Отопительный котел с водяным контуром на дровах: Твердотопливные котлы с водяным контуром

Содержание

Выбираем котел твердотопливный с водяным контуром

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 1.9к.

Твердотопливные котлы с водяным контуром для дома пользуются заслуженной популярностью у российского потребителя. Это и не удивительно, ведь такие котельные установки и постройку обогреют и горячей водой обеспечат. В этой публикации будет рассмотрен принцип работы, конструкция и особенности монтажа данных установок.

Твердотопливные (ТТ) котлоагрегаты с водяным контуром представляют собой несколько видоизмененные классические отопительные устройства, к которым добавлен теплообменник (накопитель) для создания ГВС. Сегодня, на российском рынке отопительного оборудования широко представлены одно – и двухконтурные твердотопливные котлы.

Одноконтурные модели включают в себя следующие конструктивные элементы:

  • Корпус. В качестве материала может использоваться чугун или листовая сталь, толщиной 4-6 мм.
  • Топка (топочная камера). Так же как и корпус может быть выполнена из жаропрочной стали или чугуна. Непосредственно в топке и происходит процесс тления топлива.
  • Колосниковая решетка, находящаяся в топливной камере. Данный элемент изготавливаются из чугуна и служит для обогащения топлива кислородом.
  • Зольник. При прогорании, твердые отходы проникают через щели колосниковой решетки, и попадает в камеру зольника, откуда и удаляется пользователем.
  • Дымоотводящий канал, который служит для вывода за пределы устройства продуктов сгорания.
  • «Водяная рубашка». В современных одноконтурных ТТ котлоагрегатах данный элемент встроен в корпус устройства. Теплоноситель нагревается от стенок котла и посредством циркуляционного насоса (в системах с принудительной циркуляцией) или под воздействием гравитационных сил (в самотечных системах отопления), поступает в систему отопления (к радиаторам, батареям, полотенцесушителям, теплым полам и пр.) дома.

Двухконтурный котел отопительный твердотопливный с водяным контуром оснащен дополнительным теплообменником, который может быть проточного или накопительного типа.

Данные устройства проточного типа представляют собой змеевик, встроенный в водяную рубашку котельной установки. Нагрев проточной воды осуществляется от теплоносителя, который отдает часть энергии через стенки теплообменника. Данная конструкция имеет один существенный недостаток – низкую производительность, которая варьируется в пределах 5-9 л/мин при t 40-50 C°. Именно поэтому при такой конструкции, наиболее популярными являются чугунные отопительные твердотопливные котлы с водяным контуром, так как чугун дольше отдает тепловую энергию теплоносителю, а, следовательно, и воде в теплообменнике ГВС.

Накопительный теплообменник представляет собой емкость, которая может размещаться непосредственно в водяной рубашке котла или в дымоходном канале. В первом случае создание ГВС происходит посредством передачи тепловой энергии между теплоносителем системы отопления и водой водяного контура. Во втором варианте размещения, нагрев воды системы ГВС происходит раскаленными отработанными газами. Основное преимущество двухконтурных ТТ котлов с накопительным теплообменником – это достаточно большой запас нагретой воды для ГВС дома, который может ограничиваться только объемом бойлера. Температура воды в водяном контуре может достигать 90-95 С°.

Важно! Следует понимать, что в твердотопливной отопительной аппаратуре нагрев воды водяного контура происходит исключительно во время горения топлива, а это 3-4 часа между закладками. Именно поэтому для создания непрерывного ГВС дома следует выбирать модели твердотопливных котлов длительного горения с водяным контуром или их пиролизных аналогов.

Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

Плюсы и минусы различных конструкций

Если речь идет о сравнении твердотопливных отопительных систем с водяным контуром и без него, то первые имеют достаточно внушительный перечень преимуществ, а именно:

  • Доступность топлива. Большинство моделей котельного оборудования с водяным контуром могут работать как на угле, так и на дровах, а также практически на всех типах твердого топлива.
  • Простота конструкции. Несмотря на кажущуюся сложность, самодельный отопительный котел с водяным контуром – достаточно распространенное явление, в загородных домах и дачах многих россиян.
  • Надежность и долговечность. Это доказано многомиллионной аудиторией пользователей.
  • Энергонезависимость. Подавляющему большинству моделей ТТ отопительных установок не требуется электроэнергия в период эксплуатации.

Не стоит забывать и о недостатках, которые есть у двухконтурных твердотопливников.

  • Низкий КПД, который не превышает (даже у газогенераторных моделей) 90%.
  • Необходимость обслуживания, которое заключается в регулярной загрузке топливной камеры и очистки зольника от твердых остатков. Чтобы решить данную проблему можно приобрести твердотопливник с автоматической подачей, но и такие модели не лишены недостатков. Основными из минусов являются высокая стоимость оборудования и достаточно серьезные требования к качеству топлива.

Совет! Перед приобретением твердотопливника обязательно сделайте расчет необходимой мощности, учитывая расход тепловой энергии на обогрев помещений и создания ГВС дома. Для этого рекомендуем обратиться за консультацией к профессионалам.

Правила выбора

Итак, как выбрать твердотопливный котел с водяным контуром? Существует несколько простых правил, позволяющих не наделать ошибок при выборе данного устройства.

  1. Обратитесь к профессионалам. Консультация включает в себя расчеты, поэтому услуга, как правило, платная.
  2. Для обогрева помещения и создания ГВС требуется аппаратура, мощностью на 25% выше, чем просто для отопления. Можно воспользоваться упрощенной системой расчета: на 10 м2 отапливаемой площади необходимо 1 кВт мощности котельной установки + 25% на теплопотери через окна и двери и на плохое утепление постройки + 25% на нагрев воды.
  3. Обращайте внимание на производительность нагрева контура ГВС. Большинство моделей твердотопливников с проточным теплообменником имеют производительность контура ГВС не более 2 – 2,5 л/мин. Если для ваших нужд этого недостаточно обратите внимание на модели со встроенным накопительным баком (бойлером).

И последний совет: чтобы приобрести долговечный отопительный ТТ котел, который позволяет максимально использовать тепловую энергию для ГВС дома, выбирайте котельные установки с медным теплообменником и чугунной топкой.

ТОП-5 твердотопливных котлов длительного горения с водяным контуром

В местах где отсутствует газоснабжение наилучшим вариантом будет использование твердотопливных котлов длительного горения с водяным контуром. Данные агрегаты обладают высокой производительностью, в то же время они потребляют меньше топлива по сравнению с обычной печью.

Если ранее были известны только самодельные твердотопливные котлы, то сегодня эту продукцию представляет большая группа производителей. Сегодня рассмотрим их характеристики, преимущества и недостатки. А также в конце статьи я размещу рейтинг 5 лучших твердотопливных котлов с водяным контуром за 2021 год.

СодержаниеПоказать

Принцип работы котла на твердом топливе длительного горения

Представленная установка отличается довольно простым принципом работы. В отличие от обычных твердотопливных котлов с водяным контуром, в которых процесс сжигания топлива происходит снизу вверх, когда поток исходящих горячих газов способствует возгоранию следующих уровней топлива.

В котлах длительного горения сгорание производится сверху вниз, так существенно замедляется горение. Очаг высокой температуры располагается в верхних слоях топлива, разогревая воздух до предела. По мере того, как топливо прогорает, зона пламени спускается ниже.

Результатом такого процесса становится наиболее эффективный режим расхода топлива, после полного сгорания остается самый минимальный объем пепла или золы.

Представленные твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром могут использовать для работы различные материалы:

  • опилки;
  • торф;
  • уголь;
  • пеллеты;
  • дрова.

Произведя одну закладку можно рассчитывать на срок от 7-ми до 35-ти часов бесперебойной работы, длительность сгорания находится в прямой зависимости от выбранного режима.

Устройство моделей с одним и двумя контурами

Чтобы разобраться в принципе работы котла длительного горения необходимо рассмотреть его устройство. Эти сведения также помогут понять правила эксплуатации агрегата, для выбора наиболее выгодного режима работы.

Одноконтурные

Такие устройства относят к наиболее выгодным вариантам из-за приемлемой стоимости оборудования. Одноконтурный твердотопливный котел с водяным контуром для дома способен обеспечить несколько режимов отопления даже при полном отсутствии водопровода. Общая конструкция состоит из нескольких последовательно расположенных составляющих.

Топка

Другими словами это печь, в которой производят сжигание топлива, по совместительству она служит теплообменником.

Конструкция топки составлена из следующих элементов:

  • люк (дверца) через который загружают топливо;
  • зона выхода продуктов сжигания;
  • колосники;
  • отделение для сбора просевшей золы;
  • отверстие для подачи воздуха.

В результате сгорания топлива нагреваются стенки камеры сгорания, а тепловая энергия аккумулируется в опоясывающей рубашке, наброшенной на все стороны топки.

Водяная рубашка

Устройство котла длительного горения предполагает двойные стенки в его корпусе, а образующуюся полость заполняют теплоносителем. Эта модель построения получила определение двойной рубашки. Расчет основан на физических процессах, происходящих в теплоносителе в процессе нагревания.

Тепловые потоки обеспечивают подъем разогретой жидкости в верхнее отделение резервуара, откуда она поступает в систему трубопровода. Схема отопительного контура устроена по замкнутому принципу. Теплоноситель продвигается по кругу, отдавая тепловую энергию через радиаторы, и возвращается к нижнему патрубку водяной рубашки.

Для ускорения процесса обмена некоторые котлы на твердом топливе комплектуются циркуляционными насосами, позволяющими устроить более гибкое расположение отопительного контура.

Однако большая часть устройств рассчитана на применение в условиях отсутствия электросетей, поэтому использует инерционный принцип. Такое устройство намного эффективнее обычного камина, который использовался в подобных случаях.

Система думоудаления

Сжигание топлива сопровождается обильным выделением дыма, который нуждается в отводе. Для этой цели применяются трубы с теплоизоляцией, которые на выходе из котла попадают через стену на улицу.

Контроль температуры

Для продуктивного сжигания топлива необходимо иметь управляемую подачу воздуха в топку. Причем чем интенсивнее подача, тем выше скорость сгорания. В конструкции котлов длительного горения регулировка подачи воздуха производится при посредстве механических заслонок или шиберов.

Надежность этого устройства обеспечивает простота конструкции, ведь заслонка прочно связана с подвижным регулятором, способным изменять скорость подачи, что выгодно отличает продукцию от самодельных образцов кустарного производства.

