Сарай своими руками с погребом: Сарай с погребом

Содержание

Сарай с погребом

Владельцам приусадебного хозяйства приходится думать об устройстве места, в котором будут храниться различные продукты и заготовки на зиму. Значительную их часть положить в холодильник не представляется возможным. Погреб – отличное место для хранения большого количества разных продуктов. Однако, не в каждом хозяйстве имеется такое помещение. Именно поэтому часто появляется потребность в сооружении погреба своими руками под сараем или другой хозпостройкой. Это обеспечит возможность длительного хранения различных продуктов. Сарай с погребом – отличный вариант для владельцев загородных участков.

Выбор места

Погреб представляет собой помещение, которое находится под домом или другим строением. В нем обычно хранят зимние заготовки, а также различные продукты. В погребе для этого создаются наиболее благоприятные условия. Подвал, в отличие от погреба, представляет собой часть жилого дома, которая фактически представляет собой подземный этаж.

Погреб обычно устраивают:

  • во дворе;
  • под гаражом или сараем;
  • под жилым строением.

Если выбран вариант с обустройством погреба во дворе, его располагают отдельно от других строений, с небольшим возвышением – надземной частью. В нем находится вход, крыша и стены. Однако, постройка такого погреба является более затратной, чем в случае с другими вариантами.

Если овощехранилище предполагается построить под домом, это может на длительный срок создать существенные неудобства. В таком случае необходимо продумать меры защиты от различных вредителей и затхлости.

Оптимальным вариантом является сооружение погреба под сараем. В этом случае понадобится минимум затрат и времени, а также появится возможность создать действительно надежное сооружение. Кроме того, если строение располагается рядом с домом, к нему не нужно прокладывать тропинку.

Составление проекта

Проект сарая с погребом – залог длительной службы помещения. Овощехранилище можно обустроить в двух вариантах:

  • яма, вход в которую оборудован на наклонном спуске;
  • яма, оборудованная крутым спуском, на который устанавливается приставная лестница.

Перед тем как начать проектировать оборудование погреба, стоит уточнить уровень почвенных вод, который имеется на участке. Если во время половодья они поднимаются до 2-метровой глубины, следует отказаться от возведения погреба. В противном случае он может регулярно подвергаться затоплению.

В процессе проектирования владельцу участка следует учесть размеры будущего строения. Для этого на месте погреба выполняются определенные замеры. Габариты ямы должны соответствовать определенным требованиям. Она не должна подходить к стенам сарая ближе, чем на полметра.

Такое требования является обязательным. Это позволит не допустить заваливания конструкции в будущем. Пол и стены лучше обложить кирпичом или залить бетонным раствором. Кроме того, следует оборудовать погреб под сараем вентиляцией. Для удобного размещения заготовок на зиму следует установить в помещении стеллажи необходимого размера.

Верхнее перекрытие погреба лучше выполнять отдельно, или ориентируясь на уже имеющийся поле в сарае. Последний вариант предполагает наличие бетонной плиты или дощатого настила. В начале проектирования погреба под сараем следует сделать точный чертеж. Размеры помещения необходимо увязать с габаритами постройки.

Оборудование и материалы

Какой бы легкой ни казалась работа, следует заранее запастись специальными материалами и оборудованием. При устройстве погреба понадобятся:

  • лом;
  • лопата;
  • ведра;
  • бетономешалка;
  • кувалда;
  • строительный уровень;
  • пила;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки.

Также потребуется подготовить различные материалы. К их числу относится кирпич, песок, арматурные прутья, цемент,глина. Также для возведения погреба понадобятся брусья и доски. Материалы следует выбирать хорошего качества, иначе спустя несколько лет погреб придется ремонтировать.

Рытье котлована

Как сделать погреб, не затрачивая много времени и сил? Для этого нужно следовать инструкции. Сначала необходимо вскрыть пол там, где будет оборудован вход в помещение. Обычно землеройные работы выполняет несколько человек. Один из них роет яму, а второй при помощи ведер вынимает грунт. Нижние, более твердые слои земли обычно дробятся при помощи лома.

Глубина ямы для погреба обычно составляет 2-2,5 м. Ее длина и ширина рассчитываются с учетом проектных размеров помещения. Важно помнить о необходимости оставлять проходы, по которым можно будет беспрепятственно перемещаться между полками. Их ширина должна составлять минимум 1 м.

Вход в погреб может быть отвесным или наклонным. Последний вариант предполагает обустройство капитальной лестницы своими руками. Важно следить, чтобы края ямы не подходили к фундаменту сарая ближе, чем на полметра. Это обеспечит надежность строения. Если пренебречь этим правилом, сарай может не только покоситься, но и рухнуть.

Как обустроить пол и стены

Чтобы создать надежное овощехранилище в сарае своими руками, следует придерживаться простых правил. Большинство строительных работ по созданию погреба лучше проводить вдвоем. Помощнику необходимо обеспечивать своевременный спуск и подъем ведра. Стены отделываются глиняным замком. Последний располагается между землей и кладкой.

Ее лучше поместить на ленточное основание. Также можно выполнять кладку непосредственно на твердом грунте. В случае когда на дно погреба высыпается песок, основание под простенок сооружается в обязательном порядке. При этом важно отмерить от стен 40 см. Это пространство необходимо для обустройства глиняного замка.

После этого можно начинать класть кирпичи. Сначала выполняют 4 ряда. Между ними и грунтом необходимо поместить жирную глину. В результате создается глиняный замок. Процедуру засыпки глиной пространства между кладкой и грунтом производится каждые 3 ряда. Благодаря наличию глины погреб будет надежно изолирован от дождевой воды по время обильных осадков.

Насколько ровно укладываются кирпичные ряды, можно проверить при помощи уровня. Если вертикальность кладки не соблюдается, в будущем она может завалиться. Во время кладки следует предусмотреть заделывание в стену погреба специальных крюков, на которые будут крепиться стеллажи и полки.

На дно ямы засыпают песок. Его высота должна составлять 30 см. На нее можно класть кирпичный пол, однако, чаще всего подушку заливают бетоном. При сооружении погреба лучше не использовать древесину. Она достаточно быстро теряет свои свойства под воздействием влажности.

Перекрытие

В качестве перекрытия погреба может быть выбран уже готовый пол сарая. В этом случае его следует усилить. Придется не только монтировать балки на потолок погреба, но и устанавливать опоры. Обычно выполняются они из металлических швеллеров. Опоры также можно выполнять из кирпича.

Если предусмотрено самостоятельное перекрытие погреба, его устраивают на основе сварной рамы, которую выполняют из швеллера. Промежутки следует заделать арматурой. При выполнении рамы перекрытия важно оставить отверстия под вентиляционные трубы.

На раму укладывают дощатое перекрытие погреба. Также можно использовать листы ДСП. Сверху их засыпают землей. Нередко на уложенное перекрытие монтируют ранее поднятый пол сооружения.

Вентиляция

Именно на этапе сооружения перекрытия следует провести вентиляцию погреба. Обычно для этой цели устанавливают 2 трубы. По одной из них будет осуществляться приток воздуха в погреб, по другой – выход. Обычно используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их крепят к стенам при помощи хомутов или анкеров.

Приточная труба должна опускаться почти до самого пола – ее нижний срез обычно располагается выше пола погреба на 30 см. Выводится она вверх над полом сарая на 40 см. Вытяжной канал вентиляции располагается своей нижней частью на 20 см ниже, чем находится потолок погреба, и на 1,5 м выше, чем устроен верх трубы для поступления свежего воздуха.

Также стоит предусмотреть, чтобы между коробами, в которых будут храниться запасы, и полом погреба было не менее 10 см. Это позволит свежему воздуху беспрепятственно поступать к овощам.

Устройство лестницы

Чтобы разобраться, как построить погреб, следует предусмотреть все тонкости процесса. Капитальную лестницу обычно возводят намного дольше, чем приставную. Для таких работ понадобятся кирпичи или бетон. Чтобы придать конструкции долговечности, необходимо сначала сварить ее каркас. Он состоит из металлических уголков. В некоторых случаях такая лестница выполняется при помощи сварочного аппарата. Ступеньки в этом случае выполняются из листов рифленого металла.

Капитальную лестницу можно устроить и таким способом:

  • сначала обустроить кирпичную кладку;
  • усилить ее сварной рамой.

При создании отвесного спуска в погреб на спуске устанавливают приставную лестницу. Ее обычно сваривают из металлических уголков. Также конструкцию можно сбить из бруса. Приставная лестница обычно имеет длину, которая равна глубине ямы погреба. Отличное решение – лестница, выполненная в виде корабельных сходней.

Короба и стеллажи

Обычно короба помещают в самый низ погреба. В них помещают корнеплоды и овощи. Сверху располагаются полки, на которые устанавливаются ящики с фруктами и баночными заготовками. Размещают короба и стеллажи вдоль стен. Нижние короба могут быть выдвижными и стационарными. Их можно выполнить своими руками. В первом случае их оснащают полозьями. Стеллажи обычно выполняют из листового металла. Такой вариант является самым надежным и долговечным. Если использовать для полок деревянные доски, они могут подвергнуться воздействию влаги.

Навесные полки – еще одно удачное решение. Их вешают на крюки, которые заделываются анкерами в простенке. Из кирпича можно выполнить небольшие простенки, в которые и будут помещены короба.

Вход в погреб

На входе в погреб помещают люк. Также нередко устраивают обычную дверь. Ее устанавливают при входе снизу. Обычно ее изготавливают из листового металла или дерева. Навешивают ее на деревянную или металлическую коробку.

При крутом спуске его оборудуют люком из металла. Нередко встречается вариант изделия, сделанного из досок. Петли люка приваривают к шкворням, бетонируемым в пол сарая. Также можно выполнить проушины для замка.

Освещение

В погребе практически невозможно обойтись без света. Основную ветку освещения обычно подключают к сети 220 В. Необходимо надежно укрепить электрокабель. Его монтируют к потолку. Обычно кабель прокладывается в трубе для защиты от грызунов и влаги.

Плафон освещения размещают сверху, над входом в погреб. Если закрепить его на потолке, возможно частое задевание во время передвижения по помещению.

Устроить погреб под сараем своими руками достаточно просто. Если соблюдать все правила и рекомендации, работа пройдет быстро и без особых сложностей. Правильно обустроенное помещение будет служить долгие десятилетия.

Выводы

Обустроить погреб под сараем своими руками можно достаточно быстро. Такая работа требует тщательной подготовки и составления точного чертежа. Также следует подумать об отделке стен и перекрытии, о сооружении лестницы и установке коробов для овощей. Чтобы заготовки сохранились максимально долго, следует продумать устройство вентиляции. Также погреб оборудуется освещением.

Чтобы соорудить овощехранилище своими руками, лучше следовать заранее созданному проекту. Также необходимо подготовить все инструменты и материалы. Чтобы погреб служил долго, стоит максимально ответственно подойти к его сооружению.

Погреб в сарае своими руками

Подсобные помещения – неотъемлемая часть загородного домостроения, и устройство сарая с погребом видится вполне типичным продолжением работ после завершения возведения дома.

Как правило, хозяйственные постройки используются с единственной целью – хранение в них хозяйственного инвентаря и различной утвари. Выкопав под сараем погреб, его можно также превратить в отличное место для хранения продуктов и урожая. Ещё одной причиной для того, чтобы оборудовать подсобное помещение погребом, является экономия свободного места на участке и невозможность устройства хранилища под домом.

Все работы по строительству сарая на вашем загородном участке можно провести своими руками. Ведь при желании самостоятельно можно и подобрать стройматериалы, и рассмотреть несколько технологий строительства, выбрав из них наиболее подходящую.

Выбор материалов

Сегодня строительный рынок предлагает огромное разнообразие материалов, из которых можно без труда выбрать наиболее подходящие для устройства сарая с овощехранилищем под полом.

  1. Устройство фундамента. В 95% случаев при строительстве сараев с погребом выбирается традиционный ленточный фундамент. Его можно сделать монолитным или устроить из железобетонных блоков. Большее (чем обычно) заглубление фундамента позволит в полной мере использовать все преимущества подземного хранения продуктов. Ленточный фундамент станет и стенами погреба, и основой для возведения самого сарая. Как вариант, стены погреба под сараем могут быть выполнены из различных блочных материалов.
  2. Стены сарая можно построить из разных материалов, однако, в последние годы всё чаще применяются газобетонные блоки и шлакобетон. Помимо этого, часто внимание обращают на каркасную или щитовую технологию строительства. Главное преимущество каркасной технологии – легкость и доступность большинства стройматериалов (профнастил, ДСП, ОСБ и т. д.). Чтобы утеплить стены в сарае, построенном по каркасному методу, используется пенополистирол или плиты минеральной ваты. Обшивка осуществляться металлическим профлистом.
  3. Крыша в сарае делается по стандартному способу – стропильная часть из древесины и простая легкая кровля. Очень хорошо подходит простой рубероид или мягкая черепица. По большому счету, выбор кровли напрямую будет зависеть от того, какой материал был использован для строительства стен. Для капитально построенного сарая лучше всего выбрать крышу из профнастила или шифера. Сейчас сараи всё чаще делают полностью из профнастила. Однако, специалисты говорят о непродолжительном сроке эксплуатации такой конструкции.
  4. Выбор материалов для устройства пола будет зависеть от конструкции постройки. Если в сарае предусмотрено наличие погреба, то перекрытием должно стать бетонное основание. Деревянные полы устанавливаются, как правило, только во временных конструкциях, которые предполагается использовать только в течение одного сезона.

Обшить постройку можно сайдингом или досками.

Внутреннее обустройство сарая может быть выполнено из любых стройматериалов. Сарай не нуждается в очень качественной внешней облицовке, поэтому ее можно спокойно сделать своими руками, неплохо сэкономив ресурсы. Можно обшить сарай сайдингом, который остался после отделки загородного дома.

Этапы строительства

Строительство погреба под сараем своими руками разделяется сразу на несколько основных этапов:

  1. Устройство погреба. Работа должна начинаться с устройства котлована. С учетом того, что в сарае будет погреб, глубина ямы должна быть внушительной. Необходимо заранее узнать об уровне грунтовых вод на местности. Максимальная глубина – 50 см до УГВ летом. Котлован в случае хозяйственной постройки будет небольшой, поэтому его вполне можно выкопать своими руками при помощи обычной лопаты.
  2. После того как котлован будет готов, по его периметру выкапывается небольшая траншея глубиной до 30 см, в нее укладываются арматурные пруты и заливаются цементным раствором. Это ленточный фундамент.
  3. После полного высыхания раствора начинается монтаж стен. Предположим, что мы делаем их из газобетонных блоков, шлакоблоков или кирпича. Стены погреба должны быть выложены до уровня перекрытия, не доходя до него примерно 25 см. Это пространство необходимо для устройства армированного пояса. В верхней части блочной кладки монтируется опалубка, в который устанавливается арматурный металлический каркас. Затем всё пространство заполняют цементным раствором.
  4. Устраивая перекрытие погреба, выбирать можно из двух вариантов: или покупать и монтировать заводские бетонные плиты; или монтировать опалубку и делать железобетонное перекрытие своими руками. Зачастую рассматривается и третий вариант – устройство деревянного перекрытия. Если вы стеснены в средствах, то на армированный пояс укладывается брус (лучше всего выбрать сечение 20х20 см), после чего уже на брус монтируется деревянный настил. Конечно, бетонное основание куда надежнее и обеспечивает отличную защиту от различных воздействий, но не всегда есть возможность уложить его в обычном сарае.
  5. Стены самого сарая – один из основных этапов строительства. Для устройства стен можно использовать тот же материал, что и в случае с погребом – газобетон или шлакобетон. В простых сараях зачастую делают стены из профлиста, либо занимаются сборкой каркаса. Стоит отметить, что листовые и каркасные сараи обычно приходится заново перестраивать раз в 8-10 лет.
  6. При устройстве кровли нет необходимости использовать какие-то дорогостоящие материалы. Чтобы получить качественный и надежно защищенный сарай, необходимо взять традиционный стройматериал (рубероид, профнастил, шифер, мягкую кровлю, черепицу и т. п.) и закрепить его своими руками по правильной технологии. Первым делом устанавливаются балки, необходимые для монтажа перекрытия. Затем на эти балки устанавливаются стропила. Для максимального удобства выполнения кровельных работ перекрытие необходимо собрать как можно быстрее.

