Как обшить пеноплексом деревянный дом: Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри

Содержание

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри

Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.

В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.

Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.

Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.

Материал имеет схожую структуру с пенопластом, но производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления. Он получается чрезвычайно легким, но очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как цена, теплоизоляционные свойства, простоту работы и прочность.

Основной особенностью является низкая цена пеноплекса. Она практически в три раза ниже минеральной ваты. Теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.

Монтаж пеноплекса чрезвычайно прост. Его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.

Низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.

Преимущества

Выделить можно следующие:

  • Низкая стоимость;
  • Небольшой вес;
  • Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
  • Высокий показатель долговечности;
  • Низкая водопоглощаемость;
  • Простота монтажа;
  • Устойчивость к коррозии.

Недостатки

При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.

Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.

Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.

Пеноплекс обычно обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими горение. Такой материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.

Сфера применения

Пеноплекс может использоваться:

  • Утепление стен внутри и снаружи здания;
  • Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
  • Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.

Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.

Пароизоляция

Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.

Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.

Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.

После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.

Технология утепления стен

Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.

Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.

Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.

Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.

Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.

Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.

Утепление фундамента

Пеноплексом можно выполнить теплоизоляцию фундамента. Устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.

Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.

Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.

Как утеплить брусовой дом пеноплексом

Строительство брусового дома в средней полосе России и более северных широтах невозможно без его дополнительного утепления. К сожалению, на большей части территории нашей страны климатические условия слишком суровы, чтобы одной толщины бруса хватило для защиты от холода, и строители об этом знают, планируя утепление стен сразу при проектировании. Впрочем, технология эта достаточно проста, чтобы можно было сделать все работы самостоятельно и уже после сдачи дома в эксплуатацию. Сегодня для утепления используется широкий ассортимент материалов – минеральная вата, пенопласт, а также вспенненый полистирол, производящийся под названием пеноплекс. Эта торговая марка настолько популярна, что термин «пеноплекс» относят к всем материалам с подобными свойствами, даже если они произведены другой компанией и имеют свое название. Инструкция, как утеплить брусовой дом пеноплексом, проста, и следовать ей может каждый, имеющий элементарные навыки в этой сфере. Кроме стен этот материал часто применяют на фундаменте, защищая его от пониженных температур и промерзания.

Пеноплекс – его свойства и особенности

Пеноплекс производится из вспененного полистирола методом экструзии. Выглядит он как плотные плиты бледно-оранжевого цвета с профилированными боковыми сторонами, благодаря чему происходит соединение по типу шип-паз. Процесс экструзии пенополистирола происходит с образованием в толще материала воздушных ячеек с размером 0,1-0,2 мм, расположены они равномерно, что дает максимальный уровень изоляционных свойств. Кроме этого имеются и другие достоинства, присущие этому материалу.

Экологичность

Химическая инертность материала и отсутствие в его составе вредных для здоровья человека компонентов дают возможность использовать пеноплекс и в жилых помещениях. Он не гниет и не разлагается, что дает возможность использовать теплоизоляцию в течение всего периода эксплуатации дома.

Минимальное впитывание влаги

Даже при длительном погружении в воду пеноплекс вбирает ее в себя в количестве не большем, чем 0,6% от своего объема. Он также не проводит влагу в парообразном состоянии, что позволяет в некоторых случаях не применять пароизоляционные мембраны.

Прочность

Несмотря на то, что пеноплекс спокойно режется обычным ножом, он устойчив к механическим воздействиям. Это достигается равномерностью его структуры и оптимальным содержанием воздушных пузырьков.

Утепление пеноплексом

Приступать к утеплению брусового дома пеноплексом, как, впрочем, и любым другим материалом, надо не раньше, чем закончится интенсивная усадка. Обычно на это уходит около года, естественно, если сруб перезимовал под готовой кровлей. Стены дома подготавливают – очищают и поверхность от загрязнений, а также следов гнили, если таковые имеются, а также обрабатывают защитными составами. Далее работы идут поэтапно:

  • Обшивка стен пароизоляционной мембраной. Здесь не тот случай, когда можно понадеяться на низкую способность впитывать влагу, лучше защитить древесину более тщательно;
  • Установка каркаса. Для брусовых домов обычно берется древесина, реже – металлический профиль;
  • Монтаж плит Пеноплекса. Для их фиксации используются клеевые составы на неорганической основе, в ключевых точках – специальный крепеж;
  • Натяжение гидроизоляционной пленки. Она нужна для того, чтобы полностью отсечь поступление влаги снаружи;
  • Облицовка стен декоративными материалами.

Просто? Нет, элементарно, и справиться этим может каждый, было бы время и желание, а успех мероприятия гарантирован.

Брус – это материал, из которого можно построить конструкцию любой степени сложности, и, если использовать дополнительный крепеж, она будет устойчивой и надежной. Тем не менее, простейшие брусовые …

Читать далее…

Вопрос, нужно ли утеплять брусовой дом 150х150, заботит всех, кто планирует строительство такого плана. Некоторые считают, что такой толщины вполне хватает, чтобы пережить зиму где-нибудь в средней …

Читать далее…

Без должной защиты грызуны способны стать настоящим бичом брусового дома, в особенности, если его стены облицованы снаружи или изнутри. Избавиться от этих незваных гостей очень непросто – они …

Читать далее…

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом?

Прежде чем говорить о том, допустимо ли утеплять деревянные дома пеноплексом, нужно несколько слов сказать о том, что представляет собой этот материал, и чем он отличается от пенопласта (пенополистирола).

Пеноплекс (XPS, ЭППС, ЭПС, экструзионный (экструдированный) пенополистирол), как и пенопласт, состоит из полистирола. Но производится он по другой технологии, и по своим эксплуатационным свойствам очень сильно отличается от пенопластов.

Пенополистирол изготавливают способом формовки. Обрабатываемая горячим паром полимерная масса расширяется и заполняет форму, копируя ее конфигурацию. Структура пенопласта представляет спаянные между собой гранулы полимера, наполненные воздухом. Со временем спайка между ячейками ослабевает, и пенополистирол может распасться на отдельные гранулы.

Ппеноплекс получают перемешиванием при высокой температуре гранул полистирола и выдавливанием их из экструдера. В результате создается гомогенная структура, принципиально отличающаяся от пенопласта и состоящая из закрытых ячеек размерами 0,1-0,2 мм. Пеноплекс – это материал, все элементы которого держатся друг с другом на основе межмолекулярных связей, которые на порядок сильнее, чем связь между спаянными гранулами пенопласта.

Сравнительные характеристики пеноплекса и пенополистирола

  • Теплопроводность, Вт/(м·K): пеноплекс ‒ 0,028… 0,03, пенополистирол ‒ 0,035…0,050.
  • Плотность, кг/м³: пеноплекс ‒ 28…45, пенополистирол ‒ 15…35.
  • Прочность на сжатие, н/мм²: пеноплекс ‒ 0,25…0,50, пенополистирол ‒ 0,05…0,20.
  • Водопоглощение, в объемных процентах: пеноплекс ‒ 0,4, пенополистирол ‒ 4,0.
  • Паропроницаемость, Мг/(м·ч·Па): пеноплекс ‒ 0,015…0,018, пенополистирол – 0,05.
  • Горючесть, категория: пеноплекс ‒ Г3-Г4, пенополистирол, обработанный антипиренами, ‒ Г1.
  • Срок службы пеноплекса достигает 40 и более лет, пенополистирола ‒ гораздо меньше, в зависимости от технологии изготовления.

Как показывают приведенные характеристики, пеноплекс значительно превосходит пенополистирол по всем характеристикам, уступая лишь в горючести.

Вопрос на ответ: можно ли утеплять деревянный дом из бруса или бревен пеноплексом звучит так: можно, но соблюдая определенную технологию. Основным ее моментом является создание вентиляционного зазора между деревянной стеной и пеноплексом. Необходимость этого обусловлена исключительно низкой паропроницаемостью пеноплекса. При отсутствии зазора и вентиляции водяные пары, проникающие через стену, будут конденсироваться на холодной поверхности пеноплекса, и оставаться там, приводя к повышенной влажности и загниению стены.

Технология утепления деревянного дома пеноплексом

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом может выполняться двумя способами в зависимости от того, как предполагается отделывать фасад ‒ штукатурить или обшивать сайдингом, вагонкой или чем-то подобным.

Утепление под обшивку

Задача утепления под вентилируемый фасад заключается в создании утеплительно-облицовочной конструкции, состоящей из нескольких слоев. Если рассматривать ее в направлении от стены наружу, то она должна выглядеть следующим образом.

  • Вентиляционный зазор 25…30 мм (1-я обрешетка). Он необходим для удаления влаги, которая может проникнуть в виде испарений через стену дома.
  • Слой пеноплекса.
  • Второй вентиляционный зазор (2-я обрешетка). Необходим для удаления капельной влаги, которая может проникнуть в деревянный дом снаружи. К брусьям второй обрешетки крепится облицовочный материал.
  • Облицовка.

