Котел на дровах длительного горения своими руками с водяным контуром: как сделать дровяное отопительное устройство своими руками

Содержание

Котлы длительного горения с водяным контуром своими руками

Котлы длительного горения с водяным контуром – распространённое решение вопроса отопления и горячего водоснабжения, особенно в районах, удаленных от газовых магистралей. Топливо, используемое для работы, достаточно разнообразно (дрова, уголь, пеллеты, опилки и другое), поэтому всегда можно подобрать удобную и экономичную модель.

Виды котлов длительного горения

Если котел с водяным контуром обладает сложными конструкционными особенностями, лучше приобрести готовый. Простые конструкции котлов для дома некоторые мастера собирают сами.

Котлы длительного горения для частного дома бывают разных форм и размеров, с водяным контуром или без, но в целом их делят на две группы:

  1. Пиролизные. В данном типе печи топливо сгорает в несколько этапов: в первой камере при высокой температуре и с пониженным содержанием кислорода, при этом достигается процесс тления, и выделяются горючие газы, которые дожигаются во второй камере при обильном поступлении воздуха. КПД у некоторых моделей таких печей достигает 98%. Изготовить своими руками пиролизный котел с водяной рубашкой очень трудно, поэтому чаще собирают более простые варианты.
  2. Классические. В таком котле топливо сгорает в обычном режиме, время горения увеличивается за счет объемной камеры сгорания, наличия теплообменника в виде нескольких водяных контуров. Самодельный классический котел по принципу работы идентичен печи, но за счет герметичности является более совершенной конструкцией, уровень КПД около 75 %. Чертежи классических печей длительного сжигания топлива по способу горения делят на:
  • Модели с нижним горением, где подача воздуха контролирует мощность теплоотдачи и скорость горения топлива.
  • Модели верхнего горения (более продуктивные), в них топливо горит равномерно и уровень КПД выше.

Классический котел с водяным контуром из подручных средств

Подготовительный этап создания печи длительного горения включает разработку проекта, создание чертежей и проведение расчетов мощности конструкции. Чем больше тепла необходимо для дома, тем больше должен быть объем топки, теплообменника.

Корпус котла изготавливают цилиндрической формы из трубы большого диаметра или листовой стали 3-5 мм толщиной. Водяной контур располагается в промежутке между внешним и внутренним слоем стали по всей стенке котла, дополнительно в верхней части конструкции могут быть добавлены регистры. С их помощью увеличивается площадь теплообменника и скорость нагрева воды, регистры соединяют противоположные стенки котла и могут быть изготовлены из прямоугольной или круглой трубы небольшого диаметра. Наличие регистров положительно сказывается на КПД конструкции.

В конструкции с нижним горением предусматривается две дверки: верхняя – для загрузки топлива, и нижняя – для розжига и удаления золы. Под топливником необходимо своими руками с помощью болгарки подготовить отверстие для колосниковой решетки и поддувальной камеры. С помощью поддувального отверстия будет регулироваться поток воздуха и скорость горения. Иногда поддув регулируется автоматически при помощи дополнительного оборудования: датчика температуры в водяном контуре и регулятора на заслонке. При понижении температуры воды в контуре поддувальная дверка открывается шире, и процесс горения усиливается.

Регулировать работу котла с нижним горением можно вручную, для этого в начале работы после розжига поддув делают максимальным, а после разгорания топлива и нагрева теплоносителя в отопительной системе поддув делают минимальным. Дымоход располагается в верхней плоскости цилиндра печи и отводит продукты сгорания за пределы дома.

Также можно изготовить котел длительного горения для отопления дома с верхней загрузкой. Его конструкция сверху отличается тем, что вся верхняя плоскость – это загрузочная дверца для топлива. Поэтому дрова в такой котел загружают большого размера, их сжигание происходит намного медленнее. Мощность горения регулируется поддувальной дверкой, дымоход выводится на стенке котла.

Чтобы сделать своими руками котел длительного горения с верхним горением понадобятся похожие материалы, как и для предыдущего варианта. Корпус также вмещает водяной контур, в нижней части патрубком подводится холодная вода, в верхней – выход горячей воды. Топливо также загружается через верхнюю камеру. Сверху по диаметру цилиндра печи на него опускается пресс «блин», который можно сделать из стальных пластин, сваренных веером с отверстием в середине. К этому отверстию приваривается труба, по которой будет поступать воздух для поддержания горения.

Топливо разжигают сверху и герметично закрывают все дверцы конструкции печи, воздушная труба опускается к топливу и горение усиливается. Регулирует поток воздуха заслонка в верхней части трубы, его равномерное распределение обеспечивает пресс. По мере прогорания верхнего слоя топлива пресс постепенно опускается. Для дополнительного прогрева теплоносителя добавляют регистры между стенками печи, которые не должны мешать трубе с подачей воздуха.

Обслуживание котлов длительного горения, сделанных своими руками, отличается от промышленных моделей, так как необходимо чаще загружать топливо, регулировать температурный режим и подачу воды в систему отопления вручную, очищать стенки от зольных продуктов. Поэтому самодельные варианты печей подойдут больше для загородных домов и дач, где не нужно постоянного отопления или много горячей воды, а для жилых частных домов лучше рассмотреть более совершенные и автономные готовые модели.

Котел длительного горения своими руками из бочки, с водяным контуром: чертеж, схема, видео сборки

Владельцам дачных домиков или загородных коттеджей необходимо собственными силами заботиться о комфортной температуре в своем жилище. Самый распространенный и удобный способ — источник тепла, соединенный с системой труб, смонтированных по всему дому. Отопительные котлы бывают газовые и электрические, работающие на жидком или твердом топливе, а комбинированные используют несколько видов сырья. Если же газопровода нет, оплачивать огромные счета за электричество проблематично, готовое оборудование слишком дорогое, можно изготовить котел длительного горения своими руками. Он не требует постоянного присмотра и периодического подбрасывания дров, загрузка сырья происходит значительными партиями 1 или 2 раза в сутки.

Оглавление:

  1. Функционирование и виды
  2. Монтаж котла из металлической бочки
  3. Особенности использования
  4. Устройство котла с водяной рубашкой

Принцип действия

Твердое топливо способно тлеть, выделяя большое количество тепла, а конструкция котла, путем ограничения воздушной тяги, обеспечивает медленное сгорание. Длительность работы на одной партии зависит от объема загрузочного отсека котла, типа сырья, и достигает 20–30 часов. Существует два вида котлов длительного горения на твердом топливе:

1. Классическая конструкция позволяет подавать тягу на часть материала, тем самым обеспечивая его постепенное медленное горение.

2. Газогенераторные котлы собирают газ (пиролиз), выделяемый в процессе тления, и вторично сжигают его в специальной камере. Отсек первичного горения напоминает обычную печь, где пламя охватывает все дрова. После входа устройства в рабочий режим, тяга резко ограничивается, топливо тлеет и выделяет газ, принудительно направляемый в камеру сгорания.

Сложная конструкция и принцип работы котла пиролизного типа длительного горения делают достаточно трудным его постройку дома своими руками. Проще заняться классической моделью, где твердое топливо используют как в обычной печке, но процесс идет гораздо медленнее. Такие котлы бывают разными по форме, типу загрузки сырья, его постепенному сгоранию, начиная сверху или снизу, наличию или отсутствию «водяной рубашки», некоторым другим особенностям. Выбор зависит от назначения оборудования, площади дома или комнаты, наличия системы отопления.


Вариант из стальной бочки

Самые простые самодельные котлы длительного горения без водяного контура предназначены для поддержания температуры отдельного помещения. Актуальны для дачного домика, гаража, небольшого ангара, хозяйственной постройки или теплицы. Для работы понадобятся следующие материалы:

  • стальная бочка на 200 л;
  • трубы, диаметром 100–150 и 60–80 мм;
  • металлический лист;
  • куски швеллера;
  • стальная полоса, шириной в 50 мм.

Кроме того, не обойтись без сварочного аппарата, дрели, шлифовальной машинки с отрезными кругами по металлу. Крышка бочки аккуратно вырезается, неровные края нужно убрать. Для корпуса также подойдет металлический лист или труба, диаметром 300–600 мм, со стенкой 3 мм. Сталь сгибается, и полученный цилиндр закрепляется сварочным швом. К одному из концов трубы приваривается дно, вырезанное из листового металла, и куски швеллера в качестве ножек. Оптимальная высота котла — 80–100 см, что позволит удобно загружать топливо. В верхней части корпуса вырезается отверстие, диаметром 100–150 мм, куда приваривается соответствующая по размеру труба для отвода дыма.

Для изготовления распределителя воздуха вырезается круг из листового железа радиусом, меньше внутреннего размера корпуса на 4 см. По центру диска необходимо просверлить отверстие в 20 мм, затем приварить не менее шести стальных полос изогнутыми лучами от середины к краям. С другой стороны детали по центру располагается труба, диаметром 60 мм. Ее длина должна быть больше высоты самого котла, чтобы при полном расходе топлива конструкция не опускалась ниже крышки. На торец трубы крепится подвижная заслонка, регулирующая воздушную тягу.

Крышка для корпуса также изготавливается из металлического листа. Для герметичности приваривается бортик из стальной полосы. По центру создается отверстие для трубы распределителя. Зазор должен быть минимальным, но не препятствующим свободному перемещению деталей. На этом этапе дровяной котел отопления длительного горения уже пригоден к эксплуатации. Корпус герметичен, отсутствуют какие-либо щели, усиливающие воздушную тягу, но чистить топку от золы придется через верх. Для удобства можно вырезать прямоугольное отверстие в нижней части котла, из полученного куска металла сделать плотно закрывающуюся дверку.

Загрузка и эксплуатация

Укладывают топливо очень плотно, стараясь не допускать пустот, прямо на дно бочки. Не используют колосники или решетки, так как свободное пространство будет способствовать поступлению кислорода, что ускорит процесс горения. Чаще всего в таком котле применяются дрова, но подойдут и другие виды твердого топлива:

  • брикеты;
  • уголь;
  • отходы столярного производства;
  • пеллеты;
  • бытовой мусор.

Для облегчения розжига полезно положить бумагу, налить небольшое количество керосина. Загружать котел нужно с учетом того, что на топливо будет устанавливаться распределитель воздуха. Прижимной круг помещают ниже отверстия дымохода. Систему закрывают крышкой и полностью открывают заслонку. Поджигают топливо горящей лучиной, бросая ее через трубу распределителя воздуха. После нескольких минут горения поступление кислорода ограничивается заслонкой. Сигналом, что дрова не потухли, служит дым.

В подобном котле при максимальном заполнении отсека, процесс горения продолжается более суток. Следят за количеством оставшегося топлива по уровню трубы распределителя воздуха, которая опускается по мере выгорания дров. При очередной загрузке горячие угли со дна бочки обязательно извлекаются. Если уложить их верхним слоем, легче происходит розжиг.

Отопительный котел с водяным контуром.

При желании обогревать несколько отдельных комнат актуальным становится устройство водяного отопления, подключение его к источнику тепла, изготовленного своими руками. Для работы используются те же инструменты и аналогичные материалы. Но для корпуса котла с водяным контуром понадобятся две стальные трубы со стенками в 3–5 мм, которые вставляются друг в друга и свариваются с использованием металлических полос. Причем внутренний диаметр одной должен быть на 8 см больше наружного другой, чтобы толщина «водяной рубашки» превышала 4 см.

Меньший размер прослойки недопустим во избежание закипания жидкости между стенками котла длительного горения, что особенно актуально при отсутствии принудительной циркуляции теплоносителя. Наличие водяного контура предполагает, что устройство будет решать немного другие задачи. Это касается не только необходимости осуществить монтаж котла для водяного отопления путем подсоединения к трубам, в конструкцию также вносятся определенные изменения.

Большое количество циркулирующей жидкости требует значительного объема камеры с горячим воздухом, чтобы успешно справиться с подогревом. Сделать это, не уменьшая отсека для горения, позволит увеличение высоты отопительного котла. В качестве дополнительных теплообменников к внутренней стенке чуть ниже крышки желательно приварить несколько металлических регистров так, чтобы они не мешали движению распределителя воздуха. Высота котла не позволяет укладку топлива и чистку отходов через верх, в нижней части корпуса прорезается дверка для удаления золы, а на середине боковой поверхности — загрузочное отверстие для дров. В основание ввариваются трубы для подсоединения к системе отопления.

Многим умельцам по силам самостоятельная сборка даже более сложных агрегатов для отопления. Важно помнить, что проще сделать это, опираясь на чертежи для изготовления котлов длительного горения. Такой принцип поможет избежать ошибок и дополнительных затрат на материалы.

Самодельные котлы длительного горения

В отдаленных населенных пунктах, где не проведен газопровод, отопление домов до сих пор является серьезным вопросом. Традиционные печи на угольном и дровяном топливе до сих пор используются повсеместно, хотя с приходом новых технологий они стали не единственным решением. Тем более что такие печи доставляют немало хлопот – чистка от сажи и вынос золы, перепады температуры в отапливаемом помещении и нерациональный расход топлива. Прекрасным, современным вариантом замены старых печей станут самодельные котлы длительного горения на дровах. Это относительно новая конструкция котлов работающих на твердом топливе. Мощности агрегата достаточно для обогрева не только жилых, но и производственных помещений. Еще один положительный момент – его без особого труда можно собрать своими руками.

Принцип работы

Длительное горение в котле будет зависеть от происходящих внутри него процессов, которые в свою очередь зависят от его особой конструкции. Технология работы котла отличается от обычной печки тем, что дрова сгорают сначала вверху, постепенно захватывая нижние. Обычные печи устроены так, что сгоревшие снизу дрова горячим потоком поджигают остальные, верхние слои, что приводит к быстрому прогоранию топлива. А для того чтобы печь не остывала длительно время, необходимо постоянно добавлять топливо.

Самодельные котлы длительного горения устроены совсем по-другому. В первую очередь сгорает верхний слой, а затем каждый последующий. Одновременно со сгоранием нижних слоев дров, прогорают и продукты распада (зола, сажа). Один раз заложенное топливо будет тлеть около 30 часов.

Преимущества котлов длительного горения

Котлы длительного горения, изготовленные своими руками, имеют особые преимуществ, перед заводскими моделями:

  1. Время, которое потребуется для полного сгорания топлива зависит от размеров топки, при этом КПД остается 80-85%. Самостоятельное изготовление позволит сделать топку любого размера.
  2. Для возможности загружать несколько поленьев в камеру (например, для протапливания в прохладную или сырую погоду), можно вырезать в корпусе котла дополнительную дверцу, между проемами для обычной загрузки топлива и для золы. Заводские агрегаты такой дверцей не оборудованы.
  3. Самодельный агрегат длительного горения, обойдется в 2-3 раза дешевле заводского изделия.
  4. Для изготовления самодельного котла длительного горения с водяным контуром можно использовать более толстый металл, чтобы самодельный вариант котла стал более прочным и мог работать при более высоком давлении.
  5. Самодельный котел длительного горения можно оборудовать по вашим требованиям и предпочтениям, например автоматикой и предохранительным клапаном. Это сделает его более безопасным и комфортным.
  6. Отремонтировать котел длительного горения, сделанный своими руками намного проще, ведь вы будете знать технологию его сборки.

Популярные конструкции самодельных котлов

Сложности найти топливо для котла обычно не возникает, так как во многих населенных пунктах есть предприятия деревообработки и лесопилки, где по низким ценам (а иногда и бесплатно) можно найти отходы от обработки бревен. Тем более просто вопрос решается в угледобывающих регионах.

Котлы для твердого топлива способны «переваривать» не только дрова или уголь, но и опилки, пеллеты, торф.

Для самостоятельного изготовления котла, в качестве корпуса используются бочки, баллоны, трубы большого диаметра, баки и прочие подходящие цилиндрические емкости. Преимущественно используется толстая сталь или чугун. Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого материала:

  1. Сталь. Положительными качествами котла из стали является ее прочность, более низкая стоимость, легкая сварка и быстрый прогрев. Металл легко поддается ремонту, и изделия из него более герметичны. Минусом данного решения является то, что образование конденсата способно разрушить корпус стальной топки. В заводских вариантах для защиты металла от конденсата, внутреннюю поверхность котла защищает керамическая футеровка. При самодельном изготовлении соорудить такую вставку не получится.
  2. Чугун. Всем известны свойства чугуна – стойкость к коррозии, выдерживание высоких температур, длительная теплоотдача и долговечность. Недостаток чугуна в его хрупкости и большом весе. К тому же, себестоимость изделия из чугуна будет довольно высокой.

Потребители все же предпочитают пользоваться самодельными вариантами котлов длительного горения, изготовленными из стали.

Самодельные котлы длительного горения должны обеспечивать правильную подачу воздуха, а также регулировку процессов горения. Чтобы выполнять эти условия, необходимо:

  • выбрать качественные и доступные материалы;
  • грамотно рассчитать мощность будущего агрегата;
  • иметь чертеж самодельного котла для отопления частного дома;
  • иметь навыки работы со сварочным аппаратом и делать качественные швы;
  • соблюдать технологию монтажа.

Если вы хотите получить самодельный котел отопления для частного дома, который будет еще и обеспечивать вас горячей водой, то можно поставить теплообменник внутрь водяной рубашки. Осуществлять это необходимо на этапе сборки, пока не поставлена верхняя крышка. После этих манипуляций все необходимые патрубки, дымоход, и рубашка привариваются к корпусу котла.

Основными элементами, дополняющими самодельные котлы длительного горения на дровах, являются манометр, воздухоотводчик, термометр, клапан предохранителя. По желанию и для своего удобства можно добавить нагнетатель воздуха, дымосос и управляющую ими автоматику. Для некоторых элементов нужно будет установить отдельно блоки управления.

Существует множество вариантов самодельных котлов отопления, от совсем простых, до сложных конструкций. Рассмотрим самые распространенные.

Железная труба

Для самодельного агрегата длительного горения необходим кусок трубы длиной 85 см. и около 30 см. в диаметре. Отводить угарный газ должна труба, установленная в верхней части  конструкции. Дымоход должен быть не менее 10 см. в диаметре. Соединяют его с корпусом котла посредством сварки.

Для загрузки дров в нижнюю часть корпуса котла необходимо врезать небольшую дверцу. А для обеспечения притока воздуха и чистки котла от золы необходимо установить колосниковые решетки.

Затем внутри корпуса самодельного котла, необходимо установить небольшую по диаметру трубу и соединить ее с системой отопления, по которой будет двигаться теплоноситель. Трубопровод устанавливают под небольшим углом, необходимым для естественной циркуляции теплоносителя. Горячую жидкость можно использовать не только в качестве отопления, но и для других домашних нужд. Заслонки для регулировки поступления воды из бака ставятся в удобном месте снаружи.

Бочка

При создании самодельного котла для водяного отопления может использоваться обыкновенная бочка, верхний обод которой снимается и хорошо выравнивается. Крышка для самодельного котла должна прилегать герметично к его корпусу, быть прочной и огнестойкой. Отверстие для выхода угарного газа вырезается около 15 см., и для доступа кислорода еще одно отверстие около 10 см. Сам дымоход располагают строго вертикально, но под небольшим наклоном.

Одним из самых ответственных моментов изготовления самодельной модели длительного горения, является установка заслонки. Если ее расположить низко, топливо будет прогорать очень быстро.

