Котел из чугунной батареи своими руками: Котел из чугунной батареи: пошаговая инструкция

Содержание

Котел из чугунной батареи: пошаговая инструкция

Зачастую самодельные котлы лучше тех, что изготовлены промышленным способом.

Это связано с тем, что не каждую конструкцию можно подстроить под имеющуюся систему отопления, но сделать котел из чугунной батареи, совпадающую с ней по своим параметрам, можно достаточно легко.

Особенность строения котла

Требования, которые предъявляются к котлам владельцами частных домов, просты:

  • Он должен быть экономным.
  • Обладать очень высоким уровнем теплоотдачи.
  • Стоить недорого.

С учетом того, что и газовые котлы, и подводка газопровода к дому стоят немалых денег, а последующая оплата газа, так же экономии не принесет, во многих частных домах устанавливаются устройства, работающие на дровах. Самым эффективным видом обогревателей является водяной котел, способный не только обогреть небольшой загородный дом или дачу, но снабдить его горячей водой.

Самодельный котел из чугунных батарей – это отличная альтернатива промышленным агрегатам, которые стоят дорого, а экономят мало.

Строение его таково, что в обычную печь встраивается водяной котел, который во много раз увеличивает ее теплоотдачу, снижая тем самым траты на дрова, и разогревая помещение практически мгновенно.

Подготовительные работы

Найти старые советские чугунные батареи сегодня не проблема. Их десятками сносят в утиль, когда жильцы многоквартирных домов меняют отопление на более современные модели, или когда сносят старые здания. Лучшим вариантом для изготовления конструкции станут чугунные радиаторы М-140.

В одной секции батареи помещается до 1.5 литра воды. Количество секций напрямую зависит от того, какую площадь должен обогревать котел отопления из чугунной батареи. Например, для дома площадью 100 м2 потребуется 12 секций общей вместимостью 18 литров и размере 3 м2.

Прежде чем приступать к изготовлению котла, все секции радиатора необходимо тщательно промыть от накипи и грязи, накопившейся за долгие годы эксплуатации. Для этого можно залить вовнутрь 6% раствор соляной кислоты и подержать его там некоторое время, пока он не разъест все отложения. После этого, раствор сливается, и каждая секция тщательно промывается водой.

Данную процедуру нужно проводить не спеша, с соблюдением всех мер предосторожности. На руках должны быть защитные перчатки, а на лице респиратор. После того, как все секции прошли процесс очистки, можно начинать собирать котел из чугунной батареи своими руками.

Сборка конструкции

Собрать радиаторы воедино несложно, но предварительно стоит приобрести новые межсекционные прокладки или использовать вместо них асбестовый шнур, пропитанные графитовым порошком, предварительно разведенным в олифе.

Так как внутри котла температура может превышать +600 градусов, то о прокладках стоит позаботиться заранее. От их качества и прочности зависит герметичность всей конструкции.

Последовательность сборки радиаторов следующая:

  • В каждую секцию вворачиваются ниппели, оснащенные правой и левой резьбой.
  • На них наматываются асбестовые шнуры.
  • Попарно секции соединяются путем попеременного затягивания ниппелей. Важно делать одинаковое количество оборотов ключом, чтобы не вызвать перекоса.
  • Таким же образом подсоединяются все секции чугунного радиатора.
  • Обратку и подающую трубу следует подключать по диагональному типу, закрывая не используемые отверстия заглушками.

С одной стороны стояка должна быть правая, а с другой – левая резьба. Если так не получается, то нужно навернуть ниппель, а на него муфту со сгоном.

Расположение котла в печи

Важно не только то, как будут собраны и подключены к отопительной системе радиаторы, но и их место в печке. Чтобы устройство работала долго и эффективно, следует котел из чугунной батареи отопления (видео показывает, как это сделать) установить не в топке, где горят дрова или уголь, а значит, присутствует открытый огонь, а за ней в дымовом канале.

Это убережет устройство и продлит его срок службы, а нагрев газами, которые образуются при сгорании топлива, ничуть не хуже, чем открытым огнем.

Чугун достаточно хрупкий металл, поэтому ни ударов, ни лишнего давления, ни слишком высокой температуры он не выдержит. Устанавливая котел из радиатора в печь, нужно следить, что труба на выходе из нее шла перпендикулярно полу, а обратка проходила под полом и фундаментом конструкции.

После того, как котел установлен, можно приступать к кладке стен печки, предварительно проверив его на герметичность. Для этого нужно запустить воду по системе под давлением.

Кладка печи

Печь можно построить самостоятельно, придерживаясь последовательности действий.

  • Первой производится закладка фундамента конструкции, выполненная из армированного бетона.
  • Для кладки лучшим вариантом раствора станет смесь из двух порций песка и порции глины. Чтобы их лучше перемешать, опытные строители рекомендуют замочить материалы в воде и оставить на ночь. За этот период они хорошо смешаются без дополнительных усилий со стороны хозяина.
  • Когда фундамент будет готов, его стоит прикрыть гидроизоляцией, для чего можно применить рубероид.
  • Поверх гидроизоляции кладется слой раствора, равномерность которого лучше проверить отвесом.
  • Первая кладка должна сформировать поддувало, над которым устанавливается решетка, разделяющая его с топкой. Решетка крепится через 2-3 кладки над поддувалом.
  • В процессе формирования топки, сразу же подготавливается место для котла из чугунных батарей с учетом зазоров между ним и наружной стенкой печки. Для этого по периметру выкладывается бортик из кирпичей, на который крепятся уголки. Именно на них будет устанавливаться котел.
  • При проведении кладки нужно заранее позаботиться о местах, где будут выходить подающая и обратная труба.
  • Следующий этап – это кладка дымохода. Во время этой работы формируются специальные каналы для сброса по ним гари и отходов сгорания.

После окончания кладки дымохода, уже всю печь необходимо проверить на качество работы, для чего ее затапливают.

Никогда не нужно топить печь, если в котле нет теплоносителя. Это может вывести систему из строя. Можно продумать и построить конструкцию, которая будет работать и как система отопления, и как плита для приготовления еды.

Выполнив пошагово все действия, вполне можно построить печь с водяным котлом из чугунных батарей своими руками.

Как из старых батарей сделать печь для отопления гаража

Для отопления гаражей, мастерских или временного обогрева строящегося дома удобно использовать печь буржуйку. Она занимает мало места и позволяет быстро нагнать комфортную температуру. В заводском исполнении буржуйки очень легкие, поэтому после прогорания дров быстро остывают и перестают греть. Если нужно чтобы печка дополнительно работала как аккумулятор тепла, ее можно сделать своими руками, используя в качестве ее составляющих чугунные батареи.

Материалы:

  • чугунный радиатор отопления 7-8 секций;
  • профильные трубы 50х20 мм, 20х20 мм, 10х10 мм;
  • листовая сталь 3-5 мм;
  • полоса 20 мм;
  • асбестовый шнур;
  • жаростойкое стекло;
  • петли приварные – 3 комплекта;
  • засовы для дверей печки – 3 шт.