Проект сарая с погребом из монолитного бетона.

Не стоит забывать о том, что стены и пол погреба в сарае нуждаются в качественной теплоизоляции и защите от влаги. Эти работы также можно провести своими руками. Эффективнее всего крепить изоляционные материалы на внешней стороне стен погреба (еще на этапе их строительства). Могут быть использованы самые разные материалы: битумная мастика, пенополистирол, пенополиуретан, рубероид, толь, пенопласт, минеральная вата – всё будет зависеть от условий на местности.

При низком уровне грунтовых вод особое внимание гидроизоляции можно не уделять, но совсем от нее отказываться также нельзя, потому что осадочные воды могут периодически оказывать негативное воздействие на конструкцию.

Погреб под сараем своими руками

В деревенском хозяйстве обойтись без ледника или погреба довольно сложно. Многим постройкам уже по многу лет, но в эффективности сохранения собранного урожая или запасов продуктов на зиму иные подземные хранилища могут посоперничать с современными холодильниками. Если места на участке хватало, то ледник пристраивался к дому с затененной стороны или выносился на самую высокую часть придомовой территории.

Для дачи наиболее рациональной будет постройка сарая с погребом. Так экономится место на участке, и одновременно появляется возможность использовать обмуровку стен и потолочное перекрытие помещения в качестве фундамента под сарай.

Устройство помещения погреба своими руками


Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба – ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

  • Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
  • Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
  • Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

Важно! Перед тем как построить погреб в сарае, необходимо тщательно изучить место, выбранное под строительство. Грунтовые воды должны проходить на удалении от стен и пола погреба не ближе чем на полметра.

Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

Выбор конструкции погреба под сараем


Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.

Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:

  • Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
  • Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.

В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.

Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.

Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.

Строим классический вариант погреба с сараем


Построить хороший погреб под сараем своими руками «с нуля» не сложнее, чем обычный подвал или цокольный вариант подсобного помещения. Схему работ при возведении погреба под сараем своими руками пошагово можно изложить в следующем порядке:

  • Выбираем наиболее приглянувшееся место и выполняем разметку под фундамент сарая и заодно стены будущей постройки. Под обустройство погреба лучше всего подойдет самая высокая точка рельефа участка;
  • Отрываем котлован, укладываем песчано-гравийную подушку и бетонируем ленту на грунте под стены;
  • Выкладываем стены будущего погреба из наиболее подходящего материала, например, кирпича или бутового камня на глине;
  • Выстраиваем вентиляцию и гидроизоляцию;
  • Укладываем балки перекрытия и настилаем потолок будущего погреба.

Наиболее острой проблемой постройки погреба всегда была грунтовая и верховодная вода. Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину 2-2,5 м.

Совет! Лучше всего разведку грунта под постройку проводить в период с апреля по май, когда уровень грунтовых вод достигает максимального уровня, и можно оценить среднюю нагрузку и угрозу подтопления.

Если воды много, перед рытьем котлована нужно будет сделать скважину глубиной ниже уровня пола будущего погреба и установить дренажный насос. Пока не построена дренажная система, другим способом сухую строительную площадку обеспечить не получится.

Возведение коробки погреба


Первым делом после откапывания котлована необходимо сделать дренаж. Не имеет значения, из какого материала будут построены стены, для погреба крайне важно, чтобы часть стен или пола оставались земляными. Так в помещении будет сохраняться низкая температура и средний уровень влажности. По периметру будущего погреба необходимо уложить дренажную трубу и засыпать мелким отсевом.

Если вам не нравится идея глинобитного или мощеного пола, то можно выполнить традиционную бетонную стяжку. Такой вариант удобен для установки стеллажей и многоярусных ящиков с овощами. Кроме того, бетонная плита в основании погреба поможет усилить фундамент под сарай.

Если пол бетонируется или выкладывается брусчатым камнем, стены погреба необходимо делать из кирпича или шлакоблока. В любом случае, кладка в полкирпича будет достаточной, чтобы защитить стены от обсыпания и обеспечить качественный отвод тепла в грунт. Иногда стены строят из пеноблока, но только для случаев, когда основная постройка сарая изготавливается из каркасных щитов, доски или бруса. Для кирпичных сараев погреб из пеноматериалов будет слишком слабым для фундамента.

Погреб под сарай не обязательно строить на полную глубину стен. Чаще всего погреб углубляют на 150-170 см в грунт, а цокольную часть, возвышающуюся над нулевым уровнем земли, гидроизолируют и отсыпают толстым метровым слоем глины.

Из пеноматериалов можно построить потолочное перекрытие и вход в помещение ледника. Для этого потребуется уложить деревянные балки, набить обрешетку из досок, уложить полиэтиленовую пленку и закрепить стеклопластиковую арматуру, чтобы укрепить пол будущего сарая. Слой пенобетона должен составить не менее 25 см. Через неделю после заливки можно засыпать слой керамзита 20-25 см, и затем приступать к сборке деревянного сарая.

Два слова о вентиляции погреба


В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.

Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.

Строительство погреба в построенном сарае


Построить погреб в уже собранной коробке сарая можно, но эффективность такого хранилища будет заметно ниже, чем в предыдущем варианте. Кроме того, потребуется вручную отрыть достаточно большой объем грунта, такой ледник строить тяжелее даже физически. Предварительно нужно оценить несущую способность фундамента. От края фундаментной ленты или столбов нужно отступить не менее 70 см, чтобы не вызвать осадку несущих элементов.

Подготовка и рытье котлована


Прежде чем планировать, как правильно сделать погреб в сарае, потребуется позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Например, для сарая 4х3 м потребуется вырыть и вытащить на поверхность не менее 9 кубов земли. Поэтому лучше всего заранее запастись ручной лебедкой и бадьей для подъема грунта из ямы.

Вход в ледник лучше всего располагать на осевой линии помещения сарая, ближе к входу. В таком случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если начать рытье у одной из стен, то не исключен риск осыпания грунта и прослабления фундамента.

После снятия половиц первоначально в грунте отрывают нишу прямоугольной формы, размером 1х2,5 м, на глубину будущего погреба. На дно укладывают доски и устанавливают лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Под деревянной лестницей ставят металлическую или пластиковую емкость на 40-50 л для сбора грунта, а на потолочном перекрытии сарая устанавливают ручную или электрическую лебедку.

Чтобы избежать деформации фундамента сарая, вырытую двухметровую нишу увеличивают в размерах, равномерно снимая грунт со стен по периметру. С помощью лебедки котлован можно вырыть и подготовить к отделке за два полных рабочих дня.

Отделка стен и перекрытия погреба


Сразу после того, как было вырыто помещение под сараем, стены и пол будущего погреба необходимо утрамбовать. Пол отсыпают тонким слоем песка и гравия и трамбуют колодой или электрическим трамбовщиком. Стены уплотняют частыми ударами тяжелого молотка, одновременно наблюдая за поведением опорной части сарая.

На следующем этапе потребуется сделать заливку стен бетоном. Предварительно по периметру погреба укладывается лента из красного кирпича, далее на стены вывешивается арматурная сетка из проволоки, устанавливается опалубка и распорки из горбыля. Так как заливать весь объем в подполе сарая неудобно, бетонирование стен разделяют на два этапа. На втором этапе опалубку можно зафиксировать досками и балками пола сарая.

Потолочное перекрытие лучше всего изготовить из деревянных балок и ОСБ плит, заливать бетоном нет особой необходимости. Вход в помещение оббивают коробчатым навесом, устанавливают стационарную деревянную лестницу. Чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию, потолочное перекрытие засыпают керамзитом толщиной не менее 40 см.

Для погреба потребуется сделать два люка. Один, утепленный пенополистиролом, будет закрывать вход в ледник, второй люк будет располагаться на полу в сарае, пространство между полом и входным люком будет играть роль теплоизолирующего тамбура.

Заключение


Система вентиляции помещения под сараем ничем не отличается от обычного подвала, потребуется сделать приточную трубу с забором воздуха из помещения сарая и канал для вывода воздуха. Вентиляционную трубу можно вывести на крышу сарая или вывести в виде отдельного стояка на отмостке фундамента. На входной трубе обязательно ставят задвижку, регулирующую подачу воздуха.

Отправить комментарий

Сарай с погребом (63 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Теплица термос из ФБС


Кирпичный погреб с бирюзовой крышей


Погреб наружный


Сарай с подвалом


Крыша погреба


Сарай из старого кирпича


Сарай с погребом проект


Крыша над погребом


Хозблок из газобетона проекты


Лисья Нора подземный дом


Погреб Земляной полузаглубленный


Как сделать крышу беседки травяной


Погребница Уралочка


Бетонный кессон для погреба


Подземный погреб


Архитектор дом Хоббита


Подвал в дачном доме


Подвал на участке


Необычные домики для дачи


Погреб на участке


Полузаглубленное овощехранилище


Постройка землянки


План сарая с погребом


Подвал под сараем


Погреб с дерновой крышей


Сарай с зоной барбекю


Домик для погреба


Отдельностоящий погреб


Хозблок с погребом


Проекты погребов под землей


Землянка это жилище


Мини котельная для дачи


Мелкозаглубленный погреб


Уличный погреб


Аризона па что надо для постройки подвала


Домик Хоббита Белгород


Походный погреб


Домик для садовых инструментов


Домик с газоном на крыше


Валипини это подземная теплица


Сарай с подвалом


Переделать сарай в беседку


Хоз постройки на земельном участке


Наземный погреб


Постройка погреба


Каркасный сарай с погребом


ЖБ погреб, кессон Уралец


Сарай для дачи с погребом


Погреб из блоков


Холодильник под землей 10 т


Уличный погреб


Домик над погребом своими руками


Уличный погреб


Сарай над погребом


Фундамент для сарая с погребом


Крыша землянки


Погреб из керамзитных блоков


Погреб монолитный от производителя лот 8011859


Уличный погреб


Каркасный сарай с погребом


Дровяник в цокольном этаже


Погреб на склоне холма


Погреб Земляной полузаглубленный

винного, со смотровой ямой, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Если у вас в хозяйстве есть огород и сад с надворными хозяйственными постройками, вам просто необходим проект погреба под сараем. Именно такое сооружение является надежным и проверенным способом сохранить урожай.

Чертеж вентиляции подземного погреба

Есть разные варианты его создания, например, проект сарая с погребом, устройство его под домом или гаражом, а можно построить и отдельностоящий вариант.

По своему типу они бывают подземными, полуподземными и наземными. Дополнительно можно выделить ледник, бурт, яму, которые являются простейшими хранилищами овощей и фруктов.

Подземные

Первыми рассмотрим проекты погреба, который полностью расположен под землей. Прежде чем возводить такие постройки, убедитесь, что горизонт грунтовых вод проходит ниже 2 м, а лучше 2,5 м, так как высота погреба от пола до перекрытия около 1,8 м. В крайнем случае, можно сделать песчаную подсыпку для поднятия дна подвала.

Земляной

Простая конструкция, но имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. Цена на устройство минимальная, так как для сооружения применяют главным образом местные стройматериалы.

При устройстве сооружения стены котлована сделайте с небольшим наклоном от центра. Тогда грунт с них будет меньше осыпаться.

Устройство подземного погреба

Для гидроизоляции и чтобы избежать капиллярного увлажнения дна уложите на него щебень с горячим битумом слоем 50 мм и утрамбуйте его. Следующим будет глинобитный слой с мелким кирпичным щебнем толщиной 80~100 мм.

Стены лучше обшить досками своими руками, которые потом можно снять и просушить летом на солнце. Так они дольше прослужат, а продукты улучшат свое качество.

Потолок обычно изготавливают из подтоварника или жердей, а затем покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают сверху землей слоем 300-400 мм. Крышу земляного погреба делают двухскатной, при этом ее опускают до земли так, чтобы она перекрывала его с каждой стороны на 500 мм.

Материалом для нее может быть притесанный горбыль, камыш, ветки и все, что есть рядом. Утепляют ее обычно сухой листвой или торфом. Конек изготавливают из обрезных досок, а под него подкладывают рубероид.

Схема земляного хранилища сельхозпродукции

В любом погребе необходима правильно установленная вентиляция. Здесь это одна вытяжная труба, которую можно изготовить из плотно пригнанных друг к другу досок. Внутри делают полки и закрома высотой 1 м для хранения сельхозпродукции и консервации.

Пол в закромах обычно решетчатый для улучшения вентиляции. Для отвода воды от подвала необходимо выкопать по его периметру канаву глубиной примерно 500 мм.

Погреб в гараже

Данная конструкция даст возможность сэкономить пространство загородного участка.

Проект гаража с погребом и смотровой ямой почти уникальный вариант сделать подвал в городских условиях.

Проект подвала под автогаражом

  1. Стандартная глубина такого сооружения до 2 м.
  2. В условиях близких к грунтовым водам или с влажным грунтом, стены необходимо делать из монолитного водонепроницаемого бетона или повышенной плотности.
  3. В сухом грунте достаточно изготовить облегченные стены из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Их устанавливают в 2 слоя и прикрепляют к деревянному каркасу саморезами или шурупами, что повышает прочность. Между собой их склеивают битумной мастикой или клеем на цементно-казеиновой основе.
  4. Для гидроизоляции помещения подготовьте горячий битум, которым необходимо обмазать дважды ограждающие конструкции. Не забудьте перед этим обработать поверхности грунтом.
  5. Циркуляцию воздуха можно обеспечить с помощью люка с решеткой или установкой вентиляционной трубы с двумя каналами. В период низких температур для утепления решетки используйте старое ватное одеяло или что-то подобное.

На фото – погреб под гаражом

Подвал из камня

Самое долговечное и надежное хранилище, которое можно использовать для разных видов сельхозпродукции. Такие погреба раньше делали почти в каждом крестьянском дворе. Известны случаи, когда их эксплуатировали без капитального ремонта более века.

Ниже предлагается инструкция основных этапов проекта.

Вход и крыша каменного погреба

  1. Лучший материал для устройства погреба из камня – плитняк или известковый камень, широко распространенный в центральной части страны, где его цена доступная большинству населения.
  2. Для кладки применяют глиняный раствор с добавлением мякины и извести в небольшом количестве. Прочность раствора проверена временем, он становится таким прочным, что в него трудно вбить гвоздь.
  3. Для обеспечения долговечности сооружения необходимо его устройство на сухом участке. Здесь грунтовые воды не должны достигать уровня пола не менее чем на 700 мм.