Для того чтобы увеличить время сгорания топлива придуман еще один «народный» способ – использовать груз, прижимающий дрова. Если использовать его одновременно с подвижным распределителем воздуха, то можно добиться 60-тичасового горения.

Буржуйка

Эти печи известны уже очень много лет, особенно повсеместно они использовались во времена войн, когда альтернативы обогрева помещений просто не было. Буржуйка не только согревала людей, также на ней можно было приготовить еду.

В настоящее время такие конструкции до сих пор находят применение на дачных участках или в строящихся объектах. Но современные модели таких печей позволяют кроме обогрева помещения еще и снабжать горячей водой 1-2 радиатора, что помогает распределить тепло по помещению площадью около 30 м. кв.

Заключение

Для качественной, правильной и долгой работы самодельного котла, необходимо технически правильно его обслуживать. Для профилактики поломок необходимо осматривать котел на момент протечки и периодически проводить очистку от золы и сажи.

Как сделать котел длительного горения на дровах своими руками узнаем в следующем видео

Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром

Чтобы в доме было тепло, необходимо постоянно контролировать степень нагрева теплоносителя в системе отопления. Для тех, кто проживает в собственном доме и много работает за его пределами, постоянное подкладывание дров может доставить определенные неудобства. Чтобы добиться максимальной теплоотдачи от закладываемого топлива, стоит обратить внимание на твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром. Такое оборудование имеет некоторые особенности, которые следует учитывать в процессе выбора.

Твердотопливные котел длительного горения позволит поддержать температуру воздуха на оптимальном уровне

Содержание статьи

Преимущества и недостатки твердотопливных котлов длительного горения

Любой котел отопления на твердом топливе длительного горения имеет ряд преимуществ:

  • высокий уровень теплоотдачи, достигающий 90%;
  • простота обслуживания и монтажа. Закладка производится намного реже;
  • возможность повсеместной установки, в том числе в домах, не подключенных к системе электроснабжению или газовому трубопроводу;
  • использование одного агрегата для обогрева дома и подогрева воды при выборе подходящей модели котла длительного горения;
  • допустимость использования различных видов твердого горючего;
  • экологичность;
  • наличие автоматизации позволяет отказаться от постоянного контроля за процессом.

К недостаткам отдельных моделей следует отнести:

  • повышенные требования к характеристикам используемого твердого горючего и условиям его хранения;
  • зависимости автоматизированных устройств от системы электроснабжения;
  • высокая стоимость пиролизных устройств и котлов шахтного типа;
  • необходимость выделения большой площади при монтаже оборудования оснащенного топливным бункером.
Для хранения топлива следует предусмотреть место

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Отопительное оборудование длительного горения имеет особое конструктивное исполнение. Производители используют один из возможных вариантов:

  • увеличивают объем камеры сгорания;
  • используют пиролизную схему горения топлива;
  • предусматривают автоматическую подачу горючего в камеру сгорания.

Увеличение объемности камеры сгорания позволяет добиться того, что время сгорания одной порции топлива составит 5÷6 часов. Пиролизные котлы с водяным контуром используют газогенераторную схему: при сгорании древесины выделяются горючие продукты, которые затем поступают в специальную камеру дожигания. Это способствует медленному сгоранию топлива и интенсивному сгоранию продуктов пиролиза с образованием большого количества тепла.

Автоматический котел на твердом топливе отличается сложным конструктивным исполнением. В процессе его работы происходите непрерывная подача пеллетного горючего, загружаемого в специальный вместительный бункер. Оказавшись в топке, топлива сгорает по пиролизной либо простой схеме, выделяя большое количество тепла. Производители предлагают модели, оснащенные бункером объемом несколько кубов. Такой котел с водяным контуром способен вырабатывать тепло на протяжении нескольких недель при одной загрузке.

Схема работы обычного и пиролизного котла

Как выбрать котел на твердом топливе длительного горения

Выбирая котел долгого горения, стоит обратить внимание на:

  1. Мощность заинтересовавшей модели. Если предпочтение отдается двухконтурному агрегату, стоит выбрать котел с водяным контуром, способный нагреть объем воды, достаточный для нужд семьи.
  2. Производительность контура горячей воды. Его характеристики должны соотноситься с потребностью в горячей воде.
  3. Периодичность и удобство обслуживания. Стоит убедиться, что при загрузке дров или очистке зольника не будут возникать трудности. При наличии выбора стоит отдать предпочтение модели, оснащенной объемным бункером. В этом случае очистка зольника будет производиться раз в три месяца, длительность горения может достигать пяти дней.
  4. Материал корпуса и змеевика. Для первого предпочтителен чугун. Для второго – медь или сталь.

Совет! Если в семье много человека, стоит обратить внимание на модель со встроенным бойлером. Не лишним будет установка теплового аккумулятора.

При выборе котла с водяным контуром следует учитывать особенности будущей эксплуатации

Классификация котлов длительного горения на твердом топливе

При выборе подходящего агрегата, стоит ознакомиться с существующими разновидностями отопительного оборудования данного типа. Котлы на твердом топливе длительного горения делятся на множество подвидов по различным критериям. Предлагаем ознакомиться с классификацией, которая позволит сделать правильный выбор.

Большой ассортимент создает трудности при выборе

По способу сжигания топлива

Современные котлы длительного горения реализуют два основных способа горения:

  • за счет пиролиза;
  • верхнего горения топлива.

В первом случае происходит генерация тепловой энергии, образующейся в результате горения. Во втором случае выгорание топлива происходит сверху вниз, благодаря чему удается добиться полного завершения процесса.

Способ сжигания топлива выбирается индивидуально

По материалу изготовления

Для изготовления твердотопливных котлов производители используют стали и чугун. Стальные модели адаптированы для работы на древесном топливе, так как его удельная теплота сгорания меньше аналогичного параметра у угля и торфа. Чугунные котлы с водяным контуром допускают использование топлива всех видов, но имеют один существенный недостаток: хрупкость при механическом воздействии и температурных колебаниях. Это предъявляет высокие требования к выполнению монтажных работ. Кроме того изделия из чугуна намного больше весят.

Внимание! Чугунные изделия способны прослужить намного дольше, чем стальные.

Учитывая данный факт, агрегаты, изготовленные из чугуна, хороший вариант для домов, в которых проживают постоянно, а стальные – для дачных строений. Однако следует учитывать, что при долгом простое часто начинаются коррозионные процессы, способные сократить срок службы агрегата.

Совет! Если сложно выбрать между сталью и чугуном, стоит обратить внимание на комбинированный вариант. Такие модели демонстрируют лучшие характеристики, характерные для обоих сплавов.

Чугунные агрегаты способны прослужить дольше

По типу используемого топлива

При покупке любого отопительного прибора одним из важнейших факторов процессе выбора становится тип используемого топлива. Выбор может быть сделан в пользу котла длительного горения на:

  • угле;
  • древесине любого вида;
  • торфяных брикетах.

Каждый материал имеет свою температуру сгорания. Использовать следует тот вид топлива, который рекомендован производителем. Какой вариант окажется предпочтительным, зависит от месторасположения частного дома.

Если недалеко располагается деревоперерабатывающее предприятие, предпочтительным является твердотопливный котел для отопления частного дома, работающий на древесине. Здесь по доступной цене можно приобрести отходы производства, к которым относятся обрезки дерева, опилки, кора. Нередко кору и опилки прессуют для получения брикетов, пеллет и гранул, подходящих для агрегатов длительного горения.

Внимание! Некоторые модели допускают использование различных видов.

Тип используемого топлива в агрегатах длительного горения может отличаться

По количеству контуров

Могут быть одно- и двухконтурными. Одноконтурные котлы твердотопливные длительного горения – для отопления. Второй вариант предназначен для отопления и подогрева воды. Покупка модели с водяным контуром обойдется дороже, зато при наличии такого оборудования можно отказаться от установки бойлера.

Двухконтурные подогреют воду

По мощности котла

Важный критерий, определяющий количество вырабатываемого тепла. Производители предлагают агрегаты различной мощности. Для помещений, у которых высота стен меньше 3 м, выбирает котел из расчета 1 кВт/м². Если требуется нагрев воды, требования к мощности агрегата возрастают.

Мощность агрегата зависит от площади здания

Для удобства наших читателей наша команда разработала специальный онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета необходимой мощности твердотопливного котла

По объему загрузочной камеры

В качестве критерия классификации выбирается соотношение объема топлива в одной закладке к мощности котла. Чем выше данный показатель, тем реже пополняются запасы топлива. Для стальных устройств данное соотношение в среднем равно 1,6÷2,6 л/кВт, для чугунных – 1,1÷1,4 л/кВт.

Объем камеры определяет возможности котла с водяным контуром

По коэффициенту полезного действия

Один из основных параметров. Характеризует, какое количество выработанного тепла будет направлено на обогрев дома. У некоторых моделей может достигать 90%. При одинаковой мощности котлы с разными КПД могут использоваться для отопления помещений различной площади.

Чем выше КПД, тем ниже затраты на эксплуатацию

Виды котлов

Реализация принципа длительного горения может осуществлять по-разному. Каждый вид котлов имеет свои отличительные особенности. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями твердотопливных котлов, чтобы было проще сделать выбор.

Принцип работы и внешний вид котла может отличаться

Пиролизный котел длительного горения

Пиролизные котлы с водяным контуром комплектуются двумя топливными камерами. В первой происходит сгорания твердого топлива. Вторая предназначена для сгорания газа, выделяющегося в первой (пиролиза древесины). Такое конструктивное исполнение позволяет повысить КПД устройства до 80%, учитывая, что топливо сгорает практически без остатка. К преимуществам таких котлов с водяным контуром стоит отнести высокую температуру сгорания, повышенную теплоотдачу, минимизацию отходов и экологичность процесса.

Внимание! Топливо, предназначенное для пиролизных котлов длительного горения должно иметь влажность не более 20%.

К преимуществам стоит отнести возможности загрузки топлива раз в сутки, длительный срок службы, достигающий 20 лет. Достаточная толщина стенки устройства делает его эксплуатацию безопасной при значительном разогреве топки.

Из недостатков стоит отметить высокую стоимость, которая полностью компенсируется за счет низкой стоимости используемого топлива. Повышенные требования к мощности монтируемого пиролизного котла с водяным контуром. Если агрегат будет работать вполовину мощности, дымоходная труба быстро забьется.

Производители предлагают котлы с водяным контуром, имеющие ряд дополнительных функциональных возможностей. Например, предусмотрена возможность использования различных видов топлива.

Внимание! Специалисты рекомендует приобретать пиролизные котлы для домов, имеющих площадь более 100 квадратов.

Схема работы пиролизного котла

Котлы с принципом верхнего горения

Занимают промежуточное положение между обычными и пиролизными котлами. Нагрев теплоносителя осуществляется за счет сгорания дров и угарных газов. Закладка топлива производится внутрь высокой узкой вертикальной емкости, по внешнему контуру которой проходит водный контур. Сгорание топлива осуществляется сверху вниз, с догоранием выделяемых газов в верхней жаровой камере. Закладка очередной партии топлива осуществляется после полного выгорания предыдущей.

Схема работы агрегата с принципом верхнего горения

Пеллетные

Твердотопливный котел работает на специальных гранулах – пеллетах. Для их изготовления используются торф, древесные и сельскохозяйственные отходы, что способствует значительно снижению стоимость пеллет. Они бывают нескольких категорий: премиум (белые), стандарт (темные) и предназначенные для использования в промышленном производстве. Они гипоаллергены, имеют высокий КПД. Отличаются малой зональностью, что позволяет производить чистку котла раз в месяц. Для их хранения следует выделить сухое помещение, чтобы не допустить отсыревания пеллет.

Пеллетный котел может иметь компактные размеры

Рейтинг лучших производителей твердотопливных котлов

Отопительное оборудование данного вида пользуется определенной популярностью. На рынке представлены агрегаты, выпущенные под различными товарными знаками. Внимания заслуживает не только импортная продукция, но и твердотопливные котлы длительного горения российского производства. Предлагаем познакомиться с рейтингом лучших производителей, чтобы было проще ориентироваться в предлагаемом различными магазинами ассортименте.

Оборудование выпускается под различными товарными знаками

Гейзер

Один из отечественных производителей, предлагающий отопительное оборудование различного типа. Твердотопливные пиролизные модели «Гейзер» изготавливаются по инновационным технологиям с использованием высококачественного сырья. Агрегаты отличаются простой исполнения и обслуживания. Широкий модельный ряд позволяет подобрать подходящий вариант для любого строения.

Серия ВП может работать на торфяных и опилочных брикетах, угле и дровах с КПД 85%. Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию. Мощность котлов может составлять 10 – 100 кВт:

Модель «Гейзер»Мощность, кВтМасса, кг
ВП-610170
ВП-1515210
ВП-5050650
ВП-6565750
ВП-100100900

Котлы пиролизного типа представляют собой цельносварную стальную конструкцию, состоящую из нескольких камер сгорания. Производитель рекомендует использовать поленья диаметром 40÷100 мм, длина которых должна соотноситься с геометрическими параметрами топки. Размер угля не должен превышать 40 мм. Докладка дров или угля должна производиться каждые 8÷12 часов.

Гейзер – надежное оборудование от отечественного производителя

Буржуй-К от завода «ТеплоГарант»

Российский производитель, предлагающий несколько модельных линеек твердотопливных котлов, в том числе мощностью более 140 кВт. Оборудование может использоваться для обогрева частных домов и промышленных предприятий. Производитель предлагает серии Буржуй-К:

  • Эксклюзив с декоративной внешней отделкой, заказываемой в индивидуальном порядке. Такое отопительное оборудование способно гармонично вписаться в любой интерьер. Мощность котлов данной серии составляет 12÷32 кВт. Для подержания процесса горения возможно использование угля, дров, опилочно-стружечных и торфяных брикетов. КПД достигает 92%. Автоматическое управление. Производитель предоставляет гарантию 2,5 года. Минимальный срок службы 10 лет;
«Буржуй-К Эксклюзив» – стильное решение для любого интерьера
  • Стандарт. Неприхотливое в обслуживание и надежное отопительное оборудование без эксклюзивной внешней облицовки. Ручной режим управления. Мощность 10÷30 кВт. КПД до 89%;
«Буржуй-К Стандарт» – надежность и простота обслуживания
  • ТА. Подобен стандарту, но регулировка воздушных потоков и тяги выполняется в автоматическом режиме. Теплоносителя по водяному контуру может двигаться принудительно и естественным образом;
«Буржуй-К ТА»: работа автоматизирован
  • Модерн. Пиролизные модели с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Доступно три модели, отличающиеся по мощности и габаритам.
«Буржуй-К Модерн» – агрегат пиролизного типа

Buderus

Немецкое оборудование высокого качества. В модельном ряду «Logano S171 W» представлено четыре агрегата, которые могут использоваться для отапливания частного жилья. Способны работать автономно и составе комплексов. Предъявляют повышенные требования к месту установки. Комплектуются бойлером косвенного нагрева. Современная автоматика упрощает процесс управления. Топочная камера находится в верхней части, а камера дожига в нижней части корпуса. Мощность оборудования 20÷50 кВт.

Buderus – отменное немецкое качество

Viessmann

Немецкая компания предлагает серию «Vitoligno 100-S тип VL1A» – твердотопливные котлы пиролизного типа. Способны работать не только на дровах или угле, но и на газе либо жидкости после установки сменных горелок. Мощность агрегатов составляет 25÷80 кВт.

Для обшивки корпуса используется листовая сталь толщиной 5 мм. Электронный контроллер позволяет задать режим работы. КПД достигает 80%.

Vitoligno 100-S тип VL1A – длительный срок службы гарантирован

Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром своими руками — чертежи, видео

Высокая стоимость отопительного оборудования заставляет задуматься о том, чтобы изготовить твердотопливный котел длительного горения своими руками. Соблюдая рекомендации специалистов и используя проверенные чертежи, можно собрать агрегаты с высокими эксплуатационными характеристиками. Предлагаем познакомиться с одной из возможных моделей.

Чертеж котла, который можно изготовить своими руками

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и подробное описание

Если решили изготовить котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи позволят оценить геометрические параметры будущего агрегата и требования к материалу, используемому в процессе его изготовления. Предлагаем познакомиться с последовательностью изготовления устройства из старого газового баллона:

Где купить твердотопливный котел длительного горения, цены, каталоги

Прежде чем оформить заказ на конкретный котел, стоит ознакомиться с ориентировочной стоимостью на наиболее популярные модели. Особое внимание стоит уделить их функциональным возможностям. Средняя цена твердотопливных котлов по состоянию на январь 2018 года представлена в таблице:

Таким образом, производители предлагают отопительного оборудование в большом ассортименте. Если вы решили купить твердотопливный длительного горения котел, делитесь в комментариях, какой модели и почему было отдано предпочтение.

 

Предыдущая

ИнженерияЗаземление в частном доме своими руками 220 В: безопасность проживающих

Следующая

ИнженерияНасосная станция для частного дома: критерии выбора и особенности эксплуатации

Самодельные котлы длительного горения на дровах

«Долгоиграющие» твердотопливные печи и котлы весьма востребованы сегодня.

Вот только цена у этих замечательных приборов, мягко говоря, кусается.

Поэтому вполне логичным кажется вопрос: а нельзя ли сделать подобный теплогенератор самостоятельно, взяв в качестве прототипа одну из фирменных моделей?

Ведь по большому счету, это всего лишь железный короб с дверцами и трубами, который легко можно сварить в домашних условиях при помощи обычного ручного сварочного аппарата. Из этой статьи вы узнаете, какими бывают самодельные котлы длительного горения на дровах и из чего они изготавливаются.

Принцип работы котла

Прежде всего, давайте уясним, как именно дрова и другие виды твердого топлива можно заставить гореть дольше? Первое, что приходит на ум – увеличить объем закладки, то есть сделать топку более вместительной.

Действительно, если обычный котел при мощности в 20 – 22 кВт оснащается топкой объемом чуть больше 50-ти л, то у приборов с длительным горением при той же мощности этот показатель достигает 100 – 150 л, а у некоторых «мастодонтов» — более 250 л.

Котёл длительного горения Буржуй — принцип работы

Но простой эксперимент покажет, что данная мера сама по себе положительного результата не даст, нужно придумать еще что-то. Есть несколько вариантов.

Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)

Идея состоит в следующем: котел горит, как обычно, но при достижении температурой теплоносителя максимальных значений воздушная заслонка наглухо перекрывается. При этом жар в топливе еле теплится – котел переходит в режим ожидания и почти не производит тепла.

Когда температура теплоносителя падает до определенного значения, заслонка открывается.

Но чтобы дрова при этом снова разгорелись, воздух нужно подать принудительно, ведь тяга-то почти отсутствует. Для этого нам и нужен вентилятор. Недостатков у такого решения два:

  • для работы котла необходимо электроснабжение;
  • в конструкции имеются покупные компоненты: вентилятор, приводящий его в действие контроллер и термодатчик (такие наборы выпускаются многими производителями).

Поджигать топливо не снизу, а сверху

Такая технология получила название «верхнее горение». Идея проста: благодаря конвективным потокам огонь стремится двигаться вверх и гораздо менее охотно распространяется вниз, так что топлива при верхнем горении хватит на более долгий срок. Чтобы еще больше замедлить горение, воздух подается тоже сверху – строго в зону горения.

