Электрокотел из полипропилена своими руками: Самодельный электрокотел для отопления – разные варианты

Содержание

Гидрострелка для отопления из полипропилена своими руками, расчет, устройство, схема, обвязка гидрострелки с котлом

О гидравлических разделителях для отопления на просторах интернета в буквальном смысле ходят легенды. Им приписывают множество «чудодейственных» свойств и функций. Но цель данной статьи – не развенчание мифов, а пояснение истинного назначения этого отопительного элемента и принципа его работы. Также любителям систем из ППР мы расскажем, как рассчитывается и устанавливается гидрострелка из полипропилена и можно ли ее сделать своими руками.

Для чего нужна гидрострелка

Если у вас в доме планируется монтаж простой системы отопления закрытого типа, где задействовано не более 2 циркуляционных насосов, то гидравлический разделитель вам точно не понадобится.


Когда контуров и насосов – три, при этом один из них предназначен для работы с бойлером косвенного нагрева, то и здесь можно обойтись без гидрострелки. Задуматься о разделении отопительных контуров надо в ситуации, когда схема выглядит следующим образом:

Примечание.

Здесь показаны 2 котла, работающих в каскаде. Но это не принципиально, котел может быть и один.

В представленной схеме гидрострелки нет, но без ее монтажа тут явно не обойтись. Есть 4 контура, в которых действует столько же насосов разной производительности. Самый мощный из них создаст в подающем коллекторе разрежение, а в обратном – повышенное давление. При одновременной работе насосу меньшей производительности просто не хватит сил на преодоление этого разрежения и он не сможет отобрать теплоноситель на свой контур. По итогу ветвь не будет функционировать, поскольку насосы мешают друг другу.

Важно. Даже если паспортная производительность насосных агрегатов одинакова, то гидравлическое сопротивление ветвей всегда будет разным. Соответственно, реальный расход теплоносителя в каждом контуре все равно отличается, идеально выверить систему невозможно.


Чтобы устранить перепад давления ΔР, возникающий между коллекторами и дать возможность всем насосам спокойно отбирать нужное количество теплоносителя, в схему включается гидрострелка. Она представляет собой полую трубу расчетного сечения, чьей задачей является создание зоны нулевого давления между теплогенератором и несколькими потребителями. Как действует этот элемент в схеме обвязки котла, описано в следующем разделе.

Схема обвязки с котлом

Чтобы понять, как работает гидрострелка в системе отопления с несколькими контурами, мы предлагаем изучить схему ее обвязки с котлом, представленную ниже:


Теперь оба коллектора связаны между собой перемычкой, уравнивающей давление в подающей и обратной магистрали. Благодаря этому в каждый контур поступит столько теплоносителя, сколько нужно. При этом важно обеспечить такой же расход теплоносителя со стороны теплогенератора, иначе его температура на стороне потребителей может стать недопустимо низкой.


В интернете очень популярна схема гидрострелки (показана выше), изображающая 3 рабочих режима:

  • суммарный расход теплоносителя в контурах потребителей и со стороны котла одинаков;
  • отопительные ветви отбирают большее количество воды, чем ее обращается в котловом контуре;
  • расход в кольце со стороны теплогенератора больше.

В действительности у гидрострелки режим работы один-единственный, он изображен на схеме под номером 3. Добиться идеального режима (№1) невозможно, так как гидравлическое сопротивление ветвей потребителей все время меняется из-за работы термостатов, да и подобрать так точно насосы нереально. По схеме №2 действовать нельзя, потому что тогда большая часть теплоносителя станет обращаться по кругу со стороны потребителей.

Это приведет к понижению температуры в системе отопления, ведь со стороны котла в гидрострелке будет подмешиваться мало горячей воды. Чтобы поднять эту температуру, придется выводить теплогенератор на максимальный режим, что не способствует стабильной работе системы в целом. Остается вариант №3, при котором в коллекторы идет достаточное количество воды требуемой температуры. А уж понизить ее в контурах – задача трехходовых клапанов.

Функция гидрострелки в системе отопления лишь одна – создание зоны с нулевым давлением, откуда смогут отбирать теплоноситель любое число потребителей. Главное, — обеспечить необходимый расход со стороны источника тепла. Для этого реальная производительность котлового насоса должна быть немного больше суммы расходов на всех ветвях потребителей. Подробнее обо всех нюансах рассказано и показано на видео:

Схема изготовления гидрострелки с коллектором

Прежде чем купить гидрострелку или приступить к ее изготовлению своими руками, не помешает изучить устройство данного элемента. Оно очень простое: полая труба круглого или прямоугольного сечения снабжена несколькими патрубками с разных сторон для присоединения к отопительной сети. Причем патрубки для подключения подачи расположены, как правило, в верхней части трубы, а обратки – в нижней.

Примечание. Указанный способ подключения актуален при вертикальном монтаже гидрострелки. В то же время ее можно устанавливать и в горизонтальном положении.


Чаще всего для отопления применяется гидравлический разделитель, чье устройство предусматривает установку коллектора. Они даже продаются одним комплектом, а изготавливаются из таких материалов:

  • низкоуглеродистая сталь;
  • нержавеющая сталь;
  • из полипропилена.

Существуют и более сложные модели, оборудованные не только воздухоотводчиком и сливным штуцером, но и гильзами для присоединения контрольных приборов и датчиков, а также различными сеточками и пластинами. Они служат для очистки теплоносителя и разделения потоков. Подобная гидрострелка, чье устройство изображено на чертеже, имеет приличную стоимость и требует периодического обслуживания:


Среди домашних мастеров принято делать гидрострелку из металлической трубы, но в силу немалой популярности и дешевизны полипропилена эта тенденция меняется. Ведь даже изготовленный из ППР элемент вместе с коллектором стоит немалых денег. Поэтому все чаще люди предпочитают сделать разделитель из полипропилена в домашних условиях, чем покупать его в магазине. Для этого нужна ППР труба соответствующего диаметра, тройники по числу будущих патрубков и 2 заглушки.


Поскольку диаметр трубы для изготовления гидрострелки довольно велик, то потребуется приобрести к сварочному аппарату соответствующую насадку, а при пайке выдержать достаточный промежуток времени. В принципе, сложного ничего нет, тройники соединяются между собой отрезками труб, а с торцов ставятся заглушки. Другое дело, что подобный разделитель может выглядеть не очень эстетично, да и не во всякой системе его можно эксплуатировать.


Дело в том, что теплогенераторы на твердом топливе часто могут выходить на максимальный режим работы, при котором температура воды близка к 90—95 °С. Конечно, полипропилен ее выдержит, но в нештатной ситуации (например, когда отключат электричество) температура на подаче может резко подскочить и до 130 °С. Это случается из-за инертности твердотопливных котлов, поэтому вся обвязка к ним, включая гидрострелку, должны быть металлическими. Иначе вас ждут плачевные последствия, как на фото:

Расчет гидрострелки

Разделитель для любой отопительной системы подбирается либо изготавливается по 2 параметрам:

  • число патрубков для подключения всех контуров;
  • диаметр либо площадь поперечного сечения корпуса.

Если количество патрубков подсчитать нетрудно, то для определения диаметра необходимо произвести расчет гидрострелки. Он производится через вычисление площади поперечного сечения по следующей формуле:

S = G / 3600 ʋ, где:

  • S – площадь сечения трубы, м2;
  • G – расход теплоносителя, м3/ч;
  • ʋ — скорость потока, принимается равной 0.1 м/с.

Для справки. Столь невысокая скорость течения воды внутри гидравлического разделителя обусловлена необходимостью обеспечить зону пpaктически нулевого давления. Если скорость увеличить, то возрастет и давление.


Значение расхода теплоносителя определяется ранее, исходя из потребной тепловой мощности отопительной системы. Если вы решили подобрать или купить элемент круглого сечения, то произвести расчет диаметра гидрострелки по площади сечения достаточно просто. Берем школьную формулу площади круга и определяем размер трубы:

D = √ 4S/π

Выполняя сборку самодельной гидрострелки, надо расположить патрубки на определенном расстоянии друг от друга, а не как попало. Ориентируясь на диаметр подключаемых труб, вычисляют расстояние между врезками, пользуясь одной из схем:

Заключение

Планируя установить гидравлический разделитель, важно понимать, когда он нужен, а когда нет. Ведь подобное оборудование значительно повысит стоимость монтажа вашей системы. Что касается идеи поставить либо сделать гидрострелку из полипропилена, надо уяснить, что ее совместное использование с твердотопливным котлом невозможно. Спаять же ее из трубы и тройников ППР для специалиста не составит труда.

Футорка что это: обзор переходников с резьбой

Резьба и резьбовые соединения. Диаметр резьбовых соединений. Обзор основных понятий: что такое футорка, что такое сгон, муфта, бочонок, сгон в сборе, кран шаровой с американкой…

26 03 2022 13:21:21

Печь для дома с водяным отоплением своими руками

Общие сведения о том, из чего состоит печь с водяным отоплением и ее использовании в частном доме. Обзор схем некоторых печей, чьи конструкции наиболее популярны, их главные достоинства и недостатки….

22 03 2022 12:42:23

Бойлер косвенного нагрева — что это

Описание, основные виды бойлеров, напольные и настенные, чем отличаются, какой лучше выбрать, монтаж бойлера косвенного нагрева, как подключить бойлер ……

18 03 2022 0:21:24

Устройство скважины для воды

Устройство скважины для воды включает в себя следующие элементы: это кессон, насос, емкость для накопления воды, автоматика ……

16 03 2022 8:44:51

Бытовая насосная станция для частного дома и дачи

Для водоснабжения небольшого дачного домика будет достаточно погружного насоса , а для 2-3-х этажного загородного дома уже нужна насосная станция, способная обеспечивать нужное давление…

13 03 2022 22:18:11

Краска для батарей отопления без запаха

Какая нужна краска для батарей отопления и какими составами лучше не пользоваться. Виды покрытий, их хаpaктеристики и преимущества. Рекомендации по окрашиванию радиаторов….

28 02 2022 16:26:13

Печи для бани Ермак с выносным баком

Дровяных печи для бани Ермак: конструктивные особенности, модельный ряд, возможные варианты комплектации. Выбор агрегата по мощности и объему парной….

25 02 2022 3:48:22

О сайте

Дорогие дамы и господа, мы рады приветствовать вас на нашем строительном сайте «Дачный Эксперт». Портал «Дачный эксперт» — это современная база знаний для начинающих и профессиональных строителей. На нашем сайте мы стремимся собрать всю самую полезную и актуальную информацию, которая может помочь людям в обустройстве и строительстве дачного участка. Специально для вас, мы подготовили множество статей, о том как сделать утепление кровли и выбрать кровельный материал. Наш портал ежедневно пополняется и вы всегда сможете здесь найти самую свежую информацию о строительстве дачных домов. ВАЖНО! На нашем сайте вы сможете найти не только полезные статьи, написанные специалистами в области строительства, но и множество подробных картинок и тематических видео, которые на примере покажут каждый шаг обустройства частного дома. Expert-dacha.pro — это молодой и стремительно развивающийся проект. Мы надеемся, что вы сможете помочь стать проекту еще лучше! Задавайте вопросы в комментариях, пишите нам в редакцию, оставляйте свои вопросы и пожелания! Ни один вопрос не останется без внимания! С уважением, администрация проекта….