Принцип работы регулятора основан на физических свойствах металла. При увеличении температуры нагревания стенки встроенного регулятора имеют способность расширяться, что способствует опусканию заслонки, в результате чего сечение впускного отверстия уменьшается.

Таким образом, ограничивается подача воздуха в топку и затихает процесс сжигания. Если температура, в камере сжигания, опускается ниже установленной отметки, то заслонка поднимается, увеличивая приток воздуха. Импровизированный датчик (шиберная регулировка) работает в автономном режиме, не используя дополнительных источников питания.

Двухконтурные твердотопливные котлы

Двухконтурный твердотопливный отопительный котел длительного горения способен обеспечить, помимо отопления помещения, снабжение горячей водой. Для работы контура горячего водоснабжения необходимо иметь водопровод.

Отличительной чертой указанных агрегатов является простота установки, не требующая специальных навыков. Из-за широкого спектра использования различных видов топлива они составляют основную конкуренцию для газовых котлов и печного отопления.

Два независимых контура устройства способны выполнять поставленные задачи при помощи встроенных датчиков, которые регулируют интенсивность передачи тепла для своих теплообменников. Двухконтурные котлы нередко комплектуются дополнительной емкостью выполняющей функции бойлера.

Здесь подогретая вода собирается и сохраняется в установленном температурном режиме. Контур отопления предусматривает замкнутую систему, в которой вода непрерывно движется по кругу.

Преимущества котлов длительного горения

Данные устройства обладают рядом преимуществ, позволяющих их использовать для отопления любого помещения вне зависимости от места расположения вместо привычной печи. Полная автономность от различных коммуникаций делает их незаменимыми для строений удаленных от центров цивилизации.

Можно выделить следующие положительные качества:

  • способность обеспечивать качественное отопление помещений в районах не обеспеченных газоснабжением;
  • простота обслуживания и экономичный режим сжигания топлива;
  • устройство использует режим максимального сгорания топлива, что исключает выброс в атмосферу вредных веществ;
  • принцип работы позволяет осуществлять минимальное число загрузок топлива в сутки;
  • конструкция позволяет осуществлять ускоренный нагрев теплоносителя. Что позволяет быстро прогреть отапливаемое помещение;
  • минимальное количество продуктов сгорания упрощает процесс очистки агрегата.

Транспортировка топлива для котлов твердотопливных не требует использования дополнительных приспособлений, и не представляет опасности в отличие от перевозок сжиженного газа.

Недостатки котлов длительного горения

Несмотря на ряд заметных преимуществ данные устройства обладают некоторыми недостатками, которые следует учитывать в случае их выбора.

Среди основных недостатков можно отметить следующие характеристики:

  • высокая стоимость приборов контроля, которая заметно увеличивает общую стоимость оборудования;
  • загрузка топлива производится вручную;
  • габариты установки предполагают наличие пространственного места для установки, а также существует необходимость в складе для хранения топлива;
  • продукты горения можно отвести лишь при помощи полноценного дымохода;
  • высокие требования предъявляются к качеству топлива.

Перед установкой указанного оборудования рекомендуется получить консультацию у специалистов или людей имеющих опыт эксплуатации.

Как выбрать котел длительного горения

Прежде чем отдать предпочтение той или иной модели котла длительного горения необходимо обратить внимания на некоторые правила выбора, позволяющие подобрать оптимальные параметры для каждого отдельного помещения.

  1. Необходимо иметь представление о виде топлива, которое предполагается использовать. Различные модели могут иметь собственные ограничения на разновидности и качество продуктов сжигания. Только как дровяной котел могут использоваться все модели.
  2. Для определения мощности котла необходимо знать общий объем отапливаемого помещения в кубических метрах.
  3. Следует обращать внимание на значение КПД выбранного агрегата, чем выше его значение, тем к более экономичному режиму расположено устройство.
  4. Следует заранее подготовить площадку для установки оборудования в соответствии с имеющимися габаритами. Также важно учесть маршрут доставки устройства к месту, ведь его габариты могут не войти в узкие проходы.
  5. Определенными преимуществами обладают котлы, имеющие просторную камеру сжигания и съемный поддон для сбора золы. При удачном выборе этих параметров загрузку топлива производят не чаще 2-х раз за сутки, а чистку можно производить 1 раз в 2 месяца.
  6. Необходимо обращать внимание на материал, из которого изготовлен агрегат. С одной стороны наиболее длительный срок службы обеспечивают чугунные установки, они практичней, если используются как котел на дровах. С другой — при использовании угольного материала, в качестве топлива, лучше отдавать предпочтение образцам из легированной стали, которые лучше подходят для высокотемпературных режимов.

Рейтинг Топ 5 твердотопливных котлов с водяным контуром 2021 года

На современном рынке представлено достаточно много моделей твердотопливных котлов, однако стоит обратить внимание на тройку лидеров в этой гонке.

Stropuva Mini S8 8 кВт

Всего лишь одна закладка сырья обеспечит теплом на целые сутки. Пеллеты горят 48 часов, в зависимости от качества топлива.

Характеристики:

Основное назначение-для отопления

  • камера сгорания-открытая
  • объем — 40л;
  • мощность котла— 8 кВт;
  • отапливаемая площадь — до 90м2;
  • вес — 145кг;
  • габариты — 55,5*136,5×55,5 см.

«Теплодар»

Эта фирма занимается изготовлением различного теплового оборудования, включая котлы длительного горения. Она является безусловным лидером поставок на отечественном рынке, а также реализует свою продукцию потребителям ближнего зарубежья. Широким спросом котлы данной компании пользуются благодаря высокой надежности.

Твердотопливные установки длительного горения от этого производителя отличаются высоким КПД, обеспечивая максимально экономичный режим при высокой производительности. Кроме этого агрегаты способны работать на большинстве видов твердого топлива, в качестве которого можно использовать не дрова, торфобрикеты или уголь.

Особенной популярностью пользуются котлы «Купер», этот модельный ряд способен работать на всех видах топлива, включая пеллеты. Кроме этого данное оборудование
получила высокую оценку своей производительности, такой котел имеет КПД 87 %.

«Buderus»

Дебютировавшая в 2004 г на отечественных рынках фирма быстро получила признание. Уже к 2008 г уверенно она заняла свою нишу на российском рынке отопительного оборудования. Немецкое качество котлов фирмы «Buderus» пришлось по вкусу многим потребителям, которые воспользовались услугами производителя, невзирая на высокую стоимость оборудования.

Средняя цена твердотопливного котла этой марки может превосходить отечественные аналоги в 3-5 раз. Высокая производительность, простота обслуживания и надежность данного оборудования, получает положительные отклики даже в суровых климатических условиях.

ZOTA Тополь-32ВК 32 кВт

Это достаточно молодая российская компания, дебютировавшая в 2007 г. Она постоянно предлагает на рынке новые модификации котлов бюджетной группы. Однако более приемлемые по стоимости модели уступают лидерам производства, как в широте ассортимента, так и в приборной комплектации.

Но все же надежность котлов этой марки, на сегодняшний день, нашла много сторонников среди потребителей, которые оценили превосходные характеристики товаров «ZOTA».

ТЕПЛОВЪ Универсал TA-40 40 кВт

Очень надежно защищен от перегрева или замерзания теплоносителя в системе. Существует возможность настроить температуру для двух режимов: ночью и днем. Это очень удобная функция.

Характеристики котла:

  • назначение — отопление и ГВС;
  • мощность — 40 кВт;
  • отапливаемая площадь — до 450м2;
  • КПД котла— 82%;
  • вес — 390кг;
  • размеры — 147*48*77 см.

На этом все, друзья. Надеюсь мой обзор лучших котлов длительного горения с водяным контуром оказался для вас полезным. До скорой связи!

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Автор aquatic На чтение 6 мин. Просмотров 2.8k. Обновлено

Если вы находитесь в поисках  качественного отопительного устройства для своего дома, то предлагаем вам рассмотреть такой вариант как пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром. Это функциональные и удобные приборы для нагревания помещений за короткий период времени. Для их изготовления используются современные технологии, а отличный показатель скорости прогрева и безопасность использования выделяют этот агрегат на фоне других альтернативных вариантов. Наш обзор познакомит вас с принципом работы подобных устройств, с их характеристиками и с разными моделями.

Пиролизный агрегат – это функциональное и мощное устройство

Что такое пиролизный котел: принцип работы пиролиза и его эффективность

В основе принципа работы пиролизного котла длительного горения находится обработка газов, получаемых при сгорании сырья из древесины. Знаете ли вы, что полученный газ выделяет большее количество тепла, чем просто дрова. Достоинством этой техники можно назвать то, что она несложна в управлении и включает автоматизацию процесса обслуживания.

Название такие котлы получили, благодаря пиролизному сжиганию, которое представляет собой процесс сухой перегонки топлива. При нехватке кислорода и воздействии повышенных температур древесное топливо разлагается  и выделяет компоненты, которые и называются пиролизным газом. Так образуется древесный уголь.

Разница в работе стандартного агрегата и пиролизного

Процесс сухой перегонки производится при температурных значениях 200-800 градусов. При сгорании пиролизный газ взаимодействует с активным углеродом, что приводит к отсутствию вредных веществ в дыме при выходе из котла. Такой агрегат меньше загрязняет атмосферу и выделяет минимальное количество сажи. Поэтому его нужно меньше чистить.

Особенности функционирования сложной конструкции

Устройство пиролизных котлов длительного горения с водяным контуром предполагает наличие двух отсеков. Нижний сделан для пиролизного процесса, а верхний – для переработки появившихся при сгорании газов.

Работа оборудования происходит следующим образом:

  • топливное сырье загружается в топку;
  • при помощи регулятора происходит установка режима горения;
  • после прогрева топочного отсека, запускается режим пиролиза. При этом перекрывается доступ кислорода, а древесное сырье медленного сгорает и емкость заполняется углекислым газом;
  • газ переходит в следующую камеру, размещенную в верхней части прибора;
  • газообразный компонент сжигается, что позволяет выделить еще какой – то объем тепла.

Вид агрегата в разрезе

Полезная информация! Так как процесс происходит при повышенных температурах, то все детали должны быть сделаны из жаропрочных материалов. Для этих целей применяется чугун. Если конструкция из стали, то применяется покрытие из керамики.

Принцип работы твердотопливного пиролизного котла длительного горения (видео)

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром: основные элементы

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром очень схожи со стандартными металлическими печами. В качестве топлива применяются дрова, торфяные брикеты, а также гранулы пеллет.