Превратить твердое топливо в газообразное

Очень эффективное, но при этом крайне простое решение.

Какие-либо химические препараты или сложное оборудование не потребуются.

Оказывается, если дрова или другую органику нагреть до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода (чтобы не загорелись), они начнут разлагаться на различные газообразные вещества (такая смесь называется древесным газом), многие из которых способны гореть.

Таким образом, топку котла нужно будет разделить на две части: в одной будет происходить газогенерация (пиролиз), в другой – сжигание древесного газа.

Такая схема не только позволит котлу дольше работать на одной закладке, но и обеспечит более полное сгорание древесины (более высокий КПД и сравнительно чистый выхлоп). Да и золы в газогенераторных котлах остается очень мало.

Преимущества самодельных отопительных котлов на дровах

Главное достоинство изготовленного своими руками котла состоит в его низкой стоимости. Он обходится как минимум в два раза дешевле, чем покупной агрегат. Кроме того, домашний мастер получает возможность максимально подогнать возможности и параметры теплогенератора под свои нужды.

В то же время надо учитывать, что самодельный котел может быть более пожароопасным, чем покупной. Поэтому при его установке следует с особенным вниманием отнестись к правилам пожарной безопасности.

Котел на дровах своими руками

Наиболее доступным материалом для изготовления самодельного котла длительного горения для дома является стальной прокат – уголки, трубы, листы и т.д.

Сталь следует выбирать низкоуглеродистую, подходят марки от Ст 3 до Ст 20. Последняя является наиболее предпочтительной: изготовленные из нее котлы являются самыми долговечными (срок службы – до 15 лет).

Твердотопливный котел из газового баллона

У высокоуглеродистых марок типа сталь 35 и выше высокая температура может спровоцировать закалку, вследствие чего материал станет более хрупким. Идеальным материалом для топки является жаропрочная легированная сталь марок 12ХМ и 12Х1МФ, но она стоит дорого и обычной сваркой не варится (нужно варить в среде аргона).

Использовать лучше электроды марок МР-3С или АНО-21.

Самодельные конструкции дровяных котлов длительного горения

При самостоятельном изготовлении котла за основу можно брать такие изделия:

Железная труба

Отличная заготовка для топки котла с принудительной подачей воздуха.

Автоматику (термодатчик + контроллер + вентилятор) можно установить польскую, например, от KG Elektronik (модель вентилятора – DP-02, контроллера – SP-05).

Заслонку применим гравитационную – она будет автоматически опускаться под собственным весом при отключении вентилятора.

Бочка

Из бочки удобнее всего делать котел с верхним горением. Наиболее популярный вариант – так называемая печь Бубафоня (авторство Афанасия Бубякина), прототипом для которой стал известный «долгоиграющий» котел марки Stropuva.

Буржуйка

«Легким движением руки» буржуйку превратим в котел с частичной газогенерацией. За образец возьмем популярную печь «Профессор Бутаков» и ее импортный аналог – печь Breneran (до 2005-го года — Bullerjan).

Если в качестве основного топлива используются дрова, то для дополнительной страховки не помешает приобрести комбинированный котел. Котлы для отопления на дровах и электричестве — оптимальный вариант страховки от холода в случае, если не всегда есть возможность вовремя докинуть дрова.

О том, как подобрать идеальную пропорцию глины, песка и воды для кладки печи, расскажем тут.

А в этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-s-vodyanym-konturom.html представлена инструкция по установке печи Булерьян с водяным контуром, а также отзывы об использовании данного оборудования.

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим кратко особенности процесса изготовления каждого котла.

Котел с принудительной подачей воздуха

Чтобы прибор работал на одной порции дров около 12 ч, объем его топки должен составлять 112 л. За неимением трубы ее можно изготовить из стальных листов толщиной 4 мм.

Вокруг топки необходимо соорудить теплообменник объемом 50 л. Внутри него следует расположить дымогарные трубы (ду 50).

Колосниковую решетку, на которую будет складываться топливо, предлагается сделать из равнополочного уголка 50х5 мм.

Котел с вентилятором самодельный

Его следует расположить так, чтобы наружный угол смотрел строго вниз – тогда поступающий снизу воздух будет рассеиваться наилучшим образом.

Топку и теплообменник нужно обмотать базальтовой теплоизоляцией, после чего вся конструкция помещается в корпус с дверцами.

Воздуховод с вентилятором и гравитационной заслонкой монтируется на задней стенке, на уровне зольной камеры.

Котел с верхним горением

В фирменных котлах этого типа имеется два элемента, которые обывателю изготовить очень сложно:

  • камера предварительного нагрева воздуха;
  • телескопический воздуховод, через который подогретый воздух подается в зону горения.

Создатель печи Бубафоня предложил заменить эти узлы остроумным приспособлением.

Оно представляет собой тяжелый блин с отверстием внутри, к которому приварена труба.

Эта конструкция может двигаться в бочке-корпусе так же, как поршень в шприце. Блин укладывается на топливо, по мере прогорания которого (напомним, что розжиг осуществляется сверху) он будет постепенно опускаться вниз. При этом воздух будет засасываться через трубу прямо под блин, то есть в зону горения.

Проблема подогрева воздуха решается следующим образом: к нижней стороне блина радиально привариваются уголки, так чтобы их наружные углы смотрели строго вниз. Таким образом, мы получим каналы, по которым воздух, поступающий в центральное отверстие, будет направляться на периферию, то есть к стенкам корпуса. За время пути он нагреется до нужной температуры.

Если диаметр корпуса, а соответственно и поршня-блина, не очень велик, каналы из уголка следует сделать изогнутыми. В противном случае воздух нагреться не успеет.

Благодаря тому, что поступающий воздух имеет высокую температуру, в Бубафоне наблюдается частичный пиролиз, повышающий эффективность печи. В связи с этим целесообразнее делать агрегат не из бочки, а из газового баллона: его куполобразная верхняя часть послужит отличной камерой сгорания для древесного газа.

Печь Бубафоня самодельная

На присоединенную к блину трубу устанавливают заслонку с ручным управлением. Также необходимо избежать подсоса воздуха через отверстие в крышке, сквозь которое проходит воздухозаборная труба. Герметизировать его нельзя, так как труба должна иметь возможность свободно двигаться. Проблема решается установкой гильзы, охватывающей трубу.

Чем длиннее она будет, тем больше станет гидравлическое сопротивление зазора между гильзой и трубой, при этом несанкционированный приток воздуха, соответственно, будет уменьшаться.

Буржуйка с частичным пиролизом

Внутренняя часть теплогенератора представляет собой стальную коробку, разделенную на три отсека:

  1. Нижний (примерно 25% высоты) является зольной камерой, над которой установлена чугунная колосниковая решетка или решетчатый под из стали толщиной в 4 мм.
  2. Верхний отсек также занимает 25% высоты коробки и отделяется от среднего отсека стальной перегородкой, не доходящей до задней стенки на 20% — 25% длины коробки. В перегородке имеются отверстия, общей площадью примерно 7% от горизонтального поперечного сечения коробки. Средний и верхний отсеки являются топкой: первый играет роль камеры газогенерации, второй служит для дожигания древесного газа.

В герметично закрывающуюся дверцу топки врезан воздухозаборный патрубок с заслонкой – поддувало. От положения этой заслонки зависит мощность теплоотдачи печи. Еще одна заслонка – шибер – устанавливается в дымоходе. В ней выполняется вырез, площадь которого составляет 25% от общей площади детали.

Шибером регулируют режим работы печи: при растопе его полностью открывают, благодаря чему топливо имеет возможность загореться. Затем шибер перекрывают — и печь переходит в режим тления с образованием пиролизного газа. Заслонка поддувала при растопе также переводится в полностью открытое положение, а после выхода на пиролизный режим перекрывается на необходимую величину.

Между печью и вертикальным дымоходом обязательно должен быть горизонтальный участок длиной от 0,8 до 1 м, функция которого состоит в замедлении сгорания дымовых газов.

Обычно печи этого типа эксплуатируют как конвекторы: внутри устанавливают несколько вертикальных труб, которые на 2/3 своего диаметра находятся прямо внутри топки. Благодаря такому расположению, проходящему через трубы воздуху удается отобрать 70% вырабатываемого печью тепла. Диаметр труб может составлять от 60 до 100 мм. Этот диапазон учитывает теплопроводность воздуха и его вязкость, так что выходить за его границы не рекомендуется.

Видео на тему

принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Оглавление:

  1. Принцип действия
  2. Виды печей
  3. Схема устройства котла на дровах
  4. Технология сборки своими руками
  5. Рекомендации по монтажу

Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

  • Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
  • топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
  • зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
  • Арматурные прутки толщиной 20 мм.
  • Нагнетающий вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

  • Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
  • С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
  • Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

Дата: 29 апреля 2016

Котел твердотопливный длительного горения с водяным контуром: как выбрать

Для отопления помещения могут быть использованы различные варианты отопительных приборов.

Сегодня особой популярностью пользуются твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром, они могут быть использованы в частных домах, коттеджах и дачах.

Данная разновидность объединяет в себе функции котла и титана.

Основные разновидности твердотопливных котлов

Котлы длительного горения могут быть разными. Есть несколько критериев, по которым их можно отличить:
  • топливо, которое используется;
  • количество контуров;
  • конструкция прибора и вариант загрузки топлива;
  • КПД устройства;
  • размеры.

Основным объединяющим моментом является то, что котел на твердом топливе с водяным контуром можно устанавливать только на пол. В качестве топлива могут быть использованы различные материалы — дрова, уголь, кокс и специальные топливные брикеты.

Особенностью двухконтурных котлов является то, что они не только обогревают помещения, но и дают возможность получить горячую воду в любом количестве. Для того чтобы правильно выбрать твердотопливный котел стоит предварительно проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать подходящую модель. От этого зависит, насколько качественно будет происходить отопление помещения.

Устройство твердотопливного котла

Твердотопливные котлы характеризуются такими конструктивными элементами:

  • топка;
  • система циркуляции теплоносителя;
  • система, которая отводит дым;
  • система контроля температуры.

После того как топливо загружено в топку происходит процесс сгорания. В результате стенки начинают нагреваться, передавая тем самым тепло воде, которая циркулирует по специальной системе. На сегодняшний день можно выделить классический вариант котлов и пиролизный. В первом случае происходит обычное сгорание топлива с последующим выделением тепловой энергии.

Пиролизные котлы по принципу действия имеют некоторые отличия. Основное заключается в том, что газ, который выделяется, сгорает отдельно. Благодаря этому КПД данного отопительного прибора увеличивается в разы. Единственным недостатком такого котла является то, что нужно выбирать подходящее топливо. Важно чтобы материал имел влажность не более 20%. Поэтому стоит заранее готовить сухие дрова или другое топливо, чтобы в последствие не возникло проблем.

Основные преимущества и недостатки твердотопливных котлов с водяным контуром

Если сравнивать котлы данного типа, которые оборудованы водяным контуром и обычными печами, то сразу можно выделить целый ряд неоспоримых преимуществ.
  1. Высокая производительность и экономичность. Котлы обладают очень высоким коэффициентом полезного качества. После запуска они в полной мере могут прогреть всю систему меньше чем за один час. Конструкция продумана до мелочей, что в свою очередь позволяет максимально использовать выделяемое тепло и при этом свести к минимуму теплопотери. Котел в состоянии отопить полностью весь дом, а не только помещение, в котором он расположен или смежные с ним помещения.
  2. Неоспоримым преимуществом можно также назвать доступную стоимость. Для установки такого обогревательного прибора не нужны специальные справки и разрешение специализированных служб. Это позволяет в свою очередь сэкономить на лишних затратах. При установке важно только позаботиться о качественной вентиляции в помещении и дымоходе, через который будет выводиться отработанный кислород.
  3. Топливо для таких котлов может быть самым разнообразным. Самым доступным вариантом является уголь и древесина. Их стоимость на порядок ниже, чем использование газа.
  4. Внешний вид котлов сегодня может быть самым разнообразным. Сегодня выпускаются варианты, которые стилизованы под камины. С их помощью можно не только обогреть помещение, но и сделать интерьер более оригинальным. Такой камин можно даже использовать в гостиной.
  5. Важным моментом является автономность приборов. Для того чтобы обогреть помещение нет необходимости подключать котел к сети электроэнергии или газу. Это позволяет использовать их даже для обогрева дач где нет газа и линий электричества.
  6. Твердотопливный котел с водяным контуром можно монтировать самостоятельно. Для этой цели не нужно вызывать мастера или иметь специальное оборудование.
  7. Некоторые модели могут сверху быть оборудованы варочной поверхностью. Это позволит приготовить пищу и не использовать при этом другое оборудование. В таком случае котел необходимо устанавливать на кухне.

Есть также некоторые недостатки,  о которых стоит знать, перед тем как приобрести такую разновидность отопительного оборудования.

  1. Для полноценной работы стоит продумать и сделать качественный дымоход.
  2. Установить такой котел можно только на пол, это обусловлено достаточно большим весом.
  3. В запасе необходимо иметь достаточное количество полностью сухого топлива. Если это дрова они должны храниться в специальном дровнике чтобы предотвратит их намокание. Другие варианты топлива также стоит хранить в подходящих условиях, чтобы сохранить их высокие качества и возможность их дальнейшего использования.
  4. Загружать любое топливо необходимо вручную, специальной системы для его подачи нет.
  5. Для нормальной производительности котел периодически нужно чистить от сажи.

Зная все преимущества и недостатки можно в полной мере оценить работу твердотопливного котла с водяным контуром.

Как выбрать подходящий вариант котла для отопления дома

Несмотря на разнообразие отопительных приборов самым востребованным на сегодняшний день является твердотопливный котел длительного горения. Это в первую очередь обусловлено его положительными качествами и отменными техническими характеристиками. Для того чтобы подобрать подходящую модель стоит воспользоваться некоторыми рекомендациями.

  1. Вид используемого топлива. В том случае если основным видом топлива будет уголь, то котел должен быть изготовлен из высоколегированной стали. Если же в качества топлива будет использоваться древесина, то лучше всего выбирать модели, изготовленные из чугуна.
  2. Мощность котла и что не менее важно полезный объем загрузочной камеры. Второй показатель говорит о том, сколько за один раз можно загрузить топлива и как часто данную операцию нужно будет выполнять.
  3. Стоимость и вес котла, стальные модели весят меньше чем чугунные варианты, поэтому и доставка их будет существенно ниже.
  4. Экономичность также важный критерий, на который стоит обратить внимание. КПД чугунных моделей ниже, чем стальных, даже при том, что первый вариант значительно медленнее остывает.
  5. Эксплуатация и обслуживания. Важно чтобы использование котла не доставляло неудобств, он должен быть простым и понятным в управлении. Также за котлом должно быть просто ухаживать самостоятельно.
  6. В среднем длительность эксплуатации твердотопливного котла составляет 10 лет. По истечении данного времени может потребоваться замена оборудования и проведения ремонтных работ. Чтобы увеличить срок эксплуатации рекомендуется своевременно проводить профилактические работы.

Твердотопливный котел с водяным контуром отличное решение для отопления любого частного дома.

Правильно выбранная модель в состоянии обогреть даже помещения со значительной площадью. Есть варианты, с помощью которых также можно оборудовать систему теплых полов. Для того, чтобы котел прослужил долго и на протяжении всего времени не возникало никаких проблем, во время выполнения монтажных работ стоит учитывать все рекомендации. В противном случае поломки могут возникнуть в самом начале использования. Если уверенности в собственных силах нет, работу по установке стоит доверить специалистам.

Использовать котел стоит в строгом соответствии с инструкцией. Это обеспечит максимальную производительность всего оборудования и длительность его службы. Топливо также нужно использовать с учетом всех особенностей строения. Твердотопливный котел с водяным контуром обогреет помещения любого назначения и даст возможность получать горячую воду, что в свою очередь гарантирует максимально комфортные условия проживания.

Наружный дровяной котел из хлама: 6 шагов (с иллюстрациями)

Если вы помещаете его в надворную постройку, как я, вы можете обернуть его изоляцией из стекловолокна, и в основном все готово. На данный момент я не потратил ни копейки на это. Это вот-вот изменится. Теперь вам нужно будет купить периферийные устройства, чтобы подключить его. Это то, что вам понадобится.

* Канальный змеевик / водовоздушный теплообменник. это должно будет вписаться в вашу печь или воздуховоды.
* Циркуляционный насос мощностью 1/25 л.с. плюс соединительные фланцы.
* Аквастат, контакт размыкается при повышении температуры. также погружение хорошо, чтобы пойти с ним.
* Электромагнитный клапан на 115 вольт. около 1 дюйма хода
* Реле 24 В на 115 В
* Дополнительный термостат. Только отопление
* Провод термостата, от котла к дому.
* Провод UF romex (под землей) от котла к дому два раза переходить от котла к топке
* Дымоходная труба, кровельный башмак и т. д.
* кусок 2-дюймовой трубы. достаточно долго, чтобы пройти через крышу. с багажником на крыше.

Подключаем!
Думаю, первое, что мы сделаем, это установим змеевиковый теплообменник в топку.Я установил свой прямо в топку, куда поступает возврат холодного воздуха. Вам нужно установить его так, чтобы он был в значительной степени герметичен на входе вентилятора, чтобы весь воздух проходил через него.

Затем прикрепите циркуляционный насос к штуцеру стояка на дне резервуара.

Теперь выкопайте траншею от котла к дому и закопайте два куска трубы из сшитого полиэтилена, один провод термостата и один провод ромекса. Изолируйте трубы действительно хорошо и убедитесь, что изоляция останется сухой.

Водяные шланги будут подсоединены от выхода циркуляционного насоса к входу теплообменника, затем с другой стороны теплообменника обратно к штуцеру обратной воды на дне бака.Вы можете включить тройник и клапан где-нибудь в контуре, чтобы добавить воду из домашнего водопровода.

цепь термостата будет питаться от существующего трансформатора в вашей печи. Вам необходимо закрепить вспомогательный термостат на стене в вашем доме. возьмите питание от трансформатора вашей печи (красный провод) к термостату, затем от термостата (белая клемма) к реле рядом с вашим котлом. затем от другой клеммы 24 В на реле обратно к минусу на трансформаторе вашей печи.Вам также нужно будет подключить белый провод от вашего нового термостата к реле вентилятора в печи.
Теперь возьмите где-нибудь в доме ток и подключите его через реле к циркуляционному насосу.
, поэтому при контакте нового термостата он включит насос и вентилятор печи.

Теперь об управлении заслонкой. установите погружной колодец в соответствующий фитинг на баке и закрепите на нем аквастат. установите аквастат на 180 градусов по Фаренгейту
Теперь мы прикрепим соленоид тяги к дверной петле.прикрутите небольшой кусок дерева к шарниру в качестве теплоизолятора, также сделайте теплозащитный экран из листового металла, чтобы окружить соленоид. теперь прикрепите соленоид к деревянному блоку с помощью винтов. нам нужно будет прикрепить рычаг к валу заслонки. У меня на валу была резьба, поэтому я использовал две гайки, чтобы прикрепить его. Вы должны быть в состоянии отрегулировать его, так что не приваривайте его. жесткая проволочная связь от этого рычага к соленоиду завершает механику. возьмем наш домовой ток и подключим черный провод через аквастат к соленоиду, ну и естественно белый провод идет напрямую к соленоиду.