Совет: строительство сооружения необходимо начать и закончить в сухое время года, чтобы котлован не напитался дождевой влаги и не был ей размыт.

  1. По периметру фундамента и стен сделайте глиняный замок, действующий как гидроизоляция, толщиной 200-250 мм.
  2. Для пола подготовьте глину со щебнем или с карьерным камнем, фракцией 20-80 мм.
  3. Перекрытие подвала нужно сделать сводчатым, используя специальную деревянную опалубку с кружалами. Она имеет арочную форму, а ее опорой служат специально вырезанные доски размером в пролет.

Свод выкладывайте одновременно с 2-х сторон, двигаясь к центру от краев. Учтите, что в кладке используется нечетное количество кирпичей, а завершает ее замковый камень, расклинивающий свод, обеспечивая надежность и прочность конструкции.

Снаружи перекрытие залейте густым раствором извести, сверху положите слой глины толщиной 80 мм, потом древесную золу – 100 мм для теплоизоляции, завершите глиной или сухой землей.

Совет: лестницу в подвал сделайте из камней (кирпичей) или прочного пиломатериала.

Помимо обычного погреба, укрытого слоем земли, над ним можно сделать погребицу, которая добавит дополнительные удобства его использования. Делают ее из известкового камня, используя глиняный раствор. Она защитит сооружение и будет дополнительным помещением, где можно также хранить продукты и инвентарь.

Кирпичный погреб

Не забудьте сделать дренажную систему из неглубоких водоотводных канавок по периметру, которые защитят проникновения дождевых и талых вод. Кроме того, необходимо устроить широкую глинощебневую или песчаную отмостку. Сегодня чаще всего камень заменяют красным кирпичом, а перекрытия сооружают из горбыля.

Проект размещения погреба под небольшим сараем на загородном участке

Наземные

Такие конструкции возводят в том случае, когда грунтовые воды расположены выше 500 мм от уровня земли.

Пристенный

  1. Одной из стенок данного сооружения является капитальная стена дома.
  2. Для его возведения используют красный обожженный кирпич или монолитный бетон или плитняк. Толщина стен – 250 мм, для кладки применяют раствор из смеси песка и цемента.
  3. Стенки штукатурят снаружи и внутри цементным раствором, плюс проводят наружную гидроизоляцию с использованием горячего битума (2 слоя). Черновой пол бетонный, толщиной 100-150 мм, чистовой цементный – 50 мм.
  4. Перекрывают помещение толстым горбылем с притесанными кромками. Поверх укладывают слой глины и 2 слоя рубероида. После делают обваловку сухой землей или торфом.
  5. Обязательно нужно сделать по периметру подвала отмостку и дренажную канавку, расстояние от стен 1-1,5 м.

Совет: поднимите овощные закрома над полом на 100 мм и установите полки для несыпучих продуктов.

Схема пристенного погреба

Создание винного погреба

Настоящие ценители знают, что хранить напиток следует с соблюдением определенных условий. Обеспечить их может только правильно спроектированный и оборудованный погреб.

Условия

  1. Температура должна быть в диапазоне 10-14°С.
  2. Влажность – 60-80%, чтобы не пересыхали пробки.
  3. Требуется защита бутылок от УФ-излучения, чтобы вино не испортилось.
  4. В помещении не должно быть никаких вибраций. В противном случае из-за движения жидкости вино преждевременно постареет и испортится.
Помещение
  1. Определите источники тепла и другие факторы, которые могут влиять на температуру и влажность.
  2. Осмотрите вентиляционную систему, можно ли интегрировать в нее или установить новые установки за наблюдением за климатом.
  3. Установите термостойкую дверь, которая позволит сохранять температуру стабильной. Лучшее решение – тамбур.
  4. Инженерные коммуникации – обязательный пункт погреба. Подвод электропитания, технологические проемы в стенах, нагрузка на них – предоставьте разработку данного этапа специалистам.
Выбор оборудования
  1. Проект винного погреба требует специального кондиционера, бытовой не подходит, так как он рассчитан на +18°С. Связано это с тем, что необходимое оборудование способно снижать температуру помещения до +5°С.
  2. Кондиционер должен поддерживать заданный уровень влажности.
  3. Система слива. Она необходима для поддержания оптимального уровня в резервуаре испарения. Лучший вариант – отвод конденсата в канализацию.

Стеллажи винного погреба

Стеллажи

Обязательный элемент, оптимально, когда в них есть ячейки для хранения бутылок. Это позволяет их легко доставать, а конструкция обеспечивает горизонтальное положение с небольшим наклоном. Тогда вино постоянно смачивает пробку, защищая ее не только от пересыхания, но и препятствует поступлению кислорода внутрь, что может испортить напиток.

Самыми удобными считаются ячейки крестообразной формы, позволяющие хранить бутылки нестандартной формы, но можно хранить вино и в ящиках. Тогда стеллажи для подвала должны иметь соответствующий размер.

Изготавливают конструкции не только из дерева. Например, это могут быть кирпичные или каменные варианты с украшением художественной ковкой. Все зависит от владельца сооружения.

Вывод

Существуют разные проекты погребов, отличающихся своим назначением. В статье были представленные некоторые из них, начиная от самого простого и заканчивая технически сложным винным, которые дают понятие об их устройстве (узнайте здесь, как построить погреб в частном доме).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Погреб из бетона своими руками: подготовка и строительство 

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба. Ведь он как нельзя лучше справляется с сохранением урожая и различной консервации, к тому же там можно хранить садовый инвентарь и инструменты. Но дабы данное строение соответствовало всем нужным запросам, а также было комфортным в использовании, требуется весьма точно определить перечень строительных материалов. Также важно соблюдение технологии монтажа строения. В данном вопросе поможет статья, после прочтения, которой, построить бетонный погреб своими руками не составит никакого труда.

Для чего предназначается

С помощью бетонного погреба можно сохранить абсолютно все. Главным его достоинством перед чуланами можно назвать то, что в нем можно хранить не только консервацию либо инвентарь, но даже свежие продукты. Если при возведении строения не нарушать технологию монтажа, то температурный режим внутри всегда будет равен примерно 6-8 градусов. Примерно такая температура обычно в холодильнике.

Вернуться к оглавлению

Виды

Бетонные погреба могут быть самыми разными, но все же имеется определенная классификация:

  • Расположенные под строениями. Такой тип строения всегда возводят, под каким либо зданием – дом, сарай, гараж и многие другие. Устанавливают еще в начале строительства здания.
  • Построенные отдельно. Данный тип погреба возводят возле жилья, причем можно это сделать уже после постройки дома.
Вернуться к оглавлению

Строительство

Возведение погреба происходит в несколько этапов. Данные этапы одинаковы, не зависимо от выбранного строительного материала. К тому же, изначально следует сделать выбор типа возводимых бетонных погребов. Ведь, как мы уже знаем, это может быть как отдельно расположенное строение, так и находящееся под каким-либо сооружением. Если выбран второй тип, то фундамент дома будет одновременно и стенами в погребах. А в таком случае к таким стенам предъявляют особые требования.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

Для строительства погреба можно использовать железобетонные блоки.

При строительстве данной бетонной постройки необходим определенный список инструментов и материалов. В качестве материалов можно использовать:

  • Бетон. Таким погребом можно будет гордиться, ведь он получится весьма прочным и надежным. Зачастую такой материал используют при строительстве сооружений, расположенных под зданиями, ведь стены будут отличаться высокими несущими свойствами.
  • Блоки из железобетона. Неплохой способ замены обыкновенного бетона. В случае применения таких изделий, отпадает надобность в изготовлении большого количества бетона. К тому же и возведение погреба будет выполняться намного быстрее. Но необходимо помнить о большом весе блоков, из чего следует, что работа с ними не будет комфортной, а порой понадобится использование специализированной техники. Еще одним минусом является более высокая стоимость строительства, в отличии от заливки бетоном своими руками.
  • Блоки из керамзита. Неплохой выбор, если принято решение возводить сооружение, построенное отдельно от дома. Его основным достоинством принято считать высокий показатель теплоэфективности. На этом можно существенно сэкономить, ведь такое строение не требует дополнительного утепления.
  • Кольца из бетона. Подобный материал пользуется спросом ввиду того, что монтаж получается простым и быстрым. Но необходимо знать, что в таком бетонном погребе будет весьма тесно, ведь он выходит некомфортным и небольшого размера. Такой материал не подойдет, если планируется хранение большого количества консерваций либо продуктов.

Также нельзя забывать и о подготовке необходимых инструментов:

Если нет сварочного аппарата, то понадобятся:

  • дрель;
  • болты;
  • гайки.
Вернуться к оглавлению

Как рассчитать объем материала?

Прежде чем приступить к монтажу погреба своими руками, нужно определить необходимое количество материалов. Дабы все рассчитать, возьмем условную высоту стенок сооружения – 3 метра.

Вернуться к оглавлению

Опалубка

Во внимание необходимо принять протяженность щитов, стену пристройки, а также периметр, как внутренний, так и внешний, с запасом в 10%.

  • внутренний периметр 13 м.п.;
  • внешний периметр 15 м.п.;
  • стена пристройки 2 м.п.;
  • протяженность щитов 27 м.п;
  • толщина щита 0,7 м;
  • толщина доски 5см.

Площадь опалубки узнается, исходя из умножения протяженности щитов на толщину одного щита: 28*0,7=19,6 м2.

Объем определяем посредством умножения площади на ширину доски: 19,6*0,05=0,98 10% запаса

Вернуться к оглавлению

Бетон

Чтобы выяснить объем необходимого количества бетона, нужно объем основания добавить к объему стен, после к объему лестницы и объему перекрытия. Например:

  • толщина стен и цоколя равна, значит, соединяются высоты 3 0,4=3,4 м;
  • объем стенок (5,7*2 3,4*2 1)*3,4*0,3=20,6, то есть примерно 21м3;
  • объем перекрытия 4,7*3,4 15%=24,3м3;
  • площадь пристроечной крышки (3,4 0,5)*(2,2 0,4) 20%=12,15м2;
  • общая площадь перекрытий 24,3 12,15=36,45м2;
  • необходимый объем бетонного раствора для перекрытия 36,45*0,2=7,29м3;
  • объем раствора на лестницу 0,37 0,3=0,67м3;
  • объем раствора для пола в пристройке 0,2м3.
Вернуться к оглавлению

Выбор места

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения. Естественно, важно, чтобы он располагался рядом с жильем. Ведь летом расположение постройки не особо важно, но вот зимой лишний десяток метров будет доставлять массу неудобств. Особенно если зима будет очень снежной.

Также нельзя забывать и о том, что постройка должна быть расположена на некой возвышенной местности. Это предотвратит попадание внутрь сооружения влажности от почвы, а также различных атмосферных осадков. Обязательно проконтролировать уровень грунтовых вод, погреб должен быть расположен выше них. Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен. Можно выбрать любую глубину, все зависит от личных нужд и предпочтений.

Вернуться к оглавлению

Подготовка котлована

Грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.

Подобные строительные работы начинаются, прежде всего, с рытья котлована. Существует некая последовательность выполнения работ:

  • Изначально происходит разметка будущего котлована. Разметка необходима продолговатой формы, ведь нельзя забывать о расположении спуска в погреб.
  • Далее происходит рытье ямы. Если нужно сэкономить, то можно выполнить вручную, либо можно сделать все с помощью экскаватора. Но стоит помнить, что второй способ повлечет денежные траты.
  • После того, как котлован вырыли, стоит укрепить стены. Это предотвратит их осыпание.

Желательно производить рытье ямы летом, именно в эту пору года грунтовые воды пролегают ниже всего.

Вернуться к оглавлению

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
  • После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
  • Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

  • Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
  • После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
  • После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
  • Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.
Вернуться к оглавлению

Возведение стен

Строительство монолитных стен

Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

  • Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
  • Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
  • После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
  • Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
  • По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.
Вернуться к оглавлению

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Вернуться к оглавлению

Монтаж перекрытия

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать – установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ – это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

  • Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
  • После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
  • Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.
Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Последним пунктом строительного процесса является гидроизоляция погреба. Способов это сделать большое количество. Чаще всего для таких целей используют битумную мастику. Битумной мастикой обрабатывают все поверхности сооружения как внутри, так и снаружи. После данной операции можно заполнить яму грунтом. Однако обязательно нужно проконтролировать, чтобы в грунте отсутствовали камни, иначе они повредят гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками. В данном вопросе важно лишь точно следовать рекомендациям и технологиям. В случае их нарушения, строение не будет функциональным.

Однако в итоге вы будете счастливым обладателем замечательного хранилища, которое можно будет эксплуатировать не один десяток лет.

Строительство погреба своими руками — этапы постройки, виды конструкций

Ох, и живучи в нашем народе всякие поговорки! Некоторые уже давно превратились в жизненные принципы для многих россиян. «Запас беды не чинит», – изрек народ… и вырыл погреб. Или не вырыл, потому что погреба бывают разные:

  • наземные;
  • полузаглубленные;
  • полностью заглубленные.

Конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики погребов и процесс возведения  своими руками мы и рассмотрим в этой статье.

Виды погребов: наземные погреба

Такие погреба лучше всего устраивать на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод или если вы готовы сделать свой погреб одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна усадьбы. Так вот, если вы выбрали именно такой тип погреба, то должны непременно выполнить ряд условий для его полноценного функционирования в качестве хранилища овощей, консервации, прочего скарба, требующего стабильных температурных условий круглый год.

И начать нужно с выбора места. Лучшим вариантом будет расположение наземного погреба на самом высоком и сухом участке двора и, если позволяют условия, вход расположить с наименее освещаемой солнцем стороны. Если последнее условие невыполнимо, то нужно будет позаботиться о наилучшей теплоизоляции этой открытой стены и наличии энергоэффективного тамбура. Конструктивно такие сооружения условно подразделяются на два типа:

  1. наземные хранилища – овощные лабазы;
  2. наземные погреба.

Первые представляют собой простые сооружения типа шалашей с горбылевой крышей, обработанной каким-нибудь антисептиком, обмазанной глиной, покрытой двумя-тремя слоями рубероида и засыпанной землей слоем не менее 40 см, засеянной густой травой или покрытой дерном. Столбы-подпорки, установленные внутри, поддерживают всю эту массу земли, к которой зимой добавляется еще и приличная снеговая нагрузка.

Родиной подобных сооружений считается Петербург, но значительно ранее подобные сооружения использовались на юге Российской империи для зимнего хранения овощей в упрощенном виде: вырывался достаточно глубокий земляной кагат, устилался соломой, и ею же, иногда вперемешку с землей накрывался. Устраивалась примитивная система вентиляции из снопов камыша или сжатой серпом соломы, вкапываемых вертикально. Так хранили борщ (он же буряк, а по-современному – свекла), а позже и другие овощи.

Наземный погреб представляет собой отменно утепленный, как правило — деревянный, ящик с не менее утепленной двускатной крышей, иногда облицованный кирпичом или природным камнем, или такой же, но хорошо гидроизолированный и как лабаз засыпанный (обвалованный) землей.

1 – дренажный слой; 2 – двускатная крыша; 3 – кирпич; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – внутренняя обшивка; 7 – утеплитель; 8 – наружная обшивка; 9 – дверной блок.