Составные элементы на примере конкретного оборудования

На дне емкости сгорания находится колосник, который выглядит как решетка из чугуна. Данный элемент предназначен для подачи воздуха под топливо. В корпусе из стали присутствуют две камеры: сгорания и загрузочная.  Внутри их поверхности облицовываются жаропрочным материалом. Дно емкости выкладывается кирпичом. В роли теплообменника выступают трубчатые конструкции.

На схеме изображена работа целой системы с подобным отопительным прибором

Полезная информация! Топливо, используемое для котлов должно быть хорошо просушенным.

Обзор моделей и стоимости пиролизных котлов

В таблице можно посмотреть, какие существуют модели, что из себя представляют и их цену.

Достоинства и недостатки котлов на пиролизном газе

У дровяного котла длительного горения с водяным контуром множество преимуществ по сравнению с другими отопительными конструкциями:

  • для подобного оборудования характерно медленное сгорание дров. Закладка топлива производится не чаще, чем раз за 12 часов;
  • так как топливо полностью перерабатывается, то не образуется много золы, что облегчает уход за конструкцией;
  • высокий КПД, который выше чем у остального оборудования;
  • возможность регулирования процесса сгорания дров;
  • нет нужды измельчать сырье, так как в просторную топку помещаются дрова любого размера;
  • присутствие водяного контура делает обогрев помещения более эффективным.

Внутреннее устройство пиролизного оборудования

Чтобы вы могли оценить устройство объективно, предлагаем, кроме достоинств больше узнать о недостатках:

  • у подобных котлов цена в два раза больше стандартных агрегатов, работающих на дровах.
  • зависит от электрической сети. Устройство дымососа не может работать без электричества;
  • в процессе пиролиза может образовываться деготь, который засоряет элементы конструкции;
  • в водяной контур необходимо подмешивать теплую воду.

Особенно актуальны котлы пиролизного типа, если поблизости есть деревообрабатывающее производство, где можно брать отходы.

В некоторых устройствах предусмотрены достаточно объемные топочные камеры, куда могут помещаться дрова большой длины

Обратите внимание! В некоторых случаях котел перестает работать, если вода из обратной системы попадает в контур охлажденной. Чтобы избежать подобной проблемы, установите обходной контур в конструкцию. При этом применяется трехходовой клапан. Когда горячая вода перемешается с охлажденной, прибор не будет выключаться.

Правильная загрузка дров

Полезные рекомендации по выбору

Выбрать подходящий пиролизный котел длительного горения на угле или на дровах, обращайте внимание на следующие параметры:

  • при выборе производителя не обязательно выбирать только европейские модели. Они дорогие, но по качеству сборки не уступают отечественным производителям;
  • наличие автоматической защиты и дозатора. Они отключают оборудование в случае непредвиденных ситуаций;
  • наличие бойлерной системы.

Подобное оборудование лучше устанавливать в нежилом помещении

Используя данные рекомендации, вы сможете выбрать экономичные котлы на твердом топливе длительного горения.

Схема подключения пиролизного устройства

После приобретения оптимального варианта,  для качественной работы агрегата его нужно правильно установить. При установке оборудования не забывайте соблюдать определенные правила. Например, вокруг места монтажа должно быть свободное пространство. Если нет отдельного помещения, то отведите под устройство отдельную площадку с достаточным отступом от стен.

Вариант безотходного производства с пиролизной конструкцией

Не забудьте настелить на пол материал с негорючими свойствами. Это может быть кирпич, металл или асбестовые пластины. Кроме естественной вентиляции, продумайте приточную. Помните, что поблизости с котлом нельзя складывать топливное сырье.

Схема оборудования на отработке

До того как приобрести оборудование, рассчитайте тепловые потери вашего дома. Если этого не сделать, то можно выбрать прибор с маленькой мощностью, который не обеспечит постройку достаточным количеством тепла.

Подобное оборудование можно сделать своими руками

Использование наших советов поможет вам выбрать достойное оборудование. Какую модель предпочесть, решать вам. Надеемся, что в этом вам поможет наш обзор и информация.

Установка уличного дровяного котла

Установка уличной дровяной печи

   В компании Pineview Woodstoves мы предлагаем полную установку, включая доставку и прокладку траншей. Мы доставляем и устанавливаем устройство с помощью нашего прицепа с обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатку или небольшую плиту можно использовать в качестве подкладки, на которую можно установить устройство. Просто убедитесь, что это уровень. Информация о занимаемой площади доступна по запросу.Мы нанимаем третью сторону с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительное воздушное отопление, лучистое тепло в полу, радиаторы или водяные плинтусы. Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или бытовому водонагревателю. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки установки.

 

I. Общая информация об установке — перед началом работы

   A. Размещение насоса — задняя часть котла по сравнению сВ вашем доме

   B. Минимальный расход воды

   C. Воздухоотделители (воздухозаборники/вентиляционные отверстия)

   D. Порядок действий: должны ли ваши линии идти в первую очередь к водонагревателю или системе отопления?

   E. Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь – определите размер вашего наружного дровяного котла

   A. Расчет тепловых потерь стены

   B. Расчет тепловых потерь окна

   C. Расчет тепловых потерь двери

    Д.Расчет тепловых потерь потолка

   E. Расчет тепловых потерь пола

   F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов. Какой размер насоса нужен для вашей наружной дровяной печи?

   A. Выбор правильного размера трубы

   B. Расчет перепада давления

   C. Выбор размера насоса

IV. Нагрев бытовой горячей воды

   A. Трубопровод в вашем пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

   А.Иллюстрация установки кондиционера воздуха

   B. Схема установки тепловентилятора

   C. Схема установки резервного электрокотла (включение вручную)

   D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

   E. Резервный котел в системе под давлением Диаграмма

   F. Нагрев воды для бытовых нужд с помощью пластинчатого теплообменника Схема

  G. Промывка пластинчатого теплообменника — схема

H. Нагрев воды для бытового потребления — схема бокового рычага

   И.Радиатор в печи с принудительной подачей воздуха Схема

   J. Радиатор в печи с принудительной подачей воздуха + Схема нагрева бытовой воды

    K. Отопление цеха – схема лучистого обогрева пола и тепловентилятора/змеевика

    L. Нагрев сляба — инъекционное смешивание — схема

   M. Нагрев плиты — Термостатический 3-ходовой смесительный клапан — Схема

   N. Скобчатый теплый пол с панельным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Глоссарий терминов по установке наружных дровяных котлов

Прежде чем начать

Это руководство по установке дровяного котла для установки на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является, руководством.Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам органов управления для вашего региона. Если вы не уверены в чем-либо, представленном в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшим местом для насоса является защищенный от непогоды кожух у наружной печи. Ваша наружная печь выше или ниже того места, где вам нужно провести основную линию подачи в ваше здание? Если дно наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда должен располагаться в защищенном от непогоды кожухе наружной печи.Если дно топки находится выше места входа подводящего трубопровода в здание, то наиболее подходящее место для насоса чаще всего находится в защищенном от непогоды ограждении у наружной топки. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если его расположение соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать максимально возможное давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на стороне всасывания насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас менее 7 футов перепада на 100 футов подводящего трубопровода до потенциального места расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос может быть эффективно расположен в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего водоснабжения и ВСЕГДА в самом ближайшем возможном месте в здании. Помните! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно их обслуживать, вам не нужно сливать много труб, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

Наружная печь имеет требуемый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает «расслоение» жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается в самую верхнюю точку водяной рубашки. Без достаточного расхода эта жидкость нагревается выше установленного на печи предела безопасности, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальный расход обеспечивает правильное перемешивание жидкости в топке для относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления точно определять температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Величина потока будет зависеть от модели печи. Минимальные расходы печи HeatMaster SS серии G указаны здесь. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Эмпирическое правило заключается в том, чтобы достичь перепада температуры на 20-30 градусов по Фаренгейту (также называемого «Дельта Т») в печи при ее максимальной тепловой мощности.Для поддержания перепада в 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Для расчета этого используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Delta T = Желаемое снижение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F для наружной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размер трубопровода и насосов соответствует требуемому минимальному расходу для печи.Если общий поток, питающий ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо установить обводную петлю сзади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из горячего соединения и возвращает ее непосредственно в холодное обратное соединение. Этот насос и труба должны быть рассчитаны на подачу достаточного потока, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о размерах насосов и трубопроводов см. в разделе «Расчеты насосов» данного руководства.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Два типичных типа автоматических и ручных воздухоотводчиков. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, а уж тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения их эффективности или помех. Правильно расположенный вентиляционный клапан должен обеспечить быстрое и простое удаление воздуха при первоначальном вводе системы в эксплуатацию, а также возможность легкого осмотра или обслуживания на более позднем этапе.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивает вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Должен ли когда-либо устанавливаться воздухоотводчик на стороне всасывания насоса? Если насос расположен у наружной печи, то нет необходимости в воздухоотводчике на входе насоса. Трубопровод должен быть просто проложен от соединения на топке вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то можно установить вентиляционное отверстие в точке захвата воздуха на стороне всасывания насоса, если расположение вентиляционного отверстия не менее чем на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это вентиляционное отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открыть при включенном насосе, это может привести к втягиванию воздуха через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок действий

При обслуживании более чем одной отопительной нагрузки в системе очень важен порядок подачи каждой потребности.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную/вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный порядок выглядит следующим образом:

   1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухозмеевиковый теплообменник или бак косвенного нагрева с горячей водой.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 F до 180 F.

   2) Плинтусы для горячей воды. Ребристая медная трубчатая конструкция. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F до 180 F.

3) Радиатор или блок вентилятора/змеевика. Радиатор, установленный в камере печи с принудительной вентиляцией, или блок вентилятора со встроенным радиатором. Требуемая типичная расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

   4) Подогрев пола. Система подогрева пола, которая подвешивается с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает свое тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также можно использовать алюминиевые пластины теплопередачи для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 160 F.

   5) Бассейны или гидромассажные ванны. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 180 F.