Процесс изготовления дровяной печи

Для изготовления боковин печки нужно разобрать радиатор на секции. Чтобы не искать ключи и не выкручивать ржавые ниппеля батарею можно просто порезать на секции болгаркой.

Затем из каждой из них срезаются ребра.

Внутри ребер много отложений, к тому же сверху они покрыты толстыми слоями краски. Все это нужно выжечь. Для этого ребра вместе с дровами складываются в костер. Когда тот прогорит их нужно почистить щеткой по металлу.

Затем из ребер свариваются 2 боковые стенки для печки. Для буржуйки будет достаточно использования на стенку по 7-8 ребер. Сваривать необходимо сплошным швом, добившись полной герметичности.

Из профильной трубы 50х20 мм и 20х20 мм сваривается каркас передней стенки печки. Поперечные трубки располагаются таким образом, чтобы иметь возможность установить в нее 3 дверцы. Одна будет для зольника, вторая для подкладывания дров, а третья для доступа в камеру дожига с целью чистки сажи.

Каркас задней стенки делается П-образным. Причем он должен быть лишь немного выше отдела для зольника, отведенного по проему в передней стенке. Поперечная трубка каркаса делается шире, при этом вертикали должны привариваться так же, как и впереди. Затем проем между трубками заваривается листовой сталью.

Далее нужно соединить каркасы передней и задней стенки печки боковинами из листовой стали. Они вырезаются по высоте зольника и ширине подготовленных стенок из радиаторов. Сразу же к боковинам приваривается дно печки из такой же листовой стали.

На следующем этапе необходимо вырезать из листовой стали волнистую вставку, плотно прилегающую к ребрам сваренных батарей. Ее длина должна быть короче стенок на 1 ребро. Затем нужно приварить стенки из радиаторов к каркасу печки, располагая их под уклоном. Одновременно между ними вваривается волнистая вставка. Она должна располагать посередине верхнего проема камеры дожига.

Перевернув печку набок нужно заварить зазор между скошенными стенками из батареи и ровными нижними боковинами из листовой стали. Для этого вырезаются вставки соответствующего размера и герметично ввариваются.

Далее вырезается и вваривается верх печки. Его длинные стороны тоже делаются волнистыми для плотного прилегания к ребрам. Перед привариванием в заготовке вырезается отверстие под дымоход.

Нужно вырезать и приварить вставку в заднюю стенку, чтобы закрыть оставшийся там просвет. Также узкими вставками завариваются просветы между ребрами и каркасом в передней стенке.

Далее из профильной трубы сваривается дверца топки. Чтобы она плотно прилегала, ее толщину нужно нарастить стальной полосой. Один ее ряд приваривается по периметру дверцы, а второй с отступом на 10 мм. В результате получится 2 стенки, между которыми укладывается асбестовый шнур.

После этого на проем под дверцу топки наваривается рамка из полосы так, чтобы при стыковке с дверью касание происходило по асбесту. Это даст камере сгорания полную герметичность.

Дверца для зольника сваривается из более тонкой профильной трубы. В ней нужно срезать одну стенку, чтобы закладывать асбестовый уплотнитель. Рама двери заваривается листовой сталью. Чтобы эта дверца меньше нагревалась, изнутри к ней приваривается 2 болта и к ним небольшая вставка экран из листовой стали. К самому проему приваривается полоса для уплотнений дверцы по асбесту, также как и ранее на проеме для загрузки дров. Верхняя дверца для чистки сажи делается аналогично.

Полученные дверцы привариваются на проемы через петли.

На дверь камеры сгорания укладывается уплотнитель и вставляется жаростойкое стекло. Для его крепления можно наложить пару капель сварки. Затем к дверцам и печки привариваются задвижки. По желанию печь можно покрасить жаростойкой краской.

Особенность полученной печки в том, что благодаря ребрам радиатора она имеет увеличенную площадь контакта с воздухом помещения. Также за счет массы она дольше удерживает тепло после прогорания дров. Хотя при изготовлении печи используется чугун, но поскольку она маленькая и рассчитана на дрова, то температура металла не поднимается настолько, чтобы в результате линейного расширения шов между чугуном и сталью лопнул.

Смотрите видео

Из чего сделать теплообменник в печь или котел | Строительный журнал САМаСТРОЙКА

Из чего сделать теплообменник своими руками

Из чего сделать теплообменник своими руками

Содержание статьи:

  • 1. Что такое теплообменник (змеевик)
  • 2. Из чего сделать теплообменник своими руками

Самодельные котлы отопления всегда пользовались большой популярностью. Сделанные по нестандартным размерам и требуемой мощностью, они никогда не выходили из моды по целому ряду причин.

Во-первых, при изготовлении самодельного котла можно прилично сэкономить, во-вторых, сделать его получится ничем не хуже, в отличие от заводского устройства, а может быть даже и лучше. При этом самым главным агрегатом в котле или печи, выступает теплообменник, который может быть совершенно различной конфигурации.

В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, из чего можно сделать теплообменник своими руками, в печь или котел отопления.

Что такое теплообменник (змеевик)

Теплообменник — это главный элемент отопительного котла. Именно в теплообменнике вода нагревается до нужных температур, после чего тепло отбирается в помещение, через радиаторы отопления или другие приборы.

В процессе эксплуатации на теплообменник воздействуют высокие температуры, поэтому материалы его изготовления должны отвечать ряду определенных требований:

  • Первое и самое главное, теплообменник не должен подвергаться коррозии;
  • Материалы изготовления теплообменника должны хорошо передавать тепло;
  • Теплообменник должен быть стойким к ударам и повреждениям.

В большинстве случаев при изготовлении самодельных котлов отопления используют металлические трубы или куски сваренного друг с другом швеллера. Однако это далеко не все решения, поскольку в качестве теплообменника можно приспособить, например, чугунные батареи.

Из чего сделать теплообменник своими руками

Рассмотрим по порядку, из чего можно сделать теплообменник в котел или печь:

Стальной лист — используется металл, толщиной не менее 6 мм. Именно из него и делается теплообменник в котле или печи, который сваривается из кусков стали, в виде буквы П. Очень часто боковые стенки теплообменника, заменяют собой стенки отопительного котла, что же касается печи, то в неё такой теплообменник, размещается прямо внутри, после чего он обкладывается огнеупорным кирпичом.

Швеллер — также достаточно популярный металлопрокат для изготовления теплообменников. Благодаря П-образному сечению, достаточно разрезать несколько кусков швеллера, после чего при помощи сварки соединить их вместе. Именно из-за простоты изготовления и достаточной толщины металла у швеллеров, получаются столь эффективные и удобные в работе теплообменники.

Трубы — не менее популярный металлопрокат, чем швеллера и листовая сталь, который используется для изготовления теплообменников или змеевиков, как их чаще всего называют. Причем если конфигурация стальных теплообменников очень часто совершенно одинаковая, то змеевики из труб могут быть абсолютно различными, как по форме, так и размерам. Очень часто змеевики наматывают из медных труб, обладающих высокой теплоотдачей.

