Баня на столбчатом фундаменте своими руками: Столбчатый фундамент под баню — можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков

Содержание

Столбчатый фундамент под баню — можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков

Вы планируете строить баню. Если вам повезло с грунтом (плотный, не зыбучий, грунтовые воды глубоко) можно установить столбчатый фундамент под баню своими руками: он дешевле других, технически проще и быстрее в монтаже.

Столбы – лучший выбор на неровном рельефе (как и сваи, но стоят гораздо дешевле свай). К хорошим грунтам относятся крупнозернистый песок, гравий, суглинок.

Кроме грунта на выбор основания влияет тяжесть постройки: столбы подойдут для бани деревянной или каркасной, под тяжелое кирпичное сооружение лучше использовать бетонную ленту. Столбчатый фундамент для бани из блоков или кирпича следует выполнять с железобетонным ростверком.

Выбор материала для столбчатого фундамента под баню

Для устройства столбов можно воспользоваться любыми материалами с достаточной несущей способностью.

Чаще всего применяются:

  • бревна, обработанные антисептиком. Обычно их перед установкой обжигают. Это дешевый и простой в исполнении фундамент, но с очень низкой долговечностью, не больше 5 лет;
  • железобетонные балки;
  • полые металлические или асбоцементные трубы. Их после установки заливают бетоном;
  • кирпич, камень;
  • бетонные, бутобетонные блоки.

Столбы ставят под углами дома, в точках пересечения стен, в местах повышенных нагрузок и связывают ростверком, чтобы они не разъезжались при горизонтальных подвижках, а также для того, чтобы тяжесть сооружения распределялась на все опоры равномерно. Для устройства ростверка в зависимости от материала бани подойдут монолитный армированный бетон, бревно или брус, металлические профильные трубы.

Пристройки (крыльцо и др.) отделяют от основного сооружения деформационным швом, т.к. у них другой вес и осадка.

Блочные и кирпичные столбы

Рекомендуемое сечение кирпичного столба – 38 на 38 сантиметров или 50 на 50, бутобетонного – 60 на 60.

Шаг между столбами – от полутора до 2,5 метров. При шаге свыше двух метров между основными столбами ставят дополнительные с меньшей толщиной. Например, если основной столб 38 на 38, дополнительный делают 38 на 25. Глубина погружения подошвы – от 0,5 до 0,7 метра.

Порядок действий:

  1. Насыпать на дно ямы 15 см крупного песка.
  2. Пролить водой, чтобы уплотнить.
  3. Уложить кирпичи или блоки на цементный раствор.
  4. После укладки затереть швы, поверхность блоков оштукатурить.

Асбоцементные трубы

Для столбов используются трубы сечением 20 сантиметров. Ширина ям под них – 25 см, глубина – уровень промерзания почвы плюс 40 см. Шаг между столбами полтора метра. Их устанавливают по периметру бани и (с таким же шагом) под несущими внутренними стенами. Порядок действий:

  1. Выкопать ямы (или пробурить садовым буром).
  2. Насыпать на дно песок, толщина слоя – 20 сантиметров. Пролить водой и утрамбовать.
  3. Отрезок трубы должен быть на 40 см больше, чем глубина ямы. Резать можно болгаркой с диском по бетону.
  4. Перед установкой обернуть трубу рубероидом.
  5. Установить в яму.
  6. Засыпать нижнюю часть ямы (40 см) щебенкой.
  7. Залить в нижние полметра трубы бетон.
  8. Приподнять трубу, позволить бетону растечься по дну. Опустить трубу, вдавить в бетон. Выровнять по вертикали.
  9. Засыпать яму мелким гравием.
  10. Поместить в трубу несколько арматурных прутков, залить бетоном до верха. Утрамбовать, спустить куском арматуры воздух.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

  1. Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
  2. Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
  3. Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
  4. В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
  5. Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
  6. Залить бетон, спустить воздух.
  7. Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Обновлено: 17.10.2016

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае,

когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Столбчатый фундамент под баню: какие бывают столбики

Так какие же материалы можно использовать для столбчатого фундамента?

Материал:

  • Камень. Очень прочен и устойчив к любым температурам, но дорог;
  • Кирпич. Материал доступный, обладает положительными характеристиками. Но не все виды кирпича подходят для обустройства фундамента;
  • Бетонные блоки. Весьма доступный материал и благодаря своим размерам, сокращает время возведения фундамента;
  • Трубы. Имеются ввиду трубы из асбоцемента или металлические. Чтобы придать им достаточную прочность, внутрь заливают цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы столбчатый фундамент под баней был прочным, проводятся предварительные работы. Для этого нужно все тщательно рассчитать и сделать чертежи. Этот этап лучше всего сделают профессионалы, остальное можно сделать и самому. Когда все будет готово, начинают размечать площадь. Это делается поэтапно.

  1. Разравнивание. При этом небольшие перепады высот непринципиальны.
  2. Вбивается колышек. На расстоянии, равном длине стены, устанавливают еще один и соединяют их шнуром.
  3. Таким образом, соблюдая чертеж, вбиваются четыре колышка, соединяя их шнуром. Так формируют внешний периметр.
  4. Точно также делается и разметка внутреннего периметра, где учитывается и толщина стен. Если в здании запланировано несколько комнат, то это тоже учитывают при разметке.
  5. Копка ям. Ямы роются определенной глубины. При этом следует учитывать их расположение: углы, места, где соединяются стены, а также где будет самая большая нагрузка. Шаг ям — не более 1,5 м.
  6. Ямы должны быть одинаковыми по глубине и составлять при этом 50%-70% от глубины промерзания грунта. Это касается мелкозаглубленного фундамента.

Далее приступают к монтажу столбов.

Мелкозаглубленный монолитный бетонный

Такой фундамент обладает огромной прочностью и длительным сроком эксплуатации (до150 лет). Если баня деревянная, то используют мелкозаглубленную конструкцию, с глубиной ям от 500 до 700 мм, не учитывая песчаной засыпки.

Чтобы построить легкое здание, не нужно обустраивать опалубку. Хватит простой рубероидной опалубки. Толь или рубероид сворачивают в трубу нужного диаметра и длины, затем фиксируют его армированным скотчем.

Далее помещают это изделие в яму, засыпают песком толщиной 10 -15 см и заливают водой, чтобы песок стал более плотным. Снова песок, и снова вода. После того, как будет уплотнена песчаная засыпка, нужно смонтировать пояс из арматуры, меньшим диаметром, чем рубероидная трубка, на 5 см.

ВАЖНО! Опалубка должна быть выставлена строго вертикально. Это уменьшает вероятность опрокидывания столбов во время использования здания.

Затем в эту форму заливают раствор бетона, утрамбовывая его куском бревна или вибратором, либо штыкуя куском арматуры (см. про штыкование в статье про заливку).

Видео

В данном ролике не все делается так, как описано выше, но суть показана неплохо. Можно взять на вооружение некоторые приемы:

Посмотрите также ролик, который наглядно показывает важность армирования монолитных столбиков:

Из блоков

Если вы остановились на столбчатом фундаменте из блоков, то стоит обратить внимание на то, что не все бетонные блоки подойдут для этой цели. Не стоит брать блоки, сделанных из керамзита, опилок и ракушечника. Также следует избегать блоков, в которых есть пустоты. Лучше всего использовать блоки из шлакобетона или товарного бетона. Ни в коем случае нельзя использовать газо- и пеноблоки.

Вот что происходит с пенблоком от влажности

Бетонные блоки для точечного фундамента

Для обустройства фундамента необходимо:

• Провести гидроизоляцию бетонных конструкций,

Дренаж;

Ливневка. Чтобы столбы хорошо держали конструкцию, необходимо в ямах сделать подушки. Подушка — это 20 см песка, насыпанного на нетканый материал, и обильно смоченного и утрамбованного. Или аналогичный слой гравия, также хорошо утрамбованный.

Затем на дно ямы укладываются блоки и скрепляются жидким цементным раствором.

Из кирпичей

Для этого фундамента берут обожженный красный кирпич из глины. При этом глубина ям составляет от 50 см до 1,2 м, а ширина такова, чтобы легко было делать кладку. Главным условием этой конструкции фундамента является прочность и качество кладки, потому что некачественная работа может стать причиной разрушения здания или его деформацию.

Итак, чтобы обустроить такой фундамент, на дно готовых ям сыплют песок, щебень или гравий. Этот слой должен составлять 15-20 см. Сверху монтируется стяжка из бетона с использованием арматуры. Обычно арматурой является проволочная сетка диаметром 3-4 мм.

После того, как будет завершена кирпичная кладка, столбы следует покрыть битумной мастикой, чтобы кирпич не соприкасался с грунтом. Пустоты между столбами и грунтом заполняют щебенкой.

Из камней

Камень – природный и очень прочный материал. Он идеален для возведения столбчатого фундамента. Однако камень камню рознь. Нельзя использовать в строительстве мягкие, слоистые камни. Лучше всего для строительства подходит горная порода неправильной формы. Лучше всего подбирать камни плоские. Обычно камни бывают неправильной формы. При их использовании такие камни следует обработать кувалдой и зубилом, придавая им более или менее нужную форму и размер.

Материалы:

1. Природный камень.

2. Гравий

3. Бетонный раствор

4. Перфоратор

5. Армированная проволочная сетка

7. Песок.

Камень можно класть как в вырытую яму, так и в опалубку. Опалубку нужно применять только тогда, когда грунт сыпучий. Технология создания столба такова:

• На дне ямы заложить песчаную подушку;

• Камень предварительно замочить в воде, а затем высушить, отобрав камни наиболее правильной формы. Это нужно для создания первых рядов;

• Все пустоты между камнями заполнить щебнем, залить цементным раствором;

• При кладке необходимо делать перевязки, как при использовании кирпича, иначе вся конструкция рассыплется.

• Собирая столб, нужно подобрать камни таким образом, чтобы было как можно меньше пустоты между камнями.

• Все пустоты засыпаются более мелким камнем. Это позволяет сделать в столбах водоотводящую прослойку.

Из дерева

В основе этого фундамента лежит дерево.

Для такой конструкции фундамента используют различные породы древесины – дуб, сосна, лиственница. Эти деревья биологически устойчивы, так как после их обработки антисептиком они прослужат несколько десятков лет. Для изготовления столбов используют нижнюю часть ствола – комель, с достаточно большим диаметром. Закапывают такие столбы на глубину для внутренних стен – до 70 см, для внешних – до 1,5 м.

Достоинства:

  • Прост в монтаже
  • Низкая стоимость
  • Теплозащищенность
  • Дерево имеет свойство упругой деформации, которое помогает не разрушаться при избыточном давлении. Недостатки:
  • Недолговечность. Дуб, обработанный антисептиком, служит до 30 лет, а сосна или лиственница – до 15 лет. Столбы монтируют по всем углам, там, где пересекаются стены, и по периметру строения с шагом 1,2 – 2 м друг от друга.

Ямы копают с таким расчетом, чтобы их диаметр был больше столба в 1,5 раза. При этом на дно ямы насыпается подошва из песка в 20 см и хорошенько утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, предварительно укутав их в гидроизоляционный бандаж, состоящий из рубероида, проклеенном битумными мастиками.

СПРАВКА! Есть мнение, что столбы нужно монтировать комлем вверх, вопреки их природному росту. Это помогает предотвратить продвижение воды вверх по капиллярам дерева.

Столбы монтируются строго вертикально и по оси стены. При этом их привязывают к маякам, куда вбиты гвозди и натянуты шнуры – причалки. Затем устанавливают остальные столбы, определяя вертикаль по отвесу, а горизонталь – по шнуру – причалке. Столбы в ямах монтируют на деревянных крестовинах или бетонных подушках. Затем по шнуру — причалке их поверхность спиливают, что выровнять горизонталь. После этого по торцам столбов делают гидроизоляцию. Эта процедура проводится после обратной засыпки и утрамбовки столбов.

Баня на столбчатом фундаменте

Обычно бани – это довольно легкие здания, собранные из бруса или каркасно-щитовые. Именно для таких построек возводят столбчатые фундаменты. Если грунт легкий, пучинистый или песчаный, то нет необходимости вкапывать столбы слишком глубоко. Достаточно глубины в 50-70 см. Если почва тяжелая, глинистая, то тогда столбы вкапываются в землю ниже промерзания грунта. Делается это для того, чтобы весной здание не перекосило.

Внимание! Не стоит монтировать фундамент на слабых грунтах, торфяниках и болотистой местности, а также на поверхностях, имеющий сильный перепад высот.

Еще один недостаток столбчатого фундамента — это его склонность к перемещениям по горизонтали. Массивное кирпичное или бетонное здание эта конструкция фундамента не выдержит.

Баня на столбчатом фундаменте с ростверком

Чтобы строение было более устойчивым, здание на столбчатой конструкции укрепляют ростверком. Ростверк является верхней частью, распределяющей нагрузку несущих конструкций строения. Обычно используют железобетонную раму, которую устанавливают на вкопанных в землю столбах. Ростверк объединяет оголовки столбов и служит опорой для здания. Название произошло от деревянной решетки, на которую раньше укладывали деревянный пол.

Кстати! Баня на столбчато — ростверковом фундаменте обладает хорошей устойчивостью, можно возводить на слабо пучинистом грунте и там, где уровень вод достаточно высок.

Изготовление ростверка

Изготавливают ростверк, используя различные материалы: металл, брус, доски, бетон. Есть два вида ростверка: монолитный и сборный.

К сборному ростверку можно отнести и деревянный ростверк, который монтируется на столбах для строительства бань. Сам брус пропитывается антисептиком, предотвращающим разложение, и укладывается на столбы или сваи при посредстве гидроизоляционной прокладки. Крепится брус к столбу или свае болтами или кронштейнами.

Пол в бане на столбчатом фундаменте

Обычно пол в таком помещении делается без черновой стяжки, используется обрезной или шпунтовый пиломатериал. Но это бюджетный вариант, непригодный для холодного времени года. Такой пол еще называют протекающим. Конструкция довольно проста: на лаги кладут доски, между которыми оставляют щели, чтобы вода стекала в углубление под полом и по канаве уходила прочь.

Не протекающий пол более сложная конструкция, представляющая собой слоеный пирог. Такой пол состоит из чернового и чистового пола, между которыми укладываются слои гидро— и терплоизоляции. Доски для чистового пола вплотную пригоняются друг к другу, чтобы жидкость не могла протечь сквозь щели. Укладываются доски под небольшим углом. Это делается для того, чтобы вода сама стекала к сливному отверстию.

Можно также заливать и бетонный пол в бане на столбчатом фундаменте, здесь практически нет отличий от винтового. Рекомендуем посмотреть соответствующий материал в статье про свайные фундаменты, также там есть полезное видео.

***

Баня на столбчатом фундаменте – это дешевый, надежный вариант на дачном или приусадебном участке. Не требует больших денежных затрат и физических сил, в сравнении с другими видами фундаментов.

Что еще нужно знать о фундаментах:

Где заказать

Для получения надежного и долговечного фундамента рекомендуется обратиться к отрудникам компаний, специализирующихся на проектировании и строительстве.

Как сделать столбчатый фундамент для бани, типы оснований

Фундамент в виде столбов для бани

Фундамент, выполняемый в виде столбов, потребует затрат меньшего количества материалов, что позволит сэкономить и деньги. Обеспечить качественный столбчатый фундамент для бани несложно, но при условии, если знать технологию процесса, о которой поговорим далее.

 

О столбчатом фундаменте

Эта основа делается из некоторого количества опорных столбиков, которые располагаются в ключевых точках, на которые осуществляются большие нагрузки самой массы строения. Опоры ставятся в местах, где будут располагаться все основные стены, а также в угловых зонах и местах соединения стенок. Если в плане предусмотрены перегородки внутри строящегося дома, или прочие части, которые сильно давят на фундамент, то их тоже нужно усилить с помощью добавления столбиков.

Наилучшей дистанцией между расположенными по соседству столбами будет 1.5-2.5 м. Чтобы сделать точки опоры наиболее стойкими и сделать их единой конструкцией, их можно связать с помощью ростверков, которые будут еще и маленькими основами для цоколя строящегося здания. Если же дистанция больше чем 2.5 м, то в таком случае потребуется применение более сильных балок для связи, которые называются рандбалками.

Основным типом столбчатой основы, которая используется в строительстве является монолитный фундамент из железобетона. Но в зависимости от особенностей земли на участке и от массы здания, могут делаться бутобетонные, каменные, кирпичные, деревянные, асбестобетонные фундаменты, или основы, сделанные из стальных труб, которые наполняются бетоном.

Столбчатая основа для бани

Перед тем, как самому сделать столбчатый фундамент для бани, нужно учесть, что существуют определенные моменты. Так, здание должно быть без подвального помещения и при этом желательно должно немного весить. Столбчатые типы фундаментов меньше подвергаются влиянию из-за пучения в период промерзания земли. Также позитивным ключом является тот момент, что цена материалов и потребность в труде для создания столбчатой основы намного меньшая, чем у ленточного основания.

Столбчатый фундамент менее склонен к осадке, чем популярные сейчас ленточные. Также он уместен в применении, когда предполагаемая высота ленточной основы будет достигать более чем 1.5 метра, выбор столбчатого типа поможет сэкономить материалы.

Столбчатую основу нельзя строить, если имеются высотные перепады под фундаментом больше, чем 2 метра, а также если на территории под застройку есть слабые грунты, имеющие ощутимое смещение в горизонтальной плоскости, этот фактор может привести в итоге к значительному наклонению и даже окончательному разрушению столбов. Нежелательными для строительства на столбчатой основе будут и ситуации, когда грунт изначально имеет малую несущую способность, к таким относятся грунты с большим содержанием торфа и глины, в которых есть много воды. Если здание будет тяжелым или же для постройки его стен потребуется цоколь, то столбчатая основа тоже не может быть возведена.

 

к оглавлению ↑

Конструктивные нюансы

Если учитывать то, что предполагаемая нами баня, которая обычно делается из древесного бруса, относится к легким зданиям по параметрам конструкции и используемым материалам, то на пучинистых землях лучше строить незаглубленный фундамент или же выбрать баню на столбчатом фундаменте. Это можно объяснить тем, что заглубленный ниже точки промерзания земли фундамент будет подвергаться силам пучения от мороза, а такие воздействия значительно превысят допустимую нагрузку на фундамент помимо давления даже легкого здания. В результате можно получить осадку здания, перекосы в нем, а также трещины и другие, более серьезные последствия.

Обычно незаглубленный столбчатый фундамент для бани делается на глубине 40-50 см, а также должен включаться в промежуток показателей, который составляет от третьей части и до 50 % глубины, на которую промерзает земля. Мелкозаглубленное основание, а вернее, столбы, из которых оно состоит, должно закладываться на уровне, который на 50-70 % меньше, чем имеющаяся на участке глубина замораживания почвы. Так, если показатель промерзания равняется 1-му метру, то главные опорные столбы нужно закладывать на глубине в 50-70 см.

На фундамент также сильно влияют силы пучения земли, которое проявляется из-за мороза. В основном они влияют на его бока и подошву. Для того, чтобы минимизировать трение, бока основы следует обработать с помощью битумной мастики, или же использовать для этой задачи смолы или же смазки, которые сделаны на синтетической основе. Самым простым способом может быть изоляция фундамента с помощью рубероида, а также его грамотное утепление в местах, где к нему прилегает земля. Также, фундаменты, сделанные из безарматурного монолитного бетона (также для этого может использоваться кирпич или бут), имеют форму, которая сужается кверху, это дает возможность равномерно распределить нагрузку от веса самого строения, в нашем случае от бани.

Если влияние от движений земли в горизонтальном направлении очень велико, то в таком случае используются ростверки или рандбалки, которые дают возможность связывания фундамента столбчатого типа в одну систему, что значительно усилит его показатели.

Во время постройки столбчатых оснований, нужно принимать за основу общепринятые минимальные показатели сечения столбов.  И если опора будет выполнена из камня, то ее сечение должно быть не менее 500 мм, если же она является кирпичной, то 380 мм, а на бутовый столб потребуется 400 мм минимального сечения. Бетон монолитной структуры желательно должен обладать размерами 400*400 мм, а деревянный 200 мм минимум.

Перед тем как баня на столбчатом фундаменте будет построена, необходимо соблюсти определенный порядок подготовительных мероприятий, который един для любого материала. Так, сначала нужно определить тип грунта, а далее разметить основание для здания, принимая во внимание тот факт, что столбики желательно смонтировать на всех без исключения углах. Также они понадобятся в точках, где соединяются стены несущего типа и пересечениях всех перегородок. Если же дистанция между парой соседних столбов больше чем 2 метра, то посередине ставится еще один столб. В период проектирования нужно учитывать, что наилучшим выбором будет дистанция между столбиками в промежутке 1.5-2 метра.

Далее следует устройство ямы с помощью строительной техники или же вручную, для каждого столба. Для них характерны немаленькие размеры, которые вычисляются так, чтобы в них можно было смонтировать каркас, сделанный из арматурных прутьев, а также сделать качественную опалубку или же расположить рубероид в листах. Так, в случае достижения диаметра столбика величины в 400 мм, то ширина создаваемой ямы должна быть ощутимо больше, чем этот показатель на 100-150 мм, при этом ее глубина будет напрямую зависеть от самой земли и глубины, на которую она промерзает.

 

к оглавлению ↑

Монолитная бетонная основа

Подобный фундаментный тип обладает довольно высоким уровнем прочности и может использоваться на протяжении очень долгого времени, в среднем это более сотни лет. Чтобы точно знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, обычно используют мелкозаглубленный тип, расположенный на глубине 500-700 мм, но это еще не считая засыпку из песка.

Мелко заглубленный тип столбчатого фундамента

Во время строительства легковесных домов и сделанных из дерева зданий, делаемых без подвалов, не нужно делать особую опалубку. Можно применить популярный метод, который предполагает использование в качестве опалубки изоляционного материала, к примеру, рубероида или пергамина. материал сворачивается в трубу с необходимыми параметрами, а затем закрепляется с помощью скотча с армированной структурой.

Далее в яму помещается заранее обработанная труба, и далее все это засыпается 10-15 см песка, который следует смочить водой, чтобы он хорошо уплотнился. После этого вновь сыпется песок и так же поливается водой. После того, как песочный засыпочный слой был уплотнен, монтируется арматурный каркас, который имеет диаметр на 5 см меньше, чем рубероидная труба. Важно позаботиться о строгой вертикальной ровности поставленной опалубки, если это сделать, то в будущем можно избежать опрокидывания самого столба в ходе использования здания. После этого в сделанную опалубку загружается бетон, который следует уплотнять особым вибратором, но за его неимением можно применять и отрезок самой арматуры.

 

к оглавлению ↑

Основа из кирпича

Она делается из красного кирпича, а срок ее службы зависит от уровня качества кирпича, нюансов и состояния земли, погодных особенностей и уровня качества кладки, и в среднем основа из такого материала может прослужить около полусотни-сотни лет.

Прежде всего, непременно нужно учитывать, что такой столбчатый фундамент для бани потребует качественной кладки и ее высокой прочности, ведь некачественные столбы могут довольно быстро разрушиться и повлечь за собой полную деструкцию бани.

Столбчатый фундамент из кирпича

Конечно, ширина ямы, в которой расположатся столбы, желательно должна давать удобство во время кирпичной кладки, а также иметь глубину 0.5-1.2 см, при этом не учитывается засыпка и основа из цемента.

На дне ямы высыпается песок, а также выгружается гравий или щебень со слоем 10-15 см, поверх которых делается стяжка с непременным армированием, сделанная из цемента с толщиной 25-20 см. В качестве арматуры можно использовать сетки из стали или прутья, которые применяются в арматуре, подготавливаемую в виде решетки. После того, как укладка кирпичей закончилась, столбы нужно обработать битумом, чтобы защитить его от прямого соприкосновения с землей. И далее область, которая образовалась между столбом и землей нужно засыпать гравием или щебенкой.

 

к оглавлению ↑

Деревянная основа

Такой фундамент обычно выбирается для постройки легких деревянных пристроек. В большинстве строек материалом выступает комлевые элементы сосны, а также дуб, имеющий диаметр не меньше чем 25-30 см. Срок эксплуатации такой основы, при условии, что все технологические нюансы будут соблюдены, равняются для дуба около трех десятков лет, а для сосны и того меньше — 10-15 лет. Ну и конечно следует помнить, что ширина ямы для столбов должна быть в 1.5 раза больше, чем деревянная опора.

Также перед тем, как поставить столбчатый фундамент под баню своими руками в яму, его комлевую часть снизу нужно обжечь с помощью паяльной лампы, причем сделать это нужно на глубину, которая больше чем глубина, на которой закладываются опоры на величину примерно 30 см. После обжига ее нужно дополнительно обработать поочередно с помощью дегтя, а также антисептика против насекомых и гниения и битума.