   6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, такой как подвал, гараж или мастерская. Пол, покрытый сверху заливкой из гипсокартона или бетона, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

   7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, подъездные пути или настилы. Этот трубопровод может быть встроен в бетон или подвешен на скобах в зависимости от применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, трубопроводы меньшего размера, насосы меньшего размера и меньшие потери тепла. Это приводит к экономии денег как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смешивание – подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

     Если мы посмотрим на последние два пункта в списке Порядок работы выше, мы увидим, что температура воды, необходимая для плитного обогрева подвала, мастерской или зоны снеготаяния, значительно ниже, чем та, которую мы получаем от нашей наружной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем отправить ее в плиту. Один из способов сделать это — отобрать тепло у воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке операций. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не отбирают достаточное количество тепла у воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, подаваемой на эти плиты, тщательно контролируется, иначе может возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает свое тепло области вокруг себя.Если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, а наш насос начинает подавать воду температурой 160 F. в нашу плиту, что произойдет? Очень мало, на какое-то время. Бетон тяжелый, и чтобы разогреть эту массу хотя бы на несколько градусов, требуется много времени. Обычный термостат может запросить тепло в течение часа или около того, прежде чем пол прогреется и нагреет комнату до точки, при которой термостат будет удовлетворен. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленного в бетоне, которое будет продолжать излучаться в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, в результате чего в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол нагревает не только воздух в помещении, но и все в нем. Эти объекты и сама конструкция здания выступают в роли еще одной теплоаккумулирующей массы. Эти объекты медленно отдают свое тепло в помещение по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше уставки термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала свое тепло зданию, а также отдавала его земле. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был выключен так долго, что потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать отдавать тепло в комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и фактически может упасть немного ниже заданного значения термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это лишь одно из неблагоприятных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Деревянные полы могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковры могут расшататься, а бетон может треснуть. Ноги людей становятся слишком теплыми, вызывая потливость и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей на пол. Можно ли контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это приведет к неравномерному нагреву пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Контроль потока жидкости далеко не так эффективен, как контроль температуры. Нам необходимо поддерживать поток на должном уровне, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащую проводимость воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических 3-ходовых смесительных клапанов или инжекционное смешивание.

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны в основном соответствуют их звучанию.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Плитный нагрев — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F поворотом «головки» клапана. Горячий порт подключается к вашему основному контуру, идущему от вашей наружной печи. Порт Mix идет к вашему тепловому насосу пола, а затем к коллектору подачи, питающему пол. Обратный коллектор с пола возвращается в основной контур ниже по течению от первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между обратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на инжекторное смешивание.

Инъекционное смешивание

Инжекционное смешивание — это метод, который прекрасно работает для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Цеховое отопление — инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом наружной топки, в него вводится инжекционный контур. Контур теплого пола циркулирует вторым насосом. Нагнетательный насос откачивает воду высокой температуры из первичного контура и смешивает ее с контуром теплого пола. Впрыскивающий насос управляется контроллером впрыскивающего смесителя, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре теплого пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На иллюстрации вы видите датчик контроллера на трубе после теплового насоса пола. Также имеется датчик на трубе первичного контура непосредственно перед первым тройником нагнетания. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в напольный контур, либо температуры наружного сброса, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать в качестве нагнетательного насоса стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором мощностью до определенной мощности. Это очень удобно, так как часто это те же самые насосы, которые используются в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода теплового насоса пола в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. Если ваш контур теплового пола при циркуляции 9 галлонов в минуту ваш нагнетательный насос должен будет обеспечить 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос выталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона в минуту холодной возвратной воды обратно в основной контур. Эта холодная вода смешивается с водой высокой температуры в первом контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу наружную печь.

Расчет тепловых потерь

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными техниками, но для приблизительных расчетов здесь показан упрощенный метод.

   Для начала вам необходимо знать некоторые основные сведения о вашем здании и климатических условиях.

   Корпус:

     — R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

     — Площадь вышеуказанных предметов в квадратных футах.

     — Качество строительства (Насколько в здании сквозняк?)

   Климат:

     – Расчетная температура наружного воздуха для здания. Это число обычно можно найти, получив местные данные о погоде для вашего региона в Интернете.

   Давайте проиллюстрируем этот расчет примером.

   

     Гэри хотел бы установить наружную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему нужно знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

   Начиная с Мастерской:

     Магазин Гэри имеет размеры 40 x 60 футов и высоту потолков 18 футов. Стены утеплены до R-20, потолок до R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утеплил под плиту до значения R-5.Его окна с двойным остеклением оцениваются примерно в R-2, а его двери — примерно в R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, штат Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха примерно -16 F, и он хотел бы, чтобы в его магазине было около 65 F.

     Площадь стены: периметр 200 футов x высота 18 футов = 3600 квадратных футов

     Окна: 3 окна размером 4 x 6 футов каждое = 72 квадратных фута

     Главная дверь: 1 на 3’ x 7’ = 21 квадратный фут

     Верхняя дверь: 1 на 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

     Потолок: 40’ x 60’ = 2400 квадратных футов

     Площадь: 40’ x 60’ = 2400 квадратных футов

 

     Формула:

     Q = A x Delta T x U

    Где

      Q = Тепловые потери в БТЕ/час

     A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах по Фаренгейту.) и расчетная температура наружного воздуха (в градусах по Фаренгейту)

     U = 1, деленное на R-значение стены, потолка, пола, окна или двери..

Расчет стены

U = 1, деленное на 20 (значение R его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — площадь окна и двери
A = 3600 — (72+21+256)
A = 3251
Дельта T = Требуемая температура в помещении — Наружная расчетная температура
Дельта T = 65 — (-16)
Дельта T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x .05
Q = 13166
Тепловые потери стены = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, деленное на 2 (значение R его окна, примерно R-1 на стекло)
U = 0,5
A = площадь окна

​A = 72
Delta T = То же, что и у стены
Delta T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Теплопотери окна = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 разделить на 10 (R-значение его двери)
U = .1
A = Площадь двери (верхняя дверь + люк)
A = 277
Дельта T = То же, что и у стены
Дельта T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x .1
Q = 2244
Тепловые потери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, деленное на 40 (значение R его потолка)
U = 0,025
A = площадь потолка (40’x 60’)
A = 2400
Дельта T = То же, что и для стены
Дельта T = 81

Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = .025 x 2400 x 81
Q = 4860
Тепловые потери потолка = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (значение теплоизоляции под его полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
в большинстве областей около 45 F. Температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при проектных температурах наружного воздуха
. Уровень грунтовых вод и тип почвы могут резко изменить потери тепла
пола.В этом случае мы предположим, что Гэри имеет уровень грунтовых вод примерно на 8 футов 90 219 ниже уровня пола и тяжелую глинистую почву. Если уровень должен быть намного ниже и почва гравия или песка типа
, разделите значение Q на 2 для общей потери тепла пола.
Дельта Т = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Дельта Т = 32
Итак…

​Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Тепловые потери пола = 7680 БТЕ·ч

Инфильтрация (утечка воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен с пароизоляцией в стенах и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном/обслуживаемом магазине это число может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет через инфильтрацию, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = теплопотери в БТЕ в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между требуемой температурой в помещении (в градусах по Фаренгейту)
и расчетной температурой снаружи (в градусах по Фаренгейту.)

Расчет проникновения Гэри:

V = объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (магазин Гэри меняет половину объема воздуха каждый час)
Delta T = требуемая температура в помещении – расчетная температура снаружи
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак…
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200 / 60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Тепловые потери при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в магазине Гэри представляют собой сумму всех сумм:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в магазине — 62009 БТЕ в час Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет резко меняется в зависимости от того, как обогревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его цех отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры бы существенно изменились. Мы потеряли бы меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и верхней двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине может быть от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30–85 F. 70% по сравнению с тем же зданием с теплым полом.

Размеры труб и насосов

Трубопроводы и насосы соответствующего размера необходимы для обеспечения достаточного количества тепла в здании. После того, как вы завершили расчет теплопотерь здания, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Есть несколько частей информации, необходимой для того, чтобы сделать это с успехом. Вам понадобится:

— Диаграмма падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— Диаграмма производительности насоса от производителя вашего насоса

Давайте воспользуемся расчетом потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от своей наружной печи до магазина для подачи тепла. Его наружная печь находится в 80 футах от магазина, и к тому времени, когда он доберется от зоны соединения в задней части печи до области коллектора напольного отопления в магазине, ему потребуется 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи, и он приобрел эту диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Здесь используется следующая формула:
GPM = BTU / Delta T / 500
Где:
GPM = Требуемый расход воды в галлонах США в минуту
BTU = Тепловые потери здания
Delta T = Желаемый перепад температуры воды. Обычно от 20 до 40 F для
наружной печи.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелен на 30 F. Delta T для этой цепи, что является приемлемым как для наружной печи
, так и для системы лучистого обогрева пола в его магазине.
Расчет расхода Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху в расчетных условиях
, и не допустить, чтобы температура обратной воды превышала 30 F.меньше
, чем температура подаваемой воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не выбрать слишком маленький или, в некоторых случаях, слишком большой. Лучше всего ориентироваться на скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды.Это более высокое трение может в некоторых крайних случаях вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость воды упадет, и у вас могут возникнуть проблемы с удалением воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута/с при 4 галлонах в минуту. Это все еще будет работать, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута/с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам необходимо знать общий напор (или перепад давления), который будет создавать весь контур, чтобы определить размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в одну сторону, чтобы добраться до магазина и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму труб диаметром 3/4 дюйма, мы увидим, что на каждые 100 футов трубы при расходе 4 галлона в минуту приходится падение на 1,28 фунта на квадратный дюйм. Если у нас есть 200-футовая труба, у нас есть перепад давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам также необходимо учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в петле, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насоса ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, возьмите свой фунт на квадратный дюйм и умножьте его на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 фута головы.

Расчет насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно перевезти, чтобы мы могли начать процесс определения размера насоса.

Нам нужен насос, способный производить 4,13 галлона в минуту при напоре 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие насосы меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести на график точку, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано значение галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию вверх примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются ваши две линии, находится ваша цель накачки. Чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной на кривой насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может создавать напор примерно до 11 футов при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту при напоре 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами кривой насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту при высоте напора 6,5 футов, поэтому агент 007 легко справится с этой задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости иметь возможность преодолевать больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы тратили энергию впустую, запуская более мощный двигатель и, возможно, увеличивая скорость потока выше нашей безопасной зоны 4 фута в секунду. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, так как насос всегда будет прокачивать через контур столько воды, сколько сможет. По мере увеличения расхода увеличивается и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в петле трубопровода. Если ваш трубопровод проходит выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут высоты вашей трубы выше уровня воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, спускающейся вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды вверх. Если бы у нас был нагреватель на потолке, который был бы на 15 футов выше уровня воды в топке, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенным заблуждением является то, что если ваш трубопровод проходит выше расширительного вентиляционного отверстия вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но очень легко предотвратить. Если у нас есть тепловентилятор на 15 футов выше, чем расширительный клапан на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционный клапан в самой высокой точке трубопровода, где вода поворачивает вниз. Если наш насос имеет правильный размер, мы должны быть в состоянии закрыть клапан на обратной линии и при работающем насосе открыть ручной воздухоотводчик и выпустить весь воздух, который там собрался.Если насос выключится, а воздухоотводчик будет закрыт, то вода в системе будет «висеть» и во всех трубопроводах будет разрежение выше уровня воды в топке. Если бы вентиляционное отверстие было открыто, воздух всасывался бы в вентиляционное отверстие и позволял воде стекать обратно в печь. Если бы печь была заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного клапана печи.