Установить трубу дымохода через крышу, установить багажник и т. д.

вкрутить кусок 2-дюймовой трубы в верхнюю часть резервуара, проходящего через крышу. это наша вентиляция для выпуска пара.

 готово!!!

Просто наполните водой, разожгите огонь и согрейтесь этой зимой.  Если вы установите свой обычный термостат печи немного ниже, чем наш вспомогательный термостат, у вас будет это в качестве резерва.

Котел длительного горения с водой схема Выбираем дровяной котел с водяным контуром

Учитывая постоянный рост цен на углеводородные энергоносители, водогрейное оборудование, использующее альтернативные виды топлива, активно завоевывает позиции на современном, в том числе украинском, рынке отопительных приборов.Особым вниманием населения пользуются водогрейные котлы, работающие на дровах, которые являются надежными, простыми в эксплуатации и недорогими источниками производства тепловой энергии.

Водогрейный котел на дровах универсален и может использоваться для отопления частного сектора, коммунальных, административных и производственных помещений, а также для горячего водоснабжения.

Довольно часто для получения тепловой энергии используется самодельный водогрейный котел на дровах. Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, все же современные технологии дровяного отопления значительно продвинулись вперед по сравнению с классическими самодельными аналогами.

Рис. 1

Принцип действия и основные характеристики

Котлы на дровах с водяным контуром представляют собой водогрейное оборудование с большим диапазоном мощности, предназначенное для отопления жилых помещений и получения горячей воды. Учитывая постоянный контакт с открытым огнем и образование водяного конденсата, для его изготовления применяют чугун или специальные марки стали, менее подверженные коррозии.

Как и большинство водонагревателей, дровяные котлы с водяным контуром работают по принципу закрытого сосуда.Древесина, сгорая в камере сгорания, выделяет энергию для нагрева жидкости в теплообменнике, которая движется под давлением в водяном контуре, обогревая помещение.

Технические характеристики водонагревателей определяются следующими параметрами.

  • Мощность — зависит от объема топки, материала изготовления и объема теплообменника. Выбор мощности дровяного котла определяется размером отапливаемой площади и уровнем теплоизоляции здания – в среднем 1 кВт на 10 кв.м.
  • КПД или КПД водогрейного оборудования зависит от скорости циркуляции теплоносителя, параметров теплообмена топлива и способа его сжигания. Пиролизные модели и дровяные приборы длительного горения позволяют достичь КПД до 85-92%.
  • Основным теплоносителем в контуре является вода, в качестве альтернативы могут использоваться незамерзающие жидкости.
  • По выполняемым функциям может быть как одноконтурным, так и иметь второй контур водяного отопления.

Варианты изготовления водяного контура в твердотопливных системах

Существуют различные варианты устройства водяного контура на основе использования твердотопливного котла.

  • С естественной циркуляцией воды в открытом водяном контуре. При этой, чаще всего самодельной, системе давление жидкости регулируется с помощью расширительного бачка, расположенного в самой высокой точке нагрева. Просто, надежно, безопасно, но подсос воздуха в трубы ускоряет процесс коррозии металла.
  • Водонагреватель может быть встроен в систему отопления с замкнутым водяным контуром. В этом случае для контроля давления воды используется манометр, а обязательным требованием техники безопасности является предохранительный клапан.
  • С целью повышения КПД водонагревателя в системе установлен циркуляционный насос, который за счет нагнетания давления воды и ускорения ее циркуляции в контуре отопления обеспечивает ощутимую экономию электроэнергии.

Виды котельного оборудования на дровах

В зависимости от вида топлива, способа его сжигания и наличия средств автоматизации и измерений водогрейные котлы на дровах можно разделить на несколько категорий.

  • Котлы водогрейные классические, заводского или самодельного изготовления, с естественной или принудительной тягой. В случае обдува регулируется расход воздуха и, соответственно, нагрев жидкости в контуре отопления.
  • Пиролизный водогрейный котел на дровах. За счет двухкамерной топки происходит первичное обугление и горение древесины с последующим догоранием выделяющегося газа. Производство газогенераторного оборудования создало конкуренцию менее экономичным моделям и стало вытеснять самодельные конструкции.
  • Котел водогрейный на дровах длительного горения. Высокая эффективность и равномерный нагрев воды в системе отопления обеспечивается за счет конструктивных особенностей теплообменника и применения топовой технологии сжигания. Продолжительность выгорания одной топливной загрузки составляет 24–48 часов, что достигается за счет автоматизации управления подачей воздуха и интенсивностью пламени.
  • Котел дровяной для нагрева воды с автоматической подачей топлива. Функционирует по принципу длительного горения, с той разницей, что дополнительно оборудован бункером, из которого в камеру сгорания автоматически подается щепа или пеллеты.

Рис. 2

Преимущества отопления дровяными котлами

Украинские и зарубежные производители, совершенствуя технологии и используя современные материалы, делают водогрейный котел на дровах конкурентоспособным оборудованием для производства тепловой энергии.

Рис. 3

Надежность и экономичность!

Простота конструкции дровяных котлов с водяным контуром гарантирует их надежность, а технологии полного сжигания древесного топлива обеспечивают экономичность и длительный срок службы.

Энергетическая независимость!

Наряду с автоматическими водонагревателями успешно применяются и более дешевые, в том числе самодельные конструкции, рассчитанные на естественную циркуляцию теплоносителя и произвольную тягу. Это делает их независимыми от источника питания.

Безопасность!

Применение элементарных устройств контроля температуры и давления в системе отопления делает водогрейные котлы на дровах полностью безопасными.

Простота установки и обслуживания!

Установка бытового отопительного прибора на дровах не требует выдачи разрешений в органах государственного надзора.

Доступная цена!

Одно из самых недорогих устройств для автономных систем отопления. Даже высокотехнологичные дровяные модели длительного горения превосходят по характеристикам дорогое газовое оборудование.

Горячее водоснабжение!

Водогрейный котел на дровах может обеспечивать нагрев воды за счет встроенного или дополнительного контура, смонтированного на одной из веток отопления. Возможна установка самодельного водонагревательного бака с использованием змеевика в качестве нагревательного элемента.

Продукция водогрейных котлов на дровах пользуется постоянным спросом у потребителей и уверенно занимает свою нишу в сегменте бытового и промышленного отопительного оборудования.

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. В эту категорию входят уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и легкий обогрев домов. Однако необходима непрерывная загрузка топлива. Такой способ работы представляет трудности при обогреве всего дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Монтаж и эксплуатация не требуют разрешения надзирающих структур.Поэтому отопительный агрегат несложно изготовить и установить своими руками. Для этого потребуются минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип действия

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно отапливать не только жилые дома, но и производственные, подсобные и торговые помещения. Технология котла с водяным контуром основана на медленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи.Котел представляет собой объемную топку с ограниченной площадью воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают каждые 12-18 часов. Регулируя поток воздуха сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Выхлопные газы выводятся через дымоход. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для системы отопления. Таким образом, топливо загружается с редкой периодичностью, а система работает практически непрерывно.

Разновидности котлов

Дровяные отопительные приборы являются отличной альтернативой газовым приборам.Они характеризуются множеством преимуществ:

1. Высокий КПД — за счет медленного сгорания топлива КПД достигает 90%.

2. Длительная работа — объемная печь с мощным поддувалом способна обеспечить непрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сжигании ископаемого топлива в атмосферу выбрасывается небольшое количество углекислого газа.

4. Экономичность — встроенная электроника помогает установить оптимальный режим загрузки котла.

Медленно горящие котлы представлены на современном рынке в трех модификациях.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. За счет небольшой топки сокращается период горения одной закладки. Для обеспечения непрерывной работы в течение суток топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов является низкая цена.

Исполнение с большим бункером и широким загрузочным отверстием. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания.В зависимости от нагрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД не более 75%.

Работают по принципу сжигания древесных газов, выделяющихся при медленном тлении. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. При одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КПД 85%.


Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко — простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками.В качестве основы используется цельносварная труба, стальная бочка или отработанный газовый баллон. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную безаварийную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От значения этого параметра зависит объем разовой топливной загрузки.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • бункер загрузочный — емкость для закладки топлива, высота которого изменяется по мере его выгорания;
  • камера сгорания — место, где происходит медленное тление дров и выделение газов;
  • зона полного сгорания — закрытый поддон, в котором сжигаются древесные газы, накапливается зола и удаляется дым.

Камера сгорания ограничена распределителем воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или сплошная) труба, подающая кислород в зону горения. Распределительный диск находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательный патрубок воздух поступает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Выхлопные газы выводятся через дымоход, закрепленный наверху. Внизу стены находится дверь, через которую удаляют золу и пепел.В котлах длительного горения твердое топливо сгорает практически полностью, поэтому отходы вывозятся нечасто. Кроме того, в конструкции предусмотрены точки подключения подачи и обратки воды. Также определите место крепления термометра и регулятора тяги.


Возможны два способа подогрева теплоносителя в водяном контуре:

1. Сделать внешний накопительный бак, внутри которого продеть трубы. Выхлопные газы движутся по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустите трубку теплообменника через камеру сгорания. Подсоедините к нему змеевик, который находится в накопительном баке.

Эффективность второго метода выше. Однако технология выполнения выглядит намного сложнее.

Руководство «Сделай сам»

Если денег на покупку готового обогревателя не хватает, можно попробовать сделать его своими руками. Для начала вам предстоит изучить чертежи, прочитать инструкцию и подсчитать возможные затраты.

Для создания котла вам потребуются следующие материалы и приспособления:

  • Труба металлическая толстостенная диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для выхлопных газов.
  • Арматура толщиной 20 мм.
  • Вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами необходимо изготовить отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Отрежьте болгаркой трубу так, чтобы ее длина была около метра.Как выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Здесь можно сразу прикрепить усиливающие ножки.

2. Сделать воздухораспределитель:

  • Вырежьте из листовой стали круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • Просверлите в центре отверстие диаметром 20 мм.
  • С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть изготовлены из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • По центру верхней стороны приварить трубу на поддув Æ60 мм.Его длина должна быть такой же, как и сам котел.
  • Прикрепите к верхней части трубы заслонку, которая регулирует подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезано квадратное отверстие, через которое удобно вычищать золу. Затем привариваются петли и навешивается дверь с защелкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезано круглое отверстие. К нему приваривается резьбовая муфта, на которую крепится дымоход Æ100-150.Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Далее труба проходит через теплообменник, выполненный в виде накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить распределительная труба. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывается асбестовый шнуровой уплотнитель.

Так как оборудование работает не на газу, а на дровах, его можно установить и самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения своими руками тяжелые. При загрузке дровами конструкция значительно утяжеляется. Поэтому под него нужен прочный и ровный фундамент. Инструкция по монтажу рекомендует заливку железобетоном с примесью щебня или щебня. Как вариант, можно выложить кирпичное основание.

2. Наружные стенки корпуса в районе камеры сгорания очень горячие. Даже если вокруг топки имеется водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева.Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный корпус. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно быть 50 см.

3. При отделке помещения горючими материалами следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с асбестовой облицовкой. Также можно класть кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между потолком и дымоходом заполнено каменной ватой и зашито оцинковкой с асбестовым слоем. Все эти действия значительно увеличивают общую стоимость котла длительного горения, но гарантируют пожарную безопасность.

Владельцам загородных домов или загородных коттеджей необходимо самостоятельно позаботиться о комфортной температуре в своем жилище. Самый распространенный и удобный способ – это источник тепла, подключенный к системе труб, проложенных по всему дому. Отопительные котлы бывают газовые и электрические, работающие на жидком или твердом топливе, а комбинированные используют несколько видов сырья. Если нет газопровода, оплатить огромные счета за электроэнергию проблематично, готовое оборудование слишком дорогое, можно сделать котел длительного горения своими руками.Не требует постоянного присмотра и периодической подбрасывания дров; сырье отгружают значительными партиями 1-2 раза в сутки.

Твердое топливо способно тлеть, выделяя большое количество тепла, а конструкция котла за счет ограничения тяги воздуха обеспечивает медленное горение. Продолжительность работы на одной партии зависит от объема загрузочного отделения котла, вида сырья и достигает 20–30 часов. Твердотопливные котлы длительного горения бывают двух видов:

1.Классическая конструкция позволяет прикладывать тягу к части материала, тем самым обеспечивая его постепенное медленное горение.

2. Газогенераторные котлы собирают выделяющийся в процессе тления газ (пиролиз) и снова сжигают его в специальной камере. Отсек первичного горения напоминает обычную печь, где пламя охватывает все дрова. После выхода устройства на рабочий режим тяга резко ограничивается, топливо тлеет и выделяется газ, который принудительно направляется в камеру сгорания.

Сложная конструкция и принцип работы котла длительного горения пиролизного типа делают довольно сложной его постройку в домашних условиях своими руками. С классической моделью справиться проще, где используется твердое топливо, как и в обычной печи, но процесс идет значительно медленнее. Такие котлы отличаются формой, типом загрузки сырья, его постепенным сгоранием, начиная сверху или снизу, наличием или отсутствием «водяной рубашки» и некоторыми другими особенностями. Выбор зависит от назначения оборудования, площади дома или помещения, наличия системы отопления.


Стальной бочковой вариант

Простейшие самодельные котлы длительного горения без водяного контура предназначены для поддержания температуры отдельного помещения. Актуально для загородного дома, гаража, небольшого ангара, хозяйственной постройки или теплицы. Для работы вам потребуются следующие материалы:

  • стальная бочка 200 л;
  • трубы диаметром 100–150 и 60–80 мм;
  • лист металлический;
  • шт. швеллера;
  • Стальная полоса шириной 50 мм.

Кроме того, не обойтись без сварочного аппарата, дрели, болгарки с отрезными кругами по металлу. Крышка бочки аккуратно вырезается, неровные края нужно убрать. Для корпуса также подойдет металлический лист или труба, диаметром 300-600 мм, со стенкой 3 мм. Сталь сгибают, а получившийся цилиндр фиксируют сварным швом. К одному из концов трубы приваривают вырезанное из листового металла днище и отрезки швеллера в качестве ножек. Оптимальная высота котла 80–100 см, что позволит удобно загружать топливо.В верхней части корпуса вырезается отверстие диаметром 100-150 мм, куда вваривается труба соответствующего размера для отвода дыма.

Для изготовления воздухораспределителя из листового железа вырезают круг радиусом меньше внутреннего размера корпуса на 4 см. В центре диска необходимо просверлить отверстие 20 мм, затем приварить не менее шести стальных полос с криволинейными балками от середины к краям. С другой стороны детали по центру расположена труба диаметром 60 мм.Его длина должна быть больше высоты самого котла, чтобы при полном расходе топлива конструкция не опускалась ниже крышки. К концу трубы крепится подвижная заслонка, которая регулирует тягу воздуха.

Крышка корпуса также изготовлена ​​из листового металла. Для герметичности приварен бортик из стальной полосы. В центре делается отверстие для трубы распределителя. Зазор должен быть минимальным, но не препятствующим свободному перемещению деталей. На этом этапе дровяной отопительный котел длительного горения уже пригоден к эксплуатации.Корпус герметичен, нет щелей, увеличивающих тягу воздуха, но чистить топку от золы придется через верх. Для удобства можно вырезать прямоугольное отверстие в днище котла, сделать из получившегося куска металла плотно закрывающуюся дверцу.

Для облегчения розжига полезно подложить бумагу, залить небольшим количеством керосина. Котел необходимо загружать с учетом того, что на топливо будет установлен воздухораспределитель. Напорный круг размещается под отверстием дымохода.Система закрыта крышкой, а заслонка полностью открыта. Подожгите топливо горящей горелкой, бросив ее через воздухораспределительную трубу. Через несколько минут горения подача кислорода ограничивается заслонкой. Дым – это сигнал о том, что дрова не потухли.

В таком котле при максимальном заполнении отсека процесс горения продолжается более суток. Количество остатка топлива контролируется по уровню патрубка воздухораспределителя, который опускается по мере прогорания дров.При следующей загрузке раскаленные угли со дна бочки обязательно удаляются. Если укладывать их верхним слоем, то легче воспламеняются.

Отопительный котел с водяным контуром.

Если вы хотите отапливать несколько отдельных помещений, становится актуальным водяной нагревательный прибор, подключив его к самодельному источнику тепла. Для работы используются одни и те же инструменты и аналогичные материалы. А вот для корпуса котла с водяным контуром понадобятся две стальные трубы со стенками 3-5 мм, которые вставляются друг в друга и свариваются с помощью металлических полос.При этом внутренний диаметр одного должен быть на 8 см больше внешнего другого, чтобы толщина «водяной рубашки» превышала 4 см.

Меньший размер прослойки недопустим во избежание закипания жидкости между стенками котла длительного горения, что особенно важно при отсутствии принудительной циркуляции теплоносителя. Наличие водяного контура говорит о том, что устройство будет решать немного другие задачи. Это касается не только необходимости установки котла для нагрева воды путем подключения к трубам, определенные изменения вносятся и в конструкцию.

Большое количество циркулирующей жидкости требует значительного объема камеры горячего воздуха, чтобы успешно справляться с нагревом. Чтобы сделать это, не уменьшая камеру сгорания, увеличим высоту отопительного котла. В качестве дополнительных теплообменников к внутренней стенке сразу под крышкой желательно приварить несколько металлических регистров, чтобы они не мешали движению воздухораспределителя. Высота котла не позволяет укладывать топливо и убирать отходы через верх, в нижней части корпуса прорезана дверца для удаления золы, а посередине боковой поверхности имеется загрузочное отверстие для дров.В основание вварены трубы для подключения к системе отопления.

Многие мастера могут самостоятельно собрать даже более сложные отопительные агрегаты. Важно помнить, что проще это сделать, опираясь на чертежи изготовления котлов длительного горения. Этот принцип поможет избежать ошибок и дополнительных затрат на материалы.

Эволюция котельного оборудования привела к появлению котлов длительного горения на дровах, угле и торфе. Отопление твердотопливным котлом с водяным контуром предыдущего поколения было не очень комфортно.Из-за сажи, использования загрязненного топлива и быстрого сгорания топлива все мы знаем истории о грязных и изношенных печах. Отопление большого дома твердым топливом требует большого количества топлива. Вне зависимости от того, ведется отопление на дровах или угле, оператор должен следить за тем, чтобы в топке было достаточное количество топлива. В противном случае закладка сгорит, пламя погаснет, а помещение начнет остывать. Процедура розжига тоже не из приятных, так как для розжига угля необходимо заранее подготовленное пламя на дровах.

Особенности технологии длительного горения

Отопление дома котлом длительного горения позволяет избежать практически всех проблем, связанных с использованием твердого топлива. Установив такой котел своими руками, вы сможете забыть о необходимости частого обслуживания и подбрасывании топлива. Наиболее распространены дровяные котлы. Отопление дома, административного здания также возможно на брикетах, пеллетах, торфе или даже лузге семян.

Котлы длительного горения можно разделить на два типа:

  • оборудование с ручной подачей топлива;
  • Оборудование
  • с автоматизированной подачей топлива.