В процессе постройки бани желательно применять незаглубленный или же более надежный заглубленный типы размещения на участке опор из дерева. При этом в заглубленной основе опорные элементы должны закладываться на глубину никак не менее, чем 1,2-1,4 м. Если делается незаглубленный фундамент, то столб нужно поставить на крестовидную основу из дерева с длиной 70 см. Для того, чтобы добиться максимальной устойчивости, опоры, своей нижней частью, напоминающей шип, прикрепляются к крестовине.

Если же делается фундамент заглубленного типа, то элементы следует разместить на камне или бетоне. Основа, сделанная из бетона, производится на стандартной песочной засыпке, насыпанной с высотой 10-15 см. Опора из естественного материала — дерева, продавливается в свежий раствор бетона на уровень примерно 10-15 см, что по итогу даст стойкую и крепкую фиксацию в земле. После того, как опоры установлены, их нужно сначала зафиксировать с помощью гравийной подсыпки, а после этого еще и 10-15-ти сантиметров земли.

 

к оглавлению ↑

Дополнительные особенности

Чтобы не дать попасть в нижнюю зону бани всевозможным отрицательным эффектам в виде влажности, снега, пыли и т.д., область между разными столбами нужно надежно закрыть. При этом следует соблюдать рецептуру и технологию приготовления бетона, ведь прочность конструкции из него может уменьшаться на показатель до 20 % в случае, если бетон делается излишне жидким или чрезмерно густым.

Баня на столбчатом фундаменте

Для фундамента из дерева следует применять обработанные доски, которые по традиции обрабатываются битумом и антисептиком. А для столбов, которые сделаны из бетона монолитной структуры и обычного кирпича, делается стяжка из бетона, располагающаяся на насыпи из песка, то есть подушке. Он должна быть 15-20 см высоту, которая будет поднимать стяжку над уровнем земли и одновременно выполнять роль основы цоколя. Чтобы в дальнейшем стяжка не растрескалась, ее следует усилить арматурным каркасом. Бетоном же заполняют заранее смонтированную опалубку.

Чтобы создать столбчатый фундамент под баню, наилучшим материалом цементного типа будет марка М400, при этом нужно учесть и то, что на показатели прочности цемента влияет время, которое он хранился. К примеру, при хранении в течение полугода прочность уменьшается на 25 %, а если он лежит год и больше, то и вовсе на 30-50 %.

    Метки: Баня     

как сделать баню на столбах своими руками, фото и видео

Содержание:

Наш материал, снабженный фото и видео, детально рассказывает о тонкостях возведения столбчатого фундамента для бани в различных вариантах.


Отдельная хорошо оборудованная современная баня – это мечта всех дачников и владельцев загородных домов или коттеджей. Чтобы построить такую баню, нелишним будет воспользоваться услугами профессиональных опытных строителей. Однако если вы хотите попробовать свои силы и немного сэкономить – можете заняться строительством бани своими руками.

Как и в любом здании, прочность и основательность конструкции зависит от ее фундамента. Поскольку довольно распространено возведение бань из бревен или брусьев, сооружение не требует слишком основательного сложного фундамента. Оптимально в данном случае подойдет столбчатый фундамент для бани. Он представляет собой углубленные в грунт опорные столбики из дерева, бетона, труб, камня, кирпича или шлакоблоков.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе производится расчистка территории от мусора, после чего производится разметка участка под будущую баню. Верхний слой земли вместе с травой, составляющий порядка 30 см, снимают.

Далее поверхность разравнивают, засыпают все ямки, сглаживают неровности, а в случае глинистого грунта для прочности производят подсыпку песчано-гравийной подушки.

После этого можно вбить колышки по периметру постройки и натянуть нить для обозначения осей бани на столбах. Стоит заметить, что если рельеф участка имеет значительные неровности, для расчета высоты столбиков лучше воспользоваться помощью опытных мастеров. Грамотное устройство фундамента позволит возвести идеальное здание без перекосов и неровностей. Читайте также: «Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт».

Работы по грунту

Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком.

Глубина установки опорных столбов зависит от:

  • типа почвы;
  • глубины промерзания грунта;
  • глубины расположения грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной.

А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает.


Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится.

Располагать опорные столбы следует по углам постройки, по всему периметру, в местах пересечения стен, под перестенками, на расстоянии в 1,5-2 м в зависимости от массы сооружения.

Углубления под столбики можно делать как лопатой, так и специальным буром, проделывающим ямки с идеально гладкими стенками.

В зависимости от материала толщина углублений под опорные столбы может разниться, но в любом случае должна быть на 7-10 см шире.

Оптимальная толщина самых столбиков из различных материалов такова:

  • 50×50 – для кирпичных и каменных столбиков;
  • 60×60 – столбики из бутового камня;
  • Ø200 мм – трубы из асбестоцемента;
  • 30-35 см2 – опоры из железобетона;
  • 25-30 см2 – для промежуточных столбиков.

Под каждый столбик на дно ямки нужно уложить песчаную подушку, то есть засыпанный слой песка, залитый водой и тщательно утрамбованный. Далее расскажем, как сделать столбчатый фундамент под баню.

Столбчатый фундамент из труб

Трубы из металла или асбестоцемента диаметром 20 см считаются оптимальным вариантом для возведения столбчатого фундамента. Их легко разрезать на отрезки нужной длины. Над поверхностью такой столбик должен выступать на 40 см.

Чтобы обезопасить трубы от разрушения вследствие воздействия влаги, их следует обработать специальными гидроизоляционными мастиками или обмотать рулонными материалами, например, рубероидом с битумом.

Готовые опоры опускают в углубления как можно ровнее.

В промежутки между столбиками и краями ямки засыпают грунт, вынутый ранее из ямы, либо песок с гравием, который нужно утрамбовать. Толщина этой прослойки составляет 40-50 см. Далее внутрь каждого столбика вставляют по несколько прутов арматуры сечением 12-14 мм в 7 см друг от друга. Длина их должна превышать высоту столбов на 20 %.


Теперь следует залить столбики раствором бетона. Оптимально использовать цемент М400, песок, мелкий или средний щебень. Для приготовления бетона своими руками следует пользоваться пропорцией 1:1,5:3. Воды добавляют по 400 г на каждый килограмм цемента. Заливать бетон нужно в несколько подходов.

После заливки бетона столбики укрывают пленкой и оставляют для просушки и набора прочности на 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к работам по возведению бани.

Данная методика является довольно востребованной, поскольку она позволяет существенно сэкономить время и средства, а также может быть выполнена самостоятельно.

Кирпичный столбчатый фундамент

Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее, ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать.

На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона. Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400.


По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен.

По мере укладки кирпича следует проверять его уровень, чтобы готовая опора была ровной. Дополнительную прочность конструкции придает армирующая сетка, помещенная через каждые 3-4 ряда кирпича. Готовый столб муруют на высоту 15-20 см от поверхности грунта, покрывают рубероидом с горячим битумом или мастикой для гидроизоляции. Через неделю можно засыпать ямку вокруг столба, тщательно утрамбовав грунт. Читайте также: «Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей».

Хотя кирпичные опоры на первый взгляд довольно прочны, все же в местах швов они могут подвергаться атмосферному воздействию и со временем разрушаться.

Столбчатый фундамент из строительных блоков

Чтобы соорудить фундамент такого типа, понадобятся промышленные бетонные блоки. Зачастую применяют блоки с небольшими пустотами или полнотелые, размеры которых 20×20×40 см.

Преимущества такого материала в его прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. В основном, принцип возведения столбчатого фундамента из блоков схож с кирпичным.

Отличия в технологи строительства фундамента из блоков от кирпича состоят в следующем:

  • необходима более толстая армированная бетонная основа, порядка 50-70 см, поскольку вес блоков намного больше, чем у кирпича;
  • в качестве подушки под основу можно использовать не песок, а крупный или средней фракции гравий, что благоприятно скажется на скорости устранения влаги;
  • начиная укладку первого ряда блоков, под него следует залить небольшую прослойку свежего бетонного раствора, служащую подушкой;
  • в каждом следующем ряду должно располагаться не менее двух блоков, причем в соседних рядах их укладывают перпендикулярно друг другу на раствор цемента.


Последний уложенный ряд бетонных блоков должен возвышаться над уровнем грунта на 20-30 см. Весь столбик покрывают слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние влаги и температурных перепадов на сами блоки и швы между ними. Во время укладки нельзя забывать о контроле уровня, который должен совпадать с осевыми линиями разметки под строение бани. Оставшийся промежуток вокруг выложенных столбиков необходимо засыпать выбранной из ям землей и тщательно утрамбовать (подробнее: «Строительство бани на сваях своими руками – от фундамента до кровли»).

Если фундамент закладывается на местности с неровным рельефом, глубина расположения столбиков из блоков будет разной, иначе готовое строение может перекоситься, а фундамент разрушится.

Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора

Столбчатый фундамент с армированием, выполненный из бетона, считается самым надежным и прочным из всех возможных вариантов.

Предварительная подготовка и работы с грунтом производятся по общей схеме. Для армирования столбиков необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные прутья диаметром 12-14 мм связывают тонкой проволокой с отрезками гладкой арматуры, диаметром 6-8 мм, замкнутыми в круги или квадраты.

Чтобы залить бетонный столбик определенного диаметра, применяют опалубку. Для ее сборки можно использовать обрезную доску, древесно-стружечную плиту или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и затратность в финансовом плане.

Дно ямы под столбик засыпают на 10-20 см слоем песка, который тщательно трамбуют. Поверх песчаной подушки стелют рубероид или пленку из полиэтилена, которые станут барьером для сохранения влаги в залитом бетоне.

Далее в углубление устанавливают собранную опалубку и каркас из прутьев.


Раствор бетона марки 400 готовят из цемента марки М400, крупнозернистого песка, а также щебня мелкой или средней фракции. Смешивают ингредиенты в соотношении 1:1,5:3, добавляя воду в расчете 400 г на каждый килограмм цемента.

Заливать раствор нужно поэтапно, проводя трамбовку бетона через каждые 30-35 см заполнения, чтобы выгнать воздух.

Когда заливка завершена, столбики нужно прикрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней можно снять опалубку.

Опорные столбы из бетона необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство в яме – засыпать землей и утрамбовать.

Если вы хотите сэкономить время и средства для заливки столбчатого фундамента из бетона, можно отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в данном случае станет мягкая опалубка, сделанная из рубероида со стеклосеткой. Углубление под столбик в данном случае проделывают с помощью бура, по диаметру точно совпадающего с размером будущей опоры.

Выполнив предварительную засыпку песком и уложив слой гидроизоляции, в отверстие опускают скрученный в кольцо рубероид. После этого внутрь устанавливают каркас из арматуры, и дальнейшую заливку бетона производят аналогично способу с жесткой опалубкой. В данном случае после набора бетоном прочности получается уже готовая опора, покрытая гидроизоляционным слоем, так что можно сразу же приступать к дальнейшим строительным работам.

Фундамент с ростверком

Устройство фундамента с ростверком актуально, если вы планируете строительство цокольного этажа, либо если вся конструкция бани предполагается очень тяжелой, выполненной из кирпича, например. Ростверк – это армированная ленточная конструкция, которая служит для связки в единое целое всех столбиков фундамента. Такое сооружение служит для равномерного распределения нагрузки по всей площади фундамента.

Чтобы залить ростверк следует соорудить опалубку из обрезной доски 20-40 мм толщиной, фанеры, ОСП или иного аналогичного материала. Внутри конструкция будет армирована металлическим прутом, сечением 10-12 мм. Для приготовления раствора понадобится бетон марки не менее 150. Оптимально использовать бетон марки 200, который состоит из цемента М400, крупного песка и мелкого или среднего размера гравия. Пропорция для самостоятельного смешивания бетона – 1:2,5:4,5. Воду добавляют из расчета 400 г на 1 кг цемента.

При расчете расхода пиломатериалов для опалубки учитывают, что ширина ростверка превышает размер залитых столбиков на 10 см, а ее высота должна составлять не менее 30 см.


Вычисляя расход материала для опалубки, учитывают:

  1. Высоту самого ростверка, к которому необходимо прибавить еще 20 см, чтобы опалубка немного возвышалась над бетоном.
  2. Толщину самого пиломатериала – ее нужно прибавить к размеру будущего ростверка.
  3. Всю суммарную длину ростверка.

Если умножить все найденные параметры, можно получить количество требуемого материала, измеренное в м3.

Закупив необходимое количество материала, следует собрать короб опалубки. В днище короба следует прорезать отверстия, соответствующие размерам установленных опорных столбов, которые должны свободно немного возвышаться над нижней частью короба.

Далее требуется собрать арматурный каркас. Для него используют прутья арматуры и поперечные квадратные хомуты, которые можно изготовить из гладкой тонкой арматуры, либо из 6-8 мм проволоки. Установить хомуты нужно через каждые 30-35 см по всей длине опалубки. Соединение арматуры с хомутами производят вязальной проволокой. Ширина каркаса должна быть такой, чтобы до стенок опалубки оставалось по 5-7 см, а длина его равна протяженности всего будущего ростверка.

В тех случаях, когда расстояние между соседними столбами слишком большое, опалубку можно дополнительно поддержать деревянными подпорками, установленными четко горизонтально.

Установленный в опалубке армирующий каркас нужно скрепить с выступающими из опорных столбов кусками арматуры.

Если в вашем распоряжении есть автобетоносмеситель, оснащенный полным объемом необходимого бетона, то заливку опалубки раствором можно произвести за один день. При этом не забывайте удалять воздух из бетона строительным вибратором, куском арматуры или обычной лопатой.

А вот если замешивать раствор приходится самостоятельно, процесс заливки ростверка может занять несколько дней. В этом случае за один раз заливают по одной части ростверка, разделив его вертикально на отрезки. При заливке каждого следующего отрезка, края уже затвердевшего бетона хорошенько смачивают водой, чтобы добиться лучшего сцепления бетона.

По завершении заполнения бетоном всей опалубки, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней для упрочнения. После полного высыхания бетона можно снять опалубку, получив готовый ростверк.

Отметим, что столбчатый фундамент для бани в любом из вариантов исполнения является более прочным и надежным, чем, скажем, ленточный. К тому же, он требует меньше временных и материальных затрат и может быть выполнен самостоятельно.

Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства

<p align=»left»> Содержание: </p> <p align=»left»> </p> <div> <a href=»#1″>Подготовительный этап</a><br> <a href=»#2″>Работы по грунту</a><br> <a href=»#3″>Столбчатый фундамент из труб</a><br> <a href=»#4″>Кирпичный столбчатый фундамент</a><br> <a href=»#5″>Столбчатый фундамент из строительных блоков</a><br> <a href=»#6″>Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора</a><br> <a href=»#7″>Фундамент с ростверком</a> </div> <p align=»left»> Наш материал, снабженный фото и видео, детально рассказывает о тонкостях возведения столбчатого фундамента для бани в различных вариантах. </p> <p align=»left»> <img alt=»баня на столбах» src=»/upload/medialibrary/83d/83d150feecbcfca3d31cafe778aabd68.jpg» title=»фундамент для бани столбчатый»><br> </p> <p align=»left»> Отдельная хорошо оборудованная современная баня – это мечта всех дачников и владельцев загородных домов или коттеджей. Чтобы построить такую баню, нелишним будет воспользоваться услугами профессиональных опытных строителей. Однако если вы хотите попробовать свои силы и немного сэкономить – можете заняться строительством бани своими руками. </p> <blockquote> <p align=»left»> Как и в любом здании, прочность и основательность конструкции зависит от ее фундамента. Поскольку довольно распространено возведение бань из бревен или брусьев, сооружение не требует слишком основательного сложного фундамента. Оптимально в данном случае подойдет столбчатый фундамент для бани. Он представляет собой углубленные в грунт опорные столбики из дерева, бетона, труб, камня, кирпича или шлакоблоков. </p> </blockquote> <h3 align=»left»><a name=»1″></a>Подготовительный этап</h3> <p align=»left»> На подготовительном этапе производится расчистка территории от мусора, после чего производится разметка участка под будущую баню. Верхний слой земли вместе с травой, составляющий порядка 30 см, снимают. </p> <p align=»left»> Далее поверхность разравнивают, засыпают все ямки, сглаживают неровности, а в случае глинистого грунта для прочности производят подсыпку песчано-гравийной подушки. </p> <p align=»left»> После этого можно вбить колышки по периметру постройки и натянуть нить для обозначения осей бани на столбах. Стоит заметить, что если рельеф участка имеет значительные неровности, для расчета высоты столбиков лучше воспользоваться помощью опытных мастеров. Грамотное устройство фундамента позволит возвести идеальное здание без перекосов и неровностей. Читайте также: «<a href=»//banyaspec.com/fundament-i-pol/vybiraem-fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe-podoydyet.html» data-turbo=»false»>Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт</a>». </p> <h3 align=»left»><a name=»2″></a>Работы по грунту</h3> <p align=»left»> Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком. </p> <p align=»left»> Глубина установки опорных столбов зависит от: </p> <ul> <li>типа почвы;</li> <li>глубины промерзания грунта;</li> <li>глубины расположения грунтовых вод.</li> </ul> <p align=»left»> Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной. </p> <p align=»left»> А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает. </p> <p align=»left»> <img alt=»как сделать столбчатый фундамент под баню» src=»/upload/medialibrary/a20/a204a01ea69f81bf6522194da6df3dbb.jpg» title=»баня на столбах»><br> </p> <p align=»left»> Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится. </p> <p align=»left»> Располагать опорные столбы следует по углам постройки, по всему периметру, в местах пересечения стен, под перестенками, на расстоянии в 1,5-2 м в зависимости от массы сооружения. </p> <p align=»left»> Углубления под столбики можно делать как лопатой, так и специальным буром, проделывающим ямки с идеально гладкими стенками. </p> <p align=»left»> В зависимости от материала толщина углублений под опорные столбы может разниться, но в любом случае должна быть на 7-10 см шире. </p> <p align=»left»> Оптимальная толщина самых столбиков из различных материалов такова: </p> <ul> <li>50×50 – для кирпичных и каменных столбиков;</li> <li>60×60 – столбики из бутового камня;</li> <li>Ø200 мм – трубы из асбестоцемента;</li> <li>30-35 см<sup>2</sup> – опоры из железобетона;</li> <li>25-30 см<sup>2</sup> – для промежуточных столбиков.</li> </ul> <blockquote> <p align=»left»> Под каждый столбик на дно ямки нужно уложить песчаную подушку, то есть засыпанный слой песка, залитый водой и тщательно утрамбованный. Далее расскажем, как сделать столбчатый фундамент под баню. </p> </blockquote> <h3 align=»left»><a name=»3″></a>Столбчатый фундамент из труб</h3> <p align=»left»> Трубы из металла или асбестоцемента диаметром 20 см считаются оптимальным вариантом для возведения столбчатого фундамента. Их легко разрезать на отрезки нужной длины. Над поверхностью такой столбик должен выступать на 40 см. </p> <p align=»left»> Чтобы обезопасить трубы от разрушения вследствие воздействия влаги, их следует обработать специальными гидроизоляционными мастиками или обмотать рулонными материалами, например, рубероидом с битумом. </p> <p align=»left»> Готовые опоры опускают в углубления как можно ровнее. </p> <p align=»left»> В промежутки между столбиками и краями ямки засыпают грунт, вынутый ранее из ямы, либо песок с гравием, который нужно утрамбовать. Толщина этой прослойки составляет 40-50 см. Далее внутрь каждого столбика вставляют по несколько прутов арматуры сечением 12-14 мм в 7 см друг от друга. Длина их должна превышать высоту столбов на 20 %. </p> <p align=»left»> <img alt=»столбчатый фундамент под баню своими руками» src=»/upload/medialibrary/921/9215dbcc174472d95fddbeb9ac948ae6.jpg» title=»как сделать столбчатый фундамент под баню»><br> </p> <p align=»left»> Теперь следует залить столбики раствором бетона. Оптимально использовать цемент М400, песок, мелкий или средний щебень. Для приготовления бетона своими руками следует пользоваться пропорцией 1:1,5:3. Воды добавляют по 400 г на каждый килограмм цемента. Заливать бетон нужно в несколько подходов. </p> <p align=»left»> После заливки бетона столбики укрывают пленкой и оставляют для просушки и набора прочности на 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к работам по возведению бани. </p> <blockquote> <p align=»left»> Данная методика является довольно востребованной, поскольку она позволяет существенно сэкономить время и средства, а также может быть выполнена самостоятельно. </p> </blockquote> <h3 align=»left»><a name=»4″></a>Кирпичный столбчатый фундамент</h3> <p align=»left»> Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее, ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать. </p> <p align=»left»> На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона. Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400. </p> <p align=»left»> <img alt=»как сделать столбчатый фундамент под баню» src=»/upload/medialibrary/3b1/3b114497a864a6876bbdc3296caa9baa.jpg» title=»столбчатый фундамент под баню своими руками»><br> </p> <p align=»left»> По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен. </p> <p align=»left»> По мере укладки кирпича следует проверять его уровень, чтобы готовая опора была ровной. Дополнительную прочность конструкции придает армирующая сетка, помещенная через каждые 3-4 ряда кирпича. Готовый столб муруют на высоту 15-20 см от поверхности грунта, покрывают рубероидом с горячим битумом или мастикой для гидроизоляции. Через неделю можно засыпать ямку вокруг столба, тщательно утрамбовав грунт. Читайте также: «<a href=»//banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-kirpicha-nachinaem-s-fundamenta-i-zakanchivaem-kryshey.html» data-turbo=»false»>Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей</a>». </p> <blockquote> <p align=»left»> Хотя кирпичные опоры на первый взгляд довольно прочны, все же в местах швов они могут подвергаться атмосферному воздействию и со временем разрушаться. </p> </blockquote> <h3 align=»left»><a name=»5″></a>Столбчатый фундамент из строительных блоков</h3> <p align=»left»> Чтобы соорудить фундамент такого типа, понадобятся промышленные бетонные блоки. Зачастую применяют блоки с небольшими пустотами или полнотелые, размеры которых 20×20×40 см. </p> <p align=»left»> Преимущества такого материала в его прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. В основном, принцип возведения столбчатого фундамента из блоков схож с кирпичным. </p> <p align=»left»> Отличия в технологи строительства фундамента из блоков от кирпича состоят в следующем: </p> <ul> <li>необходима более толстая армированная бетонная основа, порядка 50-70 см, поскольку вес блоков намного больше, чем у кирпича;</li> <li>в качестве подушки под основу можно использовать не песок, а крупный или средней фракции гравий, что благоприятно скажется на скорости устранения влаги;</li> <li>начиная укладку первого ряда блоков, под него следует залить небольшую прослойку свежего бетонного раствора, служащую подушкой;</li> <li>в каждом следующем ряду должно располагаться не менее двух блоков, причем в соседних рядах их укладывают перпендикулярно друг другу на раствор цемента.</li> </ul> <p align=»left»> <img alt=»столбчатый фундамент под баню своими руками» src=»/upload/medialibrary/a82/a82c11a8d910363c531ebc844bab5a34.jpg» title=»как сделать столбчатый фундамент под баню»><br> </p> <p align=»left»> Последний уложенный ряд бетонных блоков должен возвышаться над уровнем грунта на 20-30 см. Весь столбик покрывают слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние влаги и температурных перепадов на сами блоки и швы между ними. Во время укладки нельзя забывать о контроле уровня, который должен совпадать с осевыми линиями разметки под строение бани. Оставшийся промежуток вокруг выложенных столбиков необходимо засыпать выбранной из ям землей и тщательно утрамбовать (подробнее: «<a href=»//banyaspec.com/vidy-ban/stroitelstvo-bani-na-svayakh-svoimi-rukami-ot-fundamenta-do-krovli.html» data-turbo=»false»>Строительство бани на сваях своими руками – от фундамента до кровли</a>»). </p> <blockquote> <p align=»left»> Если фундамент закладывается на местности с неровным рельефом, глубина расположения столбиков из блоков будет разной, иначе готовое строение может перекоситься, а фундамент разрушится. </p> </blockquote> <h3 align=»left»><a name=»6″></a>Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора</h3> <p align=»left»> Столбчатый фундамент с армированием, выполненный из бетона, считается самым надежным и прочным из всех возможных вариантов. </p> <p align=»left»> Предварительная подготовка и работы с грунтом производятся по общей схеме. Для армирования столбиков необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные прутья диаметром 12-14 мм связывают тонкой проволокой с отрезками гладкой арматуры, диаметром 6-8 мм, замкнутыми в круги или квадраты. </p> <p align=»left»> Чтобы залить бетонный столбик определенного диаметра, применяют опалубку. Для ее сборки можно использовать обрезную доску, древесно-стружечную плиту или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и затратность в финансовом плане. </p> <p align=»left»> Дно ямы под столбик засыпают на 10-20 см слоем песка, который тщательно трамбуют. Поверх песчаной подушки стелют рубероид или пленку из полиэтилена, которые станут барьером для сохранения влаги в залитом бетоне. </p> <p align=»left»> Далее в углубление устанавливают собранную опалубку и каркас из прутьев. </p> <p align=»left»> <img alt=»как сделать столбчатый фундамент под баню» src=»/upload/medialibrary/dc6/dc6b82b0fee5a7d7080ba8b7c02991c4.jpg» title=»столбчатый фундамент под баню своими руками»><br> </p> <p align=»left»> Раствор бетона марки 400 готовят из цемента марки М400, крупнозернистого песка, а также щебня мелкой или средней фракции. Смешивают ингредиенты в соотношении 1:1,5:3, добавляя воду в расчете 400 г на каждый килограмм цемента. </p> <p align=»left»> Заливать раствор нужно поэтапно, проводя трамбовку бетона через каждые 30-35 см заполнения, чтобы выгнать воздух. </p> <p align=»left»> Когда заливка завершена, столбики нужно прикрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней можно снять опалубку. </p> <p align=»left»> Опорные столбы из бетона необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство в яме – засыпать землей и утрамбовать. </p> <p align=»left»> Если вы хотите сэкономить время и средства для заливки столбчатого фундамента из бетона, можно отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в данном случае станет мягкая опалубка, сделанная из рубероида со стеклосеткой. Углубление под столбик в данном случае проделывают с помощью бура, по диаметру точно совпадающего с размером будущей опоры. </p> <blockquote> <p align=»left»> Выполнив предварительную засыпку песком и уложив слой гидроизоляции, в отверстие опускают скрученный в кольцо рубероид. После этого внутрь устанавливают каркас из арматуры, и дальнейшую заливку бетона производят аналогично способу с жесткой опалубкой. В данном случае после набора бетоном прочности получается уже готовая опора, покрытая гидроизоляционным слоем, так что можно сразу же приступать к дальнейшим строительным работам. </p> </blockquote> <h3 align=»left»><a name=»7″></a>Фундамент с ростверком</h3> <p align=»left»> Устройство фундамента с ростверком актуально, если вы планируете строительство цокольного этажа, либо если вся конструкция бани предполагается очень тяжелой, выполненной из кирпича, например. Ростверк – это армированная ленточная конструкция, которая служит для связки в единое целое всех столбиков фундамента. Такое сооружение служит для равномерного распределения нагрузки по всей площади фундамента. </p> <p align=»left»> Чтобы залить ростверк следует соорудить опалубку из обрезной доски 20-40 мм толщиной, фанеры, ОСП или иного аналогичного материала. Внутри конструкция будет армирована металлическим прутом, сечением 10-12 мм. Для приготовления раствора понадобится бетон марки не менее 150. Оптимально использовать бетон марки 200, который состоит из цемента М400, крупного песка и мелкого или среднего размера гравия. Пропорция для самостоятельного смешивания бетона – 1:2,5:4,5. Воду добавляют из расчета 400 г на 1 кг цемента. </p> <p align=»left»> При расчете расхода пиломатериалов для опалубки учитывают, что ширина ростверка превышает размер залитых столбиков на 10 см, а ее высота должна составлять не менее 30 см. </p> <p align=»left»> <img alt=»баня на столбах» src=»/upload/medialibrary/2ed/2ed07f422774d89671045aff0bfb8e78.jpg» title=»как сделать столбчатый фундамент под баню»><br> </p> <p align=»left»> Вычисляя расход материала для опалубки, учитывают: </p> <ol> <li>Высоту самого ростверка, к которому необходимо прибавить еще 20 см, чтобы опалубка немного возвышалась над бетоном.</li> <li>Толщину самого пиломатериала – ее нужно прибавить к размеру будущего ростверка.</li> <li>Всю суммарную длину ростверка.</li> </ol> <p align=»left»> Если умножить все найденные параметры, можно получить количество требуемого материала, измеренное в м<sup>3</sup>. </p> <p align=»left»> Закупив необходимое количество материала, следует собрать короб опалубки. В днище короба следует прорезать отверстия, соответствующие размерам установленных опорных столбов, которые должны свободно немного возвышаться над нижней частью короба. </p> <p align=»left»> Далее требуется собрать арматурный каркас. Для него используют прутья арматуры и поперечные квадратные хомуты, которые можно изготовить из гладкой тонкой арматуры, либо из 6-8 мм проволоки. Установить хомуты нужно через каждые 30-35 см по всей длине опалубки. Соединение арматуры с хомутами производят вязальной проволокой. Ширина каркаса должна быть такой, чтобы до стенок опалубки оставалось по 5-7 см, а длина его равна протяженности всего будущего ростверка. </p> <p align=»left»> В тех случаях, когда расстояние между соседними столбами слишком большое, опалубку можно дополнительно поддержать деревянными подпорками, установленными четко горизонтально. </p> <p align=»left»> Установленный в опалубке армирующий каркас нужно скрепить с выступающими из опорных столбов кусками арматуры. </p> <blockquote> <p align=»left»> Если в вашем распоряжении есть автобетоносмеситель, оснащенный полным объемом необходимого бетона, то заливку опалубки раствором можно произвести за один день. При этом не забывайте удалять воздух из бетона строительным вибратором, куском арматуры или обычной лопатой. </p> </blockquote> <p align=»left»> А вот если замешивать раствор приходится самостоятельно, процесс заливки ростверка может занять несколько дней. В этом случае за один раз заливают по одной части ростверка, разделив его вертикально на отрезки. При заливке каждого следующего отрезка, края уже затвердевшего бетона хорошенько смачивают водой, чтобы добиться лучшего сцепления бетона. </p> <p align=»left»> </p> <div align=»center»> <div> <div> <iframe title=»Столбчатый фундамент — устройство.» src=»//www.youtube.com/embed/uprYWMBfU68?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p> <p align=»left»> По завершении заполнения бетоном всей опалубки, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней для упрочнения. После полного высыхания бетона можно снять опалубку, получив готовый ростверк. </p> <p> Отметим, что столбчатый фундамент для бани в любом из вариантов исполнения является более прочным и надежным, чем, скажем, ленточный. К тому же, он требует меньше временных и материальных затрат и может быть выполнен самостоятельно. </p>

