Сарай из досок внахлест: Обшивка сарая своими руками. Фото.

Содержание

Часть 6. Обшиваем стены сарая доской.

Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая из бруса стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала «жаба» :)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем «американка». Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой. Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном – дровяник и маленькая мастерская, то «американкой» обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.


Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится – наливай да… в смысле: отпиливай да бей! :))

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.


Набиваем доски на каркас сарая по кругу – сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и уровень для того чтобы доски лежали ровно.


Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную. восточную или западные стороны, тогда в сарае будет всегда светло. В моем случае, получилась восточная и южная сторона.

Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать.
У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.


Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

В следующей части будем укрывать кровлю сарая ондулином и закончим с обшивкой стен.
Если у вас возникают вопросы по мере чтения, не стесняйтесь, задавайте, ниже в комментариях.

Читаем продолжение строительства сарая для дачи своими руками —
Часть 7. Заканчиваем с кровлей сарая. Укладываем листы ондулина на крышу сарая.

Отделка фасада «ёлочкой»: плюсы и минусы

Обшивка дома внахлест еще называется «американкой». Во времена освоения новых континентов в 17-18 вв. американские и австралийские переселенцы облицовывали свои дома снаружи корабельными досками, имевшими противоположные углы. Такой способ отделки фасада не позволял воде стекать на цоколь строения и впитываться в стены. С внутренней стороны обшивка фасада оставалась сухой.

Фасад дома, облицованный деревом внахлест

Сегодня сделать такую облицовку можно из качественной вагонки, изготовленной из лиственницы или сосны. Приобрести ее можно в компании «ЛЕСШОП», которая предлагает широкий выбор такого стройматериала. Простая и проверенная на опыте технология позволит защитить дом от:

  • Воздействия влаги;
  • Палящего солнца;
  • Сильного ветра;
  • Температурных перепадов;
  • Уличных звуков;
  • Потери тепла.

Кроме защитных характеристик, вагонка из сосны и лиственницы отличается красивым внешним видом и позволяет создавать привлекательные и ухоженные фасады малоэтажных строений. Она обходится дешевле реставрации несущих стен.

Достоинства и недостатки деревянной отделки «елочкой»

Выполненная из сосны или лиственницы облицовка обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а также имеет следующие преимущества.

  • Не восприимчива к влаге за счет высокого содержания смолы в древесине, из которой ее делают, и специальной противогрибковой обработке.
  • Хорошо держит тепло за счет высокой плотности древесины.
  • Создает хорошую звукоизоляцию, обеспечит естественное проветривание фасада.

 

К недостаткам деревянной обшивки фасада можно отнести пожароопасность дерева, подверженность его гниению и воздействию насекомых вредителей. Современные технологии позволили устранить эти недостатки древесины. Обработанная специальными защитными составами вагонка из лиственницы и сосны становится прочной, безопасной и долговечной. Поэтому перед началом монтажных работ облицовочный материал следует обработать противопожарными и противомикробными растворами.

Идеальной для выполнения наружной облицовки фасада считается вагонка из лиственницы. Она не боится влаги, не коробится и хорошо поддается обработке. Единственным недостатком такой облицовки является относительно высокая стоимость. Бюджетным вариантом отделки фасада в такой ситуации станет доска из сосны.

Перед тем как выполнять отделку, нужно подготовить инструменты:

  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Шуруповерт;
  • Саморезы;
  • Брус для каркаса размером 50х40 мм.
  • Строительный уровень;
  • Отвес.

Монтажные работы

Начинать всегда нужно с обработки несущих стен защитными составами, которые не дадут появиться плесени, грибкам и вредителям под обшивкой. Затем проводятся следующие работы:

  • Создается разметка вертикальных линий по всему периметру фасада;
  • По созданной разметке проводится закрепление деревянных планок с помощью саморезов;
  • На верхней части цоколя делается отлив;
  • Над ним устанавливается брус, толщина которого равна толщине вагонки. Этот элемент обеспечит обшивке нужный уровень наклона;
  • С нижнего угла начинают крепить доски с помощью гвоздей. При креплении досок нужно от бокового торца отступить на 2 см. Гвозди прибиваются сверху и снизу деревянной плашки.

План крепления досок внахлест на фасаде

После завершения строительных работ стыки на углах фасада закрываются наборными элементами. Они защитят облицовку от преждевременного разрушения и придадут фасаду завершенный и аккуратный внешний вид.

 

«Все новости


24 августа 2018

Обшивка дома необрезной доской внахлест (69 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Обшивка необрезной доской внахлест


Фасад из необрезной доски


Отделка фасада горбылем


Отделка фасада необрезной доской


Наружная отделка необрезной доской


Отделка стен необрезной доской


Сарай из необрезной доски


Отделка фасада необрезной доской


Отделка фасада необрезной доской


Фасад из необрезной доски


Обшивка необрезной доской внахлест


Отделка фасада необрезной доской


Отделка стен горбылем


Сарай из горбыля


Домик из необрезной доски


Slab Siding


Необрезная доска на стене


Отделка необрезной доской


Отделка доской внахлест


Обшивка необрезной доской внахлест


Обшивка доской


Фасад из необрезной доски


Отделка доской


Отделка стен горбылем


Отделка хозблока снаружи


Стена из необрезной доски


Сарай из необрезной доски


Отделка фасада необрезной доской


Русская баня из досок снаружи


Фасад из необрезной доски


Сарай из обрезной доски


Парилка кело дикий стиль


Сарай из старых досок


Сарай из необрезной доски


Наружная отделка необрезной доской


Сврвй из необоезной доски


Обшивка доской елочкой


Отделка фасада доской елочкой


Обшивка стен доской горизонтально


Отделка бани снаружи необрезной доской


Фасад из необрезной доски вертикальный


Сарай с односкатной крышей 4х6


Обшивка каркаса доской


Деформированный сайдинг


Дом с поддонов


Деревянный сайдинг американка


Обшивка внутренних стен бани доской


Фасад из необрезной доски


Отделка фасада необрезной доской


Дом из обрезной доски


Обшивка сарая


Сайдинг из дерева


Стены Отделанные горбылем


Shou Sugi ban технология


Потолок из обрезной доски


Обшивка доской внахлест


Отделка фасада необрезной доской


Обшивка сайдингом фронтона крыши


Сарай дерево


Фасад из необрезной доски


Отделка фасада доской елочкой


Сарай из досок


Дома обшитые старыми досками


Обшивка доской внахлест


Гараж с доски необрезной


Отделка фасада хозблока


Отделка старой бани сайдингом



Сарай своими руками — проекты, материалы и инструменты (110 фото)

Каждый уважающий себя хозяин частного дома старается облагородить свой участок.  Для этого необходим хозяйственный блок, где будет содержаться садовый инвентарь, и размещаться рабочая зона. Чтобы его построить, понадобится строительный материал.

Но зачастую вкладывать большие суммы в данное предприятие не целесообразно. Из чего же можно быстро построить сарай без особых затрат?

Планирование постройки

Первым делом определите место для расположения вашей постройки. Лучше всего, если строение будет стоять поодаль от входа в дом. Расстояние между сараем и жилым домом обусловлено предназначением хозяйственного блока.

Помещение для хранения инструментов лучше построить на отдаленном участке вашей территории. Если это сарай-дровяник, желательно его разместить ближе к дому.

На этой стадии определяется и тип конструкции, его параметры. Самый простой и дешевый вариант постройки, это использование обрезной доски.

Главные достоинства такого сооружения:

  • скорость производимых работ;
  • доступные по цене материалы;
  • оптимальная конфигурация.

Разумнее всего воздвигать сооружение на участке, наименее приспособленном для разведения садовых культур. Такое место найдется в каждом хозяйстве.

Стоит учесть специфику расположения остальных частей земельного надела, обязательно принимайте во внимание параметры выстраиваемого сооружения, его внешний вид. Постарайтесь сделать его гармоничным с окружающим пейзажем.

Строительство сарая

Самое простое и дешевое сооружение – это каркасная конструкция. Быстрее этого строения соорудить ничего не получится. При этом не потребуется профессия строителя и особые навыки.

Ознакомимся с пошаговой инструкцией по сооружению обычного сарая:

Перед началом строительства необходимо сделать чертеж объекта. Руководствуясь этой схемой, наносят отметки на участок. Место под строительство сарая расчищают от мусора и растительного покрова.

Делаем кавальер из щебня и гравия не менее 15 см. По разметке выкапываем ямки и устанавливаем стойки, предварительно засыпав в каждую лунку гравий, затем заливаем раствором бетона.

Вы строите бюджетный вариант, поэтому стойки будут являться основой каркаса. Конец столба, который закапываем в землю, смазывают битумом и обматывают рубероидом.

Чтобы сделать крышу сарая односкатной, передние опоры готовят несколько длиннее. Получившийся скос кровли убережет стены строения от дождя.

Далее устанавливаем поперечные крепления из бруса для жесткости каркаса. Обычно каркас покрывают обшивочной доской, с вырезанными пазами, либо горбылем. Прибивают доски в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы избавиться от щелей, доски укладываются внахлест.

Порядок крепления покрытия показан на фото сарая своими руками.

Завершающим этапом является покрытие строения. Самыми бюджетными кровельными стройматериалами считаются шифер и рулонный гидроизоляционный рубероид.

Сначала на опоры перекрытия делается решетка: из фанеры для рубероида и из доски для шифера. Под шиферным покрытием укладывается толь.

Теперь можно переходить к внутренней отделке. Пол и потолок облагораживают доской или состоящими из древесной стружки листами (ОСБ).

Чтобы самостоятельно соорудить теплый сарай, следует обшивку делать двойной. Образующиеся пустоты наполняются теплоизоляцией. Для этого подойдет минеральная вата. Но дешевле использовать древесный опил.

Хозяйственный блок из профилированного листа

Выстроить дешевое и практичное сооружение можно из гофролиста. Материал этот относительно недорогой, легок и прост в использовании. Единственный минус – это его недостаточная жесткость. Требуется дополнительное усиление каркаса.

По существу сооружение из профилированного листа является обычным каркасным сараем. Все отличие в обшивке. Основание также строят из дерева, но лучше всего предпочесть профильную трубу. Затраты, конечно, увеличатся. Но такая конструкция прослужит дольше.

Монтаж каркаса из профиля осуществляют при помощи сварки. В некоторых случаях умельцы стягивают составные части болтовым креплением.

Для отрезания листов допускается использовать болгарку, но обожженное место края лучше срезать ножницами.

Чтобы на самом деле построить недорогой сарай, сначала оглядитесь, какие материалы уже имеются. После этого определяйтесь с типом постройки.

Фото сараев своими руками


Также рекомендуем посетить:

Строим красивый сарай на даче: идеи и инструкция

Соблюдаем закон

Для пристройки хозяйственных блоков, в законе указаны специальные нормативы. Без получения разрешения на строительство от санитарно-эпидемических служб начинать стройку попросту нельзя.

Существуют нормы для всех частных сооружений, в которых четко прописано-от сарая до улицы должно быть не менее 5 метров. По внутренним границам участка-хозяйственная постройка от дома должна быть на расстоянии от 3 метров, иных построек — от 1 метра до садовых культур, в том числе деревьев — 4 метра.

Недостатки

В данном направлении можно отметить погрешности в расчетах, либо неправильной работе мастеров. Иных недостатков не отмечено.

Возведение хозблока – оптимальная площадь

При организации подсобки многие ограничиваются площадью в духе «два на три метра».

С одной стороны такое сооружение не занимает много места на участке, с другой – разве оказывает какую-либо нагрузку 0,2% на остальные 99.8%, даже если площадь участка небольшая – 6 соток? Ответ очевиден – нет.

В итоге конкретной площади хозблока, которая подойдет всем, нет. Ведь кому-то хочется обедать недалеко от станка, а кто-то любит простор внутри любого помещения.

Очевидно, что площадь подсобки не должна превышать площадь вместе взятых гостиной и санузла.

Выбор технологии и материалов

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант

Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Контейнерный хозблок

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Хозблок эконом-класса, самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер = порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения , а сам дом украсить граффити, даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Сарай из необрезной доски

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Сарай из необрезной доски — экономически выгодно, но не долговечно

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки, избавив стены от мрачных серых оттенков, добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из пеноблока — вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Как построить сарай из профнастила

После того, как фундамент засохнет, следует заняться подготовлением пола. Для этого необходимо проложить бетонные блоки по всему уровню. Не забывайте следить, чтобы блоки были на одинаковом уровне.

Сверху на блоки необходимо проложить каркас, а затем нужно уложить поперечные перекладины 30-40 см. Готовую раму закрепите с помощью саморезов.

После того, как основание пола будет готово, займитесь каркасом. Подготовьте вертикальные составляющие исходя из высоты, которой вы хотите сделать сарай. Не забудьте о горизонтальных брусьях: они сделают здание более прочным. Займитесь крепежами с помощью профнастила.

Учтите, что на один квадратный метр должно уйти не менее 6-и саморезов. Листы на 20 см уложите внахлест. После возведения каркаса вы можете заняться утеплением стен.

Теперь нужно заняться кровлей сарая. Учтите, что она может быть односкатной и двускатной. Односкатная крыша занимает меньше времени и сил, а двускатная кровля подойдет для того, чтобы в будущем возвести чердак.

Используйте профнастил, лучше подойдет полиэстеровое покрытие. Оно защитит здание от коррозии. Листы нужно монтировать с помощью саморезов с резиновой составляющей, укладывать в слой около 20 см.

Сарай из кирпича

Сарай из кирпича является самым надежным и не привередливым в эксплуатации, именно поэтому этот материал чаще всего используют для создания сарая.

Ленточный фундамент является наиболее подходящим для данного сооружения, так как этот тип фундамента очень надежен и крепок. Также он способен выдерживать большую нагрузку. Расскажем подробнее технику изготовления ленточного фундамента:

  • Очистите почву от плодородного слоя и сделайте разметку. Обязательно сохраняйте прямые углы;
  • Выкопайте траншею на глубину около 1 метра;
  • На дно траншеи высыпьте песок в толщину около 40 см и тщательно его утрамбуйте;
  • Соорудите из досок опалубку, высота которой должна достигать около 20 см от земли;
  • Изготовьте арматурный каркас из проволоки и арматуры;
  • Залейте бетоном всю ленту;
  • Накройте получившееся пленкой и оставьте высыхать на несколько дней. В случае, если основание получилось слишком сухим, полейте его водой.