Порядок работы

Утепляемая стена очищается от всего постороннего ‒ гвоздей, прибитых планок и т. п. ‒ и тщательно конопатится.

На стену прибивается обрешетка, толщиной 25-30 мм.

К планкам обрешетки приклеивается пеноплекс. Для надежности его крепят еще зонтичными дюбелями из расчета 5 мест крепления на один лист.

Монтируется 2-я обрешетка толщиной 25…30 см. Она может быть деревянной или металлической (например, профиль для крепления сайдинга). Вторая обрешетка крепится через пеноплекс к планкам первой обрешетки

На вторую обрешетку монтируется облицовочный материал.

Моменты, требующие внимания

Утепление деревянного дома пеноплексом имеет несколько особенностей, которым нужно уделить особое внимание.

Теплоизоляция дома повысится, если утеплитель монтировать в два слоя плитами меньшей толщины. При этом второй слой должен перекрывать стыки первого слоя.

Иногда на первую обрешетку рекомендуется настилать пароизоляционный слой, который должен воспрепятствовать проникновению влажного воздуха в пеноплекс. Вреда от этой операции не будет, но вряд ли она принесет какую-то ощутимую пользу, поскольку экструзионный пенополистирол сам по себе является пароизоляцией.

Может возникнуть вопрос в отношении гидроизоляции (диффузной мембраны) между облицовочным материалом и пеноплексом ‒ нужна она или нет? Если утепление производится минеральной ватой, то однозначно нужна, поскольку препятствует проникновению капельной влаги в минвату. Но так как пеноплекс не впитывает жидкость, то небольшое ее количество, проникшее снаружи, благополучно испарится, не причинив никакого вреда. Однако если в качестве материала для второй обрешетки используются деревянные рейки, тогда наличие гидроизоляции целесообразно, поскольку она будет защищать дерево.

Есть еще один возможный вариант устройства обрешетки. Двухслойная конструкция, разделенная утеплителем, может быть заменена одной комбинированной обрешеткой с двумя уровнями: первый – для укладки пеноплекса, 2-ой ‒ для крепления облицовки. В этом случае листы утеплителя укладываются между рейками обрешетки.

Технология утепления деревянного дома пеноплексом под оштукатуривание

Если фасад дома после утепления предполагается штукатурить, то необходимость во 2-ой обрешетке исчезает, и работа выполняется в следующем порядке.

  • На стену набивается обрешетка толщиной 25…30 мм.
  • К планкам обрешетки приклеиваются и дополнительно крепятся зонтичными дюбелями плиты пеноплекса.
  • Поверхность утеплителя покрывается слоем клея.
  • Сверху укладывается армирующая сетка. Ее нужно утопить в слой клея прикаточным роликом.
  • На армирующую сетку наносится и разравнивается еще один слой клея.
  • После его высыхания на стену наносится штукатурка.

 

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки снаружи, как утеплить потолок в брусовом доме, как крепить к стене, можно ли утеплять таким способом, цена, фото

Все фото из статьи

Подорожание энергоносителей заставляет домохозяйства изыскивать способы сокращения потребления тепла, используя для этого различные материалы. Особенно это актуально в России, где на большей территории лето короткое, а холодный период может длиться полгода и более.

Есть, конечно, и те, кто считает монтаж теплоизоляции слишком накладным процессом, поэтому сегодня мы постараемся их разубедить в этом. «Сэкономил, значит заработал» — пословица, которая позволит в полной мере ощутить возможности утепления.

Как проводить утепление пола пеноплексом в деревянном доме

Теплопотери дома

Если рассмотреть карту охлаждения строения, на пол приходится до 40% потерь тепла. Соответственно, утеплять следует не только его, но и все другие элементы здания – крышу, и стены. Комплексный подход дает возможность поддерживать в доме постоянную температуру и летом, и зимой.

Промышленность предлагает не так много материалов для таких работ, поэтому сегодня мы остановимся на одном – пеноплексе, который:

  • удобен в работе;
  • изготавливается по высокотехнологичному методу;
  • дает возможность создать в помещении оптимальную температуру.

Так же, как и полиуретан, и пенополистирол, он представляет собой вид пенопласта. Поэтому его технологические характеристики полностью отвечают нашим запросам.

Правильное утепление деревянного дома пеноплексом

Зачем утеплять деревянный дом

Хотя древесина сама по себе является теплым материалом и полы в таком строении несколько другие, чем в обычной квартире многоэтажного дома, за ними также требуется уход, причем даже больший.

Рекомендуем вам не игнорировать теплоизоляцию, так как в сочетании с ней этот прочный и надежный материал можно использовать гораздо дольше. Поэтому тем, кто сомневается, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, ответ — да.

Давайте рассмотрим две основные причины, зачем в деревянном доме утеплять пол, а также стены и потолок:

  • можно забыть о плесени и грибковых образованиях;
  • теперь даже после возгорания высокая огнеупорность пеноплекса не даст огню распространяться по сооружению.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками позволит сэкономить на энергоносителях и защитить его от распространения огня

Особенности материала

  1. Изготавливают его обычно в виде панелей, вес которых не учитывают при расчете несущей поверхности. Они легко режутся и устанавливаются на выбранное место.
  2. Является вспененным материалом, благодаря чему его теплоизоляционные способности в 25 раз превышают керамзитобетон.

Утепление потолка пеноплексом в деревянном доме самостоятельно

Достоинства
  • Не позволяет в зимний период холодным воздушным потокам проникать вовнутрь помещения;
  • В летний период защищает строение от палящих солнечных лучей;
  • Благодаря нему есть возможность создать в доме благоприятный микроклимат круглый год;
  • Срок эксплуатации продолжительный, причем практически не подвергается износу;
  • Можно применять без гидро- и пароизоляции. Во время изготовления материал прогревается водяным паром, из-за чего его влагостойкость увеличивается и его можно использовать в местах, где есть высокий уровень грунтовых вод;
  • Цена продукта по карману широким слоям населения;
  • Способен выдерживать на полу до 400 кг;
  • Используется для системы «теплый пол»;
  • Огнеупорный;
  • Не выделят токсических веществ;
  • Устойчив к химическому воздействию (факт подтвержден не полностью).
Недостатки
  • Может быть поврежден грызунами;
  • Не устойчив к высоким температурам – деформируется и терять характеристики.

Установите стойки из бруса перед тем как обшить деревянный дом пеноплексом

Технические свойства пеноплекса

Основной плюс материала – его высокие теплоизолирующие характеристики, воздух самый лучший теплоизолятор. Но, даже если в его структуре и преобладает последний (95%), он не рассыпается при малейшем воздействии. Как показала практика, прочность пеноплекса достаточная, чтобы выдерживать соответствующие динамические нагрузки.

Совет: при выборе материала лучше отдайте предпочтение листам с профилирующими краями.
Так вы сможете убрать зависимость от мостиков холода, которые непременно возникнут между панелями.

Подготовка инструментов и материалов для работы

Перед тем, как утеплить деревянный дом пеноплексом или начинать процесс теплоизоляции пола, убедитесь, что у вас есть помимо листов:

  • канцелярский нож, заменить его можно хорошо нагретой струной, которой можно произвести разделку листов ровнее;
  • стекловата для заделки щелей между плитами пеноплекса;
  • пароизолирующая мембрана;
  • демпферная лента;
  • листовая фанера, если планируется монтаж линолеума, ковролина или ламината;
  • стамеска;
  • строительный пистолет;
  • наждачная бумага;
  • герметик;
  • строительный уровень.

На фото — заделка герметиком зазоров между плитами пеноплекса своими руками

Принцип монтажа

Теплоизоляция пола относительно несложное занятие. И сам материал, и работа с ним не подразумевает каких-то особенных действий. Главное правильно уложить листы пеноплекса и убрать между ними проход холодному воздуху.

Ниже предлагается простая инструкция, справиться с которой сможет любой домашний мастер:

  1. Уберите старый отделочный материал, используя стамеску и другие инструменты.
  2. Положите на покрытие пароизолирующую мембрану для предотвращения появления конденсата.
  3. Настелите влагостойкий слой из рубероида или подобного материала.
  4. Положите и зафиксируйте подложку. (См. также статью Подложка под деревянный пол: особенности.)
  5. Закрепите утеплитель с помощью клееного бруса.

Один из вариантов как крепить пеноплекс к деревянной стене с помощью доски

Монтаж

Как уже было сказано выше, не требуется особых знаний и навыков, чтобы качественно уложить пеноплекс на пол.

Сейчас вы в этом убедитесь:

  1. Возьмите канцелярский нож и раскроите плиты по заранее отмеченным размерам. Выше было сказано, что добиться этого можно также и с помощью раскаленной хромированной проволоки.
  2. Начините проводить укладку.