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Столбчатый фундамент выбирается многими владельцами загородных участков, которые собираются построить баню. Это связано с тем, что такой тип фундамента является недорогим и может быть возведен своими руками. При этом столбчатое основание является достаточно надежным, чтобы выдерживать вес не только бани, но и двухэтажного дома.

Когда стоит выбирать столбчатый фундамент

Описываемый тип фундаментов стоит возводить во время создания небольших построек из бруса.

Стоит помнить, что такой фундамент не рекомендуется устанавливать на слабых грунтах, так как он не обеспечивает достаточной устойчивости строения. В таком случае выходом из положения является создание железобетонного ростверка, что увеличивает расходы на строительство дома.

Также не стоит создавать столбчатый фундамент на участках, где имеются большие перепады высоты. Это связано с тем, что во время строительства могут возникнуть сложности во время создания цоколя.

Устройство такого основания для бани из бруса позволяет сэкономить средства и время. Конструкцию можно сделать своими руками всего за сутки. Создать столбчатый фундамент для бани своими руками можно даже без опыта совершения подобных работ.

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к строительству бани из бруса стоит более подробно изучить особенности столбчатого основания. Такой фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких опор, соединенных ростверком или нижней обвязкой строения.

Количество опор зависит от размеров строения и его веса. Чтобы определит вес бани, необходимо узнать массу материалов, используемых при ее создании.

Столбчатый фундамент разделяется на несколько видов. Выбор определенного варианта зависит от множества факторов, к которым относится тип грунта и количество средств, которые владелец участка готов потратить на строение. При желании создать более дешевую конструкцию можно установить деревянные столбики. Но стоит помнить, что они могут использоваться не более 30 лет даже при обработке древесины специальными составами.

В некоторых случаях выгоднее построить основание из кирпича, так как этот материал часто остается после создания основного строения на участке. Применение неиспользованных материалов позволит значительно сократить расходы на строительство.

Описываемый тип фундамента можно разделить на два вида:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

Закладка заглубленного основания происходит на глубине от 0,5 до одного метра. При этом важно помнить, что столбы должны находиться ниже уровня промерзания почвы. Такой тип основания часто создается на участках с повышенным уровнем влажности.

Мелкозаглубленный фундамент создается на глубине от 40 до 70 см. Этот вид фундамента используется в случае, если грунт на участке имеет высокую несущую способность. Стоит помнить, что при создании столбчатого фундамента подвальное помещение создать не получится. Но при создании бани об этом можно не задумываться.

Из каких материалов можно сделать столбчатый фундамент

Перед тем, как начать, нужно выбрать наиболее оптимальный вариант для создания основания бани из бруса. Для строительства столбов используется:

  1. Камень. Этот материал является достаточно прочным, чтобы выдержать двухэтажное строение, поэтому при его использовании можно не волноваться о надежности основания для бани из бруса. Но стоит помнить, что такой материал имеет высокую стоимость.
  2. Кирпич. Этот материал более доступен. Но не каждый вид кирпича подойдет для создания столбчатого фундамента.
  3. Бетонные блоки. Размер таких изделий позволяет осуществить устройство основания за короткий промежуток времени.
  4. Асбестоцементные трубы. Такие изделия устанавливаются в заранее созданные углубления и заливаются бетонным раствором.

Дерево обычно не используется при создании фундамента для бани из бруса, так как во многих строениях слив оборудован прямо под строением, что увеличивает риск разрушения основания из-за постоянного воздействия влаги. Создавая столбчатый фундамент под баню своими руками стоит помнить о том, что перед началом работ нужно точно рассчитать нагрузку на основание.

Разметка территории

Чтобы не допустить ошибок во время устройства фундамента, стоит производить все работы поэтапно, уделяя внимание каждому действию. Сначала производятся расчеты и создание чертежа. Лучше всего доверить эту работы специалистам, чтобы не допустить ошибку. Если расчеты будут произведены неверно, фундамент не выдержит нагрузку и строение может деформироваться. Чтобы правильно выполнить все действия, стоит посмотреть видео о том, как создается столбчатый фундамент бани.

После создания чертежа можно приступать к разметке территории. Перенесение чертежа на строительную площадку происходит следующим образом:

  1. Сначала происходит выравнивание площадки. Создавать абсолютно ровную поверхность не обязательно. Но перепады высоты лучше сделать незначительными. Сделать это можно как при помощи строительной техники, так и вручную.
  2. После этого в землю вбиваются колышки. Они размещаются в местах, где будут находиться угловые опоры строения. Сначала вбивается два колышка, расстояние между которыми равно ширине устанавливаемого столба. После этого на противоположной стороне устанавливается еще два. Между ними натягиваются шнуры. Таким образом создается разметка внешнего периметра будущего строения. Аналогично устанавливаются колышки и в других местах. В местах, где шнуры пересекаются и образовывают квадраты, будут устанавливаться опоры фундамента.
  3. После этого согласно разметке создается несколько ям. Их глубина определяется глубиной промерзания почвы и весом строения. Важно учитывать, что столбы должны быть равномерно распределены под баней, чтобы на каждый из них действовала одинаковая нагрузка. Если между соседними опорами расстояние получилось более 2 метров, между ними стоит установить еще один столб.
  4. Глубина всех создаваемых ям должна быть одинаковой.

Удобнее создавать ямы при помощи бура. Но при отсутствии данного инструмента можно провести все работы лопатой.

Установка столбов

На следующем этапе происходит установка столбов:

  1. Сначала осуществляется уплотнение грунта на дне созданных ям.
  2. После этого осуществляется создание песчаной подушки. На дно каждой ямы насыпается около 15 см песка. Материал необходимо смочить водой и утрамбовать. Если этого не сделать, может произойти усадка бани.
  3. На следующем этапе происходит засыпание щебня. После засыпки необходимо уплотнить материал, толщина слоя должна быть около 15 см.
  4. После этого материал заливается бетоном на высоту около 20 см.Если строение деревянное, арматурный каркас не устанавливается.
  5. После застывания бетона происходит создание столбов. Если они возводятся из кирпича, материал выкладывается прямо на бетонное основание. Если используются столбы из бетона, после их установки пространство вокруг них засыпается щебнем. Для обеспечения долговечности основания необходимо гидроизолировать столбы. Обычно для этого используется рубероид. Такой материал надежно защищает от влаги и имеет невысокую стоимость.
  6. Для того, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все столбы, они соединяются бетонным ростверком. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Для этого на готовых опорах создается деревянная опалубка, после чего в нее устанавливается арматурный каркас, впоследствии заливаемый бетоном.

Правила проведения работ по созданию столбчатого основания

Во время создания столбчатого фундамента необходимо соблюдать определенные правила:

  1. Цементный состав, который используется для создания столбов, не должен быть слишком жидким или густым. Раствор делается пластичным, но не текучим.
  2. Установка столбов в ямах должна происходить только после того, как дно будет утрамбовано. Если не соблюдать это правило, грунт может дать усадку.
  3. Во время работ необходимо следить за тем, чтобы все опоры были расположены на одной горизонтальной плоскости. Даже один неправильно установленный столб может привести к перекосу строения.
  4. Во время строительства стоит использовать материалы, отличающиеся высоким качеством. Для создания столбов необходимо выбирать цемент, марка которого должна быть не ниже М400.
  5. Чтобы увеличить срок службы фундамента, столбы стоит изолировать влагонепроницаемым материалом. Обычно используется рубероид, так как он надежно защищает от воды и имеет невысокую стоимость.
  6. Перед началом работ необходимо учесть особенности грунта.

Соблюдая все описанные правила проведения работ можно создать надежное и долговечное основание для своей бани. Пол в деревянной бане на столбчатом фундаменте обычно создается на нижней обвязке из бруса.

Слив бани на столбчатом фундаменте

Чтобы основание не разрушалось от воздействия влаги, необходимо правильно оборудовать слив. Так как чаще всего бани создаются небольших размеров, столбы располагаются только под внешними стенами и углами. Под такой баней создается углубление, в которой и стекает водаблагодаря созданному уклону пола. Чтобы сделать слив, многие гидроизолируют пол в бане и устанавливают канализационную трубу.

Отвод может выводить влагу под баню или в канализационную систему, которая способствует вытеканию воды за пределы строения.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Баня на столбчатом фундаменте

Любой загородный участок невозможно представить без бани. Она является неотъемлемым аксессуаром как для летней дачи, так и для капитального жилого особняка. В связи с этим, каждый счастливый обладатель своей земли после возведения жилого дома приступает к строительству бани. Сегодня имеется множество технологий, позволяющих построить баню своими руками с минимумом затрат сил и средств. Один из способов оптимизировать сметные расходы – это возвести столбчатый фундамент для бани своими руками.

Фундамент для лёгких конструкций

Основным критерием, влияющий на выбор той или иной технологии при частной застройке, является её финансовая составляющая и простота строительства. Это полностью относится и к возведению несущих оснований для лёгких подсобных построек. Самым распространённым на сегодня вариантом фундаментов, используемых в малоэтажном строительстве, является монолитное ленточное основание.

Главным преимуществом такой конструкции является её универсальность, относительная простота и высокие несущие характеристики. Однако, что хорошо для капитальной массивной постройки, вовсе не так уж и хорошо для небольших строений с малой массой.

Главной ошибкой при выборе фундаментного основания для подсобных строений является неправильная оценка их несущих способностей. Как правило, это приводит к значительному перерасходу материала, сил и финансовых средств. Так, фундамент-лента обладает несущими способностями, в разы превосходящими фактическую массу бани или другой лёгкой постройки. Поэтому применять ленточную конструкцию основания для лёгких строений не целесообразно. Гораздо выгоднее использовать для бани столбчатый фундамент.

Такая альтернатива позволит существенно сократить как временные, так и финансовые затраты на строительство.

Конструкция

Конструктивно столбчатые фундаменты представляют ряд отдельно стоящих опор, заглубляемых в почву и воспринимающих на себя массу постройки.

Главное условие долговечной эксплуатации столбчатых оснований – равномерное распределение нагрузки на опоры, а также правильно произведённое их заглубление.

Для придания опорной конструкции большей жёсткости и устойчивости, все столбики соединяются между собой системой обвязки. В зависимости от материала, из которого изготовлен фундамент, это могут быть металлические балки, бетонная заливка, деревянные брусья.

Опоры, выдавленные из земли силой пучения

Равномерное распределение нагрузки на основание позволит избежать непредусмотренного проседания опор в грунт в ходе эксплуатации постройки. Для этого опорные столбики обычно располагают по периметру стен, а также под капитальными внутренними стенами. Шаг между ними не обязательно должен быть равномерным: там, где масса постройки больше, расстояние между опорами следует сделать меньше, а под лёгким предбанником или крыльцом – шире.

Глубина залегания

От глубины залегания подошвы фундаментного основания во многом зависит его прочность. Выбирается этот параметр исходя из следующих показателей:

  1. Тип грунта.
  2. Уровень залегания грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания почвы.

От типа грунта зависит выбор конструкции несущего основания. Столбчатые фундаменты, как правило, возводятся на достаточно прочных грунтовых породах, с высокими несущими показателями. Это связано с тем, что опорная площадь столбчатого основания намного меньше, чем у того же фундамента-ленты или фундамента-плиты.

Если для столбчатых опор будет выбран участок с мягкой, просадочной, почвой – торфяники, лёссовые или богатые органикой почвы (чернозёмы), – то высока вероятность значительной усадки фундамента, его провала в грунт. Неравномерность же усадки несущего основания может стать прямой причиной его деформации и, как следствие, разрушения всей постройки. В связи с этим, при строительстве бани на слабых грунтах лучше применить свайную технологию с заглублением опор вплоть до прочных грунтовых пород – песчаника, галечника, супеси.

Уровень залегания подпочвенных вод влияет на другое свойство грунта – морозную пучинистость. Высокая пучинистость является одной из главных проблем при строительстве зданий. Связано это с тем, что водонасыщенные грунты при своём замерзании имеют свойство увеличиваться в объёмах, образуя ледяные бугры, выпирающие над уровнем почвы. В результате воздействия этих сил, отдельные элементы фундамента выдавливаются из грунта, что также приводит к его разрушению.

Выход из данной ситуации – углубление подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1/4, а также создание вокруг опоры подушки из крупного песка или песчано-гравийной смеси. Кроме этого, желательно обустроить вокруг основания будущей постройки эффективной системы дренажа и водоотведения.

Глубина промерзания грунта зависит от климатических особенностей региона, где ведётся строительство. С этими показателями можно ознакомиться в сводных таблицах строительных нормативов, в разделе «Строительная климатология».

Глубина промерзания почвы для различных регионов

Если же строительство бани ведётся на достаточно плотных грунтах, то для экономии строительного материала и времени можно использовать мелкозаглублённый вариант. В данном случае подошва столбчатого основания закладывается практически на поверхности почвы – на глубине 15 – 30 см. А для лёгких каркасных бань часто применяется заложение фундамента прямо на поверхности грунта.

При обустройстве фундамента мелкого заложения следует предварительно очистить участок от верхнего слоя почвы, богатого перегноем. Содержащаяся в нём органика, со временем перегнивая, уменьшается в своём объёме, что может вызвать проседание столбов.

Материал для столбов

Изготавливаются опорные столбы для бани из самых различных материалов: это могут быть стальные или асбоцементные трубы, бетонный монолит, шлакоблоки, кирпичи и даже древесина. Самым распространённым вариантом в частном строительстве является железобетонная заливка. Основным преимуществом бетона является его высокая прочность и долговечность. Он способен противостоять целому ряду агрессивных внешних воздействий: повышенной влажности, высоким механическим нагрузкам, перепадам температуры.

Использование металлических труб позволяет ускорить строительство фундамента, так как их монтаж не требует устройства опалубки, как для бетонной заливки. Но следует учитывать, что сталь подвержена коррозии, поэтому для увеличения сроков эксплуатации, металлические трубы следует обработать водоотталкивающей грунтовкой или краской.

Столбчатое основание из кирпича

Как вариант можно применить для опор чугунные или асбоцементные трубы, обладающие лучшим показателем сопротивления повышенной влажности. Асбоцемент имеет свой недостаток – хрупкость, в связи с чем, для увеличения прочности асбоцементных опор, внутрь их заливается бетонный раствор.

Опорные столбики из кирпича, шлакоблоков или газобетона боятся сырости. Их пористая поверхность обладает высокой гигроскопичностью – способностью вбирать в себя влагу и удерживать её внутри. С наступлением холодов, содержащаяся в них вода замерзает и расширяется, что приводит к постепенному разрушению материала. В связи с этим, возводить столбики из кирпича или шлакоблоков следует на бетонном основании, а их поверхность гидроизолировать – покрасить масляной краской, олифой, либо водоотталкивающей мастикой.

В качестве бюджетного варианта для опор столбчатого фундамента иногда применяют древесину. Но, поскольку данный материал боится сырости ещё больше, чем металл, использовать его нужно максимально осмотрительно. Для опор годятся только плотные породы дерева – лиственница, дуб и т.д. Кроме этого, деревянные столбы должны быть хорошо изолированы: пропитаны водоотталкивающими составами, либо обмазаны гидроизоляцией.

Использование деревянных опор недопустимо на грунтах с высоким содержанием влаги – болотистых или глинистых грунтах. Лучше всего такой вариант применять для возвышенных участков, сложенных песчаником или скальными породами.

Процесс строительства

Процесс возведения бани на столбчатом фундаменте можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Земельные работы.
  3. Возведение опор.
  4. Обвязка опор.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству бани на столбчатом фундаменте, необходимо произвести ряд подготовительных работ. Они связаны, прежде всего, с составлением проекта и подготовкой строительного участка. Баня является довольно простым сооружением, поэтому изготовить её проект вполне по силам самостоятельно, либо воспользоваться одним из многочисленных типовых проектов, взятых из интернета или специализированных строительных журналов.

Первым шагом участок освобождается от растительности – травы, кустарников, деревьев, производится выкорчёвывание пней. После этого, в соответствии с выбранным проектом, производится разметка участка. Для этого линейные размеры постройки с чертёжного листа переносятся на землю, в соответствии с масштабом. Для этого берут начальную точку отсчёта, которой является один из углов будущей бани. От этой начальной точки и начинается перенос чертежа.

Прежде всего, определяется ориентировка постройки на участке, т.е. как она будет расположена относительно других строений. Затем, с помощью теодолита выводятся прямые углы, чтобы здание имело строго прямоугольную, а не ромбовидную форму. В противном случае могут возникнуть проблемы при внутренней отделке и при обустройстве кровли такого «неправильного» здания.

Опоры из асбоцементных труб

За неимением теодолита или при отсутствии навыков работы с ним, можно вполне обойтись рулеткой или обычным шпагатом. Для придания будущему фундаменту правильной формы, замеряются обе его диагонали: согласно законам геометрии, диагонали у правильного прямоугольника или квадрата должны быть равны. Если же их длины разные, то это прямой признак того, что ваша баня стремится принять ромбовидную форму. Для исправления ситуации следует подкорректировать разметку таким образом, чтобы обе диагонали стали одинаковой длины.

Для обозначения периметра фундаментного основания используют доски обноски с натянутым между ними шпагатом. Обноска представляет собой доски, попарно закреплённые на колышках по углам постройки, на некотором расстоянии от них.

Натянутый между обносками шнур визуально обозначает границы будущего здания. Вдоль шнура устраиваются лидер-лунки – отметки для установки опор. Их количество и шаг между ними зависят от длины периметра стен и массивности постройки. После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке столбчатых опор.

Земельные работы

Земельные работы производятся при устройстве фундаментов любой конструкции и на любых типах почв. Однако, особенностью столбчатых оснований, является сравнительно малый объём перемещения грунта, что выгодно отличает данный тип фундаментов от тех же популярных оснований-лент. Так, при строительстве бани на столбчатых основаниях вовсе не обязательно производить выравнивание строительного участка.

Размещение постройки на опорных столбах позволяет успешно нивелировать все неровности и уклоны. А что касаемо бани, то уклон грунта наоборот даёт важное преимущество: это позволяет без особых усилий устроить эффективно работающую систему стока от помывочной зоны к водосборному коллектору.

Единственное обязательное условие, одинаковое для всех типов несущих оснований – это снятие на участке строительства верхнего плодородного слоя почвы. С одной стороны это позволяет избежать нежелательной осадки грунта в результате разложения его органической составляющей, а с другой – уменьшить влажность верхнего слоя грунта.

Следующим шагом на месте лидер-лунок выкапываются ямы под столбы. Диаметр их должен быть на 10 – 15 см больше диаметра опоры, а глубина зависит от особенностей грунта (см. выше).

Установка опор

Технология монтажа опор зависит от их типа. Для установки самого популярного варианта – монолитных железобетонных столбиков – понадобится соорудить опалубку и произвести её внутреннее армирование. Опалубка сколачивается из досок, а с внутренней стороны оббивается фанерой, жестью. ЛДСП и другими гладкими материалами. Это позволит упростить демонтаж, избежав её «залипания».