После возведения фундамента необходимо заняться гидроизоляцией. После этого начните выгонку стен: при кладке будет достаточно половины кирпича из силикатного материала.

Приготовьте раствор исходя из инструкции и погодных условий. Не забывайте делать расшивку во время того, как раствор еще свежий, также важным моментом является вентиляция — она необходима для того, чтобы помещение регулярно проветривалось и высушивалось.

После того, как вы закончили последний ряд кирпичей, займитесь одной из самых важных составляющих конструкции — армапоясом. После этого можете заняться подготовлением крыши сарая. Выбор кровельного материала остается за вами, главное в данном случае лишь результат, так как верхушка должна защищать конструкцию от осадков и обеспечить долгий срок службы вашему сараю.

Сарай из пластика

Современные разработки позволяют хозяину участка соорудить сарай пластиковых панелей быстрой установки. Примечательным является то, что возведение конструкции из данного материала не требует основательных навыков в строительстве, так как метод сборки напоминает детский конструктор.

Основанием сарая является каркас из металла, а стены изготовлена из специального пластика, устойчивого к низким температурам. Пол конструкции надежно защитит ее от влаги, а хорошая система вентиляции обеспечит регулярное попадание свежего воздуха в постройку.

Обратите внимание на то, что среднее время сборки составляет около трех часов. Сарай можно переносить с места на место, а бережное обращение с конструкцией продлит срок службы пластикового сарая до тридцати лет.

Отделка сарая

Наружная отделка здания зависит от материала, который вы выбрали при строительстве здания. Так, брус можно будет просто покрыть лаком. Однако если здание сооружалось из кирпича или пеноблока, отделка просто необходима: лучше использовать штукатурку стен.

Далее стены можно покрасить, обложить декоративными камнями или плиткой. Неплохим и дешевым решением является использование пластиковых панелей.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Строительство сарая: внимание на каркасный вариант

Вместо того, чтобы устраивать устойчивый фундамент для тяжелых кирпичных или шлакоблочных стен, лучше сделать аналоговую легкую подошву под каркасный сарай.

У такой конструкции в качестве каркаса выступают бруски небольшого сечения – 22х28, 24х32, 26х36 мм. Разве что несущие лаги для пола могут быть толще – 40х60, 60х80 и т.д.

Причем необязательно руководствоваться соответствующими параметрами, т.к. на рынке всегда найдется похожий по размерам пиломатериал.

В крайнем случае, подобный экземпляр можно заказать в столярном цеху. А если есть аналог тоньше или толще, то надо просто увеличить-уменьшить количество столбов и ламелей для будущей конструкции.

Строительство сарая: если из древесины, то какой породы?

Внимание также придется уделить древесине, из которой изготовлен пиломатериал. Приобретать дорогие, но прочные дубовые ламели нет смысла.

Лучше руководствоваться влагостойкой хвоей:

  • Сосна;
  • Лиственница.

Эти породы доступны и соответствуют минимальным требованиям, которые предъявляет к себе хозяйственная постройка. В брусках разве что не приветствуется большое количество сучков.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

  • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
  • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

  • рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
  • отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
  • установку опалубки;
  • укладку гидроизоляционных материалов;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

  1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
  2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
  3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
  4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

  1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
  2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
  3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
  4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
  5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
  6. Заливают бетоном.
  7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Строительство сарая: фундамент необязателен

Кто-то умудряется возводить сарай из дерева на 10-20-сантиметровую подстилку из щебня или гравия плюс песок (соотношение 1:1).

Но в таком случае конструкция требует:

  • Выбора более массивных лаг для обвязки пола;
  • Рубероидного настила на подстилку для сдерживания влаги;
  • Обязательной глубокой пропитки пиломатериалов антисептиком (предупреждает гниение).

Строительство сарая: возведение столбов

После организации свайного фундамента или каменной подложки внутрь свай или поверх обвязки встраиваются столбы. В последнем случае сарай своими руками требует использовать металлические уголки для вспомогательной устойчивости крепежа.

Шаг между столбами зависит от сечения-диаметра самих столбов-брусков и от площади сарая. Чем больше сарай, тем толще должны быть опорные элементы.

С другой стороны, их количество можно увеличить, если толщина оставляет желать лучшего. Тогда шаг между опорами сокращается.

Но это не значит, что для сарая площадью 6х3 метра надо использовать по 20-40 несущих вертикальных брусков. 12-16 единиц – оптимальный вариант.

Причем бруски, которые станут основой для дверного и оконного проемов могут иметь меньшее сечение в разрезе.

Строительство сарая: какой должна быть крыша

Крыша – еще одна задача, которую надо решить. Она должна быть простой, доступной, легкой при монтаже:

  • Односкатной;
  • Двускатной.

Наличие чердака и разных тайников вряд ли приветствуется, т.к. соответствующие элементы усложняют задачу, как построить сарай, а также способствуют образованию осиного улья, птичьего гнезда или размножению грызунов.

В качестве кровельного материала надо использовать практичные и доступные еврошифер или ондулин. Можно ограничиться битумом, но он быстро деформируется и пропускает воду, что нежелательно для деревянной конструкции.

Строительство сарая: что использовать для обшивки

Легкий деревянный каркас сарая приветствует легкие обшивочные материалы из древесины или ее отходов:

  • Древесностружечные плиты;
  • Типовые доски;
  • Типовая вагонка.

Также можно отделать сарай снаружи сайдингом. Но он потребует больше средств, а сарай – не та, конструкция, на которую надо раскошеливаться (если хозяин не хочет, чтобы его инструментальная походила на дачный дом).

При необходимости к балкам крепится деревянная обрешетка, которая будет служить несущей основой для отделочных пиломатериалов.

В качестве крепежных элементов выступают все те же гвозди и шурупы. Причем первые лучше, т.к. они могут быть длинными и позволяют забивать себя по диагонали.

Когда каркасный сарай возведен, остается установить в нем дверь, окна, мебель. Вдобавок приветствуется подводка электросети.

В любой постройке важна прежде всего красота

Если на Вашем участке появится полностью металлическая конструкция, то Ваша постройка приобретет легкий городской или даже промышленный оттенок. На загородном участке все же лучше строить сарай из дерева. Это и просто, и красиво, и вполне современно. А с точки зрения экологии — абсолютно приемлемый вариант.

Деревянный сарай может быть построен из сплошного массива дерева: брёвна, брус. Можно даже применять нижнюю часть ствола с корневой системой. Тогда на Вашем садовом участке появится небольшая симпатичная «избушка на курьих ножках».

Такую постройку вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сходить в лес и выбрать необходимое бревно. Наиболее просто строить каркасные сооружения из дерева. Но здесь нужно запастись хорошей пилой и терпением.

Каркасные строения обычно требуют большего времени на строительство. Специалистов в таком случае приглашать не обязательно.

Возведение хозблока – внутреннее обустройство

Вопрос обустройства подсобки зависит от ее типа. С капитальным вариантом все очевидно – нужна дюжина-другая бытовых средств плюс те, которые приветствует хозблок типовой:

  • Крючки;
  • Стеллаж;
  • Полки;
  • Верстак;
  • Стул;
  • Ящики.

Последние могут использоваться как для расходных материалов, так и для припасов.

Чтобы дизайн хозблока не был загружен, чтобы внутри подсобки можно было удобно проходить и работать, типовую мебель можно заменять эргономичной:

  • Складной стул;
  • Ниша с полками;
  • Выдвижные ящики;
  • Верстак на роликах.

И не стоит забывать про правильное размещение изделий. Верстак должен находиться напротив окон, стеллаж и крючки – простилаться вдоль одной стены, ящики – располагаться в углу, полки – висеть друг над другом или в разных незанятых местах.

Фото хозблоков для дачи

Источники

  • https://landshaftdizajn.guru/saraj-dlya-dachi/
  • https://dachadesign.ru/xozblok-dlya-dachi/
  • https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/
  • http://happymodern.ru/saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-54-foto-poshagovaya-instrukciya/
  • https://tvojdizajn.ru/saraj-dlja-dachi
  • https://landshaftdesign.info/saraj-svoimi-rukami/
  • http://landshaftdizajn.ru/saraj-dlya-dachi/

[свернуть]

Как быстро и дешево построить сарай на участке?

Сарай является крайне необходимым объектом на загородном участке. Он облегчает хранение инструментов и других предметов и крайне необходим во время строительства дома.

Если после постройки дома остались кирпичи, сруб и другие качественные строительные материалы, то построить небольшой сарай не составит никакого труда. У владельцев загородных участков всегда есть в наличии, что-нибудь оставшееся со времени строительства. В данной статье предложены различные варианты постройки сарая, с использованием каркаса и недорогой облицовки.

Доска или горбыль

Если иметь достаточное количество качественного бруса и около двух кубов досок или горбыля, то строительство небольшого и надежного сарая не составит труда. Для начала, потребуется установить фундамент в виде свай или каменных столбов.

Установив на фундаменте опорные сваи из самого крепкого бруса, можно приступать к строительству каркаса и дальнейшей облицовке сарая. Для защиты постройки от излишней влажности, при облицовке можно устанавливать доски внахлест, «елочкой», что позволит каплям дождя скатываться.

Плита ОСБ

В случае строительства сарая из плит ОСБ, материал обходится немного дороже, чем доски, но оправдывает вложения своим удобством в монтаже и раскрое. Если установить брусья каркаса так, что на их центр приходился стык листов, то проблем с облицовкой не возникнет.

Плиты ОСБ надежно защищены от гниения и влияния высокой влажности, но такой сарай следует покрасить, чтобы создать дополнительную защиту. Также, как и другие сараи каркасного типа, постройка из плит ОСБ потребует фундамента.

Металлический профнастил

Если для строительства забора использовался металлический профнастил, то можно использовать его для облицовки сарая. Для возведения каркаса отлично подойдет профильная труба, но при необходимости можно использовать и деревянный брус. Также, при наличии достаточного количества водопроводных труб, их тоже можно использовать при постройке каркаса.

Монтаж металлических листов не составляет большого труда. Если сарай планируется использовать для содержания домашних животных или под мастерскую, то необходимо обшить стены утеплителем.

Опилкобетон

Покупка цемента и древесных отходов обойдется крайне недорого, а изготовление смеси можно производить самостоятельно. Для строительства потребуется не только каркас, но и качественная опалубка, от которой зависит конечная прочность постройки.

Рекомендуется прибить к каркасу прочные листы ОСВ и после этого начинать заливку. Преодолев все трудности, можно получить сарай, прекрасно защищенный от холода и влаги.

Глина и дрова

Существует способ строительства, называемый «глиночурка», когда основными материалами для стен являются дрова и глина. Такие постройки быстро набирают популярность благодаря использованию в них только экологически чистых материалов и отличного внешнего вида.

Поленья выкладываются перпендикулярно стене по технологии кирпичной кладки, а пространство между ними заполняется глиной или цементно-песчаным раствором. Широкие стены гарантирую защищенность сарая от любых капризов природы, а прочность материалов обеспечит сараю долгую жизнь.

Другое

Помимо перечисленных, существует множество материалов, из которых можно построить достаточно крепкий и теплый сарай. Обычные деревянные поддоны, используемые на складах, могут стать прекрасным материалом для стен сарая.

Поликарбонат и шифер, использованные в облицовке, защитят постройку от влажности, а блоки прессованной соломы сохранят тепло даже в самую холодную зиму, обходясь практически бесплатно.

АллаАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

как сделать их своими руками без фундамента и с ним? Чем покрасить дощатый сарай снаружи? Пошаговая инструкция

Выбор материала

Капитальные строения, сооружаемые, что называется, на века, строят из камня или кирпича. Также часто используют шлакоблоки или блоки из пенобетона. Это надежно, долговечно, но дорого, и при создании подобного строения не обойтись без навыков строителя, в противном случае оно попросту развалится. В большинстве же случаев для сарая на даче выбирают древесину или материал на ее основе.

Доски и плиты

Если нужно построить своими руками сарай из дерева, но имеются затруднения в плане финансов, можно выбрать бюджетный вариант – каркасное строение с обшивкой из досок или плит на древесной основе. При всей кажущейся простоте и хлипкости такой сарай прослужит не одно десятилетие, а в случае качественного изготовления отлично впишется в любое подворье.

В данном случае материалом для каркаса послужит брус. С ним просто работать, а полученная конструкция будет иметь достаточную прочность и надежность. Подобное решение отлично подойдет для заболоченных территорий, где строить капитальное здание на фундаменте нецелесообразно.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: дерево – лучший материал для сарая. Это действительно так. Сарай из дерева выигрывает по целому ряду характеристик:

  • простота изготовления;
  • сжатые сроки работы;
  • доступность материала;
  • экологическая чистота;
  • возможность построить холодный и теплый сарай.

Также стоит отметить тот факт, что окончательная отделка сарая, как и любого другого деревянного сооружения, отличается крайней простотой и обилием вариантов. Тут подойдет любой способ: от бюджетной окраски до оригинальной обшивки вагонкой.

Бревно

Издревле бревно использовалось в качестве строительного материала. Это отличный выбор для сооружения деревянного сарая, особенно в лесистой местности, где данный материал не относится к категории дефицита. Сарай из бревен имеет отличный вид, его можно соорудить в ансамбле, к примеру, с баней, он станет хорошим дополнением к деревянному дому. Единственный существенный недостаток – работа потребует специфических навыков.

Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.

Шпалы

Сарай из шпал – отличное бюджетное решение, особенно для поселков, расположенных вблизи железной дороги. Деревянные шпалы постепенно выводят из эксплуатации, а это очень надежный и долговечный материал. Шпала, даже если она прослужила не одно десятилетие, может стать превосходным выбором для стен небольшого сарайчика.

Достоинства данного материала очевидны: шпала – это дешево, ввиду своей формы сложить стену из нее может даже начинающий, благодаря пропитке шпала прослужит еще не одно десятилетие. Правда, именно в пропитке таится основной недостаток данного материала – характерный запах плюс неприглядный внешний вид.

Watch this video on YouTube

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

  • Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
  • Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
  • Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Это интересно: Как красиво скомбинировать обои для зала и гостиной: разбираем вопрос

Брус

Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.

Как утеплить сарай работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Варианты отделки снаружи

Отделку снаружи можно делать несколькими способами. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть все возможные.