Чугунный радиатор — ещё один вариант из чего сделать теплообменник своими руками. Очень часто используется в целях экономии при изготовлении теплообменников для отопления или отбора тепла, прямо в дымоходе. Преимущество теплообменника из чугунной батареи в том, что он имеет уже готовый вид и способен хорошо отбирать тепло. Устанавливаться чугунный теплообменник может и в горизонтальном положении, при одном условии, если в систему отопления встроен циркуляционный насос.

Медные теплообменники — готовый вариант теплообменников, для изготовления которых используется преимущественно медь. Медные теплообменники устанавливаются в современном отопительном оборудовании, и навряд ли кто-то захочет замуровывать такой теплообменник в печь. Обладают хорошей теплоотдачей, но имеют высокую стоимость.

Читайте также:

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей. Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками)

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

  • кран Маевского;
  • переходники;
  • заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

  1. Болгарка.
  2. Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
  3. Трубный ключ.
  4. Болгарка.
  5. Паяльная лампа.
  6. Прокладки и пакля.

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления)

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют. В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию. При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

Самодельный обогреватель из чугунной батареи: фото, видео

Самодельный обогреватель из чугунной батареи централизованного водяного отопления и электрического тэна: фото, видео обогревателя.

Как обогреть жилое помещение, если нет централизованного отопления или газа? Ту же бытовку, дачу или небольшой загородный дом?

Мы рассмотрим вариант самодельного безопасного обогревателя из чугунного радиатора отопления, его можно использовать в качестве вспомогательного или основного источника отопления в помещении.

Для изготовления самодельного обогревателя понадобится:

  • Батарея чугунная (алюминиевая или металлическая не подойдёт).
  • Закрытый тэн мощностью от 0,3 до 0,8 кВт (в зависимости от количества секций батареи).
  • Терморегулятор воздушный.
  • Силиконовый уплотнитель.
  • Футорка.
  • Заглушки для чугунного радиатора – 2 шт.
  • Кран для спуска воздуха из радиаторов отопления СТД 7073В (кран Маевского).

Самодельный обогреватель из чугунной батареи и тэна.

В строительных магазинах в продаже имеются тэны из нержавейки с латунной резьбовой заглушкой специально под чугунную батарею.

Нужно выбрать тэн по мощности в зависимости от количества секций батареи.

 

В чугунную батарею в нижнее резьбовое соединение через прокладку вкручивается электрический тэн.

Противоположное нижнее отверстие и одно верхнее отверстие батареи закручивается заглушкой.

В противоположной части батареи от тэна в верхнее резьбовое отверстие вкручивается чугунная футорка. В футорку вкручиваем кран с ручкой для спуска воздуха (кран Маевского).

Установленная батарея заполняется водой, для этого нужно выкрутить верхний кран, вставить шланг с лейкой в отверстие футорки и залить воду. Батарея заполняется до тех пор, пока вода не начнёт выливаться из заполняемого отверстия батареи. Можно использовать обычную воду, но лучше использовать дистиллированную, чтобы было меньше накипи на тэне. Ёмкость одной секции чугунного радиатора приблизительно — 1,45 л.

Почему не рекомендуется использовать стальные и алюминиевые радиаторы? Объём воды в алюминиевом радиаторе отопления (1 секция) около 0,3 л. Такое количество воды не обеспечивает должной циркуляции по всей батарее.

Электрический тэн можно сразу подключить через шнур и вилку к электросети, но правильно будет подключить воздушный терморегулятор и задать значение температуры.

Самодельный обогреватель из чугунного радиатора набирает температуру 80°С за 1,5 часа и дальше поддерживает заданную температуру.

Рекомендую посмотреть подробное видео о изготовлении обогревателя из чугунного радиатора.

Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

  • чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)
  • алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.



Ошибка №1

Не ставьте кран Маевского над самим тэном.



Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.



Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.



Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

Ошибка №5

Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Ошибка №6

Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

  • максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции
  • 0,7кВт – 6 секций
  • 1кВт – 8 секции
  • 1,2кВт – 10 секций
  • 1,5кВт – 12 секций

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

Ошибка №7

Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Ошибка №10

При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.



Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Ошибка №11

Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Ошибка №12

Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Ошибка №13

Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Ошибка №14

Простой модульный автомат для этого не годится.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

Ошибка №15

Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

  • во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико 
  • во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате 
  • в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле 

Статьи по теме

ТЭН для радиаторов отопления с терморегулятором, в чугунную батарею, котел

ТЭН — сокращённое название трубчатого электронагревателя, используемого для нагревания жидкой среды.

Прибор изготовлен в виде трубки, в которую заключён спиральный нагревательный элемент.

Устройство встраивается в радиатор, и преобразуя электрическую энергию в тепловую, обеспечивая прогрев теплоносителя.

В каких случаях применяется ТЭН для радиаторов

Трубчатые электронагреватели устанавливаются в любые теплообменники с внутренней камерой, заполненной жидкостью. Вследствие этого ТЭНы применяются очень широко.

Их устанавливают как основные и вспомогательные источники нагрева в следующих случаях:

  • Когда нужен эпизодический обогрев дачи, гаража, хозяйственных и подсобных помещений, где нет основного источника тепла, радиаторов.
  • Для постоянного отопления домов, офисных, производственных помещений без центрального теплогенератора.
  • Как вспомогательный нагреватель в контуры с твердотопливным котлом без функции автоматической подачи горючего.
  • Для теплосетей, работающих на дорогом топливе при условии использования ночного тарифа на электричество и установки многотарифного счётчика.
  • Как альтернативный источник тепла, защищающий систему от промерзания при аварийной обстановке.
  • В домах с центральным отоплением во время сильных холодов, когда ресурса ТЭЦ недостаточно.

При монтаже ТЭНов с терморегулятором в изолированные радиаторы для периодического обогрева, теплоноситель перемещается только внутри корпуса.

Чтобы отключённая батарея не промёрзла, для заполнения используют техническое масло пониженной вязкости.

При организации отопления для помещений с непрерывным обогревом, можно заливать воду.

Примечание! При установке ТЭНов с терморегуляторами в многоквартирных домах с централизованным отоплением, обязательно монтируют отсекающие вентили и байпасную перемычку. Запорная арматура нужна, чтобы тепло не уходило к соседям, без байпаса не будет работать общедомовая теплосеть.

Дополнительные функции

Трубчатые электрические нагреватели оснащены автоматикой, выполняющей регулировку температурного режима.

Термостаты различного типа (капиллярные, стержневые) удерживают нужную температуру жидкости в радиаторе, вовремя запуская и прекращая процесс нагревания.

Современные модели часто дополняются функциями:

  • «Антизамерзания» — поддержка температуры +10º C, при которой теплоноситель не замёрзнет.
  • «Турбо» — работы на максимальной мощности для очень быстрого прогревания помещения.

Автоматика трубчатых нагревателей бывает встроенной или наружной. Кроме оптимизации работы, термостаты обеспечивают безопасность – отключают нагреватели от электропитания при поломках и неполадках.