Для более лёгкого отделения щитов от бетонной заливки рекомендуется обмазать опалубку изнутри специальной смазкой, которая имеется в продаже в строительных супермаркетах. За неимением специальной смазки, можно использовать отработанное машинное масло, а также смеси, созданные в домашних условиях на его основе. В качестве более простой альтернативы деревянной опалубки можно использовать свёрнутые в рулон листы рубероида, прошитые по стыку саморезами или строительным степлером.

Изнутри в опалубке монтируется армирующий каркас из 3-4 металлических прутков, вбитых в землю. Прутки соединяются собой в 2-3 местах проволочными перемычками, придающими каркасу объём. Для армокаркаса следует использовать рифлёную арматуру диаметром 6-10 мм, изготовленную из стали или стекловолокна. Такой толщины арматуры будет вполне достаточно для опорных столбов под сравнительно лёгкую постройку, которой является баня. Бетонный раствор изготавливается из смеси песка, щебня, цемента и воды. Перед заливкой бетона на дне ямы отсыпается подушка из крупного песка или гравия.

Залитый в опалубку раствор обязательно уплотняется вибратором, либо при помощи подручных инструментов: это позволяет избавиться от внутренних скоплений воздуха («раковин»), сделать заливку более прочной и долговечной.

Соотношение составляющих для бетона разных марок

Методом бетонной заливки выполняются и основания под кирпичные или шлакоблочные столбики. Так как заглубление кирпича в грунт неизбежно приводит к его разрушению под воздействием влаги, заливка небольших фундаментов для каждой отдельной опоры является необходимой. После того, как бетон застыл, можно приступать к возведению кирпичных или блочных столбиков нужной высоты. Между бетонной заливкой и кирпичом следует уложить гидроизолирующую прослойку из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

Кроме монолитного железобетона в качестве опор можно использовать различные трубы диаметром 10 – 20 см. Для этих целей вполне подойдут асбоцементные, чугунные или толстостенные стальные трубы. Они устанавливаются по периметру внешних стен, а при необходимости – и под внутренними капитальными стенами. После установки они обрезаются по одной высоте при помощи сварки или болгарки.

Для большей прочности внутрь труб заливается бетонный раствор. В некоторых случаях в качестве опор вместо труб используются обрезки лиственничных, дубовых или сосновых брёвен. Но так как древесина боится сырости, вокруг каждого деревянного столбика следует сделать отсыпку из дренирующего материала – щебня, гравия, ПГС и т.д., а сами столбы пропитать влагоотталкивающей пропиткой.

Для особо лёгких каркасных бань можно использовать столбчатые фундаменты незаглублённой конструкции. Самый простой вариант – уложенные прямо на выровненную площадку небольшие бетонные блоки, или автомобильные шины, залитые изнутри бетоном, либо просто засыпанные гравием. В качестве завершающего шага производится связка фундаментных столбиков между собой.

Бетонные опоры обычно связываются монолитным ростверком, который одновременно служит основой для укладки нижнего венца стен. Металлические столбы соединяются стальными балками при помощи сварки, деревянные опоры можно соединить друг с другом непосредственно нижними венцами постройки. Обвязка придаёт всей опорной конструкции жёсткость, увеличивает её сопротивляемость физическим нагрузкам.

На видео показано, как правильно залить столбчатое основание своими руками:

Соорудить столбчатый фундамент под баню своими руками не составляет особого труда. Главное в этом деле – соблюдать рекомендации строительных нормативов и правильно произвести все проектные расчёты.

Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками?

Если вы читали статьи о том, какие бывают фундаменты и как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта, то уже знаете, что чаще всего выполняются фундаменты ленточные и столбчатые.

В этой статье хотелось бы подробнее остановиться на строительстве фундамента столбчатого типа.

Давайте посмотрим, в каком случае предпочтительнее сделать столбчатый фундамент, из какого материала делают столбчатые фундаменты в индивидуальном строительстве, а также рассмотрим конструкцию столбчатых фундаментов.


Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?

В зависимости от типа грунтов на площадке и материала самой бани, фундамент может быть предназначен на восприятие значительных нагрузок, передаваемых кирпичным сооружением на грунты основания или же на не столь значительные нагрузки от деревянного сруба.

Во втором случае предпочтительно выбрать столбчатый фундамент. Глубина его зависит от типов грунта. Если на участке хорошие песчаные грунты, а грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то лучшим выбором будет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Также столбчатые фундаменты выбирают в случае, когда не планируется устройство подвала или техподполья. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного, поэтому вы сможете сэкономить значительную сумму на его строительстве.

Если грунты глинистые, предрасположенные к морозному пучению, то подошву столбчатого фундамента следует заглублять ниже глубины промерзания грунта, которую можно определить по справочнику для данной местности.


Из чего делают столбчатые фундаменты?

Само название фундамента говорит о том, что он представляет собой опорные столбики, на которые собственно и устанавливается баня.

В простейшем случае в роли таких столбчатых опор могут выступать крупные природные камни, устанавливаемые в углах сруба, а между ними через равные промежутки размещаются камни поменьше.

Природный камень может быть заменен железобетонными фундаментными блоками, выпускаемыми промышленным способом.

Также нередко можно увидеть варианты исполнения столбчатых фундаментов из кирпича или из асбестоцементных труб соответствующего диаметра, заполняемых бетонной смесью с установкой армирующего каркаса или монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку.


Конструкция столбчатого фундамента

Какой бы материал для строительства столбчатого фундамента ни был выбран, строится такой фундамент примерно по одной схеме – выкапывается яма нужной глубины, заполняется на 15-20 см песком, который уплотняется с проливанием водой, после чего устанавливается столбчатая конструкция из блоков, кирпича или трубы, заполняемой бетонной смесью.

Снаружи каждый такой столб тщательно гидроизолируется с помощью современных гидроизоляционных материалов – рубероида и битумной мастики.

Если вы предпочли столбчатые фундаменты из деревянных столбов, то кроме гидроизоляции их следует дополнительно защитить, пропитав антисептическим раствором.

Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают в углах сруба, на пересечении внутренних стен, а также под наружными и внутренними стенами через 1,5-2 метра.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента показано на рисунке ниже. Как видно из схемы, мелкозаглубленный фундамент может выполняться как из кирпича, так и из монолитного бетона.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты с сужающимися стенками: а — кирпичная кладка; б — монолитный бетон;

1 — песчаная подушка; 2 — слой толя; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — оклеечная гидроизоляция; 5 — сборный железобетонный ростверк; 6 — насыпной уплотненный грунт; 7 — бетонная подготовка; 8 — кирпичный столбик; 9 — бетонный фундамент; 10 — монолитный железобетонный пояс; 11 — железобетонная плита перекрытия; 12 — плитный утеплитель

Если вы определили, что вам необходим заглубленный столбчатый фундамент, то его можно выполнить из монолитного бетона, заливаемого в асбестоцементную трубу, в которую предварительно вставляют армирующий каркас. Также заглубленные столбчатые фундаменты могут выполняться из сборных бетонных блоков. Под такой фундамент также выполняется подготовка из песка.

Схема столбчатого фундамента из блоков, заглубленного ниже глубины промерзания, показана ниже:

В некоторых случаях следует выполнять столбчатые фундаменты с ростверком – железобетонным поясом, соединяющим столбчатые фундаменты сверху. Чаще всего ростверк выполняется для равномерного распределения нагрузки от кирпичного здания на фундамент.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком показана на рисунке:

Устройство ростверка для столбчатого фундамента можно посмотреть на фото:


Что еще следует учитывать при строительстве фундаментов?

При устройстве столбчатого фундамента в пучинистых грунтах, следует знать, что фундамент, оставленный без нагрузки на зиму, может подвергнуться значительным деформациям. Поэтому строить фундамент и здание бани следует в течение одного сезона.

Для того, чтобы бетон равномерно набирал прочность, его следует смачивать 2-3 раза в неделю. Оптимальную прочность бетон набирает лишь через 30 суток. Все это время фундамент не должен подвергаться никаким нагрузкам. Выступающую над землей часть фундамента до полного набора прочности лучше укрыть пленкой.

Состав бетонной смеси для столбчатого фундамента
Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент из монолитного бетона, лучше всего использовать цемент М400.

В качестве наполнителя можно использовать мелкий гравий и крупный песок. Пропорции компонентов для приготовления бетона следует принять следующие:

(20 кг цемента) х (50 кг песка) х (80 кг гравия или щебня). Количество воды выбирается такое, чтобы смесь была достаточно подвижной, но не растекалась.

Старайтесь не нарушать пропорцию. В противном случае прочность бетона значительно снизится.

Устройство армированного монолитного столбчатого фундамента вы можете посмотреть на видео ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент для бани.

В следующих публикациях узнаем о строительстве фундаментов из асбестоцементных труб, столбчатого фундамента из кирпича и бутового фундамента из природного камня.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Фундамент под баню своими руками

Фундамент бани необходим для долговечности и безопасности здания. Поэтому фундамент требует правильного строительства, а конструкции разнообразны.

Содержание

  • 1 Типы фундаментов
  • 2 Подготовка к монтажу
  • 3 Строительство фундамента под баню своими руками

Типы фундаментов

Фундамент является важным элементом любого строения, так как обеспечивает его надежность. качество стен.Баня не исключение. Поэтому перед строительством нужно выбрать тип фундамента, который представлен в нескольких видах.

Фундамент – основа надежности и долговечности здания.

  1. Ленточный фундамент отличается простой технологией возведения. Он может быть монолитным или сборным, но для бани из кирпича, элементов каркаса или бруса подойдет любой вариант. Для возведения основания применяют цементные растворы, в том числе бутиловые, гравийные, песчано-гравийные.Блоки из бетона также можно использовать для ленточного фундамента.

    Ленточное основание простое по конструкции

  2. Винтовые сваи удобны и практичны. Конструкция предполагает наличие винтовых опор со сверлом на нижнем конце. Сваи железобетонные, монтируются с помощью копры. Этот ростверк может быть разным: деревянным, металлическим, ленточным, железобетонным. Выбор зависит от высоты и площади строения, типа грунта, климатических условий. Тип фундамента оптимален для бань, размеры которых 6х6 м и более.

    Винтовая конструкция хорошо подходит для неустойчивых грунтов

  3. Фундамент из пеноблоков прост в монтаже. Материал представляет собой ячеистый бетон, который может иметь разные характеристики. В основе используются самые прочные элементы, устойчивые к влажности и механическим воздействиям. Из пеноблоков легко создать ленточный или столбчатый фундамент для бани, размеры которого не превышают 3х4 или 6х4 м.

    Монтаж пеноблоков отличается простой технологией

  4. .Столбчатый вариант предполагает забивку нескольких столбов подряд, которые соединяются железобетонными железобетонными перемычками. Фундамент оптимален для сруба, одноэтажных построек. При установке используются столбы, армированные круглыми трубами, что необходимо для предотвращения разрыва при движении грунта. Боковые стенки отверстий для столбов закрывают рубероидом для повышения надежности конструкции.

    Строительство столбчатого фундамента не требует сложных действий

Плюсы и минусы

Каждый тип фундамента имеет определенные свойства и может быть построен разными способами.При выборе вариантов следует знать положительные и отрицательные моменты, что позволит создать надежную основу для бани.

Таблица: основные характеристики, плюсы и минусы фундаментов каждого типа

технология монтажа Выбор типа фундамента зависит от таких факторов, как качество грунта, размер и материал для бани, планирование последующего расширения, расположение постройки.

Подготовка к установке

Среди многообразия вариантов основания ванны более простая технология отличается столбчатым типом.Фундамент – хорошее основание для бани размером не более 6х6 м. Слишком большие конструкции обходятся дорого. Поэтому столбчатый фундамент востребован при строительстве частных бань, даже больших.

План бани составляется перед началом строительства

Подготовка включает в себя создание плана, определение размеров бани. Площадка под строительство должна быть достаточно ровной, при необходимости площадка обрабатывается. А также необходимо определиться с материалом, из которого будет построена баня.Столбчатый фундамент оптимален для строений из дерева, и поэтому дерево часто является основой для стен.

Расчет материалов

Особенность столбчатого фундамента в том, что каждый столб располагается в местах особой нагрузки, например, в местах пересечения стен или по углам здания. Поэтому заранее составляется план бани, где указываются ключевые моменты. Расстояние между такими зонами может быть от 1,5 до 2,2 м. Столбы соединяются ростверком, а если расстояние между точками более 2,5 м, то используют рандбалки.По этим признакам рассчитывается количество столбов, а также учитывается размер бани, форма конструкции. Специальные онлайн-калькуляторы значительно упрощают расчеты. Причина в том, что трудоемкие расчеты требуют профессиональных знаний.

Простую схему легко составить самостоятельно

Количество материалов зависит от типа грунта. Например, на глиняной основе лучше всего создавать заглубленный фундамент, а песчаные служат хорошей основой под мелиорацию.Для бетонной смеси необходимо использовать цемент, песок, а также мелкий щебень. Для работы необходимы металлические прутья, служащие усилением столбов. Рубероидные и асбестовые трубы подбираются в зависимости от количества опор. Диаметр асбестовых элементов должен быть не менее 250 мм. Арматурные стержни легко рассчитать, так как для столба диаметром 200 мм используется 3 элемента сечением 10 мм. При большем диаметре трубы нужно увеличить количество арматуры.

Инструменты

Для работы вам понадобится емкость и устройство для перемешивания бетона. Глубина заложения не менее 1 м, а для создания колодцев нужен ручной бур. Лопата тоже может создавать ямы, но их будет даже недостаточно. Строительный уровень, рулетка, шпагат необходимы для определения ровности и правильности расположения узловых точек.

Арматура для фундамента должна иметь диаметр 12 мм

Строим фундамент для бани своими руками

Столбчатое основание можно сделать разными способами, но монтаж с асбестовыми трубами проще.В комплекс работ входят следующие этапы:

  1. На территории проводится разметка по схеме, ключевые точки отмечаются колышками. Диаметр отверстия 25 см. Глубина лунок должна быть не менее 50 см.

    Бур позволяет легко создавать

  2. колодцев. На дно укладывается металлическая сетка с мелкими ячейками, на дно заливается 10-сантиметровый слой пескобетона. В центре колодца монтируют несколько стержней арматуры, длина которых превышает отступ на 10-15 см.Стены закрывают рубероидом или другим материалом для гидроизоляции.

    Количество стержней зависит от диаметра колонн

  3. На дно паза устанавливается асбестоцементная труба диаметром 10 см. Элементы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. В трубы заливают 50 см цементного раствора. Опору немного приподнимают, что позволит бетонной смеси немного опуститься на дно и образовать расширение. Смесь засыпают, не превышая 15 см до верха.

    Фитинги

  4. размещаются в центре трубы. После установки стержня внутрь трубы следует долить цемент. Между столбами устанавливается кирпичная кладка с учетом выходов канализации, вентиляционных отверстий, в которые встраиваются трубы. Основание из кирпича покрывается слоем цемента и рубероида для гидроизоляции.

    Строительство бани можно начинать через 7-10 дней, когда бетон наберет достаточную прочность

Срок эксплуатации фундамента под баню, созданного по столбчатой ​​технологии, более 70 лет.Техника проста и не требует использования сложных инструментов и материалов.

Создайте свой собственный фундамент для маленькой бани просто благодаря видео-рекомендациям, наглядно демонстрирующим процесс строительства. При этом технология может быть скорректирована с учетом индивидуальных предпочтений владельца участка, но основные правила должны соблюдаться всегда.

Видео: простой столбчатый фундамент своими руками

Высокая влажность и температура воздуха – особенности эксплуатации бани.Крепкий и долговечный фундамент помогает избежать непредвиденного ремонта конструкции, поэтому правильный выбор технологии строительства и качественных материалов – основные требования при самостоятельном строительстве.

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или свайный?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент под баню выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

  1. Тип почвы (песчаные, болотные, суглинистые)
  2. Глубина водоносного горизонта
  3. Материал для строительства стен и крыш (стены: кирпич, пенопласт, каркас; крыша: шифер, черепица, профнастил).
  4. Уклон всего участка (соответственно возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь подробнее рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите обрамить баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, то стоит отдать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Сразу обращаю ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента – столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и песчаных грунтах.

При наличии загородных участков с мягким грунтом, поддающимся оползням, рекомендуется возводить свайный фундамент, который будет заглублять в грунт специальные столбы (сваи), переходящие в более плотный слой грунта.

Также иногда применяется более редкая, но не в последнюю очередь прочная расточенная основа. Этот фундамент представляет собой модифицированный столбчатый фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Буровой фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого типа фундамента под баню!

Строительство ленточного фундамента под баню

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является самым прочным, а значит, и самым долговечным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует высокого расхода бетонной смеси, возведение такого фундамента является наиболее затратным.

Строительство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент

представляет собой бетонную ленту, проходящую под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждую стену) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже уровня промерзания грунта.

Для начала роем метровые траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого заливают небольшой слой бетона. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наш «пирог» не всплывет на поверхность.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. В опалубку укладывают анкерные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают доверху бетонным раствором.

После застывания фундамента по периметру можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. Для этого применялись битумная мастика, рубероид, клейкая лента и др.

Так же построить рядом с фундаментом систему поверхностного водоотвода и глиняное покрытие, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Строительство ленточного фундамента под баню

Вот и вся технология возведения ленточного фундамента под баню, как видите процесс трудоемкий, но в этом случае ваше здание будет прочной и долговечной несущей конструкцией. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется приобрести смеситель, т.к. решение вам понадобится много.

Строительство пирсового фундамента

Фундамент для пирса подходит для строительства классической бани с каркасом.Его преимущество заключается в том, что обеспечивают достаточную прочность фундамента при меньших затратах строительных материалов, чем при возведении ленточного фундамента.

Фундамент причала проекта
Строительство пирсового фундамента

Фундамент пирса

, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных узлов возведения: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т.д.

Столбы вкапываются на глубину, превышающую глубину промерзания грунта, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов квадратное, размером 51*51 см (двойные кирпичные стены) или 60*60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить с кирпичной стеной, вмонтирован ли цоколь.

Строительство пирсового фундамента заканчивается, на чем необходимо провести гидроизоляцию цоколя (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стенку по контуру фундамента, препятствующую скоплению влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, буровой фундамент представляет собой разновидность технологии возведения столбового фундамента.

Строительство буровых фундаментов под баню

Круглое сечение буронабивных столбов фундамента для того, чтобы уменьшить ударное воздействие на столбы при промерзании/оттаивании грунта.

Технология строительства буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь спецтехники, а также затраты на бетонную смесь минимальны.

Единственной проблемой строительства буронабивных фундаментов является точный расчет длины стоек. При халатном отношении к заданному требованию нагрузка на каждую стойку будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждой стойки, а соответственно и всей конструкции.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу – бурению.Рекомендуется использовать MOTOBLUR – недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одного столба должен составлять от 20 до 25 см. После того, как скважины пробурены, приступайте к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, свернув рубероид в трубу и закрепив кронштейны.

Опалубка буронабивная под фундамент

Обшивка погружается в скважину и заливается бетонным раствором, таким образом, все подпорки изготовлены.

После этой поддержки нужно совместить.Это залитый фундамент – бетонная плита.

Вот и вся технология строительства бурового фундамента. Как видите, ничего сложного, тем более, что процесс возведения настоящего фундамента быстрый и не слишком трудоемкий.

Строительство свайного фундамента

Если у вас заболоченный грунт, сооружение свайного фундамента под баню будет единственным и правильным решением.

Строительство свайного фундамента

Первым делом создается проект фундамента с точным количеством свай, шагом и глубиной их установки.Сваи можно сделать самому, а можно заказать готовые изделия.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет более легкой и удобной. Готовые сваи могут быть представлены асбестоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементная труба устанавливается в скважины, пробуренные и заполненные бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 – 2 метра. Если использовать железные сваи, созданные в виде длинных шурупов, то все, что нужно, это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования и также залить бетоном.

После того, как сваи установлены, их нужно соединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или в полкирпича. Стена должна иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде цоколя.

Строительство свайного фундамента
Геморрой

Вот и вся технология возведения свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технология возведения фундамента под баню своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!

Фундамент под баню своими руками: ленточный или столбчатый

Бани с давних времен ставили на прочный фундамент (фундамент) — выкладывали

на землю камни, или ставили прямо на землю, при этом нижний венец изготавливался из дуба, так как он менее подвержен гниению, чем другие породы древесина.На сегодняшний день фундамент под баню своими руками возводится по той же технологии, но из других материалов, что способствует большей долговечности и надежности.

Перед строительством всегда встает вопрос Какое основание положить под ванну. Ведь это основа любой конструкции, и именно она отвечает за высокие эксплуатационные характеристики.

Прежде чем решить, какой фундамент под баню своими руками выбрать, необходимо узнать, какой грунт на месте строительства.Например, торфяники и песок непригодны для строительства.

Конструкция и тип фундамента также зависят от материала, из которого будет изготовлена ​​сама баня. Если строение планируется панельное, из блоков, то лучше подойдет ленточная, а если из бруса, то столбчатая.

Не думайте, что строительство фундамента — пустяковое дело. Необходимо правильно рассчитать глубину фундамента для дальнейшего обслуживания и ремонта.

Столбчатый фундамент

Этот тип представляет собой бетонный или сложенный столбики из кирпича в углах и пролетах для снижения нагрузки на саму конструкцию.Расстояние их установки от полутора метров до двух. Главное требование к ним – вертикальность. Установка столбов должна превышать зону промерзания грунта на тридцать сантиметров. После этого между столбами возводятся стены (задирки) по их уровню и укладывается гидроизоляция. Столбчатый фундамент под баню своими руками очень быстро и легко возводится, кроме того, его возведение позволяет сократить расходы на строительный материал.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента возводится в более сложных условиях — мягкий или рыхлый грунт, болотистая местность.Ленточный фундамент под баню своими руками – это не что иное, как монолитная, бетонная, сплошная лента. Такой способ фундамента намного практичнее и требует больших денежных затрат.


Первоначально вырыли ров под будущее основание,засыпали песком и пролили водой. Это необходимо для укрепления стен и уплотнения грунта вокруг котлована. После насыпается слой щебня и заливается песчано-цементный раствор. Для экономии материальных затрат можно чередовать слои песка/раствора.Глубина, на которую закладывается фундамент, должна быть больше метра. Опалубка должна находиться над уровнем земли на заранее указанной высоте. Конечно, можно пойти и другим путем – сделать в котловане деревянные стены и залить бетоном, так сам фундамент для бани своими руками и опалубка будут монолитными, одним целым.

Во избежание размывания фундамента дождевыми водами снаружи (с улицы) необходимо сделать наклонную лестницу из остатков цементно-песчаного раствора с гравием.

При строительстве бани лучше выбирать именно этот тип фундамента, так как он более прочный и способен выдержать не только бревенчатые постройки, но и кирпичные и каменные бани.

р>

Баня своими руками дешево, быстро и очень просто — Строительные материалы

Баня своими руками – дешево, быстро и очень просто

Баня — это очень весело! Это отличный способ провести время с друзьями или семьей, совместив при этом приятное времяпрепровождение с огромной пользой для здоровья.Баня – это всегда положительные эмоции и отличное настроение.

Построить баню не так уж и сложно, следуя нашим советам вы сможете построить баню дешево и быстро и очень просто.

Здесь вы найдете проекты и фото этапов строительства, фото внутренней отделки, бани с комнатой отдыха, планировки бань, проекты и фото бань из пеноблоков, бань с мансардой, бань из кирпича, бань из бруса, а так же из керамзитобетона бани из бетонных блоков.

Используйте наш КАЛЬКУЛЯТОР строительных материалов,

это поможет вам заранее понять, где можно сэкономить, и на что нужно обратить внимание при покупке материалов

Перед началом самостоятельного строительства бани необходимо определиться с местом строительства , материалом для строительства, планировкой помещения и выбором оборудования.Для строительства лучше всего подойдет ровный участок с выходом к озеру, реке или другому водоему. В настоящее время чаще всего для возведения стен используют клееный брус, деревянный каркас или каркас, когда стены возводятся из уже собранных элементов. А также необходимо продумать планировку.

Русская баня

Обычно баня состоит из предбанника, помывочной и парилки (при недостатке места последние два помещения можно объединить).В гардеробной желательно разместить шкафчики или полки для одежды, а при необходимости предусмотреть место для топлива (дрова, уголь). В помывочной можно установить душевую кабину, если позволяет площадь, или емкости с холодной и горячей водой, место для отдыха.

