Из чего делают опалубку для фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Содержание

Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

  • Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
  • Нужно строго выставлять размеры опалубки.
  • Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
  • Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

  • Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
  • Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
  • Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
  • Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
  • Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
  • К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить

распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Опалубка для фундамента своими руками

Качество и прочность наземной части фундамента из бетона в немалой степени зависят от правильности установки опалубки. О том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, какие требования предъявляются к данной конструкции, а также о тонкостях технологии для получения достойного результата вы узнаете, внимательно изучив предложенный материал.

В создании монолитных элементов фундамента из арматуры и бетона невозможно обойтись без опалубки. Именно эта конструкция задает форму заливаемой строительной смеси, а потому ее монтаж должен быть выполнен предельно качественно, с максимально ровным положением щитов. Установка данной конструкции имеет свои тонкости, следовательно, перед тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, стоит познакомиться с основными правилами ее создания. Рассмотрим конструкцию для наземной части фундамента.

Выбор опалубки

На выбор конструкции опалубки влияет множество факторов, включая масштаб строительства и финансовые возможности застройщика.

В частном домостроении применяют два типа опалубки:

  • Съемная. Для изготовления используют доски (фанеру) или металл.
  • Несъемная, где материалом служит пенополистирол или фибролитовые плиты.

К примеру, если цоколь не нуждается в теплоизоляции, то более целесообразным будет устройство съемной деревянной или металлической опалубки. Если же важным условием является надежная защита от влаги и потерь тепла, то предпочтение стоит отдать несъемной опалубке.

Конструкция опалубки

Опалубка представляет собой щиты, жестко зафиксированные колышками, распорками и подкосами. Для закрепления щитов в нужном положении используются прижимные и направляющие доски. Именно щитам приходится удерживать натиск залитого бетона, они же придают фундаменту необходимую форму.

Внимание! Обязательным условием является абсолютная гладкость и ровность той стороны досок, которая соприкасается с раствором. Внешний вид наземной части фундамента и уровень его надежности напрямую зависит от соблюдения этого правила.

Для обеспечения надлежащих прочностных характеристик и долговечности основания стоит придерживаться следующих правил монтажа:

  • Установку опалубки предваряет подготовка грунта: необходимо вырыть траншею, осуществить засыпку, выравнивание и утрамбовку песчано-гравийных материалов.
  • При монтаже важно предельно точно, используя строительный уровень, устанавливать все детали опалубки, что поможет не допустить наклона или перекоса фундамента.
  • Для гарантии надежности рекомендуется применять доски для щитов и брус для колышков и распорок толщиной не менее 5 см. Это позволит получить необходимую жесткость, прочность и устойчивость конструкции.
  • Недопустимо наличие в щитах зазоров. Их обязательно устраняют.

Это важно! Возможно многократное применение щитов из досок (фанеры). Чтобы не возникало трудностей при их снятии, следует всегда использовать пленку для выстилания опалубки.

Опалубка из досок или фанеры: этапы монтажа и демонтажа съемной конструкции

1. Начинают работу с подготовки материала для щитов. Нарезают бруски одинакового размера. Их длина должна превышать высоту фундамента на 0,5 м. Устанавливать опалубку на место будет легче, если бруски с одного конца заострить. По размеру щитов нарезают фанеру или доски. Важно не допускать образования щелей, поэтому доски тщательно подгоняют. Незначительные просветы забивают паклей, а большие закрывают специальными рейками. Подходит материал толщиной 24-50 мм. Считается, что 25 мм достаточно для того, чтобы конструкция выдержала давление бетонной смеси. Если этот параметр больше, соответственно, жесткость и прочность опалубки повышается.

2. С расстоянием в 1 м бруски раскладывают на ровной поверхности, выравнивая по верхнему краю. Чем тоньше доска, тем меньшим должен быть шаг между брусками. Настеленные поверх доски (фанеру) крепят к брусам гвоздями (саморезами).

3. По периметру траншеи устанавливают щиты, вбивая их заостренным концом в грунт. Если необходимо, монтируют опорную доску и крепят щиты к ней. На данном этапе важно обеспечить максимально ровное расположение щитов, для чего пользуются уровнем и отвесом.

4. Изнутри щиты закрепляют распорками из бруса, а между собой отрезками доски, фиксируя их с внешней стороны к брусам щитов. Для скрепления противоположных сторон опалубки используют хомуты, которые ставят между подкосами. Такое усиление конструкции необходимо для придания дополнительной жесткости. П-образные элементы из бруса (хомуты) не дают щитам расходиться по сторонам под тяжестью заливаемого бетона. Снаружи систему усиливают с помощью подкосов и колышков.

5. Чтобы устранить возможность просачивания бетонной смеси и несвоевременное испарение цементного молочка, на стенки и дно конструкции настилают плотную полиэтиленовую пленку.

6. Осталось установить арматуру и залить бетон. Завершает процесс выравнивание поверхности, которую затем накрывают пленкой.

7. Снимают опалубку только после того, как бетон полностью высохнет. Понять это можно по небольшому зазору, появившемуся между фундаментом и досками. Обычно на затвердевание уходит 2-3 дня, но длительность процесса может отличаться. Это зависит от толщины слоя, объема и состава залитого раствора, а также климатических условий местности.

8. Разбор съемной опалубки начинают с демонтажа стяжек, хомутов и подкосов. Затем убирают щиты, слегка простукивая их снаружи резиновым молотком.

9. Пленку можно оставить на поверхности фундамента до окончательного его высыхания. Так можно избежать пересыхания верхнего слоя. Бетон при этом наберет максимальную прочность.

Внимание! Щиты следует сколачивать шляпками крепежных элементов внутрь конструкции.

Несъемная опалубка

Этот вариант несколько проще. Такая опалубка обладает весомыми преимуществами, среди которых:

  • легкость конструкции;
  • быстрый и несложный монтаж;
  • превосходная стойкость к грибку и плесени;
  • создание утепляющего слоя для фундамента, а значит, уменьшение теплопотерь;
  • ее не нужно снимать;
  • получается безупречно гладкая поверхность, позволяющая сэкономить на отделке.

Несъемная опалубка из пенополистирола может быть изготовлена лишь в заводских условиях. Поэтому для самостоятельной установки потребуется лишь точно придерживаться составленного плана монтажа.

Между плитами опалубки, которые не требуют никаких подпирающих деталей, заливается бетон. Когда смесь застывает, конструкция из пенополистирола остается на месте, обеспечивая защиту фундамента в течение многих десятилетий.

Видео: Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента — советы специалиста

Как обустроить столбчатый фундамент?

Устройство отмостки вокруг дома своими руками

Съёмная опалубка для фундамента | Строительная компания «Наш дом» в Саранске

Съёмная опалубка находит широкое применение в строительной сфере. С её помощью возводятся современные монолитные конструкции. Основным достоинством съёмной опалубки является возможность её многократного применения: после окончания работ составляющие элементы можно демонтировать и использовать повторно.

Одним из наиболее доступных и распространённых видов является фанерная опалубка. Фанера – лёгкий и простой в работе материал, который при высоких эксплуатационных характеристиках имеет сравнительно низкую стоимость.