Сайдинг

Наружная отделка сайдингом своими руками имеет подводные камни, когда начинают покрывать этим материалом дверь (это касается той, которая открывается наружу). Не следует забывать, что в расчет берется само крепление, на которое монтируется сайдинг, и толщина (чтобы дверь нормально открывалась).

Осуществляя монтаж сайдингом, нужно брать в расчет факторы:

  1. Монтаж нужно осуществлять в определенной последовательности. Сначала проводится установка начальной рейки, наличников для проемов, монтаж уголков. Затем проводят установку отделочных планок.
  2. Крепление сайдинга выполняется на обрешетке с шагом 30-50 см, которая обеспечивает поступление воздуха к фасаду.
  3. Установка этого отделочного материала проводится с нижней части наверх. Начало берет стартовая планка и установку проводят до завершающей.

Во время установки в расчет берут и изменение габаритов сайдинга при смене температуры окружающей среды. Панели будут расширяться и сжиматься примерно на 6 мм.

Профлист

Чтобы построить хозблок своими руками, не нужно тратить средства на кирпич или блоки. Не потребуется и возведение фундамента, если такие сооружения выполняют из профильного листа.

На потолке такого сооружения может скапливаться конденсат и капать на голову. Чтобы такого не произошло, необходимо постелить слой гидроизоляционного материала, который будет отводить конденсат.

Как это сделать самому? Крепление пленки для гидроизоляции выполняют на двухсторонний скотч. Начинают прокладку материала с нижней части и двигаются вверх. Нахлест между полосами составляет 10 см.

После этого профлисты монтируют на стены. По окончании монтажных работ внутреннюю сторону сарая покрывают утеплителем, в качестве которого используется минеральная вата. Внутренняя обшивка проводится с применением вагонки из дерева или пластика.

Обшивая стены, нужно провести ровную установку первого листа, по которому будут ориентироваться остальные, устанавливая их в волну и прикручивая к основанию на саморезы. Количество саморезов на один лист в среднем достигает 20 шт.

Дерево

Наружная часть сарая может быть обшита доской из дерева подобно кладке из кирпича. Чтобы не было щелей, на место зазора накладывают еще одну доску. Обшивку производят встык. Можно делать это и внахлест, но при таком способе расход материала увеличивается.

При обшивке сарая с помощью шифера монтаж производят так, как при закрытии крыши. Есть вариант обшивки сарая доской, начиная снизу. В верхней части крепят шифер, в нижней – пиломатериал.

На потолке производится подшивка, которая засыпается таким же материалом. Поверх стропил делается обрешетка из досок, на нее настилают рубероид, его прибивают с помощью деревянных реек с промежутком в 0,5 м. Нижняя часть сооружения может быть облицована шифером, что защитит от грызунов и мелких хищников.

На нижнюю часть сарая в качестве утеплителя насыпают грунт, слой которого должен быть меньше основного пола на 10 см. Затем укладывают раствор из глины и производят его трамбовку.

Изготовление двери проводят с применением доски, сбивая ее по диагонали. Между досками делается прослойка материалом, для которой служит рубероид, так сохраняют тепло. Зная, как правильно самому построить хозблок, можно своими руками соорудить добротный сарай.

Post Views: Статистика просмотров
111

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой

В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

Строительство и утепление действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Технология строительства сарая

Есть три способа, которые можно использовать при возведении хозяйственного помещения на дачном участке:

  • каркасная технология;
  • монолитное строительство;
  • модульная постройка.

Самым популярным методом при возведении сараев считается каркасное строительство. Главное условие этой технологии — создание надежного каркаса из деревянных брусков или профильной трубы. Так называемый готовый скелет здания потом требуется обшить панелями, деревом или плитами. Каркасная технология чаще всего применяется, если необходимо быстро и дешево построить сарай из досок своими руками. При этом сооружение будет обладать нужной прочностью и надежностью.

Монолитное строительство — это возведение помещения из материалов в виде пенобетона, кирпича, бревенчатого сруба или газобетона. Здание, построенное по этой технологии, будет долговечным и капитальным. Хотите построить на даче сарай из блоков подешевле? Тогда вам необходимо использовать пено- или шлакоблоки.

Хозяйственное помещение, построенное модульным способом, состоит из металлических или пластиковых готовых модулей. Применяются специальные крепежные детали для соединения между собой строительных элементов. Главная особенность — мобильность сооружения, так как в будущем его можно будет разобрать и переместить.

О сараях для живности

Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака (особенно птичий и свиной), а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, т.к. он любой, кроме свиного – ценное удобрение.

Первое, что отсюда следует – сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м нужно забыть и брать в расчет реальную нагрузку.

Деревянный каркас сарая для скота

Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа.

Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней – тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз деревянный сарай нежелателен, а для коров, кроме того он должен быть и теплым, т.к. мерзнущая буренка легко заболевает и хорошего удоя не даст; в целом, сарай для скотины предпочтительно строить из пеноблоков на ленточном фундаменте. Проще может быть овчарня, но овцеводство в мелких частных хозяйствах в мире не развито, т.к. рентабельно только в достаточно больших масштабах.

🔨 Как построить навес из досок 2100 мм x 2400 мм (7 футов x 8 футов)

Введение
Планы сарая из досок, чертежи, инструкции

2 Узкий сарай 1 10 Аналогично: 10 | Сарай в стиле Тюдор

Эта статья содержит планы, чертежи и пошаговые инструкции для сарая из досок и реек размером 2100 мм x 2400 мм (7 футов x 8 футов). Содержание внизу страницы.

Помимо этой бесплатной версии, эту статью также можно приобрести в загружаемом формате PDF без рекламы и для печати.

  • Оплачивайте онлайн кредитной картой, дебетовой картой или Paypal с помощью Secure Server Paypal. Вам не нужна учетная запись Paypal при оплате кредитом или …

Этот прочный сарай построен из каркаса 100×50 (2×4) и сайдинга из досок и реек. Те же доски, которыми обшиты стены, используются и для обшивки крыши.

Площадь основания составляет 2100 мм (7 футов) в ширину и 2400 мм (8 футов) в глубину.

Навес имеет высоту 2700 мм (9 футов) в самой высокой точке и сужается до 1400 мм (4 фута – 8 дюймов) с каждой стороны.

Двойные двери с шириной проема 1300 мм (52″) обеспечивают легкий доступ в навес.

Конструкция установлена ​​на полозьях, что позволяет перемещать навес.

Размеры в этом подробном наборе планов указаны как в метрической, так и в британской системе мер. Все размеры даются сначала в миллиметрах, а затем в скобках указываются футы и/или дюймы.

Пошаговые инструкции сопровождаются рисунками для облегчения понимания.

Чтобы начать строительство сарая из досок и реек, просмотрите все страницы, чтобы получить представление о проекте, а затем начните со страницы с инструкциями.

В приведенном ниже «Списке деталей» указана длина отдельных деталей. Общее количество и все другие материалы см. в Списке покупок

Примечание 1: Все размеры указаны как в метрической, так и в британской системе мер. Измерения даются сначала в миллиметрах, а затем в скобках следуют футы и/или дюймы.
Примечание 2: Размер (ширина и толщина) пиломатериала, указанный в «Списке деталей» ниже, является номинальным размером. Поскольку большая часть пиломатериалов для каркаса обработана или выдержана, фактический размер пиломатериала будет меньше номинального размера.
Например: пиломатериал размером 100×50 (2×4) после обработки или выдержки будет иметь фактический размер приблизительно 90×45 (1 1/2″x 3 1/2″).
Размеры, указанные на всех планах в этом проекте, являются «факическими размерами».

Список деталей 9 0056 [d2]  Скобы 100×25 (1×4)
Часть ID / Размер Для Количество и Длины Комментарии
этаж и Суб-этаж
. Рамка пола 9 кусочков 2010 мм (81 ″) Обработанный
[C] Конец балки 100 × 50 (2 × 4) Рама напольного уровня 2 штуки 2400 (96 ″) CRADE 2 штуки 2400 (96 gvice) 669 2 2400 (96 ging) 6669 2 2400 (96 ging) 6669 2 2400 (96 gviefit 6669 2400 (96 ″) 6.
[e]  Панель пола 18 мм (3/4″) фанера Пол 2 шт. 2100×1200 (4 фута x 7 футов) Обработанный.Вырезать из стандартного 2400 × 1200 (4 фута x 8 футов) SHTS
Рамка: стена и крыша
[F] нижние пластины 100 × 50 (2 × 4) спереди/задние стены 666666 (2 × 4) /задние стены 666666666 (2 × 4) /задние стены 66 (2 × 4) /задние стены 2 штуки 2100 мм (84 ″)
« боковые стены 2 штуки 2220 мм (89 ″)
[G] TOP PLATES 100. 10072 [G] PLATES 100 × 50559111111 (G] PLATES 100. 500056 1 [G] . Боковые стены 2 штуки 2220 мм (89 ″)
[H] Стажи 100 × 50 (2 × 4) боковые стены 10 штук 1175 ммм (47 5/89 ″) 10 пьес 1175 ммм (47 5/89 ″) 9. 975 ммм (47 5/89 ″) 10.
« Передняя стена 2 штуки 1200 мм (48 ″)
2 штуки 1500 (60 ″)
Cut 45 ° Угол один конец всех передних стен
« . Задняя стена
« . штук 1200 мм (48″)
2 штуки 1500 (60″)
2 штуки 1950 (78″)
Отрежьте угол 45° с одного конца l шпильки задней стенки
[i] шпильки триммера 100×50 (2×4) передняя стенка 2 шт. Стады
[J] Apex Block 100 × 50 (2 × 4) Apex Block 1 части 300 (12 ″) Cut 45 ° Угол
. Блокировка 100×50 (2×4) Все стены Вырезать по размеру.Приблизительно 18 м (60 футов) в целом.
.
[M] Заголовок Raking 100 × 50 (2 × 4) Передняя стена 2 части 1040 мм (41 5/8 ″) Cut 45 ° Угол оба конца
[n]
[n] Блокировка конька 100×50 (2×4) Конек Вырезать по размеру.Приблизительно 2100 мм (84 дюйма) в целом.  
[0]  Блокировка раскоса 100×50 (2×4) Задняя и боковые стенки Вырезать по размеру. Приблизительно 5,5 м (18 футов) в целом.
. (z] Стропила 100×50 (2×4) Крыша 10 штук 1485 мм (59 3/8″) Угол 45° с обоих концов
0 [z1] 2 × 4) ROOP 5 штук 800 мм (32 ″) CUT 45 ° Угол оба конца
Exther Cover: сайдинг
[Q] . ОБЛУЧЕНИЯ Рамки 22 кв. Метры (230 кв. Футов)
[R] Вертикальные доски 250 × 25 (1 × 10) SIDICE 50 (164 FT) 50 Меттерс (1644 FT) .
[s]  Вертикальные рейки 75×25 (1×3) Si ding Всего 50 метров (164 фута)  
[t]  Отделка 100×25 (1×4) Наружные углы и вокруг дверного проема 5 метров (35ft) в общей сложности
[U] настила крыши 12 мм (1/2 «фанера) Крыша 4 х 1500 мм СВС-1200 мм (4 фута х 5 футов)
[ V] доски на крыше 250 × 25 (1 × 10) крышка крыши 16 частей 2400mm (96 «)
[ш] оцинкованный Г-образный гребень мигания конька 1 шт 2400mm (96 «)
[х] Rake доски 150 × 25 (1 × 6) Gables 4 части 1800мм (72″)
[у] Рейк колпачки 100 × 25 (1 × 4) Кабели 4 шт 1800мм (72 «)
Дверь
[d1] планки 150 × 25 (1 × 6) язык и паз Дверь 10 шт. 2250 мм (90″)  
Дверная скоба 9.5 метров (32ft)
[d3] Астрагал 50 × 25 (1 × 2) Дверь 1 шт 2250 мм (90 «)
[d4] Стоп 50 × 25 (1 × 2) Дверь остановка 5 метров (17 футов)
[d5] Шарниры 150 мм (6 «)«T»петли Двери 6

Планы, схема

На приведенном ниже рисунке показана схема пола сарая ( рис.1 ), план односкатной крыши ( рис. 2 ) и расположение стоек в стене ( рис. 3 ).

Под рисунком есть пояснения.

рис.1 – План этажа
  • На плане этажа указаны габаритные размеры каркаса пола.
  • Каркас пола состоит из балок 100×50 (2×4) [b] и торцевых балок [c] и опирается на полозья 100×100 (4×4) [a].
  • Все пиломатериалы для каркаса пола должны быть обработаны или иным образом пригодны для наружного использования.
  • Длина отдельных элементов указана в списке деталей.
рис.2 – Схема крыши
  • На схеме односкатной крыши показана схема каркаса крыши с высоты птичьего полета. Элементы, показанные на плане каркаса крыши, представляют собой верхние пластины боковых стен [g], верхние пластины скосов передней и задней стен [l], средние стропила [z], затяжки [z1] и блокировку конька [n]. .
  • Все элементы рамы крыши стандартные 100×50 (2×4).
  • Длина отдельных элементов указана в списке деталей.
  • Чертежи, показывающие длину отдельных элементов и разрезы под углом, приведены ниже в разделе «Планы» (планы фасада и крыши)
рис. 3 – Расположение стоек
  • схема распорки стены.

Более подробная информация, размеры размещения, а также длины отдельных элементов и разрезы под углом показаны ниже в разделе «Планы» (передняя часть и крыша, задняя и боковые планы)

Планы передней части и крыши

Вот передняя стена каркас со всеми необходимыми размерами.Имеются также чертежи отдельных элементов каркаса стены и элементов стропил крыши с указанием угловых разрезов и длины.

Все пиломатериалы рамы имеют размер 100×50 (4×2), а все уголки имеют угол 45°. сарая. Под чертежом находится описание деталей, а также длины отдельных элементов указаны в списке деталей в этой статье.