Основное помещение-парилка, оборудованная печью и лежаками

Кроме того, нужно учитывать, какая печь будет установлена ​​(дровяная, газовая, электрическая), нужен ли котел для нагрева воды, ведь это существенно изменит стоимость строительства.Этапы строительства

Само строительство можно разделить на несколько этапов:

  • Закладка фундамента бани и печи,
  • подвод канализации,
  • стены зданий, крыши,
  • установка полов,
  • установка печи, дымохода,
  • , а также подключение воды и электричества

Перейдем к фундаменту

Ленточный фундамент

— хорошее основание для бани

В зависимости от типа грунта фундамент может быть ленточным или столбчатым.Если грунт слабый (торф, глина, суглинок, песок), то в этом случае следует остановиться на ленточном фундаменте , если же в основе грунта лежат горные породы, крупнозернистый или среднезернистый песок, то заложен столбчатый фундамент. Фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания грунта, чтобы избежать перекосов здания при смене времен года. Перед закладкой фундамента необходимо очистить строительную площадку, выровнять ее и выбрать верхний слой грунта глубиной до 20 см.А также на этапе заливки основного фундамента не забудьте сделать фундамент под печь.

Следующий шаг — монтаж канализации

уклон 2 см на 1м, труба ПВХ * 50 мм

Для этого с внешней стороны бани, не ближе 50 см от фундамента, нужно вырыть котлован с гидрозатвором, колодец для сточных вод и проложить трубы. Делаем котлован размером 50 х 50 х 70 см, и заливаем его стенки бетоном толщиной до 10 см. К нему под фундамент прокладывается канализационная труба диаметром 100 мм.Желательно использовать пластиковые или керамические трубы, так как металл не долговечен. Объем основного колодца должен быть не менее 2 м² и располагаться он должен на расстоянии 2,5 м от ямы. Под углом к ​​колодцу от котлована на глубине 1,5 м (глубина зависит от промерзания грунта) укладываем трубу диаметром 100 мм. Засыпаем дно основного колодца песком или щебнем толщиной 1 м и засыпаем 50 см грунта. Каждый слой трамбуется. Чтобы зимой из сливной трубы в баню не попадал холодный воздух и неприятные запахи, на ней перед ямой устанавливается гидрозатвор.Для защиты котлована от мороза его сверху накрывают двумя крышками со слоем утеплителя, а сверху дополнительно засыпают слоем опилок или керамзита.

После того, как фундамент и дренажная система готовы,

Приступаем к возведению стен из выбранного материала. Если выбран каркасный способ строительства, то сборные стеновые панели монтируются на свои места. С брусом и срубом будет сложнее. Предварительно подготовленные по размеру материалы монтируются на заранее определенные места и скрепляются стальными скобами для надежности конструкции.Выкладываем внутренние перегородки из кирпича или дерева с тепло- и влагоизоляцией.

Перегородку между предбанником и парилкой желательно сделать кирпичной, либо деревянной с кирпичной вставкой на стыке с печкой. После монтажа стен приступаем к монтажу крыши. В зависимости от количества осадков в регионе крыша может быть односкатной или двускатной. Количество материалов будет зависеть от того, какой вариант крыши будет выбран. К последнему или предпоследнему ряду стропила крепят металлическими скобами, после чего с внутренней стороны устанавливают деревянную обрешетку и утеплитель.Не следует забывать и о потолке. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам и засыпается слоем утеплителя (шлак, керамзит) с чердака. С внутренней стороны бани крепим утеплитель, пароизоляцию и обшиваем вагонкой.

Далее необходимо обустроить теплый пол

слив в ванну делаем уклон

В первую очередь подготавливаем основание, для чего насыпают песок и щебень слоями по 10 см, при этом каждый слой выравнивается и утрамбовывается.Полученную подушку накрывают сверху рубероидом с нахлестом на стены на высоту предполагаемого этажа. После этого полученное основание можно залить 5 см стяжкой из смеси цемента и перлита или уложить 5 см войлока и керамзита, а затем залить бетоном. При заливке верхнего слоя необходимо предусмотреть его небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Переходим к следующему шагу, а именно к установке ПЕЧИ кладка печи в баню

Кирпичная печь выкладывается на предварительно залитый фундамент «в кирпич» или «в полкирпича», при этом достигается минимальная толщина кладочных швов, что способствует большей теплоотдаче.Для строительства используется красный кирпич, а топка печи должна выходить в предбанник. Учтите, что печь должна располагаться не ближе 25 см от стен, чтобы исключить потери тепла. Дымоход нужно делать как можно выше, а при прокладке трубы стараться максимально удалить ее от обшивки крыши. Для газовой и электрической печи фундамент не нужен, устанавливаю их по инструкции производителя.

Идеальным вариантом будет централизованное водоснабжение от дома,

но не следует забывать, что трубы должны быть утеплены и проложены ниже уровня промерзания грунта.В противном случае с наступлением холодов систему водоснабжения необходимо слить. Если забор воды производится из колодца или колодца насосом, то зимой из такой системы также осуществляется слив воды.

Подключение электричества не вызовет особых затруднений

вид сверху: 1 салон, 2 душевые, 3 парилки

К ванне подключается отдельная воздушная разводка, для которой можно использовать кабель марки СИП или ВВГнг. Кабель из алюминия нельзя использовать по нормам пожарной безопасности.Внутренняя проводка проложена в негорючей гофре, розетки и выключатели установлены снаружи, а все подключения выведены в гардеробную.

Внутренняя отделка бани делается с учетом предпочтений хозяина, все в ваших руках, предлагаем посмотреть фото внутренней отделки, а решать вам…

Подводя итоги

Построить баню своими руками можно недорого и быстро, если четко следовать инструкции, перед началом строительства обязательно нужно нарисовать план в масштабе, так же читайте на Калькуляторе стройматериалов, все что нужно для строительства, определитесь какой печь будет – электрическая или кирпичная, возможно металлическая с баком для воды, и определитесь с внутренней планировкой

 

>

отделка парилки

 

Отделка S team — Вагонка

Автор: А.Э.Граф

Подготовка новых дубовых бочек. Тротуарная плитка или гравий площадь

Вопросы к этому выпуску:
1:30 Снижение и повышение содержания алкоголя в напитке в бочке, от чего это зависит?
4:00 Могу ли я добавить больше во время старения?
7:00 Расскажите о первой заливке. Как избежать плинтуса?
8:55 Можно ли пропитать бочку спиртом-сырцом?
9:30 Какой тип обжарки подходит для какого напитка? Чем стреляют из стволов?
📌Видео о стрельбе: https://youtu.be/fsbGzfJeit0
12:57 Подскажите, а дистиллят надо заливать под самое отверстие бочки?
14:15 Запустить онлайн-камеру!
14:55 Чем отличается сушка клепки для крепких дистиллятов и для вина?
16:50 Напиток какой степени наливать в бочку? Сохраняются ли ароматические вещества?
18:55 После какой заливки дистиллята или срока службы бочки, а также ее объема нужно в нее добавлять щепу и сколько?
📌 Об условиях использования бочек: https://youtu.be/6tR2tlXlsbo
21:22 Нужна ли депиляция воском? Насколько может уменьшиться доля ангелов и сильно ли повлияет ухудшение газообмена на вкус напитка?
📌5 фактов о доле ангелов:

24:02 Вы сами логируете или у вас есть подрядчик? Ведутся ли реставрационные работы?
25:48 Можно ли наливать вино в сильно прожаренную бочку и какое оно будет на вкус?
26:34 Ускорит ли мацерация дистиллятом подготовку бочки?
27:25 Что лучше сначала налить вино или дистиллят? Если дистиллят зерновой или фруктовый?
30:12 Вы сами делаете спирт и выдерживаете его в своих бочках? Какой опыт?
30:49 Когда лучше поставить кран в бочку? До замачивания или после?
📌 Как сделать летку самому: https://youtu.be/4_u63U2RUWI
32:17 После нескольких заправок, когда ствол перестает работать, можно ли его перезарядить? Я слышал, что так используют старые бочки.
📌 Как «реанимировать» бочку: https://youtu.be/CIOSm_iZ4rA
33:02 На каком этапе окуривать новые бочки серными пластинами? А что следует за окуриванием, т.е. какой процесс? Наполнять?
📌 Как окурить бочку серными фитилями: https://youtu.be/DCoLDnwt1MA
35:19 «По незнанию купил бочку из доски, корпус по клепке, чего делать не стал его, в результате я выбил обруч — он слетел, так как ствол был вощеный.Потом неделю мучилась с обручем, помогал только мел. Клепка все еще плакала. Нашел на просторах рунета способ — налить «кисель» — в кипяток добавить крахмальную воду. Помогло. Потом помыл и все ок. Что думают об этом методе профессионалы?
📌 Что такое «доска» и чем она отличается от расколотого дуба: https://youtu.be/jkxIKZKKpso
37:22 Можно ли в первый раз наполнить подготовленную бочку не доверху?
38:40 Вы проверяете пустую бочку перед отправкой на герметичность?
40:00 Как восстановить бочку после вина, которая была пуста 1.5 лет?
📌 Как правильно хранить пустую бочку: https://youtu.be/4Wf7u62zqVY
41:35 Можно ли сжечь бочку газом?
📌 Про стрельбу из бочки: https://youtu.be/fsbGzfJeit0
42:00 Получил новую бочку, пахнет уксусом. Это хорошо?
42:45 Если пустая бочка не используется 4-6 месяцев, можно ли ее заморозить в морозилке, предварительно обернув бочку пленкой? Что с ней будет?
43:20 Можно ли хранить бочку в квартире? Как долго она продлится? Какие условия нужны?
📌 Как можно и как нельзя хранить бочку: https://youtu.be/O-rltQuqKYk
45:02 Уменьшится ли доля ангелов, если бочку периодически вращать?
📌 Про процент испарения напитка из бочки: https://youtu.be/YnPUSVQXUv8
45:58 Есть максимальное время выдержки?
📌 О времени выдержки напитков: https://youtu.be/D2GjeRuQP5k
47:00 Можно ли подготовить бочку с яблочным сидром перед заливкой зернового дистиллята?
47:38 Можно ли наливать дистиллят в бочку после вина? Так будет правильнее?
48:13 Когда возобновится производство 50-литровых бочек?

Перед покупкой или самостоятельной сборкой бани-бочки возникает вопрос — нужен ли специальный фундамент под баню-бочку и на что ее можно поставить.Вопросы правильные, давайте вместе разберемся, на что установить баню-бочку и какие есть варианты.

Вес бани-бочки может быть от 750 кг — для модели МИНИ (2-х метровая парилка), до 2250 кг — для модели-бочки Окта Эксклюзив 6-ти метров (с боковым входом). Поэтому следует уделить внимание не только выравниванию площадки под баню, но и сооружению фундамента под ее основания.

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов фундамента под баню-бочку, которую можно сделать на своем участке.

Плитка тротуарная или гравийная площадка

Вес средней бани-бочки не превышает 1500-2000 кг, а значит конструкция не требует специального фундамента. Единственное условие – площадка, на которую вы устанавливаете ванну-бочку, должна быть ровной. Баню можно поставить на хорошо выровненный утрамбованный участок, застеленный для красоты тротуарной плиткой или засыпанный гравием.

Плитка укладывается на песчаную подушку или бетонную стяжку. Для укладки тротуарной плитки на песок:

  1. Снять верхний слой грунта (10 см для обычного грунта) и хорошо его утрамбовать,
  2. защитные фильтры на всю поверхность,
  3. Параллельно друг другу по краям приямка уложить две рейки высотой до верхнего края приямка за вычетом высоты плитки.Они будут служить уровнем
  4. Засыпьте всю площадь слоем песка на 5-6 см, разровняйте песок граблями. Если вы хотите добавить в песок цемент, то берите соотношение 1 мешок цемента на 5 тачек песка. Затем для более точного выравнивания используйте деревянную или металлическую линейку, скользя по двум уложенным ранее направляющим рейкам. При этом сами вы находитесь на еще не выровненной площадке, двигаетесь задом,
  5. После выравнивания аккуратно вытащите рейки, образовавшуюся пустоту засыпьте песком.Не ходите по ровной поверхности!
  6. Укладывайте плитки как можно ближе друг к другу, подгоняя их резиновым молотком или доской. Двигайтесь ряд за рядом вперед на коленях, подкладывая доску под себя. Старайтесь находиться дальше от крайних рядов плитки, чтобы не сдвигать их,
  7. По мере продвижения проверяйте поверхность нового ряда уровнем, корректируйте высоту, добавляя песок, или выравнивайте плитки резиновым молотком,
  8. Сделать бордюры. Сайт готов!

Для укладки плитки на бетонное основание:

  • Бетон, промытый под давлением
  • Укладка 1.5-2 см слой цементного раствора на влажном бетоне. Соотношение раствора: 50 кг цемента + 200 кг (объем 135 л) песка + 25 л воды,
  • Укладывать плитку так же, как на песчаную подушку.

Бетонная площадка для бани

Если у вас нет тротуарной плитки и вы не хотите ставить баню просто на утрамбованную и гравийную площадку, то можно сделать бетонное основание. Для заливки площадки под баню бетоном:

  1. Снимаем слой грунта — 15-20 см,
  2. Установка опалубки
  3. Насыпаем дренажный слой: 5 см песка (уплотняем) и 10 см щебень,
  4. Укладываем арматуру,
  5. Заливаем раствором.Пропорции для бетонной смеси: цемент 10 кг, песок 30 кг, щебень мелкой фракции 40 кг, вода 40 л (50% от веса смеси). Если раствор очень густой, добавьте воды.

Готовый сайт должен затвердевать не менее 20 дней.

Столбчатый фундамент под баню-бочку

Баня-бочка может быть установлена ​​на столбчатый фундамент или на столбы.

Для этого достаточно будет сделать по 2-3 сваи на каждую ногу-опору бани-бочки.Количество опор (подставок) зависит от ее длины и модели: две стойки для 2-метровой бочковой ванны и четыре или пять для 6-метровой.

Каждая опора у ванны-бочки устанавливается под торцы и перегородки. Также учтите: если баня с верандой, то для нее предусмотрена дополнительная тумба. Длина опорной ноги 1800 мм. Теперь можно посчитать количество свай, которые нужно сделать.

Следует помнить, что не каждый грунт подходит для столбчатого фундамента.Его нельзя строить на болотистой или рыхлой почве.

Столбчатый фундамент своими руками сделать не сложно, нужно только соблюдать технологию строительства. Это хорошее решение для легких конструкций, таких как бани-бочки. Ограничение для таких фундаментов только одно – пучинистость грунта.

Степень пучения показывает, насколько увеличивается объем грунта при промерзании. Если при промерзании на глубину 1 м объем грунта увеличивается более чем на 1 см, такой грунт является пучинистым.

Если грунт в вашем районе отличается повышенной пучинистостью, то следует большую часть грунта в местах установки столбов заменить песком .

Преимущества столбчатого фундамента

  • Универсальность, подходит для любого рельефа
  • Минимальный объем гидроизоляционных и подготовительных работ,
  • Высокая скорость монтажа. Отсутствие необходимости привлечения дополнительных помощников,
  • Простота исполнения. Достаточно иметь скромные навыки строительных работ, не требующих специальных знаний, т.к.конструкция такого фундамента технологически проста.

Материалом для изготовления столбов могут быть: кирпич, дерево, монолитный бетон, бутовый камень, плитняк. Выбор материала зависит от вашего бюджета и того, что вы хотите установить на этот фундамент:

  • легкая каркасная конструкция — навесы, беседки,
  • двухэтажный дом,
  • баня, терраса, хозпостройки.

Самый дешевый столбчатый фундамент из дерева. Но это недолговечно и нецелесообразно.Дерево, если его не обработать антисептиком и гидроизоляционными материалами, быстро сгниет

Типы столбчатых фундаментов, которые действительно заслуживают внимания:

  • Монолитный, с максимальной прочностью на сжатие и растяжение, если основание армировано ,
  • Кирпич,
  • Бутовый бетон,
  • Из бута плитняка,
  • Из природного камня.

Для кирпичного фундамента необходимо приобрести специальный жженый кирпич.Срок его службы составляет 100 лет. Главный недостаток этого типа – трудоемкий процесс монтажа. Для установки такого фундамента потребуется большой объем земляных работ.

Столбы могут быть изготовлены: опоры круглые; квадратный; прямоугольный. Они могут быть одинакового размера вверху и внизу или иметь форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Усеченную форму применяют на пучинистых грунтах, по бокам столбы засыпают песком или другим непучинистым составом.

По глубине опор фундамент бывает:

  • заглубленный,
  • мелкозаглубленный,
  • незаглубленный.

Для бочковых бань применяют мелкозаглубленный фундамент с заглублением опоры до 40-70 см от уровня земли. Он применим для большинства типов почв с низким уровнем грунтовых вод. А также для всех построек, имеющих небольшой вес. Для равномерного распределения нагрузки столбчатый фундамент желательно обвязать ростверком. Это обеспечит надежность конструкции.Многие заказчики обивают ростверк досками или кладут на него террасную доску, получается подиум для бани-бочки:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

  • Подготовка площадки – важное этап работы. Очистите участок, выровняйте его, если у вас глинистые почвы, засыпьте.
  • Маркировка — по чертежам закрепить оси. Строго соблюдайте углы и диагонали. Расположите отверстия точно по осям.

  • Копание ям для столбов.Можно использовать лопату или механический бур, в зависимости от того, какой тип столбчатого фундамента вы выбрали. При глубине столбов до метра укреплять стены не нужно. Если глубина больше, то котлован нужно копать под уклон, устроив крепление с деревянными распорками. Ямы делаю чуть больше размера столбов. Это необходимо для установки распорок и опалубки.
  • Также необходимо предусмотреть защиту от проседания, например, сделав специальную подушку под столбы.Для этого засыпаем дно вырытой ямы песком слоем 100 – 200 мм, увлажняем и утрамбовываем. На песчаную подушку заливается слой бетонного раствора толщиной 150 – 170 мм.
  • Производим опалубку. Опалубку обычно изготавливают из досок, ДСП, влагостойкой фанеры, рубероида или железных листов. Также можно использовать асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и более.
  • Армирование стержнями в продольном направлении с горизонтальными проволочными перемычками.Для соединения с ростверком стержни должны выступать над фундаментом на 15 см.
  • Бетон необходимо заливать слоями по 20 см. После этого смесь уплотняется. Сделать гидроизоляционный рубероид. Если у вас влажная почва, вам нужен двойной слой. На обычном грунте достаточно одного слоя гидроизоляции.
  • Монтаж ростверка. Делаем каркас из арматуры. Для этого соедините перемычки отрезками арматуры и приварите к ним монтажные петли.Сделать опалубку и монолитный пояс. После заливки бетона сделайте перерыв, чтобы набрать необходимую прочность. Сделайте гидроизоляцию и засыпьте яму землей.

Фундамент свайно-винтовой

Фундамент свайно-винтовой можно устроить на любом грунте, кроме скального. Часто именно такой фундамент используют для подготовки площадки под баню-бочку. Приглашенные мастера изготовят вам фундамент из винтовых свай за 1-2 дня. И прослужит вам не менее 50 лет.

Винтовая свая представляет собой металлическую трубу, обработанную специальным антикоррозийным составом.Его нижний конец заострен и имеет наконечник с лезвиями. Свая ввинчивается в землю, как саморез, не повреждая ее, а лишь уплотняя по мере погружения.

Винтовые сваи бывают нескольких видов:

  • С винтовой лопастью, имитирующей резьбу практически по всей длине сваи. Применяются на грунтах с плохой несущей способностью, как правило, в северных районах с вечной мерзлотой,
  • С разными диаметрами труб. Чем больше диаметр сваи, тем больше вес здания.Вручную затянуть сваю диаметром более 108 мм не получится; необходимо специальное оборудование,
  • С разными диаметрами лезвий. Чем менее прочный и водонасыщенный грунт, тем больше диаметр лезвия. Для сухих и плотных грунтов диаметр лезвия следует брать меньше,
  • Тип и форма винтовой сваи зависит от производителя.

Устройство фундамента на винтовых сваях

  • В углах и в местах пересечения внутренних стен сваи вкручиваются в грунт с шагом от 1 до 3 метров,
  • Винтовые сваи подрезаются до одного уровня и крепятся металлические или деревянные балки.При этом создается единая жесткая конструкция — ростверк,
  • Между землей и ростверком остается свободное вентилируемое пространство.

Чтобы не переплачивать за сваи большей длины и диаметра, или чтобы вашу конструкцию не «повело» из-за неустойчивости, сваи следует выбирать строго в соответствии с расчетом. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта на вашем участке и вес будущего строения.

Если вы будете выполнять работы вручную, то также необходимо учитывать наличие крупных деревьев и высоких кустарников с мощной корневой системой, а также заборов или других построек в непосредственной близости от участка фундамента.Все это может создать вам дополнительные трудности.

Лучше, если это сделает специалист-проектировщик на основании гидрогеологических исследований вашего района. Заказывая установку винтовых свай через подрядчиков, внимательно выбирайте компанию, так как не все они соблюдают технологию и качественно выполняют свою работу.
Все, что вам нужно знать о винтовых сваях, можно увидеть в этом видео:

Преимущества фундамента на винтовых сваях

  1. Не требуются обширные земляные работы;
  2. Нет необходимости предварительно выравнивать площадку;
  3. Работать можно практически в любое время года,
  4. Фундамент можно делать на любом грунте.Исключение составляют камни.

В этом видео разобраны все плюсы и минусы винтовых свай:

Свайно-винтовой фундамент своими руками пошаговая инструкция


Недопустимо просто вырыть глубокую яму и установить в нее сваю, при этом вкручивая его всего на несколько десятков сантиметров. Необходимым условием качественного погружения винтовых свай является целостность грунта вокруг него. Это позволяет свае передавать нагрузку как нижним концом, так и лопастью, и всей своей боковой поверхностью.


Мастер-класс по установке винтовых свай вручную без спецтехники представлен в этом видео:

Также следует отметить, что существенным преимуществом винтовых свай является возможность их демонтажа. При переезде вместе с баней-бочкой можно взять с собой свой фундамент, а затем переустановить его на новом месте.

Нет связанных сообщений

Обычно имеющиеся в продаже алкогольные напитки для настаивания обжигают изнутри.Производители удаляют большую часть копоти, но часть ее остается на стенах. Из-за того, что заклепки слишком сухие, они не плотно прилегают друг к другу, и в зазор между ними может просачиваться жидкость.

Таким образом, бондарные изделия замачивают в трех целях:

  • для снижения содержания дубильных веществ в клепках;
  • , чтобы древесина разбухла и зазоры между заклепками закрылись;
  • , чтобы тщательно промыть ствол изнутри.

Замачивание дубовой бочки водой

Если деревянную емкость еще не замочить, в зазор между заклепками просочится много воды.Первое замачивание нужно делать там, где вытекающая из сосуда грязная жидкость не доставит лишних хлопот. Бочку необходимо установить в таз или в ванну, а затем:

  • воду кипятить из расчета 0,5 л на 10 л объема бочки;
  • с помощью залить кипятком в сливное отверстие;
  • встряхнуть ствол в течение полминуты так, чтобы обварить всю его внутреннюю поверхность. Если емкость слишком велика, ее рывками встряхивают;
  • через 10 минут слейте кипяток и замените его новым.Повторите операцию не менее 7 раз. Следите, чтобы кипяток в емкости не остывал, иначе дубовые клепки впитают неприятные запахи;
  • приготовить кипяченую воду, охладить до комнатной температуры, заполнить третью часть бочки;
  • каждый час добавляйте воду на четверть объема, пока бочка не наполнится. В течение дня подливайте воду 2-3 раза, восполняя протечки через щели. Не закрывайте заливное отверстие в течение всего периода замачивания;
  • через сутки воду слить, налить свежую, кипяченую, комнатной температуры;
  • замочить бочку на 3-5 недель, пока сливаемая жидкость не станет бесцветной;
  • готовят раствор из расчета 20 г соды на литр воды.Заполните бочку горячим раствором, закройте заливное отверстие и встряхните сосуд. В течение 30 минут несколько раз перевернуть бочку с одной стороны на другую, чтобы промыть всю внутреннюю поверхность;
  • раствор вылить, залить кипятком, затем несколько раз — прохладной водой.

Есть более быстрый способ подготовки бочки: замоченную на 3-4 недели емкость пропаривают горячим водяным паром. Для получения пара используется при выключенном охлаждении змеевика. Чем меньше емкость, тем дольше она готовится на пару.Для запаривания небольшой (5-10 литров) бочки потребуется 1,5-2 часа, если объем сосуда более 20 литров, достаточно 0,5-1 часа. После пропаривания бочку снова наполняют водой, а через сутки проверяют, насколько она бесцветна и не имеет запаха. Так же, как и при обычном замачивании, емкость подщелачивают содой.

Пропитанную водой бочку оставляют на 1-2 дня на открытом воздухе: на балконе или во дворе, но обязательно в тени. Емкость ставится заправочным отверстием вниз.