Принцип работы устройств с терморегуляторами

Работа ТЭНов с терморегуляторами основана на законах физики. После включения спираль раскаляется, прогревает наполнитель и корпус, тепло передаётся теплоносителю, находящемуся вокруг нагревателя. Горячая жидкость имеет меньшую плотность, потому выталкивается холодными массами вверх, на её место опускаются остывшие массы. Цикл повторяется непрерывно, пока работает агрегат.

Особенности

  • Устройства для радиаторов отличаются узким нагревательным элементом и фланцем.
  • Терморегуляторы обеспечивают высокую точность установки температуры.
  • На корпусе размещён датчик контроля, предупреждающий перегревание.
  • Импульсная работа помогает сэкономить электроэнергию.
  • Для предохранения от влажной среды ТЭНы комплектуются защитными кожухами.
  • Трубчатые нагреватели устанавливаются не только в радиаторы из чугуна, но и в батареи из других материалов.
  • Тэны просты в монтаже, для установки разрешительная документация не требуется.

Вам также будет интересно:

Выбор: 4 главных параметра

Чтобы прибор работал долго и эффективно, при покупке учитывается:

  1. Мощность. Рассчитывается с учётом региона, теплопотерь здания, отапливаемой площади. Ориентировочное значение для средней полосы РФ — 1 кВт энергии на 10 м2.

Внимание! Когда ТЭН нужен как дополнительный нагреватель, достаточно мощности, составляющей 75% от общей теплоотдачи радиатора. В противном случае вы переплатите за ресурс, который не будет использоваться из-за постоянного отключения ТЭНа.

  1. Длина. Фактор влияет на циркуляцию жидкости в радиаторе и равномерность прогрева секций. Длину трубки выбирают на 7–10 см короче радиатора.
  2. Назначение. Устройство ТЭНов для разных типов батарей не имеет принципиальных отличий, за исключением материала и диаметра фланцевой заглушки. Поэтому перед покупкой изучите рекомендации производителя.
  3. Автоматика. ТЭНы выпускаются в двух вариантах: с терморегулятором, встроенным в корпус и с внешним управляющим модулем. Первые дешевле, подходят для дополнительного нагрева. Вторые подключаются с использованием дополнительной наружной электроники, чаще применяются как основной нагревательный аппарат.

Для чугунных батарей

Электронагреватели с терморегулятором для чугунных радиаторов отличаются от других диаметром заглушки. Её типовой размер составляет 32 мм, что по сантехническим канонам равна 1 1/4 дюйма. Информация о соответствии ТЭНа определённому виду отопительного оборудования всегда есть в техпаспорте.

Чтобы достичь максимальной полноты прогрева, также учитывают теплоотдачу чугунных секций, линейные размеры, тип управляющей электроники.

Фото 1. Три ТЭНа для чугунных батарей разной длины, выполнены из нержавеющей стали.

Для котлов отопления

В котельном оборудовании устанавливается 1–3 и более трубчатых электронагревателей или специальные тэн-блоки. Если требуется замена устройства, учитывают следующие параметры:

  • мощность ТЭНа — должна соответствовать характеристикам, заявленным производителем котла;
  • тип, напряжение электросети;
  • форму, размеры электронагревателя;
  • вид ТЭНа — «мокрый» или «сухой», последний не контактирует с жидкостью, поэтому используют теплоноситель любого качества;
  • наличие терморегулятора.

Основное правило при замене ТЭНа — выбор марки устройства, разрешённой производителем котла.

Фото 2. ТЭН для электрического котла для нагрева воды с высокой мощностью 6 кв, оснащен терморегулятором.

Установка трубчатого электронагревателя

Процесс монтажа любого ТЭНа с терморегулятором одинаков и не зависит от мощности и вида. Установка проводится по следующей схеме:

  • Слив воды из радиатора автономной системы, в централизованной теплосети. Монтаж проводится до начала отопительного периода.
  • Снятие заглушки на батарее.
  • Установка ТЭНа строго горизонтально.
  • Фиксация при помощи резьбового соединения.

Важно! Для создания правильной циркуляции, а значит и равномерного прогрева, электронагреватель с терморегулятором вкручивают вместо нижней заглушки!

Полезное видео

В видео можно посмотреть, что происходит с батареей и ТЭНом через несколько лет эксплуатации.

Есть ли от них толк?

Электронагреватели помогают превратить домашние батареи в полностью автономную систему с минимальными затратами средств, сил и времени. Поскольку они контактируют непосредственно с теплонесущей средой, отдавая ей все своё тепло, то имеют высокий КПД.

Наиболее экономичными являются модели, снабжённые терморегулятором и датчиком автоотключения. Они обеспечивают комфортный уровень прогрева воздуха и исключают перерасход электроэнергии на лишнее тепло.

Подумываете о приобретении котла для дома? Вот 6 забавных фактов!

Несмотря на то, что в наши дни газовая печь не так распространена, котел по-прежнему является одной из очень жизнеспособных альтернатив, сохраняющих тепло и комфорт в вашем доме. Но как это работает и что делает в вашем доме? Пройдемся по фактам!

Как работает котел?

Бойлер нагревает воду, используя для этого газ или электричество, а затем подает эту воду по всему дому.

Вода проходит по трубам и циркулирует в каждой комнате.Эта нагретая вода затем нагревает воздух в комнате, а не газовая печь, которая нагревает воздух, а затем перекачивает этот горячий воздух по всему дому.

Котел кипит?

По правде говоря, ответ на этот вопрос — «больше нет». Однако технология и принципы остаются прежними, даже если конечные результаты уже не те.

В прошлом котлы действительно кипятили воду в пар, иногда для определенных промышленных целей. Однако сегодня среднему бойлеру достаточно нагреть воду примерно до 140°, чтобы эффективно обогреть дом.

Котлы делают мой дом влажным?

Ответ на этот вопрос: «только если он не работает должным образом». Старым чугунным котлам для сжигания требуется воздух, который они берут из самого дома, что делает вещи в доме очень сухими!

С другой стороны, современные высокоэффективные котлы не влияют на влажность воздуха, то есть не влияют на качество воздуха.

Если ваш котел неисправен, может вытекать вода, что может повысить влажность воздуха, но это не польза, это проблема!

А давление воды?

С котлом можно! Точно так же, как некоторые люди не могут наслаждаться хорошим душем без высокого давления воды, вы не можете наслаждаться правильным отоплением с помощью бойлера без него.

Низкое давление воды означает, что вода не циркулирует в комнатах так эффективно, как должна. В некоторых случаях низкое давление воды может даже означать утечку воды. Хорошее, постоянное давление является признаком эффективной работы котла, поэтому важно поддерживать его.

Рентабельность

Конечно, одно из самых больших опасений людей с новым оборудованием заключается в том, действительно ли это сэкономит им деньги в конце концов.

На практике любой переход от старого отопительного оборудования к новому, высокоэффективному обойдется дорого, но приведет к меньшим счетам.Чем дольше вы живете в своем доме, тем больше вы экономите!

Насколько эффективен котел?