Съёмная опалубка для монолитного строительства используется для заливки ленточного фундамента, а также формирования:

  • каркасов высотных зданий;
  • стен и лестничных пролётов;
  • колонн и перекрытий;
  • отделочных и декоративных элементов;
  • экстерьера, и всего того, что можно отлить из бетона.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Чтобы правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно ознакомиться с технологией. Ей также можно воспользоваться и при возведении других видов фундамента. Порядок действий такой:
  1. подготовительные работы. Чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки, опалубочная система должна быть стойкой и надёжной. Для равномерного распределения бетона подготавливаем основание в виде песчаной подушки. На дно траншеи укладываем песок слоем 150-200 мм, хорошо увлажняем и тщательно утрамбовываем. Сверху тонким слоем наливаем смесь или засыпаем раствор из песка и цемента – это сделает основу более прочной и обеспечит дополнительную устойчивость. Для проверки горизонтальности используем водяной уровень: поверхность должна быть идеально ровной. Теперь можно приступать к следующему этапу работ.
  2. монтаж. Начинаем с забивания в грунт колышков и брусьев, очерчивая таким образом периметр будущей опалубки. При этом ни на шаг не отступаем от проекта. Толщина щитов, а также расстояние от обращённых к фундаменту сторон до черты разметки должны быть одинаковыми. Основой для установки подпорок послужат брусья, а колышки будут удерживать щиты снизу. Для крепления элементов конструкции друг с другом используем гвозди или проволоку катанку. Внутренняя сторона опалубки должна полностью совпадать с границами будущего фундамента.
  3. дополнительное крепление. После сборки и скрепления всех щитов устанавливаем перемычки к верхней части опалубки. Берём доску, длина которой в 1,5 раза превышает высоту фундамента. Один её край упираем в верхушку опорного элемента, другой в грунт. Чтобы обеспечить надежность крепления упора в грунт вбиваем колышек. Если есть сомнения, что подпорки не справятся с большой нагрузкой, (тем более, когда об этом упоминается в проекте), опалубку нужно опоясать дополнительными перемычками. Как и для соединения противоположных щитов для этих целей подойдёт катанка. Теперь съёмная опалубка для фундамента завершена.

съемная, монтаж, устройство. Как сделать опалубку для фундамента, когда можно снимать

Форма для отлива бетонной и ж/б конструкции называется опалубкой. Опалубка для фундамента может выполняться из разных материалов, быть съемной или несъемной.

Общие требования к ней – достаточная прочность и неизменность формы под распирающим давлением бетона.

Виды опалубки для фундамента своими руками

Какие материалы подходят для изготовления:

  • съемная опалубка для фундамента чаще всего выполняется из древесины. Влажность материала – в пределах 25 процентов. Можно использовать доски из хвойных и лиственных пород или плиты ДВП;
  • несъемная опалубка из металла. Для изготовления используется профильный прокат до 2 мм толщиной. Дорогой вариант, но прочность такой конструкции гораздо выше, подходит для проблемных грунтов. Пример – опалубка для свайного фундамента: металлические трубы, залитые бетоном. Еще один плюс металлических конструкций – возможность приваривать арматурный каркас прямо к стенкам;
  • опалубка железобетонная, тоже несъемная. Выполняется из ж/б плит, которые устанавливают перед началом бетонирования по границам будущего массива. Может включать в себя элементы из листов стали. Используется для тяжелых сооружений;
  • армоцементная. Толщина плиты до 2 сантиметров. Плиты изготавливаются из мелкозернистого бетона, армируются сеткой из проволоки. Преимущества этого вида – плиты можно согнуть, чтобы обеспечить нужную конфигурацию будущего фундамента;
  • пневматическая. Для изготовления используется оболочка из воздухонепроницаемого материала. В оболочку нагнетают воздух. Надувная опалубка может быть любой формы. Оболочку изготавливают из технического текстиля, прорезиненных тканей, синтетических материалов.

Основной плюс съемной опалубки – возможность многократного применения либо последующего использования материалов в других целях.

Несъемная опалубка для фундамента вторично использоваться не может. Зато она выполняет сразу две функции: при заливке обеспечивает бетону нужную форму, позже – защиту от механических воздействий, тепло- и гидроизоляцию.

В качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используются блоки ППС. Они выпускаются разных размеров и форм (Н-, П-образные и др.), разборные и цельные. Есть фасонные элементы для обработки углов и других геометрически сложных деталей. Для участков с заданной толщиной используются разборные блоки. Отдельные фрагменты соединяются друг с другом пазо-гребневыми замками.

Для усиления жесткости и несущей способности в стенках опалубки присутствуют металлические перемычки. В остальном конструкция работает так же, как съемная: в полость устанавливается арматура и заливается бетон.

Как сделать опалубку для фундамента

Если есть доступ к дешевым/бесплатным пиломатериалам, оптимальный вариант – опалубка из доски. Используются обрезные доски от 2,5 см толщиной. ОСП, ДСП, влагостойкая фанера тоже обойдутся дешево. Их дополнительный плюс – скорость возведения. Для крепления листов используются деревянные бруски 4 на 4 см.

Размеры самих листов:

  • толщина – 1,8-2,1 см;
  • длина – 1,22-1,5 метра;
  • ширина  1,22-3 метра.

Если нужна опалубка для многоразового использования, лучше приобрести ламинированные листы: их поверхность устойчива к влаге.

Изготовить металлическую опалубку несколько сложнее, потребуется листогиб. Исходно в землю вбивают арматурные пруты, они служат направляющими. К прутам приваривают металлические листы, выгнутые в соответствии с формой фундамента. Углы фиксируют уголками. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость, используют обрешетку из деревянного бруса.

Собрать опалубку из ж/б плит без применения тяжелой техники невозможно. При наличии техники это быстрый процесс: плиты опускают в котлован, крепят распорками, армируют и заливают бетон. После застывания бетона из плит с фундаментом получается единая конструкция.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:

  1. Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
  2. Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
  3. Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.

Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:

  1. Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
  2. Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
  3. Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.

Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами.

Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:

  1. Выкопать траншею строго по размеру ленты.
  2. Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
  3. Собрать каркас внутри канавы.
  4. Обшить досками.

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

  • нормативы СНиП позволяют производить распалубку вертикальных стенок при достижении бетоном 70 процентов прочности;
  • евростандарты – в плюсовую температуру при 50%;
  • американский стандарт – через неделю при нормальной влажности и температуре выше 10º.

В частной застройке рекомендуется дождаться полного схватывания бетона. Лента должна застывать около месяца. В жаркую погоду конструкцию опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом для сохранения влаги: при слишком быстром схватывании бетон растрескается.

Обновлено: 17.10.2016

Опалубка для фундамента своими руками: как ее сделать?

Основой любого здания является фундамент, поэтому его возведение – это ответственная задача. При постройке монолитного варианта нужно подготовить опалубку для заливки раствора.

Многие частные застройщики берутся за постройку самостоятельно. Процесс не слишком сложный, но трудоемкий. Разберемся, какой бывает опалубка для фундамента, из какого материала её собирают и как проводятся монтажные работы.

Виды опалубки для фундамента

К самодельным опалубочным формам предъявляются строгие требования. Они должны успешно сопротивляться деформации, быть химически инертными, то есть, не вступать в реакцию с ингредиентами раствора. В строительстве применяют опалубочные системы разного типа. В частности, возможно устройство опалубок для фундамента:

  • стационарных;
  • разборно-переставных.

Разберемся, в чем различия разных видов опалубки для фундамента.

Несъемная

Это стационарные формы, которые становятся впоследствии неотъемлемой частью монолита. Преимуществом варианта является снижение трудозатрат, так как исключается необходимость проведения работ по разборке после того, как раствор наберет достаточный уровень прочности.

Как сделать опалубку для фундаментов? Стационарные формы, чаще всего, изготавливаются из пенополистирола. Этот материал не только выполняет функции формирования бетонного раствора, но и обеспечивает дополнительное утепление фундамента.

Съемная

Применение съемной опалубки для фундамента выгодно с экономической точки зрения. Дело в том, что разборная опалубка может использоваться многократно. Таким образом, используя один комплект можно построить фундаменты целого поселка.

Чаще всего, многоразовую опалубку для фундамента применяют профессиональные строители. Для выполнения небольшого объема работ, например, для постройки фундамента одного частного дома, можно взять оборудование в аренду.

Совет! В некоторых случаях имеет смысл использовать комбинированный вариант опалубочных систем, часть из форм разбирается, часть – остается в конструкции фундамента. Прибегать к такому приему необходимо для осуществления строительства в сыпучих грунтах.

Из какого материала сделать опалубку

Из чего сделать опалубку? Этот вопрос встает перед каждым застройщиком. Для постройки опалубки для монолитного фундамента применяют разные типы стройматериалов. Железобетонные плиты для создания опалубки фундамента применяют с целью сокращения расхода бетонного раствора без снижения несущих способностей.