Совет: для заделки очень больших зазоров между плитами используйте обычную стекловату.

Не следует использовать с пенополистирольным утеплителем органические мастики и смолы, как для дерева.

Как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом самостоятельно

Совет: возле стен не забывайте оставлять зазоры в 10 мм.

  1. Используйте специальную демпферную ленту перед укладкой пароизоляции в том случае, когда под полом есть система «теплого пола», так как пеноплекс при нагревании увеличивается в объеме.
  2. Обязательно положите сверху утеплителя листовую фанеру, если планируется в дальнейшем проводить укладку ламината, паркета или ковролина. В этом случае он не будет прогибаться под весом покрытия.

Вывод

Использование пеноплекса позволяет существенно сэкономить на теплоснабжении дома. Укладка теплоизоляции не отличается сложностью работ, поэтому сделать ее можно без труда самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

 

 

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

 

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

<< Подробнее о монтаже ветрозащитных плит Изоплат >>

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стене Плиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

<< Подробнее о монтаже теплозвукоизоляционных плит Изоплат >>

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

 

Товары из статьи

Разбираемся как и чем утеплить деревянный дом

Древесина – материал, благодаря множеству достоинств широко применяемый в строительстве. Популярность строительным конструкциям и отделке из дерева обеспечивают экологичность, прочность и низкий коэффициент теплопроводности древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, не выглядят анахронизмами по сегодняшний день – они прочны, красивы, и обеспечить комфортный температурный режим в них легче, чем в каменных строениях.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температур, влажности, микроорганизмов древесина рассыхается, подгнивает, деформируется и со временем всё больше теряет свои положительные характеристики, в том числе, теплоизоляционные свойства.

Если же утеплить деревянный дом, причём, выполнить операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и уменьшит затраты на отопление за счёт снижения теплопотерь, а также улучшит микроклимат в жилище. Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе, своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причём, интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемости) вдоль и поперёк волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперёк. Зависит эта характеристика также и от сорта дерева.

Согласно классификации по СП 23-101-2004, в том числе, рекомендаций п.8.11, стены деревянного дома, на которых выполнено утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

*

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы удовлетворять требованиям строительных правил, последовательность расположения слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать её испарению/выветриванию. Следовательно, важна величина паропроницаемости каждого из слоёв.

Важно! Для исключения намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов её слоёв должна расти в направлении «изнутри наружу».

Прошедшие обработку брёвна или брусья имеют поверхность, большая часть которой состоит из срезов волокон. Паропроницаемость поперёк волокон у таких изделий выше, чем у необработанных, но – на определённую глубину.

Для наглядности сведём строительные материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами, в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал

Плотность

кг/м3

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

Дерево (сосна, ель) поперёк/вдоль волокон

500,0

0,06/0,32

Минеральные ваты

50,0 – 200,0

0,25-0,60

Пенопласт ПВХ (маркировки «1»)

125,0

0,23

Керамзитобетон

800,0

0,08 – 0,3

Автоклавный газобетон D500

500,0

0,20

Пустотелый глиняный кирпич

1000,0

0,15

Полнотелый глиняный/силикатный кирпич

1800,0

0,11

Пеноплекс

25-45,0

0,013

Пенополиуретан

30,0 — 80,0

0,05

Пенополистирол

33,0 – 150,0

0,013-0,05

Рубероид, пергамин

600,0

0,001

Полиуретановая мастика

1400,0

0,00023

Полиэтилен

1500,0

0,00002

 *

Вывод — из перечисленных утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладают минеральные ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола мал, но несмотря на это, использовать пенопласты в качестве утеплителя деревянных домов нормативами не запрещено. То же касается и пеноплекса, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Применяемые для утепления деревянных стен материалы

Выделив две группы изолирующих материалов, подходящих для утепления конструкций из дерева, рассмотрим степень пригодности каждого изолянта – это позволит лучше разобраться, чем конкретно и по какой монтажной технологии утеплять деревянный дом снаружи.

Минераловатные утеплители

В данную группу теплоизоляционных материалов входят следующие изолянты:

  • каменная вата;
  • шлаковая вата;
  • стекловата;
  • эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производящийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 0С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолянт обработан гидрофобным составом. Улучшенные виды каменной ваты выпускается с покрытием из фольги, стеклоткани или крафт-бумаги. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают её низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а значительная жёсткость матов при небольшом весе делают её наилучшим вариантом при выборе минераловатного изолянта.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала всё же необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является её высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

 Шлаковая вата – производимый из отходов металлургической промышленности теплоизолянт, выпускаемый в виде плит и рулонов, часто – с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики у шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолянта, и её максимальная термостойкость составляет 300 0С, но по цене это широко доступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьёзными недостатками шлаковой ваты являются гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, которая разрушительно действует на древесину.

Шлаковая вата

В силу указанных недостатков шлаковата является наименее предпочтительным для утепления дерева материалом из рассматриваемой группы изолянтов.

Стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производимый из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойка (выдерживает до 450 0С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней, обусловленную хрупкостью и колкостью волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычная листовая и рулонная фольгированная стекловата

Сделать выбор между шлаковой и стекловатой поможет сравнительная таблица:

Параметр/Материал

Шлаковата

Стекловата

Плотность (кг/м3)

20-210

11-25

Паропроницаемость (мг/м·ч·Па)

0,25-0,35

0,5-0,6

Теплопроводность (Вт/м·0С)

0,034-0,043

0,029-0,041

Водопоглощение по объёму (%)

1,5-2,0

0,6-0,8

Толщина (мм)

30-200

50-120

Срок эксплуатации

до 50 лет

20-25 лет

 *

Сравнение характеристик выявляет предпочтительность использования стекловаты, но это без учёта возможности использования базальтовой теплозащиты, являющейся оптимальным вариантом.

Эковата – производящийся из отходов бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают возможность впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолянта входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

 Эковата производится в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд значительных достоинств (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невысока. Укладка же вручную трудоёмка, затратна по времени и менее эффективна.

Твёрдые полимерные утеплители

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, «дышать» не будет, в результате чего начнёт сыреть и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придётся уделять вентиляции внутренних помещений и материалам их отделки, что влечёт немалые дополнительные расходы, как при обустройстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопластов на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, лёгким перекрытиям по межэтажным деревянным балкам утепление вообще не нужно. Но в теплозащите нуждаются бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов, и твёрдые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно её обеспечат.

Из листовых полимерных теплоизоляционных материалов для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны:

  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из многих разновидностей пенопласта, в обиходе часто так и называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, лёгок, прост в обработке, дёшев, но при этом непрочен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопластов)

Кроме того, структура этого изолянта представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только отрицательно действует на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утепляющую оболочку. Соответственно, указанные недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы использование пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – усовершенствованный пенопласт, плотный и твёрдый утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Рабочий диапазон температур пеноплекса широк (от -50 до +75 0С) и зависит от плотности конкретной марки материала, наносимой на листы в виде литер «К», «С», «Ф», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не следует использовать пеноплекс с плотностью менее 25 кг/м3 – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Достоинства экструдированного пенополистирола

*

Пеноплекс устойчив к воздействию механических нагрузок и влаги, что обуславливает его более высокую, чем у пенопласта, цену, но материал этот также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь, пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «Техноплекс» и «Полиспен», различающиеся величинами прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но — с маркировкой «35».

Пенопласт ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твёрдых полимерных утеплителей. По прочности пенопласт ПВХ превосходит пеноплекс, что позволяет использовать его как конструкционный материал, но не создаёт трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пенопласт ПВХ-1

Бензомаслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее достоинствами обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, препятствующую популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолянт в окружении пламени всё же горит, причём, с удушливым дымом – выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками.

*

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в брёвнах и их заделка

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Поверх высохшей грунтовки выполняется оштукатуривание и финишная покраска.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Внутренний ряд брусков обрешётки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусков обрешётки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты. 

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не каприз и не дань моде. Выполненная грамотно, она не даст повода пожалеть о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогостоящего натурального материала того стоит.

Основная суть статьи

  1. Древесина – натуральный строительный материал, обладающий, в том числе, и теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно и сегодня.
  2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить утрату древесиной своих уникальных качеств, конструкции из дерева необходимо утеплять. Оптимальным способом утепления жилья из дерева является его теплозащита снаружи, а лучшим материалом – базальтовая вата. Пенопласты для обустройства конструкций из древесины не пригодны, но востребованы для наружной теплоизоляции цоколей и внутреннего обустройство полов.
  3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но под физические характеристики древесины больше «заточен» второй вариант исполнения.
  4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит межэтажных перекрытий.

Утепляем деревянный дом — Реальное время

Зачем это делать, какие материалы использовать и чем вентилируемый фасад отличается от мокрого

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Зачем утеплять деревянный дом?