Нагрев воды для бытовых нужд

Использование наружной печи для нагрева воды для бытовых нужд — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухо-змеевиковые теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Есть несколько моментов, которые следует учитывать, прежде чем включать один из этих агрегатов в систему домашнего водоснабжения. а) Какой тип жидкости используется в контуре вашей наружной печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или на основе этиленгликоля) или любой тип добавок, которые могут быть вредными для человека, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и воды для бытовых нужд, утечка все же возможна. Как бы маловероятно это ни было, особенно при использовании наружной печи в открытой системе, утечка может привести к смешиванию теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неправильную жидкость, это может нанести вред людям или животным, которые потребляют эту бытовую воду. б) У вас «жесткая» вода? Если у вас есть проблемы с чрезмерными минеральными отложениями на ваших смесителях и других сантехнических приборах, вы также можете столкнуться с проблемами, связанными с отложениями в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вам не нужно делать это слишком часто, так как это требует дополнительного времени и оборудования. Возможно, вы захотите изучить фильтр или смягчитель воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подсоединении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это показано стрелками на блоке. По возможности дайте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стекать вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче выдувать воздух из пластин. На стороне бытового потребления теплообменник подключается последовательно с баком горячей воды.

В работе (см. «Схему промывки пластины»)

При использовании наружного котла шаровые краны 7А и 7В должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это направит воду для бытового потребления через теплообменник до того, как она попадет в бак горячей воды. При правильной работе вода на выходе из теплообменника должна иметь температуру выше установленной температуры бойлера для нагревательных элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен топиться, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае бак будет медленно отдавать свое тепло в помещение, и бак будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам необходимо обойти теплообменник на стороне бытового потребления, вы можете закрыть вентиль 7А или 7В и открыть вентиль 7С. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Плохая температурная характеристика пластинчатого теплообменника может быть вызвана чрезмерной накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу соответствующего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос «пони», три коротких (от 6 до 8 футов) кусков садового шланга и ведро на 5 галлонов хорошо подходят для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «промывочные тележки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схему промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойные краны 5A и
5B.
3 — Заполните ведро одобренным промывочным раствором примерно на 1/2. Наденьте
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой — на 5B.
Подсоедините противоположный конец шланга от 5А к выходному отверстию насоса «пони» и
шланг от 5В вставьте в ведро. Третий шланг присоединяется к впускному отверстию насоса «пони»
, а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойные краны 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
прокачать раствор через теплообменник в течение времени,
рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги на отстойных кранах 5A и 5B и прокачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи.
6 — Возможно, эту процедуру придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех отложений.
После очистки теплообменника необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнили домашнюю воду раствором для промывки.

1 — Сначала закрыть отстойные краны 5А и 5В. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, должен быть направлен в пустое ведро.
2 — Откройте отстойный кран 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7А на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер воды
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7А и отстойник 5В. Направьте шланг от отстойника
5A в ведро.
5 — Откройте отстойник 5А, шаровой кран 7С и 7В. Это промывает теплообменник
в обратном направлении свежей водой. Позвольте этому смыть несколько ведер воды.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Каталожные номера деталей

Вентиляционная установка

Типовая вентиляционная установка, которую можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Тепловентилятор

Типовой тепловентилятор, который можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (ручное переключение)

Чтобы перейти от использования наружной топки к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагревание наружной печи резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь правильно отключена, как указано в руководстве пользователя, и что в системе достаточно гликоля для предотвращения замерзания наружных труб. Если наружная печь все еще работает, когда трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может привести к перегреву наружной печи и возможному закипанию. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть зашунтирован, как описано на стр. 19 «В эксплуатации», чтобы водонагреватель мог сам удовлетворять свои потребности.Убедитесь, что на резервном котле установлен расширительный бак под давлением подходящего размера, чтобы компенсировать расширение/сжатие в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной топке, закрыты, то расширение жидкости должно куда-то деться, иначе может быть разрыв в системе.

404


Топливо
Биомасса
Каменный уголь
Электрический
Газ
Масло
Пеллет
Дерево

Стиль
Традиционный
Современный

Материал
Чугун
Стали
Мыльный камень


Цвет
Чернить
Серый
Белый
Красный
Коричневый
Мыльный камень
Золото
никель
Зеленый
Синий

Материал варочной панели
Стали
Эмаль
Нержавеющая сталь
Стекло
Чугун


Варианты нагрева воды
Водяная плита
ГВС
Водохранилище

Направление дымохода
Верхнее отверстие
Заднее отверстие

Характеристики
Катализатор
Внешний воздух
Мобильный дом одобрен
Разогрев печи

Вентиляция (газовые плиты)
Без вентиляции
Прямая вентиляция



Дизайн
Высокая эффективность
Декоративный

Область просмотра
Односторонняя
Смотреть сквозь
Полуостров
Угол
Остров

Стиль интерьера
Традиционный кирпич
Кирпич «Елочка»
Светоотражающие панели — черный

Водогрейный котел.Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром: основные элементы

Жители сел, проживающих в отдаленных районах, где нет голубого топлива, вместо системы отопления, работающей на электричестве, выбирают дровяные котлы. То же самое делают жители загородных домов и загородных домов, руководствуясь принципом экономии. Для отопления используют самые доступные материалы – дрова, угли, кокс. С учетом всех экономических затрат это будет дешевле, чем использование газового баллона.Для обогрева чаще всего используют березовые и сосновые дрова.

Есть 2 типа котлов на дровах

Традиционный

Котлы простой конструкции прямого сжигания с одной камерой — контейнером . Устройства просты в эксплуатации и надежны, но не очень удобны в эксплуатации. Необходимо использовать только сухие дрова, которые быстро прогорают за 6–8 часов, поэтому требуется слишком частая загрузка топлива для котла. Если дрова не прогорели полностью, дымоход забит.

Газогенератор

Котлы с уникальной технологией пиролиза, которая позволяет твердому топливу переходить в газообразное состояние и увеличивает время горения топлива. Модели могут быть оснащены дополнительной камерой. Процесс горения идет безостановочно, топливо загружается один раз в сутки. Стоимость таких котлов несколько выше классических, но за счет экономного использования дров, высокой мощности, повышения КПД оборудования быстро окупается.

Организация работы дровяного аппарата длительного горения происходит методом пиролиза.В процессе сгорания топливо оседает, зона возгорания плавно переходит сверху вниз, практически не оставляя золы. Дрова сжигаются дозировано и разгораются с новой силой благодаря усовершенствованному способу управления горением топлива.

Наиболее распространенные материалы для изготовления оборудования — сталь и чугун .

Чугун

мало подвержен коррозии, устойчив к высоким температурам горения, но дороже стали. Благодаря конструкции, состоящей из разных секций, в случае их поломки есть возможность разобрать оборудование и заменить требующую ремонта деталь.Минусом является его высокая чувствительность к перепадам температур, но при соблюдении всех нюансов котел может проработать до 35 лет.

Сталь часто деформируется, коррозионно изменяется. Если чугунный котел состоит из секций, то стальной котел всегда представляет собой цельносварную конструкцию. Коэффициент полезного действия значительно выше из-за минимальных технологических ограничений. Средний срок эксплуатации оборудования до 25 лет.

Рассмотрим компонентов дровяного котла:

Котлы длительного горения

совершенствуются, оснащая их водяным контуром (ГВС), позволяющим распределять тепло, исходящее от печи, по всему дому, равномерно обогревая сразу несколько помещений.Кроме того, есть обеспечение дома горячей водой, что, несомненно, очень удобно и экономично.

Принцип работы теплообменника с водяным контуром.

После установки и подключения оборудования к локальной системе отопления котел заполняется водой, жидкость движется по контуру системы отопления за счет конвекции, не требуя применения водяного насоса. При сжигании дров вода нагревается , циркулируя по трубам и попадая в радиаторы дома.Охлажденная жидкость после выделения тепла возвращается в котел по обратке, прогреваясь, и процесс начинается заново. Такие котлы еще называют двухконтурными: первый используется для нагрева воды, а второй – для горячего водоснабжения.

Большинство современных теплообменников имеют именно такой способ организации нагрева. Есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание: летом нужна горячая вода, а топить печь вряд ли получится, поэтому стоит озадачиться дополнительным оборудованием для подогрева жидкости.На данный момент возможно пополнение котлов длительного горения дополнительным контуром или бойлером, что предполагает размещение в котле бака с водой, нагретой за счет конвекции, что многократно повысит КПД системы.

При установке оборудования с водяным контуром соблюдать необходимые требования безопасности:

  • Заземлите корпус котла.
  • Установите котел на огнеупорный материал, лучше всего на металлический лист… Стены, прилегающие к оборудованию, им желательно обить и предварительно отделать термостойкими материалами.
  • Фундамент должен быть бетонным или асбестовым.
  • Оберните часть дымохода, ведущую на чердак, пленкой для предотвращения возгорания.
  • Оборудуйте помещение хорошей системой вентиляции.
  • Обеспечьте свободный доступ к дверце топки.
  • При кратковременном проживании в доме используйте антифриз, чтобы трубы не замерзали в холодное время года.

В чем преимущества дровяных котлов отопления с водяным контуром?

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относятся уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и легкий обогрев домов. Однако требуется постоянная загрузка топлива. Такой способ работы затрудняет обогрев всего дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Установка и эксплуатация не требуют разрешения контролирующих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно изготовить и собрать своими руками. Для этого потребуются минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованную форму твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно отапливать не только жилые дома, но и производственные, подсобные и хозяйственные помещения.Котельная технология с водяным контуром основана на замедленном сжигании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченной площадью воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают каждые 12-18 часов. Регулируя поток воздуха, подаваемый сверху, интенсивное горение преобразуется в медленное тление.