Недостатком является существенный вес плит и, соответственно, необходимость использовать грузоподъемную технику. Кроме того, возникают сложности при сборке проектных форм из стандартных плит, поскольку их размеры не всегда соответствуют проектным размерам фундамента. В качестве материала для опалубки фундамента используются:

  • пенополистирол – в виде плит или готовых форм;
  • стальные листы;
  • древесные материалы, этот вариант чаще всего применяется при сборке опалубки под фундамент своими руками.

Совет! При самостоятельном возведении зданий иногда используют для сборки форм под фундамент материалы, оказавшиеся под рукой, при помощи которых можно смонтировать прочные конструкции, не имеющие щелей. Для этих целей используется шифер или профлист.

Пенополистирол

Несъемная сборная опалубка из пенополистирола – это практичное решение. Для её состояния используют готовые блоки, из которых собирают формы проектной конфигурации. Блоки соединяются между собой при помощи имеющихся на них креплений, действующих по принципу «паз-шип».

Если нет готовых блоков, то опалубочные формы собирают из пенополистирольных плит. Для их скрепления используются внешние подпорки и внутренние стяжки. Пенополистирольные формы не разбирают, они остаются частью фундамента, выполняя функции теплоизолирующего материала.

Недостатком этого варианта является высокая стоимость, так как придется купить одноразовые формы по размеру фундамента.

Дерево

Для сооружения опалубки для фундамента своими руками чаще всего используется древесина. Можно осуществить строительство опалубочных форм из досок, но также используют для этой цели влагостойкую фанеру.

Древесина – материал относительно недорогой и доступный. Работать с ним несложно. При сборке щитов из досок, очень важно обеспечить герметичность монтируемых форм, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Металл

Металлические опалубочные системы – это самый прочный, но и самый дорогой вариант. Для сборки форм используются щиты из стальных листов толщиной 1-2 мм. Такой вариант оборудования идеально подходит для заливки ленточного фундамента, однако, в частном строительстве самодельная металлическая опалубка применяется нечасто из-за высокой стоимости.

Кроме того, возникают сложности при сборке, так как со стальными листами работать намного сложнее, чем с деревом. А вот готовые комплекты металлической опалубки применять удобно. Размеры щитов опалубки, входящие в комплект, позволяют собрать формы любой конфигурации. Устанавливается опалубка при помощи грузоподъемной техники. Для монтажа вручную следует выбирать алюминиевые комплекты.

Совет! Приобретать комплект металлической опалубки для постройки опалубки одного частного дома невыгодно, так как стоит это оборудование недешево. Целесообразнее взять комплект в аренду.

Монтаж опалубки

Разберемся, как правильно сделать опалубку под фундамент, при условии, что работы будут выполняться самостоятельно. В этом случае, для установки опалубки, чаще всего, применяются доски. Поэтому будем рассматривать работу именно с этим вариантом материала.

Расчет

Прежде всего, нужно рассчитать опалубку фундамента, чтобы знать, какое количество материала потребуется для выполнения работ. Нужно определиться с размерами досок, которые будут использоваться в работе.

Лучше использовать пиломатериал стандартных размеров и качественной обработки. Еще один важный параметр для расчетов – это периметр основания дома, а также его высота. Для определения количества пиломатериалов нужных размеров необходимо:

  • разделить периметр фундамента на длину одной доски, получится необходимое количество пиломатериала в длину;
  • разделить высоту фундамента на ширину одного элемента, получим число досок в щите в высоту.

Эти расчеты позволят определить количество досок для щитов с одной стороны. Поэтому нужно полученную цифру умножить на два. Помимо досок необходимо приобрести брус, он используется для сколачивания щитов, а также для создания внешних распорок.

Установка и выравнивание

Разберемся, как правильно выставлять опалубку под фундамент. После того, как будет составлена подробная схема фундамента и подготовлен материал, можно будет приступить к монтажу:

  • Первым этапом является сбивание щитов. Доски крепятся к брусу при помощи саморезов из гвоздей, причем первый вариант является предпочтительным. При сборке нужно проводить замеры при помощи уровня. При использовании досок отклонения от горизонтали неизбежны, но нужно следить, чтобы эти отклонения не превышали 2-3 см. Используя фанеру такие отклонения недопустимы.
  • Герметизация щитов. При сборке щитов из досок они не получаются герметичными, так как стыки между досками не могут стыковаться идеально. Устранение щелей в щитах – это обязательное мероприятие. Крупные щели в щитах забиваются тонкими рейками, мелкие – заделывают паклей.
  • Далее нужно подготовить строительную площадку. Работы заключаются в расчистке и разметке. Затем приступают к копке котлованов под фундамент. В готовых котлованах дно уплотняется и на нём формируют песчаную подушку высотой 15 см. Песок насыпают послойно и тщательно трамбуют.
  • В подготовленные котлованы опускают щиты и скрепляют их. Для скрепления параллельных щитов используют съемные стяжные винты или несъемные пластиковые стяжки. Съемные винты устанавливаются внутри пластиковых трубок, это позволит потом без проблем извлечь винты после застывания бетона (трубки останутся внутри монолита).

  • На следующем этапе производится установка упоров и подкосов снаружи. Эти элементы монтируются с шагом 0,6-1 метр, в зависимости от толщины заливаемой плиты. Упоры устанавливаются под углом 45 градусов. Один конец упора упирается в щит, второй – заглубляется в землю.
  • Последний этап монтажа – это проверка прочности конструкции и соответствия её схеме. Проводится окончательная фиксация элементов, нижние участки с внешней стороны подсыпаются песком.
  • Перед заливкой бетона собранные опалубочные формы выстилают изнутри гидроизолирующей пленкой. Этот процесс повысит степень герметичности форм и облегчит впоследствии демонтажные работы.

Совет! При использовании щитов из влагостойкой фанеры настилать пленку необязательно. В этом случае, удобнее использовать специальные смазки. Их наносят на щиты тонким слоем. Этот слой предотвратит налипание бетона на фанеру.

Вот еще несколько полезных рекомендаций по правильному выставлению опалубки под фундамент:

  • Если проектная высота отливаемых плит более двух метров, то щиты опалубки не рекомендуется сбивать из досок, их следует выполнять из фанеры. Кроме того, рекомендуется использовать квадратные щиты, при использовании длинных щитов повышаются требования к числу устанавливаемых наружных упоров и внутренних распорок.
  • При глубоком заложении нежелательно использовать самодельные щиты. В этом случае, лучше взять готовые опалубочные комплекты в аренду.
  • При проведении монтажных работ в сыпучих грунтах требуется, как минимум, консультация специалистов. Для сборки щитов рекомендуется использовать сразу две разновидности материалов. В частности – собирать щиты из досок и оббивать их изнутри фанерой. Кроме того, должно быть увеличено число опорных элементов, устанавливаемых внутри и снаружи.

  • При проведении работ на неровном участке рекомендуется строительство ступенчатого фундамента. Такой сложный вариант опорной конструкции необходимо строить при возведении тяжелых кирпичных зданий. Для возведения легких построек рекомендуется использовать свайно-ростверковый вариант. Опалубочные формы для ростверков имеют дно, а также дополнительные подпоры, так как нагрузка будет оказана не на грунт, а на дно формы.

Демонтаж опалубки

Когда можно снимать опалубку с фундаментов? Средний срок набора раствором необходимой прочности составляет 4 недели. Однако этот срок может быть скорректирован из-за климатических условий. При низких температурах бетон застывает медленно и приходится применять дополнительный обгорев.

Разобравшись с вопросом, когда снимать опалубку, нужно выяснить, как это сделать правильно, чтобы не повредить монолитную конструкцию. Крепежные элементы снимают постепенно, чтобы исключить резкое воздействие на монолит нагрузки, оказываемой собственным весом.

В первую очередь снимают внешние опорные элементы, то есть, снимают упоры и раскосы. Затем снимают внутренние стяжки, скрепляющие между собой два параллельных щита.

Для снятия стяжки откручивают гайки с обеих сторон и снимают шайбы, затем аккуратно извлекается винт. Отверстия, оставшиеся на монолите после удаления стяжек, замазывают цементным раствором. Затем нужно аккуратно отделить щиты от монолита. Делать это нужно бережно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность отлитой конструкции.