17 02 2022 22:32:46

Как сделать электрокотел своими руками?

Отопление является одной из важнейших систем, которые предусмотрены в доме. Особенно если в нем постоянно проживают люди. Многие для создания комфортных условий ставят автономное отопление. Чтобы сэкономить на приобретении агрегата можно сделать твердотопливный или электрокотел своими руками. В последнее время все чаще владельцы домов и квартир выбирают установки именно на токе. Это связано с массой достоинств оборудования.

Особенности

Все больше людей стремится покинуть крупные города и жить за чертой в частном доме. При этом в таких помещениях обязательно должны быть основные системы. Одной из которых является отопление. При этом заводить централизованное – нет смысла, так как автономное в любом случае будет выходить дешевле во время эксплуатации. Единственное – первоначальное оборудование обойдется в определенную сумму.

Многие специалисты считают, что одними из самых экономичных устройств считаются газовые котлы. Но это возможно только, когда недалеко от строения идет газовая магистраль. При этом важно отметить, что использование сжиженного энергоносителя в баллонах значительно снижает безопасность и ту же экономичность.

Подключение твердотопливных установок для отопления частного дома также имеет, как плюсы, так и минусы.

Одним из основных плюсов, которым обладают электрические агрегаты – доступность энергоносителя. Ток сегодня есть практически в любом загородном поселке. К тому же его подвести к своему участку гораздо легче, нежели газовую трубу. А потому этот вид обогрева для многих является очевидным выбором.

Сегодня на рынке можно найти любой подходящий электрокотел для отопления дома, ведь существует масса моделей. Но иногда встречаются ситуации, когда есть необходимость экономии средств. При этом речь идет не об операционных расходах, а разовых, которые нужны в момент покупки.

Чтобы сохранить деньги электрический котел отопления можно сделать самостоятельно. Конечно же для этого необходимо иметь некоторые знания в области сборки электрических приборов. С покупкой всех отдельных компонентов проблем не будет – все можно найти в специализированных маркетах.

Виды

*
Электрокотлы делятся на несколько видов. Нам интересно самостоятельное создание, а потому говорить мы будем только о двух, так как их создать проще остальных. Итак, самодельные установки бывают ТЭНовыми и электродными.

ТЭНовые

Они представляются собой агрегат, состоящий из множества элементов, одним из которых является соответствующий нагреватель. Именно с помощью него и происходит преобразование электроэнергии в тепло. Элемент помещается в специальный корпус. При этом подсоединяется к регуляторам, датчикам и другим компонентам, которые необходимы для правильного функционирования обогрева.

Если при создании отопления своими руками были установлены трубы с толстыми стенками – есть вариант размещения ТЭНа непосредственно на них. Такая конструкция обладает рядом недостатков. Часто нагревательный элемент устанавливается в виде запасного варианта отопления в случае, когда основной по каким-то причинам перестал работать. Такой самодельный электрокотел для отопления может просто поддерживать минимальную температуру теплоносителя. Или же установка будет работать в полную силу, обогревая все помещение.

Еще один вариант – электродный котел своими руками со съемной трубой. По большому варианту этот механизм имеет такую же конструкцию. При этом позволяет быстро снять и поменять нагревательный элемент в случае его поломки. Такой механизм считается сложным, но более универсальным.

Схема электрического ТЭНового агрегата выглядит так:

  1. Труба для выхода жидкости.
  2. Каркас.
  3. Нагреватель.
  4. Труба для входа воды.
  5. Фланец с прокладкой.
  6. Поддон.
  7. Фланец нижний.
  8. Нижняя часть поддона.
  9. Крышка корпуса.
  10. Подключение провода.
  11. Прокладка.

*

Электродные

Самодельный электродный котел, как и предыдущий вариант имеет плюсы и минусы. Так, например, размеры позволяют установить его практически в любой точке системы. Устройство схематически выглядит так:

Для начала выполнения работ, нужно детально изучить схему агрегата:

где:

  1. Труба из железа без шва, диаметр которой составляет 57 мм.
  2. Покрытие краской, выдерживающее сильные и резкие перепады температуры.
  3. Патрубки на вход и выход. Диаметр 32 мм.
  4. Заглушки
  5. Электрод с диаметром в 25 мм.
  6. Клеммы с резьбой М6.
  7. Резиновая прокладка.

Сборка

После того, как появилось общее понимание, электродный котел можно собирать своими руками. Для этого нужно все делать по инструкции:

  1. Разметить трубы для патрубков и корпуса. Сделать все необходимые разрезы. При помощи пилы произвести сферические выборки. Это обеспечит хорошее прилегание к поверхности корпуса. В местах приварки патрубков нужно сделать отверстия.
  2. Во время создания электрического котла отопления далее нужно нарезать все необходимые резьбы при помощи соответствующего оборудования. Или просто обратиться в мастерскую. Здесь же можно сделать втулку, заглушки и электрод.
  3. Далее при создании котла отопления своими руками необходимо качественно приварить патрубки и клеммы, которые нужны для проводов.
  4. Установить электрод. Закрутить и затем затянуть две заглушки.
  5. Далее электродный котел своими руками можно покрыть эмалью, которая выдерживает температуру до 120 градусов.
  6. После этого проверяются все сварные швы.

Что ж, электрический агрегат, несмотря на свою непростую конструкцию, можно собрать дома своими руками. Для этого необходимо обладать определенным оборудование и навыками работы с металлом. Важно подчеркнуть, что сегодня такие установки стоят сравнительно небольших финансовых средств. При покупке готового изделия можно быть уверенным, что продавец предоставит гарантии. Также нередко установка электрического котла осуществляется возможностями магазина. Это исключит вариант совершения ошибки со стороны владельца, приводящей к поломке.

Изготовление плоского солнечного коллектора своими руками

Солнечный коллектор — это климатотехника, используемая в целях производства горячей воды и ее применения в системе отопления. Применение солнечного коллектора подразумевает извлечение солнечной энергии даже в пасмурную погоду, что особо актуально в осенне-зимний период. За счет использования подобного метода получения тепловой энергии возможно значительное снижение затрат на нагрев воды и отопление.

Принцип работы солнечного коллектора

Функционирует плоский солнечный коллектор по принципу перемены плотности жидкости из-за ее нагревания. Далее вода переходит вверх и продвигает для нагревания холодные участки.

Солнечные коллекторы могут представлять собой разные конструкции. В этой статье я расскажу об изготовлении плоского солнечного коллектора из полипропилена.

Плоский солнечный коллектор из полипропилена

Как изготовить полипропиленовый солнечный коллектор

  • Каждый квадратный сантиметр конструкции должен быть в прямом тепловом контакте с водой. Изменить размер коллектора можно в любое время, когда вам только понадобится.
  • При испытании солнечного полипропиленового коллектора удалось выявить, сколько составляет мощность: около 530 Вт. Примерно за 1 час температура воды (20 литров) поднялась с 24 до 47 градусов.
  • Размеры солнечного коллектора в нашем случае будут составлять 2400 х 550 мм. Это для того, чтобы поместить его между стропилами чердака. В случае такой установки коллектора можно избежать лазания на крышу для установки и обслуживания. Как дополнительный бонус — утепление чердака.
  • Самый главный недостаток — при возникновении течи влага может проникнуть в дом.

Как абсорбер (поглотитель солнечной энергии) используем сотовый полипропилен, содержащий продольные перемычки. При покупке постарайтесь не перепутать с сотовым поликарбонатом.

Совет: Сотовый полипропилен применяют при изготовлении рекламных щитов. Поэтому купить материал можно в компаниях, специализирующихся на изготовлении рекламных баннеров.

Одна общая труба будет объединять все соты полипропилена. Для этого рекомендуется применять трубу, также изготовленную из полипропилена. В нашем случае использована труба ABS диаметром 1.25. Отметим, что для соединения полипропилена желательно применять особое оборудование — экструдер, который стоит достаточно дорого.

Другими клеем полипропилен соединить не удастся. Однако недавно в продажу вышел двухкомпонентный клей «3М Scotch-Weldтм DP-8005, предназначенный для полипропилена и полиэтилена. Стоит такой тюбик около 1800р. Цена на пистолет аппликатора для правильного выдавливания клея примерно 3600р. Если диаметр клеевой полосы составит 6 мм, расходование клея будет 2 метра.

Далее приступим к непосредственному процессу изготовления коллектора. В силу особенностей установки солнечный коллектор получится впритык. Это немного затрудняет процесс изготовления.

Процесс изготовления солнечного коллектора

  • Так как коллектор изготавливается впритык — в заглушках делаем отверстия для наконечников шланга. Пропил в трубе для вставки листов сотового полипропилена производим с помощью циркулярки. Следует помнить, что ширина пропила должна совпадать с толщиной листа или быть немного меньше для плотного соединения.

Теперь соединяем конструкцию и проверяем, все ли собрано правильно, нет ли каких-либо упущений. Если все хорошо — начнем клеить коллектор.

  • Обезжириваем ацетоном все сопрягающиеся поверхности и наносим клей. Клей высыхает достаточно быстро, поэтому старайтесь делать работу быстро. Как только склеены все детали, промажем все углы клеем. Для полного высыхания клея оставим коллектор примерно на сутки.
  • Далее с помощью садового шланга присоединяем коллектор к водопроводу и устраиваем проверку конструкции на герметичность. При обнаружении протечки необходимо слить воду, просушить и обезжирить поверхность заново, нанести на это место клей и оставить для высыхания.

После устранения всех неполадок перейдем к изготовлению корпуса конструкции.

  • Берем лист фанеры необходимого размера толщиной 5—10 мм. Делаем в этом листе отверстия для вывода отводов. Для обеспечения термоизоляции обратной стороны коллектора подкладываем под него пенопласт или пенополистирол толщиной 20 мм.
  • Для того чтобы солнечная энергия поглощалась еще лучше, попробуйте окрасить абсорбер в черный цвет.

В конструкцию данного коллектора не входит корпус, потому что он используется для монтажа между стропилами чердака. В этом случае стропила будут представлять собой готовую раму. Однако специально для проведения тестирования изготовлен каркас из брусьев, покрытый тонкой пленкой, в нашем случае — полиэтилен.