Выхлопные газы выводятся через дымоход. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для системы отопления. Таким образом, топливо загружается через нечастые промежутки времени, а система работает почти непрерывно.

Разновидности котлов

Отопительные приборы на дровах – отличная альтернатива газовым приборам. Они характеризуются множеством преимуществ:

1. Высокий КПД — благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90%.

2. Длительная деятельность — объемная печь с мощным дутьевым вентилятором способна обеспечить непрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность — при сжигании ископаемого топлива в атмосферу выбрасывается небольшое количество углекислого газа.

4. Экономичность — встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопители замедленного сгорания представлены на современном рынке в трех разновидностях.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период горения одной закладки. Для обеспечения непрерывной работы в течение дня топливо приходится доливать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов является низкая цена.

Модель с большим бункером и широким загрузочным отверстием.Сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от нагрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД не более 75%.

Работают по принципу сжигания древесных газов, выделяющихся в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. Топка работает на одну загрузку до полного выгорания топлива, КДП — 85%.


Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко — это простые и доступные настройки, которые можно сделать своими руками.Цельносварная труба, стальная бочка или баллончик с газом. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную безаварийную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От значения этого параметра зависит объем разовой топливной загрузки.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • загрузочный бункер — емкость для хранения топлива, высота которого изменяется по мере его выгорания;
  • камера сгорания — зона, где происходит медленное тление древесины и выделение газов;
  • зона полного сгорания – закрытый отстойник, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и удаляется дым.

Камера сгорания ограничена распределителем воздуха. Представляет собой металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или сплошная) трубка, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше барабана котла. В нагнетательный патрубок воздух поступает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Выхлопные газы выводятся через дымоход, закрепленный наверху. Внизу стены имеется дверца, через которую удаляют золу и золу.В котлах длительного горения твердое топливо сгорает почти полностью, поэтому отходы вывозятся нечасто. Кроме того, в конструкции предусмотрены точки подключения подачи и обратки воды. Также определите место крепления термометра и регулятора тяги.


Возможны два способа подогрева теплоносителя в водяном контуре:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутрь которого продеть трубу. Выхлопные газы движутся по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустите трубку теплообменника через камеру сгорания. Подсоедините к нему змеевик, который находится в накопительном баке.

Эффективность второго метода выше. Однако технология выполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими руками

Если денег на покупку готового обогревателя не хватает, можно попробовать сделать его своими руками. Сначала придется изучить чертежи, прочитать инструкцию и подсчитать возможные затраты.

Для создания котла вам потребуются следующие материалы и приспособления:

  • Труба металлическая толстостенная диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и 100 мм для отвода продуктов сгорания.
  • Арматура толщиной 20 мм.
  • Вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами необходимо изготовить отдельный корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Отрежьте болгаркой трубу так, чтобы ее длина была около метра. Хорошо выровняйте края. С одной стороны заготовки приварите круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда же можно прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздухораспределитель:

  • Вырежьте из листовой стали круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • Просверлите в центре отверстие диаметром 20 мм.
  • Приварить рабочее колесо с одной стороны.Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это Нижняя часть распределителя.
  • В центре верхней стороны приварить трубу поддува Æ60 мм. Его длина должна быть такой же, как и сам котел.
  • Сверху на трубе закрепите заслонку, регулирующую подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезано квадратное отверстие, через которое удобно вычищать золу. Затем привариваются петли и навешивается дверь с защелкой.

4.В верхней части кожуха, ближе к краю, прорезается круглое отверстие. К нему приваривается резьбовая втулка, на которой закрепляется дымоход Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Далее труба проходит через теплообменник, выполненный в виде накопительного бака.

5. Крышка с отверстием посередине должна быть изготовлена ​​из листового металла. Через него будет проходить распределительная труба. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывается уплотнитель из асбестового шнура.

Так как оборудование работает не на газу, а на дровах, то установить его можно и самостоятельно.

1. Все самодельные котлы длительного горения имеют большую массу. При загрузке деревом конструкция значительно утяжеляется. Поэтому для него необходим прочный и ровный фундамент. В инструкции по монтажу рекомендуется заливка железобетоном с примесью щебня или щебня. Как вариант, можно выложить кирпичное основание.

2. Наружные стенки кожуха в районе камеры сгорания сильно нагреваются.Даже если вокруг топки расположена водяная рубашка, это не защищает поверхность от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный корпус. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно быть 50 см.

3. При отделке помещения горючими материалами защитная поверхность должна быть выполнена из оцинкованных листов с асбестовой прокладкой. Также можно складывать кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между потолком и дымоходом заполняется каменной ватой и зашивается слоем оцинкованного асбеста.Все эти действия значительно увеличивают общую стоимость котла длительного горения, но гарантируют пожарную безопасность.

Если вы ищете качественный отопительный прибор для своего дома, то предлагаем вам рассмотреть такой вариант, как пиролиз с водяным контуром. Это функциональные и удобные устройства для обогрева помещений за короткий промежуток времени. Для их изготовления используются современные технологии, а отличный показатель скорости прогрева и безопасности использования выделяют этот агрегат на фоне других альтернативных вариантов… Наш обзор познакомит вас с тем, как работают подобные устройства, с их характеристиками и с разными моделями.

Установка пиролиза — функциональное и мощное устройство

Что такое пиролизный котел: принцип пиролиза и его эффективность

Принцип работы пиролизного котла длительного горения основан на переработке газов, получаемых при сгорании древесного сырья. Знаете ли вы, что добываемый газ выделяет больше тепла, чем просто дрова.Преимущество этой методики в том, что она проста в управлении и включает в себя автоматизацию процесса обслуживания.

Такие котлы получили свое название благодаря пиролизному сжиганию, представляющему собой сухую перегонку топлива. При недостатке кислорода и воздействии повышенных температур древесное топливо разлагается с выделением компонентов, называемых пиролизным газом. Так образуется уголь.


Процесс сухой перегонки проводят при температуре 200-800 град. При сгорании пиролизный газ взаимодействует с активированным углем, что приводит к отсутствию вредных веществ в дыме на выходе из котла. Такой агрегат меньше загрязняет атмосферу и выделяет минимальное количество сажи. Поэтому его нужно меньше чистить.


Устройство пиролизных котлов длительного горения с водяным контуром предполагает наличие двух отсеков. Нижний сделан для процесса пиролиза, а верхний – для переработки газов, появившихся при сгорании.

Оборудование работает следующим образом:

  • топливное сырье загружается в топку;
  • с помощью регулятора устанавливается режим горения;
  • после прогрева камеры сгорания включается режим пиролиза. При этом перекрывается доступ кислорода, а древесное сырье медленно выгорает и емкость наполняется углекислым газом;
  • газ поступает в следующую камеру, расположенную в верхней части устройства;
  • сжигается газообразная составляющая, что позволяет выделить еще некоторое количество тепла.


Полезная информация! Так как процесс происходит при повышенных температурах, то все детали должны быть изготовлены из термостойких материалов. Для этих целей используется чугун. Если конструкция изготовлена ​​из стали, то наносится керамическое покрытие.

Принцип работы твердотопливного пиролизного котла длительного горения (видео)

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром: основные элементы

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром очень похожи на стандартные металлические печи… В качестве топлива используются дрова, торфяные брикеты и пеллеты.


На дне камеры сгорания имеется решетка, похожая на чугунную решетку. Этот элемент предназначен для подачи воздуха для топлива. Стальной корпус содержит две камеры: сгорания и загрузки. Внутри их поверхности облицованы термостойким материалом. Дно емкости выкладывается кирпичом. Трубчатые конструкции выполняют роль теплообменника.


Полезная информация! Топливо, используемое для котлов, должно быть хорошо высушено.

Обзор моделей и стоимости пиролизных котлов

В таблице вы можете посмотреть какие модели существуют, какие они есть и их цена.

Преимущества и недостатки пиролизных газовых котлов

Котел длительного горения на дровах с водяным контуром имеет множество преимуществ перед другими отопительными конструкциями:

  • такое оборудование отличается медленным сгоранием дров. Топливо загружается не чаще, чем раз в 12 часов;
  • так как топливо полностью перерабатывается, не образуется много золы, что облегчает уход за конструкцией;
  • высокий КПД, который выше, чем у остального оборудования;
  • возможность регулирования горения дров;
  • нет необходимости измельчать сырье, так как дрова любого размера помещаются во вместительную топку;
  • наличие водяного контура делает обогрев помещений более эффективным.


Чтобы вы могли объективно оценить устройство, предлагаем помимо достоинств узнать подробнее о недостатках:

  • на такие котлы цена в два раза выше, чем на стандартные дровяные агрегаты.
  • зависит от электрической сети. Дымосос не может работать без электричества;
  • в процессе пиролиза образуются смолы, которые закупоривают элементы конструкции;
  • В водяной контур необходимо добавить теплую воду.

Котлы пиролизного типа особенно актуальны, если поблизости есть деревообрабатывающее производство, куда можно сдавать отходы.


Внимание! В некоторых случаях котел перестает работать, если вода из обратки попадает в контур охлаждения. Чтобы избежать этой проблемы, установите в конструкции обводную петлю. Это касается трехходового клапана. При смешивании горячей воды с охлажденной, прибор не выключится.


Подберите подходящий пиролизный котел длительного горения на угле или дровах, обратите внимание на следующие параметры:

  • при выборе производителя не обязательно выбирать только европейские модели.Стоят они дорого, но по качеству сборки не уступают. отечественные производители;
  • Наличие автоматической защиты и дозатора. Отключают технику в случае непредвиденных ситуаций;
  • наличие котельной системы.



После покупки оптимального варианта, для качественной работы агрегат необходимо правильно установить. При установке оборудования не забывайте соблюдать определенные правила. Например, вокруг места установки должно быть свободное пространство.Если нет отдельной комнаты, то отведите под устройство отдельную площадку на достаточном расстоянии от стен.


Обязательно постелите на пол негорючий материал. Это могут быть кирпичные, металлические или асбестовые плиты. кроме естественной вентиляции продумайте приток. Помните, что топливное сырье не должно храниться вблизи котла.


Перед покупкой оборудования рассчитайте теплопотери вашего дома.Если этого не сделать, то можно выбрать устройство малой мощности, которое не будет обеспечивать здание достаточным количеством тепла.


Использование наших советов поможет вам выбрать подходящее оборудование. Какую модель вы предпочитаете, решать вам. Надеемся, что наш обзор и информация помогут вам в этом.