Итак, опалубка для строительства фундамента – это специально собранные формы для закладки арматуры и заливки цементного раствора. Она может быть стационарной или разборной, оба варианта имеют свои преимущества.

Для сборки опалубочных систем используют разные варианты материалов, но самым популярным является древесина – струганные доски или влагостойкая фанера. С этими материалами несложно работать, они доступны по цене.

Из чего и как сделать опалубку для фундамента: съемная

Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.

Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :

  • протечка бетона сквозь щели опалубки
  • саморазборка или просто полное разрушение опалубки от нагрузки при заливке бетона
  • перелив бетона через верхний уровень опалубки

В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…

К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.

В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:

  • Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
  • Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
  • Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм

Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.

В том же СНиП 3.03.01-87  для опалубки определены следующие требования:

  • Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
  • Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
  • щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
  • Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки

Съемная опалубка для фундамента

Конструкция съемной опалубки из досок с подкосами, колышками поперечинами (стяжками) по верхним поверхностям

Все опалубки подразделяются на:

  • съемные
  • несъемные
  • передвижные

Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.

Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.

Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:

  • сколачиваются из досок щиты с помощью брусков.Если фундамент невысокий,то можно обойтись без щитов,плотно подогнав друг к другу пару досок…
  • с внутренней стороны предполагаемого фундамента в грунт забиваются колышки в местах установки щитов или досок
  • щиты устанавливаются вертикально так,чтобы по их внутренним граням точно соблюсти размеры фундамента, без отклонений
  • щиты скрепляются между собой поперечинами (стяжками) по верхним граням опалубки для того,чтобы они не разошлись в стороны при заливке бетона,с шагом 0,5-1м
  • с наружной стороны нужно подпереть щиты подкосами с таким же шагом,что и поперечины и в тех же местах (так удобнее и работает как единая конструкция)

Из чего делать опалубку для фундамента

Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:

  1. фанера
  2. ОСБ
  3. доски
  4. ДСП

Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.

Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то  требуют дополнительного усиления от прогиба.

После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:

  • подергать,попинать
  • в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
  • удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см

Какую доску использовать для опалубки

Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:

  •  обрезную. Из необрезной доски в щитах остаются щели,которые придется устранять набивкой дополнительных планок
  • хвойную. Например,сосновые доски самые распространенные,значит их проще купить и они не так дороги.Также они более устойчивы  к воздействию влаги,если опалубке придется простоять всю зиму,то к весне еще останется что-то,что можно будет использовать. Также сосновые доски в дальнейшем можно применить на крыше.
  • толстые. У конструкции из тонких досок (при большой длине и высоте фундамента), нет никакой гарантии,что при заливке бетона из миксера, боковины опалубки не выпрет дугой…

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.

Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.

У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…

Если нет необходимости  в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.

Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:

  •  сохраняется водный баланс в залитом бетоне,необходимый для набора прочности заявленной марки бетона
  • останутся чистыми поверхности досок,которые можно будет затем использовать в других конструкциях
  • закроются небольшие щели в щитах опалубки,через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь,если ее консистенция слишком жидкая или щели слишком широкие…

Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.

Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.

Изделия для пластиковой опалубки — Геопласт

Изделия из пластиковой опалубки: особенности и преимущества

Пластиковая опалубка

Geoplast подходит для возведения бетонных колонн, столбов, стен, цоколей и фундаментов непосредственно на стройплощадке. Наши опалубочные изделия являются модульными, поэтому удовлетворяют различные потребности строительства и планировки: колонны и столбы разных форм и размеров, стены и фундаменты разной толщины и высоты. Наши продукты для опалубки Geopanel, Geopanel Star, Geotub и Geotub Panel особенно легкие по сравнению с традиционными деревянными панелями.Кроме того, пластик, из которого они сделаны, позволяет бетону не прилипать: каждый элемент можно легко очистить небольшим количеством воды, а затем использовать повторно.

Опалубочные изделия

Geoplast можно использовать более 100 раз при правильном уходе. Их также можно арендовать, что позволяет минимизировать первоначальные инвестиции и значительно сэкономить на материалах и складских помещениях.

Геопанель модульная пластиковая опалубка для возведения бетонных стен, фундаментов и колонн квадратного или продолговатого сечения.Широкий размерный ряд позволяет легко создавать конструкции любого размера и формы. Позволяет возводить стены любой толщины и высоты. Стеновые панели изготовлены из АБС-пластика, очень легкого материала, с которым легко обращаться на стройплощадке. Геопанели также можно использовать для строительства крыш, лестничных клеток и лифтовых шахт. Панель весит всего 11 кг, поэтому и монтаж, и демонтаж выполняются очень быстро. Процесс повторного использования можно быстро повторить на разных этажах здания.Geopanel идеально подходит для использования внутри зданий или на строительных площадках, которые могут быть недоступны для подъемных кранов и техники.

Geopanel Star — это модульная пластиковая опалубка, подходящая для создания колонн и цоколей. Он имеет все характеристики, присущие Geopanel, только приспособлен для установки на квадратные и продолговатые колонны.

Geotub – пластиковая опалубка для возведения круглых колонн высотой до 6 м. Он подходит для реставрационных проектов, а также для небольших помещений, куда не может попасть тяжелая техника или краны.Он изготовлен из легкого пластика, что позволяет строить его в воде и других экстремальных условиях окружающей среды и погодных условиях.

Панель Geotub

представляет собой модульную опалубку для квадратных и прямоугольных колонн. Он адаптируется к очень ограниченным возможностям хранения и обеспечивает высокую прочность и длительный срок службы панелей.

Всю продукцию Геопласт можно считать отличной заменой старым методам возведения конструкций.

Нужна опалубка для ленточного фундамента?

Бетонные фундаменты, конечно же, требуют использования опалубки.Фундаментная опалубка Jackodur состоит из экструдированного пенополистирола и предназначена для изолированных и ленточных фундаментов. Теперь можно установить армирование опалубки фундамента JACKODUR… Битумная черепица может использоваться в качестве кровельного материала на большинстве бетонных фундаментов. Он долговечен, прост в уходе и легко окрашивается.

Тип фундамента, который вам нужен, зависит от того, какой вес он должен выдерживать и какую нагрузку он будет испытывать. Если вы планируете жить в своем доме долгое время, то вам следует подумать о фундаменте несущей стены.Это либо сборный железобетон, либо заливной бетон. Первый дешевле, но не обеспечивает такой же прочной основы, как второй; в то время как последний дороже, но обеспечивает более прочную основу.

Если вы планируете продать свой дом вскоре после завершения строительства, вам следует рассмотреть фундамент для ненесущих стен . Обычно они сделаны из дерева и требуются только в том случае, если вы хотите, чтобы агент по недвижимости думал, что вы достаточно богаты, чтобы построить новый дом.Фундамент ненесущей стены не может выдержать любой вес сам по себе; скорее, он полагается на окружающую почву, чтобы предотвратить его обрушение.

Что такое временная опалубка?

Опалубку часто изготавливают из временных форм, которые сохраняют форму бетона до его затвердевания. Ложные конструкции относятся к временным конструкциям, таким как опоры или строительные леса, которые используются для поддержки арочных или пролетных конструкций, пока они не смогут поддерживать себя. Слово «ложный» происходит от французского «falses», что означает «для ложного»; таким образом, опалубка — это материал, используемый в строительстве для создания неподдерживаемых пролетов или арок.

Временная опалубка используется в строительных проектах, где важны гибкость и скорость. Это позволяет разработчику вносить изменения без необходимости начинать с нуля. Примеры включают формирование основания для садового пруда или создание форм для бетонной подъездной дорожки. Формы, используемые для временной опалубки, можно снять через несколько часов или дней и при необходимости заменить их другими формами или шаблонами.

Иногда опалубку считают чем-то постоянным, но это не так.Формы используются только тогда, когда бетон мягкий, обычно при его первой укладке в траншею и еще до того, как он схватится. После второй заливки исходные формы вынимаются, а на их место вставляются новые .

Вместо этого используется термин «фальшивая работа», потому что эти конструкции предназначены для демонтажа после того, как их цель будет достигнута. Например, строительные леса будут считаться фальшивыми, потому что они построены для просмотра рабочей площадки , но затем сняты после завершения работы.