Котельные системы могут иметь КПД около 90%, что немного меньше, чем у газовых печей, КПД которых может достигать примерно 95%. Тем не менее, один из способов, благодаря которому котлы очень эффективны, заключается в том, что вы контролируете температуру в разных комнатах! Это означает, что вместо того, чтобы платить за обогрев всего дома до одинаковой температуры, вы можете поддерживать прохладу в других комнатах, сохраняя тепло только в спальне, когда вы спите ночью.

Комфортное проживание как летом, так и зимой иногда может быть настоящим испытанием. К счастью, у нас есть эффективные современные экологические системы, такие как новейшие высокоэффективные котлы. И пока они выполняют свою работу, мы можем чувствовать себя комфортно, независимо от того, насколько холодно.

Как жители Миннесоты отапливают свои дома во время массовых отключений электроэнергии зимой?

Я не особо планировал покупать дом с «котлом-осьминогом» — чугунным левиафаном, чьи инкрустированные асбестом щупальца корчились в моем подвале.Можно было открыть то, что когда-то было угольным люком, и заглянуть в брюхо зверя, где ревело газовое пламя.

Каким бы сердечным он ни был, осьминог был ошеломляюще неэффективным, и в конце концов я заменил его сверхвысокоэффективным котлом с компьютерным управлением. Наше потребление газа упало на 20 процентов, и все было хорошо.

Пока не отключили электричество. В глухую зимнюю пору.

Оказывается, меня в эпоху осьминога согрели в состоянии блаженного неведения, одного из сокращающегося числа американцев, чье тепло не зависит от электрической сети.Хотя отключение электричества продлилось всего несколько часов, температура в моем доме резко упала, и это напугало меня до чертиков. Никто не сказал мне, что компромиссом эффективности является риск переохлаждения.

Статья продолжается после рекламы

По словам президента Standard Heating Троя Грегори, «при всех недостатках старого осьминога одним положительным моментом было то, что для продолжения работы ему нужен был только газ. К сожалению, с любой системой, представленной сегодня на рынке, вам нужен и газ, и электричество».

В целом, газ, использующий подземные линии, более надежен.Например, в 2011 году компания CenterPoint сообщила регулирующим органам штатов о 27 перебоях в подаче газа. Эксель? 230.

Достаточно взглянуть на ураган «Сэнди», чтобы увидеть, как риск осознается и становится больше. Тысячам неделями не хватало электричества, они вымерзли из своих домов поздней осенью. Риск урагана в Миннесоте смехотворен, но по мере того, как экстремальные погодные явления растут, нетрудно представить себе что-то вроде гигантского ледяного шторма, сеющего хаос.

Специалисты по подготовке к чрезвычайным ситуациям Миннесоты не особо задумывались о безопасности отопления домов.По словам представителя, директор по управлению чрезвычайными ситуациями Миннеаполиса Баррет Лейн «не знал о каких-либо обсуждениях в области управления чрезвычайными ситуациями, связанных с изменениями в технологии котлов». С этим согласны коллеги в трех государственных органах.

Для самоуспокоенности есть объективная причина: электросеть Миннесоты работает довольно надежно, несмотря на перебои.

Имейте в виду, что, хотя дом сначала остывает быстро, это вопрос «дней, а не часов», прежде чем вам придется беспокоиться о замерзании труб, говорит Грегори.Итак, сколько дней с лишним отключений есть у Xcel? По данным коммунального предприятия, с 2008 по 2011 год их было ровно 179, что затронуло в общей сложности 1789 из 1,2 миллиона клиентов в Миннесоте.

Прибавьте к этому шансы, что такие перебои произойдут в холодный день, и вы будете прощены, если, подобно политикам, не будете беспокоиться о риске.

Полная подготовка

Но скажем, вы похожи на меня: парень смирился с тем, что будет закуской во время зомби-апокалипсиса, но полностью готов к возможности вымерзания черного лебедя.

Мое первое решение, вероятно, будет вашим, если у вас есть газовая плита: возьмите спальные мешки, вручную зажгите духовку и откройте дверцу духовки.

Статья продолжается после рекламы

К сожалению, Xcel осуждает это. «Сжигание природного газа приводит к образованию угарного газа, даже когда верхняя дверь закрыта, а когда дверь открывается, CO выбрасывается на кухню и может накапливаться в доме до опасного уровня», — говорится в «Советах по зимним отключениям». ”

(Я подозреваю, что отчаявшиеся домовладельцы с гипотермией рискуют, но вас предупредили.Помните, что ваши мониторы CO перестали работать во время сбоя.)

Решение CenterPoint требует предусмотрительности и нескольких тысяч долларов: «Мы рекомендуем иметь камин на природном газе в качестве резервного источника тепла», — говорит пресс-секретарь Ребекка Вирден.

Газовая компания рекомендует другой газовый прибор? Может показаться корыстным (угадайте, что рекомендует индустрия пропана), но в этом есть некоторая логика и немалая доля иронии.

В отличие от вашей газовой плиты, камин имеет вентиляцию, так что мистер Сэндмен, вероятно, не будет провоцировать постоянный сон угарного газа.Ирония в том, что камин работает как современный котел-осьминог: в некоторых моделях до сих пор есть стоячие запальники, что запрещено федеральным законом в новых котлах и печах.

Владелец Becker Fireplace Center Джим Айинк говорит, что 90 процентов его продаж связаны с другой беспилотной технологией, известной как ISI. По сути, резервная батарея освещает пилота… если вы не забыли запастись батареями!

Если вы хотите отключиться как от газовых, так и от электрических сетей, дровяные камины — это вариант (хотя некоторые выделяют меньше тепла), а также дровяные или пеллетные печи.Вы все еще тратите тысячи долларов на его установку, и вам лучше запастись достаточным количеством топлива.

Батареи и генераторы

Заманчиво думать, что вы можете поддерживать работу вашего обогревателя с помощью дешевой резервной батареи, которая может быть у вашего компьютера. Однако здесь возникают всевозможные проблемы.

Во-первых, в отличие от вашего компьютера, ваша печь не подключается к розетке. Если вы не очень хорошо разбираетесь в электрике, вам понадобится профессионал для жесткого подключения вашей системы. Во-вторых, в вашей печи или котле почти наверняка есть двигатели для подачи воздуха или воды, и они требуют больше энергии, чем ваш компьютер.

Брюс Ангелошек, установщик на восточном побережье, занимающийся наземными офисами после урагана «Сэнди», установил резервные батареи, заряжаемые от сети (до отключения) или солнечной энергии. Однако он говорит, что они намного дороже, чем альтернативы ископаемому топливу.

Статья продолжается после рекламы

«Люди, которые покупают их у меня, обычно являются выживальщиками или выживальщиками, которым все равно в финансовом плане и которые не хотят, чтобы их соседи слышали генератор и знали, что у них есть электричество», — говорит Ангелошек, который отмечает Коннектикут. с 2011 года трижды отключались из-за «черных лебедей».«Мне предлагали платить мне золотыми слитками».