Вощение

Если приобретается невощеная бочка, ее лучше вощеить: она впитывается в поверхность древесины, заполняя трещины и щели, при этом не препятствуя естественному притоку воздуха. Воск растапливают на водяной бане, затем силиконовой кисточкой тщательно смазывают каждую дубовую клепку. Чтобы покрытие легло ровно, его прогревают строительным феном. После самостоятельного вощения емкость заливается теплой водой и оставляется на несколько часов.

Фумигация

Самогон достаточно крепкий, чтобы во время настаивания в бочке не появились бактерии или грибки.А вот для вина емкость необходимо дополнительно подготовить, продезинфицировав серой. В противном случае может начаться повторный процесс брожения. Если вино специально помещается для брожения, окуривать бочку не нужно.

В магазинах также продаются фитили. Использование самодельного фитиля может привести к печальным результатам: пепел и капли серы осядут на внутренней поверхности бочки и испортят вкус вина.

Окурить контейнер на свежем воздухе, так как серный дым ядовит.Фитиль привязывают к проволоке, поджигают, опускают в заливное отверстие, затыкают пробкой и ждут, пока полоска серы прогорит. Если используется таблетка, то заранее подготавливают наперсток, просверлив в нем два отверстия. Через них пропускают проволоку, подожженную таблетку помещают в наперсток и опускают в дубовую емкость.

Внутри ствола кислород должен сгореть. Сразу после окуривания в него опускают трубку и заливают вино. Напиток вытесняет серный дым.

Первое использование ствола

Впервые перелив дистиллят в новую бочку, невозможно получить качественный коньяк, виски или кальвадос. То же самое касается вина. Специалисты предпочитают пропитывать дубовую тару спиртом на последнем этапе приготовления.

Для этого дистиллят первой или второй ступени магазинная водка или Домашнее вино. Покупное вино лучше не употреблять, так как оно может содержать нежелательные привкусы и красители. Крепость напитка должна быть от 18-20 до 40 градусов.

Объем бочки зависит от того, сколько времени потребуется на ее замачивание. алкогольный напиток. Например, если объем не превышает 5-10 литров, то:

  • для получения кальвадоса при повторном использовании бочку предварительно вымачивают в течение 5-6 месяцев;
  • на виски — 4-5 месяцев;
  • для бурбона — 3 месяца.

При объеме бочки 25-50 литров замачивание происходит на 2 месяца быстрее. Любой дистиллят (коньяк, виски, кальвадос) станет вкуснее, если бочку пропитать домашним виноградным или фруктовым вином.Если тара готовится путем переливания самогона, ни в коем случае нельзя использовать головы и хвосты, иначе дубовые клепки пропитаются неистребимым запахом ацетона.

Что делать с напитком, замоченным в бочке

Спирт, с которым была приготовлена ​​бочка, имеет очень терпкий вкус, поэтому не рекомендуется подавать его к столу. Есть два варианта:

  • перегнать напиток. Дистиллированные дистилляты послужат основой для виски или бурбона, вина для коньяка;
  • попробуй украсить.Если использовался дистиллят второго этапа, к нему добавляют 5% раствор глюкозы из расчета 20 мл на литр самогона. В вино кладут пряности, мед, делают целебные настойки с соком алоэ или одуванчика.

Второе и последующие применения ствола

Только пропитав бочку спиртом, можно настаивать правильный, благородный напиток: коньяк, бурбон, кальвадос. Чтобы подготовить емкость для настаивания дистиллятов, нужно слить спирт, которым она была пропитана, промыть и залить порцию самогона.Для вина бочку нужно не только вымыть, но и окурить.

Когда дубовая тара долго пустует, заклепки теряют влагу и засыхают. В этом случае бочку придется снова подготовить: замочить ее водой на 5-6 дней, чтобы древесина набухла. Меняйте воду ежедневно.

Приготовление качественного алкоголя требует терпения и труда, но если все сделать правильно, то результат будет достойным восхищения.

Сегодня мы поговорим об отличиях выдержки напитков в бочке от выдержки напитков на дубовой щепе.

Отличие 1. Подготовка к работе

Подготовка бочек – многоэтапный и трудоемкий процесс, включающий:

  1. замачивание
  2. Приготовление на пару
  3. Установка.

Если речь идет о бочке, то ее надо готовить не менее месяца, а иногда и больше, чтобы не получить плинтус, чтобы напиток был ароматным и приятным на вкус. В зависимости от размера бочки сроки могут сильно различаться: на подготовку 3-литровой тары уйдет 1 месяц, а, например, на подготовку 100-литровой емкости уйдет около 2 месяцев.

Рекомендовано: как подготовить дубовые бочки для самогоноварения.

Подготовка щепы быстрее и проще. Нужно только несколько раз промыть его под горячей водой и (при необходимости) поджарить в духовке. Все подготовительные процедуры займут максимум 5 дней.

Рекомендовано: как подготовить щепу для настаивания дистиллята.

Разница 2. Период старения

Время выдержки в дубовых бочках и щепе также разительно отличается.Выдержка в 3-литровой бочке займет около 3-4 месяцев. Если речь идет об объеме 50 литров, то выдержки хватит примерно на 8-12 месяцев. И так далее — чем больше объем, тем больше время выдержки.

Если говорить о древесной щепе, то время выдержки напитка на ней несравненно меньше. Как правило, это 3-4 недели. Изредка можно встретить рецепты с выдержкой 1,5-2 месяца. Но это скорее редкие исключения, чем правило.

Отличие 3. Сложность воздействия

Созревание на щепе – самый простой процесс.Кроме быстрого и простого приготовления в принципе больше ничего делать не требуется. Напиток перелили в бутыль, засыпали щепой, закрыли, поставили настаиваться в темное место. Кроме того, при выдержке в стекле не будет ангелочков — паров, неизбежных при использовании бочки.

Старение в бочках — гораздо более трудоемкий процесс. Напиток в бочке необходимо периодически проверять, чтобы бочка не пересыхала. Кроме того, при таком способе обязательно будут потери напитка в виде ангелочков.

В этом плане работа со щепой намного проще.

Выход

Подведем итоги, что лучше, на первый взгляд кажется, что щепа во всем превосходит дубовую бочку. Однако… Вы также должны учитывать, какой продукт у вас получится.

Кто пробовал выдерживать и на щепе, и в бочке, тот поймет разницу. На щепе получается хороший напиток со стойким отчетливым ароматом. Но чтобы по-настоящему облагородить, напиток при выдержке должен дышать.В первую очередь важна не интенсивность аромата, а, так сказать, его тональность. В бочке соблюдается правильный газообмен, правильное насыщение напитка кислородом, что способствует получению поистине благородного напитка.

Нельзя однозначно сказать, какой из вариантов лучше. Слишком разные вещи получаются в итоге. Чипсы можно рекомендовать тем, у кого нет подходящих условий для выдержки в бочке. Или для тех, у кого нет терпения ждать много месяцев, чтобы получить необычный ароматный дистиллят.

Другие делают так: пока напиток выдерживается в бочке полгода, некоторые экспериментируют с выдержкой на щепе. Благо стоит недорого.

На наш взгляд, это лучший вариант: так вам не придется долго ждать первых результатов. Кроме того, вы сможете ощутить разницу в напитках, выдержанных по-разному.

Если вам интересно и вы решили попробовать выдержку самогона в дубовых бочках, рекомендуем вам также посмотреть несколько видео ниже.В них мы рассказываем, как правильно подготовить дубовые бочки к выдержке.

Часть 1

Часть 2

ОПЦИЯ #1

1) Перед началом подготовки бочки необходимо проверить обруч и при необходимости опустить все обручи пяткой и молотком.

2) Для замачивания бочонка требуется время и чистая вода. Если водопроводная вода содержит хлор, рекомендуется подготовить воду.

Хлор — летучее соединение; когда воде дают постоять 6-8 часов, весь растворенный в ней хлор испарится.

Один из простых и экономичных способов очистки воды от хлора.

3) Заполнить новую бочку чистой фильтрованной водой на 90% объема, проверить бочку на герметичность, тщательно осмотрев древесину по периметру колец, затем дно спереди и сзади. Небольшая течь не критична, эта проблема решится на следующем этапе, когда древесина набухнет. Если вода сначала течет между клепками, не думайте, что ствол неисправен.Достаточно будет несколько раз добавить воды, пока заклепки не набухнут. Течь со временем исчезнет сама собой.

4) Через 24 часа снова смените воду. Процесс замачивания бочки (ежедневная замена холодной воды) повторяется до тех пор, пока последняя вода не станет прозрачной, без вкуса и запаха. Обычно это занимает три-четыре недели. Воду в бочке желательно менять не реже одного раза в 2-3 дня.

5) Когда бочка замочится, нужно ее промыть водным раствором пищевой соды.Для этого нужно на треть заполнить бочку горячей водой, а затем добавить соду – 20 граммов на литр воды. Затем бочку нужно плотно закрыть и закатать, чтобы раствор смыл заклепки. Затем воду нужно будет слить, а бочку промыть – сначала горячей питьевой водой, затем холодной питьевой водой.

Важно! Нельзя допускать остывания горячей воды в бочке, так как в этом случае клепка может впитать посторонние запахи.

6) На этом этапе, если планируется выдержка вина, подготовка закончена. Если планируется выдерживать крепкий дистиллят (виски, коньяк, коньяк и т.п.), то спиртосодержащую жидкость желательно заливать в бочку крепостью не менее 18%. Это может быть дистиллят первого погона (ароматный спирт-сырец).

При этом при замачивании ствола он сам «облагораживает». А после многократного преследования избавляется от вкуса и запаха «плинтуса», скопившегося в стволе.

По возможности бочку можно пропитать вином (сухое может скиснуть), в идеале портвейном.

Это привнесет дополнительные вкусы и ароматы в будущий выдержанный дистиллят.

ОПЦИЯ #2

Фумигация:

Шаг 1: Вы убедились, что вода, слитая из бочек, чистая — опорожните бочку и осторожно промойте ее кипятком. Высушите вещь.

Шаг 2: Возьмите желтый порошок серы/серу в любом другом виде без примесей, при этом вы можете сделать свою собственную окуривающую пластину, расплавив небольшое количество серы и замочив в ней бумагу на несколько секунд.Серу нельзя доводить до кипения.

Шаг 3: На жестяную пластину, привязанную к проволоке, насыпьте серу, подожгите ее и опустите в бочку, заткнув отверстие тканью.

Будьте осторожны, не оставляйте серу внутри ствола!

Проветривание

Шаг 1: После окуривания серой бочку необходимо тщательно промыть водой, так как сера может повлиять на процесс созревания вина

Шаг 2: Некоторое время высушите и проветрите ствол.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАБОТКИ ПАРОМ!!!

Информация носит исключительно рекомендательный характер.

как построить дешево? Как быстро построить баню на даче

В этой статье рассмотрим альтернативный вариант строительства бани. По каркасной технологии можно построить баню своими руками быстро, экономично и с минимальными трудозатратами. При этом такая баня по своим характеристикам не будет уступать строениям, построенным традиционным способом.

Преимущества каркасной ванны перед другими конструкциями

Для того, чтобы построить бревенчатую или кирпичную баню, необходимо выполнить трудоемкую работу и потратить значительные средства на закупку и транспортировку материалов. Строительство каркасной бани (с точки зрения оценки количества потраченных денег и времени) более выгодно. Использование современных технологий и материалов, представленных сегодня на рынке, позволяет построить помещение для парилки с необходимыми эксплуатационными характеристиками, с меньшим расходом дорогостоящих строительных материалов.

Кроме того, каркасная баня не склонна к усадке, что свойственно как бревенчатым, так и кирпичным строениям. Простота конструкции позволяет возводить на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном фундаменте, что также дает возможность сэкономить время и материалы.

У этой технологии есть и недостатки. В первую очередь необходимо понимать, что каркасная баня – менее прочная конструкция, чем кирпичная, а значит, срок ее службы будет меньше.Необходимо периодически ремонтировать наружную штукатурку или облицовочный материал. Но главный недостаток такой бани – пожароопасность: несмотря на все меры предосторожности, дерево все же остается горючим материалом.

Внутренняя планировка бани

Размеры внутренних помещений зависят от размера семьи. При этом следует ориентироваться на то, что в продажу брус поступает стандартной длины – по 3 или 4 м: ширину и длину здания придется выбирать кратными этим значениям.Кроме того, если планируется наружная облицовка из сайдинга, то придется учитывать, что он чаще всего продается 6-метровыми панелями.

Так, для большой семьи размер бани может быть 6х6 м, для маленькой достаточно 3х3 м. Могут быть промежуточные варианты, например, 6х3 м. Рассматривая первый вариант, будем иметь в виду, что площадь 4х4. для парилки – 2х2,5 м, для душевой оставим 2х2 м, а предбанник построим размером 6х1.5.

Во втором варианте площадь помещения уменьшается вдвое, но при этом немного расширяем парилку — до размеров 1,5х1,5 за счет комнаты отдыха. Если есть необходимость сэкономить, комнатой отдыха можно пренебречь, особенно если баня вплотную пристроена к основному зданию.

Сборка каркаса и стенок бани

Фундамент такого строения может быть столбчатым (свайным) или мелкозаглубленным ленточным строением. Необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции между фундаментом и нижней обвязочной балкой: для этого укладывают несколько слоев битума, чередуя их с битумной мастикой.

Каркасную баню можно возвести как отдельное здание, а можно вплотную пристроить к кирпичному дому. В последнем случае между деревом и кирпичом (камнем, бетоном) следует предусмотреть некоторый зазор: иначе стены бани испортятся. Зазор (достаточно ширины 50 мм) следует заполнить теплоизоляционным материалом.

В основе конструкции бани лежит жесткий каркас, сооруженный из бруса сечением 150х150 мм. Каркас состоит из брусков верхней и нижней обвязки, стоек и ригелей (оконных брусьев).Расстояние между стойками должно быть 0,6 м: исключение составляют стены с проемами для установки дверей, где это расстояние может быть увеличено до 1 м. Соответствующие изменения необходимы и в местах установки окон: расстояние между стойками увеличивается до ширины оконной рамы, а под окном крепится горизонтальная ригельная балка, опирающаяся на стоечный элемент. Над окном также крепится ригельная доска толщиной 50 мм. Каждая стена сначала собирается отдельно и представляет собой каркас.Сборка осуществляется на ровной площадке строительной площадки. Брусья нижней (цокольной) обвязки следует делать из дуба: эта порода дерева влагостойкая, но дополнительная обработка антисептиком все же необходима.

При сборке бани обвязочные бруски и стойки соединяют гвоздями. Элементы нижней обвязки должны быть соединены по углам и должны поддерживаться опорами. Они должны иметь строго горизонтальное положение: при отклонении (выявляемом с помощью уровня) выравнивание производят с помощью подкладок из сложенного в несколько слоев рубероида или влагостойкой фанеры.

Стены каркасной парной собираются поэтапно: собрав первую стену, ее устанавливают и временно закрепляют подкосами, при этом проверяют вертикальность стоек. После установки всех стен элементы нижней обвязки, кроме соединения гвоздями, скрепляются досками. В конце установки каркаса следует проверить все углы: они должны быть прямыми.

Следующий этап установка скина.Снаружи набивается влагостойкая фанера или плиты ОСП. Наружную обшивку стен можно выполнить штукатуркой: сначала поверх стен набивают наклонно расположенные щепки, поверх которых таким же образом крепят гипсовую черепицу. Штукатурка не только дополнительно утеплит стены, но и сделает их пожаробезопасными. Еще один способ отделки наружной поверхности стен осуществляется с помощью металлических профилированных листов, но предварительно в местах расположения стоек набиваются бруски сечением 50х50 мм, а между ними укладывается звукоизоляция, которая также является утеплителем. .

После монтажа несущих стен сооружают крышу, а внутреннее пространство бани разделяют перегородками на отдельные помещения различного назначения.

Монтаж теплоизоляции и пароизоляции бани

С внутренней стороны к корпусу крепится гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Если он состоит из нескольких панелей, стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя (следующего слоя в конструкции стены) от влаги, содержащейся в наружном воздухе.Утепление осуществляется с помощью минеральной ваты. Утеплитель не должен заполнять все пространство между стенами: необходим вентилируемый зазор в 40-50 мм.

Стеклопластик

можно использовать и как теплоизоляционный материал: он также имеет низкую теплопроводность. Это позволяет построить парилку, в которой тепло будет сохраняться даже эффективнее, чем в кирпичной бане. Кроме того, уложенная стекловата и минеральная вата также являются хорошей звукоизоляцией, что немаловажно для комфортной эксплуатации помещений.

В проекте каркасной бани необходимо учитывать пароизоляцию: ей следует уделить особое значение. Пароизоляционную пленку необходимо укладывать сплошным герметичным слоем. Важно правильно его сориентировать: иначе эффект будет прямо противоположным ожидаемому. Пароизоляция необходима для защиты теплоизоляционного материала от пара, образующегося в бане в большом количестве. Такая пленка за счет перфорации пропускает влагу только в одном направлении – наружу.Благодаря этому небольшое количество влаги, которое еще может проникнуть в конструкцию стены, имеет возможность выйти наружу.

Помимо вышеперечисленных материалов, для возведения стен бани можно использовать пенополиэтилен с фольгированной наружной поверхностью: его укладывают между пароизоляцией и теплоизолятором. Фольга поможет сохранить тепло, отражая тепловую энергию обратно в парилку.

Изоляция потолка и пола

Потолок утеплен со стороны мансарды по той же технологии и с использованием тех же материалов, которые применялись при возведении стен.Утепление пола в бане вообще не следует выполнять: будет лучше, если подполье останется хорошо вентилируемым. В этом случае доски прослужат гораздо дольше.

Установка печи, установка дымохода

Стоит обратить особое внимание на пожарную безопасность: в месте выхода дымохода через мансардный этаж и крышу не допускается прокладка горючей гидроизоляционной пленки из полиэтилена или другого подобного материала.Трубу следует утеплить асбестовой тканью или шамотным теплоизоляционным кирпичом. Хорошим способом утепления трубы является использование коаксиального дымохода: его конструкция состоит из двух концентрически расположенных труб, между которыми находится теплоизоляция. Но дополнительная теплоизоляция все же нужна: в зоне прямого контакта с соседними материалами трубу следует обмотать асбестовой тканью. Возможно такое решение и с выходом дымохода через стену.

Чугунная печь может быть установлена ​​на предварительно построенном фундаменте.Стены, пол и потолок возле печи следует обшить листовым металлом, подложив под него асбестовую прокладку.

Внутренняя отделка (дерево на выбор)

Для строительства каркасной бани следует использовать только хорошо просушенную древесину. Необходимо, чтобы балки, фанера и материал для внутренней отделки были изготовлены из лиственницы, липы или осины: у этих пород низкая теплопроводность. Благодаря этому в парилке будет хорошо сохраняться тепло, кроме того, конструкция сохранит свою геометрию.

По такому же принципу следует выбирать вагонку для внутренней обшивки. Панели следует располагать вертикально, соединяя между собой по принципу шип-паз. Вагонку можно обрабатывать олифой, но нельзя красить: при нагревании краска может выделять ядовитые летучие соединения.

Лаги для монтажа пола и половиц необходимо располагать под небольшим уклоном для обеспечения стока воды. Хорошим решением станет установка деревянной купели: она займет немного места и при этом сможет заменить бассейн.Парилка будет готова к приему посетителей после того, как будут установлены лавки и растоплена печь. Она ничем не уступает срубу.

Как известно, жизнь велика, как тельняшка, с ее чередованием светлых и черных полос. А вдруг на горизонте дежурный финансовый кризис, и не по душе, и эта самая душа отчаянно требует исключительно свою, домашнюю пару. Единственный выход — строить. К счастью, простая ванна, построенная в режиме максимальной экономии, позволит получить необходимый минимум банных удовольствий, возможно, без излишеств.А эксцессы могут прийти со временем, ведь даже самая широкая черная финансовая полоса имеет одно хорошее свойство – заканчиваться.

Строительство сауны при ограниченном бюджете не означает пренебрежение основными строительными правилами, нормами и принципами, во главе угла должен стоять здравый смысл. Поэтому попробуем сформировать ключевые постулаты экономичного, но в то же время разумного и качественного строительства, как сейчас модно называть «бюджетной баней»:

  • К сожалению, но, по всей вероятности, так и будет необходимо отказаться от строительства сруба из оцилиндрованного бруса.Качественный материал стоит дорого, а строить баню очень миниатюрных размеров в корне неправильно. Это утверждение не относится к лицам, проживающим в обильных лесных массивах, где древесная масса начинается за границей собственного сада. В этом случае желание подкрепляется наличием хорошей бензопилы, 3-4 верных товарищей и парой бутылок недорогой водки, чтобы задобрить лешего или, на худой конец, лесника. Для жителей безлесных участков следует рассмотреть вариант строительства из кирпича, шлакоблока, бетонита.Используемый камень также подходит для черновой кладки. Внутри все равно обшить деревом, а снаружи всегда можно облагородить конструкцию необрезной некачественной доской, сшитой «внахлест» и обработанной морилкой под цвет мореного дуба;
  • Выбирайте печь без внешней топки. С одной стороны такой вариант дешевле, с другой у такой печи выше топливная экономичность. В большинстве случаев простые бани оборудуются металлической сварной печью. Каменная печь даже в самом упрощенном варианте – дорогое изделие, требующее и материалов, и навыков.Металлическая печь намного доступнее для самостоятельного изготовления. Материал при определенной сноровке можно посмотреть и в пунктах приема металлолома, а услуги квалифицированного сварщика стоят дешевле, чем услуги печника.

Внимание! Под печь, даже простую и маленькую, придется выложить каменный печной угол и соорудить цоколь. Это замечание касается тех, кто решил строить строение из дерева, на каркасе и по другим технологиям, не предусматривающим возведение стен из минеральных негорючих материалов.

  • . Самый простой и быстрый – ленточный сборный, возводимый из блоков типа ФБС. Во-первых, нет необходимости возводить полнопрофильную опалубку, во-вторых, резко сокращается объем бетонных работ. Блоки можно приобрести б/у, в большинстве случаев на качество фундамента это не влияет критически. Доставку и монтаж блоков можно совместить, заказав автомобиль с крано-манипуляторной установкой, в последние годы они прочно вошли в строительный быт и перестали быть чем-то экзотическим;
  • Крышу сделать низкой, приземистой, с соотношением к высоте стен примерно 1:3.Таким образом, вы уменьшите площадь крыши, в некоторой степени повысите энергоэффективность строения и сэкономите на высоте и длине дымохода;
  • Проблему горячего водоснабжения можно решить, обвязав водосборник вокруг дымохода в первой трети дымохода. К тому же от душа и ванной вполне можно отказаться. Душевая кабина прекрасно заменяет опрокидывающуюся ванну с водой. Дешевый и традиционный;
  • . Для обеспечения достаточного количества света отдайте предпочтение рациональному размещению по сторонам света, а не по площади окон.Не стоит использовать металлопластиковый профиль совместно со стеклопакетами. Достаточно утеплить деревянные и получить минимально необходимый эффект. Благо инструментов для этого предостаточно, это и пленки и изоляционные ленты и так далее.

Что не стоит экономить

При расчете бюджета и планировании строительства не следует забывать, что самая простая баня своими руками не должна содержать материалов:

  1. Пожароопасный.
  2. Подвержен вредному воздействию высокой влажности.
  3. Токсично и запрещено к применению на основании санитарно-гигиенических требований.
  4. Не экономьте на электропроводке и элементах освещения.
  5. К изготовлению печей и дымоходов также следует отнестись со всей ответственностью, ведь помимо пламени они могут породить еще одного врага, причем невидимого – угарный газ.

Слово от Бывалого! Категорически не рекомендуется использовать пенопласт для утепления.Да, он доступный, легкий, относительно прочный и простой в установке. Но в то же время склонен к выделению ядовитых веществ в пространство парилки, особенно при повышенных температурах. Хорошей альтернативой с точки зрения экономии и экологии будут опилки, насыпанные в пазухи стен и потолка. Единственное условие – хорошая гидроизоляция пленочными материалами, пусть даже и недорогими.

Строим сами: быстро, недорого, надежно

В этом разделе мы поговорим о том, как построить простую баню своими руками.Пусть это будет не пошаговая инструкция, а своеобразный свод основных принципиальных и ключевых моментов.

Фонд

Об организации ленточного сборного фундамента мы говорили выше. Теперь немного подробнее о других вариантах.

Для организации столбчатого фундамента потребуется ручной механизированный бур диаметром 152 мм и длиной рабочей части около 1500 мм. Пробуренные отверстия обкладывают пластиковой канализационной трубой диаметром 110-120 мм и укрепляют двумя арматурными стержнями диаметром 20-25 мм.

Ленточный монолитный фундамент организуется на уплотненной подошве из песчано-гравийной смеси и должен иметь геометрические размеры: ширину 350 мм, глубину 450-500 мм. Несущей способности такого монолита для сооружений такого типа будет достаточно для насыпи подстилающих грунтов.