Для обогрева небольшого дома потребуется меньше топлива. Если у вас небольшая топочная камера, вам придется ответственно следить за наличием дров или угля. Современные котлы имеют большую камеру сгорания 250-300 литров, что позволяет забрасывать большое количество топлива, достаточное для 1-2 обслуживания котла длительного горения в сутки. Почему не воспламеняется сразу все топливо и не перегревается система отопления дома? Если в самодельный котел, не рассчитанный на повышенную температуру горения, кинуть две связки дров, это в итоге приведет к закипанию системы, а как минимум результатом будет аварийный выпуск воздуха через вентиль.

Котлы длительного горения

напротив, сжигают топливо дозировано, благодаря продуманному алгоритму работы, и обогрев дома происходит равномерно, безопасно.

Твердотопливные котлы с микроконтроллером

Самый простой способ контролировать интенсивность реакции горения – регулировать подачу кислорода. Без кислорода пламя погаснет, образуются угли, которые начнут тлеть. Имея большую камеру сгорания, котлы длительного горения имеют герметичную конструкцию и установлены форсунки для подачи воздуха специальным вентилятором.Вентилятор управляется микроконтроллером, который получает данные от пульта дистанционного управления и датчиков температуры. Также можно сделать подобный котел своими руками или даже собрать самодельный микроконтроллер, установив даже на обычный твердотопливный котел, можно получить повышенный комфорт при обслуживании.

Алгоритм работы котла с микроконтроллером:

  • после разжигания пламени необходимо загрузить топку дровами.
  • установить на пульте необходимый режим обогрева (задать температуру теплоносителя, задать период работы при наличии программатора).
  • получая данные с пульта, микроконтроллер при недостатке температуры начинает нагнетать воздух в камеру сгорания, что приводит к раздуванию пламени.
  • топливо начинает гореть.
  • встроенный в систему отопления циркуляционный насос перемещает теплоноситель от котла к отопительным приборам.
  • если температура теплоносителя начинает превышать заданную в программе, подача воздуха прекращается.
  • горит в камере сгорания, воздух делает реакцию горения невозможной.
  • пламя исчезает, а топливо начинает тлеть.
  • при повторном цикле прокачка воздуха надувает и повторяет всю последовательность.

Даже при полностью загруженной камере сгорания топливо будет сгорать безопасно и постепенно. Настроить микроконтроллер можно своими руками, без помощи специалиста. Такие котлы часто имеют дополнительную конвекционную часть для повышения КПД и могут работать даже при отсутствии электричества. Требования безопасности определяют конструкцию вентилятора.Также необходимо установить обратный клапан для предотвращения обратной тяги и организовать постепенное гашение всего топлива. Это необходимо для того, чтобы не вызвать перегрев системы отопления. Отключение подачи электроэнергии останавливает циркуляционный насос без источника бесперебойного питания или генератора. В таких условиях владельцу потребуется механически, своими руками переключить положение флажка в режим естественной вентиляции.

Котлы длительного горения типа Стропува используют способ сжигания топлива «сверху вниз».Благодаря этому реакция значительно замедляется, и одной загрузки котла хватает на 1-3 дня.

Пиролизные котлы получают тепловую энергию не в результате прямого сжигания топлива, а за счет сжигания пиролизных газов. Они возникают при высоких температурах и в отсутствие кислорода. В результате древесина распадается на газ и древесный уголь. Дрова сгорают практически полностью и достаточно быстро, а в процессе горения не образуется сажа или пепел. Единственное, что остается после полной камеры дров, это горсть мелкозернистой золы, похожей на пепел обычной сигареты.

Использование бойлера косвенного нагрева с твердотопливными котлами

Еще один способ сэкономить для владельцев домов с системой отопления – установить бойлер косвенного нагрева. Это емкость, которая за счет вторичного теплообменника способна нагревать чистую хозяйственно-бытовую воду для водяного контура. Тандем бойлера косвенного нагрева и твердотопливного котла удобен возможностью сброса избыточной тепловой энергии в контур водоснабжения. Если котел достаточно большой и расход интенсивный, это поможет сбалансировать систему отопления, исключить повышенные температуры и перегрев теплоносителя.

Владелец получает стабильный, безопасный и дешевый источник горячей воды. Бойлер косвенного нагрева можно использовать как зимой, так и летом, однако при небольшой потребности в горячей воде, при использовании дровяно-угольного котла без микроконтроллера, подача горячей воды может быть не совсем корректной. Чего не скажешь о пеллетных котлах, которые столь же эффективны за счет автоматической подачи биогранул. Водяной контур до бойлера косвенного нагрева регулируется термостатическим клапаном, который предотвращает нагрев отопительного контура и направляет теплоноситель во вторичный теплообменник в бойлере косвенного нагрева.

Автоматическая подача топлива

То, что еще несколько лет назад считалось перспективной идеей, уже может быть реализовано на реальных объектах. Активно и широко используются котлы с автоматической подачей твердого топлива. В основе горения лежит топливо – биогранулы. Их можно делать из шелухи, отходов мебельного производства, жмыха. Образуя мелкие гранулы фракцией 0,5-1,5 см, они передвигаются сетками и представляют собой рассыпчатый сухой материал, готовый к употреблению.

Для сжигания потребуется пеллетная горелка.Такие горелки могут быть оборудованы как пеллетным котлом, так и обычным твердотопливным котлом. Сделав специальную дверцу и вмонтировав в нее пеллетную горелку, можно добиться универсальности котла. Самодельную дверь можно установить за считанные минуты, а при отсутствии топлива использовать дрова или даже уголь.

Преимущества пеллетных котлов

  1. Нет необходимости в частом обслуживании. Биогранулы загружаются в специальный контейнер (бункер), который теоретически может быть любого размера.То есть появляется возможность загрузить топливо один раз за весь отопительный сезон. Кроме того, при сгорании биогранулы образуют очень небольшое количество золы и шлака. Достаточно чистить зольник в среднем раз в неделю-две.
  2. Такой котел можно установить где угодно, и для него потребуется только подвод электроэнергии. Вы получите автономность, сравнимую с твердотопливными дровяными котлами.
  3. Котел устанавливается своими руками, не требует сложного и дорогого обслуживания, а по своей конструкции не сложнее обычного газового или твердотопливного котла.
  1. Биопеллеты имеют значительно меньшую стоимость, чем дрова, газ и электричество. Для отопления больших помещений это очень важно, так как при площади 200 кв.м не всегда возможно провести электросети большой мощности и снизить затраты на 20-30%. очень сильный аргумент.
  2. Биотопливо – экологически чистый материал. При сжигании не загрязняет окружающую среду, чего нельзя сказать, например, о котлах, работающих на мазуте.
  3. Полная автономность — учитывая наличие большого топливного бункера, автоматических систем подачи и управления, котел может работать неделями без участия человека, что снижает затраты на кочегара.
  4. Пеллетные котлы
  5. отличаются высокой эффективностью. Если установить пеллетную горелку на твердотопливный котел с дополнительной конвекционной камерой своими руками, то можно получить КПД 86-92%, что является очень высоким показателем для твердотопливных котлов.
  6. Срок службы таких котлов 15-20 лет, а их конструкция при минимальном количестве элементов надежна и проста. По сути, основными элементами являются шнек, привод шнека, запальный нагреватель и продувочный вентилятор.
  7. Гибкость настроек — различные версии прошивки микроконтроллера помогут настроить обогрев в удобном для вас режиме.А программист может включать и выключать устройства в заданный период времени.

Котлы длительного горения стали ответом инженеров и производителей отопительного оборудования на спрос рынка. Они значительно повышают комфорт обслуживания и обеспечивают существенную экономию.

Если вы ищете качественный отопительный прибор для своего дома, то предлагаем вам рассмотреть такой вариант, как пиролиз с водяным контуром. Это функциональные и удобные устройства для обогрева помещений за короткий промежуток времени.Для их изготовления используются современные технологии, а отличная скорость прогрева и безопасность использования отличают этот агрегат от других альтернативных вариантов. Наш обзор познакомит вас с принципом работы таких устройств, их характеристиками и разными моделями.

Установка пиролиза — функциональное и мощное устройство

Что такое пиролизный котел: принцип работы пиролиза и его эффективность

Принцип работы пиролизного котла длительного горения основан на переработке газов, получаемых при сгорании древесного сырья.Знаете ли вы, что образующийся газ выделяет больше тепла, чем просто дрова. Преимущество этой техники в том, что она проста в управлении и включает в себя автоматизацию процесса обслуживания.

Такие котлы получили свое название благодаря пиролизному сжиганию, представляющему собой процесс сухой перегонки топлива. При недостатке кислорода и воздействии повышенных температур древесное топливо разлагается с выделением компонентов, которые называются пиролизным газом. Так образуется уголь.


Процесс сухой перегонки проводят при температуре 200-800 градусов. При сгорании пиролизный газ взаимодействует с активированным углем, что приводит к отсутствию вредных веществ в дыме на выходе из котла. Такой агрегат меньше загрязняет атмосферу и выделяет минимальное количество сажи. Поэтому требуется меньше очистки.


Устройство пиролизных котлов длительного горения с водяным контуром предполагает наличие двух отсеков. Нижний сделан для процесса пиролиза, а верхний – для переработки газов, появившихся при сгорании.

Работа оборудования следующая:

  • топливное сырье загружается в топку;
  • с помощью регулятора устанавливается режим горения;
  • после прогрева камеры сгорания запускается режим пиролиза. При этом перекрывается доступ кислорода, а древесное сырье медленно выгорает и емкость наполняется углекислым газом;
  • газ проходит в следующую камеру, расположенную в верхней части устройства;
  • сгорает газообразная составляющая, что позволяет выделить больше тепла.


Полезная информация! Поскольку процесс происходит при повышенных температурах, все детали должны быть изготовлены из термостойких материалов. Для этих целей используется чугун. Если конструкция изготовлена ​​из стали, то наносится керамическое покрытие.

Принцип работы твердотопливного пиролизного котла длительного горения (видео)

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром: основные элементы

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром очень похожи на стандартные металлические печи.В качестве топлива используются дрова, торфяные брикеты и пеллеты.


Внизу камеры сгорания находится решетка, похожая на чугунную решетку. Этот элемент предназначен для подачи воздуха под топливо. В стальном корпусе две камеры: горения и заряжания. Внутри их поверхности облицованы термостойким материалом. Дно емкости выкладывается кирпичом. Трубчатые конструкции выполняют роль теплообменника.


Полезная информация! Топливо, используемое для котлов, должно быть хорошо высушено.

Обзор моделей и цены пиролизных котлов

В таблице вы можете посмотреть какие модели существуют, какие они есть и их цена.

Преимущества и недостатки пиролизных газовых котлов

У дровяного котла длительного горения с водяным контуром много преимуществ по сравнению с другими отопительными конструкциями:

  • для такого оборудования характерно медленное горение дров. Заправка топливом осуществляется не чаще одного раза в 12 часов;
  • так как топливо полностью перерабатывается, не образуется много золы, что облегчает уход за конструкцией;
  • высокий КПД, который выше, чем у другого оборудования;
  • возможность регулирования процесса горения дров;
  • нет необходимости измельчать сырье, так как дрова любого размера помещаются во вместительную топку;
  • Наличие водяного контура делает обогрев помещений более эффективным.


Чтобы вы могли объективно оценить устройство, предлагаем помимо достоинств узнать подробнее о недостатках:

  • на такие котлы цена в два раза больше, чем на стандартные дровяные агрегаты.
  • зависит от электрической сети. Устройство дымососа не может работать без электричества;
  • в процессе пиролиза может образовываться смола, которая закупоривает элементы конструкции;
  • теплая вода должна подмешиваться в водяной контур.

Котлы пиролизного типа особенно актуальны, если поблизости есть деревообрабатывающее производство, куда можно сдавать отходы.


Внимание! В некоторых случаях котел перестает работать, если вода из системы обратки попадает в контур охлаждения. Чтобы избежать этой проблемы, установите в конструкции обходной контур. В этом случае используется трехходовой клапан. Когда горячая вода смешивается с охлажденной водой, прибор не выключается.


Чтобы выбрать подходящий пиролизный котел длительного горения на угле или дровах, обратите внимание на следующие параметры:

  • при выборе производителя не обязательно выбирать только европейские модели.Стоят дорого, но по качеству сборки не уступают отечественным производителям;
  • наличие автоматической защиты и дозатора. Отключают технику в случае непредвиденных ситуаций;
  • наличие котельной системы.



После приобретения наилучшего варианта, для качественной работы агрегата его необходимо правильно установить. При установке оборудования не забывайте соблюдать определенные правила.Например, вокруг места установки должно быть свободное пространство. Если нет отдельной комнаты, то выделите для устройства отдельную площадку с достаточным отступом от стен.


Не забудьте постелить на пол негорючий материал. Это могут быть кирпичные, металлические или асбестовые плиты. В дополнение к естественной вентиляции предусмотрите приточный воздух. Помните, что топливное сырье нельзя хранить рядом с котлом.


Перед покупкой оборудования рассчитайте теплопотери вашего дома.Если этого не сделать, то можно выбрать устройство малой мощности, которое не будет обеспечивать здание достаточным количеством тепла.


Наши советы помогут вам выбрать достойную технику. Какую модель вы предпочитаете, решать вам. Надеемся, что наш обзор и информация помогут вам в этом.

Водородная печь на дровах своими руками. Горящая вода — самое интересное в блогах.

Обустройство печи с водяным контуром в доме имеет массу преимуществ, в первую очередь за счет того, что печь не только выполняет роль обогревателя, но и поставляет горячую воду.Существует множество видов водяных печей. Об их особенностях, преимуществах и способах изготовления мы поговорим далее.

Водяные печи длительного горения — принцип действия, преимущества и недостатки

Для изготовления такой печи используется котельная сталь или чугун. Они работают непосредственно под давлением пара. водяная печь длительного горения используется как в качестве основного источника отопления, так и в сочетании с другими отопительными приборами.


Во внутренней части печи находится элемент в виде теплообменника.Изготавливается из металлических труб или листового металла. Второй вариант более популярен, так как имеет упрощенную обработку, да и уход за таким теплообменником проще.

Хороший регистр помогает добиться максимального нагрева за короткое время работы печи. Кроме того, вода должна нагреваться равномерно и одинаково распределяться по системе.

При прохождении пара по каналу системы он нагревает воду, тем самым передавая ей свою тепловую энергию.Есть вариант обустройства печей, имеющих два и даже три бака. В этом случае уровень эффективности значительно повышается. В первом баке вода нагревается, а во втором превращается в пар. Чтобы пар прогрелся до максимального состояния, лучше, если у котла будет свое помещение.

Печи с водяным контуром имеют следующие преимущества:

1. Производительность на высоком уровне – такая печь обеспечивает теплом даже слишком большие по площади помещения.

2. Доступная стоимость – цена печи с водяным контуром невысока по сравнению с альтернативными вариантами, а если построить такую ​​печь самостоятельно, то ее покупка будет еще дешевле.

3. Различные виды топлива, используемые для отопления помещений. Такая печь способна работать как на дровах и углях, так и на торфе или опилках.

4. Независимость от сети — работа ведется на твердом топливе. Помещение и вода нагреваются без подключения к электричеству.

Среди недостатков печи с водяным контуром следует отметить:

  • низкий КПД по сравнению с другими видами отопления;
  • необходимость ручного управления — требуется постоянно подавать топливо в систему, очищать ее от его остатков и вручную контролировать весь процесс работы.


Печи с водяным контуром для дома — устройство

Если использовать классический вариант русской печи без водяного контура, то тепло в помещении распределяется неравномерно: возле печи жарче, а вдали от нее прохладнее. Установка водяного контура отопления решает эту проблему и получается распределить тепло по всему дому.

Кроме того, такая печь не только топит дом, но и ее можно использовать для приготовления пищи и использовать горячую воду для собственных нужд.

Водяной контур позволяет печи не только обогревать помещение во время своего горения, но и осуществлять этот процесс по прошествии определенного времени после окончания работы топки. Так как стенки печи долго остаются горячими.

Сфера использования печей с водяным контуром распространяется на отопление частных домов в сельской местности, а также для теплоснабжения дач, коттеджей и загородных домов. Если владельцы дома останавливают свой выбор на таком виде отопления, то необходимость в покупке дорогих котлов отпадает сама собой.Этот вариант отопления является одним из самых экономичных.

При нерегулярном проживании в здании такую ​​систему отопления лучше не устанавливать. Так как зимой есть риск замерзания воды в системе. Хотя можно установить незамерзающую жидкость, которая решит эту проблему.

Есть три основных способа, которыми можно будет оборудовать печь с водяным контуром:

  • приобретение готовой металлической печи, установка системы к ней;
  • строительство кирпичной печи с привлечением специалистов, работающих в данной отрасли;
  • печи автономного производства с водяным контуром.


Последние два варианта предполагают самостоятельное изготовление печного котла или теплообменника, который обязательно присутствует в водяном контуре.

Водяная печь своими руками: технология изготовления

Перед самостоятельным строительством кирпичной печи с водяным контуром следует позаботиться о подготовке теплообменника или регистра, бойлера или змеевика. Можно купить один из этих предметов. Для их самостоятельного изготовления потребуется листовое железо или металлические трубы.

Конструкция теплообменника: регистра или котла, требует специальных навыков работы со сварочным инструментом. Именно эти элементы являются основными в системе отопления с водяным контуром. Так как к ним подключена система, в которую поступает тепло.

Минимальная толщина стали, используемой в процессе изготовления теплообменника, составляет 3 мм. Основное требование к теплообменнику – обеспечение максимального нагрева теплоносителя и равномерности его циркуляции в системе.

Более простыми в изготовлении и удобными в эксплуатации являются теплообменники на основе листовой стали. Хотя их площадь нагрева намного меньше, в отличие от трубчатого варианта, они легко очищаются от продуктов сгорания топлива.

Чертеж водяной печи — теплообменник:


Имея небольшой опыт сварки, вполне можно по чертежам изготовить теплообменник своими руками.

1. Этот тип Теплообменник используется в печах отопительного плана.

2. Для его изготовления выбирайте сталь толщиной 0,5 см.

3. Кроме того, вам понадобится отрезок трубы, 5х6х4 см, прямоугольный профиль и трубы диаметром 4,5 см.

4. Будут выполнять функцию подачи и слива воды.

5. Размер теплообменника рассчитывается с учетом площади обогрева и размеров самой печи.

Водогрейные печи для дома: технология кладки

Возможны два варианта строительства кирпичной печи с водяным контуром:

  • сооружение новой печи, размер которой подбирается по размеру существующего теплообменника;
  • установка теплообменника в готовой печи, то следует построить тип теплообменника, который будет совместим с существующей печью.

Обратите внимание, что расстояние между плитой и теплообменником должно быть не менее 4 см, иначе вода в ней закипит, что приведет к разрушению всей системы.

Если в системе используется циркуляционный насос, то расстояние уменьшается до 25-30 мм. Толщина стенок теплообменника должна быть 0,3-0,5 см. Если стенки меньше, то они прогорят, если больше, то увеличится расход топлива.



Для эффективного нагрева теплообменника и для компенсации теплового расширения стали необходимо позаботиться о зазоре в один сантиметр, который будет компенсировать это расширение.

Если теплообменник сделан из труб, то зазор должен быть больше одного сантиметра. Таким образом, можно будет более качественно нагреть терморегистр. Кроме того, обслуживание и чистка печи будут облегчены.

При устройстве печей, имеющих отопительно-варочное назначение, необходимо предусмотреть функцию снятия плиты для очистки теплообменника, так как в пространстве между ней и плитой скапливается зола, что отрицательно сказывается на работоспособности всей система.