Подготовительные этапы работ для обоих типов наземных погребов практически одинаковы:

  1.  Снимаем верхний плодородный слой грунта, который можно будет использовать для дернования насыпного верха, на глубину 30 – 60 см с уширением по периметру до полуметра от габаритов сооружения.
  2.  Укладываем геотекстиль для предотвращения прорастания растений и лучшего дренажа.
  3.  Делаем дренажный слой из песка или щебня с песком толщиной 10 – 15 см.
  4.  Выполняем глиняный замок приблизительно такой же толщины и укладываем на пол красный глиняный обожженный кирпич либо плашмя, либо на ребро на глиняном же растворе с заходом по бокам на высоту отмостки.

Также общим для этого вида погребов будет обязательное наличие водоотводной канавы, располагающейся на расстоянии от метра до двух вокруг погреба, глубиной до полуметра.

Для необвалованных погребов обязательным будет устройство широкой отмостки, покрываемой галькой, природным камнем т.п. Толщина стен таких погребов варьируется в зависимости от типа утеплителя, который закладывается между двух дощатых плит. Если это пенополистирол, то его должно быть не менее 200 мм, если древесная щепа, то обязательно пересыпанная известью и ее должно быть не меньше 500 мм по толщине. Минеральные ваты для таких сооружений не используют – они неминуемо просядут от влаги, и погреб перестанет выполнять свои функции. Наружная деревянная стена закрывается любым влагонепроницаемым материалом: от рубероида и пергамина до пластиковых панелей. Если снаружи у вас будет кирпич или камень, то при использовании любого утеплителя кроме пенопласта, изолируйте его от этой стены полиэтиленовой пленкой.

Входная дверь в наземный погреб делается двойной и расстояние между дверьми в зимнее время дополнительно утепляется. Для вентиляции предусматриваются окошки с густой сеткой в верхнем и нижнем уровне стены.

Полузаглубленные погреба

Очевидно, что это переходной вариант между наземными и полностью заглубленными погребами. Он устраивается, когда это позволяет уровень залегания грунтовых вод и погреб строится как отдельное сооружение, что все-таки лучше, чем устройство его под домом.

Такие погреба, как правило, углубляются на метр – полтора и обязательно засыпаются землей. Их стены делают из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков. Иногда льют из монолитного бетона. Из легких бетонных подходят только гидрофобные полистиролбетонные блоки. Котлован роется на полметра шире наружных габаритов погреба.

Это делается для удобства гидроизоляции снаружи и устройства хорошего дренажного слоя и глиняного замка. Выполняется это так же, как и для наземного погреба и из тех же материалов. Иногда глубина полузаглубленного погреба делается и до 2 метров, верх при этом также обваловывается землей.

Если потолок такого погреба вы будете делать из дерева, а можно это сделать как в землянке, из нескольких накатов не толстых бревен, то дерево обязательно должно быть тщательно ошкурено, обработано эффективным антисептиком, закрыто сверху надежным глиняным замком. Он же в свою очередь должен быть накрыт двумя – тремя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленкой. Хотя, сейчас наилучшим будет использование геомембраны.

Также в качестве перекрытия самые продвинутые самодельщики достаточно часто используют арочные своды.

Они не настолько сложны в изготовлении, сколько требуют тщательности в работе, чтобы выдержать вес земли и снега, находящихся над ними и возню ребятни, как правило, устраивающей ледяные горки на скатах такого погреба долгими российскими зимами.

Эффективная вентиляция любого погреба является обязательным условием его нормального функционирования. В полузаглубленных и полностью заглубленных погребах она делается двумя трубами диаметром не менее 100 мм, расположенными, как показано на схеме. Лучше их располагать в противоположных углах – по диагонали.

Если есть опасность подтапливания погреба грунтовыми водами, стоит предусмотреть в одном из углов углубление для сбора воды с небольшим уклоном пола к нему. Лучше – ближе к выходу, чтобы удобнее было использовать насос для ее отвода.

Как построить полностью заглубленный погреб своими руками

Эти погреба чаще всего устраивают под другими сооружениями:

  • домами;
  • летними кухнями;
  • гаражами.

Это в первую очередь выгодно с точки зрения экономии земли, но при этом нужно серьезно побеспокоиться о теплоизоляции погреба от находящихся над ним помещений, если они отапливаются в зимнее время. Иначе условия хранения продуктов будут не наилучшими.

Какие бывают подземные погреба:

  • кирпичные;
  • блочные;
  • бетонные;
  • стальные;
  • пластиковые.

Устройство первых двух мы не будем описывать подробно. Требования к ним сходны с описанными в предыдущих разделах. Добавим только, что часто в погребах не делают пол, если грунт достаточно плотный. Для хранения овощей – это плюс. Под стены из кирпича или блоков лучше заложить мелкозаглубленный (200 – 300 мм) фундамент и перед возведением стен гидроизолировать его двумя слоями рубероида.

Если вы захотите делать стены своего погреба монолитным бетоном и в качестве наружной опалубки использовать стену котлована, то обязательно проложите по ней плотный полиэтилен, спаянный на стыках, или геомембрану. Бетон очень гидрофилен, поэтому, если вы этого не сделаете – будете постоянно иметь в погребе избыточную влажность, с которой не справится даже принудительная вентиляция, которую обычно в погребах не делают.

Теперь поговорим об оставшихся двух типах заглубленных погребов. Стальные кессонные погреба стали особенно востребованы в последнее время. К их плюсам относятся:

  • невозможность проникновения грызунов;
  • простота монтажа;
  • долговечность.

Если грунтовые воды гарантировано не поднимаются на отметку вкапывания кессона, можете отрывать котлован чуть больше его ширины и на заданную глубину. Перед установкой стального погреба, тщательно, в несколько слоев, обработайте его снаружи битумным праймером с послойным увеличением густоты. Полость между грунтом и стенкой кессона заполните песком с проливкой водой, и долгие годы пользуйтесь замечательным погребом.

Если есть опасность подтопления – лучше такой погреб не делать, его может просто выдавить из земли с разрушением всего, находящегося сверху, а способы борьбы с этим явлением настолько дороги, что нивелируют целесообразность использования кессона.

Это же касается и пластикового погреба. От стального он отличается меньшей прочностью, но зато не требует гидроизоляции и более долговечен, так как не подвержен коррозии, а пластик в земле разлагается не одну сотню лет. Правда для таких погребов есть ограничения по размерам.

Пару слов скажем о погребах из готовых железобетонных конструкций, таких как железобетонные кольца больших диаметров, прямоугольные железобетонные элементы водоводов большого сечения, которые домашние умельцы уже давно приспособили для строительства погребов.

Причем, известны случаи, когда кольца укладывались горизонтально, пол выравнивался небольшой высоты стяжкой, торцы заделывались кирпичом или блоками и все засыпалось слоем земли по гидроизоляции. В торцах монтировались вентиляционные трубы, и погреб был готов.

Также для этого вполне подходят готовые комнатные железобетонные коробки, которые продолжают выпускать построенные в советские времена по всей России домостроительные комбинаты.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Может ли амбар с шестом иметь подвал?

Все мы знаем, что погода на Среднем Западе может быть немного непредсказуемой. Наши времена года изменчивы и могут меняться в мгновение ока, в большинстве случаев без предупреждения. Нет ничего необычного в том, чтобы надеть зимнюю куртку и переодеться в шорты в тот же день.

Наши бури тоже могут быть немного вспыльчивыми. Допустим, вы работаете в своем фермерском магазине , когда из ниоткуда начинается буря. Это не одна из тех бурь, когда вы открываете верхнюю дверь, чтобы сидеть и смотреть, пока она не пройдет.Нет, эта буря из тех, от которых следует немедленно укрыться.

Попытка сбежать в подвал в вашем доме может быть немного рискованной, так что вы можете сделать, чтобы подготовиться к таким внезапным штормам? Вы могли бы залить подвал для вашего сарая столба.

Если подвал под стоечно-каркасным зданием нетрадиционен и не очень типичен, то можно сделать .

Когда появились каркасные здания, они не были построены с учетом фундамента.Этот вариант может быть довольно дорогостоящим, поэтому с ними редко можно увидеть амбары. Тем не менее, с непрерывным прогрессом в отрасли, этот вариант теперь возможен для тех, кто считает, что подвал был бы отличной идеей для их строительства стоечного каркаса.

Несмотря на то, что FBi Buildings не предлагает возможность залить подвал , мы все же хотим сообщить вам о вариантах, которые у вас есть, если вы решите включить один из них в свои планы сарая. К концу этого блога вы, возможно, узнаете новую информацию, которая поможет вам принять решение.

 

Какой тип подвала я могу залить для своего сарая?

Для зданий с опорным каркасом, , есть три разных стиля подвалов, которые можно заливать . В зависимости от того, какой тип каркасного здания вы хотите построить, определится, какой стиль вам понадобится. Определенные типы амбаров не требуют особого стиля подвала, как другие типы.

Три стиля, которые вы можете отлить для своего сарая: :

  1. Полный подвал
  2. Частичный подвал
  3. Дневной свет/подвал с выходом из дома

При строительстве стоечного каркаса ваш строитель может использовать один из двух вариантов :

  1. Кронштейны для мокрого монтажа , которые заделываются в бетонные стены во время заливки стен
  2. Сухие кронштейны , которые крепятся к бетону с помощью болтов после заливки стен

Эти опции позволяют надежно закрепить стойловый сарай на фундаменте. Ламинированные колонны затем можно закрепить в кронштейнах, и строительство каркаса стойки может продолжаться как обычно.

Давайте рассмотрим каждый из подвалов различных стилей и найдем плюсы и минусы каждого, чтобы вы могли определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего сарая.

Каковы преимущества и недостатки каждого подвала амбара?

Полный подвал

Это отличная идея для тех, кто планирует построить каркасный жилой дом , но это также может быть хорошим вариантом для тех, у кого фермерский магазин или офисные помещения.

Преимущества:

1. Одним из преимуществ полноценного подвала является повышенная структурная целостность . Залитый бетон обеспечивает прочное основание и может устранить любое проникновение влаги . Поскольку фундамент находится ниже линии промерзания, по крайней мере, на восемь футов или глубже, срок службы фундамента увеличивается.

2. Следующим преимуществом является увеличение площади . Вы не только получаете больше, но и получаете больше по гораздо более низкой цене, чем другие части здания или дома.Наличие больших квадратных метров также может помочь с общей стоимостью вашей строительной конструкции.

3. Еще одно преимущество насколько проще ремонт можно сделать . В отличие от подвального помещения, где ремонтники должны находиться в ограниченном пространстве, в подвале они действительно могут встать, чтобы выполнить ремонт. Если вы тот, кто занимается ремонтом , то позже вы поблагодарите себя.

4. Как сказано во введении, если вы застигнуты врасплох надвигающейся летней бурей, вам захочется куда-то пойти и быстро добраться.Имея подвал в вашем сарае, , вам не нужно далеко ходить для защиты от штормов, которые могут стать еще хуже .

5. Последнее преимущество заключается в том, что у вас будет больше места для хранения . Если вы предпочитаете хранить более крупные предметы, такие как оборудование и транспортные средства, наверху, вы можете хранить более мелкие предметы, такие как рождественские украшения, внизу.

 

Недостатки:

1. Одним из недостатков бетонного подвала является его высокая стоимость .Если ваш подвал не будет использоваться достаточно, чтобы компенсировать высокую цену, он может не стоить вложений. Особенно дорого выйдет, если вы планируете отделку цокольного этажа, если строите жилой стоечно-каркасный дом .

2. Следующим коном будет вероятность затопления . Если не установить водоотливной насос, то после сильного ливня можно получить затопленный подвал. Если подвал не был достаточно дорогим, необходимость инвестировать в водоотливной насос вдобавок к этому еще больше увеличивает эту прибыль.

Если вы строите участок, находящийся в зоне затопления, скорее всего, вам будет рекомендовано приобрести аккумулятор или резервный источник воды на случай отказа водоотливного насоса. Опять же, это просто увеличивает вашу прибыль, когда эти деньги могут быть более полезны для чего-то другого.

Стоит отметить, что затопление может произойти даже при правильной заливке бетона . Со временем грунт сдвинется, и это потенциально может привести к трещинам в фундаменте, что может привести к затоплению.Если вы видите трещины в фундаменте, лучше сразу вызвать мастера по ремонту, чтобы устранить повреждения.

3. И, наконец, последним минусом будет недостаток естественного света . Если вы строите жилой сарай и планируете переоборудовать подвал в жилых помещений , естественного света не будет. Конечно, если это не является негативным фактором для вас, то это не будет большим недостатком.

Частичный подвал

Частичный подвал идеально подходит для тех, кто строит жилой сарай , или для тех, кто хочет построить фермерский магазин и нуждается в дополнительном хранилище .Включив частичный подвал в план вашего фермерского магазина, вы можете использовать это пространство для хранения, чтобы в вашем магазине не было беспорядка. Это позволит вам иметь еще больше места для работы.

Преимущества:

1. Одним из преимуществ является то, что это более экономичный способ получить желаемый подвал . Это гораздо более дешевое решение для полноценного подвала без необходимости идти на компромисс гораздо больше, чем пространство. Если вы планируете использовать свой подвал только для хранения и защиты от шторма, частичный подвал может быть подходящим вариантом.

2. Еще одним преимуществом является то, что идеально подходит для небольших партий . Если на вашем участке нет места для полноценного подвала, следующим лучшим вариантом может стать частичный. Опять же, если вы планируете использовать свой подвал только для хранения и защиты от шторма, отказ от полного подвала не будет большой неудачей.

Недостатки:

1. Один минус , что вы будете отказываться от дополнительной жилплощади . Если бы вы планировали использовать свой подвал для жилых помещений , отказавшись от полного подвала, у вас больше не было бы этой возможности.Это может повлиять на ваши будущие планы по расширению и повлиять на общую стоимость вашего дома, если вы строите жилой сарай.

2. Несмотря на то, что заливка частичного бетонного подвала является более дешевым вариантом, вы не получите столько же от своих денег, как если бы вы залили полный подвал . Рабочая нагрузка и связанные с этим расходы непропорциональны размеру подвала, который вы получаете, поэтому в этот момент вы можете пойти до конца и выбрать полноценный подвал.

Дневной свет/Подвал

Этот стиль — отличный вариант для тех, кто хочет построить жилой дом или для тех, кто хочет построить магазин с дополнительным гаражом .

Преимущества:

1. Одним из преимуществ является то, что у вас будет максимальное использование вашего лота . Поскольку эти типы подвалов построены на участках с уклоном, вы не почувствуете, что отказываетесь от места. Жилые помещения могут быть включены, так что у вас будет достаточно места для спален, гостевой комнаты или игровой комнаты для ваших детей.

2. С полным или частичным подвалом вам придется отказаться от любого шанса получить какое-либо естественное освещение, но с подвалом с дневным освещением возможно естественное освещение .Окна могут быть размещены на одной или нескольких стенах, и у вас даже может быть вариант с дверью, ведущей во двор.

3. Еще одним преимуществом является то, что вы можете включить гараж в план . Поскольку часть подвала находится полностью над землей, можно установить подъемную дверь , как обычно. Часть подвала, которая находится под землей, может быть использована для хозяйственных помещений.