Какой материал используется для опалубки?

Традиционные материалы, используемые при производстве опалубки для бетона , включают дерево, сталь, алюминий и фанеру, а также нетипичные материалы, такие как стекловолокно. Материалы, используемые в системах, могут быть смесью двух. Изделия из дерева являются наиболее часто используемым опалубочным материалом. Они представляют собой простые в использовании формы, которые могут собираться своими руками или подрядчиками и разбираться после использования. Деревянная опалубка обычно поставляется в стандартных размерах и формах, подходящих для создания общих бетонных проектов, таких как внутренние дворики, пешеходные дорожки и подъездные пути.Он доступен в виде плоских листов, которые крепятся шурупами или гвоздями, или в трубках, которые соединяются клейкими полосками или проволокой. Деревянную опалубку обычно окрашивают в белый цвет, чтобы уменьшить ее воздействие на цветной бетон после ее удаления.

Вторым наиболее распространенным материалом для опалубки является сталь. Этот тип опалубки обычно изготавливается на заводе и доставляется на строительную площадку большими секциями, которые затем свариваются вместе в условиях производственной площадки. Стальная опалубка прочна и долговечна, но для ее установки требуется опытный подрядчик.Формы из этого материала обычно окрашивают в черный цвет, чтобы избежать отражения света в окружающую местность во время вечерних строительных работ.

Алюминиевая опалубка становится все более популярной благодаря своим легким характеристикам. Эти формы могут быть легко доставлены на место работы и обработаны одним человеком. Их также можно снять и убрать, не повредив.

7 вещей, которые вы должны знать о бетонной опалубке

Опалубка в бетонном строительстве, также называемая опалубкой, представляет собой конструкционную форму, в которую заливается и затвердевает свежий бетон.Вот что вам следует знать о бетонной опалубке:

1) Опалубка составляет до 25 процентов стоимости конструкции

Изготовление бетонной опалубки – дело непростое; это требует времени и может стоить до 25 процентов от общей стоимости конструкции. К счастью, снятую бетонную опалубку можно использовать повторно, что сокращает время и затраты. Многоразовые формы известны как «панельные формы», а одноразовые бетонные формы называются «стационарными формами».

2) Древесина является наиболее распространенным материалом для опалубки

В различных секторах строительства древесина является наиболее распространенным материалом, используемым для опалубки бетона.Древесина должна быть хорошо выдержанной, легкой, легко поддающейся обработке и не иметь рыхлых сучков. Недостатком использования опалубки из деревянного бетона является то, что она будет деформироваться, но обработка поверхности дерева на водной основе может помочь уменьшить этот эффект.

3) В опалубке также используются сталь, фанера и стекловолокно

Помимо дерева, опалубка для бетона может быть изготовлена ​​из стали, фанеры и стеклопластика. Эти материалы можно использовать по отдельности или вместе.

Наиболее распространенным типом опалубки для бетона, используемой в тяжелом гражданском строительстве, является сталь! Стальная опалубка состоит из панелей, созданных из тонких стальных пластин, укрепленных по краям небольшими стальными уголками.Панели скрепляются зажимами или болтами и гайками и могут производиться в больших количествах любой формы и размера. Стальная опалубка прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная опалубка, она не дает усадки и деформации.

Опалубку также можно изготовить из фанерных листов, связанных смолой. Листы крепятся к деревянным рамам, образуя панели опалубки. Стоимость опалубки из фанеры сравнима со стоимостью опалубки из дерева, а иногда может быть и дешевле.

Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или проекты с криволинейными поверхностями.

4) Хорошая опалубка прочная, но легкая

Хорошая опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать все виды нагрузок, но при этом она должна быть максимально легкой. Опалубка должна быть сконструирована жестко и закреплена как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму. Точно так же стыки в опалубке должны быть герметичными, исключающими протечки, и должны опираться на прочное основание.

5) Стоимость опалубки может быть снижена

Хотя опалубка составляет большую часть стоимости конструкции, эти расходы можно снизить.В целях удешевления опалубки:

  • План здания должен включать минимальное количество вариаций размеров помещений, чтобы опалубку можно было использовать повторно

  • В конструкции здания должно использоваться как можно меньше тонких секций

  • Минимум распиловки и резки деревянных деталей должен производиться таким образом, чтобы материал можно было многократно использовать повторно

  • Опалубку иногда можно снять раньше

Быстро затвердевающий цемент, теплая погода и легкие условия нагрузки позволяют быстро снять опалубку.Опалубку не следует снимать до тех пор, пока весь бетон не сможет выдержать как минимум в два раза большее усилие и давление, чем ожидается от конструкции. Независимо от того, когда снимается опалубка, ее всегда следует снимать постепенно, чтобы нагрузка медленно передавалась бетону.

7) Стальная опалубка может быть перепродана

Благодаря своей прочности и длительному сроку службы стальная опалубка для бетона пользуется большим спросом. Перепродажа бетонной опалубки после завершения проекта — отличный способ заработать деньги для подрядчиков.Кроме того, покупка бывшей в употреблении и излишков опалубки для проекта — отличный способ для подрядчиков сэкономить деньги.

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

В дополнение к бетонной опалубке , на онлайн-рынке Eiffel Trading представлено большое разнообразие бетонного оборудования, в том числе консольные консоли и стрелы для укладки бетона . Кроме того, наш запас использованных материалов варьируется от использованных барьерных стен до использованных и избыточных шпунтовых свай и всего, что между ними.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .

Готовы продать подержанное тяжелое оборудование или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по адресу [email protected]ком .

Простая опалубка фундамента

 
Простая опалубка фундамента

40 лет назад, в 1981 году, компания MEVA произвела фурор, представив новую систему алюминиевой опалубки. Новинка, получившая название «Alu-Wand + Decke» («Алюминиевая стена + плита»), сочетала в себе необычайно малый вес и, тем не менее, высокую устойчивость. После различных доработок в начале 1990-х универсальная ручная опалубка получила название, сохранившееся и по сей день: AluFix. Система, состоящая всего из нескольких стандартных компонентов, упрощает работу на месте и сокращает время сборки.Даже сегодня эти достоинства высоко ценятся строителями, работающими над жилыми, коммерческими, ремонтными работами, инфраструктурой, садовой архитектурой и ландшафтным дизайном.

С момента своего появления система AluFix постоянно оптимизировалась и тщательно адаптировалась в соответствии с требованиями клиентов. Одной из ярких особенностей недавно выпущенного нового поколения является цвет высококачественного порошкового покрытия. Чтобы его было легче отличить от AluStar и других систем, AluFix теперь поставляется в цвете RAL 7023 «бетонно-серый».Однако одно ключевое техническое новшество обнаруживается только при ближайшем рассмотрении: все панели шириной 90 и 75 см, независимо от высоты (350, 300, 270, 250, 150 или 135 см), снабжены дополнительными внутренними отверстиями для стяжек, отстоящими от края примерно на 20 см.

Они особенно полезны для заливки фундамента. Пользователям требуется меньше материала для крепления панелей опалубки, что, в свою очередь, снижает объем работ. Анкеры, пластиковые трубы и гайки с шарнирными фланцами, которые легко доступны на месте, могут быть быстро собраны обычным способом без каких-либо препятствий из-за металлических гидрошпонок и без необходимости в фундаментной ленте, тележках или натяжителях.Поскольку AluFix легко установить с помощью брекетов MEVA, т.е. SK 80, постоянно готов к использованию. Для распиловки досок по размеру или установки деревянных колышков не требуются никакие инструменты или материалы.

Меньше деталей, выше экономическая эффективность

Лучшие компоненты на строительной площадке — это те, в которых нет необходимости. По той простой причине, что их не нужно покупать, перевозить, выискивать, устанавливать, чистить или заменять в случае утери или повреждения. Это в равной степени относится и к вышеупомянутым вспомогательным элементам опалубки фундамента.И здесь AluFix демонстрирует впечатляющие результаты, прежде всего в отношении пластиковой опалубки. По сравнению с образцом плана пола с периметром 26 м и высотой опалубки 2,70 м, AluFix требует гораздо меньше панелей, монтажных замков, ригелей, фланцевых гаек, стяжных стержней, направляющих и торцевых упоров, чем стандартная система пластиковой опалубки: всего лишь 611 деталей вместо 1311.