Армирование производится горизонтальным армирующим пучком снизу и сверху из прутка диаметром 16-18 мм и вертикальным из прутка диаметром 20 мм, установленными на расстоянии около 1000 мм один от другого .Монолит заливается за один раз и созревает 21 день.

Важно! При обустройстве основания перед его заливкой необходимо организовать технологические каналы и отверстия так, чтобы в дальнейшем они не прошли в монолите с помощью перфоратора, отбойного молотка и нецензурной брани.

Фундамент обязательно общепринятым способом, с помощью рубероида и битумной мастики.

Стена

Как было сказано выше, баня может быть построена из минеральных негорючих строительных материалов традиционным способом, из бревна при его наличии и каркасным способом.Рассмотрим подробнее последний.

Силовые элементы каркаса из деревянного бруса предварительно обрабатывают антисептиком и сушат. Каркас привязывается к фундаменту и в последующем собирается на высокопрочном крепеже с использованием упорных шайб. Пространство в каркасном каркасе заполняют минеральной ватой с применением мероприятий по достаточной паро- и влагоизоляции. Самый доступный материал – минеральная вата.

На каркасе легко смоделировать конфигурацию интерьера, например, организовать гардеробную, ввязав перегородку в силовой каркас, набранный из бруса меньшего сечения.

Крыша


Набирается по общепринятой технологии. Стропила в целях экономии можно слегка обжечь или обработать пропиткой на основе отходов производства растительных масел. В кровле по мере ее сборки необходимо обрамлять дымоходный проем из металлического уголка и листа нержавейки, так как она более устойчива как к высоким температурам, так и к осадкам.

Герметизация может производиться специальной термостойкой кровельной мастикой.Кровельное покрытие выполнить из асбестоцементного 8-волнового шифера. Со временем для улучшения общего вида бани шифер можно покрасить специальной кровельной краской.

печь и пол

Если стены возводятся из неминеральных материалов, то обязательным становится обустройство жаропрочного печного угла из кирпича. Пол в печном пространстве можно выложить керамогранитом, уложив его на гипсоволокнистую плиту. Позаботьтесь о создании приточных вентиляционных каналов, они могут быть как щелевыми, в месте примыкания топки к стене, так и в виде отверстий, устроенных в стене или полу.

Система оборотного водоснабжения

Оборудуется по максимально упрощенной схеме и при отсутствии центральной канализации сброс осуществляется в выгребную яму с дренажным субстратом из битого кирпича и каменной крошки.

Для стен выгребной ямы можно использовать грузовые шины размерностью 315×80×22,5 или 385×80×22,5 как наиболее распространенные. Такой материал можно получить бесплатно в ближайшем грузовом шиномонтаже. Объем выгребной ямы должен быть не менее 5 кубометров, а ее расположение не должно вызывать затруднений при откачке воды из ассенизаторской цистерны.

Так как обустройство выгребной ямы довольно хлопотное занятие, приводим таблицу скоростей фильтрации воды в различных типах грунта. Это поможет вам иметь представление о минимальном необходимом объеме:


Заключение

Завершая данную тему, хотелось бы резюмировать следующее. простая ванна своими руками не является чем-то сложным или особенным для воспроизведения. Но в то же время при его строительстве нельзя игнорировать общепринятые нормы и требования к строительным работам.Никогда не экономьте на электропроводке, не используйте бывшие в употреблении кабели с поврежденным изоляционным материалом. Не экономьте на электроснабжении. Розетки, выключатели, светильники должны быть нормального качества, что поможет избежать проблем с эксплуатацией в условиях аномально влажной среды. При проектировании бани оставьте резервы для ее расширения и кардинальной модернизации, ведь очень часто аппетит приходит во время еды, а финансовые трудности рано или поздно заканчиваются.

Баня – одно из самых необходимых строений загородного дома или частного участка.Как и любой другой строительный процесс, возведение бани требует немалых финансовых вложений, от покупки материала до оплаты услуг строителей, которая не всегда своевременна.

В этом случае имеет смысл обратить внимание на менее затратные проекты, рассчитанные на максимально экономное использование ресурсов.

Несмотря на то, что недорогие ванны имеют менее прочную конструкцию, при качественной сборке и правильном уходе она может прослужить вам долго.Конечно, срок эксплуатации возведенной конструкции в любом случае будет уступать стандартной технологии – скажется облегченная структура материала, но с учетом его сниженной стоимости разница будет вполне оправдана.

В этой статье вам будет предоставлена ​​пошаговая инструкция, как построить недорогую баню своими руками. В ней будет подробно описан процесс постройки конструкции с нуля, что позволит вам осуществить это мероприятие совершенно самостоятельно.

Здание бани

Как показывает опыт, самые дешевые бани имеют каркасную конструкцию, так как они имеют легкое основание, стоимость их возведения не так высока. Воздействие влажности и повышенной температуры требует дополнительной гидроизоляции каркаса и обшивки, но даже в этом случае конструкция обойдется вам на порядок дешевле монолитных аналогов.

Фонд

Чаще всего его возводят на сваях, так как это позволяет значительно сэкономить материал – заливка ленточного фундамента в этом случае будет лишней тратой денег, так как его прочностной потенциал практически не используется из-за относительно небольшого веса фундамента структура.

В основном для формирования свайного фундамента используют бетонные столбы.

  • В соответствии с проектом размечается периметр будущего здания со всеми внутренними перегородками, после чего отмечается расположение несущих свай. Расстояние между сваями не должно превышать 2 м, при этом под каждым пересечением стен необходимо размещать дополнительный столб, так как это место создает повышенное давление на фундамент;

  • Под каждую сваю выкапывается колодец диаметром не менее 25 см, глубина которого должна быть не менее 1 м.5 метров. Половину колодца засыпают крупнозернистым песком, который необходимо залить водой и уплотнить при засыпке колодца;
  • После обратной засыпки в скважину погружается асбоцементная труба соответствующего диаметра, в которую вставляется армирующий каркас из арматуры и заливается бетонный раствор. Важно расположить трубы таким образом, чтобы верхние края всех свай находились на одном уровне;

  • После полного высыхания свай на них устанавливается металлический или деревянный ростверк., который соединит все столбы в один и послужит основой будущей конструкции;

рама

Основой постройки является деревянный каркас из бруса, который необходимо хорошо просушить и пропитать гидроизоляционным составом.

В качестве материала для стоек используется брус толщиной 100х100 мм.

Внимание!
В некоторых случаях допустимо использование бруса меньшего сечения, но это допустимо только после профессионального расчета прочностного потенциала будущей конструкции.

  • Обязательно наличие несущих элементов каркаса по углам здания. Промежуточные стойки располагают исходя из ширины материала обшивки и утеплителя, однако расстояние между ними не должно превышать 1 м. В качестве обвязки у основания используется доска или брус, посредством которых опорные столбы объединяются в единое целое. Такую же обвязку проводят по верхней части опорных элементов;

  • После того, как основная и промежуточная части займут вертикальное положение, конструкция укрепляется посредством перемычек между столбами, которые также играют роль обрешетки.Затем на каркас собирается крыша – чаще всего используется стропильная конструкция;

Наружная обшивка

В качестве материала для всего наружного используйте листы ЦСП или ОСП, так как они относятся к категории особо прочных и влагостойких материалов. Вагонка из этих материалов прослужит вам максимально долго.

К каркасу они прикручиваются саморезами, а стыки необходимо заделывать монтажной пеной или другими подходящими герметиками.

Внимание!
Также допустимо использование таких материалов, как фанера и подобные материалы на основе натурального дерева, но в этом случае необходимо позаботиться о защите покрытия от влаги.

Изоляция стен и крыш

Для создания должного уровня теплоизоляции необходимо тщательно утеплить пространство между внешней и внутренней обшивкой. В качестве утеплителя чаще всего используют такие материалы, как минеральная вата, синтетические плиты (пенополиуретан, пенополистирол и др.) и утеплители на натуральной основе (джут, тростниковые плиты и др.).

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы используете, важно надежно закрепить его в предназначенной для него полости и не допустить образования щелей между отдельными листами, которые впоследствии превратятся в «мостики холода».

После полного закрепления утеплителя необходимо установить внутри здания пароизоляцию, в качестве которой лучше всего использовать пергамин.

С одной стороны имеет теплоизоляционный слой, а другая сторона покрыта металлической фольгой, которая также эффективно отражает тепло. Пергамин необходимо установить с фольгой внутрь помещения.

По возможности внутреннюю часть помещения обшивают экологически чистыми изделиями – деревянной вагонкой, еловой фанерой ФБА и др., так как некоторые синтетические материалы при нагревании могут выделять ядовитые пары.

Внутренняя обшивка пластиковой вагонкой считается приемлемой, но стоит ли использовать изделия этого типа решать вам. Перед нужно установить пароизоляцию, как и в предыдущем случае.

Полы в каркасной бане лучше делать проливными, так как этому способствует приподнятая конструкция. Обычные деревянные полы быстро разрушаются под постоянным воздействием влаги.

Результат

Недорогие каркасные ванны – идеальное решение для небольшого семейного бюджета.Помимо описанного проекта для интерьера, вы также можете использовать недорогие металлические печи для сауны, что позволит минимизировать затраты на оборудование для функциональности сауны. Вы можете узнать больше об информации, предоставленной через видео в этой статье.












Многие люди мечтают о собственной бане во дворе частного дома или коттеджа.Ведь помимо умывания его можно использовать для различных оздоровительных сеансов. Но из чего лучше построить баню? Правильно подобранный материал влияет на качество и прочность постройки, а также срок ее службы. При выборе отделки необходимо учитывать, что внутренние поверхности будут постоянно подвергаться воздействию пара и высоких температур. Возможны различные варианты материалов, но нужно отдавать предпочтение изделиям высокого качества.

Источник стройвсегда.ru

Нюансы подбора материала

Следует учитывать, что к строительству бань предъявляются достаточно жесткие требования. Это связано с тем, что их часто топят дровами. Критериев при выборе материала немного, но их обязательно следует учитывать, иначе функциональность ванны может быть достаточно сильно нарушена, а ее использование будет дорогим и неудобным.

Выбирая, из чего лучше построить баню, потребуется учесть ряд определенных критериев.Кроме прочности материалы должны обладать следующими характеристиками:

  1. теплоизоляционные свойства. Благодаря этому можно будет поддерживать микроклимат бани без лишних затрат на дрова или любое другое топливо.
  2. Защита от сильных перепадов температуры и повышенной влажности.

Источник dcgate.pp.ua

Помимо рассматриваемых параметров, на выбор материала также влияют размеры будущего здания, его расположение на местности и финансовые возможности застройщика.Также крайне важно учитывать качество приобретаемой продукции. Так, древесина должна иметь среднюю влажность и качественную обработку. Помимо дерева используется большое количество материалов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Популярные материалы для строительства бани

Вариантов строительства сауны огромное количество. Выбирая, из чего построить баню, чаще всего обращают внимание на следующие материалы:

  • Древесина.
  • Газобетонные конструкции.
  • Керамзитобетон.
  • Кирпич.
  • Арболит.
  • Шлакоблок.

Все эти материалы идеально подходят для строительства бани. Их свойства и характеристики довольно сильно различаются, поэтому перед выбором рекомендуется внимательно их изучить.

Древесина для строительства бани

На вопрос, из чего построить баню, многие специалисты чаще всего советуют дерево. Возможно использование разных пород дерева, параметры которых сильно различаются.Промышленные варианты включают:

  • Сосна. Эта порода имеет естественную защиту от появления плесени или насекомых в виде смолы. Дерево имеет высокий показатель влагостойкости. Сосна достаточно популярна, купить ее можно на любом строительном рынке. Имеет низкую цену по сравнению с другими видами. К недостаткам можно отнести «плач» при высоких температурах, что потребует дополнительной обработки против гниения.
  • Липа. Работать с таким деревом чрезвычайно легко и удобно.Он идеально подходит для строительства сауны, так как обладает отличным уровнем термостойкости. Но следует учитывать, что без отделки липа темнеет, также она восприимчива к влаге.
  • Аспен. Невосприимчив к влаге, имеет высокий уровень плотности. При возведении эта порода дает небольшую усадку. Имеет долгий срок службы и привлекательный красный цвет. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость и сложную обработку из-за плотности.
  • Пихта. Этот тип редко используется в строительстве, так как гниет и имеет низкую прочность.
  • Ольха. У него высокая стоимость, но он хорошего качества. Дает небольшую усадку и имеет красивый красный цвет. С этой породой легко работать, она не скручивается. Но в процессе эксплуатации темнеет и гниет.

Источник banyabest.ru

Также довольно часто используется сруб и брус. Каркас – экологически чистый материал. После строительства внутренняя и наружная декоративная отделка не требуется, так как бревно имеет привлекательный внешний вид. Также срубы имеют отличный уровень теплоизоляции.К недостаткам можно отнести большую усадку после возведения, растрескивание и изгибание материала при строительстве и эксплуатации.

Брус более защищен от механических повреждений, дополнительно обработан растворами, обеспечивающими защиту от плесени и возгорания. Следует учитывать, что строительство бани на основе дерева требует опыта и навыков. Работать нужно осторожно и не торопиться.

Источник oreldom57.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и строительству бани.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Описание видео

Технология ручной рубки и сколько стоит кедровая ванна смотрите в следующем видео:

Газобетон

Когда возникает вопрос, из каких блоков лучше строить баню, многие отдают предпочтение газобетону. Газобетонные блоки производятся на основе цемента, кварцевого песка и пенообразователей. Изделия обрабатываются особым образом, что обеспечивает им высокую прочность.

К преимуществам использования такого материала относятся:

  1. Огнеупорность. Это чрезвычайно важный критерий материала, на основе которого будет построена сауна.
  2. Отличная прочность, которая со временем только растет.
  3. Малый вес. Этот нюанс упрощает строительство и позволяет отказаться от фундамента.
  4. Простота обработки. Материал легко режется и сверлится.

Источник sibpodryad24.ru

К основным недостаткам можно отнести достаточно высокую цену и способность впитывать и удерживать влагу.Так что перед использованием газобетона для бани его обрабатывают специальными растворами. Также при строительстве здания потребуется дополнительно позаботиться о создании пароизоляции.

Еще одной отличительной чертой газобетона является его укладка на специальный клей, который используется в качестве замены цементного состава. Цемент лучше не использовать, так как блоки будут впитывать из него влагу, что приведет к снижению теплоизоляции.

Керамзитобетон

Этот продукт представляет собой материал на основе цемента, керамзита, вспененной и обожженной глины.К преимуществам такого выбора можно отнести нетоксичность, плохое влагопоглощение и низкую теплопроводность. Также эти конструкции имеют небольшой вес, что позволит вам отказаться от базы и значительно сэкономить. Баня на основе такого материала нуждается в небольшом объеме утепления. Керамзит в 5 раз более устойчив к низким температурам, чем газоблоки, что гарантирует долгий срок службы. Также существенным преимуществом является отсутствие усадки после строительства.

Источник vbanepar.ru

Теплопроводность такого материала может варьироваться в зависимости от зернистости наполнителя. Этот показатель может варьироваться от 0,15 до 0,45. Чем крупнее зерно, тем ниже уровень теплопроводности и плотности. Для монтажа таких блоков подойдет обычный раствор на основе цемента и песка или специальных клеев. При строительстве бани утепление нужно будет проводить внутри помещения. Для этого подойдет базальтовая вата или слои фольги.

Кирпич

Такой материал имеет следующие неоспоримые преимущества:

  1. Долгий срок службы.Кирпичные бани могут простоять более 100 лет, в то время как срок службы деревянных построек не превышает 20 лет.
  2. Привлекательность. Кирпич не нужно обрабатывать никакими декоративными растворами. Он подходит для создания любых дизайнерских конструкций.
  3. Огнеупорность. В отличие от дерева, кирпич не подвержен воздействию огня.

Источник daglse.ru

Но и у кирпича есть ряд недостатков, особенно если речь идет о строительстве бани. К ним относятся:

  1. Необходимость строительства ленточного основания.Это довольно дорогая и длительная процедура.
  2. Для прогрева кирпича требуется больше времени. На прогрев деревянной бани уходит не более 1,5 часов, а кирпичная конструкция потребует гораздо больше времени и топлива.
  3. Плохая вентиляция. Кирпичные поверхности плохо пропускают воздух.
  4. Высокая цена.

Строить придется долго. Вам нужно будет дождаться высыхания бетона, также потребуется время на укладку поверхностей.

Благодаря длительному сроку службы и устойчивости к огню многие используют кирпич.Чтобы избавиться от некоторых недостатков такого выбора, специалисты рекомендуют воспользоваться следующими советами:

  • В целях экономии лучше всего приобрести полтора красных кирпича.
  • Вам нужно будет тщательно продумать систему вентиляции, оставьте для этого специальные зазоры.
  • При выборе цемента стоит использовать марки не ниже М200. Только они гарантируют прочность и высокую теплоизоляцию.
  • Утепление бани на кирпичной основе лучше производить изнутри, чтобы не портить привлекательность постройки.

Ванны на основе арболита

Такой материал был популярен в советское время. Арболитовые блоки на 90% состоят из древесных отходов. Необходимый размер блока можно получить с помощью измельчителя или дробилки. Также такие конструкции необходимо заливать цементом, в состав которого входит кальций и жидкий натрий. Такие компоненты ускорят застывание раствора и защитят древесину от деформации.

К преимуществам использования арболита относятся:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Возможность поддержания комфортного показателя влажности в здании.
  3. Экологическая безопасность материала.
  4. Низкая цена.

Источник kak-peresadit.ru

При покупке арболита для бани главное выбрать качественные, прочные блоки. Также стоит учитывать, что такой материал обладает теплоемкостью, аналогичной воздуху. Из-за этого сначала прогревается воздух в сауне и только потом поверхности. В кирпичных зданиях все происходит наоборот.

Снаружи арболитовые стены лучше всего обшивать кирпичом, вагонкой или деревом с влагозащитой. Для строительства бани обшивка вагонкой будет наиболее предпочтительным решением из-за невысокой стоимости.

шлакоблоки

Этот дешевый материал производится путем заливки в бетон различных отходов, в виде продуктов сгорания угля, опилок и прочего. Бывают пустые и сплошные шлакоблоки. К преимуществам этого выбора относятся:

  1. Долгий срок службы, который составляет около 50 лет.
  2. Противопожарная защита.
  3. Низкая цена по сравнению с деревом или кирпичом.
  4. Различные варианты наполнения помогут выбрать наиболее подходящее решение.

Источник nypost.com

К недостаткам использования шлакоблоков можно отнести гигроскопичность, что потребует гидроизоляции материала. Также недостатком является высокая теплопроводность, из-за чего бане нужно будет обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Еще одной отличительной особенностью шлакоблока является то, что перед применением в строительстве он должен выветриваться на воздухе не менее года.Из-за этого строительство сильно затянется.

Описание видео

Подробнее о выборе материала для строительства бани в этом видео:

Строительство каркасных бань

В последнее время для строительства бань стал часто использоваться каркас. К преимуществам этого выбора относятся:

  1. Легкая конструкция, позволяющая устанавливать на легкое основание.
  2. Высокая скорость строительства. Строительство займет не более 3 недель, что в 3 раза быстрее, чем с использованием бруса или кирпича.
  3. Отличный уровень теплоизоляции.
  4. Строительство возможно в любое время года.
  5. Поверхности отлично пропускают воздух, благодаря чему в бане отличный микроклимат.
  6. Экологическая безопасность материалов.

Источник karkas-dom64.ru

У этого решения есть и недостатки. К ним относятся:

  1. В течение 2 лет наблюдается достаточно сильная усадка. В среднем это 10 см. Чтобы уменьшить этот показатель, потребуется использовать материалы камерной сушки.
  2. Дополнительные расходы на изоляцию и облицовку. Сам каркас стоит не очень дорого, но внутренняя и внешняя отделка потребует вложений.
  3. Сложность выбора обогревателя. Вам нужно будет использовать материалы, которые не боятся огня и влаги.

Каркасные конструкции позволяют значительно сэкономить, при этом они способны обеспечить приемлемое качество строительства.

Описание видео

На что обратить внимание при выборе материала для бани смотрите в следующем видео:

Результат

Сложно однозначно сказать, как лучше построить баню.Выбор материала во многом зависит от личных планов и предпочтений застройщика. Если важен долгий срок службы, лучшим выбором будет кирпич. Для быстрого прогрева бани лучше отдать предпочтение дереву или различным блокам. Лучшим вариантом на сегодняшний день является строительство бани по каркасной технологии.

Собственная баня во дворе частного дома или мечта многих владельцев загородных участков. Всем известно, что баня служит местом не только регулярного омовения, но и оздоровительных процедур – целебный пар очищает поры, улучшает кровообращение и придает жизненные силы.К тому же существует традиция, что именно это здание часто превращается в своеобразный «клуб», где можно так здорово провести время с друзьями или родственниками.

Поэтому перед хозяевами, планирующими создать такой полезный «комплекс», неизбежно встает вопрос – из чего лучше построить баню, чтобы в ней можно было создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в любое время года и в любое время года. Дополнительная стоимость. Выбор материала напрямую влияет на создание здоровой расслабляющей атмосферы в ванной.

Кроме того, правильный материал является залогом долговечности этой конструкции. Обязательно нужно учитывать тот факт, что внутренние поверхности стен будут постоянно подвергаться воздействию влажного горячего воздуха и перепадам температуры.

Современный рынок предлагает широкий выбор различных строительных материалов, подходящих для возведения стен жилых домов, хозяйственных, подсобных и других специфических зданий. Однако стоит рассмотреть подробнее и разобраться, какой из них идеально подходит для бани.


Как построить баню со вторым этажом

Лестница в бане на второй этаж должна быть специальной. Уже сама двухэтажная баня представляет собой нечто особенное. Это место отдыха заядлых любителей бани и их друзей. Поэтому к проекту нужно подойти со всей ответственностью.

Лестница для бани

Лестница в бане на второй этаж может быть выполнена из разных материалов. Необходимо продумать его конструкцию, рассчитать оптимальный угол наклона ступеней и их высоту, учесть условия эксплуатации и многое другое.Все это зачастую не под силу застройщику, необходимо привлекать специалистов, и мы предлагаем вам свое решение.

Готовы взять на себя ответственность за проектирование, изготовление и монтаж лестниц в баню с улицы, на второй этаж, с чердака и многое другое. Сразу после оформления заказа наши специалисты приступят к работе, и вскоре у вас будет новая лестница.

В чем особенность?

Лестница в бане на 2 этаж особой конструкции.Все дело в особенностях самого здания.

  1. В процессе эксплуатации в ванне повышается температура, что негативно сказывается на характеристиках любого материала.
  2. Ванна влажная. В результате металл может покрыться ржавчиной, а древесина размокнуть (без должной обработки).
  3. Когда вы не пользуетесь сауной (особенно в зимнее время), температура в помещении падает. Постоянные перепады снижают прочность и изнашивают материал.
  4. Скорее всего, вы будете ходить по мокрой поверхности, поэтому лестница должна быть оснащена нескользящим покрытием.В противном случае риск получения травмы достаточно высок.

Кроме всего прочего, лестница должна иметь оптимальные размеры, не занимать слишком много места. Ступени должны иметь удобную высоту и наклон. Немаловажно и дизайнерское оформление конструкции (представьте, как будет выглядеть винтовая лестница в бане). Мы готовы сделать все необходимые расчеты.

В нашем штате только лучшие специалисты. Специализированное программное обеспечение для проектирования лестниц, поэтому вероятность ошибки крайне мала.Монтаж осуществляется профессиональными строителями с большим опытом работы. Все эти качества позволяют нам постоянно увеличивать список довольных клиентов.

Заказать лестницу в баню

Чтобы заказать лестницу в баню на мансарду или на второй этаж, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или оставьте заявку. Посмотрите на примеры наших работ и примите правильное решение!

Крыльцо любого строения, в том числе и бани, должно быть удобным, практичным, красивым и долговечным.Для достижения этой цели при его строительстве необходимо соблюдать определенные технологии. Конечно, в первую очередь следует сделать проект такой уличной лестницы.

При его разработке необходимо определиться с материалом, из которого он будет изготовлен, с его размерами, а также с конструкцией. Как правильно построить веранду для бани своими руками? Читайте об этом в нашей статье.

Разновидности банных веранд

эстетичное и практичное крыльцо получится только в том случае, если проект продуман до мелочей.Посмотрите, какой красивой может быть банная веранда (фото):

Составление проекта начинается с выбора материала марша, перил и козырька. Чаще всего банную наружную лестницу делают из дерева. Самый распространенный вариант – обычный марш в несколько шагов.

Фото крыльца в баню. Простейшая конструкция из досок и бруса

Впрочем, иногда владельцы загородных участков устраивают и настоящие террасные веранды.В том случае, если баня рубится, это очень хорошо для ее экстерьера. подойдет вариант уличной лестницы со ступенями из бревен, разрезанных пополам вдоль. При этом стрингеры обычно заливают из бетона.