 

Недостатки:

1. Одним из недостатков является то, что если вы хотите добавить жилые помещения, вы должны убедиться, что в жилых помещениях есть выход на случай чрезвычайной ситуации .Например, в спальне на цокольном этаже потребуется дверь наружу на случай чрезвычайной ситуации.

Это может создать проблему, так как места для установки дверей не так много, и это может стать дорогостоящим, если для реализации этого варианта потребуются дополнительные земляные работы,

2. Поскольку цокольный этаж более сложен, чем традиционный, еще одним недостатком является то, что этот стиль будет более дорогостоящим. На требуется гораздо больше работы, чтобы подготовить участок для правильной заливки фундамента, поэтому вы можете ожидать, что ваша прибыль будет выше, чем обычно.

 

Какой стиль подвала вы выберете для своего амбара?

Теперь, когда вы услышали, что у сарая с опорами может быть подвал, вы включите его в свои планы постройки будущего каркаса? Крайне важно помнить, что от состояния почвы зависит, какой тип подвала вам понадобится для вашего сарая .

Независимо от того, хотите ли вы построить жилой амбар , сельскохозяйственный магазин или офисное помещение, включая подвал, это всегда хорошая идея, если вы считаете, что это правильно подходит для вашего видения.Просто не забывайте всегда строить с уверенностью, и в конце концов вы получите сарай своей мечты.

Хотите узнать больше о подвалах сарая? Ознакомьтесь с этими замечательными статьями для получения дополнительной информации:


У вас есть дополнительные вопросы о подвалах амбаров, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте .Если вы готовы узнать цену,  нажмите здесь, чтобы запросить цену , и член нашей группы по взаимодействию с клиентами поможет вам определить следующие этапы вашего проекта.

Самодельные погреба – песок

Когда я построил большой погреб в 1989 году, я думал, что я единственный, кто до сих пор интересуется такими старомодными вещами. Я понял, что ошибался, когда в 2010 году ко мне обратился издатель с предложением написать Полную книгу о погребах . С тех пор я слышал от многих людей, желающих узнать больше о том, как построить собственный погреб для хранения и хранения продуктов. дома.

Зачем беспокоиться? Некоторым людям нужен погреб, чтобы сэкономить деньги, запасаясь фруктами и овощами по низким ценам урожая. Другие используют погреб для хранения своих домашних садовых продуктов и, возможно, даже защищают себя и близких от бури. Третьи строят погреба для защиты от социального или экономического коллапса, который перекроет стабильные поставки продуктов из супермаркетов, от которых мы привыкли зависеть. Независимо от вашей мотивации, три варианта дизайна корневого погреба, которые вы найдете здесь, удовлетворяют потребности большинства людей, которые хотят стать более самостоятельными, когда дело доходит до еды.

Что такое погреб?

Традиционно любое прохладное, влажное подземное помещение, предназначенное для длительного хранения овощей, фруктов и даже мяса и сыров, является погребом. Хотя подвалы использовались с доисторических времен, в наши дни люди ремонтируют свои дома или строят новые подвалы с нуля способами, невиданными ранее. Некоторые люди, не имеющие доступа к подземным пространствам, даже строят электрические подвалы.

Погреб под ступеньками

В миллионах домов по всей Америке есть небольшая «холодильная комната» вне подвала, расположенная под бетонным крыльцом дома.Хотя хорошо, что строители домов предприняли хотя бы небольшую попытку разрешить домашнее хранение продуктов, большинство холодильных камер под ступенями не работают. Если вы жили с ним, вы знаете, почему. Летом температура обычно становится слишком высокой, чтобы продукты не испортились, и слишком низкой зимой, чтобы предотвратить замерзание, которое портит фрукты и овощи. Так почему же в холодильных камерах не поддерживается более равномерная температура? Две причины: недостаточное покрытие почвы и недостаточная защита от тепла подвала.

На чертежах показано, как изоляция из экструдированного полистирола может применяться внутри холодильной камеры примерно на 12 дюймов ниже уровня почвы для снижения температуры в холодной комнате.То же самое касается нижней стороны потолка холодного подвала. В большинстве домов это всего несколько дюймов бетона, и он слишком тонкий, чтобы не пропускать холод и жару. Такая изоляция из пенопласта должна быть покрыта каким-либо листовым материалом для защиты от огня и повреждений, поэтому не пропускайте этот шаг. Шурупы Tapcon, ввинченные в отверстия, просверленные в цементной плите и в нижележащей кладке, являются одним из вариантов.

При планировании модернизации холодильной камеры обратите внимание на следующие детали:

Управляемая вентиляция: Во многих холодильных камерах уже есть вентиляция, выходящая наружу, но лишь немногие из них можно открыть, закрыть или отрегулировать.Установите такие жалюзи или заслонки, которые позволяют полностью контролировать вентиляцию воздуха.

Добавить землю: Чем больше земли вы сможете насыпать рядом с крыльцом, тем лучше будет производительность вашего подвала. Лучшее, что вы можете сделать, это поднять уровень почвы чуть ниже стыка, где сборный пол крыльца опирается на фундамент, который образует стены холодильной камеры.

Установка изолированной двери: Стандартные холодильные камеры либо не имеют дверей, либо неизолированные двери. Изменение этого — одно из самых важных обновлений холодильной камеры, которое вы можете выполнить.Используйте предварительно навешенную изолированную наружную дверь.

Планируете хранить яблоки в своем погребе? Они представляют собой особый случай. Спелые яблоки выделяют бесцветный газ этилен. Он имеет слабый запах и совершенно безвреден, если его выделяют яблоки. Дело в том, что газообразный этилен заставляет другие продукты созревать и портиться быстрее. Всегда держите яблоки в отдельном отделении от других продуктов в вашем подвале.

Подвал подвала

Отгородить часть вашего подвала стеной для погреба — это большой шаг вперед по сравнению с вариантом холодильной камеры.Вы не только получите более стабильную температуру и более длительное время хранения, но и получите гораздо больше места для хранения. Хитрость заключается в том, чтобы дать себе все преимущества, когда дело доходит до максимального использования смягчающего воздействия почвы. Чем больше внешние стены вашего погреба могут быть покрыты землей, тем лучше. Если возможно, выберите место с двумя внешними стенами, одна из которых обращена на север. Вы также захотите добавить почву вокруг стен фундамента, если более чем на 8–10 дюймов выступает над текущим уровнем земли.На чертежах показаны все детали конструкции. Планируя свою работу, обратите особое внимание на следующие моменты.

Двойные вентиляционные отверстия: Одно вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма должно открываться на уровне потолка, а другое 4-дюймовое вентиляционное отверстие должно открываться на уровне земли в другом конце подвала. Это способствует полной циркуляции в корневом погребе без застоя воздуха.

Изоляция стен: Изоляция из пеноматериала обеспечивает наилучшие энергетические характеристики при заданном значении R (термическое сопротивление) изоляции, поэтому рассмотрите возможность использования распыляемой пены между стойками стен.Минеральная вата – лучший вариант. Вы получите лучшие результаты, если нанесете 2-дюймовый слой экструдированного пенополистирола на внутреннюю поверхность стен перед укладкой стеновых панелей.

Изоляция потолка: Необходимо предотвратить попадание тепла из жилого помещения над подвалом в подвал. Поскольку вы будете иметь дело с лагами пола над погребом, минеральная вата или монтажная пена отлично справятся с этой задачей. Не оставляйте эту изоляцию открытой, а покройте ее той же устойчивой к плесени плитой, которая идеально подходит для стен.

Поверхности стен: Поверхность внутренних стен должна быть максимально устойчива к плесени. Цементная плита или гипсокартон из стекловолокна — два отличных варианта. Не используйте обычный гипсокартон, так как он слишком мягкий, а высокий уровень влажности сделает его еще мягче.

Изолированная дверь: Как и в случае с холодильной камерой, наружная изолированная стальная дверь идеально подходит для подвала в подвале. Они поставляются предварительно подвешенными с зачисткой от атмосферных воздействий.

Автономный погреб

Это идеальный вариант для серьезного хранения продуктов, а отдельный погреб также обеспечивает укрытие от ураганов и штормов.На планах показаны все детали для строительства. Самая важная деталь — место. Вам нужно хорошо дренированное место, удобное для вашего дома. Встраиваться в банк необязательно, но это упрощает задачу. Если у вас нет естественного берега, вы можете привезти землю, чтобы закопать свой погреб после возведения стен, но до того, как будет возведена крыша.

Другой вариант – построить отдельно стоящий подвал вокруг нового бетонного септика. Вам понадобится один больше, чем обычно (не менее 1500 или 2000 галлонов), с удаленной центральной разделительной стенкой.Производители бетонных септиков всегда местные, потому что перевозить что-то тяжелое на большие расстояния слишком дорого.

Как только ваш корневой погреб будет на месте, наслаждайтесь возможностью хранить плоды своего садового труда и возможностью захватывать домашние продукты для вкусной еды.


Эксплуатация корневого погреба

Эксплуатация корневого погреба — это больше, чем просто помещение продуктов в хранилище, а затем их извлечение через несколько недель или месяцев. Ваша работа также включает управление температурой и влажностью.Идеальные условия в корневом погребе для большинства продуктов — температура на несколько градусов выше нуля и относительная влажность от 80 до 90 процентов. Дело в том, что такие условия — идеальные, и никакая погребка их постоянно не обеспечит. Вот почему вам нужно направить условия вашего подвала в правильном направлении, и у вас есть два инструмента, чтобы это произошло.

Vent Control — самый большой и мощный инструмент управления в вашем распоряжении. Открытие вентиляционных отверстий и усиление вентиляции зимой снижает температуру в подвале и снижает влажность.Сделайте то же самое, когда на улице выше нуля, и это повысит температуру в подвале и повысит влажность. Задача всегда одна и та же: вам придется работать, чтобы поддерживать достаточно низкие температуры в течение большей части года, и вам придется работать, чтобы поддерживать достаточно высокий уровень влажности. Вы можете повысить влажность, полив водой пол или оставив открытые ведра с водой в подвале.


Подвал без погреба

Даже если вы живете в месте, где зимой бывает минус 20 градусов по Фаренгейту, можно сохранить корнеплоды в саду до весны без заморозков.На самом деле качество еды, которое вы получите, отличное. Главное — мульча и снег. Сложенная достаточно глубоко, мульча изолирует почву и предохранит ее от промерзания. Снежный покров, конечно, тоже помогает. Вместо одного большого урожая осенью просто закопайтесь в снег, выкопайте урожай по мере необходимости, а затем снова уложите мульчу и снег обратно на ряд.


Как долго хранятся продукты

Все зависит от продуктов, которые вы храните, условий в вашем подвале и способа выращивания продуктов.Вообще говоря, корнеплоды, такие как морковь, свекла и картофель, хранятся дольше всего — от трех до шести месяцев и более. Один сезон я хранил свеклу в течение 18 месяцев в банке с песком в своем подвале, и, хотя она немного потеряла вкус, она все еще была хрустящей и не гнилая. Яблоки могут храниться от двух до четырех месяцев, но только если они выращены без растворимых удобрений.

На протяжении многих лет я заметил большую разницу в устойчивости к плесени между фруктами и овощами, выращенными органическим способом, и фруктами и овощами, выращенными традиционным способом.Традиционно выращенные продукты гораздо легче заплесневеют, в то время как органические продукты имеют тенденцию портиться только из-за высыхания, прорастания или того и другого.


Экономьте время и деньги с помощью этих способов хранения продуктов.


Стив Максвелл является автором Полная книга подвала . Он хранит продукты в подвале из известняка, который построил под своим домом на острове Манитулин в Канаде.

Строительство сарая на столбе? 6 важных вещей, которые следует учитывать — Reinbrecht Homes

Вы, вероятно, думали о строительстве сарая из шестов, потому что слышали, насколько это доступно по цене.Однако это может быть не совсем так.

Есть некоторые потенциальные препятствия, которые могут не прийти вам в голову, когда вы сравниваете ценники между домом из шеста и стандартным домом.

Как правило, вы можете устранить эти проблемы и при этом получить желаемый вид сарая, используя традиционные методы строительства и добавив металлическую внешнюю отделку. Но не рассчитывайте сэкономить кучу денег, построив дом из шеста.

Вот почему мы предлагаем это сделать:
Обычно амбарные дома строятся с использованием стоечного каркаса, а не традиционной конструкции.

Что такое каркасная конструкция?

В конструкции опорной рамы используются большие стойки, которые помещаются на несколько футов в землю и непрерывно возвышаются над землей.

Как правило, единственным фундаментом, используемым при этом методе строительства, является бетон на столбах. Столбчатое здание обычно используется в сельскохозяйственных зданиях или складских помещениях.

Какие традиционные методы строительства?

Основным методом строительства жилых домов является строительство на сплошном фундаменте, заглубленном в землю.Бетонный цоколь размещается ниже уровня поверхности, и на нем строится дом.

6 важных вещей, которые следует учитывать:

1.) Большинство банков не предлагают кредиты на строительство амбарных домов на каркасных столбах.

Многие кредиторы воздерживаются от предоставления традиционных ипотечных кредитов на дома в амбарах. Например, Freddie Mac и Fannie Mae вообще не будут предлагать эти кредиты.

Небольшой процент организаций, которые предлагают ипотечные кредиты на дома в амбарах, как правило, предъявляют гораздо более высокие требования, потому что они будут использовать внутренние деньги для его финансирования.

Скорее всего, потребуется авансовый платеж в размере 30% (а часто и больше).

Зачем нужен дополнительный первоначальный взнос?

Проще говоря, риск.
Эти конструкции сложно продать на вторичном рынке.

Банки и другие кредиторы хотят в конечном итоге вернуть свои деньги (плюс проценты)
по выданным кредитам. В настоящее время большинство кредиторов рассматривают традиционный жилищный кредит на строительство как более надежную инвестицию, чем дом в сарае.

Поскольку традиционное жилищное строительство вызывает стабильный интерес уже более века, они предсказывают, что энтузиазм останется значительным на протяжении всего периода кредита.Поскольку ипотечные кредиты обычно являются долгосрочными инвестициями, кредиторы хотят быть уверены, что их потенциальные клиенты будут заинтересованы в вашей собственности, когда вас больше не будет.

Это еще одна причина, по которой вы тоже хотите построить традиционный строительный дом.

Помимо невозможности легко получить финансирование, есть несколько других причин, по которым вы не сможете сэкономить деньги, строя со стоечной конструкцией.

2. Нет колонтитулов в постах

Без нижних колонтитулов для защиты бетонной плиты от замерзания существует вероятность того, что бетонная плита может сдвинуться или вздыматься по краям в холодную погоду.В свою очередь, это может сместить внутренние стены, что приведет к повреждению гипсокартона и отделки.

Если вы все же решите использовать каркасную конструкцию, вам придется добавить нижние колонтитулы, чтобы соответствовать требованиям IRC. Это добавит эту стоимость обратно в общую стоимость дома.

3. Рамы стоек будут иметь большие пролеты в фермах крыши

Это проблема, потому что их нужно будет заполнить, прежде чем вы сможете повесить гипсокартон.
Если вы повесите гипсокартон «как есть», он со временем провиснет, что приведет к повреждению конструкции (и болью в вашем кошельке).Добавление этого дополнительного обрамления после факта снова добавит к общей цене.

4. Необходим дополнительный каркас между стойками

В отличие от традиционного строительства стен, вам придется строить стены между столбами после того, как вы построите рамы столбов. Это дополнительные затраты на уже построенную структуру стоечной рамы.