По его оценке, стоимость резервной солнечной батареи для всего дома составляет от 18 000 до 25 000 долларов — сверх того, что вы платите за обычную солнечную установку. Вы можете ограничить стоимость, питая только несколько вещей, или надеясь, что солнечная батарея без батареи обеспечит достаточную мощность печи в течение дня, чтобы вы могли пережить холодную ночь, но первоначальная стоимость все еще высока по сравнению с чем-либо, работающим на соке динозавра.

Другая проблема, затрагивающая весь массив резервных источников питания, — это производство энергии, которая не поджарит компьютерные цепи.«Вам нужна чистая синусоида, — объясняет Ангелошек. «Здесь люди пробовали недорогие генераторы, и тепла у них не было долго. Вы должны убедиться, что ваш портативный генератор имеет инвертор, если у вас есть электроника в вашей системе отопления».

А еще надо подключить переносное питание к отопительному агрегату. Ангелошек предпочитает изящное устройство под названием GenerLink, которое позволяет подключить портативный генератор к электросчетчику, который уже питает блок предохранителей. Вы бы переключили выключатели на свои контуры отопления (и все, что вы могли бы включить) и были бы теплыми до тех пор, пока держится топливо.

Проблема в том, что в то время как многие энергетические кооперативы Миннесоты разрешают использование GenerLink, Xcel этого не делает. Курт Ван Сикл, заведующий отделом гидроники в крупной компании, занимающейся продажей жилья в Миннесоте, рекомендует комплект Interlock Kit, который делает почти то же самое за несколько дополнительных шагов с помощью внешнего подключаемого модуля.

Опять же, для этого вам нужен профессионал — не только для вашей собственной защиты, но и для того, чтобы избежать «обратной подачи», которая может поджарить электроремонтников. Детали стоят несколько сотен долларов, и Ангелошек оценивает установку примерно в 1000 долларов, помимо того, что вы раскошелитесь на портативный генератор.

Для истинных параноиков сливки сливок — это постоянный автоматический генератор. Эти щенки, работающие на природном газе или пропане, давно используемые предприятиями, автоматически питают ваш блок предохранителей, когда отключается электричество. Домашние модели трудно найти в стране после Sandy (Home Depot уже несколько недель не заказывает популярные модели Generac). Если вы поймаете его, вы можете рассчитывать на то, что заплатите от 10 000 до 15 000 долларов за устройство для всего дома плюс установку.

Если все это звучит удручающе дорого, теперь вы знаете, почему мы полагаемся на сетевые сети.Сейчас я оцениваю снаряжение для зимнего кемпинга и придумываю, как слить воду из труб моего дома.

Запретить доступ к платному доступу к новостям Миннесоты.

Всеобъемлющие, независимые новости MinnPost бесплатны для всех — без платного доступа или подписки. Поможете ли вы нам сохранить это, поддержав наш некоммерческий отдел новостей пожертвованием, не облагаемым налогом?

ПОДДЕРЖКА МИНПОСТ

%PDF-1.3 % 674 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 674 59 0000000016 00000 н 0000001549 00000 н 0000001705 00000 н 0000001845 00000 н 0000001909 00000 н 0000004249 00000 н 0000004424 00000 н 0000004508 00000 н 0000004592 00000 н 0000004683 00000 н 0000004787 00000 н 0000004843 00000 н 0000004945 00000 н 0000005001 00000 н 0000005116 00000 н 0000005172 00000 н 0000005275 00000 н 0000005331 00000 н 0000005434 00000 н 0000005490 00000 н 0000005593 00000 н 0000005649 00000 н 0000005752 00000 н 0000005808 00000 н 0000005911 00000 н 0000005967 00000 н 0000006070 00000 н 0000006125 00000 н 0000006237 00000 н 0000006292 00000 н 0000006401 00000 н 0000006456 00000 н 0000006558 00000 н 0000006613 00000 н 0000006721 00000 н 0000006776 00000 н 0000006885 00000 н 0000006940 00000 н 0000007042 00000 н 0000007097 00000 н 0000007152 00000 н 0000007208 00000 н 0000007247 00000 н 0000007505 00000 н 0000007877 00000 н 0000008250 00000 н 0000008272 00000 н 0000008294 00000 н 0000008438 00000 н 0000008627 00000 н 0000009160 00000 н 0000009375 00000 н 0000009794 00000 н 0000027174 00000 н 0000027355 00000 н 0000027434 00000 н 0000039689 00000 н 0000001947 00000 н 0000004226 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 675 0 объект > эндообъект 676 0 объект `Dz-#_m_}g) /U (SLxZ^^yckOk?1) /П-12 >> эндообъект 677 0 объект > эндообъект 678 0 объект > эндообъект 731 0 объект > поток ИԪ)ВС+{офТаͦd6M]р-Ӆ.c]ic YUص&QB\b& f/’*v!S»+{]+Qp}e.%6:vonQh]P»Vm6_VU8g`r5 ͹9Bspokex#[email protected]−x)4GL` vŞV*C$|QGj~m?’@k’6T ϦDRΕi|2ΙUO:Aȫz9lopZ w!O=>)BXȤn

Все, что вы всегда хотели знать о котлах и печах, но боялись спросить

Популярный тест: В чем разница между котлами и печами?

Если вы не уверены, вступайте в клуб. Мы регулярно получаем телефонные звонки от домовладельцев, которым нужна помощь с их системами отопления, но часто они не могут сказать нам, используют ли они котел, печь или колесо для хомяка.Хотя не стыдно не знать, есть реальный стимул понять систему отопления вашего дома: вы будете знать, как правильно обслуживать ее, как обратиться за профессиональной помощью и как избежать любых чрезвычайных ситуаций посреди зимы, которые превращают вашу гостиную в встроенная морозильная камера. В этой статье мы покажем вам различия между котлами и печами, объясним фильтры и рейтинги MERV, а также дадим советы о том, как правильно обслуживать систему отопления вашего дома.

У меня есть бойлер?

Как узнать, что у вас есть бойлер: В вашем доме есть полы с подогревом, водяные плинтусные обогреватели или радиаторы.

Котельная система, также известная как водяная система отопления, использует источник горения (природный газ, пропан или мазут) для нагрева воды, которая затем проходит по трубам в вашем доме, чтобы согреть вас. Поскольку тепло поднимается вверх, трубы, содержащие эту горячую воду, обычно располагаются под полом. Таким образом, тепло равномерно распределяется по всему дому, что делает котельную систему удобным и эффективным источником тепла.

Что вы могли не знать о своем котле: Котельным системам требуется 24 часа, чтобы полностью обогреть ваш дом.Так что, если приближаются холода, включите термостат раньше, чем вам это нужно!

 

У меня есть печь?

Как узнать, что у вас есть печь: В вашем доме есть вентиляционные отверстия.

Система печей нагревает воздух и продувает его через вентиляцию в вашем доме. Движение воздуха в печной системе нагревается менее равномерно, чем в котельной, что приводит к появлению горячих и холодных точек в вашем доме. (Хотя этот сквозняк может быть приятным летом.)