напишите свои комментарии к статье :: Новости строительства 2022 :: главная страница

Опалубка бетонных колонн [Проектирование и строительство]

Опалубка бетонных колонн разрабатывается от простых опалубочных систем до более сложных систем, использующих современные конструкции.Это экономит время и деньги.

Опалубка балок, плит и колонн должна существовать для укладки бетона. Заливка бетона невозможна без правильно спроектированной системы опалубки. Опалубка является опорой для незрелого бетона до тех пор, пока он не затвердеет.

Опалубка для бетонных колонн может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как фанера, стальные листы, древесина и т. д. Чаще всего для опалубки колонн используется фанера, так как она доступна по разумной цене.

Однако, в зависимости от типа конструкции, в качестве опалубки бетонных колонн используются и другие материалы.

Например, сталь обычно используется в качестве системной опалубки, если ее можно использовать повторно. Особенно при строительстве высотных зданий использование сборной опалубки сэкономит время и стоимость строительства различными способами.

Рисунок 01: Опалубка колонн

Далее выбор материалов для опалубки будет зависеть от размеров колонн. Из-за увеличения размеров колонны в конечном итоге увеличивается теплота гидратации .

Кроме того, размеры колонн тем больше, чем выше осевая нагрузка. В таких случаях также будет использоваться более высокая марка бетона.

В качестве меры по уменьшению теплового градиента и снижению теплопотерь используются опалубочные материалы с меньшей теплопроводностью.

Макетные испытания проводятся для определения изменения температуры при больших размерах элементов конструкции.

В зависимости от спецификации проекта проверяется температурный градиент, максимальная температура и максимальная внутренняя температура.

Как правило, максимальная температура в активной зоне может ограничиваться 70 0 C, температурный градиент (потеря температуры на метр длины) может ограничиваться 20 0 C, а максимальная разница температур между сердцевиной и поверхностью можно ограничить до 25 0 C.

Выбор опалубки также является одним из важных аспектов этого теста. Тип материала, использованного в качестве опалубки в испытании, будет использоваться для строительства, если он удовлетворяет другим ограничениям, обсуждаемым в этом параграфе.

Расчет опалубки бетонных колонн должен выполняться, когда высота заливки бетона достаточно высока. Дизайн может быть выполнен на основе рекомендаций, представленных в различных стандартах. При установке опалубки необходимо выполнить несколько важных шагов.

  1. Разметить и отметить края опалубки на полу или фундаменте. Затем приступайте к фиксации опалубки.
  2. После установки проверьте вертикальность опалубки.Это можно было сделать с помощью эффекта, отмеченного на полу. Кроме того, необходимо также проверить состояние опор.
  3. Сразу после заливки бетона необходимо также проверить опалубку, чтобы убедиться в ее вертикальном положении.

Опалубка играет важную роль в отверждении бетона . Нет требования, если бетон покрыт опалубкой.

Статья опалубка в Википедии содержит много информации об опалубке.

Опалубка в строительстве | Блог @ Powerplay

Опалубка является важной составляющей строительной отрасли, которую можно считать незаменимой для любого строительного проекта, малого или большого. Опалубка также широко известна как опалубка в строительной отрасли, а также может считаться вспомогательной конструкцией, в которой сборные секции, называемые опалубками или ставнями, собираются вместе. В основном это временные конструкции, в которые заливают бетон, чтобы придать конструкции желаемую форму и размер.Проще говоря, опалубка — это формы, в которых отливается бетон различных форм и размеров. Различные типы опалубки использовались в течение сотен и тысяч лет для поддержки строительных конструкций всех размеров и форм, пока используемый раствор не затвердеет и не достигнет своей первоначальной прочности. Строительство, несомненно, было основой современной цивилизации, и опалубка сыграла жизненно важную роль в развитии строительных технологий и практики.

Рисунок 1: Общее представление опалубки в строительстве

Стоимость установки опалубки для заливки бетона составляет 20-25% от общей стоимости строительства, что может быть больше, чем для мостов.Чтобы сэкономить деньги на опалубке, становится необходимым разрабатывать экономичные типы опалубки и управлять ими на ранних стадиях. После того, как бетон достиг своей первоначальной прочности после затвердевания, опалубка снимается, что обычно называется снятием опалубки.

Типы опалубки в строительстве

Различные типы опалубки, используемые в опалубке, могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, сталь, алюминий, пластик и фанера. Опалубки также можно классифицировать по названиям конструктивных элементов, таких как опалубка для колонн, известная как опалубка колонн, опалубка плит, опалубка балок.Требуется достаточное время и усилия для установки форм, чтобы они были достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки, действующие на них в любой момент времени. Типы опалубки, обычно используемые в строительной отрасли:

  1. Опалубка на основе типа материала

    и . Деревянная опалубка

  Рисунок 2: Деревянная опалубка и ее компоненты
  

Одним из первых и наиболее распространенных видов материала, используемого для опалубки в строительной отрасли, была древесина.Он широко используется, потому что обладает большей гибкостью, чем его аналоги, и обычно изготавливается и собирается на месте в соответствии с требуемыми спецификациями формы и размера. Его можно использовать для большинства строительных проектов, поскольку он дешев и прост в эксплуатации, но требует немного больше времени и имеет более короткий срок службы. Древесина, используемая для строительной опалубки, должна быть хорошо выдержанной, легкой, без незакрепленных сучков, иметь гладкую и ровную поверхность, соприкасающуюся с бетонной заливкой.Некоторые из преимуществ и недостатков использования древесины для опалубки:

Преимущества

  • Древесину можно легко распилить и придать ей любую желаемую форму и размер.
  • Поскольку легкая древесина подходит для опалубки, с ней легко обращаться.
  • Поскольку древесина также обладает хорошей термостойкостью, она предотвращает повреждение бетона в холодную погоду или в регионах.
  • Строить легко, когда используется деревянная опалубка, потому что она не требует квалифицированного труда для работы.

Недостатки

  • Иногда, если древесина становится слишком сухой, она может поглощать воду из заливки бетона, что приводит к снижению прочности бетона.
  • Деревянную опалубку можно использовать не более 6-7 раз.
  • Иногда, если древесина содержит больше воды, чем требуется (> 20%), влажный бетон может дать усадку и вызвать утечку раствора.

б . Фанерная опалубка

  Рисунок 3: Фанерная опалубка в строительстве
  

Фанера, используемая для опалубки в строительстве, имеет марку водостойкости кипячения (BWP), обработана консервантами и особенно подходит для изготовления опалубки для обшивки, настила и облицовки опалубки.Он достаточно экономичен из-за того, что его можно многократно использовать многократно, если соблюдать должную осторожность при их монтаже и демонтаже. Одной из наиболее выгодных особенностей фанерной опалубки является то, что она впечатляюще долговечна при чередующихся влажных и сухих погодных условиях. Фанерная опалубка имеет достаточно твердую поверхность и поэтому может выдерживать большие бетонные нагрузки и усилия от бетонной смеси и вибрации уплотнения. Он обычно используется вместе с древесиной и бывает разных размеров и толщины.Некоторые из преимуществ использования фанерной опалубки заключаются в следующем:

Преимущества

  • Фанеру удобно резать в соответствии с требованиями масштаба.
  • Фанера
  • обладает впечатляющими характеристиками, такими как прочность, прочность и легкий вес.
  • Фанера
  • улучшает внешний вид и отделку опалубки, делая ее более гладкой и простой.
  • Фанера
  • может обеспечить ровную поверхность бетона.
  • Фанеру можно использовать больше раз, чем древесину

с .Стальная опалубка

  Рисунок 4: Стальная опалубка в строительстве
  
В настоящее время стальная опалубка

популярна благодаря своей долговечности и более длительному сроку службы по сравнению с древесиной или фанерой, благодаря чему ее можно многократно использовать повторно в течение длительного времени. Панели, изготовленные из стальных листов, используются для изготовления стальной опалубки, которую можно скрепить вместе с помощью соответствующих зажимов, гаек и болтов. Стальная опалубка может иметь несколько форм и размеров, но чаще всего она имеет круглую или изогнутую форму.Даже если он дороже, чем другие материалы для опалубки, он полезен либо в ситуациях, когда его можно использовать для нескольких проектов, и есть более чем достаточные шансы на его повторное использование несколько раз, либо в крупномасштабных проектах. Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки использования стальной опалубки:

Преимущества

  • Опалубка из стальных панелей более прочная, долговечная и имеет более длительный срок службы, чем вышеупомянутые материалы.
  • Опалубку из стальных панелей можно монтировать и демонтировать гораздо быстрее, чем ее аналоги.
  • Опалубка из стальных панелей
  • экономически выгодна для крупномасштабных проектов или когда их можно использовать для нескольких проектов в течение достаточно длительного времени.
  • Стальная щитовая опалубка не создает лишних проблем для бетона во время твердения, так как не впитывает воду, не дает усадки и деформации.
  • Опалубка из стальных панелей позволяет получить высококачественную гладкую бетонную поверхность, не требующую финишной обработки.