Рост тарифов на электроэнергию и газ заставляет загородных домовладельцев в сельской местности задуматься о том, насколько практичным может быть отопление загородного дома дровами. Инженеры-теплотехники, разрабатывающие дровяные котлы для отопления частного дома, используют для создания эффективного оборудования опыт и знания, накопленные не только в области строительства печей, но и в других областях науки (органическая химия и физика твердых материалов).

В прошлые века стоял вопрос: чем отапливать загородный дом? был единственный ответ — дрова. Большие русские печи, компактные печи-голландки, камины (очаги, напоминающие о первобытном прошлом) — это было отоплением деревянных домов в районах, богатых лесами.

Строительство классического твердотопливного котла

Первоначально популярный чугунный корпус постепенно уступил место сварному корпусу из нержавеющей стали. Преимуществом чугуна была его высокая тепловая инерция, что позволяло медленно передавать тепло в окружающее пространство.Чугунные печи были очень популярны в последние три века. Но у чугуна есть недостаток: при случайном резком охлаждении (попадании на корпус холодной воды) он трескается. Сварить чугунный монолит очень сложно, требуется специальное оборудование (в этом случае качество сварки не гарантируется).


Отсутствие технологий сварки металлоконструкций тормозило развитие теплотехники. Появление электросварки изменило ситуацию.Современные металлоконструкции изготавливаются из сталей с высокими характеристиками теплопроводности. Сварка позволяет создавать сложные конфигурации стальных поверхностей и труб внутри котла.

Конструкция дровяного котла состоит из следующих элементов:

  • Топочная камера;
  • Решетка;
  • Зольная камера;
  • Водяной контур (теплообменник).

Топочная камера (или просто «топка») занимает центральную часть котла.Объемный короб, сваренный из толстых стальных пластин (толщина металла не менее 4 мм), герметично закрывается дверцей из того же материала.

В днище камеры сгорания встроена решетка. Это решетка из металлических прутьев или толстая стальная пластина с прорезанными параллельными прорезями. Его назначение – пропускать горящие отходы топлива, падающие вниз. Приток воздуха через нижний поддувал (отверстие с заслонкой), проходя через щели колосника, поддерживает активное горение нижнего слоя древесины.


Нижняя часть корпуса, куда попадают отходы горения, называется зольной камерой (или «зольником»). Широкая (но невысокая) дверь зольной камеры герметично закрывается, чтобы исключить нерегулируемый приток воздуха. Зольник легко снимается для очистки от «отходящего тепла». Над дверкой зольника находится поддувал, с помощью которого регулируется подача воздуха в топку.

Особое внимание производители уделяют качеству теплоизоляции топки.Для уменьшения теплоотдачи наружу корпуса, не направленной на полезное действие, в стенки вставляют пластины из теплоизоляционных материалов. Асбест, керамика, шамот и минеральная плита качественно снижают теплопотери, что позволяет уменьшить количество топлива. На внутреннюю дверцу топки также крепится асбестовая плита.

Замки на дверцы топочной и зольной камер рассчитаны с учетом возможного износа. Натяжные замки предотвращают самопроизвольное открывание дверей.

Объединение котла с системой водяного отопления

Комплексное дровяное отопление позволяет использовать один дровяной котел с водяным контуром для отопления частного дома с несколькими помещениями, отделенными друг от друга перекрытиями и внутренними стенами. Современные бойлеры, разработанные специально для нагрева воды. Идея сделать котел основной частью водяной (или паровой) системы отопления привела к созданию теплообменных систем. Система передачи тепла воде от горящего топлива называется «теплообменником» или водяным контуром.Система труб и радиаторов, подключенных к водяному контуру, равномерно распределяет тепло горячей воды по всем помещениям.


Самый простой тип теплообменника – это резервуар с водой, под которым находится источник тепла. Вода нагревается только с нижней стороны, что не очень эффективно.
Более сложный вид водяного контура называется «водяной рубашкой». Топка котла имеет двойные стенки и верх, внутри которого циркулирует вода – теплоноситель. Топка «одета в водяную рубашку».Эффективность теплопередачи конструкции на 20-25% выше, чем у предыдущей. Толщина зазора между стенками 3-5 см позволяет воде быстро прогреваться, а постоянная циркуляция не допускает застоя в нижней части бака.

Водяной контур, сваренный из толстых стальных труб, проходящих вдоль стенок и верха камеры, изогнутых волнами («змеевиками»), не менее эффективен, чем «водяная рубашка». Толщины труб 5-6 см достаточно для медленного движения воды (в толстой трубе скорость воды уменьшается пропорционально соотношению диаметров труб теплообменника с трубами подачи).
Помимо хорошей теплоотдачи такая схема имеет еще одно важное преимущество: повышенная ремонтопригодность. В случае выхода из строя заменить трубу намного проще, чем заварить дыру в прохудившейся стене или треснувший шов. Да и заправить топку из такого теплообменника сложнее.

Системы контроля и управления

Твердотопливные котлы отопления для частного дома оборудованы системами контроля температуры воды в водяном контуре. Достаточно простой термостат соединен с рычагом, к которому прикреплена металлическая цепочка.Другой конец этой цепи прикреплен к заслонке вентилятора. При достижении оптимальной температуры термостат поворачивает рычаг и закрывает заслонку. Поток воздуха уменьшается, и процесс горения подавляется до тех пор, пока вода не остынет до температуры возврата системы управления. Механическое управление подачей воздуха примитивно, но надежно.

Более сложные системы мониторинга включают принудительную подачу электрифицированного воздуха и более точные датчики температуры.Маломощный электровентилятор (до 35 Вт), встроенный в систему воздуховодов, может подавать повышенный поток воздуха не только снизу.

Подача воздуха сверху создает искусственный эффект «активного тления» в пламени, что позволяет сгорать топливу намного тщательнее. Такие котлы требуют подключения к системам электроснабжения и при отсутствии электричества становятся более беспомощными, чем их механические «собратья». Но экономия топлива в пределах 10-15% позволяет говорить о том, что такие системы оправдывают установку принудительной вентиляции.

Котел является не только самостоятельным агрегатом, но и частью системы отопления частного дома. Поэтому мощность оборудования должна соответствовать объему и схеме циркуляции теплоносителя в системе. Если система построена с учетом принудительной циркуляции воды, а скорость обогрева помещений регулируется совместно с процессом сжигания топлива в котле, эффективность системы возрастает. Бак-термос поможет сохранить высокотемпературную воду, когда котел погаснет.

Основание для оборудования должно быть бетонным; под зольную камеру лист металла площадью не менее 1 кв.м. укладывается на пол. Расстояние до стен комнаты должно быть не менее 30 см, особенно если они деревянные. Лучше всего сделать изолированное помещение в подвале или первом этаже дома (мини — котельная) с запасом дров.

Плюсы и минусы котлов

Относительно невысокая цена (по сравнению с котлами других типов), высокая надежность и длительный срок эксплуатации делают дровяные котлы с водяным контуром популярными в регионах, где стоимость дров невелика.Но КПД дровяных котлов считается самым низким из всех типов котлов (70-80%) при самом высоком расходе топлива.

Частота загрузки дров варьируется от 3 до 8 часов. Чем выше качество котла, тем эффективнее теплообмен в водяном контуре, чем точнее контроль температуры воды, тем ниже стоимость каждого киловатта полученного тепла.

Заслуженной популярностью пользуются дровяные котлы

производства компаний «САС», «Симе», «Атон», «Вичлач», «Галмет».Компании также производят системы отопления на дровах с водяным контуром, что можно назвать следующим этапом развития отопительного оборудования.

Учитывая постоянный рост цен на углеводородные энергоресурсы, водогрейное оборудование на альтернативных видах топлива, активно завоевывает позиции на современном, в том числе украинском, рынке отопительных приборов. Особое внимание население использует водогрейные котлы – надежные, простые в эксплуатации и недорогие источники получения тепловой энергии.

Водогрейный котел на дровах универсален и может использоваться для отопления частного сектора, коммунальных, административных и производственных помещений, а также для получения горячей воды.

Довольно часто для производства тепловой энергии используется самодельный водогрейный котел на дровах. Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, современные технологии дровяного отопления значительно продвинулись вперед по сравнению со своими классическими самодельными аналогами.

Рис. 1

Принцип работы и основные характеристики

Дровяные котлы с водяным контуром — водогрейное оборудование с большим диапазоном мощности, предназначенное для отопления жилых помещений и получения горячей воды.Учитывая постоянный контакт с открытым огнем и образование водяного конденсата, для его изготовления применяют чугун или специальные марки стали, менее подверженные коррозии.

Как и большинство водогрейных котлов, дровяные котлы с водяным контуром работают по принципу закрытого сосуда. Древесина, сгорая в камере сгорания, выделяет энергию для нагрева жидкости в теплообменнике, которая движется под давлением в водяном контуре, нагревая помещение.

Технические характеристики водогрейных дровяных приборов определяются следующими параметрами.

  • Мощность — зависит от объема топки, материала изготовления и объема теплообменника. Выбор мощности водогрейного котла на дровах определяется размерами отапливаемой площади и уровнем теплоизоляции здания — в среднем 1 кВт на 10 кв.м.
  • КПД или КПД водогрейного оборудования зависит от скорости циркуляции теплоносителя, параметров теплоотдачи топлива и способа его сжигания.Пиролизные модели и дровяные приборы длительного горения могут достигать КПД до 85–92%.
  • Основным теплоносителем в контуре является вода; в качестве альтернативы можно использовать незамерзающие жидкости.
  • По выполняемым функциям может быть как одноконтурным, так и иметь второй контур водяного отопления.

Варианты изготовления водяного контура в твердотопливных системах

Существуют различные варианты устройства водяной системы отопления, основанные на использовании твердотопливного водогрейного котла.

  • С естественной циркуляцией воды в открытом водяном контуре. При этой, чаще всего самодельной, системе давление жидкости регулируется с помощью расширительного бачка, расположенного в самой высокой точке нагрева. Просто, надежно, безопасно, но подсос воздуха в трубы ускоряет процесс коррозии металла.
  • Водонагреватель можно интегрировать в систему отопления с замкнутым водяным контуром. В этом случае для контроля давления воды используется манометр, обязательным требованием безопасности является установка предохранительного клапана.
  • С целью повышения КПД водогрейного устройства циркуляционный насос, который, нагнетая воду под давлением и ускоряя ее циркуляцию в контуре отопления, обеспечивает ощутимую экономию энергоносителя.