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Фото: fasad-exp.ru

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

  • Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
  • У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
  • Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
  • А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Фото: poliol.ru

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата. Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Фото: shop-tepla.ru

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же). Специалисты советуют монтировать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Фото: srbu.ru

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Common Sense Building: Обшивка наружных стен 101

Для большинства строителей и бригад самый большой вопрос, когда дело доходит до обшивки стен, заключается в следующем: «Должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее установили? ” Для тех, кто должен добавить пенопласт снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изолированную пенопластовую плиту, мне действительно нужно везде использовать деревянную обшивку или пена может заменить ее часть?» Со всеми меняющимися кодами многие начинают также задаваться вопросом, является ли то, что мы делали в прошлом, по-прежнему лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

В отличие от OVE, где основное внимание уделяется уменьшению количества стоек или дерева, используемого в стене, основная идея оптимизированных методов каркаса заключается в том, чтобы использовать лучшие методы каркаса, которые подходят для строящегося дома, и использовать их не только для экономить ресурсы, но также иметь прочную и долговечную конструкцию, в которой используется минимальное количество соединителей, необходимых для других технологий.

Что и почему?

Если бы мне нужно было подытожить обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимые для этой сборки. Для большинства жилых построек в настоящее время наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специальный продукт типа гипса.

Хотя можно предположить, что наибольший ущерб от ветра наносится ветром, ударяющим по зданию, наибольший ущерб наносится ветром, ударяющим по зданию под таким углом, что он может проникнуть за сайдинг и, по сути, оторвать его.Следующая по величине область повреждения на самом деле находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко сорвать большинство сайдингов и даже пенопластовых плит. (Например, сборка должна быть в состоянии противостоять любой силе PSF-29 по углам, в то время как центральная область должна быть в состоянии противостоять силе PSF-24. Основная часть повреждений от ветра, падающего прямо на здание, на самом деле вызвана обломками, проникающими в структуру, поэтому многим прибрежным сообществам требуется «ураганное» стекло или какая-либо другая форма защиты.Это также одна из причин, по которой вы можете подумать о том, чтобы увеличить обшивку до минимума кода и использовать более толстую панель. Как минимум я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового каркаса OC, в то время как другие, которые я знаю, подходят не менее 5/8 или ¾. Фанера ¾ является фаворитом для некоторых, поскольку она была протестирована, чтобы остановить выстрел 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

 Горизонтальный или вертикальный?

В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали 16-пенсовый гвоздь, вбиваемый между листами, чтобы обеспечить пространство для расширения и уменьшить набухание, вызванное влагой, которая попала между двумя листами.С изменениями в правилах (вызванными главным образом лучшим пониманием сейсмических сдвигающих сил и того, что требуется для предотвращения раскачивания стены на ветру…) в некоторых областях стало требованием начать обшивку углов и некоторых других областей. вертикально.

Как вы можете себе представить, это привело многих к тому, что многие начали задаваться вопросом, хорошо ли обшивать эти области вертикально, как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальной обшивке в этих областях или просто придерживаться вертикальной обшивки? Ну, за исключением, может быть, нескольких больших окон, стопроцентная вертикаль легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ.Страшный волнообразный шов панели перестает быть проблемой и становится низким, и вот количество утечки воздуха значительно уменьшилось. Ну, вы же помните тот расширительный зазор 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия — ну, теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

Смерть 8-футового листа… Одна из самых больших проблем при вертикальной обшивке стены заключается в том, что обшивка должна быть непрерывной (602.10.4 и .5), что означает, что 8-футовый лист не сможет ее разрезать. во многих местах требовались более длинные.Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы решить эту проблему. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в итоге получается более прочная стена, но также не требовалось столько крепежных элементов и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево Стена имеет больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, нужно удивляться…

Вертикальная установка обшивки:

Это фотография, которую я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалузе, который в основном предлагает программы, связанные со сваркой и сантехникой.Они создали этот двухэтажный макет, чтобы помочь им в обучении, и так получилось, что он стал отличным примером. Для одноэтажного дома обшивка должна простираться от нижней части самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим цветом).

Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до нижней части самого нижнего элемента каркаса и доходить до средней точки краевой балки (как показано красным). Следующая часть над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей краевой балки.Для получения дополнительной информации об этих соединениях и других передовых методах вы можете посетить сайт APAwood.org.

Хотя некоторым может понравиться идея вертикальной установки, она просто может быть им не в ходу, но не беспокойтесь, есть способы ее установки, при которых вы все равно можете получить некоторые преимущества. Zip Wall — это интересная система, которая сочетает в себе обшивку с интегрированным WRB и воздушным барьером. Еще одним отличным вариантом является покрытие 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок направлен вверх), поэтому, если вода попадет внутрь, она может вытечь обратно, а не в канавку.

Шаг вперед:

Несмотря на то, что в настоящее время фермы с приподнятым каблуком по-прежнему считаются областью «зеленого строительства», с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь нуля к 2030 году, вы можете ожидать, что они скоро станут обязательными. . Мало того, что они хороши с точки зрения теплового КПД, можно расширить обшивку, устранив некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

Майк Гертин – один из пионеров использования обшивки стен фермами. Его оригинальная работа, как показывает эта диаграмма из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения хлопот с установкой перегородок. Должен признать, сочетание его идеи с надрезом и системой приподнятой пятки или горячей крыши сделало бы систему довольно жесткой.

Обшивка Маркировка класса:

Одним из самых запутанных аспектов для многих людей является понимание того, что означают марки пиломатериалов.

  1. Это обычно называется «сортом плиты», что может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
  2. Span Rating — в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра — максимальное расстояние при использовании для обшивки крыши с большими размерами поперек опор, а правая — для настила.
  3. Иногда здесь можно увидеть один из двух терминов:
    • Размер для интервала относится к панели, которая обрезается немного короче, чтобы при установке с надлежащим компенсационным зазором она соответствовала ее номинальному размеру.
    • Шип-паз
  4.  Классификация прочности относится к степени воздействия, основанной на серьезности и продолжительности воздействия погодных условий и влаги, на которые панели рассчитаны.
  5. Декларация толщины производственного цеха
  6. Идентификационный номер завода-изготовителя
  7. Продукт соответствует добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для древесных конструкционных панелей)
  8. Продукт
  9. соответствует стандарту APA для панелей с рейтингом производительности
  10. .
  11. Продукт соответствует стандартам HUD
  12. Категория производительности связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC
  13. .
Один из самых популярных вопросов, задаваемых начинающими мастерами, заключается в том, стоит ли мне поднимать стену и обшивать ее или обшивать, пока она лежит на земле.По большому счету, мне нравится делать это на земле, так как гораздо проще все выровнять, склеить и прибить, прежде чем поднимать. Стреляйте, некоторые строители, как известно, на самом деле устанавливают оконный сайдинг и обрезают его, а затем поднимают его, потому что так намного проще. С учетом сказанного; ветер, рабочая сила и доступное оборудование, как правило, являются основной решающей силой. Если у вас есть только два или три человека, вы можете легко и безопасно выстоять длинную стену, используя только элементы каркаса. Добавьте обшивку, и вам понадобится либо гораздо больше людей, либо домкратов.Для высоких фронтонных стен, которые полностью оборудованы, вам лучше иметь тележку со стрелой или какой-то подъемник, чтобы это произошло.

Обзор продукции Georgia-Pacific | GP Building Products

От черных полов и изделий для внешней обшивки до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и противопожарных дверей — мы известны своим широким ассортиментом продукции, используемой в жилищном и коммерческом строительстве.

От черных полов и изделий для наружной обшивки до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и противопожарных дверей — мы известны своим широким ассортиментом продукции, используемой в жилищном и коммерческом строительстве по всему миру. Наша строительная продукция отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью.

Мы работаем с вами с момента заказа вашей продукции до дня завершения проекта. Для коммерческих дизайнеров и строителей мы предлагаем файлы 3D-дизайна, калькуляторы LEED ® и курсы, соответствующие требованиям непрерывного образования Американского института архитекторов.Для строителей и ремонтников дома наши ресурсы включают в себя все, от нашего приложения Panel Guide, которое поможет вам выбрать правильную панель для работы, до выбора инструментов и наших каналов YouTube для информации о продукте и советов по правильной установке.

Но наша продукция используется не только в зданиях. Мы также производим гипс, который врачи используют для вправления сломанной кости, почвенные удобрения, которые фермеры используют для выращивания здоровых и высокоурожайных культур, и компоненты для гончарного и скульптурного литья.

Вы найдете наши готовые к использованию строительные материалы, такие как фанера и пиломатериалы, в розничных магазинах по всей Северной Америке, а наши композитные панели входят в состав большей части мебели, которую вы покупаете.И строители, архитекторы, генеральные подрядчики и ремонтники используют нашу продукцию в домах и коммерческих помещениях в вашем районе каждый день.