5. Стоимость изоляции выше

Для вашего сарая на столбах потребуется больше изоляции на стене с опорным каркасом, потому что стены толще, чем в типичной конструкции 2 на 4.Следовательно, стоимость утепления будет выше, чтобы заполнить эту полость.

6. Каркасно-стоечная конструкция обычно не используется с подвалами.

Конструкция стоечного каркаса не очень удобна при строительстве на цокольном этаже, так как стены цокольного этажа будут выполнены из монолитного бетона. Попытка адаптировать конструкцию стоечного каркаса к подвалу в конечном итоге обойдется дороже, чем традиционные методы строительства дома. Итог: если вы хотите дом с подвалом, каркасно-стоечное строительство — не лучший выбор.

Каков вердикт?

Рассмотрите альтернативные методы строительства.
Хотя поначалу дома с амбаром могут показаться лучшим финансовым выбором, вам следует рассмотреть стандартные методы строительства дома, чтобы вы могли получить традиционный ипотечный кредит и избежать ненужных расходов.

С Reinbrecht вы можете получить «вид сарая на столбах» со структурой традиционного дома.

Узнайте больше о жилищных и строительных кредитах с низкой процентной ставкой.

Как построить винный погреб / винный шкаф

Если вы любите вино и читаете это, вы, вероятно, понимаете правильное хранение вина и преимущества строительства винного погреба. Для тех, кто менее знаком с хранением вина, итог таков: винные погреба обеспечивают надлежащие условия для краткосрочного и долгосрочного хранения вина, предоставляя следующие преимущества:

Преимущества правильного хранения вин:
  1. Надлежащие условия хранения вина увеличивают срок годности и сохраняют качество хранящегося вина.
  2. Надлежащие условия хранения оптимизируют процесс старения вина.
  3. Вина, хранящиеся при надлежащей температуре, готовы к употреблению при температуре, близкой к оптимальной.

Вино — сложное и несколько деликатное соединение. Чрезмерное тепло, большие перепады температур и воздействие кислорода могут быстро испортить вино. Идеальные условия хранения помогают сохранить качество вина.

Кроме того, большинство изысканных вин изменяются или «улучшаются» с возрастом, и хранение вин в идеальных условиях обеспечивает надлежащую среду для этого медленного процесса созревания.

Наконец, хранение и подача вина при температуре погреба поможет вам сделать вино более вкусным. Вино представляет собой сложную смесь органических соединений и спирта, на вкусовой профиль которого в значительной степени влияет высвобождение этих ароматических соединений в зависимости от температуры.

Вина, подаваемые слишком теплыми (комнатной температуры или выше), как правило, содержат слишком много алкоголя и ароматических веществ, что приводит к «дряблому» и расфокусированному вкусу. Вина, подаваемые слишком холодными (температура холодильника), содержат слишком мало алкоголя и летучих ароматических веществ, что приводит к «плотным» и сдержанным вкусам вин.

Большинство вин подаются слишком теплыми или слишком холодными. Красные вина, которые подаются при комнатной температуре, обычно подаются слишком теплыми, а белые вина, которые подаются при температуре холодильника, обычно подаются слишком холодными.

Как красные, так и белые вина имеют более сбалансированный вкус, и, как и предполагал винодел, если подавать при температуре погреба около 50–60 ℉. Вина, подаваемые холодными, будут теплыми, когда вы их пьете, позволяя вкусовому профилю развиваться по мере их употребления.

Идеальные условия для винного погреба

Хороший винный погреб обеспечивает следующие идеальные условия для хранения и выдержки вина:

  • Температура 55 – 60 ℉ (55 ℉ идеально)
  • Влажность 50 – 70%
  • Темная среда без вибраций
  • Горизонтальное хранение бутылок для непрерывного контакта вина с пробкой

Помимо надлежащих условий, винный погреб должен быть прост в использовании и находиться в разумной близости от мест, где вы будете открывать вино и наслаждаться им.Хороший винный погреб также должен работать по разумной цене.

Чтобы получить указанные выше идеальные условия для винного погреба, вы можете либо выбрать место с благоприятными существующими условиями (подвал, некондиционируемый подвал и т. д.), либо активно создать эти условия самостоятельно, построив винный погреб.

Известняковые пещеры в Шато-Босежур, Сент-Эмильон, Франция,

Раньше вино хранили под землей в винных пещерах, что естественным образом обеспечивало прохладу, высокую влажность и темноту.Сегодня подземные винные пещеры остаются важными для хранения и созревания вина на винодельнях по всему миру.

Как и в естественных винных пещерах, идеальный винный погреб должен быть прохладным, влажным и темным. Подумайте о месте для вашего нового погреба, которое поможет вам достичь и поддерживать эти идеальные условия.

При планировании строительства винного погреба избегайте мест, где слишком жарко или холодно или часто меняется температура.

Идеальное место для постройки винного погреба – это кондиционированные помещения в вашем доме.Подумайте также о простоте конструкции при выборе места для вашего нового погреба, найдите место с легким доступом к электричеству, которое достаточно легко герметизировать и изолировать, а также где-нибудь, где вы сможете установить сквозной или канальный винный погреб. блок охлаждения.

Хорошие места для рассмотрения; дополнительная комната в подвале, запасная кладовка в подвале, кладовая под лестницей (местоположение, которое я использовал) или новая постройка в подвале или на первом этаже вашего дома.

Плохие места, которых следует избегать: неотапливаемый гараж или сарай, солнечная комната, область, которую трудно изолировать и защитить от влаги.

Подвальный чулан под лестницей, который я использовал для постройки винного погреба

Построить винный погреб, чтобы обеспечить стабильные условия, подобные винной пещере

Хорошо функционирующий винный погреб должен имитировать условия естественных винных погребов – прохладный, влажный, темный, безвибрационный и стабильный.

Чтобы в вашем доме постоянно создавались условия, подобные винной пещере, ваш винный погреб должен быть очень хорошо изолирован, защищен от воздуха и влаги и построен из влагостойких материалов.

Изоляция и барьер от влаги должны полностью охватывать всю конструкцию подвала – пол, стены, потолок и дверь.Общие слои снаружи подвала внутрь:

  • Воздухо- и пароизоляция (часто полиэтиленовая пленка)
  • Изоляция (R-12 или выше)
  • Воздухо- и пароизоляция (дополнительно внутри)
  • Влагостойкая отделка стен

Эксплуатационные характеристики винного погреба во многом зависят от воздухо- и влагонепроницаемости конструкции и достаточной теплоизоляции пола, потолка, стен и двери. Охлаждающие установки для винных погребов зависят от воздухонепроницаемых и хорошо изолированных помещений и, как правило, не обеспечивают достаточного охлаждения без этих условий.Кроме того, эксплуатация холодильной установки без воздушных барьеров и изоляции была бы очень расточительной и дорогостоящей и создавала бы чрезмерные колебания температуры.

Важность герметичного винного погреба, сборка

Конструкции винных погребов должны иметь воздухонепроницаемый и влагонепроницаемый барьер. Отсутствие воздушно-пароизоляционного барьера позволит более теплому воздуху с более высокой влажностью проникать в подвальное пространство, что приведет к проблемам с влажностью.

Теплый воздух может содержать больше воды по сравнению с более холодным воздухом.По мере того, как теплый воздух перемещается в более прохладное пространство, например, в винный погреб, водяной пар может конденсироваться, образуя жидкую воду, когда достигает температуры точки росы. Это выделение воды может быстро привести к структурным повреждениям, гниению и росту плесени. Отсутствие барьера для воздуха/пара также приведет к избыточному выделению воды из охлаждающего устройства.

При установке воздухо- и пароизоляции устанавливайте ее на теплой стороне стен, потолка и пола винного погреба. Таким образом, предотвращается попадание теплого окружающего воздуха в подвал, стены подвала или потолочные полости, где он может охлаждаться и выделять воду.Если воздушная преграда размещена на прохладной стороне подвала, окружающий воздух сможет двигаться к преграде, охлаждаться и выделять воду за преградой. Для этого винного погреба я сначала установил полиэтиленовый барьер для воздуха и пара, а затем установил поверх него изоляцию из жесткого пенопласта.

Сначала в качестве барьера для воздуха/пара устанавливается армированный полиэтилен толщиной 12 мил, а затем поверх него укладывается жесткая пенопластовая изоляция.

Чем больше изоляция, тем лучше для вашего винного погреба

Строительство винного погреба без надлежащей изоляции также является распространенной проблемой.Без достаточной изоляции потолка, стен и пола винного погреба изменения температуры будут происходить чаще и будут иметь тенденцию имитировать температуру воздуха, окружающего винный погреб.

В винных погребах с плохой теплоизоляцией холодильные агрегаты будут работать гораздо дольше и включаться гораздо чаще, что приведет к более высоким затратам на электроэнергию, более быстрым изменениям температуры и большим колебаниям температурного диапазона.

Кроме того, недостаточная изоляция снизит вероятность того, что вы сможете достичь приемлемой целевой температуры (55–60 ℉) для вашего подвала.Для отдельных холодильных установок винных погребов обычно публикуются данные о тепловых характеристиках каждой единицы для размера погреба, исходя из изоляции, а также температуры окружающей среды и желаемой целевой температуры. Ниже приведен пример такой диаграммы для холодильных агрегатов для винных погребов серии CellarPro 1800 (я использовал CellarPro 1800 XT для своего погреба).

Таблица тепловых характеристик винных холодильников CellarPro серии 1800 (от CellarPro)

Покройте стены своего винного погреба функциональной и прочной отделкой

Два соображения при выборе материала для стен вашего подвала; 1) монтаж стеллажей/стеллажей и 2) устойчивость к плесени/влаге.

Для хранения вина в погребе вам понадобится винный стеллаж. Я использовал стандартную металлическую стойку, которая крепится винтами. Хотя вы можете использовать анкеры и устанавливать эти стойки на поверхности гипсокартона, вкручивание шурупов непосредственно в 1-дюймовые кедровые доски проще и надежнее. Доски из кедра естественным образом устойчивы к гниению и долговечны в условиях повышенной влажности.

Гипсокартон можно использовать для строительства подвала, но стандартный гипсовый гипсокартон может не работать в условиях высокой влажности, и вы можете не использовать его для внутренней отделки вашего погреба.Вы можете рассмотреть возможность использования подложки из гладкой плитки (например, HardieBacker или Wonderboard), которая содержит мало или совсем не содержит гипса или бумаги и предназначена для использования во влажной среде.

Заднюю стенку из плитки можно затем покрасить (продукты с гладкой поверхностью) или отделать плиткой. Плитка отлично подходит для помещений с высокой влажностью, но у нее есть недостаток, заключающийся в дополнительной сложности и стоимости установки, а также трудности с установкой крепежных элементов для стоек или полок.

Другим вариантом является использование жесткой фольгированной пены (полиизоцианурата) для утепления подвала и в качестве отделочной поверхности внутри подвала.Я использовал этот метод для предыдущего винного погреба, и он работал хорошо, поскольку у меня были напольные винные стеллажи, которые не требовали крепления к стенам. Если вы используете этот метод, вы можете заклеить швы между панелями фольгированной лентой для более законченного вида и дополнительной герметизации воздуха.

Фольгированная изоляция с проклеенными швами также может служить в качестве функциональной внутренней отделки стен вашего винного погреба. стены и потолок подвала.Используя массивные кедровые доски, я смог прикрепить их к стойкам на стене, а затем вкрутить прямо в них, чтобы установить свои винные стеллажи — гибкие, простые, приятные для глаз и слегка ароматные.

Доски из красного кедра, которые использовались для облицовки интерьера предыдущего винного погреба.

Пол для винного погреба

Для пола в подвале выберите продукт, устойчивый к среде с высокой влажностью. Деревянный пол может быть хорошим выбором, а может и не быть, учитывая высокий уровень влажности в обычном винном погребе.

Если вы укладываете деревянный пол, более стабильным выбором может быть инженерный продукт (массивная фанера, приклеенная к структурному слою фанеры). Подойдет плитка, но опять же, она дороже и сложнее в установке, особенно если вы добавляете изоляцию на пол.

Виниловые изделия и непрерывные или плиточные синтетические полы, вероятно, будут хорошим выбором, но выбирайте продукт, который не имеет сильного запаха. Некоторые резиновые напольные коврики имеют сильный запах, который будет неприятно ощущаться в вашем винном погребе.

Я использовал пенопластовую плитку для спортзала. Эти плитки недороги, просты в установке и легко доступны в Интернете или в местных магазинах товаров для дома. Они также добавляют дополнительную изоляционную ценность и не подвержены влиянию воды и не обеспечивают пищу для потенциального роста плесени.

Плитка из пеноматериала для спортзала, используемая в качестве напольного покрытия в моем винном погребе.

Стеллажи, корзины, полки и кубы для винных погребов

Существует множество вариантов винных полок для вашего погреба, изготовленных из различных материалов. Изделия из дерева и металла распространены, и я предпочитаю изделия из металла.

Металлические стеллажи

мне нравятся своей прочностью, универсальностью, относительно невысокой стоимостью и простотой монтажа. Они также, как правило, предлагают конструкции с меньшим количеством конструкционного материала по сравнению с деревом, что позволяет лучше визуализировать винные бутылки.

Деревянные стеллажи, как правило, дороже и конфигурируются в виде традиционных стеллажей с прорезями. Многие из этих деревянных стоек обычно изготавливаются из небольших деревянных планок, которые скрепляются гвоздями, что, на мой взгляд, придает им дешевый вид. Они также, как правило, стоят намного дороже за бутылку по сравнению с металлическими стеллажами.Тем не менее, многим нравятся деревянные стеллажи, и они не возражают против ограничений деревянных винных стеллажей.

Я использовал металлические стеллажи для всех трех винных погребов, которые я построил в прошлом.

В первом подвале, который был пассивным подвальным помещением, построенным в небольшом чулане, обнесенном стеной из фундаментного блока, где я не мог легко вбить крепеж в стены, я использовал винные стеллажи из металлической проволоки в стиле общественного питания. Они очень прочные, их можно штабелировать, что позволяет легко регулировать высоту полок, и они недорогие.

Для двух последних построек винного погреба я использовал металлические настенные стеллажи в виде витрин от VintageView. Эти стеллажи крепятся к стенам вашего подвала и предлагаются в исполнениях глубиной от одной до трех бутылок.

Мне нравятся винные стеллажи серии VintageView Wall по нескольким причинам; Вы можете видеть этикетки на винных бутылках, и они не такие глубокие и традиционные стеллажи для вина, что делает их гораздо лучше подходящими для небольшого узкого винного погреба, построенного в небольших комнатах или шкафах. Мои последние две постройки винного погреба превратили старые шкафы, и эти стеллажи позволили мне более эффективно использовать узкое пространство.Мне также очень нравится визуальное представление этикеток на бутылках.

Рекомендуемые винные полки
Винные стеллажи в виде витрин серии VintageView Walls — мои любимые стеллажи!

 

Промышленные проволочные стеллажи для вина прочны и универсальны.

 

Модульные деревянные отдельно стоящие винные стеллажи недороги и их легко добавить.