  • Для образования естественной циркуляции необходимо обязательно коллектор поставить под углом. Вода при нагревании будет подниматься вверх.
  • Емкость устанавливаем немного выше нашей конструкции коллектора. Шланги нужно ориентировать таким образом, чтобы нижний вбирал воду из нижней части бака, а верхний подавал воду к верхней части емкости.
  • Плоский солнечный коллектор будет работать на максимальной мощности, если при наполнении воды все воздушные пузырьки выйдут из панели.

Читайте еще больше полезных и интересных статей на сайте Котел и Отопление и пусть в вашем доме будет всегда светло, тепло и уютно!

Как рассчитать мощность электрокотла для отопления дома

Чтобы система была сбалансированной и подходила под определенные параметры помещения нужно делать расчет котла. В разное время на улице температура меняется, даже время суток имеет значение, не говоря уже о ветре. Если вы ищете простой способ, как сделать расчет мощности электрокотла для отопления дома, то, скорее всего, ваш путь не увенчается победным финишем. Дело в том, что приблизительно можно конечно прикинуть на глаз, исходя из площади помещения, столько потребуется киловатт в вашем случае. Но хотя бы приближенно точный расчет можно сделать, только оперируя значениями теплопотерь всех материалов, из которых изготовлены стены, пол и потолок. Читайте также «как подключить электрокотел».

Зависимость мощности электрических котлов от квадратуры

Есть несколько способов расчета мощности электрического котла, исходя из площади, теплопотерь и теплоносителя.

Самый простой и топорный метод расчета мощности электрокотла для отопления дома основан на количестве квадратных метров в помещении, которое нужно обогреть. Пропорция 100 Вт на метр квадратный вполне подходит для средней полосы, там, где климат более мягкий. Для южных регионов можно немного уменьшить мощность, а для северных, соответственно, увеличить. В советское время в среднем брали 120 Вт, но это было давно, когда ресурсы никто не считал.

Сегодня такой подход нельзя назвать правильным, хотя лучше уж купить нагреватель помощнее, чем мёрзнуть зимой из-за недостатка киловатт. Отталкиваясь от квадратуры также можно сделать расчет электрического котла отопления, используя формулу. Для этого понадобятся следующие показатели:

  • количество квадратных метров отапливаемого помещения;
  • коэффициент удельной мощности для определенного региона.

Для южных широт коэффициент составляет 0,7, для средней полосы – 1,2, для северных регионов – до 2.

Расчет электрического котла отопления заключается в умножении площади помещения на коэффициент региона. Значение вы получите в ваттах, чтобы перевести его в привычные киловатты, результат вычислений нужно поделить на десять.

Такой подход хоть и неидеальный, но хоть как-то учитывает климатические условия, которые, в свою очередь, влияют на время остывания помещения. Теперь сравним приблизительный и более точный метод расчета электрокотла для отопления дома на примере. Возьмём для наглядности дом 100 м кв, который находится в средней климатической полосе. По формуле мы можем посчитать, что для обогрева этого дома потребуется нагреватель мощностью 10 кВт, а  это полностью сходится с результатами приблизительного расчета.

Отсюда можно сделать вывод, что нет смысла искать в интернете, какой там коэффициент для вашего региона, а можно просто взять за основу дедовский метод. При этом и первый, и второй расчет электрокотла для отопления дома будут весьма приблизительны, так как нужно учитывать не только площадь помещения. На практике можно столкнуться с ситуацией, когда нагреватель достаточно мощный (исходя из вышеуказанных расчетов), а в доме все равно холодно.

Легко и быстро организовать обогрев гаража в зимнее время не составляет труда, пара пустяков.

 

Особенно интересно как сделать альтернативное отопление гаража своими руками. Все подробности здесь.

Зависимость мощности электрических котлов от теплопотерь

Мы уже выяснили, что расчет электрокотла для отопления дома, исходя только из квадратуры помещения, по меньшей мере, не отображает реальной картины. Часто задаваемый вопрос о том, сколько метров отопит нагреватель определенной мощности, не имеет правильного ответа. Все дело в теплопотерях. Если у вас панорамные окна во всех направлениях, неутепленные стены и перекрытия, щели в окна и дверях, то греть вы будете в основном не дом, а улицу. Она большая, сколько не топи, теплее не станет.

Котел должен отдавать тепла не меньше, чем помещение его теряет. Иными словами, если теплопотери дома составляют 15 киловатт, то нагреватель должен быть не меньше этого значения, чтобы поддерживать комфортную температуру. При этом теплопотери происходят беспрерывно, получается, что и котел должен работать постоянно, а это недопустимо. Нагреватель должен делать перерывы, поэтому рассчитать мощность электрического котла отопления нужно с хорошим запасом. В противном случае агрегат, работая в авральном режиме, достаточно скоро может дать сбой, в отопительный период это чревато серьезными последствиями.

Получается, что пред тем как рассчитать мощность электрокотла отопления, нужно определить теплопотери помещения. Для этого необходимо знать:

  • материал стен и перекрытий;
  • толщину и площадь стен и перекрытий;
  • количество камер и площадь окон.

Всё это нужно чтобы определить теплосопротивление дома. У каждого материала своя теплопроводность. Ее можно узнать из таблицы.

В таблице указаны значение теплопроводности самых распространенных материалов.

Чтобы вычислить теплосопротивление стен и перекрытий нужно поделить их толщину на коэффициент теплопроводности материалов, из которых они изготовлены. Расчёт делается для каждого материала отдельно. Затем все значения суммируются.

Когда мы узнали теплосопротивление дома, можно переходить к подсчёту общих теплопотерь. Для этого квадратуру дома умножаем на дельту температур в помещении и за окном, а результат делим на теплосопротивление. Дельту температур нужно брать для самого холодного периода. Расчет мощности электрокотла для отопления дома с учетом, в первую очередь, теплопотерь будет самым точным. Поэтому не ленитесь и пользуйтесь именно этим способом. Да, он более хлопотный, да нужно много чего учитывать, но зато результат будет адекватным, вы правильно сделаете расчет.

Сегодня отопление гаража электричеством также актуально, как и обогрев электроприборами частного дома.

 

Внимание! Консервативно настроенные граждане, кирпичная печь для отопления гаража — это ваш вариант. Детальнее здесь.

 

Зависимость мощности электрических котлов от теплоносителя

Так выглядит теплоаккумулятор для системы обогрева.

Еще один фактор, который влияет на то, какими должны быть электрические отопительные котлы (их мощность) – это теплоноситель. Что именно может повлиять на результат:

Последний фактор – совсем косвенный, но, тем не менее, он также на несколько процентов меняет картину в целом, а вот объём теплоносителя очень даже существенный показатель. Допустим, вы правильным путем (смотрите какой правильный выше) сделали расчет мощности котла, но при этом не учли, что в вашем контуре установлен теплоаккумулятор. Этот резервуар вмещает много жидкости. В каждом случае его объём считается отдельно, но в среднем не меньше 300 литров.

Чтобы нагреть один литр воды на один градус за час потребуется 0,001 киловатт энергии.

Котел греет воду до установленного вами уровня, возьмём 40 градусов. При первом запуске температура теплоносителя будет минимальной, около 20 градусов. Когда он нагреет теплоноситель до той степени, что обратка достигнет выставленных сорока градусов, агрегат отключится. Либо же внешний термодатчик отключит нагреватель, когда в помещении будет достигнута заданная температура, все зависит от модели и «мозгов» аппарата.

К примеру, в вашей системе помимо теплоаккумулятора циркулирует еще 100 литров теплоносителя, в сумме 400 литров. Для того чтобы нагреть такой объём воды котлу потребуется 9,6 кВт энергии, с учетом что КПД нагревателя будет 97%. Время нагрева зависит от мощности, если ее недостаточно, то котел вообще не будет выключаться. Помимо этого при расчете мощности электрических котлов отопления надо брать во внимание характеристики теплоносителя. Так, например, у антифриза теплопроводность на 15% ниже, чем у воды.

Итоги

Расчет мощности котла должен осуществляться с учетом теплопотерь. Топорный метод, взять на глаз 100 ватт на один метр площади, не выдерживает никакой критики. Помимо этого после расчета, но перед покупкой, нужно проверить сможет ли выбранный агрегат справиться с объёмом теплоносителя в системе и сколько времени ему потребуется для этого. Конечно, хотелось бы как-нибудь попроще сделать все вычисления, но увы, в этом деле нужна точность и ориентированность на определенные условия.

Коллектор отопления своими руками

Коллектор отопления своими руками делают сотни самоучек и тысячи частых фирм. У кого-то получается хорошо, некоторые варят откровенную халтуру, пользоваться которой невозможно, даже если очень хочется. Мы в Полисервис-юг всячески боремся с подделками, но в то же время уважаем труд добросовестного мастера, вложившего мозги и душу в своё творение. Предлагаем вам небольшую подборку коллекторов отопления, изготовленных своими руками, которая определённо заставит вас задуматься.

 

Полипропиленовые гребёнки

 

Коллекторы из полипропилена заслуженно пользуются спросом. Они лёгкие, сравнительно недорогие, а главное делать их довольно просто. Одни паяют их из кусочков пп-труб и фитингов оставшихся после монтажа 

 

 

Другие основательно закупаются на рынке

 

 

Сначала следует долгий процесс подготовки. Нужно сделать схему с расположением потребителей, точно определить все соединительные размеры и только потом брать в руки инструмент. Заметим, что готовиться надо обязательно, независимо от того, какой материал вы выбрали и даже в том, случае, когда коллектор вы покупаете уже готовым. 

 

Это интересно. Коллектор отопления называют гребёнкой из-за сходства с последней. Действительно, патрубки, расположенные сверху и снизу напоминают гребешки. Кстати, именно к ним подключают трубопроводы и подводку потребителей.

 

В результате нехитрых манипуляций и грамотного монтажа получаются такие 

 

 

 

 

или такие разводки

 

 

 

 

Плюсы
  • Цена соответствует низкой стоимости трубы
  • Небольшой вес упрощает установку и последующую эксплуатацию
  • Собираются быстро

 

Минусы
  • Большое количество соединений часто становится причиной протечки
  • Высокая вероятность деформации швов объясняется не всегда надлежащим качеством полипропилена и паяющего устройства.
  • Узкая специализация. Гребёнки создают или только для воды, чаще холодной, или тёплого пола. В расширенных версиях используют дополнительные комплектующие, увеличивающие конечную стоимость изделия.
  • Средний срок службы около пяти лет.

 

 

Металлические коллекторы

 

Коллекторы отопления часто делают из металла. За основу берут стальные профили толщиной около трёх миллиметров. Их выпускают в основном специализированные заводы, поэтому подделать практически невозможно. Клеймо ГОСТ указывает на соответствие государственному стандарту. В почёте у мастеров конструкционная и нержавеющая сталь. Гребенки получаются крепкими, увесистыми и долговечными.