[A] Skid [B] BOIST [C] END BOIST [E] Пол [F] Нижняя тарелка [G] Верхняя тарелка [H] Stud [I. ] Триммер [K] Блокировка [L] Пластина с гранизой [M] Заголовок для снятия [N] Блокировка гребня [O] Блокировка скота [P] METAL Strap [Z] Стропила   [z1] Хомут   [q] Строительная пленка / строительный войлок   [r] Вертикальная доска   [s] Вертикальная обрешетка   [t] Отделка     [u] Кровля Крыша платы [W] Ridge Mlassing [x] Рейбла (Рейбленная плата) [Y] Граблия Cap [D1] SLAT [D2] BRACE [D3] ASTAGAL [D4] Стопор   [d5] Петля

Инструкции: 

Шаг 1: Получите представление о проекте
  • Легче взяться за проект, имея хорошее представление о том, о чем идет речь.
    Лучше всего этого добиться, если сначала прочитать содержание, чтобы ознакомиться со всей терминологией и процедурами и получить общее «чувство» проекта.
    Контент включает в себя планы, информацию о гвоздях, список покупок и глоссарий, который представляет собой алфавитный список слов или терминов, используемых в этом проекте, и их значений.
  • Информация: Этот проект представлен как в метрической, так и в британской системе мер. Все размеры сначала даны в миллиметрах (мм), а затем в футах и/или дюймах в скобках.
  • Метрические размеры не полностью соответствуют эквивалентным имперским размерам. Сарай, построенный с использованием метрических измерений, будет примерно на 1,6% меньше, чем навес, построенный с использованием британских (футов и дюймов) измерений. Имперские измерения больше подходят для Северной Америки. Метрические измерения больше подходят для Австралазии.

Этап 2: Устройство пола

Примечание: Все пиломатериалы, используемые для каркаса пола, должны быть пригодны для наружных работ.

  • Расположите две полозья [a] ровно и параллельно на твердом грунте, свободном от растительности.
  • Разместите салазки так, чтобы (внутреннее) расстояние от салазок до салазок составляло 1400 мм (56 дюймов).
  • Соберите каркас пола, состоящий из 9 балок [b] и 2 концевых балок [c] , с размерами, указанными на плане этажа.
  • В качестве рабочей зоны используйте твердую ровную поверхность, например бетонный подъезд или пол гаража.
  • Используйте план этажа для справки по компоновке и список деталей для размеров и длин отдельных элементов.
  • Готовая рама пола должна представлять собой прямоугольник размером 2100 мм x 2400 мм (7 футов x 8 футов).
  • Когда каркас пола будет готов, поместите его поверх салазок. Убедитесь, что рама пола представляет собой настоящий прямоугольник (все углы равны 90° / прямые углы), а затем закрепите ее на салазках. Ноготь (угловой гвоздь) через балки в полозья.
  • Прикрепите листы фанеры толщиной 18 мм (3/4″) [e] к каркасу пола. Используйте оцинкованные гвозди 60 мм (2 1/2″) для крепления фанерного пола к каркасу пола, прибивая гвоздями 150 мм (6″) вдоль швов (где листы соединяются) и максимум 200 мм (8″) по периметру и по всем промежуточным лагам.

Этап 3: Изготовление каркаса стен сарая
  • Сарай из досок и реек имеет четыре каркаса стен: передний каркас, задний каркас и два боковых каркаса.
  • Отрежьте все элементы каркаса стены размером 100×50 (2×4) (шпильки, пластины и т. д.) до длины, указанной на плане передней стены, а также на плане задней и боковой стен.
  • Сначала отрежьте самые длинные куски, чтобы свести к минимуму потери.
  • Стойки в передней и задней стенках имеют разные размеры, а верхние части имеют срезы под углом 45°.
  • Верхние пластины граблей и жатки граблей имеют срезы под углом 45° на обоих концах.
  • См. планы передней стенки, задней и боковой стенок для компоновки и размещения элементов, а также список деталей для размеров и длин отдельных элементов.
  • Каждую стеновую раму устанавливайте отдельно на плоской ровной поверхности.

Шаг 4. Установка рам
  • Поднимите четыре рамы сарая вертикально на пол и прибейте их вместе по углам, убедившись, что углы рам находятся на одном уровне.
  • Расположите стеновые рамы на полу так, чтобы внешние края нижних пластин были заподлицо с внешним краем пола.
  • Начинайте прибивать нижние пластины к полу, начиная как можно ближе к угловым стойкам во всех четырех углах, а затем продолжая остальную часть пути вдоль пластин, но НЕ ПРИБИВАЙТЕ нижнюю пластину в дверном проеме, так как эта часть быть отброшены.
  • Ручной пилой вырежьте нижнюю пластину дверного проема.
  • Если рамы стен были сделаны квадратными, а пол ровным, то рамы автоматически должны быть отвесными (вертикальными).

Шаг 5: Изготовление каркаса крыши
  • Отрежьте 10 стропил [z] и 5 хомутов [z1] по длине и с угловыми разрезами, как показано на плане фасада и крыши.
  • Соберите 5 комплектов стропильных рам, каждый из которых содержит пару стропил и хомут, как показано на рисунке ниже.
  • Прикрутите стяжки с буртиком [z1] к стропилам [z] с помощью 10-миллиметровых (3/8″) оцинкованных болтов с квадратным подголовком, длина которых достаточна для прохождения как стяжки с буртиком, так и стропила.

Информация: Хомуты предназначены для предотвращения расхождения стропил под весом и выдавливания боковых стенок. Это более важно, если крыша не покрыта обшивкой. Однако в этом конкретном проекте крыша полностью покрыта обшивкой, а поскольку уклон крыши составляет 45°, обшивка не только скрепляет крышу, но и выполняет ту же функцию, что и хомуты.

Продолжение инструкций:

Шаг 6: Установка обшивки крыши
  • Покройте область крыши фанерой толщиной 12 мм (1/2″).Вам понадобятся четыре листа размером 1500 мм x 1200 мм (4 фута x 5 футов), по два с каждой стороны крыши.
  • Установите фанеру заподлицо с верхней частью конька, внешним краем боковых стенок и внешним краем передней и задней стенок. Прибейте гвоздями не более 200 (8 дюймов) друг от друга вдоль конькового блока [n], стропил [z], верхних пластин сгребания [l] и верхних пластин боковых стен [g].
  • Убедитесь, что среднее соединение находится на стропиле. Используйте 50 мм (2″) оцинкованные гвозди.

Примечание: При использовании обрезков фанерного листа необходимо добавить блокировку между стропилами в местах соединения.

Этап 7: Укладка пленки и кровельных досок
  • Накройте каркас сарая строительной пленкой или строительным войлоком. Сделайте обертку натянутой и водонепроницаемой и закрепите ее с помощью скоб или небольших гвоздей с плоской головкой.
  • Отрежьте 16 отрезков кровельных досок 250×25 (1×10) [v] длиной 2400 мм (8 футов).
  • Начать с одной стороны. Пусть первая (нижняя) доска выступает за боковую стенку на половину ее ширины и прибивается гвоздями. См. рис. 2 ниже.
  • Работайте вверх, перекрывая каждую доску на 50 мм (2″).Прибейте доски в местах их нахлеста в точках вдоль линий стропил [z] и верхних пластин [l] с помощью оцинкованных гвоздей диаметром 90 мм (3 1/2″). См. рис. 2 выше.
  • Сделайте то же самое с другой стороны крыши.

Шаг 8: Установка вертикальных досок
  • Прикрепите вертикальные доски 250×25 (1×10) [r] к каркасу стены, начиная с углов.
  • На боковых стенах отрежьте вертикальные доски на длину, достаточную для того, чтобы заправить нижнюю выступающую доску крыши [v] и провести под лагами пола.
  • На переднюю и заднюю стены обрежьте вертикальные доски такой длины, чтобы они были заподлицо с верхом скатной крыши и проходили под лагами пола. Верхние части досок необходимо обрезать под углом 45°, чтобы они соответствовали наклону крыши.
  • Прибейте все вертикальные доски [r] к горизонтальному блоку [k] гвоздями на расстоянии примерно 75 мм (3″) друг от друга, включая гвоздь, который будет проходить через обрешетку. Между каждой доской оставьте зазор шириной с стержень гвоздя.

Этап 9: Установка наличников, накладок и обрешетки
  • Накройте верхние доски крыши L-образным оцинкованным накладным элементом [w] по всей длине конька. В идеале коньковая планка должна быть достаточно широкой, чтобы покрывать не менее 100 мм (4 дюйма) вдоль каждой плоскости (стороны) крыши. (См. рис. 2 )
  • Отрежьте 4 отрезка 150×25 (1×6) грабельной доски [x] длиной 1800 мм (6 футов).
  • Сделайте надрез под углом 45° на одном конце и круглый надрез на другом конце на всех 4 досках.
  • Прикрепите передние доски [x] к верхней части вертикальных досок [r] на передней и задней фронтонах. Убедитесь, что верхние кромки передних досок находятся на одном уровне с верхней частью досок крыши [v] .
  • Добавьте защитную крышку 100×25 (1×4) [y] . Срежьте верхний конец каждого отрезка накладки граблей под углом 45°. Накладка граблей устанавливается поверх граблей [x] и закрывает концы досок крыши [v] .
  • Закрепите вертикальные рейки 75×25 (1×3) над каждым вертикальным стыком досок.Предпочтительно, чтобы рейки имели канавку с каждой стороны соединения, чтобы предотвратить втягивание воды под действием капиллярного эффекта.
  • Гвоздь по средней линии вертикальной рейки, через зазор между вертикальными досками и в блокировку. Перекройте рейки по углам, используя рейки 75×25 (1×3) с одной стороны каждого угла и обрезки 100×25 (1×4) с другой стороны.
  • Использование одной заготовки 100×25 (1×4) и одной заготовки 75×25 (1×3) в каждом углу придаст сбалансированный вид. (см. рис.3 ).

Дверь: Изготовление двери
  • При изготовлении двери сарая чаще всего крепят раскосы с внутренней стороны. Тем не менее, крепление раскосов к внешней стороне двери, как это сделано в этом проекте, имеет свои преимущества.
  • 1.) Обеспечивает более аккуратную отделку дверного упора. Дверной упор представляет собой деревянную планку или небольшую планку, которая крепится к дверным косякам с обеих сторон и сверху двери, таким образом останавливая или ограничивая сквозняк и/или дождь.
  • 2.) Обеспечивает более аккуратную астрагаловую отделку. Астрагал — это молдинг, закрывающий щель между парой дверей в закрытом состоянии. Астрагал крепится вертикально к задней части внешнего края на одной из дверей. Он также останавливает или ограничивает сквозняки и дождь.
  • Также… Прикрепление двери/ок к обшивке (коробке двери) позволяет открывать двери назад 180•
Пиломатериалы
  • Использование 150×25 (1×6) шпунт- пазогребневый брус для вертикальных дверных ламелей и 100×25 (1×4) для дверных раскосов.
  • Используйте пиломатериалы, подходящие для наружных работ, такие как кедр или обработанная сосна.

Создание инструкций дверей
Шаг O N E:
  • CUT 10 T & G (языко и гриб).
Шаг второй:
  • На ровной поверхности соедините пять планок [d1] лицевой стороной вверх, образуя прямоугольную панель.
  • Ширина прямоугольной панели будет больше требуемой ширины двери на данном этапе.
Шаг третий:
  • Отрежьте три части горизонтальных распорок 100×25 (1×4) [d2] той же ширины, что и прямоугольная панель, разместите их на нужных местах и ​​прикрутите к двери сланцы. См. рис. 1 для размещения горизонтальных распорок. №
  • Используйте шурупы для дерева, подходящие для наружного применения, длина которых чуть меньше общей толщины распорки и планки.
Шаг четвертый:
  • Переверните прямоугольную панель. Измерьте и отметьте требуемую ширину двери в центре панели и отрежьте излишки с каждой стороны.
Шаг пятый:
  • Отрежьте верхний угол 45°.
Шаг шестой:
  • Переверните панель. Измерьте, разметьте, отрежьте и привинтите три угловых раскоса 100×25 (1×4) [d2] .
  • Первая дверь готова.
Шаг седьмой:
  • Сделайте вторую дверь такой же, как и первая, повторив шаги со второго по шестой и используйте рис.1 для справки.

Примечание: Сделайте вторую дверь зеркальным отражением первой, это означает, что верхний угол 45° второй двери будет противоположен углу первой двери.

  • Используйте размеры рис.1 только в качестве ориентира. Точные размеры двери должны быть сняты от дверного проема (грубого проема) в стенной раме после того, как оболочка сарая (рама, сайдинг, крыша) будет завершена.Оставьте зазор 6 мм (1/4″) между дверью и рамой по всему периметру и между двумя дверями.
Шаг восьмой:
  • Добавьте петли к горизонтальным распоркам на дверях, а затем «повесьте» двери на место, прикрепив свободные концы петель к наличнику, окружающему дверной проем.
Шаг девятый:
  • Прикрепите молдинг 50×25 (1×2) (дверной упор) к косяку по внутреннему периметру двери(ей), чтобы закрыть зазор между краем двери и косяком.

Примечание: Не прижимайте ограничитель двери к двери со стороны петель. Небольшой люфт необходим для того, чтобы край двери не цеплялся за дверной упор, когда дверь открывается или закрывается.

Шаг десятый:
  • Прикрепите отрезок дерева 50×25 (1×2) [d3] (тастрагал) вертикально наполовину к задней части внешнего края одной из дверей. (см. рис. 2 )
Шаг одиннадцатый:
  • Добавьте скользящие болты и набор защелок.

Последнее примечание. Ветер: Предполагается, что этот сарай будет спрятан в защищенной части заднего двора, не беспокоясь о ветре, и, поскольку это тяжелая и прочная конструкция, маловероятно, что его унесет ветром. при нормальных условиях.

Однако…..

Если навес расположен в ветреной местности и есть опасения, следует принять дополнительные меры безопасности. Навес нужно будет закрепить против подъема.

1.) Забетонируйте сваю или столб в землю под каждым углом сарая и прикрепите к нижней плите металлической лентой или аналогичным крепежом.

2.) В каждом углу прикрепите нижнюю пластину к стойке с помощью металлической ленты или аналогичного крепежа.

3.) В каждом углу прикрепите стойку к верхней пластине с помощью металлической ленты или аналогичного крепежа.

Информация о гвоздях и креплении

Для большей части этого проекта можно использовать обычные оцинкованные гвозди.У обычного гвоздя плоская круглая головка примерно в два раза больше диаметра стержня гвоздя, что хорошо видно после того, как гвоздь вбит.

Однако, если вы предпочитаете готовое внешнее настенное покрытие (сайдинг), на котором нет шляпок гвоздей, тогда потребуется гвоздь, такой как «штифт», который можно вбить (пробить) в древесину и покрыть шпаклевкой или наполнителем. использоваться.