Недостатки

  • Опалубка из стальных панелей дороже опалубки из фанеры или дерева.
  • Поскольку опалубка из стальных панелей довольно тяжелая, ее необходимо поднимать и монтировать или демонтировать с помощью тяжелой техники.
  • Опалубка из стальных панелей доступна только в ограниченном количестве форм и размеров.

д . Алюминиевая опалубка

  Рисунок 5: Алюминиевая опалубка в строительстве
  
Алюминиевая опалубка

очень похожа на стальную опалубку, единственное существенное отличие заключается в меньшей плотности алюминия, чем у стали, что приводит к более легкой опалубке.Прежде чем выбрать алюминий для опалубки, необходимо знать, что алюминий имеет меньшую прочность, чем сталь. Алюминиевая опалубка достаточно экономична, если ее приходится использовать повторно гораздо большее количество раз. Алюминиевая опалубка имеет свои преимущества и недостатки:

Преимущества

  • Благодаря небольшому весу алюминиевая опалубка возводится быстрее, чем стальная, что позволяет сэкономить время и деньги.
  • Алюминиевая опалубка
  • позволяет получить высококачественную гладкую бетонную поверхность, не требующую финишной обработки.
  • Алюминиевая опалубка может быть повторно использована до 250 раз.
  • Алюминиевая опалубка может оказаться рентабельной, если необходимо построить большое количество симметричных конструкций.

Недостатки

  • Алюминиевая опалубка довольно дорогая, поэтому первоначальная стоимость высока.
  • Алюминиевая опалубка требует больше времени для возведения.
  • Для выравнивания и обслуживания алюминиевой опалубки требуются квалифицированные рабочие.
  • Проблемы с утечкой могут возникнуть впоследствии, если отверстия, образовавшиеся во время опалубки из-за стеновых стяжек, не будут должным образом залиты раствором.

и . Пластиковая опалубка

  Рисунок 6: Система пластиковой опалубки в строительстве
  

Пластиковые опалубки возводятся из модульных систем или замковых панелей из легкого и прочного пластика. Пластиковые опалубки подходят для небольших строительных проектов, требующих многократного повторного использования опалубки.Эти опалубки можно легко мыть водой при многократном использовании и больших сечениях. Поскольку многие пластиковые компоненты изготавливаются заранее, они менее универсальны, чем деревянные.

ф . Тканевая опалубка

  Рис. 7: Тканевая опалубка в строительстве
  

Тканевая опалубка, также известная как гибкая опалубка, изготавливается из легких и высокопрочных листов ткани, которая была разработана для адаптации и адаптации к текучести бетонной смеси для создания впечатляющих архитектурных форм.Бетон, используемый в этом типе опалубки, меньше, чем количество, используемое в системах жесткой опалубки, и поэтому является экономически эффективным. Это довольно новое явление в строительной отрасли, и оно лучше всего подходит для возведения неустойчивых и сложных форм.

г . Несъемная опалубка

  Рис. 8. Несъемная опалубка в строительстве
  

Этот тип опалубки специально разработан для того, чтобы оставаться неподвижным, т. Е. Действуя как осевая и сдвигающая арматура после затвердевания бетона.Несъемная опалубка изготавливается на месте из сборных и армированных волокном пластиковых жалюзи. Этот тип опалубки в основном используется при заливке бетона для опор, колонн и обеспечивает устойчивость к коррозии и другим повреждениям окружающей среды. Coffor — еще один тип несъемной опалубки, который можно использовать для любого типа здания и состоит из двух фильтрующих решеток, соединенных шарнирными соединителями и усиленных ребрами жесткости.

ч . Несъемная изолированная опалубка

  Рис. 9. Несъемная теплоизоляционная опалубка в строительстве
  

Один из новейших и наиболее совершенных типов опалубки, который обеспечивает постоянную изоляцию растворной смеси от любых термических, акустических, огнестойких и устойчивых к грызунам свойств.Одним из наиболее распространенных типов используемых несъемных изоляционных опалубок являются изоляционные бетонные формы (ICF), где полистирольные плиты используются для изоляции бетонных конструкций, которые остаются на месте после отверждения бетона. В конечном счете, несъемная теплоизолированная опалубка обеспечивает гораздо более энергоэффективный и устойчивый вариант опалубки, который оказывает низкое воздействие на окружающую среду.

  1. Опалубка на основе конструкционных элементов

    и . Опалубка фундамента

  Рисунок 10: Тип опалубки фундамента в строительстве
  
Опалубка для фундамента

может быть спроектирована различными способами для различных типов фундаментов.Например, фундаментные опалубки для отдельных фундаментов выполнены в виде раструбов из щитов обшивки, включающих в себя несущие опалубки, аналогичные ригелям, и могут быть закреплены с помощью ригельных ригелей. Элементы бруса и круглого бруса необходимы для устройства раскосов фундамента вместе с диагонально расположенными досками. Типичная опалубка фундамента включает в себя опалубочный лист, ригель, стойку, стержень, упорную доску, проволочную стяжку и бетонное дно.

б . Стеновая опалубка

  Рис. 11: Система стеновой опалубки в строительстве
  

Стеновая опалубка состоит из вертикально расположенных прямых деревянных блоков, которые служат несущими элементами опалубки и соединяют листы обшивки с бетонной стеной, скрепленные гвоздями.Щиты боковой опалубки с обеих сторон могут быть раскреплены по диагонали в брусьях, а каждый третий вертикальный брус на планках с горизонтально собранными ригелями. Отверстия для очистки могут быть предусмотрены в основании опалубки. Как правило, стеновая опалубка состоит из остова, стяжки, ригеля, стойки, отверстия для очистки, упорных досок и элементов раскосов.

с . Опалубка перекрытия

  Рисунок 12: Опалубка перекрытий в строительстве
  

Потолочную опалубку можно найти в основных конструкциях или зданиях, в которых используются листы опалубки, состоящие из обшивки и готовых панелей обшивки.Опалубка перекрытий опирается на несущие элементы опалубки из бруса, расположенные поверх основных несущих, которые могут выдержать все усилия от колонн из круглого леса. Основные несущие синхронизированы с обеими колоннами, образуя эстакаду в случае небольших комнат. Горизонтальные силы, действующие на конструктивную опалубку, противостоят установке раскосов из диагональных досок. Типичная потолочная опалубка состоит из опалубочного листа, планки, стены, распорки, главной несущей, несущей опалубки, колонны и опорных клиньев.

д . Балочная опалубка

  Рисунок 13: Опалубка балки в строительстве
  

Опалубка для балок изготавливается путем изготовления деталей обшивки, таких как нижние панели обшивки и боковые панели обшивки. Перед изготовлением опалубки для балок необходимо указать их отдельные компоненты в строительном проекте, а если они должны быть изготовлены на месте, требуется определенный уровень подготовки для процесса предварительного изготовления опалубочного листа.Размеры днища обшивки по обеим сторонам армированной опалубки колонн зависят от размера балки.