 

Прежде чем приступать к сварке, рисуют конструкцию будущего модуля

 

 

На эскизе указывают все размеры, условно обозначают арматуру и другие составные обвязки. Чем подробнее, тем лучше. Это даёт общее представление о том, как рационально организовать свою работу. Многое зависит от мощности котла, количества и расположения потребителей. 

 

Это интересно. Электрические и газовые котлы подключают к коллектору сверху или снизу. Но если в системе предполагается циркуляционный насос, то котел выводят только с торца, как и бойлер косвенного нагрева. С контурами проще, их в любом случае располагают либо вверху, либо внизу гребенки.

 

Согласно размерам, указанным на чертеже, выбирают профили, трубы и резьбы. Соединяют заготовки при помощи сварочного аппарата.

 

 

Места стыка дополнительно защищают и обезжиривают. Готовое изделие нужно непременно проверить на течь. В один патрубок наливается горячая вода, остальные заглушаются. Если где-то появились признаки протекания, проводят дополнительную обработку. Готовое изделие окрашивают водостойкой эмалью с лаком, порошковой краской или шлифуют до блеска на специальном станке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Плюсы
  • Надёжность. Стальные гребенки стойко переносят все внешние нагрузки, в том числе механические. 
  • Герметичность. Сварные швы держат форму максимально долго. 
  • Аккуратность. Благодаря жёсткой структуре металла конструкция выглядит более компактной.
  • Эксплуатация. Сохраняет характеристики не менее 10 лет.
  • Функциональность. Выполняет несколько задач сразу.

 

Минусы
  • Высокая цена. В сравнении с полиэтиленовыми коллекторами, металлические обойдутся в несколько раз дороже.
  • Вес. Масса устройства начинается от пяти килограмм.
  • Продолжительный монтаж. Сборка потребует больше затрат, как физических, так и временных.
  • Строгая последовательность. Чтобы сделать по-настоящему качественный коллектор, нужно соблюдать определённый алгоритм, что для неподготовленного мастера довольно сложно.

 

Надеемся, мы хоть немного помогли вам. В следующий раз, когда будете думать, какой коллектор лучше, просто вспомните наш обзор и действуйте.

 

Электрокотел своими руками | Советы электрика

24 Фев 2012 Новости, Советы специалиста, Электрика для дома, Электрообогрев дома

Начинаю цикл статей по электрокотлам самостоятельного изготовления.

Очень много я уже установил самодельных электрокотлов, жалко что тогда сайта у меня не было и поэтому фотографий самого процесса изготовления и установки нет.

В свое время у меня были клиенты, которым я оформлял документы в энергосбыт на подключение трехфазного учета.

Три фазы они себе заводили именно для подключения электрокотла.

И если денег у клиентов немного, я рекомендовал самодельный электрокотел, и вот почему.

Во- первых он обходится значительно дешевле (изготовление+монтаж=4500-5000 руб, естественно без учета стоимости материалов).

Во вторых: можно сделать самый простецкий вариант без автоматики и в дальнейшем как только будет возможность- установить автоматический или полуавтоматический режим.

В третьих: качество самодельного зачастую гораздо выше котлов заводского изготовления.

Я сам электрокотлы не делал, у меня есть знакомый “кулибин” к которому я направлял клиентов.

Перед этим я конечно объяснял преимущества и недостатки самодельного котла и заводского изготовления и если клиент соглашался на самодельный- шли к “кулибину”.

Там уже они сами договаривались по срокам, цене и т.д.

Моя задача была- сделать документы на трехфазный учет и подключить электрокотел на три фазы.

Вообще электрообогрев- замечательная вещь. Не видно, не слышно, не пахнет)))

Электроэнергия практически всегда есть, единственный жирный минус- это высокая стоимость электроэнергии.

Упс… Нет, не единственный- еще очень опасный при неправильном применении!

Итак, что представляет из себя самодельный электрокотел:

элементарно простое устройство- обрезок стальной трубы диаметром 100-120мм, два обрезка по 5-15см трубы диаметром 40-50мм, обрезок стального листа толщиной более 2мм и трехфазная ТЭНа.

Это все что надо для изготовления электрокотла.

Сначало покупают ТЭНу на необходимую мощность, допустим на 9 кВт.

Затем подбирается стальная труба такой длины, что бы эта ТЭНа влезла.

Обрезается труба по нужному размеру, с торцов привариваются стальные листы, с боков- сверху и снизу отводы труб диаметром 40-50мм для подсоединения к системе отопления.

С одного из торцов большой трубы вваривается гайка, куда вворачивается трехфазная ТЭНа.

Вот и весь процесс изготовления электрокотла.

На корпус надо обязательно приварить болт для подключения заземления и продумать изготовления защитного кожуха что бы закрыть электроды ТЭНы, на которых будет опасное трехфазное напряжение.

Если электрокотел устанавливается без водяного насоса, который гоняет воду по системе отопления, то желательно ставить электрокотел ТЭНами вниз.

В этом случае ТЭНа будет нагреваться равномернее и дольше прослужит.

На фото в этой статье электрокотел установлен выводами ТЭН вверх так как есть насос.

Автоматика есть, установлен в другом помещении цифровой термодатчик, который можно программировать- устанавливать температуру обогрева даже отдельно для каждго дня недели.

На нем есть цифровое табло и кнопки для выбора программ.

В этом цифровом приборе есть контакт, которым управляется пускатель электрокотла.

А уже к пускателю подключен четырехжильный кабель от электрокотла.

На верхние зажимы пускателя подключены три фазы 380 В от автомата.

Так же можно в ручном режиме регулировать мощность обогрева с помощью трехфазного автомата- я на нем убрал соединительную планку с клавиш и их можно отключать отдельно.

То есть в теплую погоду можно отключить одну или две фазы.

Такой режим очень пригодился когда электрокотел работал от бензогенератора мощностью 5 кВт.

Трехфазная ТЭНа состоит из трех тэн по 3 кВт и когда небыло электроэнергии, а на улице сильный мороз, то запитывали электрокотел от бензогенератора с включенной одной клавишей на трехфазном автомате.

Автоматику электрокотла при этом не отключали.

Если включить все три клавиши, то генератор не сможет выдать мощность 9 кВт так как рассчитан только на 5кВт и попросту заглохнет.

Кстати на фотографии видно что включена только одна клавиша на автомате- в таком режиме в этом помещении электрокотел работает при морозе -15-18 градусов.

 

 Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

 

 

 

Теги: зависимость тока от напряжения, советы, установка щитка, электрокотел, электрообогрев

Как подключить котел к полипропиленовым трубам

Подключение котла (порядок работ)

Для того чтобы смонтировать систему отопления, в первую очередь нам необходимо выполнить обвязку котельной (произвести монтаж и сборку всех узлов и деталей), а затем преступить к прокладке труб и установки радиаторов.

Работа по обвязке котельной начинаются с установки котла и подключению к нему магистральных труб, а уже потом, монтажу всех узлов (группа безопасности, расширительный бак, насос, фильтр, узел залива теплоносителя и т.д.).

В нашем примере, котел имеет два выхода диаметром 3/4 с наружной резьбой. В вашем случаи вариант может быть другим, например: диаметр 3/4, но с внутренней резьбой или диаметр 1 дюйм (все зависит от марки, типа и вида котла).

Для соединения котла с магистральной трубой (полипропилен 32 диаметр), нам понадобятся:
1. отсекающие краны со сгономи 3/4
2. соединения: 32 пайка × 3/4 вн (внутренняя)
3. углы 90° или 45°

Последовательность действий:
1. Сначала накручиваем шаровые краны к котлу (соединения обматываем льном или лентой фум, чтобы не было протечек).
2. Затем берем соединения 32 пайка × 3/4 вн и спаиваем с магистральной трубой.
3. Далее, с шаровых кранов откручиваем сгоны и соединяем со спаянными соединениями (также для герметизации используем лен).
4. Соединяем сгоны с шаровыми кранами, без использования льна (в данном случаи у сгона имеется резиновая прокладка, которая обеспечивает надежное соединение без протечек).
5. Используем углы для изменения направления трубы. Выполняем аналогичную пайку, как и с другими полипропиленовыми соединениями.

Используя такую последовательность, мы подключили котел к магистральным трубам. Следующее наше действие, монтаж группы безопасности, расширительного бака, насоса, фильтра и т.д.

Александр

21 марта 2016

Здравствуйте! Спасибо за ответы. Скажите у меня котел с патрубками входным и выходным с резьбой1′ ,Вы советует кран 3/4, в этом случае мне нужен нипель для перехода на 3/4, так??

Ответить

Ришат

2 марта 2016

не правильно подключен котел. при демонтаже с системы вода в котле останется а в систему чопик забивай. теория одна

Ответить

Олег

11 октября

Здравствуйте а как подключить новые трубы(полипропилен)и радиаторы(алюминий) к напольному котлу Жуковский??

Ответить

Дима

16 ноября

Простое и доскональное пояснение по графической статье. Для меня теперь не составит труда применить эти знания на практике.

Ответить

Как слить воду из бойлера

Знаете ли вы, что необходимо сливать воду из бойлера не реже одного раза в год? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством, чтобы начать.

Несмотря на то, что котлы существуют с конца 1700-х годов, многие домовладельцы не знают, как правильно за ними ухаживать.

Осадок котла снижает надежность системы котла. Слив системы водогрейного котла — единственный способ устранить накопление шлама, поэтому важно делать это часто.

Как же слить воду из бойлера?

Читайте пошаговое руководство, в котором подробно описано, как слить воду из бойлера и водонагревателя.

Шаг 1. Выполните быструю промывку

Перед отключением бойлера или водонагревателя рекомендуется выполнить быструю промывку. Это удалит любой осадок, застрявший в клапане котла. В результате бак будет опорожняться быстрее.

Возьмите садовый шланг и подсоедините его к сливному клапану. Пока давление воды в бойлере еще есть, попробуйте немного промыть бак водонагревателя.

Для этого откройте сливной клапан на несколько секунд, а затем снова закройте его. Давление при этом должно вытолкнуть любой осадок, застрявший в клапане.

Если выдувается значительное количество осадка, вы можете повторить эту быструю промывку еще 1 или 2 раза.

Шаг 2. Выключите систему

Прежде чем начать слив воды из газового или электрического бойлера, выключите его. Если это газ, отключите газ, а если электричество, отключите электричество.

Затем с помощью вентиля на трубе холодной воды над водонагревателем или с помощью вентиля магистрального водоснабжения перекройте воду. Вы можете проверить водопроводные краны в вашем доме, чтобы убедиться, что давление отключено. Включите их и проверьте наличие горячей воды.

Прежде чем делать следующий шаг, убедитесь, что трубы полностью остыли.

Шаг 3: Откройте сливной клапан и промойте бак водой

Подсоедините сливной шланг и откройте сливной клапан бойлера. Он не будет стекать так сильно, пока вы не сбросите вакуум в резервуаре.