Когда у вас появится представление о типе винных стеллажей/полок/контейнеров, которые вы хотели бы использовать, составьте план стеллажей для погреба. Используйте план, чтобы выяснить, что вы будете делать, и оценить, сколько это будет стоить.Есть много инструментов, доступных у онлайн-продавцов винных стеллажей, которые помогут вам спроектировать хранилище в вашем винном погребе.

Я знал, что собираюсь использовать стеллажи VintageView Wall Series, поэтому все, что мне нужно было выяснить, это сколько стеллажей и стеллажей какой глубины разместить на каких стенах (у них есть стеллажи глубиной от одной до трех бутылок). Я также заказал несколько подставок для бутылок Magnum для больших бутылок (magnums).

План стеллажей для винного погреба — все стеллажи серии VintageView Wall. WSX2 = глубина двух бутылок, WSX3 = глубина трех бутылок.Первая цифра — это высота в футах, напр. WS33 = высота 3 фута и глубина 3 бутылки. Примечание. Некоторые длины стоек на схеме отмечены как дюймы («), но должны быть указаны в футах (‘). Каждая горизонтальная линия представляет одну стойку, состоящую из 2 частей.
Примечание по заказу стоек серии VintageView Wall
Винные стеллажи серии VintageView Wall Series

бывают глубиной в одну, две и три бутылки. Они также бывают длиной один, два, три и четыре фута. Чтобы создать 7-футовую стойку, закажите одну 3-футовую стойку и одну 4-футовую стойку, для 8-футовой стойки закажите две 4-футовые стойки.Некоторые розничные продавцы упаковывают их для вас — например, WS7 для 7-футовой стойки, в то время как другие потребуют, чтобы вы заказали WS3 и WS4 для создания 7-футовой стойки.

В любом случае при заказе 7-футовая стойка будет поставляться в виде 3-футовой и 4-футовой стойки, которые вы будете складывать друг на друга при установке. Все стойки поставляются с соединителями для соединения одной стойки с другой для штабелирования, даже если не было заказано создание более длинных стоек. Надеюсь, это поможет, если вы хотите использовать стойки VintageView Wall Series — и вы должны, они потрясающие!

Винные стеллажи VintageView WS (серия настенных)

Холодильные агрегаты для винных погребов

Если вы планируете активно охлаждать свой винный погреб, вам необходимо приобрести охлаждающее устройство для винного погреба.Как бы ни было заманчиво использовать альтернативные методы охлаждения вашего винного погреба, обычно имеет смысл инвестировать в холодильную установку, разработанную специально для винных погребов. Использование центральных воздуховодов для кондиционирования воздуха для охлаждения пространства винного погреба, как правило, слишком сильно снижает уровень влажности, его трудно контролировать, и он может не обеспечивать достаточно прохладный воздух для идеальных условий. Кондиционеры оконного блока, как правило, не работают должным образом, поскольку они не предназначены для поддержания уровня охлаждения винного погреба.

Охлаждающие устройства, созданные специально для охлаждения винных погребов, предназначены для эффективного поддержания надлежащей температуры в винных погребах (55 ℉) и помогают поддерживать более высокий уровень влажности.Если вы строите винный погреб, который нуждается в охлаждении, я настоятельно рекомендую приобрести холодильную установку для винного погреба.

Существует несколько различных моделей охладителей вина. Я купил и мне очень нравится мой блок CellarPro 1800XT. Это был первый и единственный холодильник, который я купил. Он у меня был с тех пор, как я купил его новым в 2010 году и с тех пор пользуюсь им без проблем. Я настоятельно рекомендую устройства CellarPro.

Большинство холодильных агрегатов для винных погребов имеют одну из двух основных конфигураций: 1) автономные агрегаты «сквозь стену» и 2) двухкомпонентные «сплит-системы».

Сквозные холодильные установки для винных погребов

Встраиваемые в стену винные холодильники содержат все компоненты холодильного контура в одном блоке и монтируются через или поперек стены винного погреба.

Змеевики испарителя, которые охлаждают воздух, расположены на подвальной (холодной) стороне установки и охлаждают воздух в подвале, циркулируя через холодные змеевики испарителя.

Змеевики конденсатора, отводящие тепло от хладагента, расположены на теплой стороне агрегата и выделяют тепло за счет циркуляции наружного воздуха через теплые змеевики конденсатора в задней части агрегата.

Некоторые настенные охлаждающие устройства могут быть расположены на ограниченном расстоянии за пределами винного погреба (не монтируются через стену) с добавлением воздуховодов для контура охлаждающего воздуха (змеевик испарителя) и контура отвода тепла (змеевик конденсатора).

К преимуществам закрытых блоков охлаждения через стену относятся: простота установки, более низкий уровень шума в зоне непосредственно за пределами подвала (если не воздуховод) и, как правило, более низкая стоимость. К недостаткам агрегатов сквозного охлаждения относятся: внешний вид и шум холодильного агрегата, установленного через стену вашего подвала, и необходимое окружающее пространство вокруг нагнетательного патрубка холодильного агрегата для отвода тепла.

Как работает холодильная установка для винного погреба «Сквозь стену»
Сплит-система Холодильные установки для винного погреба

Двухсекционные сплит-системы для охлаждения вина разделяют змеевики испарителя и конденсатора, а «сплит-системы» соединяются набором медных трубок для контура хладагента.

Холодный змеевик испарителя расположен внутри винного погреба или выведен в него воздуховодом для охлаждения воздуха в погребе, а теплый змеевик конденсатора расположен удаленно для отвода тепла от хладагента.Хладагент циркулирует между двумя блоками по медным трубкам.

К преимуществам раздельной системы охлаждения, состоящей из двух частей, относятся: удаленное расположение змеевика конденсатора (меньше шума, нет необходимости в открытом пространстве вокруг подвала, нет задней решетки на стене подвала) и, как правило, более высокая холодопроизводительность. К недостаткам агрегатов сквозного охлаждения относятся: более высокие первоначальные затраты, профессиональные услуги HVAC для подключения и заполнения линии хладагента.

Как работает холодильная установка для винного погреба сплит-системы

Учитывайте свой бюджет, размер и тепловую нагрузку (несколько веб-сайтов рассчитают это для вас) конструкции погреба, когда решаете, какой размер и тип холодильной установки для винного погреба приобрести.Большинство хорошо изолированных (не стеклянных) винных погребов объемом менее 500 кубических футов должны иметь возможность использовать настенные охлаждающие устройства. Если вы строите большой подвал, планируете использовать много стекла или хотите выносной конденсаторный змеевик/вентилятор, подумайте о сплит-системе.

Качественные холодильные установки для винных погребов

Хорошо функционирующий винный погреб должен обеспечивать идеальную температуру (55 – 60 ℉) и уровень влажности (50 – 70%) в пределах как можно меньшего диапазона колебаний температуры и влажности.Надлежащая герметизация и теплоизоляция вашего погреба необходима для стабильного и эффективного винного погреба. Понимая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, холодильные агрегаты для винных погребов следует монтировать как можно выше по отношению к вашему погребу.

Temp Stick Wi-Fi данные мониторинга температуры и влажности из моего нового винного погреба.

К сожалению, из-за того, что у меня в подвале мало места, было непрактично устанавливать холодильный агрегат высоко в подвале, и мне пришлось довольствоваться промежуточным расположением. Чтобы помочь создать более однородные условия в моем подвале, я установил небольшой настольный вентилятор с питанием от USB в верхней части моего подвала, чтобы помочь циркулировать и перемешивать воздух в подвале.Результаты этого простого дополнения к подвалу были впечатляющими, они значительно сгладили перепады температуры и расслоение температуры в подвале.

Стабилизация температуры и влажности в винном погребе после установки небольшого вентилятора с питанием от USB в верхней части винного погреба. Небольшой настольный вентилятор с USB, добавленный в верхнюю часть винного погреба для улучшения стабильности температуры. я очень доволен результатами. Температура остается довольно стабильной на уровне 55 ℉ при относительной влажности чуть более 50%.Я буду следить за уровнем влажности по мере приближения лета (сейчас здесь, в Миннесоте, начало мая). Но, учитывая все обстоятельства, я очень доволен тем, каким получился этот винный погреб.

Каждый раз, когда я задумываюсь о строительстве винного погреба, я сомневаюсь, сколько работы и затрат потребуется. Тем не менее, каждый раз, когда я заканчиваю винный погреб и начинаю его использовать, я не могу представить, что я его не построил. Для меня мой винный погреб является одним из моих любимых мест в моем доме и, кажется, всегда вызывает улыбку на моем лице.Если вы любите вино, вам понравится иметь собственный винный погреб.

Суммарные баллы постройки моего винного погреба:

  • Вина следует хранить в горизонтальном положении, в темном, защищенном от вибрации помещении при температуре 55–60°С и относительной влажности 50–70%.
  • Большинство вин следует подавать при температуре погреба и давать им согреться, пока вы их пьете.
  • Идеальный винный погреб должен быть воздухонепроницаемым, хорошо изолированным и оснащен соответствующим по размеру холодильным агрегатом.
  • Герметизируйте все пространство винного погреба, включая пол и потолок, с теплой стороны погреба.
  • Добавьте столько изоляции, сколько возможно для вашего помещения – не менее R-15. Я настоятельно рекомендую использовать полиизоциануратную изоляцию с ленточным уплотнением, покрытую фольгой, при изоляции существующих стен (я использовал 2 слоя полиизоцианурата толщиной 1 дюйм для этого проекта).
  • Используйте холодильную установку для винного погреба подходящего размера, чтобы охлаждать помещение и поддерживать необходимый уровень влажности.
  • Небольшой вентилятор с питанием от USB может значительно выровнять температуру в подвале и сократить количество циклов работы холодильного агрегата.
  • Из кедровых досок получаются отличные стены/потолки в подвалах – они служат отличной основой для крепления стеллажей, имеют потрясающий вид и запах.
  • Мне нравятся стеллажи VintageView, особенно для узких винных погребов (шкаф шириной 3 фута).
  • Установите выключатель света с датчиком движения, который будет включаться, когда вы входите, и, что более важно, выключать свет после установленной задержки. Таким образом, вы никогда не оставите в подвале включенным свет, который может быстро нагреть подвал.

Итак, приступим к зданию… продолжайте читать, чтобы узнать подробности моего преобразования неиспользуемой подвальной кладовки в высокопроизводительный винный погреб!

Строительство погреба на ферме своими руками

Думаю, сколько мы себя помним, мы мечтали построить на ферме старомодный самодельный погреб.

Мы не можем дождаться такого урожая яблок!

С тех пор, как в 2012 году мы посадили первое из наших фруктовых деревьев, мы не могли дождаться того дня, когда сможем хранить переполненный осенний урожай из фруктового сада и садов фермы в нашем собственном прохладном подземном погребе.

Мы могли представить его в своем воображении в полном цвете. Корзины с переполненными яблоками и грушами на полу. Деревянные ящики с картофелем, хранящиеся на зиму. Аккуратные деревянные полки с нашими самодельными консервами.И на всякий случай несколько самодельных чесночных веревок, свисающих с потолка. Мечтательное видение было полным в наших умах, это точно!

Но перенесемся в 2018 год, и эти мечты о самодельном погребе нужно воплотить в реальность.

Хотя нам очень нравится наш маленький дом площадью 1054 квадратных фута, хранение овощей, фруктов и консервов – непростая задача.

Во-первых, нет подвала. В нашем старом доме прохладные темные углы подвала идеально подходили для длительного хранения.Он отлично подходил для хранения чеснока, картофеля и лука в зимние месяцы.

Во-вторых, из-за лучистого теплого пола во всем новом доме трудно поддерживать прохладу на первом этаже в течение длительного периода времени. На данный момент у нас есть наш гараж и место у стены на верхнем чердаке в качестве краткосрочного решения.

Но те фруктовые деревья, которые были посажены еще в 2012 году, начинают приносить ощутимые урожаи. Достаточно того, что к следующей осени нам обязательно понадобится какое-то более подходящее место для долговременного хранения.Итак, мечты о строительстве и старомодном погребе теперь воплотятся в жизнь!

План – создание погреба своими руками

Пологий холм у дома отлично подойдет для постройки погреба.

Больше всего на свете мы хотим создать отличное место для хранения. Но, конечно же, мы также хотим, чтобы она соответствовала внешнему виду существующей фермы.

Нам повезло, у нас есть идеальное место для фруктового погреба. У нас есть покатый холм, который простирается от края дома до фермы внизу.Этот склон также обращен на север, что идеально подходит для погребов на открытом воздухе.

Выкопав существующий склон холма, мы значительно сэкономим бюджет. Во-первых, у нас не будет затрат и усилий на выкапывание целого подвального помещения. Нам также не придется беспокоиться о добавлении дополнительной грязи для покрытия верха.

Наш погреб будет размером 10 футов на 10 футов и будет включать в себя отдельную зону для хранения культур, которые плохо хранятся вместе.

Нам нравится внешний вид этого самодельного погреба.

Наш план состоит в том, чтобы раскопать склон холма на глубину 10 футов в задней части. Затем мы создадим деревянные формы и зальем бетонные стены, чтобы сформировать заднюю и две боковые стороны. Спереди зальем краевые стены, а посередине оставим место для толстой утепленной двери.

Мы используем литые стены с армированной арматурой для максимальной устойчивости. Создавая формы и заливая сами, мы должны иметь возможность поддерживать разумные затраты. Для крыши мы будем использовать спасенные стальные двутавровые балки и создадим форму для заливки бетонной крыши.

Использование бетона также поможет предотвратить проникновение нежелательных грызунов и вредителей в подвал. Поскольку мы строим на склоне холма, мы можем спустить землю с дорожки, чтобы «похоронить» погреб как можно глубже в холме для максимальной теплозащиты. Это также дает нам возможность благоустроить вход с небольшим восстановленным кирпичным патио, чтобы украсить все это.

Вентиляция

Одной из самых важных вещей, в которых нуждаются все подвалы, является надлежащая система вентиляции.Для этого мы будем использовать две 4-дюймовые трубы из ПВХ.

Один будет размещен в самом низу одного из углов подвала и выйдет на вершину холма. Другой будет размещен в верхней части противоположного угла погреба и также будет выходить наверх. Это позволит горячему воздуху выходить, когда это необходимо, из верхнего вентиляционного отверстия, а более холодному воздуху снова поступать из нижней трубы.
Окружающая грязь и глубина подвала помогут контролировать влажность и обеспечить более низкие средние температуры, необходимые для хранения.Мы обязательно будем обновлять по мере продвижения вперед, дополняя окончательные планы, когда мы начнем строить ранней весной!

За достижение всех целей на 2018 год и за строительство погреба на ферме в 2018 году! Джим и Мэри. Чтобы получать наши   3 статьи для дома, сада, рецептов и простой жизни   каждую неделю, подпишитесь на нашу бесплатную рассылку. Вы также можете подписаться на нас в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.  Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Наш окрашенный потолок в подвале и почему мы его любим!

Все подробности о нашем окрашенном потолке в подвале, почему мы решили оставить его открытым , и почему он нам нравится!

Мы начали отделку нашего подвала в октябре прошлого года, и я так взволнован, что мы закончили его на этой неделе! Мы сделали большую часть работы сами, поэтому нам потребовалось некоторое время, чтобы сделать это, но теперь, когда это так, нам это очень нравится. Есть игровая комната, игровая комната, тренажерный зал, кинотеатр и ванная комната, а также большая кладовая и мастерская, которые остаются незавершенными.