Джорджия-Пасифик Вуд Продактс

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке.

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке.Мы производим широкий спектр изделий из древесины для строительной отрасли, а также для специальных применений, включая фанеру, ориентированно-стружечные плиты (OSB), пиломатериалы и древесностружечные плиты для различных целей.

Независимо от продукта, мы стремимся к сертифицированному устойчивому лесному хозяйству, а также ответственно используем природные ресурсы на протяжении всего производственного цикла наших изделий из дерева. Помимо нашей собственной практики, GP Wood Products может внести свой вклад в сертификацию LEED ® и Национального стандарта экологического строительства .

Наша продуктовая линейка включает в себя популярные пиломатериалы, такие как пиломатериалы из южной желтой сосны и пиломатериалы из западной хвойной древесины, а также инновационные запатентованные продукты, такие как наша система барьеров для воздуха и воды ForceField ® ; Основания DryGuard ® и DryMax ® Enhanced для повышенной влагостойкости; и Термостат ® , защищающий от теплового излучения, обшивка крыши, которая блокирует до 97 % лучистого тепла от проникновения на чердак и помогает снизить потребление энергии на охлаждение до 17 %.

Джорджия-Пасифик Гипс

Подразделение Gypsum компании Georgia-Pacific стало пионером в технологии производства гипса из стекловолокна и в течение трех десятилетий способствовало фундаментальным изменениям в типах гипсовых панелей, предназначенных для стен и крыш в коммерческих зданиях.

Подразделение гипса компании Georgia-Pacific стало пионером технологии производства гипса из стекловолокна и в течение трех десятилетий способствовало фундаментальным изменениям в типах гипсовых панелей, предназначенных для стен и крыш в коммерческих зданиях.Мы также разработали многопрофильную линейку продуктов с использованием гипса, нетоксичного минерала, который используется в штукатурке, удобрениях и стеновых плитах.

Основные продукты

GP Gypsum включают гипсовые панели GOLD Dens ® из стекловолокна для защиты от влаги и плесени в коммерческих и жилых строительных проектах; ToughRock ® Fireguard 45 ® Гипсокартон, огнестойкий гипсокартон для стен и потолков; Компоненты и сердцевины противопожарных дверей FireDefender ® ; и промышленные пластыри, используемые врачами, стоматологами, фермерами и другими специалистами.

Надежно ли ваша терраса подключена к вашему дому?

Фрэнка Уэсте, ЧП, Лорен Росс, ЧП и Пол Коутс, ЧП, C.B.O.

Данные, собранные о разрушениях настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является выход из строя гвоздевых соединений между настилом и основной конструкцией. Основываясь на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, данные показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за выхода из строя соединений ригелей настила, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов.Ригельная книга — это бортовая доска пола палубы, прикрепленная к дому, и она должна быть надежно соединена с конструкцией пола основного здания с помощью болтов или шурупов, а не гвоздей.

Основная цель этой статьи — предупредить владельцев собственности и должностных лиц по нормативным документам о колодах с «только гвоздями» соединениями палубной книги. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо по нормам, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил палубным ригелем, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

Фон

В течение десятилетий жилые нормы и правила определяли динамическую нагрузку на палубу в 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему площадь 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных метра). Например, расчетная нагрузка по нормам предполагает наличие настила высотой 14 футов. на 28 футов. могли спокойно разместиться 98 человек. Кроме того, каждая редакция International Residential Code (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены на конструкции, чтобы противостоять как вертикальным, так и боковым нагрузкам, и уже давно запрещает использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. привязанности.Однако до издания 2009 г. IRC не указывал, как палубная гроссбух должна крепиться к дому.

Начиная с 2009 г., каждая редакция IRC (включая ожидаемую редакцию 2021 г.) требует, чтобы палубный ригель был соединен с ленточной балкой пола дома с помощью болтов ½ дюйма или винтов с затяжкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) IRC 2018 г. . Американский совет по дереву (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. рис. 1).

Таблица 5. Расстояние между крепежными элементами для настила из южной сосны, дугласовой пихты-лиственницы или каймы-пихты, ленточной или ободной балки и 2-дюймовой номинальной цельнопиленной ленточной балки из ели-сосны-пихты или ободной балки EWP . 3,4,5,6,8

(динамическая нагрузка на платформу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на платформу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выступать за внутреннюю поверхность ленточной или краевой балки.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ведомой доски и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть прошиты или загерметизированы, чтобы предотвратить попадание воды на ленточные балки дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Шурупы и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рис. 19.
  • Палубные ригели должны быть минимум 2×8 пиломатериалов, обработанных консервантом под давлением № 2, или других утвержденных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда цельнопиленные палубные ригели, обработанные консервантом под давлением, крепятся к конструкционным изделиям из дерева (деревянные конструкционные панели толщиной не менее 1 дюйма, ленточные балки или конструкционные композитные пиломатериалы, включая ламинированные пиломатериалы из шпона), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 фунтах и ​​350 фунтах для 1-дюймовой и 1-1/8-дюймовой краевой балки EWP соответственно.
  • Допускается обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартоном или пенопластом между ленточной или краевой балкой и ригелем. Сложенные друг на друга шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не допускаются в сочетании с обшивкой из гипсокартона или пенопласта. Максимальное расстояние между лицевой стороной ведомой доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1″.
  • Расстояние между крепежными элементами
  • также относится к южной сосне, пихте Дугласа и лиственнице, а также к ленточнопильным или краевым балкам.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемую установку стягивающих винтов и болтов.

Установка болтов или стяжных шурупов, включая их количество и расстояние между ними, зависит от размера настила (пролета палубных балок) и других условий, указанных в сносках к таблице. При креплении болты должны полностью проходить через палубную буксу и ленточный лаг пола дома, а гайки с шайбами ​​должны быть плотно затянуты.Для установки шурупов требуются просверленные направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацепляла древесину и проходила через гребень настила и ленточный брус пола дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. рис. 2), используемых в качестве соединения палубного ригеля, необходимо учитывать последние положения норм IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из документа AWC DCA 6, на котором показано рекомендуемое соединение ригеля настила с ленточной балкой пола дома.

Почему палубная книга, прибитая только гвоздями, потенциально опасна?

Когда настилы, которые просто прибиты к дому, нагружаются жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие в результате веса и движения жильцов, могут привести к изгибу или выдергиванию гвоздей из деревянной обшивки и ленточной балки дома. Таким образом, палубы рухнули, когда на них присутствовало всего один или два человека. Разрушенная конструкция настила, показанная на рис. 3, изображает случай, когда настил сместился вбок, в сторону от конструкции, и упал на землю.

Если бы палуба упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди в основном прямые, что указывает на то, что гвозди вышли из стены до полного разрушения. Гвозди, используемые для извлечения, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся на ней. Несомненно, некоторые гроссбухи, заколоченные только гвоздями, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены до ожидаемой IRC динамической нагрузки 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута).на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за частых отказов соединения ригелей, выполненных только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что соединения ригелей, выполненные только с помощью гвоздей, не могут быть надежными при соблюдении требований по нагрузке норм для жилого настила, обычно 50 psf общая (активная плюс мертвая) нагрузка.

До 2004 года экономичное инженерно-техническое решение с использованием винтов или болтов для этого применения было недоступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии Journal of Light Construction успешно протестировали соединения бухгалтерской книги палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и историю тестирования.) Результаты испытаний подтвердили успешную работу соединений, выполненных с помощью ½ шурупы или болты с запаздыванием для необходимой нагрузки.

Рис. 3. Крупный план палубного ригеля, прикрепленного к конструкции только гвоздями. Несмотря на то, что пассажиры лишь слегка нагрузили палубу, она сместилась вбок, выдернув гвозди из несущей конструкции. (фото Фрэнка Уэста)

Есть ли у меня палубная книга, прибитая только гвоздями?

На этот вопрос можно ответить за несколько минут. Если на поверхности вашей палубной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас палубная книга, прибитая только гвоздями.Настил должен быть признан небезопасным, его использование запрещено, и его следует немедленно отремонтировать или заменить в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или специалиста-строителя.

Другие потенциальные проблемы с соединением палубной книги

После того, как устранена возможность иметь палубную книгу, «прибитую только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не завершена. Особенно для настилов, которые возвышаются над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующего настила с конструкцией.Даже если поперечная балка соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточной балке пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример – рекомендации по шурупам

Установка стягивающего винта, в частности, требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стяжные винты диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр стягивающего винта в соответствии с IRC можно проверить по тому факту, что стягивающие винты ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной ¾ дюйма.На рисунке 4 ниже подрядчик использовал шурупы диаметром ½ дюйма для соединения ригеля через обшивку стены с ленточной балкой пола дома. Гвоздь в левом нижнем углу, скорее всего, использовался только для размещения ригеля на стене во время установки шурупов.