Чтобы выпустить вакуум, снимите один конец трубы горячей воды над водонагревателем, а затем слегка потяните его в сторону. Это позволит воздуху попасть в бак, и тогда вода может начать вытекать из слива.

Когда бак закончится, промойте его постепенно.

Впускайте несколько галлонов воды за раз, включив воду на несколько секунд, а затем дав ей стечь. При этом оставьте трубу горячей воды все время отсоединенной.Когда вы закончите промывку, вы можете вернуть его на место, прежде чем наполнять бак.

Шаг 4. Наполнение водонагревателя

После того, как бойлер был слит и промыт, пришло время наполнить его. Сначала отсоедините сливной шланг и перекройте сливной клапан. Не забудьте снова подсоединить трубу горячей воды, убедившись, что она надежно закреплена на месте.

В этот момент снова включите воду в водонагреватель либо через клапан бойлера, либо через главный клапан. Затем включите горячую сторону крана в вашем доме (лучше всего в ванной).Оставьте воду течь до тех пор, пока весь воздух не выйдет из линий, и все, что вы получаете, это горячая вода, выходящая из крана.

Затем закройте кран.

Шаг 5: Вновь зажгите водонагреватель и проверьте сливной клапан

Если ваш котел электрический, снова включите питание. Если это газ, снова зажгите запальник водонагревателя. После того, как вы выполните этот шаг, у вас снова должна быть горячая вода в течение часа.

Проверьте сливной клапан и убедитесь, что он полностью закрыт.Ищите утечки на носике. Если он не закрылся полностью, наденьте колпачок на резьбу шланга сливного отверстия, чтобы предотвратить утечку. Или вы можете полностью заменить клапан.

Что следует помнить

Прежде чем приступить к опорожнению бойлера, помните, что после опорожнения всегда существует риск протечки. Иногда сливной клапан не закрывается полностью после слива бойлера, особенно если он простоял от 6 месяцев до года или даже дольше.

Будьте готовы заранее приобрести колпачок на случай, если он не закроется полностью, чтобы при необходимости вы были готовы надеть колпачок на клапан.Если клапан сделан из пластика, вы можете полностью обновить его, прежде чем снова включать воду.

Большинство специалистов и производителей котлов рекомендуют производить слив ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ каждые 6–12 месяцев. Это удалит любой осадок или другие отложения, которые собираются на дне бака с горячей водой.

По мере накопления шлама в котле ваш котел должен работать с большей нагрузкой, чтобы нагреть воду, что тратит энергию и требует больше денег. Избегайте этих потенциальных проблем, выполняя регулярное техническое обслуживание вашего котла.Техническое обслуживание вашего котла может продлить срок его службы на 15 лет.

Позаботьтесь о своей котельной

Решение по уходу за вашей котельной сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе и может предотвратить аварийную ситуацию с водопроводом. Обязательное опорожнение водонагревателя не реже одного раза в 6–12 месяцев является важным компонентом надлежащего обслуживания водогрейного котла.

Самостоятельно сделать несложно, но важно заранее хорошо подготовиться. Выполнение всех перечисленных выше шагов обеспечит наилучшие результаты обслуживания котла своими руками.

Вам нужна помощь в сливе воды из бойлера или у вас нет времени сделать это самостоятельно? Свяжитесь с нами по телефону (402) 731-2727, чтобы задать любые вопросы или записаться на консультацию!

 

6 Запахи в печи и их возможные причины

Температура в Северном Техасе приближается к 40-градусной отметке. территории, а печи в регионе Даллас-Форт-Уэрт будут теплые руки и очаги еще раз.

Некоторые Запахи печи — это нормально после того, как вы включили печь после ее длительный летний отдых.Другие запахи печи являются признаками неисправности печи. Когда вы включаете отопление этой осенью, держите свой нос наготове для этих шесть печных запахов.

1. Запах тухлых яиц или газа

Если Ваша печь работает на пропане, природном газе или сжиженном нефтяном газе, может быть легкий запах газа, когда вы открываете топливопровод к вашей печи для первый раз. Если сохраняется запах газа или тухлых яиц, выключите как ваше газоснабжение и ваша печь сразу.

Удалить людей из любых помещений, в которых есть запахи газа.Убедитесь, что ваш углерод Детекторы угарного газа работают, так что вы будете знать, если воздух слишком опасно дышать в соседних помещениях.

Если вы можете это сделать, проверьте соединения и линии, ведущие от вашу печь к источнику газового топлива. Фитинг мог разболтаться, или газопровод мог быть поврежден и возникла утечка. Если ты не можешь найти источник запаха газа, позвонить поставщику газа или в отдел ОВКВ ремонтная служба для локализации утечки.

В В некоторых случаях проблема с запахом газа требует лишь простой регулировки.Возможно, ваша газовая запальная лампочка не горит должным образом, или могут потребоваться горелки. хорошая уборка.

2. Пыльный, едкий запах

Это нормально, что печка немного пахнет пылью при первом включении на сезон холодов. Весной и летом пыль дует внутри печи и оседает на различных компонентах.

Когда топится печь впервые за долгое время, пыль частицы нагреваются и выделяют легкий запах гари.Пока нет из печи идет дым — и пыльный запах гари проходит через короткое время — едкий запах безвреден.

3. Резкий запах плесени и плесени

Нравится пыль, плесень и плесень могут скапливаться на неиспользуемых компонентах печи. А небольшое количество плесени или грибка может исчезнуть самостоятельно через несколько циклы отопительного агрегата. Если вы чувствуете сильный запах плесени или грибка неприятный запах, завелась плесень или плесень. Ваша печь нуждается в глубоком чистый.

А чистящий раствор, такой как отбеливатель, может быть необходим для удаления плесени и плесень от деталей печи.Вы можете почистить печь самостоятельно, но вам нужно отключить питание прибора и быть очень осторожным вокруг некоторых компонентов печи.

Вы следует надевать маску и перчатки при очистке печи и быть крайне осторожно с любыми жидкостями вокруг проводов, выключателей, розеток, и другие чувствительные компоненты. Пусть ваш специалист по HVAC возьмет на себя работа по очистке печи, если вы не уверены в том, как обойти ваша печь.

4. Формальдегид или химические запахи

Если вы чувствуете химический запах, исходящий из ваших воздуховодов или печи, подозреваю треснувший теплообменник.При появлении теплообменника трещины или места коррозии, они позволяют газам из топки смешиваться с принудительной подачей воздуха.

Некоторые люди говорят, что треснувший теплообменник издает запах, похожий на запах формальдегида. Если вы уловите запах этого химического запаха когда ваше отопление работает, выключите тепловой насос или печь немедленно.

Бег печь или другой отопительный агрегат с треснувшим теплообменником. опасно для всех в вашей семье. Около 1500 человек умирают в У.S. каждый год, потому что они подвергаются воздействию тепла теплообменники, выделяющие ядовитый газ.

Звонок ваш специалист по HVAC заменит ваш теплообменник, как только возможно. Вы не можете сказать, скомпрометирован ли ваш теплообменник взгляды и запахи одни. Ваш специалист по HVAC проведет испытания вашего печь, чтобы убедиться, что именно там возникает химический запах.

5. Запах металла, пластика или резины

Ваш Печь состоит из множества взаимосвязанных частей.Любой из этих компонентов может перегреться и вызвать запах гари.

Делать вы замечаете запах горячего пластика? Короткое замыкание, повреждение провода или неполное подключение проводки может быть причиной запаха гари. Провода могли выпасть из своего места и соприкасаться с горячей частью печи.

А металлический или резиновый запах может свидетельствовать о том, что двигатель вентилятора, ремень или другая механическая часть изношена. Шатающийся вентилятор может поцарапать и оставить слабый металлический запах или запах паленой проволоки.

6.Дым и видимые пары

Когда угодно вы видите дым или видимые пары, выходящие из вашей печи, выключите питание системы HVAC немедленно. Обратитесь в ремонтную мастерскую HVAC специалиста в кратчайшие сроки.

А серьезное возгорание печи может быть вызвано рядом факторов, но дым из печи также могут быть вызваны менее тяжелыми ситуациями. Маленький кусочек мусора или резиновый компонент может дымить, но не на самом деле в огне. Единственный способ узнать наверняка – вызвать специалистов.

Если ваша печь пахнет странно или как будто он горит, свяжитесь со службой обслуживания Генри сегодня, чтобы запланируйте полную проверку вашей системы вентиляции и кондиционирования. Мы диагностируем и устранять странные запахи в печах по всему Ирвингу и Районы Даллас-Форт-Уэрт.

Запахи печи, которые вы не должны игнорировать в своем доме

Если в вашем доме есть газовая или электрическая печь, вы будете интенсивно включать ее этой зимой, чтобы согреть свой дом. Есть много потенциальных признаков того, что печь работает неправильно, от странных шумов и проблем с производительностью до постоянно растущих счетов за электроэнергию.Тем не менее, одним важным предупреждающим признаком надвигающейся или продолжающейся проблемы с печью является странный запах печи.

Независимо от того, какой тип печи или системы отопления у вас есть, никогда не игнорируйте печные запахи. В подавляющем большинстве случаев они являются признаком того, что что-то работает не так, как должно. В этой статье мы рассмотрим некоторые из потенциальных запахов, создаваемых газовыми и электрическими печами, и рассмотрим, являются ли эти запахи индикатором серьезной проблемы с вашим обогревателем.

Однако, как правило, при появлении странных запахов следует обратиться к местному специалисту по системам вентиляции и кондиционирования для проверки.Здесь, во Фресно и Центральной долине, обязательно позвоните в нашу команду в Allbritten для быстрого и надежного ремонта систем отопления нашими опытными и дружелюбными специалистами.

Какие запахи может издавать печь?

Вот некоторые из наиболее распространенных запахов печи:

— Запах электропроводки или горящего пластика

— Металлический запах

— Горящая пыль или дым

— Тухлые яйца

— Плесень

6 — Плесень или грибок

7

6 запахи

— Канализационные

Как мы рассмотрим в следующих разделах, не все эти запахи напрямую вызваны печью, но они все же могут указывать на решаемую проблему.

1. Запах горелой пыли

Запах горелой пыли может исходить от топки при запуске топки в начале зимнего сезона. Этот запах совершенно нормальный и должен исчезнуть в течение нескольких дней. Однако, если затхлый запах сохраняется, попробуйте решить эту проблему, заменив воздушный фильтр. Если проблема сохраняется после замены воздушного фильтра, это указывает на серьезную проблему с печкой. В такой ситуации вам следует немедленно отключить систему и позвонить в нашу команду в Allbritten.

2. Металлический запах

Если вы заметили металлический запах, исходящий из печи, это может быть связано с перегревом компонента внутри печи. В некоторых случаях запах будет похож на запах горящего пластика, масла или резины. Если вы почувствуете запах, указывающий на то, что в печи что-то горит или перегревается, вам следует немедленно выключить печь и вызвать Олбриттена для осмотра.