Кладка печи кирпичом выполняется специалистами с опытом работы в данной области. Выполнение этих работ человеком, не имеющим опыта, приведет к некорректной работе всей системы. Если работы планируется проводить без привлечения специалистов, то следует использовать специальную схему, которая свидетельствует о правильности всей кладки.


Кирпич соединен между собой раствором глины и песка.Если есть определенные неровности или резкие переходы, то с помощью болгарки отрежьте небольшую пластину из кирпича и установите ее в место, где есть переход. Не покрывайте этот участок глиной, так как в процессе эксплуатации она все равно будет крошиться.

После полного высыхания печки следует процесс установки в нее теплообменника. Есть два варианта выполнения этой работы.

Первый способ предполагает безразборную установку теплообменника.Допускается для отопительно-варочных или кухонных плит, имеющих изразцовую поверхность. В этом случае снимается верхняя крышка и в печь устанавливается теплообменник. В стенке топки делается отверстие, в котором располагаются трубы, ведущие в регистровую секцию.

Второй вариант предполагает разборку верхней части печи. Этот способ более распространен, чем предыдущий. После установки реестра внешний вид печки не меняется.

При выполнении этой операции можно изменить количество каналов и систему.Для самостоятельной сборки теплообменника по второму способу при разборке печи начертите схему расположения кирпичей. Обратите внимание, что в процессе разборки есть риск повредить кирпичи, если это произошло, побеспокойтесь об их замене.

Печь с водяным нагревом фото:


Технология изготовления дровяной водогрейной печи

Предлагаем рассмотреть вариант оснащения чугунной печи водяным контуром.Для изготовления водяного контура печи потребуются старые радиаторы, которые можно приобрести на строительном рынке. Перед использованием следует позаботиться о том, чтобы очистить, промыть и разобрать их. Для очистки радиаторов лучше отдать предпочтение соляной кислоте.

После прочтения всех разделов следует процесс их сборки. В процессе сборки замените старые картонные прокладки на асбестовые. Конструкция собирается таким образом, чтобы выпускной патрубок располагался вверху, а вход – внизу.

Данная конструкция находится в дымоходе, рядом с топкой. Вода нагревается горячими газами и таким образом обогревается не только помещение, в котором установлена ​​печь, но и весь дом.

Перед проверкой работоспособности системы следует обратить внимание на утечки и, если они есть, устранить их. Лучше отдать предпочтение радиаторам из чугуна. Возможно изготовление водяного контура с использованием стальных труб, но тогда они должны быть достаточно толстыми.

С помощью водяного контура завязывается любая печь.Возможен вариант оснащения и дополнительным котлом, установленным в дымоходе. Таким образом, вода нагревается гораздо быстрее.


Еще один вариант изготовления печи с водяным отоплением предполагает изготовление пиролизного котла, имеющего две секции. Эта система имеет более высокий КПД, так как газы не перемещаются по системе сразу в дымоход.

В качестве обвязки котла используются толстостенные трубы, по которым циркулирует вода.Обратите внимание, что для нормального функционирования котла в качестве топлива следует использовать дрова, исключительно с низким содержанием влаги.

Можно устроить систему, по которой движется не вода, а пар. Такая система также может обогревать не только одну комнату, но и весь жилой дом.

Водяной камин имеет вид металлической топки, с уплотненными стенками от 4 до 6 мм. Теплообменник находится внутри камина. В основной системе есть вода, в среднем 40 литров.Нагрев воды происходит за счет энергии, которая появляется в результате сгорания топлива.

Система трубопроводов подключена к системе отопления, таким образом, горячая вода подается по всему дому. Кроме того, в этой системе есть датчики, отвечающие за регулировку температуры на камине.

Среди достоинств современных печей-каминов с водяным контуром следует отметить:

  • доступная стоимость по сравнению с котлами;
  • возможность комбинирования с другими типами отопительных приборов;
  • разновидность топлива, пригодного для использования;
  • презентабельный внешний вид;


  • возможность установки в помещениях различного назначения;
  • нет необходимости в блоке питания;
  • автономность использования.

Печи с водяным контуром видео:

Тот, кто регулярно использует печное отопление, хорошо знает типичные недостатки этого метода.
Это:
1. Зарастание дымохода сажей, а то и дегтем.
2. Большие потери тепла через дымоход.
3. Проблемы с использованием сырых и гнилых дров. (Без открытого поддувала не горят)
4. Густой дым из трубы.
5. Большое количество не догоревшей золы.
Все эти недостатки легко устраняются, если топить печь водой.И это не шутка.

В чем суть предлагаемого улучшения? Все дело в том, что водяной пар при температуре выше 600°С ведет себя как топливо. Точнее, в присутствии углерода вода вступает с ним в реакцию и в результате образуется водяной газ — смесь водорода и монооксида углерода. h3O+C ↔ h3+CO. Это обратимая реакция, и чем выше температура, тем больше она смещается в сторону образования водяного газа. В присутствии свободного кислорода водяной газ сгорает с образованием h3O+CO2.Более того, при температурах, приближающихся к 1000°С, вода просто разлагается на водород и кислород. Именно поэтому не рекомендуется тушить сильные пожары водой. Пока вода нагревается и испаряется, она забирает большое количество тепла и действует как «тушитель», но если пар нагревается выше 600°С, получается дополнительное топливо. Те. вода эффективно тушит пожар только в том случае, если ее много по сравнению с источником тепла. По этой же причине тушить снегом сильный пожар почти бесполезно.

Проблемы с влажной древесиной связаны с тем, что к относительно небольшой поверхности дров необходимо приложить большое количество тепла, чтобы нагреть дерево до температуры более 300°С плюс испарить воду, содержащуюся в дереве плюс подача достаточного количества свободного кислорода, которого в воздухе всего 23%, а остальное — инертный газ, который тоже нужно подогревать.

Совершенно иная картина получается при использовании внешнего источника перегретого пара.При этом поток перегретого пара, соприкасаясь с поверхностью древесины, вступает в реакцию с углеродом и движется дальше в виде водяного пара, освобождая место для следующих порций пара. Сгорание водяного газа происходит на расстоянии от поверхности дерева и в гораздо большем объеме, где вероятность встретить свободный кислород гораздо выше.

Конечно, возможно создание конструкции печи с электроподжигом дров, в том числе сырых.Но это будет относительно сложная конструкция, да и в первом приближении этого не требуется. Все, что требуется в самом простом варианте, это сделать из листового кровельного железа, или из другой жести емкость размером с поддувал. Короб изготавливается без особых ухищрений, путем сгибания боковых граней простейшей развертки.

Для обеспечения герметичности стыков их заливают обычным термоклеем (достаточно одного стержня клея, можно обойтись без термоклея).Температура плавления клея 150°С и этого вполне достаточно, чтобы вода не вытекала. Можно попробовать подобрать уже готовую тару. Желательно, чтобы емкость была 3-5 литров. Тогда запаса воды хватит на 2-3 часа обогрева. Если у вас печь типа Бурелян, без поддувала можно установить внутрь топки емкость с водой, но это не так удобно.

При этом простейшем усовершенствовании печь топится как обычно, используя небольшое количество (1-2 кг) сухих дров.Когда эти дрова разгорятся, можно уже любые дрова ставить. Когда вода начинает работать, дым из трубы становится невидимым, видно только дрожание горячего воздуха. С этого момента поддувал можно и нужно закрыть глухо. Дрова в присутствии воды обычно сгорают полностью. Пламя горит тихо, а потока испаряющейся воды достаточно для поддержания процесса горения. Если печка обеспечивает высокую степень герметичности, то может понадобиться приоткрыть поддувал, но мне это не требуется.Количество удаляемой золы уменьшается примерно в 2-3 раза. Труба после нескольких дней такой печи становится чистой.

Мы твердо убеждены, что вода не может гореть — это как бы противоречит всем догмам и канонам теоретической физики. Однако реальные факты и практика говорят об обратном!

Открытие сделал врач из Университета Эри Джон Канзиус (John Kanzius) — при попытке опреснить морскую воду с помощью разработанного им радиочастотного генератора для лечения новообразований.Во время эксперимента из морской воды внезапно вырвался язык пламени! Впоследствии аналогичный настольный эксперимент поставил сотрудник Пенсильванского университета Рустам Рой (Rustum Roy).

Физика процесса горения соленой воды, конечно, во многом непонятна. Соль совершенно необходима: в дистиллированной воде «эффект Канзиуса» пока не наблюдается.

Согласно Канзиусу и Рою, горение происходит до тех пор, пока вода находится в радиополе (то есть пока сохраняются благоприятные условия для распада воды), может достигаться температура выше 1600 градусов Цельсия.Температура пламени и его цвет зависят от концентрации солей и других веществ, растворенных в воде.

Считается, что ковалентная связь между кислородом и водородом в молекуле воды очень прочная, и чтобы ее разорвать, нужна значительная энергия. Классический пример расщепления молекулы воды – электролиз, достаточно энергоемкий процесс. Канциус, однако, подчеркивает, что в данном случае имеет место не электролиз, а совсем другое явление.Какая частота радиоволн используется в устройстве, не сообщается. Часть молекул воды в растворе находится, конечно, в диссоциированном виде, но это не помогает понять, что лежит в основе происходящего процесса.

Исходя из представлений официальной науки приходится допускать разные выкрутасы: что при горении образуется не вода, а перекись водорода, что кислород не выделяется в виде газа (а только кислород из воздуха идет на горение), но реагирует с солью, образуя, например, ClO3-хлораты и т. д.Все эти предположения фантастические, а главное, они так и не объясняют, откуда берется лишняя энергия.

С точки зрения современной науки получается очень забавный процесс. Ведь по мнению официальных физиков, чтобы его запустить, надо разорвать водородно-кислородную связь, затратить энергию. В дальнейшем водород вступает в реакцию с кислородом и снова дает воду. В результате образуется та самая связь, при ее образовании, конечно, выделяется энергия, но она никак не может быть больше энергии, затраченной на разрыв связи.

Можно предположить, что на самом деле вода не является возобновляемым топливом в аппарате Канциуса, то есть расходуется необратимо (как дрова в костре, уголь на ТЭЦ, ядерное топливо на АЭС), и на выходе не вода, а что-то другое. Тогда закон сохранения энергии не нарушается, но и не становится легче.

Другим возможным источником энергии является сама растворенная соль. Растворение хлорида натрия – эндотермический процесс, протекающий с поглощением энергии, соответственно, при обратном процессе будет выделяться энергия.Однако количество этой энергии ничтожно мало: около четырех кДж на моль (около 50 кДж на килограмм соли, что почти в тысячу раз меньше удельной теплоты сгорания бензина).

Причем никто из сторонников проекта прямо не заявлял, что выходная энергия может превышать входную, речь шла только об их соотношении.

На самом деле, с точки зрения единой теории поля, в том, что вода горит, нет необъяснимого противоречия.Фактически здесь речь идет о его распаде на элементарные эфирные составляющие с выделением большого количества тепла. То есть под действием потока эфира (первичных веществ) радиоизлучения вода становится неустойчивой и начинает распадаться на первичные составляющие, что воспринимается как горение. Наличие солей позволяет упростить этот процесс – вода может разлагаться и без них, но для этого потребуется более мощное радиоизлучение с другой частотой. В древности было хорошо известно, что все в мире имеет единую природу, все стихии — огонь, вода, воздух и земля (камень).Это значит, что одно может превратиться в другое при других условиях – соленая вода распадается с выделением пламени и высокой температурой, но кто сказал, что обратный процесс невозможен?

Котлы длительного горения с водяным контуром. Выбираем дровяной котел с водяным контуром

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. В эту категорию входят уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и легкий обогрев дома.Однако требуется постоянная загрузка топлива. Этот способ работы представляет трудности при обогреве всего дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Установка и эксплуатация не требуют разрешения надзорных органов. Поэтому отопительный агрегат несложно изготовить и собрать своими руками. Для этого потребуются минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип действия

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей.Мощные котлы способны эффективно отапливать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и торговые помещения. Технология котла с водяным контуром основана на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченной площадью воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают каждые 12-18 часов. Регулируя поток воздуха, поступающий сверху, интенсивное горение преобразуется в медленное тление.

Выхлопные газы выводятся через дымоход.Она проходит через теплообменник и нагревает воду для системы отопления. Таким образом, загрузка топлива производится через нечастые промежутки времени, и система работает практически непрерывно.

Разновидности котлов

Отопительные приборы на дровах – отличная альтернатива газовым приборам. Они характеризуются множеством достоинств:

1. Высокий КПД — благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90%.

2. Длительная работа — объемная топка с мощным дутьевым вентилятором способна обеспечить непрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании ископаемого топлива в атмосферу выбрасывается небольшое количество углекислого газа.

4. Экономичность — встроенная электроника помогает установить оптимальный режим загрузки котла.

Медленно горящие отопительные приборы представлены на современном рынке в трех разновидностях.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период горения одной закладки. Для обеспечения непрерывной работы в течение суток топливо приходится засыпать 4-6 раз.Преимуществом классических котлов является низкая цена.

Исполнение с объемным бункером и широким загрузочным отверстием. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от нагрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД не более 75%.

Работают по принципу сжигания древесных газов, выделяющихся в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплоотдачи и быстрый нагрев теплоносителя. При одной загрузке топка работает до полного выгорания топлива, КДП — 85%.


Схема дровяной печи

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко — простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы цельносварная труба, стальная бочка или газовый баллон бу. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От значения этого параметра зависит размер разовой топливной загрузки.

Схема котла на дровах состоит из трех частей:

  • бункер загрузочный — емкость для засыпки топлива, высота которого изменяется по мере его выгорания;
  • камера сгорания — участок, в котором происходит медленное тление дров и газообразование;
  • зона полного сгорания — закрытый поддон, в котором сжигаются древесные газы, накапливается зола и удаляется дым.

Камера сгорания ограничена распределителем воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре.Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательный патрубок воздух поступает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Выхлопные газы выводятся через дымовую трубу, установленную в верхней части. Внизу стены находится дверца, через которую удаляют золу и золу. В котлах длительного горения твердое топливо сгорает практически полностью, поэтому отходы вывозятся редко.Кроме того, в конструкции предусмотрены точки подключения подачи и обратки воды. Также определяется расположение термометра и контроля тяги.


Нагревать теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутрь которого продеть трубу. Выхлопные газы движутся по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустите трубку теплообменника через камеру сгорания.Подсоедините к нему змеевик, который находится в накопительном баке.

Эффективность второго метода выше. Однако технология выполнения выглядит намного сложнее.

Руководство для собственного производства

Если денег на покупку готового обогревателя не хватает, можно попробовать сделать его своими руками. Для начала вам предстоит изучить чертежи, прочитать инструкцию и подсчитать возможные затраты.

Для создания котла вам потребуются такие материалы и приспособления:

  • Труба металлическая толстостенная диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов сгорания.
  • Арматура толщиной 20 мм.
  • Вентилятор.
  • Авто цепь.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельный корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Отрежьте болгаркой трубу так, чтобы ее длина была около метра.Как выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу прикрепить усиливающие ножки.

2. Сделать воздухораспределитель:

  • Вырежьте из листовой стали круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • Просверлите в центре отверстие диаметром 20 мм.
  • Приварите рабочее колесо с одной стороны. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • Приварить выдувную трубу Æ60 мм по центру верхней стороны.Его длина должна быть такой же, как и сам котел.
  • Сверху на трубе закрепите заслонку, регулирующую подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезано квадратное отверстие, через которое удобно убирать золу. Затем привариваются петли и навешивается дверь с защелкой.

4. В верхней части корпуса ближе к краю вырезается круглое отверстие. К нему приваривается резьбовая втулка, на которую крепится дымоход Æ100-150.Участок длиной до 500 мм должен быть строго горизонтальным. Далее труба проходит через теплообменник, выполненный в виде накопительного бака.

5. Лист с отверстием посередине должен быть изготовлен из жести. Через него будет проходить распределительная труба. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру выреза прокладывается уплотнитель из асбестового шнура.

Так как оборудование работает не на газе, а на дровах, его монтаж также можно осуществить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения своими руками имеют большую массу. При загрузке дровами конструкция значительно утяжеляется. Поэтому под него нужен прочный и ровный фундамент. В инструкции по монтажу рекомендуется заливка железобетоном с примесью щебня или бута. Как вариант, заложите кирпичное основание.

2. Наружные стенки корпуса в районе камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки имеется водяная рубашка, это не защищает поверхность от перегрева.Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный корпус. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно быть 50 см.

3. При отделке помещений горючими материалами следует устраивать защитную поверхность из оцинкованных листов с асбестовой прокладкой. Кладка также может быть складчатой.

4. Пространство шириной 25-30 см между потолком и дымоходом заполнено каменной ватой и зашито оцинкованной сталью с асбестовым слоем.Все эти действия значительно увеличивают общую стоимость котла длительного горения, но гарантируют пожарную безопасность.

Эволюция котельного оборудования привела к появлению котлов длительного горения на дровах, угле, торфе. Отопление твердотопливным котлом с водяным контуром предыдущего поколения было не очень комфортно. Из-за возникновения копоти, использования загрязненного топлива и его быстрого выгорания все мы знаем истории о грязных и уставших печах. Отопление дома большой квадратуры твердым топливом требует большого количества топлива.Вне зависимости от того, идет ли отопление на дровах или на угле, оператор должен следить за наличием достаточного количества топлива в топке. В противном случае закладка сгорит, пламя погаснет, а помещения начнут остывать. Процедура розжига тоже не из приятных, так как для розжига угля необходимо заранее подготовленное пламя на дровах.

Особенности технологии длительного горения

Отопление дома котлом длительного горения позволяет избежать практически всех проблем, связанных с использованием твердого топлива.Установив своими руками такой котел, можно забыть о необходимости частого обслуживания и подбрасывании топлива. Наиболее часто используются дровяные котлы. Отопление дома, офисного помещения также возможно на брикетах, пеллетах, торфе или даже шелухе от семян.

Котлы длительного горения можно разделить на два типа:

  • оборудование с ручной подачей топлива;
  • Оборудование
  • с автоматизированной подачей топлива.

Для обогрева небольшого дома потребуется меньше топлива.Если у вас небольшая топочная камера, вам придется ответственно следить за наличием дров или угля. Современные котлы имеют большую камеру сгорания на 250-300 литров, что позволяет забрасывать большое количество топлива, достаточное для 1-2 обслуживания котла на длительное горение в сутки. Почему воспламенения всего топлива не происходит сразу и система отопления дома не перегревается? Если кинуть две связки дров в самодельный котел, не рассчитанный на повышенную температуру горения, то это приведет к закипанию системы, а как минимум результатом будет аварийный сброс через вентиль.

Котлы длительного горения

сжигают топливо дозировано, благодаря продуманному алгоритму работы, а обогрев дома равномерный, безопасный.

Твердотопливные котлы с микроконтроллером

Самый простой способ контролировать интенсивность реакции горения – регулировать подачу кислорода. Без кислорода пламя погаснет, образуются угли, которые начнут тлеть. Имея большую камеру сгорания, котлы длительного горения имеют герметичную конструкцию и устанавливают форсунки для подачи воздуха со специальным вентилятором.Вентилятор управляется микроконтроллером, который получает данные от пульта дистанционного управления и датчиков температуры. Вы также можете сделать такой котел своими руками или даже собрать самодельный микроконтроллер, даже установка его на обычный твердотопливный котел может повысить комфорт обслуживания.