Совет: Не стоит делать крыльцо бани из бревна на бетонных косоурах. Если он низкий, вместо этого вы можете использовать блоки журнала.

Стрингеры деревянного крыльца могут быть изготовлены из бревен

Конечно, иногда уличные лестницы для бани заливают полностью из бетона.Обычно это не слишком большие конструкции в пару шагов.

Фото крыльца для бани из бетона

Металлические лестницы в бани крепятся редко, но такой вариант тоже встречается. Обычно для возведения такой конструкции используется оцинкованная нержавеющая сталь.

Проектирование уличной лестницы

Прежде чем мы начнем разбираться, как пристроить крыльцо к бане, давайте разберемся, как правильно рассчитать ее размеры. В первую очередь вам нужно будет определиться с углом наклона лестницы.При этом следует учитывать нормы СНиП, согласно которым она не должна быть меньше 27гр и больше 45гр. Высота уличного крыльца всегда равна высоте цоколя.

Крыльцо для бани не должно быть круче 45г.

Важно: От высоты основания необходимо отнять не менее трех сантиметров. Дело в том, что после усадки здания дверное полотно при открытии может просто начать касаться поверхности верхней площадки крыльца.

Определившись с высотой крыльца и углом его наклона, рассчитать длину марша не составит труда. После этого рассчитывается количество ступеней с учетом того, что их глубина не должна быть меньше 27 см, а высота равняться 16-20 см. Все расчеты выполняются с использованием тригонометрических функций.

Расчет лестниц необходимо производить с учетом норм СНиП

Технология строительства крыльца своими руками

Далее рассмотрим, как построить крыльцо к бане своими руками.Деревянный вариант наружной лестницы для сауны строится в несколько этапов:

  • Два бруска крепятся к стене ванны на анкер.
  • На расстоянии, равном глубине верхней площадки, в землю заглублены две опорные стойки.

В первую очередь вкапываются опорные столбы уличной лестницы.

  • Сбивают раму верхней площадки и крепят ее одним краем к опорам, а другим к брускам, прибитым к стене.
  • На месте первой очереди марша заливается бетонная подушка. Для его устройства роют котлован глубиной около 30-40 см.
  • На следующем этапе вырезаются стрингеры или изготавливаются тетивы с опорными планками.

Способы изготовления тетивы уличного марша

  • Полученные элементы одним краем упираются в бетонную подушку, а вторым прибиваются к вкопанным опорам сбоку.
  • Закончив монтаж такого элемента, как обрешетка крыльца в банях (каркас), переходят к установке проступей и подступенков.
  • Балясины крепятся к ступеням на металлических шпильках.
  • Далее сбивается каркас козырька и набивается ящик.
  • Затем козырек обшивается доской и крепится к стене дома.

Крыльцо к бане. Фото деревянного козырька интересной формы

  • На последнем этапе выполняется чистовая отделка крыльца.
Совет: Банные наружные лестницы можно покрыть акриловой эмалью, масляным лаком или масляной краской.

Как видите, крыльцо в баню своими руками сделать не так уж и сложно. Для этого не требуется особого опыта работы с деревом или какого-то сложного оборудования.

Баня издревле имела ограниченный набор задач: человек пришел, попарился, помылся и пошел домой. На сегодняшний день бани перестраивают в два этажа, а верхний уровень делают жилым, а вот о том, как проводятся строительные работы и дальнейшая эксплуатация таких построек, пойдет речь в этой статье.

Индивидуальные особенности двухэтажных бань

Современные тенденции строительства таковы, что баня со вторым этажом представлена ​​помывочной и парилкой на первом этаже, а кухонный блок и жилая комната размещены на втором.

Это размещение имеет ряд преимуществ:

  • баню можно использовать не только для принятия процедур, полезных для здоровья, но и как временное жилое помещение. Такое сочетание становится особенно целесообразным в условиях загородного участка, где из-за отсутствия свободного места невозможно сделать два строения отдельно;
  • строительство одного двухэтажного дома более экономично и занимает меньше времени, чем строительство нескольких отдельных зданий;
  • возможно строительство такого здания, как под сезонное проживание, так и для круглогодичного проживания.Также можно построить сауну с гаражом, что очень практично.


Рассматривая типовые проекты бань со вторым этажом, следует обратить внимание на следующие параметры:

  • линейные размеры здания;
  • тип фундамента;
  • наличие и характеристики системы отопления;
  • характеристика системы водоснабжения и водоотведения;
  • тип устанавливаемой лестницы;
  • назначение второго этажа;
  • наличие в постройке бассейна или бани.

Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее. Следует понимать, какой должна быть конструкция двух этажей бани, чтобы при строительстве получилось удобное, надежное и безопасное здание. Необходимо заранее продумать план бани и прилегающих построек.

Оптимальные линейные размеры здания

Прежде всего, при определении размеров будущей бани необходимо учитывать предполагаемое количество людей, одновременно находящихся внутри.Например, если помывочная нужна для семьи из 3-4 человек, а пользоваться ею будут только в конце пары выходных, то делать огромную комнату вовсе не обязательно. И наоборот, если баня с жилым вторым этажом будет использоваться круглый год, как полноценный загородный дом, то ее размеры должны соответствовать современному коттеджу. В нашей стране баня в деревянном доме – очень популярное явление.



В таком здании стоит придерживаться следующих правил внутренней планировки:

  • на первом этаже расположена парилка с душевой (ванной, бассейном или другой помывочной), но они могут быть дополнены отдельной комнатой отдыха, техническими помещениями или даже небольшим тренажерным залом.Можно спроектировать угловую ванну, что тоже очень удобно;
  • распределение комнат на втором этаже остается за собственником, но, конечно же, должны быть спальня, кухонный блок, возможно отдельная столовая и общая гостиная. Но и здесь хозяин будущей бани ничем не ограничен и при желании можно даже достроить балкон или террасу со стороны улицы.

Правила создания фундамента

Правильный выбор фундамента для двухэтажного дома очень важен, так как общий вес всей конструкции будет очень большим, а значит, фундамент должен быть более массивным и погруженным в землю, чем в случае с одноэтажным здания.


Специалисты не рекомендуют обращать внимание на столбчатый фундамент даже в тех случаях, когда на него будет создаваться минимальная нагрузка (при строительстве из пеноблока или профилированного бруса). Более значительной нагрузки такой фундамент не выдержит, а потому лучше позаботиться о безопасности и залить бетонный монолитный армированный ленточный фундамент, заложив его на глубину ниже уровня промерзания грунта.

Особенности системы отопления

Если отапливать одноэтажную баню можно стандартной печью-каменкой, то для двухэтажного это становится невозможным.Необходимо создать индивидуальную конструкцию, которая будет обогревать верхний уровень здания.

Лучше всего, конечно, использовать газовое отопление, если есть доступ к централизованному газоснабжению. В этом случае можно использовать газовый котел с возможностью подключения двух контуров системы отопления для распределения нагретой воды по трубопроводам и радиаторам отопления. Однако не стоит забывать и о банных традициях, разместив печь-каменку в парилке и выведя ее топку в предбанник.


Поскольку ранее в статье речь шла о строительстве двухэтажной бани на загородном участке, то, скорее всего, возможности провести газ просто не будет. В этом случае можно использовать твердотопливный котел в одной из его многочисленных модификаций.

Оборудование для водоснабжения и канализации

Двухэтажный дом на загородном участке можно обеспечить водой:

  • путем подключения к центральному водопроводу;
  • из пробуренной или вырытой скважины, из которой насос будет качать воду в здание.


Если в регионе часто выпадают осадки и случаются различные стихийные погодные проявления, то целесообразно разместить колодец или колодец в закрытом сооружении. Можно даже создать их внутри здания на уровне первого этажа, но тогда для этого помещения придется выделить отдельную площадь.

Для отвода сточных вод целесообразнее всего использовать септик. Его преимущество в том, что сточные воды очищаются и могут в дальнейшем использоваться в сельскохозяйственных целях.

Типы лестниц

В двухэтажном доме, конечно же, не обойтись без удобной лестницы, которая позволит быстро и свободно перемещаться по этажам.


Есть два варианта:

  • Наружная лестница подходит только для сезонного использования бани, так как передвижение по ней может стать затруднительным и небезопасным при намокании, обледенении и т.д.;
  • Лестница внутренняя является оптимальным вариантом для круглогодичной эксплуатации здания, так как находится внутри помещения и не подвержена неблагоприятным погодным условиям.

Закупка строительных материалов

Стоит сказать, что двухэтажную баню с балконом или террасой можно построить своими руками. Однако это становится возможным только после правильного выбора строительных материалов. Одними из самых популярных материалов являются пеноблоки и шлакоблоки.


Эти материалы имеют значительные преимущества:

  • их небольшой вес обеспечивает минимальную нагрузку на фундамент;
  • Блоки
  • легко поддаются обработке: пилятся, режут, колют или сверлят;
  • стоимость материала низкая, а значит и стоимость всего здания тоже снижена;
  • блоки
  • являются экологически чистым материалом, а потому полностью безопасны для человека;
  • Скорость удержания конструкции
  • высокая, так как отдельные блоки имеют точные линейные размеры, что упрощает их монтаж.

Также можно использовать в качестве строительного материала профилированный брус или бревно. На сегодняшний день баня из бруса со вторым этажом – это действительно элитное сооружение, но выполнение строительных работ из бруса намного сложнее и требует от работника особых навыков.


Единственным недостатком (состоянием) в эксплуатации древесины является ее невосприимчивость к повышенной влажности. Поэтому необходимо проводить грамотную обработку материала и следить за условиями эксплуатации, чтобы избежать деформаций в первые месяцы эксплуатации деревянной двухэтажной бани.

Древесина имеет и свои положительные качества:

  • экологическая чистота натуральный материал;
  • легкий вес;
  • пониженная теплопроводность;
  • простота обработки;
  • надежность и долгий срок службы при правильной обработке различными составами, защищающими от природных и других негативных факторов.

Исход

Таким образом, двухэтажная баня из бруса или пеноблока станет идеальным вариантом для организации проживания и отдыха на загородном участке.Если такой участок планируется посещать более 1-2 раз в месяц (исключительно для отдыха), то нужно позаботиться о строительстве полноценного двухэтажного дома со всеми системами жизнеобеспечения: отоплением, водоснабжением. водопровод, канализация и т.д.

При желании строительные работы можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки стройматериалов до монтажа и ввода бани в эксплуатацию.

Баня – любимое многими место отдыха.Строительство такой конструкции стало очень популярным как в частных домах, так и для организации небольшого, но очень прибыльного бизнеса.


Как правило, здание делают небольшим, одноэтажным, без дополнительных помещений. Однако желающие иметь возможность не только попариться в бане, но и посидеть в перерывах с друзьями или, при необходимости, остаться на ночь, оборудовать ее комнатами отдыха, специальными помещениями для хранения необходимых атрибутов и т.п. В таких случаях, чаще всего, площадь под строительство очень ограничена и необходимо строить здание в несколько этажей (более двух крайне редко).Тогда помимо прочего в здании требуется проектирование и установка лестницы.


Процесс проектирования лестницы для бани

В случае с лестницей для бани, как и любой другой, важно будет определиться с подходящим типом конструкции. Далеко не любой из них сможет удовлетворить как потребности в использовании, так и соблюдать правила техники безопасности в таком помещении.

Основные этапы подбора лестницы для бани:

  1. Договориться о встрече.Конструкцию можно использовать для выхода на второй этаж или для доступа к полкам в парилке. Во втором случае все просто – можно ограничиться небольшой лестницей, главное, чтобы она была не скользкой и не слишком шероховатой, что не позволит упасть или пораниться.
  2. В случае лестницы для доступа на второй этаж очень важно понимать цель и частоту использования. Если его использовать так же, как чердачное помещение, то конструкция будет достаточно простой и без особо строгих требований.
  3. Выберите материал для лестницы.


В этих трех этапах и кроется ответ на вопрос, какую лестницу лучше использовать в бане.

Требования к лестнице на второй этаж бани

Для выхода на чердак, который будет использоваться как комната отдыха, к лестнице предъявляются более жесткие требования, чем к простому чердаку. При этом конструкция должна обеспечивать безопасный подъем и спуск. Учтите, что часто гости не против расслабиться в бане с алкоголем, а это не совсем сочетается с опасными лестницами.Лучшим решением станет классическая маршевая лестница, выполненная с соблюдением всех норм и требований. Несмотря на удобство, не всегда для него найдется место в пространстве дома, не говоря уже о бане, где места гораздо меньше.


Часто в случае с этим помещением самым органичным и разумным будет поставить лестницу «утиный шаг», как на фото. Относится к маршевому типу конструкций, с повышенной крутизной. Однако из-за уникальной конструкции угол более 45° не так заметен, так как расположение ступеней позволяет стоять на них полной ногой и сохранять равновесие.Он займет гораздо меньше места, чем классический.


С точки зрения экономии места, также часто пользуются спросом и винтовые лестницы. Однако в этом случае нарушается безопасность, и перед установкой лучше рассмотреть другие варианты.

Если на второй этаж планируется подниматься редко, а его использование заканчивается хранением ненужных вещей, то можно вообще обойтись без чердачных видов лестниц, например, выдвижных или складных.Для описанных целей такой лестницы будет достаточно.

Выбор материала

После того, как все вопросы с помещением и типом подходящей лестницы решены, следует обратить внимание на то, из чего ее лучше всего сделать. В случае с ваннами выдвигаются дополнительные требования к материалу, из которого изготовлена ​​конструкция:

Любая межэтажная лестница в доме – компромисс между безопасностью, удобством и экономией места. Даже в достаточно просторном помещении сделать это непросто, а найти место для лестницы в ванне гораздо сложнее.Помещения, как правило, небольшие, и из-за этого приходится решать задачу с большим количеством неизвестных. Потому что лестница в бане требует взвешенного подхода.

  • 1 Лестница входная в баню
    • 1.1 Фундаменты лестницы входной в баню
  • 2 Лестница в баню на второй этаж
  • 3 Виды деревянных лестниц
  • 4 Немного о ступенях, размерах и сроках
  • 5 Как рассчитать лестницу в баню
  • 6 Как сделать лестницу самому в ванне
Входная лестница в баню

Обычно здесь необходимо несколько ступенек и нет строгих ограничений из-за нехватки места.Поэтому можем поступить так, как советует ГОСТ:

Так как бани чаще всего строят из дерева, то и лестницы обычно делают из того же материала. Нужно выбирать породы, устойчивые к климатическим воздействиям. Лучше всего подойдет лиственница, хорошо поведет себя сосна. Обязательно обработайте все комплектующие противогрибковыми и защитными пропитками (например, Сенеж).

Фундаменты для входных лестниц в баню

Фундаменты для лестниц обычно выполняются свайными или столбчатыми. Самым быстрым и дешевым в изготовлении является нагромождение буронабивных свай.Еще быстрее, но дороже устанавливаются только винтовые сваи, но их стоимость выше. Все работы по обустройству подземной части крыльца проводятся после того, как будет заложен фундамент здания.

При пучинистых грунтах (глина или суглинок) сваи следует заглублять ниже уровня промерзания грунта. В нижней части желательно сделать надстройку (сваи ТИСЭ), тогда будет гарантия, что крыльцо не вытолкнет во время зимнего пучения.


Лестница входная в баню на глубоком свайном фундаменте

Входная лестница при необходимости может быть сделана мелкозаглубленной. Тогда используют не сваи, а колонны. Их глубина не менее 40 см ниже плодородного слоя. Но тогда при подъеме лестница поднимется. Чтобы при этом она не загораживала двери, понадобится высокий порог.

Если не хотите делать порог, можно сделать верхнюю площадку, прикрепленную к стене дома.Для этого при строительстве укладываются балки, на которых будет собираться верхняя площадка.


Лестница входная деревянная пологая (для увеличения изображения щелкните по картинке левой кнопкой мыши)

В этом случае к встроенным в стену балкам прибивается поперечная опора для косоура или тетивы. Такой же брус делается и на «бычках» — неглубоких столбах. В этом случае получается, что лестницу можно перекосить, но верхняя площадка останется на месте.

Лестница в бане на второй этаж

Если второй этаж в бане имеет сезонное использование — зимой там никто жить не будет, имеет смысл выводить лифт из помещения — на веранду или на веранду расширение. Так, во-первых, вы сэкономите место в самой бане, а во-вторых, не будете через люк выводить воздух на второй этаж помещения.


Проектирование L-образной лестницы

Если второй этаж будет эксплуатироваться в холодное время, то придется вводить конструкцию.При этом вам придется учитывать множество факторов:

  • Лестницу нужно расположить так, чтобы она не только хорошо помещалась на первом этаже, но и на втором, поднявшись, вы не упирались головой в наклонный потолок: часто в банях не полный -надстроен второй этаж, но делают мансарду с ломаной крышей или выгоняют, как говорится 1,5 этажа, а потом идет крыша.
  • Выход на втором этаже желательно сделать возле одной из стен: так «съедается» меньше площади.Очень неудобно иметь дыру посередине комнаты: нормально организовать пространство проблематично.
  • Подберите параметры лестницы так, чтобы она была и удобной, и безопасной.
Виды деревянных лестниц

Лестницы в бане на второй этаж могут быть с прямыми и криволинейными маршами. Криволинейные лестницы самостоятельно, без опыта, рассчитать и построить – не получится: слишком это сложно. Потому что в основном все делается по прямой линии.

При выборе модели с прямыми маршами не обязательно, чтобы пролет был один (это одномаршевые лестницы) — вдоль стены. Вы можете оформить его в виде буквы «Г» или «П». При этом прямые участки соединяются площадками или забежными — поворотными — ступенями.


Различные виды лестниц на второй этаж (для увеличения изображения щелкните по картинке левой кнопкой мыши)

Обратите внимание, что марши могут быть закрытыми и открытыми. В закрытых маршах имеются подступенки — детали, закрывающие промежуток между двумя ступенями.Поворот в лестнице может быть выполнен с прямоугольной площадкой (на рисунке крайний левый вариант) или с забежными (треугольными) ступенями (на рисунке два варианта).


Это лестница с закрытым маршем — с подступенками

В одном месте лучше не делать много забежных ступенек, как на рисунке в центре — лезть придется «по стене», то есть там, где ступени шире. Самое оптимальное их количество – три-четыре. Но не всегда такой вариант можно вписать в существующие условия, и тогда приходится идти на компромисс.

П-образные лестницы на второй этаж обычно плохо встраиваются в небольшие заходы: при проектировании под них специально оставляют шахты или предусматривают место. Гораздо проще в этом плане с размещением «Г»-образно.


Г-образные лестницы легче вписать в небольшие помещения бани. Марши здесь открытые — подступенков нет

Лестница в бане на 2-й этаж в виде буквы «Г» может, как на фото выше, идти вдоль двух стен, а может примыкать только к одной из них.

Немного о ступенях, размерах и сроках

О том, что такое забежные ступени, мы уже говорили — это поворотные ступени треугольной или трапециевидной формы. Но это не все термины. Чтобы рассчитать лестницу для бани самостоятельно, необходимо знать некоторые правила, сроки и допуски. С высотой и шириной ступеней: это понятно. Но есть такое понятие, как ступенька подъема. Это, по сути, высота ступени, но всегда с учетом толщины материала.Поскольку материалы могут быть разными, шаг подъема может существенно различаться.

Лучшими считаются следующие размеры ступеней: ширина около 30 см, шаг подъема 15-16 см. Но это средние цифры. Для людей среднего роста со средней длиной ног. А эти параметры, как известно, у всех разные. Если вы планируете для себя, то можете рассчитать исходя из того, как будет удобнее вам и членам вашей семьи.

Ширина шага определяется длиной стопы.Удобнее, когда вся стопа упирается в ступеньку, а не только ее часть.


Подниматься и спускаться будет удобнее, если вся стопа будет опираться на ступеньку

Но это, к сожалению, не всегда возможно. Если уменьшение незначительное и пользоваться лестницей придется не очень часто, как, например, в бане, то также идут на уменьшение ширины ступени. Если баня жилая, или используется как гостевой дом, можно найти выход, сделав утиную стремянку.Отличается ступенями неодинаковой ширины: с одной стороны есть вырез. В этом случае начинать спуск или подъем приходится с определенной ноги. Посмотрите на фото такой лестницы и все станет понятно.


Можно сделать лестницу «гусиный шаг» в баню. У него фигурные ступеньки. Вы должны подняться на нее с определенной ногой, чтобы добраться до широкой части

Поднимаясь вверх и вниз по этим ступеням, вы вынуждены менять походку. Отсюда и появилось это название.Но при этом позволяет совершить очень и очень крутой подъем, причем без особой угрозы с точки зрения безопасности.

При расчете используют не высоту помещения, а расстояние от пола первого этажа до пола второго. Для этого к высоте потолка прибавляется толщина перекрытия и отделочных материалов пола второго этажа. Это значение также необходимо для расчета.

Количество ступеней находится просто: найденное расстояние от пола до этажа делится на рекомендуемый шаг подъема — 15-16 см.Полученную цифру округляем в большую сторону (смотрите сами в большую или меньшую сторону). Например, расстояние от пола до этажа 280 см. Делим на 15 см, получаем 18,6, округляем в большую сторону, получаем, что в нашей лестнице должно быть 19 ступеней.

Теперь определим, какой будет в этом случае шаг подъема: делим 280 см на 19 ступеней. Получится 147 см. Недостаточно. Если в семье нет детей или пожилых людей, можно рассмотреть возможность установки 18 ступеней. В этом случае высота подъема составит 155 см.Это значение соответствует рекомендациям. Так для человека среднего роста будет удобнее.

Еще один момент, требующий проверки: размер проема под лестницей на втором этаже. Чтобы не удариться головой об проем при спуске, необходимо, чтобы расстояние от расположенной внизу ступеньки до просвета было 200 см (минимум 190 см).

Чтобы не удариться головой при спуске, проверьте расстояние от ступеньки до края выреза.Кстати, это пример одномаршевой лестницы. Но там очень крутой угол подъема, видимо, в баню не ходят ни маленькие дети, ни старики

Если рост меньше 190 см, есть два выхода: увеличить размер прохода по этажам (сделать его длиннее). Если это невозможно, увеличьте шаг подъема, сделав лестницу круче. Но больше 210 мм его сделать нельзя. как решение — немного увеличить клиренс и при этом немного увеличить подъем.

Параметры готового шага необходимо проверить по удобной формуле. Если сложить шаг подъема, умноженный на 2, и ширину шага, то результат должен быть в пределах от 600 до 650 мм. Итак, если шаг подъема 155 мм, а ширина шага 300 мм, получаем 155 мм * 2 + 300 мм = 610 мм. Мы вписываемся в норму. Если нет, то нужна регулировка.

Минимальная ширина лестницы в баню 80 см, оптимальная 100 см. Планируйте где-нибудь в этой области.

Не забывайте, что все деревянные поверхности в бане желательно обработать защитными пропитками. Как и чем, читайте здесь.

Как самому сделать лестницу в баню

Помимо параметров ступеней, нужно еще решить, как построить саму лестницу. деревянные лестницы делают на тетивах или косоуров. Тетива – это доска, между которой крепятся ступени. У них ровные края, а ступени фиксируются именно между ними, с помощью уголков, брусков.В них также вырезаются специальные пазы.


Способы крепления ступеней к тетивам лестницы (для увеличения изображения щелкните по картинке левой кнопкой мыши)

Косоур

отличается тем, что имеет пилообразный профиль. Ступени укладываются на формованный выступ.


Как сделать косоур для лестницы в баню (для увеличения изображения нажмите на картинку левой кнопкой мыши)

Лестницу с тетивами сделать проще: для этого требуется гораздо меньший уровень столярного мастерства.Особенно это актуально для врезных ступеней или при их монтаже на уголки. Здесь необходимые навыки, как правило, минимальны.


Как построить лестницу в баню на тетиве (для увеличения изображения нажмите на картинку левой кнопкой мыши)

Как построить лестницу в баню на тетиве: все начинается с установки тетивы и опорных столбов, если они есть. Опорный столб – обычно брус квадратной формы не менее 150*150 см. На тетивы и ступени идут доски толщиной не менее 4-5 см.Они нужны хорошего качества без сучков и трещин. Тетивы крепятся к стене длинными гвоздями или шурупами.

Затем на уголки или опорные бруски устанавливаются ступени. Если есть готовый проект, в нем должна быть полная планировка размеров каждой ступени. Если проекта нет, в сложных местах можно сначала сделать выкройки из картона, затем наметить их на дереве и аккуратно выпилить. Это обязательно понадобится при забежных ступенях (поворотных).Все остальные должны быть стандартных размеров.

Если вы все же хотите сделать лестницу на косоурах, посмотрите видео. Все очень хорошо сказано.

.