3. Запах тухлых яиц

Запах тухлых яиц или серы – еще один повод для серьезного беспокойства.Коммунальные предприятия добавляют вещества, указывающие запах, в природный газ, который обычно не имеет запаха. Итак, если вы заметили сильный запах тухлых яиц в своем доме, это может указывать на утечку газа. Вам нужно немедленно перекрыть газовую печь и вызвать Олбриттена для осмотра вашей системы.

4. Запахи домашних животных

Иногда кажется, что запах домашних животных исходит из регистров печи. Если вы чувствуете сильный запах всякий раз, когда включаете печь, важно проверить регистры вентилятора на уровне пола.Уборка беспорядка возле вентиляционного отверстия может решить проблему.

5. Запах сточных вод

Если вы заметили запах сточных вод, исходящий из вентиляционных отверстий, возможно, рядом с системой находится открытая канализационная линия или поврежденная канализационная линия. Быстрый осмотр внешних вентиляционных отверстий может помочь определить источник запаха. Возможно, вам придется вызвать сантехника для решения проблемы.

6. Запах плесени

Запах плесени, исходящий из печи, указывает на потенциальное заражение плесенью воздуховодов.Не следует легкомысленно относиться к заражению плесенью. Заражение плесенью может ухудшить качество воздуха в помещении. Это может вызвать у людей гриппоподобные симптомы, сопровождающиеся чиханием и кашлем.
С помощью нашей услуги по очистке воздуховодов квалифицированные специалисты по печам Allbritten не только удалят плесень и грибок из воздуховодов, но и примут меры, чтобы предотвратить их повторное появление.

7. Химикаты

Это один из самых опасных запахов, которые вы можете почувствовать в своем уютном доме.Если запах представляет собой отчетливый химический запах, похожий на запах формальдегида, вполне вероятно, что в теплообменнике вашей печи есть трещина. Компонент теплообменника работает, передавая тепло из камеры сгорания, а затем в камеру нагнетания. Если этот компонент сломан, это резко увеличивает риск возгорания. Он также может распространять пары угарного газа по всему дому.

8. Дым

Если вы почувствовали запах дыма из печи, немедленно выключите печь и откройте пару окон.Это может произойти, когда дымоход печи (также называемый «дымоход» или «вытяжное отверстие») заблокирован. Выхлопные газы печи должны куда-то уходить, поэтому они принудительно попадают в воздуховод.

Обязательно оцените свою безопасность в подобной ситуации. Например, если запах слабый, откройте окно для проветривания и позвоните специалисту, чтобы запланировать обслуживание. Если запах внезапный или сильный, вам может потребоваться временно покинуть дом и дождаться прибытия специалиста, который определит источник дыма.

Позвоните в Allbritten, чтобы наша команда проверила вашу печь.

Необычный запах, исходящий из печи, может быть одним из признаков неисправной или поврежденной системы. Вот некоторые из других признаков неисправной печи или того, что печь нуждается в ремонте.

Если вам нужно отремонтировать печь здесь, во Фресно и в Центральной долине, позвоните в Allbritten доверенным местным специалистам. Наши опытные технические специалисты могут быстро диагностировать запахи в печи и восстановить безопасную и эффективную работу вашей системы.

5 причин, по которым ваш водонагреватель пахнет горелым

Ваш водонагреватель пахнет горелым?

Запах гари, исходящий от водонагревателя, часто является признаком перегрева или неисправности одного из компонентов.

Не игнорируйте эти запахи, поскольку они указывают на потенциальную опасность возгорания вашего водонагревателя.

Если вы обнаружили запах гари в водонагревателе, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать причину.

5 причин, по которым ваш водонагреватель пахнет горелым

1.Водонагреватель пахнет: горящей резиной или пластиком

Если вы чувствуете запах горящей резины или горящего пластика, сначала выключите источник питания с помощью выключателя, прежде чем пытаться определить запах.

Если электрические контакты на термостате, установленном снаружи водонагревателя, перегреваются, пластмассовые детали вокруг выключателя могут перегреться и сгореть.

Кроме того, изоляционное покрытие на проводах может перегреваться и гореть. Если изоляция старая или не упакована должным образом, это может привести к контакту проводки с нагревательными элементами и перегреву.

Решение: Если вы можете точно определить причину запаха гари, вы можете попробовать заменить изоляцию самостоятельно или отрегулировать пластиковые детали, чтобы они не перегревались. Если вы не можете найти или устранить проблему самостоятельно, обратитесь к местному сантехнику.

2. Запахи от водонагревателя: горение электричества

Если водонагреватель издает запах гари, это означает, что что-то электрическое начинает перегружаться.

В электрических водонагревателях есть 2 общих компонента, которые могут выйти из строя и вызвать запах гари.

Перегрев электрических контактов. Запах горячей проводки или запах электрического огня указывает на необходимость проверки электропроводки на предмет дугового разряда. После многих лет эксплуатации электрические контакты могут изнашиваться и вызывать повышенное сопротивление. Когда это происходит, контакты могут нагреваться и образовывать дугу, что приводит к выделению тепла на контактах, а не на пожарном стержне. В этом случае нагретые контакты издают электрический запах гари.

Неисправность пожарного стержня. Со временем пожарные стержни могут треснуть и выйти из строя.В результате избыточный ток от короткого замыкания может привести к нагреву проводки и термостата и появлению запаха гари.

Решение: Для устранения обеих этих проблем потребуется квалифицированный сантехник. В настоящее время может даже иметь смысл заменить водонагреватель, а не ремонтировать его.

3. Водонагреватель пахнет: горелой пылью

Со временем в водонагревателе может накапливаться пыль и другой мусор, и когда он работает, пыль и другой мусор могут сгореть, вызывая запах горелой пыли.

Решение: Регулярно чистите водонагреватель и вытирайте пыль и другой мусор, который накапливается со временем, чтобы решить эту проблему.

4. Водонагреватель пахнет газом

Если у вас есть газовый водонагреватель и вы чувствуете запах газа, у вас утечка газа.

Решение: Немедленно выключите газ, проветрите дом и вызовите сантехника или в газовую компанию для проверки и устранения утечек. Если вы не знаете, как выключить газ, вам следует покинуть свой дом и вызвать пожарную службу за помощью, так как газ может воспламениться и вызвать пожар.

5. Водонагреватель пахнет тухлыми яйцами или серой

Если водонагреватель пахнет тухлыми яйцами или серой, вам, скорее всего, необходимо заменить жертвенный анодный стержень. Эти металлические стержни «приносят» себя в жертву ржавчине и коррозии в первую очередь, предотвращая ржавчину бака водонагревателя.

Решение:  Замена анодного стержня, скорее всего, потребует квалифицированного сантехника. В настоящее время может даже иметь смысл заменить водонагреватель, а не ремонтировать его.

Могут ли водонагреватели вызвать пожар?

Да. Ваш водонагреватель может вызвать пожар или даже взорваться в вашем доме. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, на водонагреватели приходится примерно 10% всех домашних пожаров, связанных с отопительным оборудованием.

Как?

Водонагреватель может вызвать пожар по трем причинам. К ним относятся:

Перегрев: Как указано выше, пластиковые детали или изоляция могут перегреться и загореться.

Утечки газа: Если у вас есть газовый водонагреватель и в нем есть утечка газа, пламя воспламенения может воспламенить газ и вызвать взрыв.

Высокое давление воды: По мере нагревания воды внутри резервуара создается давление. Правильно работающий водонагреватель отключит или сбросит давление через предохранительный клапан. Однако, если эти предохранительные механизмы выходят из строя, давление может возрасти до нестабильного значения, что приведет к взрыву резервуара.

Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

Иногда необходимо заменить элемент водонагревателя.То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача замены элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев могут сделать этот ремонт самостоятельно.

Если ваш водонагреватель медленно нагревается, заканчивается горячая вода или вообще не подает горячую воду, велика вероятность того, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом. В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как выполнить ремонт самостоятельно.

Замена элемента водонагревателя

Если вашему водонагревателю уже 6 лет или больше, вы можете подумать о приобретении нового. Срок службы водонагревателей обычно составляет от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш нагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Проверка нагревательного элемента водонагревателя

Прежде чем приступать к замене нагревательного элемента водонагревателя, следует проверить, действительно ли он неисправен.Нередко при замене элемента выясняется, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель и не был ли он случайно выключен. Если прерыватель в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на температурном отсечке. Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. Как только вы сбросите кнопку, и водонагреватель снова сработает, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить целостность элемента. Это очень просто сделать, и это лучший способ узнать, нужно ли заменить нагревательный элемент водонагревателя. Это короткое видео проведет вас шаг за шагом через весь процесс.

Подготовка к замене нагревательного элемента водонагревателя

Нагревательные элементы также называют погружными нагревателями, поскольку они полностью погружены в воду бака. Важно отметить, что ТЭНы используются только в электрических водонагревателях .Газовые водонагреватели нагревают воду совершенно другим способом.

Тип нагревательного элемента

Существует 2 различных типа нагревательных элементов: 

Ввинчиваемый : этот тип мы рассмотрим, поскольку они являются наиболее распространенными нагревательными элементами. Обычно они используются на всех новых водонагревателях, и элемент привинчивается на место.

С болтовым креплением : Существует несколько различных типов элементов с болтовым креплением, если у вас более старый водонагреватель, возможно, установлен этот тип.Элемент крепится на место 4 болтами. Универсальный набор адаптеров доступен, если вы хотите адаптировать ввинчиваемый элемент к ввинчиваемому элементу.

Расположение нагревательного элемента

Электрические водонагреватели имеют 2 нагревательных элемента. Есть верхний элемент, расположенный за верхней панелью доступа, и нижний элемент. Нижний элемент, как правило, нуждается в замене.

По мере накопления осадка в резервуаре он будет оседать на дне, где находится нижний элемент.Осадок окружает элемент и заставляет его терять свою эффективность. В конце концов, он либо сломается, либо полностью выйдет из строя.

Почините сантехнику уже сегодня!

Приобретение новых нагревательных элементов

При выборе новых нагревательных элементов рекомендуется покупать те, которые имеют такое же напряжение, мощность и тип (винтовой или болтовой), что и заменяемый элемент.

Напряжение нового элемента всегда должно соответствовать напряжению старого элемента. Однако вы можете использовать более низкую мощность, чтобы продлить срок службы элемента.Имейте в виду, что элемент также будет выделять меньше тепла. Никогда не покупайте элемент большей мощности, чем ваш предыдущий элемент.

Напряжение и мощность обычно выбиты на элементе или указаны на паспортной табличке водонагревателя. Если вы не можете найти его, вы всегда можете выполнить простой онлайн-поиск, используя номер модели вашего водонагревателя (указан на заводской табличке). Если ничего не помогает или вы чувствуете себя более комфортно, вы можете снять элемент и отнести его в местный хозяйственный магазин.