Рамы
  • Используйте оцинкованные гвозди диаметром 90 мм (3 1/2″) для всех каркасов стен и крыши.Используйте 2 гвоздя на каждой встрече.
  • Большинство способов забивания гвоздей очевидны. По возможности лицевой гвоздь и торцевой гвоздь. Например, концы всех пластин прибить к шпилькам. Когда невозможно «закрепить гвоздь», например, с помощью ряда блоков между шипами, тогда единственным вариантом является гвоздь на пальце ноги.
Пол
  • Используйте 90 мм (3 1/2″) оцинкованные гвозди, чтобы построить каркас пола и прибить балки к полозьям.
  • Используйте 60 мм (2 1/2″) оцинкованные гвозди, чтобы прикрепить фанерный пол к каркасу пола, прибивая гвоздями 150 мм (6″) вдоль швов (места соединения листов) и не более 200 мм (8″) вокруг периметру и по всем промежуточным лагам.
Стропила
  • Когда стропила собраны в соответствии с планом и закреплены на верхних пластинах боковины, зафиксируйте их от подъема, прибивая анкерные стяжки к нижней части каждой стропила и верхней пластине, как показано на рис. рисование. Используйте восемь оцинкованных гвоздей с плоской головкой диаметром 38 мм (1 1/2) на каждую анкерную стяжку или специальные гвозди, которые могут поставляться вместе с анкерными стяжками.
Обшивка крыши
  • Используйте оцинкованные гвозди диаметром 50 мм (2″).Прибейте максимум 200 (8 дюймов) друг от друга вдоль всех стропил, сгребая верхние пластины, верхние пластины и блокировку конька.
Вертикальные доски
  • Прибейте доски к горизонтальному блоку 60 мм (2 1/2″) оцинкованными гвоздями, расположенными на расстоянии примерно 75 мм (3″) друг от друга (включая гвоздь, который будет проходить через обрешетку).
Кровельные доски
  • Используйте оцинкованные гвозди диаметром 90 мм (3 1/2″). Прибейте гвозди через доски крыши, где они перекрываются. Прибейте гвозди по линиям стропил и сгребающих верхних пластин.
Вертикальные рейки
  • Используйте оцинкованные гвозди 75 мм (3″). Прибейте гвоздь по центральной линии обрешетки, через зазор между досками и в блокировку.
Накладка, рейка, накладка рейки
  • При необходимости используйте оцинкованные гвозди диаметром 75 мм (3″).
Последнее примечание. Ветер:

Предполагается, что этот сарай будет спрятан в защищенной части заднего двора, не беспокоясь о ветре, и, поскольку это тяжелая и прочная конструкция, маловероятно, что он собирается сдуть в нормальных условиях.Однако….. Если сарай расположен в ветреной местности и есть опасения, следует принять дополнительные меры безопасности. Навес нужно будет закрепить против подъема.
1.) Забетонируйте сваю или столб в землю под каждым углом сарая и прикрепите к нижней пластине с помощью металлической ленты или аналогичного крепежа.
2.) В каждом углу прикрепите нижнюю пластину к стойке с помощью металлической ленты или аналогичного крепежного элемента.
3.) В каждом углу прикрепите стойку к верхней пластине с помощью металлической ленты или аналогичного крепежного элемента.

Список покупок и глоссарий

Примечание: Большинство количеств пиломатериалов в приведенном ниже списке покупок указаны в полных линейных (текущих) количествах. Длина отдельных деталей указана в перечне деталей .

Гвозди / Шурупы / Крепеж / Разное
  • 500 г (1 фунт) 38 мм (1 1/2″) оцинкованные гвозди с плоской головкой для накладок конька и ураганных стяжек.
  • 500 г (1 фунт) 50 мм (2″) оцинкованные гвозди для обшивки крыши
  • 1.5 кг (3 1/2 фунта) 60 мм (2 1/2″) оцинкованные гвозди для вертикальных досок
  • 1,5 кг (3 1/2 фунта) 75 мм (3″) оцинкованные гвозди для реек и планок
  • 6 кг (13 фунтов) 90 мм (3 1/2″) Оцинкованные гвозди для кровельных досок и всего каркаса
  • 175 38 мм (1 1/2″) шурупы для дерева (снаружи) для двери, петель, дверного упора.
  • 7 из Оцинкованные металлические хомуты шириной 30 мм (1 1/4 фута) и длиной 300 мм (12 дюймов) для соединения верхних плит и стропил вместе.
  • 10 150 мм (6″) анкерные стяжки для крепления стропил к верхней пластине.
  • 1 шт. 2400 (8 футов) 100×100 (4×4) Г-образная оцинкованная металлическая планка для коньковой планки.
  • 6 150 мм (6 ″) Т-хонги для дверей
  • 2 1 00 мм (4 ″) Слайд-болты для дверного оборудования
  • 1 Набор для дверного оборудования
.
  • 22 квадратных метра (230 квадратных футов) Строительная пленка / Строительный войлок для покрытия
  • Всего дерева
    • 2 шт.
    • 23 метра (75 футов) 100×50 (2×4) Обработанный пиломатериал для каркаса пола
    • 100 метров (330 футов) 100×50 (2×4) Брус для каркаса для каркаса стен и крыши
    • 90 метров ( 295 футов) 250×25 (1×10) доски, подходящие для наружного использования для сайдинга и кровельных досок
    • 50 метров (164 фута) 75×25 (1×3) обрешетки, подходящие для наружного использования для вертикальных обрешеток для сайдинга
    • 7 метров (23 фута) 50×25 (1×2) рейки для наружного использования для дверей op и astragal
    • 28 метров (92 фута) 100×25 (1×4) запас подходит для наружного использования для наружных углов, вокруг дверного проема, заглушек и дверных скоб
    • 4 шт. 1800 мм (72″) 150× 25 (1×6) запас подходит для наружного использования для передних досок (облицовка фронтона)
    • 10 штук 2250 мм (90″) 150×25 (1×6) шпунт и паз подходит для наружного использования для дверных ламелей
    • 3 листа 12 мм x 1200 x 2400 (1/2″ x 4 фута x 8 футов) фанеры для наружных работ для обшивки крыши
    • 2 листа 18 мм x 1200 x 2400 (3/4″ x 4 фута x 8 футов) ) фанера, подходящая для наружных работ для пола

    Состаренный и обветренный сайдинг из рекультивированного амбара придает домам, ресторанам, розничным магазинам и экстерьерам атмосферу простоты.Вот пять вещей, которые вы должны знать, прежде чем приступить к проекту сарая.

    Доска из вторичного амбара, часто называемая сайдингом из сарая или сайдингом из амбара, предлагается в качестве вторичного продукта для обшивки панелями или сайдингом рядом компаний, занимающихся переработкой пиломатериалов и архитектурных отходов в Соединенных Штатах.

     

    Что такое амбарная доска?

    По своему происхождению утилизированная доска для амбара представляет собой обветренную обшивку сарая, подвергающуюся воздействию стихии в течение десятилетий или дольше. Цвет этого старинного дерева варьируется от серо-серебристого до темно-коричневого.При покраске этот сайдинг стареет медленнее, пока краска не начнет стираться и разлагаться, в конечном итоге оставляя на поверхности текстуру выцветших и отслаивающихся цветных красок.
     
    Возраст регенерированной амбарной доски часто коррелирует с глубиной борозд на поверхности сайдинга, при этом более глубокие борозды и более тонкие доски указывают на то, что доска была старше и подвергалась большему воздействию погодных условий. В зависимости от освещения в комнате старые и более бороздчатые доски могут создавать больший контраст поверхности в готовом виде.
     
    Поскольку амбарная доска часто первоначально распиливалась на соседнем лесном участке фермы, состав пород может быть разнообразным и непредсказуемым, хотя это часто пиломатериалы из хвойных пород.

     

    Характеристики амбарной доски: Поверхность амбарной доски

    имеет естественную текстуру и подвержена влиянию погодных условий, поэтому толщина этих досок редко бывает одинаковой. Толщина амбарных досок обычно варьируется от ½ до 4/4 дюйма, при этом выступающие части некоторых досок тоньше или толще.
     
    Цвет амбарной доски варьируется в зависимости от типа воздействия, которому подвергался сайдинг, а также от того, был ли он окрашен в течение срока службы. Обычные цвета амбарной доски — серебристый, серый и коричневый.
     
    Сучки, трещины, отверстия от гвоздей и ореолы (вариации текстуры поверхности из-за длительного размещения объектов на здании) присутствуют в разной степени, в зависимости от партии.
     
    Амбарная доска Longleaf Lumber продается «как есть» с естественными обветренными краями или в виде «прямолинейного» продукта с обрезанными обоими краями. Разрыв естественных краев амбарной доски обеспечивает аккуратное соединение и более последовательное, тщательное покрытие, в то время как сохранение исходных краев создает более деревенский, естественный вид.

     

    Применение: Доска амбара

    используется в ряде приложений, как жилых, так и коммерческих.
     
    Область применения амбарной доски в жилых помещениях варьируется от использования в качестве стеновых панелей в характерных и акцентных стенах, наружной обшивки, строительства заборов и обшивки стен до использования в небольших ремесленных проектах, таких как изголовья кроватей, мебель и другие более мелкие архитектурные и дизайнерские элементы.
     
    Обычное коммерческое применение амбарной доски включает использование в наружных и внутренних вывесках, наружных стеновых и фасадных панелях, внутренних акцентных и декоративных стенах, а также в других архитектурных и дизайнерских элементах.Амбарная доска часто используется в торговых витринах и панелях меню ресторана или кафе.

     

    Установка амбарной доски:

    Как и любой специальный продукт, установка сарая в качестве обшивки, сайдинга или детали дизайна представляет собой уникальный набор проблем, хотя, как правило, это простой процесс, и его можно выполнять без специальных инструментов.
     

    Подготовка

    • Очистите доски жесткой щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся грязь, древесину или краску (при использовании окрашенной доски).Иногда используется сжатый воздух.
    • Сделайте необходимые разрезы и разрезы для установки, обращая внимание на любые гвозди или металл, которые могут остаться в доске амбара. Обязательно спросите, была ли ваша доска для сарая снята с гвоздей или это материал «как есть».
    • Выберите вертикальное или горизонтальное приложение. Сарайная доска почти всегда используется как вертикальный сайдинг, поэтому вертикальная ориентация ваших досок создает более аутентичный вид «сарая».
    • Обязательно спросите, высушена ли ваша доска в печи.Доска для сушки в печи менее важна для стабильности размеров досок и более важна для уничтожения любых насекомых, оставшихся на древесине или в древесине.
    Установка

    • Подумайте о том, чтобы положить черную бумагу за доской для амбара, чтобы любые пустоты или пробелы в материале были менее заметны, и на них не было видно фанеры или другого яркого материала подложки.
    • Для установки сарая в качестве обшивки можно использовать ряд креплений. Для аутентичного вида можно использовать обрезанные ногти.В большинстве случаев мы рекомендуем использовать винты с подрезной головкой, так как винты могут помочь сгладить деформированные доски.
    • При распиливании амбарной доски для более бесшовного соединения имейте в виду, что разорванные края станут ярко-белыми, что может визуально противоречить обветренной поверхности досок. Многие установщики предпочитают окрашивать края в серый или коричневый цвет, чтобы яркие рваные края амбарной доски не выделялись на фоне более темных поверхностей. Другие установщики предпочитают размещать полосы регенерированного дерева поверх стыков в стиле сайдинга «доска и рейка».
    • При использовании обрезанных гвоздей будьте особенно осторожны, чтобы не ударить головкой молотка по доске, так как это может повредить патину или целостность доски. При необходимости можно рассмотреть возможность предварительного сверления.
    • Герметизация: в некоторых случаях, таких как детские игровые комнаты и изголовья спален, доски для амбара герметизируются с помощью распыления или нанесения кистью. Заранее поэкспериментируйте с отделкой на небольшом куске деревянной доски, так как она может изменить цвет вашего дерева.

    Доска сарая для длиннолистных пиломатериалов

    Longleaf Lumber продает как большое, так и маленькое количество амбарной доски.Небольшие количества доступны на нашем розничном складе в Кембридже, штат Массачусетс. Также доступны более крупные последовательные участки, извлеченные из уникальных амбаров и сельскохозяйственных хозяйственных построек, в количестве 100 квадратных футов или более.
     
    Пожалуйста, позвоните нам, чтобы узнать, как мы можем помочь с вашим текущим проектом, и мы приглашаем вас ознакомиться с нашими текущими специальными предложениями для досок и балок и специальными предложениями для панелей, чтобы узнать, есть ли они в наличии.
     

     

    31 Идеи винилового сайдинга из досок и реек

    Традиционные дома и загородные ранчо часто строились из дерева с обшивкой вагонкой.Со временем дерево заменили металлом, пластиком или композитными материалами. Виниловый сайдинг особенно популярен, потому что он не требует особого ухода, устойчив к атмосферным воздействиям и дешев.

    Дощатый и реечный сайдинг сочетает в себе широкие и узкие доски. Более тонкие (рейки) скрывают стыки между большими планками (досками). Его иногда называют сайдингом для сарая, потому что он был так распространен в сараях фермерских домов. Итак, давайте рассмотрим некоторые идеи обшивки виниловым сайдингом.

    1. Просто серый

    В виниловом сайдинге из досок и реек функциональная обрешетка.Он тоньше других виниловых панелей и выступает наружу, немного напоминая тонкий вертикальный сайдинг Dutch Lap. В этом доме вертикальный амбарный сайдинг на слуховом окне делает дом выше. Это может быть визуальным комфортом, если вы чувствуете клаустрофобию на этом чердаке. И этот бледно-серый цвет украшает экстерьер дома.

     

    2. Современный фермерский дом

    Кредит: ramsey_modern_farmhous

    Дома на ранчо предпочитают горизонтальный сайдинг, потому что он расширяет горизонты вашего дома. Эта боковая облицовка делает дом больше, длиннее и более открытым.Точно так же сайдинг делает ваш силос выше и выше. Поэтому, если вы хотите добиться такого же эффекта в двухэтажном современном фермерском доме, рассмотрите возможность использования винилового сайдинга из досок и реек бледно-белого тона.

     

    3. Пунктирные линии

    Сайдинг Barnyard часто имеет непрерывные вертикальные линии, будь то облицовка из дерева или винила. Но это потому, что амбары имели открытую планировку и высокие потолки, что позволяло вам проезжать трактором через двери и складывать огромные тюки сена.Когда вы используете этот виниловый сайдинг из досок и реек в современном доме, попробуйте разделить стены и фронтоны разделительными линиями.