Что вы могли не знать о своей печи: Это одно из самых больших различий между котлами и печами: у котла нет фильтра, а у топки есть. Поэтому вам нужно будет регулярно проверять фильтр, чтобы убедиться, что чистый воздух циркулирует в вашем доме. Нужна помощь с фильтром? Продолжайте читать: мы разберем это для вас.

 

Пользователи печей: знай свой фильтр

Работа воздушного фильтра заключается в том, чтобы не допускать попадания воздуха с тяжелыми частицами в систему печи, в результате чего печь работает хорошо, а чистый воздух циркулирует в вашем доме.Если вы живете рядом с грунтовыми дорогами, в доме с домашними животными или на участке с домашним скотом, обслуживание фильтра вашей печи необходимо для исправной работы вашей системы отопления — и, в конечном счете, вашей собственной.

Несколько слов о рейтинге MERV

MERV, или минимальное отчетное значение эффективности, измеряет эффективность вашего воздушного фильтра. Рейтинг MERV варьируется от 1 до 16; чем выше число, тем лучше ваш фильтр предотвращает прохождение частиц воздуха. Оценки от 7 до 12 обычно достаточны для поддержания чистоты воздуха в вашем доме.Фильтры с более высоким рейтингом MERV задерживают больше частиц, что требует их более частой замены.

Тип фильтра: полиэстер, гофрированный и электростатический

Полиэфирные фильтры — самый дешевый и худший вариант для поддержания чистоты печи. Короче говоря, вы получаете то, за что платите: полиэстер гораздо менее долговечен, чем гофрированный или электростатический, а это значит, что вам придется заменять эти некачественные фильтры каждые несколько недель. Они также гораздо менее эффективны в своей основной работе — фильтрации воздуха — подвергая вашу печь риску выхода из строя и загрязняя ваш дом нежелательными частицами воздуха.Мораль этой истории: забудьте полиэстер и рассмотрите следующие два варианта.

Гофрированные фильтры — это высококачественный одноразовый вариант для вашей печи. Форма гармошки делает эти фильтры более прочными и эффективными, чем их аналоги из полиэстера. Частота замены складчатого фильтра зависит от его размера:

  • 1 дюйм: заменять ежемесячно
  • 2 дюйма: заменять ежеквартально
  • 4 дюйма: заменять каждую весну и осень

Электростатические фильтры используют статическое электричество для улавливания частиц воздуха перед тем, как они попадут в печь.В отличие от поли или гофрированных, большинство электростатических фильтров являются постоянными. Поскольку ожидается, что они прослужат долго, они требуют наибольшей первоначальной стоимости. Хотя вам не придется заменять электростатический фильтр, вам придется регулярно его мыть, обычно примерно каждые четыре недели. Эти фильтры бывают размером от 6 до 8 дюймов.

Запланируйте ежегодное обслуживание!

Чтобы подготовиться к зиме, мы настоятельно рекомендуем проводить ежегодное техническое обслуживание всей вашей системы отопления.Запишитесь на прием к специалисту в конце лета или начале осени, до наступления холодов — если в вашей системе отопления есть проблемы, вы будете рады обнаружить их до того, как это станет критической ситуацией.

Если у вас есть печь, мы также рекомендуем провести весенний осмотр. Почему? Питаются печи так же, как и ваша система охлаждения: фреоном. Фреон питает ваши тепловые насосы зимой, но вы не можете проверить их, пока не потеплеет. Это не то, что вы можете проверить самостоятельно, поэтому планирование весеннего обслуживания обеспечит исправность ваших систем отопления и охлаждения.

Заключительные замечания

Печать, печать, печать

Мы не можем проповедовать это достаточно: эффективная система отопления не будет иметь значения, если изоляция вашего дома неэффективна. В итоге, если вы правильно утеплите свой дом, вы заложите необходимый фундамент для его эффективного обогрева.

Проверка аккумулятора

Это просто, но легко забыть: не забудьте заменить батарейки в термостате.

Если у вас есть дополнительные вопросы о различиях между котлами и печами — или если вам нужно назначить встречу для вашего котла или печи — не стесняйтесь обращаться к нам.

Конструкции отопления, созданные macrovector

Чугунный котел против. Высокоэффективная нержавеющая сталь

Когда речь идет о нагреве и охлаждении, высокая эффективность всегда хороша, верно? Да, но в мире котлов для лучистого тепла не все так просто. Merts Heating & Air Conditioning хочет убедиться, что у вас есть вся информация, необходимая для принятия наилучшего решения для вашего дома в Иллинойсе или Северо-Западной Индиане.

Ящик с материалами


Большинство стандартных котлов изготовлены из чугуна.Он тяжелый, прочный и относительно недорогой. Большинство высокоэффективных котлов называются конденсационными котлами. Процесс, который делает их эффективными, также производит кислотный конденсат, который требует конструкции из нержавеющей стали. Кислота быстро повредит чугунные котлы.

Итак, в чем смысл?

Энергоэффективность всегда достойна восхищения, но это один из тех случаев, когда она стоит довольно дорого и может не окупиться в долгосрочной перспективе.Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать:

  • Первоначальная стоимость — Как отмечалось выше, высокоэффективные (90% и выше) конденсационные котлы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Они будут стоить намного дороже, чем чугунный котел стандартной эффективности (80%).
  • Ожидаемый срок службы — Модель из чугуна может легко прослужить от 25 до 30 лет при надлежащем обслуживании. На чугунные котлы обычно распространяется двадцатипятилетняя гарантия и ограниченная пожизненная гарантия. Даже в конструкции из нержавеющей стали кислота, образующаяся в процессе конденсации в высокоэффективных моделях, сокращает ожидаемый срок службы.Большинство гарантий на 10-15 лет. Скорее всего, вы замените котел из нержавеющей стали, в то время как чугунная модель все еще работает.
  • Техническое обслуживание — Несмотря на понимание того, что все ситуации разные, и общие утверждения не всегда применимы, кажется, что котел из нержавеющей стали требует большего обслуживания в течение срока службы, чем аналог из чугуна.

Нижняя строка

Если для вас важна энергоэффективность и меньший углеродный след, то обязательно выбирайте высокоэффективный котел из нержавеющей стали.Просто имейте в виду, что более низкие затраты на топливо могут не компенсировать первоначальные затраты и более короткий срок службы по сравнению с чугунным котлом.

Зависит от Мерца

Если вам нужна дополнительная информация, чтобы определить, какой котел лучше всего подходит для вас, позвоните в Merts Heating & Air Conditioning. Какой бы тип системы отопления у вас ни был в доме в Иллинойсе или Северо-Западной Индиане, наши технические специалисты могут выполнять ежегодное техническое обслуживание, чтобы предотвратить поломки во время холодной зимы Великих озер. Не забудьте поставить лайк и подписаться на нас в Facebook и Twitter.

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства — Видео GF — GardenFork

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, также известная как очистка чугуна электролизом, позволяет очень легко удалить ржавчину и грязь с ржавого чугуна. Посмотрите это видео, которое я сделал, а затем мы рассмотрим процесс.

Внимание! Используйте установку на открытом воздухе и вдали от открытого огня. Не курите при этом. При восстановлении чугуна электролизом образуются водород и кислород.Используйте эту информацию на свой страх и риск, хорошо?