Алгоритм работы котла с микроконтроллером:

  • после розжига необходимо загрузить топку дровами.
  • установить на пульте необходимый режим обогрева (задать температуру теплоносителя, установить период работы программатором).
  • получая данные с пульта, микроконтроллер при недостатке температуры начинает нагнетать воздух в камеру сгорания, что приводит к раздуванию пламени.
  • Топливо
  • начинает активно гореть.
  • Циркуляционный насос
  • , встроенный в систему отопления, перемещает теплоноситель от котла к тепловым приборам.
  • если температура охлаждающей жидкости начинает превышать заданную в программе температуру, подача воздуха прекращается.
  • сгорая в камере сгорания, воздух делает реакцию горения невозможной.
  • пламя исчезает и топливо начинает тлеть.
  • с повторяющимся циклом, нагнетание воздуха вызывает надувание и повторение всей последовательности.

Даже при полностью загруженной камере сгорания топливо будет сгорать безопасно и постепенно. Настроить микроконтроллер можно своими руками, без помощи специалиста. Такие котлы часто имеют дополнительную конвекционную часть для повышения КПД и могут работать даже при отсутствии электричества.Требования безопасности определяют конструкцию вентилятора. Также необходимо установить обратный клапан для предотвращения обратной тяги и организовать постепенное гашение всего топлива. Это необходимо, чтобы не вызвать перегрев системы отопления. Отключение электроэнергии приводит к остановке циркуляционного насоса без источника бесперебойного питания или генератора. В таких условиях владельцу потребуется механически, своими руками перевести флажок в режим естественной вентиляции.

Котлы длительного горения типа Стропува используют способ сжигания топлива сверху вниз.Благодаря этому реакция значительно замедляется, и одной загрузки котлу хватает на 1-3 дня.

Пиролизные котлы, однако, получают тепловую энергию не в результате прямого сжигания топлива, а за счет сжигания пиролизных газов. Они возникают при высоких температурах и в отсутствие кислорода. В результате этого древесина разлагается на газ и древесный уголь. Дрова прогорают практически полностью и достаточно быстро, при этом в процессе горения не возникает ни копоти, ни золы.Единственное, что остается после полной камеры дров, это горсть мелкозернистого пепла, похожего на пепел обычной сигареты.

Использование бойлера косвенного нагрева с твердотопливными котлами

Еще одним методом экономии для владельцев домов с системой отопления на основе является установка бойлера косвенного нагрева. Представляет собой емкость, которая за счет вторичного теплообменника способна нагревать чистую хозяйственно-бытовую воду для водяного контура. Тандем бойлера косвенного нагрева и твердотопливного котла удобен возможностью сброса лишней тепловой энергии в контур водоснабжения.Если котел достаточно большой, а расход интенсивный, это поможет сбалансировать систему отопления, исключить высокие температуры и перегрев теплоносителя.

Владелец получает стабильный, безопасный и дешевый источник. горячая вода. Бойлер косвенного нагрева можно использовать зимой и летом, однако при малой потребности в горячей воде, при использовании котла на дровах и угле без микроконтроллера, подача горячей воды может быть не совсем корректной. Чего не скажешь о пеллетных котлах, которые столь же эффективны за счет автоматической подачи биогранул.Водяной контур к бойлеру косвенного нагрева регулируется термостатическим клапаном, который предотвращает нагрев контура отопления, а теплоноситель направляет во вторичный теплообменник к бойлеру косвенного нагрева.

Автоматическая подача топлива

То, что еще несколько лет назад считалось перспективной идеей, уже может быть реализовано на реальных объектах. Широкое распространение получили котлы с автоматической подачей твердого топлива. Основой горения является топливо – биогранулы. Их можно делать из шелухи, мебельных отходов, жмыха.Образуя мелкие гранулы фракцией 0,5-1,5 см, они перемещаются в сетках и представляют собой рассыпчатый сухой материал, готовый к применению.

Для сжигания потребуется пеллетная горелка. Такие горелки могут быть оборудованы как пеллетным котлом, так и обычным твердотопливным котлом. Сделав специальную дверцу и вмонтировав в нее пеллетную горелку, можно добиться универсальности котла.   Самодельную дверь можно установить за считанные минуты, а при отсутствии топлива можно будет использовать дрова или даже уголь.

Преимущества пеллетных котлов

  1. Нет необходимости в частом обслуживании. Биогранулы загружаются в специальный контейнер (бункер), который теоретически может быть любого размера. То есть появляется возможность загрузить топливо один раз за весь отопительный сезон. Кроме того, сгорая, биогранулы образуют очень небольшое количество золы и шлака. В среднем достаточно чистить зольник раз в неделю-две.
  2. Такой котел можно установить где угодно, и для него требуется только подвод электроэнергии.Вы получите автономность, сравнимую с твердотопливными дровяными котлами.
  3. Котел может быть установлен самостоятельно, не требует сложного и дорогого обслуживания, а по своей конструкции не сложнее обычного газового или твердотопливного котла.
  1. Биогранулы имеют значительно меньшую стоимость, чем дрова, газ и электричество. Для отопления больших помещений это очень важно, так как не всегда есть возможность подвести к электрическим сетям большую мощность и снизить затраты на 20-30% при площади 200 кв.м. очень сильный аргумент.
  2. Биотопливо – экологически чистый материал. При сгорании он не загрязняет окружающую среду, чего нельзя сказать, например, о котлах, работающих на мазуте.
  3. Полная автономность — учитывая наличие большого топливного бункера, автоматических систем подачи и управления, котел может работать неделями без участия человека, что снижает затраты на кочегара.
  4. Пеллетные котлы
  5. имеют высокий КПД. Если установить пеллетную горелку на твердотопливный котел с дополнительной конвекционной камерой своими руками, то можно получить КПД 86-92%, что является очень высоким показателем для твердотопливных котлов.
  6. Срок службы таких котлов 15-20 лет, а их конструкция при минимальном количестве элементов надежна и проста. По сути, основными элементами являются шнек, привод шнека, запальный нагреватель и продувочный вентилятор.
  7. Гибкость настроек — различные версии прошивки микроконтроллера помогут настроить нагрев в удобном для вас режиме. Программист может включать и выключать устройства на заданный период времени.

Котлы длительного горения стали ответом инженеров и производителей отопительного оборудования на запрос рынка.Они значительно повышают комфорт обслуживания и обеспечивают существенную экономию.

Обустраивая частный дом, его владелец часто стремится сократить расходы, добившись автономности отопления и водоснабжения. Котлы длительного горения с водяным контуром – распространенное решение вопроса отопления и горячего водоснабжения, особенно в районах, удаленных от газопроводов. Топливо, используемое для работы, достаточно разнообразно (дрова, уголь, пеллеты, опилки и другое), поэтому всегда можно подобрать удобную и экономичную модель.

Типы котлов длительного горения

Котел с водяным контуром может быть достаточно сложным; в этом случае лучше приобрести готовый агрегат для отопления дома от надежного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Некоторые умельцы собирают простые конструкции котлов для дома своими руками.

Котлы длительного горения для частного дома бывают разных форм и размеров, с водяным контуром и без него, но в целом делятся на две группы:

  1.   .В печах этого типа топливо сгорает в несколько стадий, в первой камере при высокой температуре и низком содержании кислорода достигается процесс тления, и выделяются горючие газы, которые сгорают во второй камере при обилии воздуха. . КПД в некоторых моделях таких печей достигает 98% . Сделать пиролизный котел с водяной рубашкой своими руками очень сложно, поэтому часто собирают более простые варианты.
  2.   . В таком котле топливо догорает в обычном режиме, время горения увеличивается за счет объемной камеры сгорания, наличия теплообменника в виде нескольких водяных контуров.Самодельный классический котел в принципе идентичен печному, но за счет герметичности представляет собой более совершенную конструкцию, уровень КПД около 75% . Чертежи классических печей для длительного сжигания топлива методом сжигания делятся на:
  • модели с нижним горением, где подача воздуха регулирует мощность теплопередачи и скорость горения топлива;
  • модели верхнего сгорания, более производительные, в них топливо сгорает равномерно и уровень КПД выше.

Котел Classic с водяным контуром под рукой

Подготовительный этап создания печи длительного горения своими руками включает в себя разработку проекта, создание чертежей и расчет мощности конструкции. Чем больше тепла нужно для дома, тем больше должен быть объем печи, теплообменника.

  • Корпус котла изготавливается цилиндрическим из трубы большого диаметра или стального листа толщиной 3-5 мм .Водяной контур располагается в зазоре между наружным и внутренним слоем стали по всей стенке котла, а в верхнюю часть конструкции могут быть добавлены дополнительные регистры. С их помощью увеличиваются площадь теплообменника и скорость нагрева воды, регистры соединяют противоположные стенки котла и могут быть выполнены из прямоугольных или круглых труб небольшого диаметра. Наличие регистров положительно сказывается на эффективности конструкции.

Исполнение с нижним горением предусматривает две дверцы: верхнюю для загрузки топлива и нижнюю для розжига и удаления золы .Под топку нужно своими руками с помощью болгарки подготовить отверстие под колосник и камеру поддувала. С помощью дутьевого отверстия будет регулироваться поток воздуха и скорость горения. Иногда обдув регулируется автоматически с помощью дополнительного оборудования: датчика температуры в водяном контуре и регулятора на заслонке. При снижении температуры воды в контуре дверца поддувала открывается шире и процесс горения интенсифицируется.

Возможна регулировка работы котла с нижним горением вручную, для этого в начале работы после розжига максимальный наддув, а после разогрева топлива и прогрева теплоносителя в системе отопления, продувка сведена к минимуму.Дымоход расположен в верхней плоскости цилиндра топки и выводит продукты сгорания за пределы дома.

Также можно изготовить своими руками для отопления дома с вертикальной загрузкой. Его топовая конструкция отличается тем, что вся верхняя плоскость представляет собой загрузочный люк для топлива. Поэтому в большой котел загружают дрова, даже бревна, их горение происходит намного медленнее. Мощность горения регулируется дверкой поддувала, дымоход выведен на стенку котла.

  • Для изготовления своими руками котла длительного горения с верхним горением потребуются аналогичные материалы, как и предыдущий вариант агрегата.В корпусе также находится водяной контур; холодная вода, вверху — выход горячей воды. Топливо также загружается через верхнюю камеру. Выше диаметра цилиндра печи на него опускается блинный пресс, который можно сделать своими руками из стальных пластин, сваренных веером с отверстием посередине. К этому отверстию приваривается труба, через которую будет поступать воздух для поддержания горения.


Топливо поджигают сверху и герметично закрывают все дверцы топки конструкции , воздуховод опускается к топливу и горение интенсифицируется.Заслонка в верхней части трубы регулирует поток воздуха; пресс обеспечивает его равномерное распределение. По мере выгорания верхнего слоя топлива пресс постепенно опускается. Для дополнительного нагрева теплоносителя между стенками топки также добавляют регистры, которые не должны мешать трубе подачи воздуха.

Учитывая постоянный рост цен на углеводородную энергию, водогрейное оборудование, использующее альтернативные виды топлива, активно завоевывает позиции на современном, в том числе украинском, рынке отопительных приборов.Особым вниманием населения пользуются водогрейные дровяные котлы – надежные, простые в эксплуатации и недорогие источники получения тепловой энергии.

Водогрейный котел на дровах универсален и может использоваться для отопления частного сектора, коммунальных, административных и производственных помещений, а также для получения горячей воды.

Довольно часто для производства тепловой энергии используется самодельный котел на дровах. Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, все же современные технологии дровяного отопления значительно продвинулись вперед по сравнению с классическими самодельными аналогами.

Рис. 1

Принцип действия и основные характеристики

Дровяные котлы с водяным контуром — это водогрейное оборудование широкого диапазона мощности, предназначенное для отопления жилых помещений и получения горячей воды. Учитывая постоянный контакт с открытым огнем и образование водяного конденсата, для его изготовления применяют чугун или специальные марки стали, менее подверженные коррозии.

Как и большинство водогрейных котлов, дровяные котлы с водяным контуром работают по принципу закрытого сосуда.Древесина, сгорая в камере сгорания, выделяет энергию для нагрева жидкости в теплообменнике, которая движется под давлением в водяном контуре, нагревая помещение.

Технические характеристики дровяных электроприборов определяются следующими параметрами.

  • Мощность — зависит от объема топки, материала изготовления и объема теплообменника. Выбор мощности дровяного водогрейного котла определяется размерами отапливаемой площади и уровнем теплоизоляции здания – в среднем 1 кВт на 10 кв.м.
  • КПД или КПД водогрейного оборудования зависит от скорости циркуляции теплоносителя, параметров теплообмена топлива и способа его сжигания. Пиролизные модели и дровяные печи длительного горения могут достигать КПД до 85–92%.
  • Основным теплоносителем в контуре является вода, в качестве альтернативы могут использоваться незамерзающие жидкости.
  • По выполняемым функциям может быть как одноконтурным, так и иметь второй контур водяного отопления.

Варианты изготовления водяного контура в твердотопливных системах

Возможны различные варианты построения водяной системы отопления на основе использования твердотопливного котла.

  • С естественной циркуляцией воды в открытом водяном контуре. При этой, чаще всего самодельной, системе давление жидкости регулируется с помощью расширительного бачка, расположенного в самой высокой точке нагрева. Просто, надежно, безопасно, но подсос воздуха в трубы ускоряет процесс коррозии металла.
  • Водонагреватель можно интегрировать в замкнутую систему отопления. В этом случае для контроля давления воды используется манометр, обязательным требованием техники безопасности является установка предохранительного клапана.
  • С целью повышения КПД водогрейного прибора в систему монтируется циркуляционный насос, который, нагнетая напор воды и ускоряя ее циркуляцию в контуре отопления, обеспечивает ощутимую экономию электроэнергии.

Виды котельного оборудования на древесном топливе

В зависимости от вида топлива, способа его сжигания и наличия средств автоматизации и измерений дровяные котлы можно объединить в несколько категорий.

  • Дровяные котлы для отопления на дровах бывают классическими, заводского или самодельного изготовления, с естественной или принудительной тягой. В случае обдува регулируются поступление воздуха и, соответственно, нагрев жидкости в контуре отопления.
  • Пиролизный котел на дровах. За счет двухкамерной топки происходит первичное обугление и горение древесины с последующим догоранием выделяющегося газа. Производство газогенераторного оборудования создало конкуренцию менее экономичным моделям и стало вытеснять самодельные конструкции.
  • Водогрейный котел длительного горения на дровах. Высокая эффективность и равномерный нагрев воды в системе отопления обеспечивается за счет конструктивных особенностей теплообменника и применения технологии верхнего горения. Время горения одной закладки топлива составляет 24–48 часов, что достигается за счет автоматизации управления подачей воздуха и интенсивностью пламени.
  • Котел на дровах для нагрева воды с автоматической подачей топлива. Он работает по принципу длительного горения, с той разницей, что дополнительно оснащен бункером, из которого в камеру сгорания автоматически подается щепа или древесные гранулы.

Рис. 2

Преимущества отопительных котлов на дровах

Украинские и зарубежные производители, совершенствуя технологии и применяя современные материалы, делают водогрейный котел на дровах конкурентоспособным оборудованием для производства тепловой энергии.

Рис. 3

Надежность и экономичность!

Простота конструкции дровяных котлов с водяным контуром гарантирует их надежность, а технологии полного сгорания древесного топлива обеспечивают экономичность и длительный срок службы.

Энергонезависимый!

Наряду с автоматизированными водонагревателями более дешевые, в том числе самодельные конструкции, рассчитанные на естественную циркуляцию теплоносителя и произвольную тягу. Это делает их независимыми от источника питания.

Безопасность!

Применение элементарных устройств контроля температуры и давления в системе отопления делает водогрейные котлы на дровах полностью безопасными.

Простота установки и обслуживания!

Установка бытового отопительного аппарата на дровах не требует выдачи разрешений в органах государственного надзора.

Доступная цена!

Один из самых недорогих приборов для автономных систем отопления. Даже высокотехнологичные дровяные модели длительного горения выигрывают у дорогого газового оборудования.

Горячее водоснабжение!

Водогрейный котел на дровах может обеспечивать нагрев воды за счет встроенного или дополнительного контура, смонтированного на одной из отопительных ветвей. Возможна установка самодельного водогрейного бака с использованием змеевика в качестве нагревательного элемента.

Продукция котлов на дровах пользуется постоянным спросом у потребителей и уверенно занимает свою нишу в сегменте бытового и промышленного отопительного оборудования.

Советы по установке наружной печи для мастеров и профессионалов.

Главная Page

Poave Smarting

Запчасти и аксессуары

Установка на плинтую






STOVE Установка

Выберите место с фирмой, уровнями уровня и набор четырех твердых бетонных блоков на котором будет стоять печка. Залитая бетонная плита также является вариантом.

 

 

 

Окончательное размещение печи.Водопроводные соединения для печки. Насос нагнетает нагретую воду по красной трубе pex в дом, в то время как синяя труба переносит охлажденную воду обратно к обратному порту наверху. Установка с 2 насосами и 2 возвратными линиями. Заземляющий стержень можно надежно прикрепить к раме в любом удобном месте.

Очень важно, когда вы впервые топите печь, чтобы вода нагрелась до рабочей температуры (от 160° до 180°), прежде чем вы действительно начнете обогревать свой дом или другое строение.Если вы начнете черпать тепло из воды слишком рано, печь не сможет наверстать упущенное, и креозот, вероятно, забьет ваш дымоход. Оставьте водяной насос (насосы) работающими, но не включайте внутренний термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Проверяйте уровень воды КАЖДЫЙ раз, когда вы наполняете печь. Попытка запустить печь без достаточного количества воды вокруг топки может привести к возгоранию изоляции вокруг водяной рубашки.Это некрасивое зрелище. Это также приведет к аннулированию гарантии.

Дымоход

Вполне допустимо добавить удлинение к дымоходу печи или использовать заглушку. В ситуациях, когда сильный ветер неблагоприятно влияет на тягу печи, заталкивая дым обратно в печь, хорошим решением является колпачок, отклоняющий направление ветра. Однако тонкая черная труба будет иметь короткий срок службы. Быстрое охлаждение выхлопного дыма приведет к образованию коррозионно-активного конденсата внутри удлинителя.Поэтому лучшим выбором будет удлинительная труба с двойными стенками. Если вы разместите свою печь достаточно далеко от зданий, в любом случае не потребуется пристройка.

Плита заказчика 7-17-19

 

След печи
Поместите сплошные бетонные блоки под ножки или залейте бетонную подушку.

EZ-Pro
Д = 60 дюймов
Ш = 44 дюйма
EZ-Classic
Д = 48 дюймов
Ш = 44 дюйма

Эти размеры относятся к внешним сторонам ножек печи.Каждая ножка имеет площадь 3″. Размеры по центру для EZ-Pro составляют 57″ x 41″, а для EZ-Classic — 45″ x 41″.


Установленный на заводе обратный клапан в водяном насосе необходимо снять и выбросить перед установкой насоса.


Сантехнические соединения на задней стороне печи.