Типы водонагревательных элементов

Существует 3 типа водонагревательных элементов.Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, вы можете установить самый дешевый элемент с высокой удельной мощностью.

Однако, если ваш обогреватель новее и вы живете в районе с жесткой водой, вам следует рассмотреть другие, более дорогие варианты. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

Нагревательный элемент высокой мощности

Нагревательные элементы высокой мощности являются наиболее распространенными элементами водонагревателя и могут использоваться во всех сценариях замены при условии соответствия мощности и напряжения.В большинстве случаев элемент с высокой плотностью мощности будет того же типа, что и ваш оригинальный водонагреватель.

Элементы с высокой удельной мощностью склонны к образованию коррозионных отложений и имеют более короткий срок службы. Вы можете ожидать, что эти элементы будут наименее дорогими из трех типов.

LASCO Элемент высокой плотности

Электрический водонагреватель LASCO 40-1015 высокой мощности 1500 Вт, 120 В имеет ввинчиваемое основание с резьбой 1-1/4 дюйма.

Нагревательный элемент низкой мощности

Нагревательные элементы низкой мощности хорошо подходят для районов с жесткой водой.Многие из них сделаны с откидной конструкцией, чтобы обеспечить больше места для обогрева. Несмотря на то, что они имеют более низкую удельную мощность, эффективность не снижается. Это помогает им уменьшить образование известкового налета, который часто встречается в районах с жесткой водой.

При одинаковой мощности и напряжении можно использовать элемент с низкой удельной мощностью вместо элемента с высокой удельной мощностью. В большинстве случаев эти элементы будут дороже, чем рассмотренные выше элементы с высокой удельной мощностью.

DERNORD Низковаттный нагревательный элемент

DERNORD Foldback представляет собой нагревательный элемент с маловаттной плотностью.Он доступен в 4500 Вт и 5500 Вт.

Элемент Lime Life

На эти элементы премиум-класса распространяется ограниченная 5-летняя гарантия. Элементы Lime Life имеют сверхнизкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали, препятствующую образованию известкового налета.

Эти элементы являются отличным выбором, если вы живете в районе с перебоями в подаче воды, поскольку они устойчивы к сухому обжигу. Элементы Lime Life, как правило, являются самыми дорогими элементами, однако после установки они часто переживают срок службы самого водонагревателя.

DERNORD Сверхнизковаттный нагревательный элемент

DERNORD Ripple — это нагревательный элемент со сверхнизкой удельной мощностью. Он доступен с мощностью 4500 Вт, 5500 Вт и 6500 Вт и устойчив к отложениям известкового налета.

Необходимые материалы

Для замены элемента вам потребуется следующее:

Замена нагревательного элемента

Замена нагревательного элемента водонагревателя – относительно простая задача. Однако имейте в виду, что вы будете работать как с электричеством , так и с водой — две вещи, которые небезопасно смешивать.Если вы не чувствуете себя комфортно, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику. Вашим приоритетом всегда должна быть безопасность.

Как заменить нагревательный элемент

Шаг 1: ОТКЛЮЧИТЕ питание

  • Выключите автоматический выключатель на электрощите. Используйте проверку напряжения, чтобы убедиться, что питание больше не поступает на водонагреватель. Вы будете работать с электричеством и водой, поэтому крайне важно, чтобы водонагреватель был выключен.

Шаг 2. Подсоедините шланг к сливному клапану

  • Подсоедините шланг к сливному клапану и откройте клапан.В этот момент мы НЕ хотим сливать бак, только чтобы убедиться, что сливной клапан не забит.
  • Если ваш бак засорился, вам нужно решить эту проблему в первую очередь.
  • НЕ опорожняйте бак в это время.
  • Ниже приведены инструкции по замене нагревательного элемента без опорожнения бака.

Шаг 3: ОТКЛЮЧИТЕ воду

  • ОТКЛЮЧИТЕ подачу воды к водонагревателю, закрыв впускной клапан холодной воды (чаще всего расположенный над водонагревателем).
  • Сбросьте давление горячей воды, впустив воздух в бак. Для этого откройте ближайший кран. Открывайте кран только горячей воды, а не холодной. Обязательно оставьте кран открытым.

Шаг 4. Снимите крышку панели доступа

  • С помощью отвертки снимите крышку панели доступа. На верхней панели расположен верхний элемент водонагревателя. Нижняя панель содержит нижний элемент.
  • Обычно между дверью панели и термостатом находится изоляция.Отложите изоляцию в сухом месте.
  • Термостат должен иметь пластиковую крышку. Аккуратно снимите крышку.
  • Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии питания.
  • Осмотрите проводку. Ни один из проводов не был поврежден? Есть расплавленные детали? Проводка может быть повреждена, если отложения вызвали перегрев элемента. Любая поврежденная проводка должна быть отремонтирована.
  • Ослабьте винты и отсоедините 2 провода элемента от нагревательного элемента.

Шаг 5. Снимите нагревательный элемент

  • С помощью гаечного ключа снимите нагревательный элемент.Он разработан специально для удаления элементов электрического водонагревателя и имеет широкое горлышко, которое надевается на открытую часть элемента.
  • Пока бак еще наполнен водой, слегка ослабьте элемент движением против часовой стрелки. Вес воды поможет удержать резервуар на месте.
  • Когда вы будете уверены, что можете ослабить нагревательный элемент, слейте бак, открыв сливной клапан. В зависимости от размера вашего аквариума, это может занять до часа.
  • Снимите элемент.Там будет резиновая прокладка или уплотнительное кольцо, которое герметизирует бак. Убедитесь, что вы сняли уплотнительное кольцо с элемента.

Шаг 6: Установите новый нагревательный элемент

  • Протрите резьбу и область прокладки нового элемента, чтобы убедиться, что на них нет грязи и мусора.
  • Установите новое уплотнительное кольцо на новый элемент. НИКОГДА не используйте старое уплотнительное кольцо.
  • Аккуратно вставьте элемент в бак и затяните его с помощью ключа для элемента.
  • Присоедините 2 провода к элементу и закрепите их на месте, затянув винты.Дважды проверьте, чтобы провода были надежно закреплены и не соскальзывали.

Шаг 7: Наполните бак

  • Закройте сливной клапан водонагревателя.
  • Включите подачу воды в водонагреватель.
  • НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание в это время. Бак должен быть заполнен водой перед включением питания, иначе вы повредите нагревательные элементы.
  • Проверьте только что установленный элемент на наличие утечек. При наличии течи перекройте подачу холодной воды и затяните элемент.Может потребоваться снять элемент и изменить положение уплотнительного кольца.
  • По мере заполнения резервуара вода начнет брызгать из открытого крана (оставленного открытым на шаге 3). Вода выталкивает воздух из линии. Как только появится устойчивый поток воды, кран можно закрыть.
  • Замените пластиковую крышку термостата, изоляцию и крышку панели доступа.
  • Когда бак наполнится водой, вы можете снова включить питание водонагревателя, включив автоматический выключатель.
  • Поскольку в линиях горячей воды, скорее всего, будет воздух, краны с горячей водой по всему дому нередко брызнут. Это пройдет через короткий промежуток времени. Однако, если вы предпочитаете, вы можете открывать каждый кран, пока у вас не будет постоянного потока воды.

Как заменить нагревательный элемент без опорожнения бака

Можно заменить нагревательный элемент водонагревателя без опорожнения бака . Хотя имейте в виду, что это может быть немного сложнее.Если вы хотите попробовать, видео ниже покажет вам, как это сделать.

Посмотреть видео

Как сделать солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок

Большая экономия

Альтернативный водонагреватель может обеспечить экономию энергии до 30 процентов, но помимо этого, Алано отмечает, что каждый построенный солнечный водонагреватель из переработанных материалов также означает меньшее количество пластиковых бутылок и картонных коробок, попадающих на свалку. С момента изобретения Алано Tubarão получает выгоду от регулярного сбора перерабатываемых отходов, чего, к сожалению, до сих пор не происходит во многих бразильских городах.

Алано потерял счет тому, сколько раз он читал лекции или его посещали группы студентов, жаждущих узнать об изобретении. Однако это не его единственное. Алано разработал недорогую многофункциональную кровать для людей с ограниченными возможностями, но он изо всех сил пытается найти деловое партнерство. Хотя было много желающих запустить его в производство, Алано говорит, что проблема всегда заключается в том, чтобы снизить прибыль, чтобы принести пользу потребителям.

Спустя восемь лет после создания солнечный водонагреватель по-прежнему отнимает у него много времени, но он считает, что теперь он, наконец, сможет сосредоточиться на многофункциональной кровати и других проектах: «Переработанный солнечный водонагреватель — это только результат настойчивости. из-за разочарования», — объясняет он.«Я не считаю себя изобретателем. Я просто гражданин, пытающийся найти решение проблем».

Сделай сам
Несмотря на разницу в широте и климате между югом Бразилии и Великобританией, солнечный водонагреватель, разработанный Алано, основан на принципе термосифона, который используется во многих коммерческих нагревателях, продаваемых в Великобритании по цене до 6000 фунтов стерлингов. В этой системе для создания циркуляции не используются ни насосы, ни электричество. Разной плотности воды достаточно, чтобы вызвать циклическое движение от панели коллектора к баку: менее плотная горячая вода вверх, более плотная холодная вода вниз.

Сборка проста, и ее можно лучше понять с помощью иллюстраций, содержащихся в брошюре «Сделай сам» (текст только на португальском языке). Очевидно, что размер имеет значение. Алано считает, что для нагрева воды для душа одного человека достаточно панели площадью 1 м².

Если вы заинтересованы в строительстве собственного дома, вот основные необходимые материалы: 2-литровые пластиковые бутылки (60), картонные коробки (50), труба из ПВХ 100 мм (70 см), труба из ПВХ 20 мм (11,7 м), 90 градусов 20 отводы ПВХ мм (4), тройники ПВХ 20 мм (20), заглушки ПВХ 20 мм (2), клей ПВХ, черная матовая краска и валик, наждачная бумага, самоклеящаяся лента, резиновый молоток, пила, дерево или другое материал для опоры.

Руководствуясь схемами из брошюры «Сделай сам», используйте 100-миллиметровую трубу из ПВХ в качестве формы и отрежьте дно бутылок. Разрежьте 20-миллиметровые трубы из ПВХ на куски размером 10 х 1 м и 20 х 8,5 см и соберите их с помощью Т-образных соединителей. Вырежьте и покрасьте картонные коробки (стр. 10-12), а также трубы метровой длины. Собрать согласно рисунку B.