Типы котельного оборудования на дровах

В зависимости от вида топлива, способа его сжигания и наличия средств автоматизации и измерений водогрейные котлы на дровах можно разделить на несколько категорий.

  • Водогрейные котлы на дровах классические, заводского или самодельного изготовления, с естественной или принудительной тягой.В случае использования обдува регулируется расход воздуха и, соответственно, нагрев жидкости в контуре отопления.
  • Пиролиз водогрейного котла на дровах. За счет двухкамерной топки происходит первичное обугливание и горение древесины с последующим дожиганием выделяющегося газа. Производство газогенераторного оборудования создало конкуренцию менее экономичным моделям, стало вытеснять самодельные конструкции.
  • Водогрейный котел длительного горения на дровах.Высокая эффективность и равномерный нагрев воды в системе отопления обеспечиваются конструктивными особенностями теплообменника и применением технологии верхнего горения. Продолжительность выгорания одной топливной закладки составляет 24–48 часов, что достигается за счет автоматизации управления подачей воздуха и интенсивностью пламени.
  • Котел на дровах для водяного отопления с автоматической подачей топлива. Работает по принципу длительного горения, с тем отличием, что дополнительно оборудован бункером, из которого в камеру сгорания автоматически подается щепа или древесные гранулы.

Рис. 2

Преимущества отопления дровяными котлами

Украинские и зарубежные производители, совершенствуя технологии и применяя современные материалы, делают водогрейный котел на дровах конкурентоспособным оборудованием для производства тепловой энергии.

Рис. 3

Надежность и экономичность!

Простота конструкции дровяных котлов с водяным контуром гарантирует их надежность, а технологии полного сжигания древесного топлива обеспечивают экономическую эффективность и длительный срок службы.

Энергетическая независимость!

Наряду с автоматическими водонагревательными устройствами успешно применяются и более дешевые, в том числе самодельные конструкции, рассчитанные на естественную циркуляцию теплоносителя и произвольную тягу. Это делает их независимыми от источника питания.

Безопасность!

Применение элементарных устройств регулирования температуры и давления в системе отопления делает водогрейные котлы на дровах полностью безопасными.

Простота установки и обслуживания!

Установка бытовых аппаратов отопления на древесном топливе не требует оформления разрешений в органах государственного надзора.

Доступная цена!

Одно из самых недорогих устройств для автономных систем отопления. Даже высокотехнологичные дровяные модели длительного горения выигрывают по сравнению с дорогостоящим газовым оборудованием.

Горячее водоснабжение!

Водогрейный котел на дровах может обеспечивать нагрев воды за счет встроенного или дополнительного контура, смонтированного на одной из веток отопления. Можно установить самодельный бак для горячей воды, используя змеевик в качестве нагревательного элемента.

Продукция водогрейных котлов на дровах пользуется постоянным спросом у потребителей и уверенно занимает свою нишу в сегменте бытового и промышленного отопительного оборудования.

Дровяная, пассивная, самотечная система горячего водоснабжения для крошечного дома (форум дровяных печей на permies)

Hi Westin,

У Бена Фалька в доме установлена ​​дровяная печь, схему можно увидеть на 42-й минуте этого видео:

Из двух ваших систем я склоняюсь к первой, которая очень похожа на систему Бена. Отдельная система для лета, такая как солнечная тепловая панель или дозатор, которая нагревает тот же резервуар, была бы простой во многих отношениях.Единственная неудобная часть в этом — расположение, поскольку, если вы хотите полагаться на термосифонирование для циркуляции отопительной воды, место нагрева не может быть в верхней части контура.

В то время как обогреватель для хлебницы решит эту проблему, у вас возникнет проблема с замерзанием. Может быть, кто-то из похожего климата может сказать вам, хорошо ли это обосновано, но, поскольку я не знаю, я собираюсь предположить, что это так. Я полагаю, вы могли бы закрыть его внешней изоляцией зимой, но я предпочитаю идею, что источники тепла отделены от резервуара, который затем можно индивидуально сливать и отключать по мере необходимости.

По вашим конкретным вопросам:
— Вам нужен термостатический смесительный клапан для смешивания горячей и холодной воды. Единственный способ обойти это — нагреть воду до комфортной температуры, затем отключить нагрев и использовать воду напрямую. Я сам не думаю, что это хороший план.
-Если вы хотите обойтись только самотечной подачей, вам нужно, чтобы резервуар для холода также находился высоко. Если он находится над горячим резервуаром, он может наполнить горячий резервуар под действием силы тяжести, а холодный резервуар нужно заполнить только вручную.
-Не знаю, какое давление нужно для работы термостатического смесительного клапана, кое-что проверить.
— Для давления один фут роста дает вам около 0,43 фунта на квадратный дюйм. Стандартное домашнее давление, по-видимому, составляет 50-70, поэтому у вас будет чрезвычайно низкое давление по домашним стандартам. В любом случае он должен течь из-под крана; для насадки для душа вам, вероятно, нужно искать что-то вроде того, что предназначено для душа в кемпинге.
— Чтобы пополнить эти резервуары, вы можете положиться на давление воды в шланге и разместить заправочное отверстие в удобном месте снаружи; вам нужно убедиться, что у вас есть какой-то способ предотвратить переполнение, например, перекрытие в резервуаре, где вы можете контролировать его во время заполнения, или линия перелива… На всякий случай хотелось бы вариант ручного заполнения, но это определенно было бы неоптимально.

Альтернативой всем этим возням с подачей воды под действием силы тяжести может быть запуск насоса и аккумулятора для подачи холодной воды под давлением, которая, в свою очередь, создаст давление для горячей воды и создаст некоторое подобие нормального давления воды. Чтобы сделать это с минимальным потреблением энергии, вы можете посмотреть на насосы для жилых и морских судов и аккумуляторные баки, предназначенные для этой цели. Вот схема этого для RV: http://www.экспедицияportal.com/forum/threads/138258-Водная система

Загвоздка в том, что предполагается, что одного прохода через теплообменник (задний котел) достаточно для нагрева воды, что, вероятно, неверно, поэтому вам нужно добавить на схему бак для горячей воды.

Руководство по выбору котла

Руководство по выбору котла

При расчете требований к вашей бойлерной печи, пожалуйста, ориентируйтесь на 1 кВт на квадратный метр однопанельного радиатора (умножьте, если двухпанельный или трехпанельный радиатор).

Если нагревается горячая вода для бытовых нужд, добавьте также потребность в кВт для накопителя/аккумулятора тепла (например, около 3 кВт для нагрева 120-литрового водонагревателя).

Необходимо учитывать потери тепла по всей системе. Обычно это около 10% для современных водопроводных систем, но может увеличиваться/уменьшаться в зависимости от изоляции трубопровода и т. д.

Приведенная выше информация служит только общим руководством. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику, который позаботится о том, чтобы вы сделали правильный выбор для своего дома.

Мощность для воды

Мощность для помещения (кВт) указана для наших котельных-печей только в качестве ориентира, и правильно подобранная и установленная печь, как правило, будет отдавать очень мало тепла в помещение. Значение Мощность на воду (кВт) указывает типичную тепловую мощность на горячую воду и радиаторы.

Котел можно сконфигурировать как полностью насосную систему только для радиаторов, но все равно потребуется напорный бак и открытый вентиляционный клапан вместе с радиатором утечки тепла. Печь не нужно устанавливать в резервуар для горячей воды, НО ее необходимо подключить к самотечному контуру с не менее чем 3 трубами, подключенными к печи (см. стр. 20 и 22 руководства по мокрой установке)

Печь-бойлер не рекомендуется использовать только для нагрева воды, поскольку она может иметь слишком большие размеры и, следовательно, большую часть времени может работать с неэффективной скоростью горения.Как только потребность в температуре воды в цилиндре будет удовлетворена, котел будет закрыт на длительное время, что может привести к проблемам смолообразования, особенно если основным топливом является древесина.

Подключение бойлерной печи к жидкотопливным или газовым котлам

Котел Arada можно использовать в сочетании с газовым или жидкотопливным котлом под давлением как часть более крупной системы, возможно, включающей солнечный или геотермальный тепловой насос (GSHP). Однако это можно сделать только с использованием теплоаккумулятора или нейтрализатора, который эффективно изолирует печь котла от других компонентов системы и обеспечит все необходимые элементы безопасности.

Есть много компаний, предлагающих подходящие системы хранения тепла. Arada не может рекомендовать какие-либо конкретные модели или производителей термоаккумуляторов. Ваш установщик должен иметь возможность посоветовать подходящую модель для предполагаемой установки и системы.

Контур горячей воды

Элемент горячей воды выхода установлен в виде термосифона и часто называется самотечным контуром. Это связано с трубой большого диаметра, обычно диаметром 28 мм, но может быть и больше.Вода на выходе из печи намного горячее, чем на входе, и поэтому менее плотная. Это заставляет более тяжелую холодную воду тянуть горячую воду вверх и через змеевик цилиндра горячей воды. Основные компоненты системы центрального отопления на твердом топливе, такие как радиатор утечки тепла, напорный бак и открытый вентиляционный клапан, должны быть установлены на стороне выхода.

Гравитационная циркуляция зависит от очень небольшого количества энергии, и поэтому ее легко ограничить или остановить.

Для обеспечения надежного контура самотечной циркуляции важно подтвердить:

  • Трубопровод большого диаметра (минимум 28 мм)
  • Отсутствие клапанов или перегородок в трубопроводе или радиаторе утечки тепла
  • Постоянно поднимающиеся трубы на горячей стороне, никогда не опускающиеся
  • Короткие трубы.В идеале не более 6 м и непосредственно над плитой для наилучшего расхода
  • Цилиндр должен быть выше выходного отверстия печки — чем выше, тем лучше.

Выходная цепь радиатора

Существует ряд распространенных конфигураций выхода котла со стороны радиатора, различающихся по сложности в зависимости от конкретных требований к установке. Некоторые принципиальные схемы типовых установок можно увидеть в инструкции по эксплуатации котла.

Дополнительные методы, не описанные в руководстве, требуют использования термального накопителя или резервуара нейтрализатора.

Контур радиатора будет перекачиваться, и в нем будут использоваться клеммы, отличные от тех, которые используются для самотечного контура горячей воды. Лучший метод установки может быть определен только при посещении объекта инженером с соответствующей квалификацией в рамках плана компетентного лица.

Герметичные системы

Герметичная система имеет нормальное рабочее давление выше, чем в обычной вентилируемой системе с вентиляционной трубой атмосферного давления (приблизительно 1 бар в типичной установке).