                 

Это изображение является просто примером установки клиента. В вашей конкретной ситуации может потребоваться несколько иное размещение обратных линий, или вы можете использовать только один насос.Самая важная деталь — убедиться, что насосы толкают воду ВНИЗ в землю по направлению к дому.


 

                             

 Установка анодного стержня.

                  

Можно использовать ТОЛЬКО магниевый анодный стержень. Перед установкой удалите все бумажные этикетки с нового анодного стержня. Мы не хотим, чтобы маленькие кусочки бумаги циркулировали и, возможно, засоряли насосы.

Установка выхода GFCI.

                                                 

       

Основной источник питания печи сначала идет к выключателю, где ЧЕРНЫЙ провод подключается к одной стороне выключателя, затем другой кусок ЧЕРНОГО провода проходит с другой стороны выключателя к ЛИНЕЙНОЙ стороне выключателя. Выход GFCI.БЕЛЫЙ провод от основного источника питания также подключается к стороне НАГРУЗКИ. Затем 2 провода, которые питают переднюю электронику плиты, подключаются к стороне НАГРУЗКИ GFCI на соответствующих клеммах (черный к черной клемме, белый к белой клемме).

Не подсоединяйте плиту до тех пор, пока вы не отключите источник питания в распределительной коробке дома! Если у вас нет опыта запуска новых электрических цепей, всегда консультируйтесь со специалистом.


 

Несколько советов по продлению срока службы вашей печи

 

Стержень заземления
, ограничьте напряжение между нейтралью и землей и при этом выполните требования NEC.

Электролиз воды – это разложение воды (h3O) на кислород (O2) и водород (h3) при пропускании через воду электрического тока. Свободный кислород в резервуаре для воды будет способствовать образованию ржавчины и в конечном итоге приведет к катастрофическим протечкам и отказу печи.

Используйте только провод 4GA или больше с соответствующими зажимами заземления. Сотрите краску там, где провод прикреплен к плите, чтобы получить надежное электрическое соединение. Вы также можете полностью закопать верхнюю часть стержня и этот конец троса, если хотите.

Анодный стержень

Анодный стержень обычно используется в водонагревателях для предотвращения коррозии в баке. Это работает и для уличного котла. Самый простой способ установить анодный стержень в печь Ezboilers — добавить тройник к сливному порту (нижний порт) на задней панели печи. Затем анодный стержень устанавливается в тройник прямо в водяную рубашку, а сбоку от тройника устанавливается сливной запорный клапан. Когда вы сливаете и промываете печь один раз в год, снять анодный стержень для визуального осмотра и при необходимости заменить его несложно.

GFI Outlet или GFI Breaker
Всегда используйте розетку GFI или GFI выключатель на плите. Это защитит электронику, продлит срок службы печи, а также защитит пользователя от опасности поражения электрическим током. Используйте наружный провод 14/2 120 В для подачи питания на розетку GFCI. Линия может быть проложена рядом с линиями PEX от печи до распределительной коробки. На розетке четко обозначены сторона «Линия» и сторона «Нагрузка».Провода от дома к печке подключаются к стороне «Линия», а провода к аквастату и соленоиду на передней части печи подключаются к стороне «Нагрузка».

                                                             

Этот клиент отлично справился с установкой выключателя и розетки GFCI в электрическую коробку печи.

GFCI следует проверять не реже одного раза в месяц.

   Информация GFCI    

   Нагрузка GFCI      

      Внешняя проводка      

    Подземная проводка

Мы также рекомендуем установить переключатель рядом с GFCI.Используйте обычный выключатель света, чтобы легко включать и выключать питание в розетке GFCI, что упрощает безопасную работу с электрическими компонентами печи.

Очистка воды

 

Уголь и зола

Перед загрузкой вытяните золу и угли к передней части топки. Обязательно доберитесь до металла топки. Это улучшит теплопередачу в водяную рубашку и уменьшит накопление креозота, которое может привести к коррозии креозота. Сделайте своей ежедневной практикой передвигать стороны золы там, где она соприкасается с топкой.Ненарушенная линия золы позволит креозоту скапливаться в одном месте, что приведет к коррозии. Это причина номер 1 отказа топки. Периодически опорожняйте старый пепел по мере необходимости.

Смазка соленоида
Соленоид регулирует подачу воздуха в топку. Если он выйдет из строя, то не будет контроля над скоростью горения, и печка не будет работать. Два-три раза за отопительный сезон смазывайте вал соленоида. Как и при любом обслуживании электрооборудования, сначала отключите питание.Нанесите свежее покрытие только на вал соленоида и точки поворота. Нанесите автомобильную смазку на вал соленоида, чтобы предотвратить ржавление и обеспечить свободное движение соленоида. Это продлит срок службы соленоида и сохранит надлежащую скорость горения огня.

ВНИМАНИЕ! Дверца заслонки, управляемая соленоидом, рассчитана на открытие только примерно на один дюйм. Это весь воздух, необходимый для эффективного горения. Регулировка заслонки так, чтобы она открывалась дальше, чем на один дюйм, будет нагружать соленоид и вызывать преждевременный выход из строя.

Конец отопительного сезона

Накройте дымоход, чтобы дождевая вода не попала внутрь топки. Очистите весь пепел и, при желании, покройте открытый металл тонким слоем масла. Это убережет топку от ржавчины в межсезонье.

Смазка соленоида

Трубка PEX

С ней очень легко работать, если знать как. Вот сайт с простыми инструкциями и хорошими обучающими картинками.

   Как установить PEX


Вот несколько вопросов и ответов от нашего поставщика».

A:  Необходимо только от 18 до 24 дюймов, если только его не переедут. Если по нему будут переезжать, его следует закопать на глубину 3 или более футов или поместить в ПВХ-трубу или водопропускную трубу.

Q Для чего нужна строка?

A : Веревка, входящая в комплект каждого рулона изолированной трубы, может использоваться для протягивания электрического кабеля, термостата, электропроводки или чего-либо еще через гофрированную плитку.

Q Каков внешний диаметр плитки ?

A : Плитка 4″ имеет внешний диаметр 4,7″, а плитка 5″ имеет внешний диаметр 5,7″

Q : 7 Гофрированная плитка 3 913?

A : Наша гофрированная плитка одобрена DOT для коммерческого применения, что означает, что она толще/прочнее, чем другая плитка, доступная для широкой публики.

Q Как подготовить траншею для изолированной трубы ?

A : В траншее не должно быть камней или мусора. При наличии гофрированную плитку следует окружить песком.

Q В чем разница между Non Barrier и Oxygen Barrier ?

A : Небарьерная трубка PEX используется для «открытых» систем.Системы без давления . Это те, в которые необходимо будет периодически добавлять воду, а также требуют обработки воды. Кислородный барьер Трубка PEX имеет покрытие, нанесенное на внешнюю часть трубки для предотвращения проникновения кислорода в трубку. Кислородный барьер pex используется для «закрытых» систем. Системы, которые находятся под давлением  и после заполнения не требуют ни добавления воды, ни продукта для обработки воды.

Q Как доставляется этот продукт ?

A : Скорее всего, посылка будет доставлена ​​полуприцепом. Обычно мы используем услугу FedEx Freight Priority для наших грузовых перевозок. Для доставки на дом полуприцеп ДОЛЖЕН иметь возможность легко получить доступ к вашему местоположению, чтобы доставить ваш заказ. Если до вашего местоположения трудно добраться на полуприцепе, вам нужно будет принять другие меры (например, бизнес с погрузочной площадкой или встретить грузовик), чтобы получить ваш заказ.FedEx Freight свяжется с вами по номеру телефона, который должен быть предоставлен (обычно за 1 день до доставки), чтобы убедиться, что они могут доставить к вам, и что кто-то будет доступен для разгрузки и подписания доставки. Всегда лучше, если заказ может быть доставлен в коммерческое место.

Q Сколько времени осталось до отправки заказа ?

A : Мы всегда отправляем в течение 24 часов с момента размещения вашего заказа и довольно часто в тот же день.


Рекомендации по установке изолированных линий PEX варьируются в зависимости от состояния почвы и географического положения. В идеале его следует закопать ниже линии промерзания для вашего местоположения.

Линия замерзания По штатам

Однако, если в вашем районе много грунтовых вод, вам следует избегать оставлять PEX в этих водах. Это ухудшит изоляцию и приведет к избыточным потерям тепла в землю. Мы рекомендуем минимальную глубину около 24 дюймов, и чтобы линии PEX находились внутри дренажной плитки, когда грунтовые воды являются проблемой.

Изолированную линию PEX можно временно проложить над землей во время зимних работ и закопать весной, когда земля оттает. Имейте в виду, что пластиковая плитка не может подвергаться воздействию солнечных лучей в течение длительного времени без повреждения.


Домашняя страница

Видеоинструкции

Защита от коррозии

 Руководство пользователя

 

Остерегайтесь этих трех запахов печи

Ваша печь — это часть вашего дома, о которой вы, вероятно, не слишком часто задумываетесь, когда на улице тепло.Однако, когда наступает старая зима, ваша печь становится самым ценным прибором в вашем доме, поскольку она может спасти вас от холода. Во многих местах отсутствие должным образом работающей печи может быть опасным, если температура упадет ниже определенной точки.

Одним из наиболее очевидных признаков того, что ваша печь не работает должным образом после долгого лета, является странный электрический запах. Странные электрические запахи могут указывать на множество проблем, некоторые из которых более серьезны, чем другие.Но если вы похожи на обычного домовладельца, вы, вероятно, не сможете диагностировать их самостоятельно.

Используйте это руководство, чтобы выяснить, какие три наиболее распространенных электрических запаха могут исходить от вашей печи. Возможно, вы не сможете решить каждую проблему, но определение того, что идет не так, — это шаг в правильном направлении.

Электрические или металлические запахи

Запахи электричества и металла, как правило, довольно различны для среднего домовладельца, поскольку они не возникают слишком часто.В некоторых случаях эти запахи будут немного напоминать горящие провода, хотя обычно они имеют немного другой запах.

Электрические запахи, исходящие из вашей печи, часто указывают на то, что определенные компоненты внутри нагреваются слишком сильно. Если электрические запахи исходят от печи, которая самопроизвольно отключается, скорее всего, это защитный механизм, который больше не позволяет печи работать, и вам нужно будет немедленно обратиться в сервисную службу, чтобы использовать печь.

Механические запахи в вашей печи могут также указывать на то, что некоторые внутренние детали, буквально сделанные из резины или металла, на самом деле горят из-за старости и общего износа.Эти детали необходимо будет заменить, но, как правило, это мелкий ремонт, который не будет стоить вам слишком много денег.

Если вы заметили, что из вашей печи исходит запах электричества или металла, вам необходимо немедленно выключить ее и не включать дальше, даже если на улице и в вашем доме холодно. Как можно скорее обратитесь к поставщику услуг для ремонта, и после того, как печь будет отремонтирована, внимательно следите за ней в течение дня или двух, чтобы убедиться, что запах исчез.

Запах тухлых яиц

Запах тухлых яиц не совсем приятный, но в случае с вашей печью его должно быть относительно легко идентифицировать.В конце концов, вы сможете сказать, что проблема связана с вашей печью, а не с другим прибором в вашем доме.

В большинстве случаев запах тухлых яиц из печи свидетельствует об утечке газа. Это так, потому что большинство газовых компаний нюхают свой газ с отчетливым запахом, чтобы технические специалисты и жители знали, что у них может быть утечка, поскольку газ сам по себе не имеет запаха.

Проблема с запахом тухлых яиц в вашем доме заключается в том, что он может вызвать взрыв или пожар в вашем доме, так как в воздухе есть газ.Если вы находитесь рядом с печью, выключите ее как можно скорее и откройте окна, чтобы обеспечить приток чистого воздуха.

Далее вам необходимо выйти из дома и вызвать газовую компанию для обслуживания. Возможно, им придется отключить ваш газ, прежде чем можно будет починить вашу печь, поскольку опасно работать в районе с утечкой газа.

Пыльный запах гари

Запах горелой пыли в вашей печи — один из самых распространенных, с которыми вы когда-либо сталкивались. На самом деле, большинство домовладельцев, у которых когда-либо были проблемы с печью, в тот или иной момент сообщают об этом запахе.

В большинстве случаев пыльный запах гари, исходящий из вашей печи, на самом деле вполне нормальный. Если вы впервые включаете его этой зимой, скорее всего, печь фактически сжигает всю грязь и пыль, которые накапливаются внутри. Это вполне нормально, и вы, как правило, заметите, что запах исчезает в течение нескольких часов.

Однако, если пыльный запах гари из печи не рассеивается быстро после включения печи в первый раз в сезоне, есть некоторые вещи, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы попытаться исправить это.Во-первых, убедитесь, что воздушный фильтр в вашей печи чист и обновлен. Если вы не уверены, лучше всего заменить воздушный фильтр и записать, когда вы его заменили, чтобы вы могли делать это так часто, как это предлагает производитель вашей печи или технический специалист.

Если время не избавляет от пыльного запаха гари, как и замена воздушного фильтра, вам необходимо обратиться в сервисную службу. Это может быть серьезная проблема с вашим устройством или вам просто нужна глубокая чистка, о которой вы не сможете позаботиться самостоятельно.

Ваша печь является особенно важным устройством, и если у вас возникли проблемы с вашим устройством, вам необходимо немедленно проверить его. Без него не хочется пережить холодную зиму, и чем дольше вы будете ждать устранения небольшой неисправности, тем дороже будет ремонт. Вы даже можете столкнуться с заменой печи, если ваше устройство устарело и за ним не ухаживают.

Помимо скорейшего ремонта вашей системы в случае возникновения проблемы, вы также хотите запланировать регулярное обслуживание, чтобы убедиться, что она работает на полную мощность.Таким образом, вы сэкономите деньги на счетах за отопление, а ремонт будет происходить реже и стоить гораздо меньше, когда он необходим.

 

4 возможные причины, по которым ваша печь может отключить автоматический выключатель

Итак, вам просто нужно было переустановить автоматический выключатель вашей печи. И теперь вы задаетесь вопросом, почему это произошло. Будет ли это продолжаться? И что можно сделать, чтобы это не повторилось?

Вот ключ: если сброс выключателя сработал и он больше не сработал, вероятно, все в порядке.Это могло быть вызвано временным скачком напряжения или скачком напряжения из-за грозы или проблемы с электросетью. Просто следите за своей печью.

Однако, , если ваша печь продолжает отключать автоматический выключатель, вам необходимо найти источник проблемы и устранить его. Наиболее распространенные проблемы:

  • Перегруженная печь
  • Перегруженная общая цепь
  • Короткое замыкание или замыкание на землю внутри печи
  • Проблемы с автоматическим выключателем

Но, во-первых, не переустанавливайте сработавший выключатель.Это опасно. Вот почему…

Почему вам не следует постоянно сбрасывать прерыватель печи

Автоматические выключатели — это защитные устройства, помогающие предотвратить пожар в доме.

Каждый провод в вашем доме рассчитан на определенное количество электрического тока (измеряется в амперах). Если через ваши провода проходит слишком много электрического тока, они могут перегреться, расплавиться и вызвать пожар.

Автоматические выключатели предотвращают это, автоматически отключая подачу электроэнергии в цепи, когда через них проходит слишком много электричества.

Например, большинство автоматических выключателей печи рассчитаны на 15 ампер. Если через него проходит ток более 15 ампер, выключатель сработает и отключит электричество в этой цепи, чтобы предотвратить перегрев проводов.

Итак, теперь, когда вы знаете, как важно обращаться к профессионалу, если ваш выключатель печи продолжает срабатывать, мы покажем вам некоторые из наиболее распространенных причин срабатывания этих выключателей…

Причина №1: печь перегружена

Перегруженная печь работает усерднее, чем должна, в результате чего потребляет больше электроэнергии, чем обычно.Если ваша печь включается, работает какое-то время, но затем быстро отключает выключатель, скорее всего, проблема в этом.

Некоторые проблемы могут привести к перегрузке печи, в том числе:

  • Грязный воздушный фильтр — Грязный фильтр душит вашу печь. Чтобы всасывать воздух из дома, ему приходится прилагать дополнительные усилия. Представьте, что вам нужно дышать через полотенце. Вы можете это сделать, но это намного сложнее.
  • Закрытые или заблокированные вентиляционные отверстия — Заблокированные возвратные вентиляционные отверстия (те, которые всасывают воздух в вашу печь) вызывают ту же проблему, что и грязный воздушный фильтр.Закрытые вентиляционные отверстия мешают вашей печи подавать воздух в ваш дом (как вам приходится дуть через соломинку).
  • Ограниченный воздуховод — Некоторые воздуховоды в вашем доме могут быть смяты, перекручены или слишком сильно изогнуты, что ограничивает поток воздуха в ваш дом и/или из него. (Видите тему здесь?)
  • Неисправная деталь — Неисправная деталь внутри вашей печи может заставить печь работать с большей нагрузкой, потребляя больше электрического тока.

Как это исправить: Убедитесь, что ваш воздушный фильтр чист, а все вентиляционные отверстия открыты и свободны от препятствий, таких как шторы или мебель.Даже вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях должны быть открыты. Поищите на чердаке или в подвальном помещении сломанные или перекрученные воздуховоды и почините их, если сможете.

Обратитесь в компанию по ремонту систем отопления, если вы не можете решить проблему самостоятельно или считаете, что какая-то часть может быть неисправна.

Причина № 2: перегруженная общая цепь

Лучше всего, если ваша печь будет на собственном контуре. Однако многие старые дома в Атланте не были построены таким образом. Ваша печь может иметь общую электрическую цепь с некоторыми другими розетками или светильниками в вашем доме.

Включение вашей печи и другого более крупного электроприбора (например, электроинструмента в гараже) в одну и ту же цепь может привести к перегрузке вашей цепи. Два комбинированных прибора могут потреблять больше ампер, чем рассчитана цепь.

Как исправить: Другие приборы можно убрать из схемы печи или просто не запускать их при включенной печи. В противном случае рассмотрите возможность перевода вашей печи на собственный контур.

Причина №3: ​​короткое замыкание или замыкание на землю в вашей печи

Печь, которая запускается, но сразу же отключает выключатель, может быть вызвана коротким замыканием или замыканием на землю внутри самой печи.

Короткие замыкания в вашей печи происходят, когда оголенный горячий провод соприкасается с нейтральным проводом.

Замыкания на землю происходят, когда оголенный горячий провод касается провода заземления или какой-либо другой заземленной части печи (например, металлического ящика).

Как короткие замыкания, так и замыкания на землю значительно увеличивают величину электрического тока, потребляемого вашей печью, что приводит к срабатыванию выключателя. Чаще всего они вызваны неисправными деталями, неправильным ремонтом или грызунами, которые перегрызли некоторые провода.

Как это исправить: Вам необходимо найти источник короткого замыкания или замыкания на землю внутри вашей печи. Если вы не знакомы с тем, как работают бытовые приборы и электричество, лучше доверить это специалисту по ремонту печей.

Причина №4: Проблемы с автоматическим выключателем

Также возможно, что проблема не в вашей печи, а в автоматическом выключателе или электрощите. Ваш автоматический выключатель может быть неисправен или некоторые из его электрических соединений могут быть ослаблены.

Способ устранения: В зависимости от проблемы решением может быть подтяжка электрических соединений, замена выключателя или, в крайнем случае, замена панели.