Панели должны располагаться как минимум на 30 см ниже резервуара и располагаться на южной стороне стены или крыши. Для оптимального поглощения тепла панели необходимо монтировать под углом вашей широты плюс 10°.Например, в Лондоне угол наклона панели должен составлять 61°. Алано рекомендует каждые 5 лет менять пластиковые бутылки в панелях на новые: «Со временем пластик становится непрозрачным, что снижает теплоемкость, а черные картонные коробки можно перекрашивать».

Джована Зилли, независимый журналист

 

4 мифа об очистке воздуховодов, которые вам нужно знать

Главная / Наш блог / 4 мифа об очистке воздуховодов, которые вам нужно знать -эффективный обогрев и охлаждение и избежание ненужного ремонта.На самом деле обычно бывает наоборот.

Вот что делает чистка воздуховодов, а также некоторые мифы о том, чего на самом деле не делает чистка воздуховодов.

  • Воздуховоды могут быть забиты мусором, вызванным повреждением вредителями, отсутствием текущего обслуживания или реконструкцией дома.
  • Очистка воздуховодов может потребоваться для удаления мусора, но после удаления достаточно постоянного профилактического обслуживания. Регулярная периодическая чистка не требуется.
  • Очистка воздуховодов не улучшает поток воздуха (и даже может способствовать его препятствию), не удаляет навсегда плесень или запахи и, в зависимости от типа воздуховодов, фактически вызывает повреждения.
  • Проконсультируйтесь с сертифицированным специалистом по HVAC, чтобы определить наилучшее решение для обслуживания воздуховодов.

Что такое воздуховод и почему меня это должно волновать?

Воздуховод — это труба, которая проходит через ваш дом и обеспечивает принудительную транспортировку воздуха. Этот воздушный поток может исходить изнутри вашего дома от вашей печи или кондиционера, или он может забирать воздух снаружи или выбрасывать воздух изнутри наружу. Обычно воздуховоды изготавливаются из стекловолокна, гибкого пластика или металла. Хотя воздуховоды обычно имеют круглую форму, им можно придать любую форму в зависимости от того, как воздуховоды должны быть проложены через дом для правильного рассеивания и возврата кондиционированного воздуха.

Единственное место, где вы, вероятно, увидите воздуховоды, это открытые потолки или стены, скорее всего, в вашем подвале или на чердаке. Итак, «с глаз долой» означает «с глаз долой». Однако грязные воздуховоды могут вызвать проблемы.

Если ваша система HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) не обслуживается должным образом с течением времени, в воздуховоде может скапливаться различная грязь, пыль, мусор, перхоть домашних животных и другие частицы в воздухе. В типичном доме с шестью комнатами ежегодно в результате повседневной жизни образуется до 40 фунтов пыли.Грязные воздуховоды заставляют вашу систему отопления и охлаждения работать усерднее, расходуя больше энергии на менее эффективную работу. Эта проблема может усугубляться любым из следующих факторов:

  • Гнезда грызунов и другие повреждения от животных или насекомых-вредителей
  • Отсутствие планового технического обслуживания
  • Ремонт и реконструкция дома, которые делают существующие воздуховоды непригодными
  • Повреждение герметиков и клейких лент ·   

Если вы заметили значительный рост плесени, заражение грызунами или насекомыми внутри вашей системы HVAC и/или пыль, проникающую через вентиляционные отверстия, уместна услуга по очистке воздуховодов.

Очистка воздуховодов 

Некоторые домовладельцы могут подумать, что они могут самостоятельно чистить воздуховоды с помощью пылесоса и длинной щетки для пыли. Не хорошая идея. Очистка воздуховодов не является самостоятельной работой. Используйте только сертифицированного техника, который имеет соответствующие инструменты и оборудование.

Очистка воздуховодов выполняется с помощью высококлассной ротационной щеточной машины с HEPA-фильтром (высокоэффективным фильтром твердых частиц) и пылесосом. Начиная с самого дальнего участка воздуховода от печи, щетка несколько раз проходит через воздуховод

Начиная с самого дальнего участка воздуховода от системы, техник несколько раз перемещает машину по каждому проходу для удаления грязи и мусора.Затем лучше всего выполнить полную очистку печи и внутреннего змеевика, чтобы убедиться, что все частицы удалены.

Итак, если вы хотите, чтобы ваша система HVAC продолжала работать с минимальными затратами, хорошей идеей должна быть периодическая очистка воздуховодов для удаления пыли, верно?

Ну, не обязательно.

Вся правда об очистке воздуховодов

Ongaro and Sons выполняет чистку воздуховодов для наших клиентов, когда того требует ситуация. Тем не менее, существует ряд широко распространенных мифов об очистке воздуховодов, которые необходимо развеять, прежде чем принимать решение о том, действительно ли очистка воздуховодов является лучшим вариантом для поддержания вашего HVAC в отличном состоянии, 

1.Очистка воздуховодов улучшает поток воздуха

Неверно. Если в настоящее время у вас есть проблемы с потоком воздуха, горячие или холодные точки или отсутствие отопления или охлаждения в вашем доме, очистка воздуховодов , а не , является постоянным решением. Очистка воздуховодов удаляет только мелкие частицы, которые со временем осели в системе воздуховодов. Это не изменит компоновку вашей конструкции воздуховода, не увеличит поток воздуха в вашей системе воздуховодов и не сбалансирует вашу систему воздуховодов. Очистка также не может закрыть какие-либо бреши в вашей системе воздуховодов.

Для адекватного решения проблем с потоком воздуха требуется профессиональный тест Flow Hood для измерения объема воздуха, проталкиваемого через вашу систему HVAC, и полная проверка воздуховода.Возможные решения различаются, но могут включать:

  • Добавление заслонки для балансировки воздушного потока
  • Увеличение некоторых или всех участков воздуховодов
  • Полная модернизация системы воздуховодов

2. Воздуховоды необходимо очищать каждые 3–5 лет 

Нисколько. Хотя очистка воздуховодов может потребоваться для удаления скопившихся твердых частиц, которые снижают рентабельность работы ОВКВ, это не должно быть постоянной проблемой каждые несколько лет. Очистка воздуховодов не является частью обычного обслуживания ОВКВ. Если ваш воздуховод правильно герметизирован, вы регулярно меняете фильтры в соответствии с рекомендациями производителя и чистите напольные регистры с помощью пылесоса каждые шесть месяцев, чтобы избежать скопления пыли, вам вообще не нужно выполнять чистку воздуховодов.

Исключением может быть случай, когда вы недавно выполняли капитальный ремонт или другое новое строительство в своем доме, в результате которого образовалось много пыли. Тогда вам стоит задуматься о чистке воздуховодов. Но как только воздуховоды будут очищены, и вы вернетесь в нужное русло, в этом не должно быть необходимости делать это снова.

Простые действия по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнить самостоятельно, не только сэкономят ваши деньги с точки зрения постоянной эффективности работы HVAC, но и позволят избежать будущих дорогостоящих ремонтов и необходимости периодической очистки воздуховодов.

3. Очистка воздуховодов от запахов и плесени

Определенно нет. Очистка воздуховодов сама по себе не может и не может устранить запахи, исходящие из вашей системы HVAC. Хотя некоторые компании используют микробный спрей для очистки воздуховодов, это временное решение.Запахи вернутся!

Простое распыление на неприятные запахи не устраняет в первую очередь того, что их вызывает. Чтобы полностью устранить запахи, необходимо удалить источник. Это включает, но не ограничивается:

  • Грызуны
  • Помет домашних животных или отложения меха
  • Неправильно запечатанные воздуховоды, выводящие наружный воздух из вашего подполья или чердака
  • Рост плесени или накопление влаги
депозиты.Это не устраняет то, что их вызывает. Подумайте о том, чтобы добавить или модернизировать систему очистки воздуха после устранения запахов, чтобы сохранить воздух в вашем доме здоровым и чистым.

4. Очистка воздуховодов не повреждает воздуховоды

Безусловно, может! Некоторые виды воздуховодов особенно подвержены повреждениям. Прежде чем приступить к очистке воздуховодов, вы должны определить, есть ли у вас следующее:

  • Гибкие воздуховоды: Гибкие воздуховоды состоят из пружины, обернутой очень хрупким слоем пластика.Слой изоляции покрывает этот тонкий пластик и блокирует попадание тепла внутрь воздуховода или из него. Вокруг этого находится внешняя крышка самого воздуховода. Со временем хрупкий слой пластика, окружающий пружину, может стать еще более хрупким из-за жары на чердаке или в стенах вашего дома. Этот тип воздуховодов наиболее уязвим для повреждений во время очистки. Чем старше воздуховод, тем выше вероятность его повреждения.
  • Воздуховод Aluma Flex: Это прочная гофрированная внутренняя конструкция, покрытая изоляцией под внешней крышкой самого воздуховода.Следовательно, при очистке возникает меньше повреждений, и на самом деле ее легче чистить, потому что воздуховод менее гибкий и более прочный.
  • Жесткие воздуховоды (также называемые сплошным листовым металлом или KD): Жесткие воздуховоды изготавливаются из сплошного листового металла, размер которого обычно составляет 28–24 калибра. Этот воздуховод имеет наибольшую целостность из всех воздуховодов, если он правильно установлен с правильным герметиком и изоляцией. Так что это имеет наименьший риск дополнительного повреждения и лучшие результаты для очистки воздуховодов.

Все эти типы воздуховодов включают в себя распределительные провода из листового металла, помогающие правильно направлять поток воздуха в различные зоны дома, балансировочные заслонки для правильного распределения воздушного потока, герметик, хомуты и клейкую ленту для надежной фиксации воздуховодов.

Специалист по ОВиК может тщательно осмотреть ваши воздуховоды, чтобы определить тип воздуховодов и состояние различных подвесок и точек уплотнения. Невыполнение этого требования может привести к повреждению воздуховода, что приведет к снижению эффективности и возможным расходам на ремонт в будущем.Например, ротационная щетка может легко застрять в ваших балансировочных заслонках, разорвать или отсоединить неправильно запечатанный или закрепленный воздуховод.

Не менее важным для проверки перед очисткой воздуховода является определение наличия асбеста, что является проблемой для старых установок. Любой асбест необходимо удалить перед очисткой воздуховода. В противном случае вы будете вдыхать известный канцерогенный материал, который попадает в воздух в результате процесса очистки воздуховода.

Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC 

Очистка воздуховодов — отличное решение для определенных нужд в вашем доме.Но лучшим решением для вас будет регулярное техническое обслуживание, установка правильной системы фильтрации и очистки и обеспечение надлежащей герметизации воздуховодов. Как лучше всего поддерживать чистоту в доме и обеспечивать правильную работу вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Проконсультируйтесь с сертифицированным специалистом по системам ОВКВ с подтвержденным опытом профессионального обслуживания и добросовестности. Ongaro and Sons делает все возможное, чтобы все ваши каналы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха были расположены в ряд, что принесет пользу вашему здоровью и вашему кошельку.