     

    4. Великолепный и зернистый

    Укладка сайдинга из досок и реек довольно проста. Поэтому, если вы хотите, чтобы он сиял, вам нужно поиграть с цветом и зернистостью. Хотя этот сайдинг имеет светло-белый или бежевый оттенок, вам не придется беспокоиться о том, что он испачкается, потому что вы можете легко очистить его с помощью садового шланга. Но что действительно бросается в глаза, так это реалистичная текстура древесины на этих пластиковых досках.

     

    5. Красивый GP

    Да, красивые доктора — это благословение для пациентов во всем мире. Но симпатичный GP, о котором мы здесь говорим, — это винил Georgia-Pacific. Вы можете заказать его почти в двадцати тонах, начиная от дымчатого и заканчивая тиковым и оловянным. Панели имеют толщину 0,48 дюйма с 5,5-дюймовыми досками и 1,5-дюймовыми рейками. На виниловую облицовку распространяется пожизненная гарантия, которую можно передать, если вы когда-нибудь продадите дом.

     

    6. Широкая белая отделка

    Кредит: cbmurrayconstruction

    Виниловый сайдинг из досок и реек может преувеличить визуальную высоту вашего дома.Поэтому, если вы живете в конце улицы или на вершине холма и хотите возвышаться над соседями, подумайте о вертикальной облицовке. Но в зависимости от того, как вы установите сайдинг, он также может сделать дом приземистым. Это переднее крыльцо имеет широкие рейки и удлиненные окна, которые затмевают дом.

     

    7. Сделай это Минти

    Цвет

    играет большую роль в популярности винилового сайдинга из досок и реек. Винил бывает тысяч оттенков, и, в отличие от дерева, его не нужно окрашивать или перекрашивать.Многие виниловые панели даже поставляются со встроенными УФ-покрытиями, чтобы сохранить этот точный оттенок. В этом доме облицовка мятного цвета подчеркивает яркий красный кирпич, покрывающий нижнюю часть наружных стен.

     

    8. Идеальная подача

    В скатные дома легко добавлять этажи, потому что фронтон обеспечивает дополнительное пространство для строительства. Вы можете быстро превратить этот фронтон в одно или несколько мансардных окон, будь то спальня на чердаке, ванная комната или хранилище. В доме нижние секции дома имеют горизонтальную облицовку.Но верхнее слуховое окно отделано досками и рейкой из винилового сайдинга того же оттенка серого.

     

    9. Декоративные детали

    Многие из нас выбирают приглушенные цвета для винилового сайдинга из досок и реек. Особенно для верхних этажей многоэтажного дома — вы не хотите, чтобы ваш дом был слишком выделяющимся на расстоянии, так как это может привлечь нежелательных посетителей. Но если вы чувствуете, что бежевый тон слишком унылый, вы можете добавить визуальную привлекательность с помощью остроконечных деталей и декоративных кронштейнов.Створчатые окна тоже хороши.

     

    10. Оттенки и тона

    Фото: mike.sucharda

    Привлекательность этого дома не имеет себе равных. Эти кедровые ступени и колонны красивы и привлекают внимание. Они также придают первому этажу солнечный оттенок, теплый и гостеприимный. Но это дерево, поэтому за ним нужно много ухода. Верхний этаж немного более практичный, с виниловым сайдингом из досок и реек. Он окрашен в ярко-синий цвет, чтобы соответствовать безоблачному небу над ним.

     

    11.Вертикальные акценты

    В то время как в большинстве вертикальных облицовочных материалов есть доски и рейки, иногда можно увидеть доски, расположенные рядом друг с другом, швы которых ничем не скрыты. В других случаях вы можете увидеть вертикальный бортовой сайдинг или доски с пазами между ними. Поэтому, если вам нужен только небольшой традиционный виниловый сайдинг из досок и реек, рассмотрите возможность использования его в качестве акцентной стены среди текстурированных кедровых встрясок и каменного сайдинга.

     

    12. Подходит Shapely

    Фильмы ужасов часто снимают на искусственных чердаках.Но в современных домах чердак не обязательно должен быть жутким или захламленным. При правильном декоре ваш чердак может стать стильным и пригодным для жизни пространством. Для этого дома в фронтоне вырезано полукруглое окно, которое обеспечивает вентиляцию и визуальную привлекательность. Слуховое окно обшито широкой доской и виниловым сайдингом, также известным как вертикальный сайдинг внахлестку.

     

    13. Разделительные линии

    Внешний вид этого дома выполнен в нейтральных тонах. Он смешивает тонкие коричневые и серые оттенки в различных текстурах.Верхняя часть дома — кедровая тряска. Нижняя часть каменная. Между ними узкая полоса винилового сайдинга из досок и реек отмечает гараж. Декоративные кронштейны фронтона выполнены в мастерском стиле в нюдовых древесных тонах (хотя искусственная древесина может быть безопаснее).

     

    14. Матовая магия

    Предоставлено: Beyond_home_sales

    Когда вы добавляете блеск или блеск любому предмету, он может в конечном итоге выглядеть подделкой, потому что блеск говорит о поверхности. Поэтому, если вы работаете с виниловым сайдингом из досок и реек и беспокоитесь о том, что он будет выглядеть дешево, выбирайте матовые оттенки.Этот черно-серый винил выглядит тусклым, что может быть плохо, но в данном случае матовая поверхность выглядит ближе к морилке. Ницца!

     

    15. Дорога в небо

    Амбары часто имеют большую наклонную крышу. И даже в современных домах со скотным двором вид сбоку может выглядеть большим и вырисовывающимся. Здесь популярен вертикальный сайдинг, особенно если в стене нет окон. Но даже если это так, как показано здесь, виниловый сайдинг из досок и реек может быть приятно простым.Кроме того, когда вы моете обшивку из шланга, у вас не будет неприглядных боковых потеков.

     

    16. Двойное погружение

    Если уклон вашей крыши достаточно глубокий и широкий, вы можете расширить жилое пространство с помощью двойных или даже тройных мансардных окон. В этом доме есть перекрывающиеся двойные фронтоны, которые заставляют вас думать, что у вас двоится в глазах. Это красивая визуальная иллюзия, которая заставляет дом выглядеть больше. И чтобы преувеличить эффект, заднее слуховое окно имеет кремово-белую доску и виниловый сайдинг.

     

    17. Прыжок, скип и одежда

    Пазлы

    нравятся людям, которые любят создавать узоры и порядок. Таким образом, этот домик-головоломка может произвести впечатление на покупателя. Текстура каждой внешней поверхности отличается от текстуры соседней стены. Обшивка вагонкой, вертикальный сайдинг и каменный сайдинг красиво обрамляют друг друга. Вертикальный и горизонтальный сайдинг одного оттенка серого, но обшивка вдвое уже.

     

    18. Бортовые доски и рейки

    Предоставлено: Beyond_home_sales

    Некоторые виды винилового сайдинга из досок и реек кажутся… цельными, каламбур.Пластик настолько хорошо отлит и покрашен, что даже с явными выступами не разобрать, где находятся стыки. Но на этом бисерном стиле вы можете увидеть декоративные «канавки» между каждой доской и обрешеткой. Эти «канавки» называются бусинами, и они создают великолепный эффект теней.

     

    19. Склад Шейха

    Прелесть современного строительства в том, что вы можете смешивать и сочетать все, что угодно. Возьмем, к примеру, этот сарай. Вы можете сказать, что это хранилище, из-за его широкого входа и сайдинга из досок и реек.Но его широкое основание и закругленная крыша предполагают, что это скорее ангар для частного самолета. Конечно, нет причин, по которым не может быть и того, и другого — этот фургон всегда может тянуть биплан!

     

    20. Правильные тона и углы

    Вот еще один пример смешения чередующихся стен. Но в этом случае в основном смешиваются линии и цвета. Внешняя облицовка этого дома меняет местами вертикальный и горизонтальный сайдинг в оттенках сосново-зеленого, серого и коричневого. Нижний этаж обшит вагонкой, а верхний этаж обшит зеленой доской и виниловым сайдингом.Этот вертикальный рисунок перекликается с виниловым забором.

     

    21. Темнохохлатый стиль

    Style Crest Inc. известна своим выбором винилового сайдинга из досок и реек. Их темная серия особенно популярна. Так что, если вы устали от унылых нейтральных и приглушенных пастельных тонов, попробуйте один из этих новых. Они варьируются от красного наследия до синего Хэмптона и горной сосны. И если вы не можете вспомнить эти красиво звучащие оттенки, оттенки пронумерованы, чтобы их было легче идентифицировать.

     

    22. Мастерская высокой моды

    Крыши

    Craftsman имеют видимые фермы и открытые карнизы. И если вам нравится этот деревенский вид, вы смешиваете настоящие деревянные детали с экстерьером. Если вы не хотите возиться с уходом за древесиной, приобретите искусственную древесину и для этих деталей. Здесь доска зеленого цвета джунглей и виниловый сайдинг в сочетании с деревянными ставнями и светло-коричневым камнем, которые удачно сочетаются с карнизами.

     

    23. Коммерческие доски и доски

    Фото: avironpartners

    Почему офисные здания и квартиры не имеют вертикального сайдинга? Может быть, это слишком дорого, чтобы получить эти длинные доски.Но с виниловым сайдингом из досок и реек вы можете использовать более короткие панели с горизонтальными перегородками между этажами. Дополнительным преимуществом вертикального винила является то, что здание выглядит выше, если смотреть на него с уровня улицы, поэтому оно кажется намного величественнее!

     

    24. Наклонная кровля

    Вы можете подумать, что горизонтальный сайдинг — лучший вариант для скатных крыш, потому что смешанная ширина выделяет диагональную линию потолка. Но вертикальный сайдинг работает намного лучше.Этот трехэтажный дом имеет виниловый сайдинг из досок и реек, который великолепно демонстрирует эту коническую крышу. Длинные узкие окна и приподнятая палуба украшают этот великолепный «дом на дереве».

     

    25. Шикарная разлука

    С жилыми комплексами скучно. У вас есть эти одинаковые домики для печенья, которые быстро, доступны и удобны, но вам трудно продемонстрировать свой характер. Один из простых способов — поменять направление сайдинга. В этом дворе все конструкции простые и квадратные, но с использованием винилового сайдинга из досок и реек на некоторых (напр.грамм. слово сарай), можно выделиться.

     

    26. Современный Крафти

    Дома ремесленников имеют деревенский ретро-стиль. Но если это не то, к чему вы стремитесь, вы можете добавить современный штрих с помощью умного выбора цвета. В этом доме створки на окнах выглядят современно, даже несмотря на то, что они окружены традиционными деревянными ставнями. А кобальтово-синий тон винилового сайдинга из досок и реек придает дому отчетливо нео-тон.

     

    27.Слишком реально!

    Это тот дом, к которому хочется прикоснуться – просто для уверенности. Да, каждый экстерьер этого дома пластиковый, от реалистичной текстуры дерева зеленого цвета джунглей до каменных стоек на нижней половине стен. И все эти цвета имеют защитное УФ-покрытие, так что через несколько десятков лет они будут выглядеть так же аутентично. Поскольку это винил, установка этой облицовки выполняется быстрее, чем деревянная.

     

    28. Бесконечные линии

    Вы часто увидите виниловый сайдинг из досок и реек в сочетании с кедровой стружкой или черепицей как на стенах, так и на крыше.Но в этом доме используется интересный эффект. Вертикальные узоры сайдинга распространяются на кровельные материалы. У этой металлической крыши есть линии, которые имитируют доски и рейки внизу, поэтому линии кажутся непрерывными. Линии соединяются только в верхней части хребта.

     

    29. Кусочки пазла

    Фото: avironpartners

    Если вы чувствительны к шаблонам, у вас может закружиться голова, если вы слишком долго смотрите на эту стену. Но это задняя стенка, так что, может быть, в этом и смысл — чтобы любопытные соседи не подглядывали! Высокие блоки сочетают в себе вертикальную и горизонтальную облицовку, а также квадратные оконные створки, чтобы максимизировать сочетание.Оконные секции обшиты досками и вагонкой виниловым сайдингом, а стены обшиты вагонкой.

     

    30. На зерне

    Поскольку виниловый сайдинг из досок и реек имеет очень много оттенков и тонов, иногда лучше сосредоточиться на текстуре. Этот пластиковый сайдинг обычного горчичного цвета, который почти имитирует неокрашенное дерево. Он имеет состаренный цвет, но выглядит слишком новым, чтобы его можно было тонировать естественным путем. Поэтому, если вам нужен этот эффект, ищите виниловую марку, которая тщательно отливает образцы текстуры древесины.

     

    31. Вертикальная голландская притирка

    Технически это не проблема. Но с Dutch Lap приподнятые и углубленные секции могут быть одинаковой ширины, образуя рифленый вид. И вы можете имитировать этот эффект с помощью винилового сайдинга из досок и реек, выбрав более широкие рейки. На расстоянии рейки не будут видны, поэтому визуальный результат — дом с равномерно расположенными вертикальными досками и меньшим количеством полос.

    Какая ваша любимая идея винилового сайдинга из досок и реек? Покажите нам фотографии в комментариях!

    Board and Batten 101: Установка деревянной отделки стен, внутри и снаружи вполне логично, как доска и обрешетка.На протяжении веков он был популярен для наружной отделки домов, а также складских помещений, амбаров и других сельскохозяйственных хозяйственных построек; с тех пор он стал модным в качестве отделки, чтобы добавить визуальный интерес к внутренним стенам. Читайте дальше, чтобы узнать все о досках и рейках — от их водоотталкивающего первоначального использования до их современной декоративной привлекательности, а также о их стоимости и особенностях установки для наружного и внутреннего применения.

    От практичности к простой красоте

    С появлением лесопильных заводов в Америке 18-го века в жилищном строительстве начался переход от цельных бревен (как в хижинах) и каменной кладки к пиломатериалам.Будет построен скелетный каркас, поверх которого будут прикреплены длинные плоские доски, образующие устойчивый к атмосферным воздействиям барьер. Вертикальная установка досок способствовала тому, чтобы дождь стекал по внешней стороне дома, а не просачивался внутрь. Добавление реек, закрывающих швы между большими досками, обеспечивало дополнительную защиту от непогоды.