Очистка чугуна с помощью зарядного устройства, шаг за шагом

Выше показано, как выглядит моя установка для очистки чугуна с помощью зарядного устройства. Позвольте мне провести вас через процесс.

Вам понадобится зарядное устройство с РУЧНЫМ режимом. Это важно. Первый, который я купил, сказал, что он ручной, но это не так. На нем должен быть переключатель для ручного управления. Вот ссылка на зарядное устройство, которое я купил, оно работает хорошо.

Для металлических пластин я использовал две старые формы для выпечки. Я использовал проволочное колесо на своей дрели, чтобы удалить покрытие на поддонах, чтобы обнажить голый металл. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нержавеющую сталь, это может привести к плохой химии. Я использовал саморез на каждой кастрюле, чтобы прикрепить к ним медный провод 12 калибра, а также провод, идущий от кастрюль к зарядному устройству.

Вот вид сверху на то, как выглядит мой чугунный бак для очистки. Важно, чтобы металлические формы для выпечки или любой другой металл, который вы используете, не касались очищаемого чугуна.Мне сказали, что вы также можете использовать несколько кусков арматуры, соединенных вместе для металлических пластин. Или посетить свалку. Опять же, не используйте нержавеющую сталь.

Включите зарядное устройство и посмотрите, что произойдет

Проволочной щеткой очистите ручку чугуна в том месте, где отрицательный (черный) зажим зарядного устройства соединяется с поддоном. Я не рекомендую погружать клеммы аккумулятора в раствор, поэтому, если вы хотите погрузить всю деталь, оберните медный провод вокруг рукоятки и прикрепите зажим к медному проводу выше уровня воды.

Важные вещи, о которых следует помнить

  • Используйте 1 столовую ложку стиральной соды на галлон воды в качестве чистящего раствора.
  • Красный хомут от зарядного устройства крепится к металлическим поддонам в баке, черный хомут прикрепляется к очищаемому предмету.
  • Делайте это в перчатках, хорошо?

Если вы правильно настроили установку, вы почти сразу увидите, как из раствора начнут подниматься пузырьки. Дайте ему поработать несколько часов, чтобы всякие штуки успели испариться.Прежде всего следите за тем, чтобы очищаемая чугунная сковорода не касалась металлических пластин.

Каждые несколько часов вытаскивайте чугун и счищайте грязь с помощью мочалки для посуды. Переворачивайте кастрюлю в растворе на 180 градусов каждый раз, когда вы ее вытаскиваете. Наконец, в зависимости от возраста и количества слоев приправы на куске, вам может понадобиться использовать стальную вату, чтобы удалить некоторые из последних кусочков материала. Узнайте, как приправить чугун здесь.

Замена котла | Северная Вирджиния

Когда срок службы котла в вашем доме в Северной Вирджинии подходит к концу, вам стоит позвонить в компанию John Nugent & Sons! Мы являемся ведущим поставщиком бытовых котлов в регионе.Мы можем помочь вам выбрать новый котел, который идеально подходит для отопления вашего дома, и установить его эффективно и, что более важно, правильно. Выбирая наши услуги по замене котлов, вы можете быть уверены, что получите котел с чугунными теплообменниками, которые бесшумно максимизируют теплопередачу и эффективность использования топлива, поэтому вы будете использовать меньше топлива для обогрева своего дома.

Официальный дилер Burnham Boilers

Котлы

от John Nugent & Sons хорошо спроектированы и долговечны, что делает их надежной инвестицией, если вы хотите модернизировать или заменить существующую систему отопления.Мы гордимся тем, что являемся официальным дилером и установщиком котлов Burnham. Бытовые котлы Burnham, как известно, предлагают лучшее в комфорте, долговечности и безопасности. Ваши инвестиции будут защищены — на наши продукты распространяются ведущие в отрасли гарантии. Вы можете рассчитывать на то, что котел, который вы приобрели и установили у нас, обеспечит вам и вашей семье надежную работу (и отличное тепло!) на долгие годы.

Ваш дом в Северной Вирджинии нуждается в замене бойлера?

Как понять, что котел нуждается в полной замене? Вот новые знаки, на которые стоит обратить внимание:

Возраст —Вероятно, лучшим общим показателем замены котла является возраст.Если ваш котел нуждается в частом ремонте и ему не менее 15 лет, имеет смысл заменить агрегат целиком. Большинство котлов служат около 15-20 лет (при надлежащем обслуживании), прежде чем они могут выйти из строя. Заменив котел сейчас, вы сможете избежать разочарований и хлопот, связанных с поломкой системы в будущем.

Странные звуки — Если ваш блок треснул, протекает, выделяет слишком много тепла, издает стук, низкое давление или проявляет какие-либо странные признаки, продолжение ремонта может просто отсрочить неизбежное и стоить вам больше в долгосрочной перспективе. пробег.

Недостаточно тепла — Если ваш котел не может производить достаточно тепла для вашего дома, особенно если раньше он выполнял работу быстро, возможно, пришло время заменить котел.

Неравномерная температура —Точно так же, если вы заметили, что некоторые комнаты или участки вашего дома страдают от плохого отопления и недостаточного притока воздуха, причиной, вероятно, является ваш старый, устаревший котел. Замена блока на новый через John Nugent & Sons восстановит постоянное и стабильное отопление во всем доме.Кроме того, замена блока на энергоэффективный может снизить ваши расходы на отопление.

Если котел в вашем доме проявляет какие-либо из этих признаков, позвоните специалистам по отоплению в John Nugent and sons по телефону 703-291-1926!

Преимущества замены котла

Установка нового котла в вашем доме в Северной Вирджинии дает множество преимуществ, в том числе:

Повышенная эффективность — Новый котел будет более эффективно обогревать ваш дом при меньшем потреблении энергии, что приведет к меньшим ежемесячным счетам за электроэнергию!

Более тихая работа — Благодаря улучшенной конструкции новые котлы работают значительно тише, чем старые модели.Это может быть большим удобством в зависимости от расположения котла в вашем доме.

Меньший размер —Современные котлы имеют тенденцию быть намного меньше, чем их предшественники, что обеспечивает больше места и может быть легко скрыто.

Федеральные налоговые кредиты — В рамках недавнего закона о предотвращении финансового обвала налоговые льготы 25C для высокоэффективного оборудования HVAC были восстановлены задним числом.

Свяжитесь с John Nugent & Sons для замены котла в Северной Вирджинии

Компания John Nugent & Sons гордится тем, что является ведущим специалистом в Северной Вирджинии по отоплению , по кондиционированию воздуха , по сантехнике и по электроснабжению. Мы гордимся тем, что обеспечиваем высокое качество обслуживания и очень индивидуальный подход, который только семейная компания может предложить Арлингтону, Фэрфаксу, Рестону, Сентервиллю и всей Северной Вирджинии на протяжении более 33 лет. Наши клиенты являются нашим главным приоритетом — мы всегда стараемся не ставить под угрозу ценность и качество обслуживания, которые с самого начала были нашими торговыми марками.