Рис. 4. Часть палубного ригеля с установленным стяжным винтом диаметром ½ дюйма. (Фото Фрэнка Уэста)

2. Установил ли подрядчик шурупы на правильном расстоянии друг от друга?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив пролет балки и используя таблицу 507 IRC 2018 года.9.1.3(1) таблица соединения ригеля для выбора требуемого расстояния между винтами или аналогичная диаграмма в DCA 6 AWC. Например, для пролета балки 14 футов таблица, показанная на рисунке 1 выше, требует расстояния между винтами с запаздыванием. на расстоянии 13 дюймов от центра, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в два ряда, один ряд ближе к верхней части гроссбуха и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и боковых краев гроссбуха и не менее ¾ дюйм от нижнего края, см. рис. 5; см. рис. 2 для рекомендуемого расстояния до края ленточной балки пола дома).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, показывающий рекомендуемое расстояние между кромками стягивающего винта или болта и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стяжные винты нужной длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю сторону ленточной балки перекрытия дома. Если смотреть в подполье со снятой изоляцией, должен быть виден конец установленного шурупа ½ дюйма, соединяющего опору настила с ленточной балкой пола дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего шурупа, как показано на рисунке, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стягивающие шурупы полностью выходят за внутреннюю поверхность ленточной балки перекрытия дома. (Фото Фрэнка Уэста)

Поскольку кончик винта выходит за пределы внутренней поверхности ленточной балки дома, длина стягивающего винта явно соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется обратиться к квалифицированному строительному специалисту.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что первым важным шагом является подтверждение того, что поперечная балка правильно прикреплена к ленточной балке пола дома с помощью болтов или шурупов. Тем не менее, плохое соединение ригеля — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности существующей палубы. Например, структурная целостность ограждений и лестниц также имеет решающее значение для обеспечения безопасного использования существующей палубы. Полная и значимая оценка безопасности палубы может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или специалистом по строительству и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемой практикой.

Причина выхода пены из строя № 4 — неэффективный замедлитель испарений

Неэффективный замедлитель испарения

По мере повышения уровня изоляции ограждения зданий становятся холоднее и более устойчивы к высыханию, дольше остаются влажными и создают больший риск образования плесени и структурных повреждений.Поскольку конструкция не может высохнуть «на воздухе» старым энергетически неэффективным способом, способность сушки сборки — ее упругость — становится зависимой от сушки, управляемой диффузией пара.

Слева: теплый неэффективный корпус, который «высыхает».
Справа: холодный и хорошо изолированный корпус, зависящий от диффузионной сушки паром. (фото предоставлено Институтом пассивного дома, Дармштадт, Германия)

Поэтому мы хотим максимизировать потенциал сушки диффузионным паром сборки.

Водяной пар естественным образом диффундирует через материалы из областей с высокой концентрацией в области с низкой концентрацией и от более высоких температур к более низким. В холодном и смешанном климате (климатические зоны 4 и выше) преобладает движение пара из теплого/влажного внутреннего пространства в холодное/сухое внешнее – наружу. Если в сборке есть влага, она хочет выйти наружу. И вообще, есть смысл это позволить, имея за бортом открытые для паров материалы.

Но по пути на форум случилась не очень забавная вещь.Подобно одержимости энергетической промышленности ископаемым топливом и ядерной энергией, строительная отрасль влюбилась в пенопласт (и паронепроницаемую деревянную обшивку).


Реклама пенопластовой промышленности

Давайте кратко рассмотрим эволюцию деревянного каркасного строительства в этом отношении. Ниже на схеме ( A ) мы видим деревянный каркас с открытой обшивкой из сосновой доски, деревянный каркас практически без изоляции и внутреннюю штукатурку: неудобный, неэффективный и безопасный от влаги.На схеме ( B ) мы видим введение деревянного утеплителя в полость каркаса для обеспечения большего комфорта и энергоэффективности, а также обшивку из пароизоляционной фанеры или OSB, заменяющую сосновые доски снаружи. Изоляция делает узел более холодным, перенося точку росы в полость, в то время как внутренняя поверхность пароизоляционной наружной обшивки становится первой поверхностью конденсации, что может привести к повреждению влагой. На схеме ( C ) мы видим наружную непрерывную изоляцию для повышения температуры пароизоляционного покрытия выше точки росы, что позволяет избежать образования конденсата и связанных с этим повреждений.И вскоре — как будто по волшебству вводящих в заблуждение показателей изоляции (см. «Причина неудачности пены № 3») — почти вся упаковка выполняется с помощью пеноизоляции, что еще больше замедляет способность сборки высыхать наружу.

Когда мы оборачиваем наши здания пароизоляционной обшивкой и пеной, важно учитывать их способность поглощать влагу. Паропроницаемость пенопласта отличается от пароизоляторов класса 1: 0,0 проницаемость для полиизо, облицованного фольгой, до 0,5 проницаемость для XPS толщиной 2 дюйма. Проницаемость пенополистирола варьируется, но составляет приблизительно: 1 дюйм = 3.5 пром., 2 дюйма = 1,75 пром., 3″ = 0,875 пром., 4″ = 0,5 пром.

Слева: Пароизолированный полиизо. Справа: плотина Гувера

.

Пар хочет выйти, а обшивка и пена блокируют его, повышая влажность и уровень влажности — снижая упругость.

Чтобы проиллюстрировать это явление, мы поместили то же самое выше трех стеновых сборок в Boston Mass и проанализировали их в WUFI Pro.Приведенные ниже графики основаны на показаниях, снятых с обшивки стен. Стены обращены на север и не имеют влаги, внесенной дождем, а также новой конструкции, предварительно загруженной влагой.

Стена в сборе A: классическая каркасная стена без изоляции

Во-первых, это наша классическая каркасная стена без изоляции, стена A . Уровни влажности повышаются и падают в зависимости от сезона, но никогда не превышают 72% относительной влажности. (Примечание: уровень влажности важен по отношению к температуре.Если влажность составляет 80% или выше в течение 30 дней со средней температурой 50 градусов по Фаренгейту, может начаться рост плесени, и поэтому индикаторы ОПАСНОСТИ должны погаснуть.)

Сборка стены A: Историческая каркасная стена без изоляции, с обшивкой из досок и сайдингом снаружи с штукатуркой внутри.
Уровень влажности не достигает 80%. Безопасно и неэффективно.

Стена в сборе B: Каркасная стена 2×6 с обшивкой из фанеры или ОСП и латунной изоляцией

Следующая сборка, B , показанная ниже, имеет продолжительные периоды со 100% влажностью и образованием конденсата на внутренней поверхности обшивки.Это не хорошо. Это плохо. Избегайте этой сборки.

B) Каркасная стена 2×6 с обшивкой из фанеры или OSB и ватным утеплителем. Сборка под названием беда

Стена в сборе C: обернута 2-дюймовой изоляцией из пенополистирола XPS

Затем у нас есть стена C, , затем обернутая 2-дюймовой изоляцией из пенополистирола XPS. Несмотря на отсутствие образования конденсата (очень хорошо), уровень влажности повышен, а риск плесени увеличивается, поскольку сборка не допускает никаких допусков. повышенной влажности, на грани разрушения.Это не надежный и не устойчивый профиль.

Настенный узел C: Теперь добавьте 2 дюйма XPS снаружи, чтобы избежать образования конденсата, но при этом создающего опасную дозу влаги.

И если вам интересно, 1 дюйм XPS хуже, так как этого недостаточно для предотвращения конденсации. Если вы хотите остаться в этом пенном тупике, единственный «ответ» — добавить еще больше количество пены снаружи. Из-за этого пена является контрпродуктивным замедлителем пара и четвертой причиной, по которой пена выходит из строя.

Wall Assembly D: более прочная альтернатива без пены

Мы можем сделать лучше: более устойчивыми, более надежными, более экологичными. Чтобы увидеть альтернативы обертыванию вашего здания пеной, см. наши пять файлов DWG набора чертежей, доступных в нашем разделе «Руководства по сборке здания».

Чтобы увидеть сравнимую модель WUFI в сборе с прочным и устойчивым паропроницаемым профилем, ниже мы показываем стену, которая представляет собой стеновой каркас 2×6 с изоляцией из войлока и наружной обшивкой из фанеры — стена D .Но вместо того, чтобы оборачивать обшивку пеной, мы оборачиваем ее снаружи волокнистой изоляцией и обеспечиваем интеллектуальный пароизолятор внутри. Уровни влажности остаются ниже 72% и допускают неожиданности. Более устойчивый подход.

Стеновая сборка D: более устойчивая альтернатива без пены: 2-дюймовая волокнистая изоляция снаружи, обшивка, 2×6 с латами и внутренний интеллектуальный пароизолятор.
И альтернативный эскиз ниже.