    Большие плоские доски имели склонность к деформации, и к концу 1800-х годов горизонтальный сайдинг внахлест (узкие горизонтальные доски, установленные снизу вверх, при этом каждая последующая доска ложится внахлест на нижнюю) оказался более эффективным для защиты от дождя и поэтому стало нормой.Сегодня дощатый и реечный сайдинг сушат в печи, чтобы уменьшить деформацию, и устанавливают поверх каркаса, обшивки и пароизоляции, чтобы обеспечить большую структурную целостность.

    При этом любая древесина, используемая на открытом воздухе, должна быть устойчива к влаге и повреждениям насекомыми. Кедр является обычным выбором для наружных досок и сайдинга, но другие приемлемые породы дерева включают кипр, красное дерево, акацию, белый дуб и болиголов.

    Доска и рейка были перемещены внутрь в конце 1800-х годов, чтобы предотвратить появление вмятин и вмятин на нижней части оштукатуренных стен, вызванных движением стульев и другими повседневными ударами.Примерно в середине 1900-х годов доска и обрешетка стали желанным «видом», особенно в бунгало, домах декоративно-прикладного искусства и домах в стиле кантри.

    В то время как отделка из досок и реек может быть установлена ​​на всю стену, от пола до потолка или на любую желаемую высоту, наиболее популярное внутреннее применение — примерно 32 дюйма от пола, аналогично обшивке деревянными панелями.

    СВЯЗАННЫЕ: 9 способов украсить комнату лепниной

    Вопросы стоимости

    Установка наружного сайдинга из досок и реек дороже винилового сайдинга, но сравнима по цене с сайдингом из инженерной древесины и цементно-волокнистого сайдинга.Сайдинг измеряется и оценивается в «квадратах», где каждый квадрат содержит 100 квадратных футов. И кедр, и красное дерево сопоставимы по цене: от 500 до 650 долларов за квадрат при использовании досок 1 × 12 для широких досок и досок 1 × 2 для более узких реек. Стоимость установки Кипра, акации, белого дуба или болиголова составляет от 250 до 400 долларов за квадрат. Добавьте еще от 15 до 50 долларов за квадрат (для любого типа дерева) для герметизации, окрашивания или покраски сайдинга после его установки, а также для шурупов, герметиков и планок обшивки, необходимых для установки (см. Ниже).

    Обшивка внутренних стен досками и рейками намного дешевле, поскольку не используются базовые доски — рейки устанавливаются непосредственно на гипсокартон, который заменяет более широкие вертикальные доски, используемые при наружной обшивке. Также можно использовать более дешевую древесину, такую ​​как сосна, потому что внутренние стены не должны противостоять стихии.

    Вместо квадратов стандартом является оценка стоимости внутренней доски и обрешетки за погонный фут. Например, чтобы установить обшивку из досок и реек (высотой 32 дюйма), используя доски 1 × 4 (например, на расстоянии 12 дюймов друг от друга) и установив горизонтальную верхнюю доску и плинтус (того же размера), вы заплатите примерно 3 доллара.00 до $4,00 за погонный фут. Стоимость увеличится, если вы решите расположить рейки ближе друг к другу или выдвинуть рейки выше на стену. Добавьте еще от 1 до 1,50 доллара США за погонный фут на краску или эмаль, а также на гвозди и клей, необходимые для установки досок.

    Фото: Zillow Digs home в Хауэлле, штат Мичиган

    Особенности установки

    Если у вас есть базовые столярные навыки, включая способность точно измерять и резать доски, и вы умеете пользоваться циркулярной пилой , пистолет для уплотнения и гвоздевой пистолет или шуруповерт, вы можете установить любой тип доски и обрешетки — внешний сайдинг или внутреннюю отделку.Однако внутреннюю обшивку из досок и обрешетки гораздо проще установить, поскольку требуется меньше работы, поэтому она лучше подходит для новичков, занимающихся своими руками.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого проекта дома

    +

    ВНЕШНИЙ САЙДИНГ

    Вот как разворачивается процесс:

     Чтобы надежно прикрепить вертикальные плоские доски к внешней стороне вашего дома, вам необходимо установить горизонтальные полосы обрешетки, которые образуют структурный каркас, к которому можно прикрепить доски.Полосы обшивки можно сделать, прикрепив доски 1 × 4 горизонтально к фанерной обшивке вашего дома, разместив их на расстоянии 24 дюйма друг от друга, и прибив их гвоздями к шпилькам под обшивкой.

  • Измерить и отрезать.  Именно здесь важна точность, и действует старая поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Измерьте от нижней стороны софита до ¼ дюйма ниже верхней части фундамента. Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать концы досок.
  • Оставляйте зазоры при установке плит.  Независимо от того, какой тип древесины вы выберете, она может немного расширяться и сужаться из-за погодных условий, и если доски плотно прижаты друг к другу, давление может привести к деформации. Чтобы этого не произошло, вместо того, чтобы плотно прижимать верхнюю часть досок к потолку, оставьте зазор в ¼ дюйма. Это поместит нижнюю часть доски на ½ дюйма ниже верхней части фундамента, что поможет защитить деревянный подоконник, расположенный на верхней части фундамента, от дождя.Точно так же оставьте зазор в ¼ дюйма между вертикальными досками, когда вы прикрепляете их к полосам обрешетки.
  • Используйте оцинкованные винты,  , которые не ржавеют и не подвергаются коррозии, поэтому на деревянном сайдинге не останется пятен ржавчины.
  • Добавьте верхнюю обшивку.  После того, как вертикальные доски установлены, установите верхнюю обшивочную доску (с помощью реек), расположив ее горизонтально и плотно прижав к потолку. Это закроет зазор в 1/4 дюйма и даст вам что-то, во что можно втыкать верхний конец обрешетки.
  • Прикрепите рейки.  Обрешетки должны плотно прилегать к верхней обшивке и быть на одном уровне с более широкими вертикальными досками внизу. Хотя ширина реек зависит от вас, они должны быть достаточно широкими, чтобы перекрывать края больших досок не менее чем на ½ дюйма с обеих сторон.
  • Замажьте, затем покрасьте или закрепите сайдинг.  Нанеся полоску герметика на швы с обеих сторон обрешетки, вы создадите водостойкое уплотнение, которое не позволит воде просачиваться под сайдинг.Используйте окрашиваемый латексный герметик для наружных работ, если вы планируете красить сайдинг, или выберите прозрачный латексный герметик для наружных работ, если вы собираетесь нанести на сайдинг прозрачное покрытие.
  • ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ИЗ ДОСКИ И РЕШЕТКИ

    Чтобы создать вид доски и рейки на внутренней стене:

    Фото: дом Zillow Digs в Лос-Анджелесе, Калифорния

    1. Создайте макет на бумаге.  Выполнение макета на бумаге позволит вам отрегулировать расстояние между рейками для получения единообразного вида.Измерьте свою стену и создайте макет в масштабе, чтобы у вас был сбалансированный узор на стене. Это предотвратит такие проблемы, как наличие 12-дюймового пространства между рейками в одном углу и только 3-дюймового пространства в другом углу.
    2. Перенесите макет на стену.  Используя линии мела для обозначения каждой обрешетки, а также горизонтальных базовых и верхних досок, перенесите макет на стену. Несмотря на то, что это дополнительный шаг, он послужит руководством по установке и даст вам представление о том, как будет выглядеть готовый дизайн.Если вы хотите внести изменения в макет, сейчас самое время это сделать.
    3. Замена плинтуса.  Стандартные плинтусы обычно тоньше досок, которые вы хотите использовать в качестве обрешетки. Для единообразного вида снимите плинтус и установите новое основание, используя доску той же толщины, что и ваши рейки. Используйте отделочные гвозди, чтобы прикрепить доску к стойкам стены.
    4. Установите верхнюю обшивку перед рейками.  Несмотря на то, что они могут выглядеть идеально квадратными, стены и полы часто слегка неровны.Используйте уровень, чтобы установить верхнюю обшивочную доску и прикрепить ее к стойкам стены с помощью отделочных гвоздей. Затем измерьте и отрежьте каждую рейку отдельно — размеры могут незначительно отличаться.
    5. Сначала приклейте, а затем забейте гвоздями.  Поскольку гипсокартон сделан из прессованного гипса, который рассыпается и не держит гвозди надежно, для крепления обрешетки вам понадобится строительный клей. Нанесите зигзагообразную каплю клея на заднюю часть обрешетки, но не так сильно, чтобы она вытекала, когда вы прикрепляете обрешетку к стене.Установив обрешетку, вставьте пару гвоздей под углами, чтобы прикрепить нижнюю и верхнюю часть обрешетки к обшивочным доскам. На полпути между верхом и низом, где доска может отрываться от стены, вставьте пару отделочных гвоздей, наклонив их внутрь, чтобы плотно удерживать доску на месте, пока клей высыхает.
    6. Заполните отверстия, а затем покрасьте.  Гладко зашпаклевайте отверстия, оставленные финишными гвоздями, а затем покрасьте доски и стену под ними, чтобы создать законченный вид.Поскольку внешний вид доски и обрешетки считается «отделочной работой», лучше использовать эмаль, которая соответствует другой отделке в комнате, а не стандартную краску для стен, чтобы покрасить отделку.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Руководство по установке прогонов сарая на столбах

    Установка прогонов сарая для столбов

    Прогоны представляют собой размерные пиломатериалы, которые крепятся к верхнему поясу ферм, соединяющих их вместе, в целях жесткости. Прогоны в конечном итоге используются для крепления кровельной стали, создавая эффект диафрагмы вместе с сайдингом, при правильном проектировании и установке.Расстояние между центрами обычно составляет 24″ при малой снеговой нагрузке и уменьшается в зависимости от пролета фермы и снеговой нагрузки.

    Расстояние между прогонами

    Существует три типичных метода крепления прогонов к верхнему поясу ферм. В порядке, указанном выше, плоская укладка прогонов (используйте 2 гвоздя с кольцевым стержнем 20D на каждое соединение) для ферм с минимальным расстоянием, подвесные прогоны для широкопролетных ферм (подвески LU26 для 2×6, подвесы LU28 для 2×8 и т. д.) и прогоны. на краю (внахлест, не встык) для ферм со средним и большим пролетом (расстояние 8 футов или 9 футов), устанавливается с помощью 1 оцинкованного кольцевого гвоздя 60D.

    Наиболее распространенный метод заключается в плоской укладке прогона (обычно размером 2×4) и прибивании к ферме двумя оцинкованными гвоздями с круглым стержнем 20D. Этот метод используется для ферм, спроектированных так, чтобы они располагались ближе друг к другу, от 2 футов в центре до максимум 5 футов в центре.

    Мы предлагаем, чтобы 5 футов на центральных фермах с плоскими прогонами в большинстве случаев ограничивались снеговой нагрузкой 30# или меньше. Чем выше снеговая нагрузка, тем меньше расстояние между прогонами. Слишком высокая снеговая нагрузка означает, что прогоны выходят из строя независимо от того, насколько близко вы их расположите, потому что плоскость 2 × 4 или 2 × 6 может охватывать только определенное расстояние между фермами по мере увеличения снеговой нагрузки.

    Обычная конструкция 4′ по центру подходит для снеговых нагрузок до 60 # для большинства применений. Более высокие снеговые нагрузки и большие пролеты потребуют, чтобы прогоны располагались ближе друг к другу, чем 24″ по центру в зоне дрейфа. Инженеры рассчитывают это на основе рабочей площадки.

    Для снеговых нагрузок, превышающих 60 #, фермы рекомендуется располагать ближе друг к другу. Расстояние между центральными фермами 3 фута и расстояние между центральными стойками 9 футов выдержат большинство снеговых нагрузок. 2 фута на центральных фермах с 8 футами на центральных стойках являются еще более прочными конструкциями.С шагом 2 фута по центру фермы обшивка из OSB или фанеры 7/16″ может использоваться для усиления конструкции (заменяя прогоны), обеспечивает отличную звукоизоляцию во время дождя или града и упрощает хождение по крыше, особенно крышам с большим уклоном. .

    Мои прогоны не подходят

    Если вы строите здание длиной 64 фута без выступа, то четыре 16-футовых прогона — это именно то, что нужно для прогона прогона. Однако, когда вы на самом деле выкладываете их, все немного меняется, но на вас, из-за того, что фронтонные фермы прибиты к внешней стороне столбов, а общие доски вырезаны в столбе для полной опоры между ними.

    Установка прогонов амбара

    Как это работает, вы в конечном итоге теряете пару дюймов (в зависимости от ширины стойки, которую вы используете) в конце, почесывая голову, задаваясь вопросом, что делать. Решение достаточно простое. Просто отрежьте 16-футовую длину, чтобы она соответствовала первому 8-футовому пролету, скажем, с 6 × 6 вы сократите ее до 7 футов 10 дюймов. Затем пробегите 16 футов от фермы к ферме, пока не доберетесь до другого конца. Конец 8 футов + будет выровнен с другой стороной длины 16 футов, которую вы отрежете, чтобы начать бег, в данном случае длиной 8 футов 2 дюйма.

    Места сращивания в шахматном порядке
    Хорошей практикой является расположение мест сращивания рядов прогонов в шахматном порядке путем деления вдвое габаритных пиломатериалов в каждом втором ряду. Таким образом, для 16-футового прогона 2 × 4 вы должны разрезать один из 16-дюймовых прогонов пополам в каждом втором ряду.


    Сопутствующие товары
    Распорки для столбов
    Выравнивание здания на столбах
    Методы заделки стоек
    Ферменные опоры для зданий на столбах

    Лоток — Мелкие фермы Корнелла

    Я получаю много вопросов об оборудовании, необходимом для выращивания овец – будь то электрическое ограждение, кормушки для сена и минералов, панели или желоб.Хотя все эти предметы можно купить, многие из них, на мой взгляд, завышены или, по крайней мере, не доступны для небольшого овцеводческого предприятия, такого как мое. Пара сотен овец не окупают то, что могли бы окупить тысячи овец. Не говоря уже о том, что ухудшающееся состояние овцеводства в США не способствует большой конкуренции на рынке и, в свою очередь, разнообразному доступному оборудованию, которое вы можете найти в странах-производителях овец, таких как Новая Зеландия. Так что придется либо лезть глубоко в карман, либо строить самому.Эта статья — первая из целой серии «сделай сам». Мои предложения будут чрезвычайно доступными — если вы готовы использовать несколько инструментов несколько умело.

    Лоток — это длинный и узкий проход, по которому овцы должны идти гуськом. Если у вас всего несколько овец, вы, вероятно, сможете обойтись без сплошного загона. Однако чем больше стадо, тем более полезным или даже необходимым становится желоб.