и . Опалубка для колонн

  Рис. 14. Опалубка колонн и компоненты в процессе строительства
  

Опалубка для колонн аналогична опалубке для балок, которая представляет собой сборные элементы из обшивки с размерами, прикрепленными к накладкам. Опалубка колонн также включает в себя листовые панели в крае подошвы, закрепленные стальными болтами в грунте, и этот венчик основания также состоит из досок с двойным гвоздем.Крайне важно измерить обод основания с точным местом, где будет размещена колонна. Опалубка колонн также может иметь боковое отверстие для очистки внутри основания опалубки, которое используется для удаления загрязнений изнутри опалубки перед заливкой внутрь нее бетона. Обе стороны колонны также должны быть снабжены опалубкой для облегчения возведения арматуры.

Управление отходами на строительной площадке может оказаться непростой задачей для любого руководителя проекта или подрядчика. Таким образом, чтобы упростить и сделать процесс управления строительными отходами более эффективным на строительной площадке, можно использовать несколько инструментов управления проектами, специально разработанных для обработки такого сложного процесса управления.Приложение Powerplay достаточно эффективно для управления отдельными процессами на строительной площадке во время и после завершения проекта. Это первый в своем роде в стране, который может управлять всеми строительными процессами, задействованными на всех строительных площадках. С помощью этого приложения очень легко записывать, обновлять и регулярно анализировать информацию о строительной площадке для всех, кто находится на строительной площадке. Надлежащие обновления от рабочих на месте об этих проблемах утилизации отходов и методах повторного использования и переработки могут использоваться для автоматического уведомления соответствующего органа.Всю работу, которая находится в процессе, и то, что было выполнено, можно увидеть на упрощенном экране обратной связи. Короче говоря, Powerplay можно считать универсальным в управлении строительным проектом с самого начала до его завершения.

Руководство по строительству бетонных фундаментов

🕑 Время чтения: 1 минута

Руководство по строительству бетонных фундаментов обеспечивает прочность, долговечность и долговечность конструкций фундамента. Следовательно, бетонные фундаменты строятся правильно и в соответствии со стандартами и требованиями.

Рекомендации по строительству бетонных фундаментов можно получить из строительных норм и правил, таких как Американский институт бетона и Индийские стандарты, а также в определенной степени инженерный опыт и суждения.

Инструкции

имеют существенное значение для устройства бетонного фундамента (основание, размещение арматуры, опалубка, бетонирование, распалубочные работы, обнаружение дефектов и их ремонт), который адекватно выполняет свое назначение.

Подготовка основания Для основания

Бетонный фундамент должны быть построены на твердой ненарушенной почве, инженерной засыпке или крупнозернистой гравий.Стоячая вода, грязь, мерзлый грунт и другой мусор должны быть удалены. Если грунт земляного полотна плохого качества, его необходимо выкопать и насыпать слой грунта. Предусмотрен щебень толщиной 100 мм. Допуски уровня для готового земляного полотна не должно превышать +5 мм, -15 мм.

До 25 мм стоячая вода может быть вытеснена бетоном, если она не смешивается с вода. Удаление неподходящих материалов ниже расчетного дна Фундамент необходим для создания надежного основания для фундамента.Чрезмерные раскопки может быть заполнен инженерной заливкой или бетоном.

Рис. 1: Подготовка основания для строительства бетонного фундамента

Опалубка фундамента
  • Все материалы для опалубки должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы обеспечить требуемую чистоту поверхности бетона.
  • Стыки между панелями опалубки должны быть надлежащим образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время бетонирования и уплотнения.
  • Опалубка должна быть измерена перед заливкой бетона, чтобы подтвердить расположение, выравнивание и верхние уровни бетона.
  • Если опалубка выступает над верхним уровнем бетона, верх бетонного уровня должен быть четко отмечен на опалубке гвоздями и/или меловой линией.
  • Опалубка фундамента должна быть выбрана и установлена ​​таким образом, чтобы она обладала достаточной прочностью, жесткостью и устойчивостью, чтобы удерживать вес влажного бетона во время укладки.
  • При необходимости опалубка должна быть усилена, чтобы исключить ее значительную деформацию во время заливки бетона.
Рис.2: Опалубка фундамента

Расположение арматурных стержней
  • Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности конструкции. Это особенно важно в случае плохого грунта или там, где здание может подвергнуться землетрясению.
  • Стальная арматура в фундаменте состоит из арматурных стержней, расположенных продольно, поперечно или в обоих направлениях в направлении основания.
  • Продольное армирование иногда используется для перекрытия слабых мест и небольших траншей или для увеличения прочности узких выемок.
  • Армирование поперечного основания обычно не требуется, если только грунт не обладает низкой несущей способностью или нагрузка на стены высока.
  • Поперечные или продольные арматурные стержни должны располагаться вблизи центра толщины фундамента с минимальным зазором 75 мм до дна и сторон.
  • Усиление фундамента можно установить на стулья, строительные кирпичи или другие опорные устройства.
  • Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
  • После установки арматуры необходимо визуально проверить и подтвердить следующие пункты.
  • Минимальный размер арматуры 16 мм.
  • Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ±6 мм.
  • Если арматура не может быть установлена ​​одной длиной для удовлетворения требований к арматуре, арматурные стержни должны быть уложены внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней поперек стыка.
  • В соответствии с ACI-318 для соединений в арматуре требуется минимальная длина внахлестку, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня.
  • Расстояние между сращенными или соединенными внахлест стержнями не должно превышать восьмикратного диаметра арматурного стержня или 6 дюймов, в зависимости от того, что меньше.
Рис. 3: Детали армирования фундамента

Бетон для Фундаменты

  1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это значение необходимо увеличить, если фундамент подвергается воздействию агрессивных условий окружающей среды и сил землетрясения.
  2. Бетонное покрытие толщиной 75 мм для фундамента, находящегося в непосредственном контакте с грунтом.
  3. Укладка бетона для фундаментов может осуществляться любым традиционным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.
Рис. 4: Бетонирование фундамента

Снятие опалубки

Время для распалубка 12 часов. Опалубку нельзя снимать раньше чем через 12 часов после окончания бетонных отделочных работ.

Поверхность Исправление дефектов

После снятия опалубки и завершения отверждения каждая бетонная конструкция должна быть осмотрена визуально на наличие поверхностных дефектов. Пункты, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

  1. Уровни готовые бетонные.
  2. Выравнивание готового бетона.
  3. Выравнивание и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
  4. Допуски на уровни и выравнивания

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

  1. Соты.
  2. Отслаивание и пыление.
  3. Трещины.
  4. Депрессии.
  5. Выпуклости.
  6. Резкие неровности
Рис. 5: Дефекты конструкции из-за фундамента

Ремонт дефектов поверхности фундамента
  1. Взломать весь непрочный и потрескавшийся бетон на глубину более 50 мм.В местах, где оголяется арматура, удалите бетон за арматурой.
  2. Для корродированной арматуры рыхлые чешуйки ржавчины должны быть удалены с помощью проволочной щетки. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
  3. Края пера удаляются по периметру надрезанного участка с помощью дисковой шлифовальной машины.
  4. Очистите подготовленную поверхность от грязи и пыли чистой водой.
  5. Упакуйте чистые, вымытые вручную заполнители в прорубленное место и закрепите тонкой проволочной сеткой.
  6. Установите герметичную опалубку на подготовленную поверхность и закрепите ее подходящими стяжками.
  7. Подайте чистую воду в сборку опалубки через впускные отверстия с помощью ручного насоса для раствора. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD).
  8. Смешайте цементный раствор с достаточным количеством воды в смесительном барабане. Убедитесь, что затирка достигает однородной консистенции при перемешивании.
  9. Подайте растворную смесь в сборку опалубки через впускные отверстия. Заливка должна начинаться с самого нижнего входного отверстия. Как только заметите появление раствора из соседнего порта, закройте первый порт и заполните раствор через соседний входной порт.Продолжайте заливку цементным раствором до тех пор, пока вся опалубка не будет заполнена цементным раствором.
  10. Снять сборку опалубки и вылечить с помощью вулканизационной массы или мокрых мешковин (мешковины).
  11. При необходимости отшлифовать поверхность до гладкости.