Стена D: интеллектуальный пароизолятор внутри и волокнистая изоляция снаружи делают эту альтернативу более безопасной и надежной.

Анатомия скобы – SENCO

Сложно представить застежку более универсальную, чем скоба. Для каждого проекта — от тонкой обивки до укладки пола. При таком большом разнообразии очень важно выбрать правильную скобу для вашей работы, учитывая различия в коронке, калибре, наконечнике, покрытии и многом другом. Читайте дальше, чтобы узнать об этих крепежных элементах для рабочих лошадок и найти идеальный вариант для вашего следующего проекта.

Достижение коронации
Основное различие между скобами заключается в длине коронки, металлической полоски, соединяющей две ножки скобы. Размеры короны обычно варьируются от 3/16 дюйма для таких проектов, как лепка или отделка, где скоба не должна быть заметна, до 1 дюйма, когда видимость не является проблемой и требуется усиленное крепление, например, установка проволочной обрешетки. или кровельная черепица.

Подберите правильный калибр
Чем толще проволока, тем выше прочность скобы на растяжение.Но сильнее не всегда лучше — это зависит от проекта. Калибр скоб делится на три категории: тонкая проволока, средняя проволока и толстая проволока. Вот как они распределяются по проектам:

  • Скобы из тонкой проволоки калибра 20-22. Эти скобы идеально подходят для обивки мебели, шкафов, отделки из ценных пород дерева, планок обрешетки, крепления фоторамок, деревянных корзин, пластиковых деталей, формовки и сборки мебели.
  • Проволочные скобы калибра 18-19 среднего размера можно использовать для более тяжелой обивки, сборки шкафа, обшивки, отделки, обшивки, подстилающего слоя, сайдинга и софитов.
  • Скобы из толстой проволоки – самые прочные, калибр 15-17. Используйте их для обшивки, каркаса мебели, чернового пола, кровли и настила крыши, токарного станка, пенопластовой изоляционной плиты, обрамления и обрамления ящиков, поддонов и ящиков.

Укажите на это
В зависимости от материалов, задействованных в вашем проекте, и их характеристик — например, плотности, толщины и текстуры древесины — точка скобы является ключевым моментом. SENCO предлагает следующие наконечники из различных металлов, отделки и размеров:

Тип наконечника  Материалы Идеально подходит для Примечания Приложения
Долото  Дерево Зернистая древесина, мягкая древесина Ноги остаются параллельными Постельные принадлежности, стыковые соединения, шкафы, задние крышки, композитная кровля, гофрированные контейнеры, сборка ящиков и ящиков, настил, дверные и оконные блоки, выдвижные ящики, инженерные и паркетные полы, войлок, ограждение, пенопласт, каркасы мебели/шкафов, обшивка, домашняя пленка, изоляция, изоляционная обшивка, обрешетка, решетка, упаковка, поддоны, кровля, рубероид, экранирование, монтажные коробки, обшивка, обувь, софиты, черновой пол, подстилка, обивка и пароизоляция
 Расходящийся Металл, дерево Твердая древесина Ноги поворачиваются, чтобы удерживать Стыковые соединения, шкафы, задние крышки, композитная кровля, гофрированные контейнеры, выдвижные ящики, пенопластовая изоляционная плита, каркасы мебели/шкафов, домашняя пленка, решетка, рубероид, обшивка, софиты, подложка и обивка
Долото поперечное Дерево Зернистая древесина, мягкая древесина Ноги остаются параллельными Шкафы, задние крышки, выдвижные ящики, изоляционная обшивка, решетки, потолки, подложка и обивка
Наружное долото Металл, дерево Зернистая древесина, мягкая древесина Сведение ног внутрь Стыковые соединения, композитная кровля, гофрированные контейнеры, пенопластовая изоляционная плита, мебель/шкафы, домашняя пленка, кровельный материал и обшивка
Тупой Металл, дерево Прочная, зернистая древесина; легкий листовой металл Ноги остаются параллельными Шкафы, ящики, полы из ламината и решетки

Прочная отделка

SENCO предлагает скобы с различными покрытиями проволоки, которые подойдут для вашего проекта, включая блестящие базовые, оцинкованные, оцинкованные класса 1 и из нержавеющей стали (тип 304).Для получения дополнительных преимуществ выбирайте скобы с Sencote, специальным клеем, нанесенным на нижнюю часть скобы. Когда вы вбиваете скобу, клей тает, действуя как смазка, облегчая вбивание скобы в рабочую поверхность. Затем Sencote повторно затвердевает, чтобы прикрепить застежку к материалу, обычно к дереву, для более прочной фиксации.

Как скрепить все вместе
Способ соединения скоб — клей или скотч — зависит от ваших предпочтений. Клееные скобы обеспечивают более прочную фиксацию. Поскольку клей покрывает всю поверхность скобы, он действует как связующее вещество, когда вы вбиваете скобу в материал подложки.

Лента

немного дороже, но предлагает несколько дополнительных преимуществ. Они более гибкие, что приводит к меньшему количеству сломанных полос. Это оптимально, если вы планируете хранить скобы в сумке для инструментов и помогает скобам не сломаться, если вы уроните их на твердую поверхность. Лента также допускает более низкие значения сдвига, что дает инструменту больше энергии для проникновения в твердые основания.

Имея так много вариантов, скобы помогают практически в любой работе, и независимо от того, за какую работу вы беретесь, SENCO производит скобы, которые вам нужны.Найдите местного дилера SENCO на странице https://www.senco.com/find-a-dealer/.

Жесткая пена и лента могут быть эффективной стратегией изоляции

Мы буквально наблюдаем сдвиг в материалах. В строительстве все чаще используются синтетические, искусственные материалы, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Ведущие изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткой пенопластовой обшивки в высокопроизводительном здании.


Жесткий пенопласт в качестве стратегии изоляции

Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, точнее сплошная изоляция, которая применяется к внешней стороне здания. Сплошная жесткая изоляция – это конструктивное решение, обеспечивающее теплоэффективное ограждение здания. Жесткая изоляционная обшивка изготавливается из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде плит размером 4×8 или 4×10 футов. Доски доступны в нескольких толщинах и значениях R; Толщина 1 дюйм и 2 дюйма являются общими.Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо). EPS и XPS — это термопласты, несшитые полимеры, поэтому они подвержены порче при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления.Хотя свойства могут различаться в зависимости от конкретных продуктов, XPS и полиизо, как правило, имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Когда изоляционная обшивка из жесткого пенопласта устанавливается на наружных стенах дома, пена может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя обертку дома для экономии времени и средств. Чтобы служить дренажной плоскостью, швы в пенопластовой обшивке должны быть надлежащим образом проклеены обшивочными и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости на стыках между панелями.Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды в стыки панелей в течение всего срока службы системы. Обшивочные ленты, а иногда и ленты для гидроизоляции также необходимы для соединения верхней кромки отводных гидроизоляционных планок (головные гидроизоляционные планки, гидроизоляционные планки над проходками, ступенчатые гидроизоляционные планки, выбивные гидроизоляционные планки и т. д.) с дренажной плоскостью.


Жесткий пенопласт и строительные нормы и правила

Из-за своих термических свойств жесткая изоляция требуется некоторыми нормами и программами.ENERGY STAR™ требует, чтобы жесткий пенопласт или теплоизоляционный сайдинг устанавливались поверх стен, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пеноматериала или изолированный сайдинг или их комбинация были установлены толщиной ≥R-3 в климатических зонах с 1 по 4 или ≥R-5 в климатических зонах с 5 по 8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также обеспечивает эффективное решение тепловых мостов. Тепловые мосты возникают везде, где компоненты сборки с низким значением R (например, дерево или сталь) проходят от внутренней части здания к внешней.В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные рамы, стойки, верхние и нижние плиты не изолируются; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены. Жесткая изоляция может быть прикреплена к внешней стороне каркаса, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет тепловых мостов.


3 Преимущества жесткого пенопластового покрытия

Более эффективная изоляция
Со значениями R от 3.От 6 до 8,0 жесткая пенопластовая обшивка имеет гораздо лучшую теплоизоляцию на дюйм, чем другие материалы (например, фанера имеет значение R 1,25, а войлок из стекловолокна имеет значение R 3,14). Это особенно важно для предотвращения повреждений (таких как плесень и гниение) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом. Поскольку жесткая пена наносится снаружи, она также предотвращает образование мостиков холода. Тепловые мосты возникают, когда происходит потеря тепла из-за нарушения изоляции материалом, который обладает большей проводимостью.Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасные стойки или электрические коробки.

Лучше контролирует влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, просачивающейся под сайдинг. И это достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы предотвратить накопление влаги от нагретого внутреннего воздуха зимой.

Лучше предотвращает утечку воздуха
При герметизации с использованием надлежащих технологий и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха.Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование тепловых мостов, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней пленки, которая предотвращает инфильтрацию (воздух, поступающий в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (воздух, выходящий из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.