    Один из наших детей считает овец, когда они уходят, двое других заставляют их двигаться вверх, а я сортирую овец у двери в хлев.Фото Ульфа Кинтцеля.

    Желоб можно использовать для различных целей, таких как сортировка, вакцинация, подсчет или маркировка овец. Лоток состоит из трех элементов: самого желоба, загона перед желобом и еще одного загона или огороженного пастбища после желоба. Желоб должен быть построен из цельных панелей. Загоны-держатели могут быть изготовлены из временных ограждений, таких как электрические сетки, причем сплошной должна быть только часть, ближайшая к входу в желоб (поскольку в этой области на загон может оказываться некоторое физическое давление).Эта часть сужается, как воронка, по мере приближения к желобу.

    По-немецки желоб называется «trichter», что переводится как «воронка». Звучит уместно, не так ли?

    Свой парашют, как и многие мои коллеги в Германии, поставил рядом с амбаром. Это устраняет необходимость в одной стороне панелей. Это также позволяет мне сортировать овец прямо в сарае (именно для этой цели я установил дверь вдоль этой стороны сарая). Панели для парашюта изготовлены из грубо вырезанного болиголова.Болиголов, хотя и довольно легкий и гибкий, очень прочный под давлением. На самом деле, он изгибается почти упруго, когда овцы толкают его, особенно после того, как древесина высохнет.

    Панели должны быть от 10 до 12 футов в длину и 42 дюйма в высоту. Более высокие панели могут быть необходимы, если ваши овцы высокие. Однако слишком высокие панели могут ограничить доступ к желобу снаружи. Расстояние между панелями должно составлять от 3 ½ до 4 дюймов в нижней половине и 5 дюймов в верхней половине.Причина, по которой нижние доски расположены более плотно, заключается в том, чтобы ягнята не убегали через зазор.

    Вход в желоб. Фото Ульфа Кинтцеля.

    Ширина желоба зависит от размера вашей овцы. К сожалению, универсальной ширины не существует. Вам понадобится более узкий лоток для ягнят, чем для взрослых овец, более широкий лоток для овец с густой шерстью, чем для стриженых овец. Кроме того, вы захотите иметь возможность перемещаться по желобу против овец, например, когда вы дегельминтизируете стадо.Можно было бы, конечно, отрегулировать парашют соответствующим образом, но это не всегда практично. Как правило, ваши овцы не должны иметь возможности развернуться. В то же время ваш желоб не должен быть настолько узким, чтобы стае было неудобно проходить, и они должны делать это охотно. Мой желоб имеет ширину от 20 до 22 дюймов. Это как раз подходит для моих овец, даже когда я с ними в лотке.

    Панели должны быть выровнены так, чтобы перекрывающиеся панели шли по течению стада (см. рисунок), чтобы овцы не ударялись плечами.Опять же, желоб должен быть максимально удобным, чтобы стадо охотно проходило через него. Мой парашют около 90 футов в длину. Если сомневаетесь, сделайте его длиннее. Вам не придется часто заполнять и опорожнять желоб. Гильотинные ворота на входе в желоб очень полезны, и я думаю, что это стоит затрат. Однако это не обязательно, и вы также можете построить обычные ворота.

    Использование собаки для перемещения овец. Обратите внимание, как панели перекрывают друг друга! Фото Ульфа Кинтцеля.

    До сих пор я обсуждал оборудование и настройку.Но как загонять овец в желоб и через него? Лучше быть умным, чем напористым. Вы когда-нибудь были в торговом амбаре, где персонал кричит и свистит, чтобы заставить овец двигаться? А что делают овцы? Они сопротивляются, отказываются или оборачиваются. Кажется, что лучший секрет в перегоне овец — молчать. Кроме того, при перемещении овец в желоб вам может потребоваться немного подтолкнуть их сбоку или сзади. Однако вы никогда не должны касаться какой-либо части передней части овец или тянуть их вперед.Это только заставит их вернуться. Если это совершенно новое для вас и ваших овец, вам может понадобиться поймать первую овцу и затолкнуть ее в желоб, после чего другие, скорее всего, последуют за ней.

    Дегельминтизация овец, движение против них. Фото Ульфа Кинтцеля.

    Кроме того, первый раз, когда вам нужен парашют, не должен быть первым, когда вы используете парашют. Обязательно позволяйте овцам просто бегать для тренировки, не делая ничего, кроме, возможно, их подсчета.Это поможет овцам комфортно передвигаться по желобу. Также полезно, если вы предоставите овцам стимул добраться до другого конца желоба, например, хорошее пастбище или немного зерна. Если овцы голодны, еще лучше.

    Наконец, при первом использовании желоба удобно работать со взрослыми овцами — они передвигаются легче, чем ягнята. И помните, что овцам с молодыми ягнятами труднее всего пройти через желоб. Что бы вы ни делали, будьте умны и думайте, как овца.

     

    5 полезных советов

    Это время года, когда большинство людей с нетерпением ждут… хорошей погоды! Дни становятся длиннее, а температура прогревается.

    Если только вы не живете на Среднем Западе (как и мы), потому что Мать-Природа любит шутить. Несмотря на это, вы наконец-то можете начать работать над длинным списком внешних проектов, таких как ландшафтный дизайн .

    Для некоторых это время года, когда вы можете заметить капание воды с ферм вашего гаража сарая или фермерского магазина .

    Что такое конденсация на столбах?

    Водяной пар конденсируется, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладной поверхностью (например, с нижней стальной кровлей). Поскольку воздух с более низкой температурой не может удерживать столько влаги, сколько более теплый воздух, избыточная влажность превращается в капли воды. Тогда… кап, кап, кап!

    Однако вы можете свести к минимуму образование конденсата, уменьшив уровень влажности внутри конструкции.

    Неудивительно, что в вашем каркасном здании образуется конденсат.В конце концов, это обычное явление, верно?

    Но что, если бы мы сказали вам, что конденсацию можно предотвратить? В этой статье мы обсудим упреждающие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы надлежащим образом справиться с конденсацией в вашем стойловом сарае.

     

    5 советов, которые помогут справиться с конденсатом в амбаре

    Существует несколько способов управления конденсацией, и все они начинаются с самого начала вашего проекта пост-фрейма .

     

    1) Подготовка места

    Надлежащая подготовка места является краеугольным камнем контроля образования конденсата. Цель состоит в том, чтобы установить ваше здание на твердой поверхности и установить правильную высоту готового пола (FFE), чтобы ваша конструкция оставалась высокой и сухой.

    Как правило, первым этапом подготовки участка является удаление всего гумуса и дерна. Если это органическое вещество не удалить, оно разложится, в результате чего ваш бетон или асфальт осядут и треснут.

    Наполнитель

    следует наносить по одному слою и уплотнять, чтобы поверхность коронки не оседала. Слой крупнозернистого камня на почвенном основании создает капиллярный разрыв и помогает отводить воду. Плохой фундамент может создать капиллярное действие и привести к серьезным проблемам с влажностью внутри вашего здания.

    Если на ваш участок был добавлен наполнитель, вероятно, он содержал влагу. Влажный наполнитель может удерживать до 15 фунтов воды на кубический фут. Полное высыхание может занять не менее шести месяцев.

    Хотя предварительная подготовка места стоит немного дороже, в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги (и головную боль). Если все сделано правильно, ваше каркасное здание прослужит дольше, потребует меньше обслуживания и потребует меньше энергии для нагрева/охлаждения.

     

    2) Дренаж

    Теперь, когда ваше здание установлено высоко и сухо, вам следует подумать об установке желобов и водосточных желобов. Большинство производителей стойловых амбаров предлагают эти стандартные функции.

    Надлежащий дренаж помогает управлять потоком воды, стекающим с крыши, и отводить ее от строения в выбранное вами место. Многие клиенты предпочитают укладывать свои водосточные трубы в плитку, которая стекает в отдаленные канавы или пруды. Куда бы вы ни пошли с ним, ключ в том, чтобы отводить стоки дождевой воды от вашего здания.

     

    3) Другие влажные поверхности

    Другие факторы, которые могут увеличить влажность в помещении и, следовательно, вероятность образования конденсата, включают:

    Всегда помните, что источники влаги складываются, поэтому даже небольшие источники могут создать проблему.Иногда источник влаги находится внутри здания.

    Самая распространенная, хотя и временная, проблема бетона. Свежезалитый бетон на 16% состоит из воды. По мере отверждения эта вода высвобождается во внутренний воздух. Это происходит со скоростью 0,1 фунта воды на квадратный фут в час (в закрытом, безветренном помещении).

    Эта скорость падает по мере отверждения бетона; бетон практически затвердевает в течение одного месяца после заливки.

     

    4) Вентиляция

    Далее, вентиляция имеет большое значение для контроля конденсации.Свесы с коньковыми вентиляционными отверстиями на вершине крыши вытягивают теплый влажный воздух из вашего сарая и заменяют его свежим, сухим воздухом.

    Добавление купола к вашей конструкции позволит уловленному теплу выходить через вентилятор и боковые вентиляционные отверстия. Для индивидуального прикосновения вы можете дополнить его флюгером.

    Купола — отличное средство вентиляции, если вы строите конюшню . Влага от навоза сможет подняться и выйти из конструкции. Таким образом, улучшается качество воздуха в помещении для вас и ваших лошадей.Попрощайтесь с затхлым воздухом!

    Это кажется очевидным, но двери и окна являются стандартными элементами здания, которые способствуют движению воздуха. Но для этого требуется, чтобы кто-то следил за ситуацией и открывал/закрывал их по мере необходимости.

    В зависимости от того, откуда дует ветер, будут определяться двери и окна, которые необходимо открыть для лучшей вентиляции. Мы рекомендуем равномерное распределение для лучших результатов.

    Кроме того, механическая вентиляция управляет движением воздуха с помощью одного или нескольких вентиляторов.Он обычно не используется для стоечно-каркасных зданий, поскольку увеличивает первоначальные, эксплуатационные и эксплуатационные расходы.

    В зависимости от местоположения, проблем на участке и предполагаемого использования одной вентиляции может быть недостаточно для поддержания приемлемого уровня конденсации.

    5) Опции кровельной подложки

    Кроме того, кровельные подложки являются дополнительным способом борьбы с конденсатом. Важно отметить, что эти варианты дополняют другие превентивные меры, описанные выше.

    Существует пять типов барьеров , которые мы рекомендуем для наших проектов стоечных каркасов:

     

    A) Thermax ® Изоляция

    Физические пароизоляционные материалы, такие как Thermax ® , укладываются под кровельное покрытие. Эти жесткие панели изоляции предотвращают контакт влажного воздуха с охлаждающей сталью.

    Рейтинг, известный как значение R, измеряет сопротивление изоляции тепловому потоку (также известное как теплопроводность).Чем выше значение R, тем выше устойчивость к потерям тепла.

    Thermax ® обеспечивает очень высокое значение теплопроводности при непрерывном покрытии. Швы проклеены для защиты от влаги. В результате воздух проникает меньше.

     

    B) Виниловая задняя изоляция

    Виниловый задник представляет собой стекловолокно с покрытием белого цвета. Это недорогая альтернатива изоляции Thermax ® .

    Чтобы винил снова работал должным образом, каждый круг должен быть заклеен.Этот клей предохраняет изоляцию от намокания, что снижает ее эксплуатационные характеристики и способствует ее порче.

    Кроме того, правильная установка виниловой задней панели может оказаться сложной задачей; поэтому контроль качества имеет первостепенное значение. Значение R зависит от толщины.

    C) ОСП с фетровой бумагой сверху

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается из прессованных слоев древесины. Не путать с ДСП. OSB придает амбару огромную прочность.

    Не говоря уже о том, что птицы не могут повредить деревянные панели. Однако он обеспечивает небольшое значение R.

    Затем поверх OSB укладывается войлочная бумага весом 15 фунтов. Опять же, он покрыт внахлест для защиты от влаги, как у черепичной крыши. Некоторые клиенты считают, что из-за неотражающей поверхности дерева внутренняя часть здания затемняется.

     

    D) MoistureLok

    Эта мембрана из каучука и полиэстера улавливает влагу в небольших карманах и выпускает ее, когда условия ниже точки росы.

    Обратите внимание, что добавление MoistureLok на нижнюю сторону стальной кровли может привести к аннулированию гарантии производителя . Перед добавлением этого барьера следует перепроверить все покрытия, условия и исключения.

    Кроме того, мембрану необходимо регулярно чистить, чтобы карманы не засорялись. Из-за впитывающего действия MoistureLok не следует использовать на крышах, где требуется стальной перехлест для покрытия длины от карниза до конька. Мы рекомендуем использовать обработанную баржевую доску или откидную планку, чтобы избежать повреждения водой.

     

    E) Изоляция из пузырчатой ​​пленки (или излучающая фольга) Возможна также пузырчатая пленка

    , но мы не рекомендуем ее. Чтобы пузырчатая пленка работала, она должна быть установлена ​​в соответствии со спецификациями производителя… что случается редко.

    Чтобы быть эффективным, между кровельной сталью и пузырчатой ​​пленкой должен быть воздушный зазор ¾ дюйма за счет использования полос обшивки . Некоторые подрядчики укладывают пузырчатую пленку под сталь и позволяют ей провисать между прогонами.К сожалению, это применение редко встречается в стоечно-каркасных конструкциях из-за стоимости и отсутствия контроля за конденсацией.

    Опять же, все эти кровельные материалы могут образовывать конденсат, поэтому их следует использовать в дополнение к другим влагостойким материалам.

     

    Готовы ли вы узнать больше о конденсации амбара?

    Наконец, важно выбрать строителя стоечного сарая, который действительно понимает назначение, цели и задачи вашего проекта стоечной рамы.Знающая компания сможет предоставить решения, которые компенсируют влажность здания.

    Как видите, есть несколько способов уменьшить количество водяного пара, который естественным образом образуется в вашем сарае. Лучший способ контролировать образование конденсата — принимать упреждающие меры с самого начала.

    Для получения дополнительной информации вы можете загрузить нашу электронную книгу БЕСПЛАТНО « Упреждающее управление конденсацией ». Наши рекомендации основаны на более чем 60-летнем опыте работы в индустрии стоек.


    У вас есть дополнительные вопросы о конденсации стойлового амбара, не рассмотренные в этой статье? Пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 1.800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить цену и сотрудник отдела продаж позвонит вам.