Недостатки жесткого пенопласта

Должен быть установлен надлежащим образом, чтобы ограничить утечку воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
Жесткий пенопласт не требует специального оборудования для его установки, но вам необходимо соблюдать строгие процедуры герметизации швов в соответствии с нормами.

Меньшая конструкционная прочность, чем у обшивки из фанеры или OSB
Если поверх деревянной обшивки используется обшивка из жесткого пенопласта, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткую пену вместо деревянной обшивки, вам потребуется дополнительная распорка, чтобы предотвратить вешалку.

Немного дороже
Добавление слоя жесткого пенопласта поверх обшивки из фанеры или ОСП увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе.И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гнили в стенах или каркасе.


Установка жесткой пенопластовой обшивки

При использовании пеноизоляции вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания, или слой жесткого пенопласта сам по себе будет служить обшивкой, и вам необходимо определить что будет служить дренажной плоскостью и где будет находиться этот слой. Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

  • Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгированным покрытием (полиизо) представляют собой изоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности, которая может использоваться в качестве внешней изоляции и в целом одобрена согласно Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки загерметизированы.
  • Мембраны изоляционной оболочки
  • полагаются на ленту для завершения воздушного барьера; ленты следует накладывать на чистую, сухую, теплую поверхность.
  • Для использования жесткой изоляции в качестве водонепроницаемого барьера вертикальная плоскость внешней поверхности обшивки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

Самая дешевая и наиболее эффективная стратегия управления дождевыми водами – это покрытие из жесткой полимерной пены с герметичными соединениями (Lstiburek 2006, 2010). Существует существующая строительная задача надежной и долговечной герметизации швов в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.


Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой обшивки

Центр решений Building America имеет следующие рекомендации строителей по оклейке жесткого пенопласта:

  1. Если в качестве атмосферостойкого барьера и/или воздушного барьера используется жесткий пенопласт, проклейте все швы с помощью рекомендованной производителем ленты в соответствии с инструкциями производителя.Протрите поверхность пенопласта чистой сухой тканью перед тем, как приклеить ленту, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо, покрытом фольгой (Смегал и Лстибурек, 2012).
  2. Если в качестве атмосферостойкого барьера используется жесткая пена, нанесите блестящую черепицу вокруг всех проемов дверей, окон и т. д., чтобы уменьшить объемное проникновение влаги и проникновение воздуха.
  3. Расположите ленту по стыку, чтобы закрыть застежки. Крепежные элементы, расположенные в центральных областях досок, не нужно заклеивать скотчем.При проклеивании швов используйте технику гальки. Избегайте тейпирования во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15°F до 120°F.
  4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом необходимо обеспечить достаточный контакт с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо работает с синтетикой, но мы также видим материалы, которые имеют очень несовершенную поверхность для склеивания.Поскольку появляются новые материалы, а воздухонепроницаемость остается важнейшим требованием, индустрия нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро приклеиваться к жесткой изоляции и оставаться такой.

Именно поэтому компания ECHOtape выпустила нашу новую шовную ленту нового поколения. PE-M4535 — это запатентованная высокоэффективная строительная лента, изготовленная из усовершенствованной полиэфирной основы, что делает ее чрезвычайно прочной и легкой в ​​применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, этот универсальный продукт используется для герметизации ограждающих конструкций зданий, в том числе в холодную погоду.Несмотря на то, что мы в восторге от PE-M4525, команда ECHOtape R&D продолжает разрабатывать дополнительные продукты для швов, чтобы удовлетворить потребности быстро меняющейся строительной отрасли, продукты, которые будут приклеиваться к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая домашнюю пленку, наружные, и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подложки.

 

Ваши стены: Вы когда-нибудь задумывались, что находится под сайдингом?

Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за этим?

Вы когда-нибудь задумывались, из чего на самом деле состоят стены вашего дома? Сколько слоев существует и что вы должны знать о них? Эти вещи полезно знать, так что давайте посмотрим поближе?

Стены бывают разные, как внутренние, так и внешние.Стены очень важны для структуры дома и служат большему количеству целей, чем место, где можно повесить картины. Они разделяют дом, создают уединение, поддерживают пол и потолок, а также обеспечивают проход для труб, воздуховодов и проводов.

Из чего сделаны стены и какие у них слои, зависит от того, где они расположены в доме. Обычно стены имеют несколько слоев и состоят из внутренних слоев и тех внешних слоев, которые вы можете видеть. Большинство стен имеют следующие слои и элементы:

1.Стойки и каркас

Стойки и каркас составляют конструкцию стены. Шпильки — это вертикальные элементы стены, имеющие несколько назначений. Они несут вес верхнего этажа или крыши и направляют этот вес вниз, к фундаменту дома. Шпильки также являются каркасом, на который позже крепится фанера или обшивка и гипсокартон. Сегодня расстояние между стойками стандартизировано, как и панели, которые к ним крепятся. В местах, где нельзя использовать шпильки, например, в дверях и окнах, используются горизонтальные балки, называемые перемычками, чтобы нести нагрузку и перекрывать проем.

2. Обшивка, аналогичная деревянным панелям OSB

Обшивка придает каркасной стене жесткость. Обшивка чаще всего состоит из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Эти панели крепятся к шпилькам. В некоторых домах в качестве обшивки используются другие материалы, например, доски в старых домах или жесткий пенопласт и стальные ленты в новых домах. Обшивка всегда удерживает стены, чтобы они не разрушились по стойкам.

3. Подложка

Подложка или атмосферостойкий барьер (WRB) устанавливается между сайдингом и обшивкой.Это может быть рубероид или домашняя пленка, такая как HardieWrap® или Tyvek HomeWrap®. HardieWrap® отлично защищает дом от проникновения воды и в то же время отводит водяной пар. Эта воздухопроницаемость очень важна для предотвращения повреждения водой и плесени. Таким образом, внешняя вода не попадает внутрь, но влага из дома все еще может выходить.

4. Изоляция

Изоляция является очень важной частью наружных стен. Он удерживает холод снаружи и позволяет лучше регулировать температуру в доме.Изоляция также играет большую роль в энергоэффективности вашего дома. Хорошая теплоизоляция может значительно снизить ваши счета за коммунальные услуги и сделать ваш дом более комфортным для проживания. Даже если изначально в вашем доме не было хорошей изоляции или вообще никакой изоляции, мы можем установить ее при замене сайдинга. Мы устанавливаем напыляемую пену, а также изоляцию из стекловолокна. Инвестиции в изоляцию могут быть отличной идеей, и на нее стоит обратить внимание.

5. Накладка

Накладка — это еще один слой водостойкого материала, который отводит воду из дома.Вода может легче стекать из дома наружу, если оклад установлен на месте. Он тонкий и непроницаемый и препятствует проникновению воды в дом.

6. Внутренняя поверхность

Чаще всего внутренняя сторона стены покрыта гипсокартоном или штукатуркой. Он покрывает остальные слои стены и завершает ее. Большинство внутренних стен не препятствуют нагрузке, но нужно быть осторожным, удаляя их во время проектов реконструкции, так как есть исключения.Отремонтировать гипсокартон обычно несложно, и важно сделать это, чтобы сохранить целостность стены и самого дома.

7. Отделка

Часто отделка относится к внешней стороне дома, обычно вокруг окон и дверей, а также фасонной доски и софитов вдоль крыши. Однако это также может относиться к элементам внутри дома, вдоль стен. Этот вид отделки имеет как декоративное, так и практическое значение. Плинтуса – это своеобразная отделка, которая закрывает щели между стеной и полом и отлично смотрится.

8. Краска

Краска – последний слой стены. Краска может иметь практически любой цвет и скрывает все остальное, делая его красивым и законченным. Здесь может проявиться ваша творческая сторона, и это поможет превратить ваш дом в ваш дом.

Все наружные стены также покрыты сайдингом или облицовкой. Сайдинг защищает ваш дом от таких стихий, как дождь, ветер и т. д. Несмотря на то, что мы не строим стены, мы защищаем их, устанавливая сайдинг.Важно сохранить целостность ваших стен, используя качественный сайдинг.

Ваш надежный путеводитель по сайдингу

Ремонт сайдинга Colorado — это ваш надежный путеводитель по сайдингу. Мы можем профессионально помочь вам найти сайдинг, который подходит именно вам, вашему дому и вашему бюджету. Мы всегда придерживаемся образовательного подхода и не используем тактику продажи под давлением. Это означает, что мы предоставляем вам все факты, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Мы являемся подрядчиком James Hardie Elite Preferred и гордимся тем, что устанавливаем эти продукты премиум-класса.Члены нашей команды проходят обучение на заводе и знают все передовые методы и спецификации для правильной установки этих фиброцементных сайдингов.

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами о сайдинге или других проектах внешней реконструкции дома.