Одной из вещей, которую мы решили, был открытый окрашенный потолок в подвале вместо того, чтобы отделывать его гипсокартоном или добавлять подвесной потолок. Мы любим любовь такой, какой она оказалась, и я подумал, что поделюсь с вами всеми причинами, по которым мы это сделали!

До: НАШ НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПОДВАЛ

ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ ОКРАШЕННЫЙ ПОТОЛОК ПОДВАЛА

Каркас и электрику мы делали сами, а гипсокартон брали напрокат. Наша цена только на потолок составила тысячи долларов.Ни готовый потолок из гипсокартона, ни подвесной потолок не входили в наш общий бюджет на подвал. Это была весомая причина для того, чтобы решиться на открытый потолок, а не на его отделку. Стоимость покраски вместо этого была намного, намного меньше. Мы наняли кого-то, чтобы сделать всю картину, в основном из-за потолка и кинотеатра, и добавление потолка не было чем-то большим. Мы взялись за подготовительные работы — почистили и протерли подвальные стропила, трубы и воздуховоды, чтобы избавиться от пыли и паутины во всех закоулках до прихода маляров.Утепления на потолке у нас не было, так что это не проблема.

Честно говоря, это была такая же важная причина, как и бюджет, может быть, даже чуть больше. Потолки в нашем подвале 8 футов, но металлические вентиляционные отверстия, воздуховоды и балки свисают как минимум на фут. Если бы мы закончили потолок, он был бы слишком низким, а с мужем ростом 6 футов 4 дюйма низкие потолки — не лучший вариант. Решив вместо этого покрасить его и оставить открытым, мы получаем полные 8 футов, плюс кажется, что это даже больше из-за открытых балок на первом этаже.Когда мы спускаемся вниз, нам не кажется, что это очень тесное пространство, и

Конечно, это не сыграло большой роли в нашем решении покрасить потолок в подвале, потому что первые две причины были очень важны. Но если бы это выглядело ужасно, это было бы тяжело. Но у меня также было видение того, как я хотел, чтобы это выглядело, и я чувствовал, что индустриальный стиль будет действительно подходящим вариантом. Мне нравится, как он выглядит, и он определенно соответствует всей атмосфере подвала.Я выбрал освещение, которое также добавило бы общего ощущения, и вместе они так хорошо работают вместе.

Мы сэкономили кучу денег, потолки стали выше, и это выглядит потрясающе — не может быть лучше!

ЛУЧШИЙ ЦВЕТ КРАСКИ ДЛЯ ПОТОЛКА ПОДВАЛА: СВЕТЛЫЙ И ЯРКИЙ

Я выбрал белую краску для окрашенного потолка в подвале, потому что там только одно окно, и я хотел, чтобы оно было максимально светлым и открытым. Многие люди красят потолок в подвале черным, что придает ему другую атмосферу, но моей целью были открытые, светлые и яркие, поэтому я выбрал белый.Это не настоящий белый цвет, потому что на нем будет видно все, поэтому он слегка окрашен в серый цвет, но все же выглядит белым, когда вы смотрите на него.

Потолок кинотеатра мы покрасили черной краской, а стены темно-серыми, что нужно в таком помещении, и мне там нравится. Но белый цвет для остальной части подвала был моим лучшим выбором!

БОЛЬШОЙ ПОДВАЛ ОСВЕЩЕНИЕ  

Я выбрал подвесные светильники, которые должны были свисать вниз, обеспечивая равномерное распределение света, а не вверх между балками.Мы установили довольно много (10) источников света, и все это также помогает сохранить все пространство по-настоящему светлым и ярким, что и было моей целью. Я не хотел спускаться в подвал и чувствовать себя как в пещере, хотя это, естественно, очень темное место.

Освещение ИКЕА, но когда их не было в наличии, мне нужно было их купить. Я знал, что в конце концов они придут, но у меня не было времени ждать. К счастью, я нашел их на Амазоне, и их хватило на весь подвал! Их было действительно легко установить, и нам не нужно было нанимать электрика.

Для вашего удобства включены партнерские ссылки на продукты, которые мы используем и любим. Если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Сделай сам: покрась потолок в подвале 

Если вы сдаете в аренду покраску вашего подвала, вы можете включить это в предложение или сделать это самостоятельно. Если вы делаете это самостоятельно, вам понадобится большой безвоздушный распылитель, чтобы выполнять работу быстрее и легче распылять краску.Малярного валика будет недостаточно, чтобы равномерно и тщательно покрыть все маленькие трубы и провода. Даже инвестиции в краскораспылитель сэкономят вам деньги на его аренде, и вы сможете использовать его снова и снова для стольких проектов.

Другой вариант — взять его напрокат в местном магазине хозяйственных товаров, например, в Home Depot или Lowe’s. Если вы планируете использовать его только один раз, возможно, имеет смысл арендовать его на день или на выходные.

После проекта подвала мы построили сарай и использовали такой же распылитель, чтобы покрасить его в три слоя всего за один день! Вы также можете использовать это, чтобы покрасить весь подвал, если вы планируете сделать все это самостоятельно, и это будет очень хорошо работать как для потолка, так и для стен.

Хоть мы и не красили потолки сами, но красили много, и опыта у нас немало. Мы также наблюдали за тем, как маляры завершали работу над проектом, и наблюдали, как они искали другие советы и приемы, которые мы могли бы использовать в будущем.

  • Сначала красили потолок, потом стены или отделку. Нам не нужно было стелить брезент или сбрасывать тряпки или беспокоиться о чрезмерном распылении, поскольку ковер еще не был уложен, и капли не были бы большой проблемой. Нам также не пришлось использовать малярный скотч, потому что все можно было покрасить.
  • Они нанесли первый слой грунтовки перед нанесением слоя краски. Затем еще два слоя для дополнительного покрытия.
  • Они использовали большой распылитель для всех потолочных покрытий, и это было сделано очень быстро. Он легко закрыл все вентиляционные отверстия, трубы, воздуховоды и даже проходящие там провода кабелей.

**Кто-то попросил меня сфотографировать, как выглядят распределительные коробки для освещения, и я решил опубликовать его здесь на случай, если кому-то еще будет любопытно и он ищет ту же информацию.

ВОПРОС, КОТОРЫЙ МНЕ ЗАДАВАЮТ

Руки вниз, самый большой вопрос, который я получаю, касается шума, который возникает, когда потолок не отделывается. Этот ответ может быть разным для всех, но я могу ответить на него из нашего опыта. У нас шестеро детей, и подвал часто используется. Он в основном используется как игровая комната, но у нас также есть театр в одном углу. Над игровыми площадками мы слышим не намного больше шума, чем раньше. Тем не менее, мои дети играли там до того, как он был закончен, так что на этом фронте мало что изменилось.У нас есть пианино в подвале, и я слабо слышу его наверху.

Когда дети смотрят фильм в кинотеатре (у нас тоже установлены динамики), я не слышу его нигде наверху, кроме нашей спальни, и особенно нашей ванной, потому что она находится прямо над ней. В ванной также есть вентиляционное отверстие, которое ведет прямо в эту комнату. Это единственное место в доме, которое пострадало. Для нас это не имело большого значения, потому что они не смотрят, пока мы ложимся спать.Но я также просто накладывал что-то на вентиляционное отверстие в тех случаях, когда это было проблемой, и это полностью помогало.

Если вы планируете создать кинотеатр с громкоговорителями, вы можете подумать о чем-то другом для этого помещения, в зависимости от вашего дома и ситуации. Но для нас это не имело большого значения, и мы все равно сделали бы тот же выбор снова.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

ЦВЕТА КРАСКИ:
  • Стены: просто белый, Benjamin Moore
  • Отделка/полки/двери: белая, полуматовая краска
  • Потолок: белая потолочная краска с небольшим количеством серого
  • Потолок театра: черный

Чтобы сэкономить деньги, вы не нужно использовать ту же краску, что и цвет, который вы выбрали.Это тоже помогает бюджету! Я смог подобрать цвет краски менее дорогой марки латексной краски. Он прекрасно держится и идеально подходит для подвала. Честно говоря, я не уверен, что выбрал бы Simply White, но я очень рад, что так получилось.

Когда мы строили дом, я выбрал этот цвет для всех стен и отделки верхних этажей. Но когда художник немного покрасил стены, я сразу увидел, что это не тот вид, к которому я стремился.Но мы уже купили всю краску, и у нас было много 5-галлонных ведер, которые мы не хотели тратить впустую. Поэтому мы сохранили его, зная, что когда-нибудь закончим подвал, и знали, что сможем использовать его там, чтобы деньги не были потрачены впустую. Итак… Просто Белое это было! Но я бы ничего не изменил. Пространство внизу нуждалось в кремовости, пусть даже очень легкой, и мне это нравится. Все белые стены и потолок, а также великолепное освещение полностью освещают все пространство.

ОТДЕЛКА:
  • 3.МДФ 5 дюймов, вокруг верха и низа

Мне обычно нравится более широкая накладка, а наверху 6 дюймов. Но нам нужно было это сверху и снизу стены, так как там, где должен был быть готовый потолок, оставалось немного незавершенного участка. С 8-футовыми потолками просто не было места для большей отделки, поэтому мы использовали 3,5 дюйма как сверху, так и снизу. Оказалось, что это идеально подходит для помещения.

ТРИ ГОДА СПУСТЯ:

Меня также спрашивают, как сохранился потолок и как он выглядит.Три года спустя (2021) он выглядит точно так же! У нас не было никаких проблем, и мы очень довольны своим решением. Никаких недостатков замечено не было, и мы обязательно сделали бы такой же выбор снова!

Другие посты, которые могут вам понравиться…

Поделитесь и сохраните на потом!

Можно ли построить барндоминиум с подвалом?

Можно ли построить барндоминиум с подвалом

Барндоминиум — это новый роскошный образ жизни. Опираясь на внешний вид сарая, будь то создание его с нуля или реконструкция старого амбара, это уникальные способы создать жилое пространство, которое вам обязательно понравится.Планируете ли вы жить в этом барндоминиуме самостоятельно или использовать его в качестве места отдыха, возможности сделать его для себя очень просты.

Вы можете построить барндоминиум с подвалом. Если вы строите полностью с нуля, фундамент будет залит до того, как над ним будет построен сарай. Также можно построить подвал под существующим сараем, который вы планируете переоборудовать, но затраты будут выше.

В этой статье мы рассмотрим, что такое барндоминиум, как мы можем выбрать его, выбрать несколько потрясающих планов этажей и даже рассмотрим некоторые расходы, связанные с созданием собственного дома.Мы даже можем рассмотреть некоторые основные шаги, необходимые для создания собственного бардоминиума.

Что такое барндоминиум?

Во-первых, нам нужно взглянуть на то, что такое барндоминиум. Это практичное жилое решение, в которое влюбились многие люди. Например, в прошлом владельцы ранчо и фермеры нередко создавали симпатичный небольшой чердак над своим сараем, что позволяло им быть поблизости, когда было холодно или когда животному требовалось дополнительное внимание.

Эта идея получила дальнейшее развитие в barndominium.Сегодня вы можете увидеть, как они превращаются из простого жилого помещения, которое время от времени используется, в аренду на время отпуска или роскошный дом. Их можно найти везде, где есть ранчо и место для людей, которые могут передвигаться в отпуске.

Можно создать самостоятельно и жить в нем. Тем не менее, они являются популярными вариантами аренды на время отпуска, позволяя отдыхающим попробовать что-то новое в роскошной жизни, находясь на ферме. Есть разные способы сделать барндоминиум, но он основан на стальной оболочке, чтобы обеспечить его прочность и устойчивость при строительстве дома.

Общие планы этажей для Barndominium

Преимущество этих домов в том, что есть много возможностей сделать их удобными и красивыми. Вы можете превратить старый сарай, который у вас уже есть, в один из них или начать с нуля и построить свой собственный.

Существует неограниченное количество планов этажей, которые вы также можете добавить в свой дом. Все зависит от того, что вы хотите искать, а также от того, какие у вас цели в новом жилом пространстве. Если добавить гаражи к двум-трем спальням и более, единственным ограничением при создании этого пространства является ваше воображение.

Могу ли я добавить подвал?

Если вы превращаете свой старый амбар в амбардоминиум, добавить подвал будет сложнее. Существующая структура должна быть перемещена и размещена в другом месте, пока цокольный этаж проектируется и завершается. После того, как подвал сделан, сарай должен быть перемещен обратно. Учитывая некоторые расходы, уже связанные с этим типом здания, обычно не рекомендуется добавлять эту работу.

Однако, если вы планируете начать с нуля и спроектировать собственный домоминиум, то можно добавить подвал.Большинство планов этажей не включают эту функцию, но вы можете поговорить с контрактом, чтобы узнать, как это будет сделано.

Добавление подвала может помочь вам получить больше места в вашем доме и даже оставаться защищенным, если погода в вашем районе испортится. Хороший план этажа с подвалом здесь.

Могу ли я добавить гараж?

Независимо от того, решите ли вы добавить подвал к своему барндоминиуму или нет, вы можете подумать о добавлении парковки для своей машины. Есть множество отличных планов этажей, которые вы можете использовать, чтобы добавить гараж и защитить свой автомобиль.

Вы можете выбрать гараж с одним или тремя стойлами, чтобы обеспечить безопасность всех автомобилей, сохранив при этом ту элегантность и стиль, которые вы хотите от этого нового жилого помещения.

Как построить барндоминиум

Теперь нам нужно рассмотреть несколько простых шагов, которые помогут превратить ваш сарай в роскошную жилую зону. Если вам больше нравится визуальное обучение, вот видео, которое поможет показать, как именно построить свой барндоминиум! Некоторые из шагов, которые помогут вам создать свой собственный barndominium, включают в себя:

Шаг 1: заливка фундамента

Вы быстро обнаружите, что в старом сарае, который вы хотите использовать, грязный пол.Это не так прочно, чтобы помочь вам построить целый дом, поэтому его нужно изменить. Если ваш сарай сделан из земляного пола, то вам следует поднять сарай над землей. Это не может быть легко и требует специальных инструментов, чтобы убедиться, что сарай не сломается.

После того, как амбар поднят должным образом, пришло время залить цементный фундамент. Дайте ему время высохнуть и делайте это в хорошую погоду, чтобы избежать проблем с влажностью. Нанятая вами бригада может помочь с подъемом, заливкой бетона и возвратом амбара в нужное время.

Шаг 2. Восстановите раму

Если ваш сарай не является относительно новым, он, вероятно, подвергся некоторым повреждениям за эти годы. Вы можете заметить некоторую деформацию, вмятины и другие проблемы, которые вы не хотите видеть в своем новом доме. Вполне вероятно, что вам придется заменить хороший кусок, если не всю раму. Это особенно важно, если вы планируете добавить второй этаж к сараю для увеличения жилой площади.

Первоначальная обшивка вашего старого амбара не будет достаточно прочной, чтобы выдержать второй этаж сам по себе.Добавление нового каркаса помогает придать дому необходимую устойчивость, добавляя новый вид.

Шаг 3: Замена крыши

Попутно новому барндоминиуму понадобится новая крыша. Даже если она относительно новая, крыша сарая не построена по тем же стандартам, которые мы устанавливаем для крыш домов. Чтобы сделать вашу новую роскошную жизнь, вам нужно будет добавить к сараю новую крышу. Это сделает его прочным, герметизирует любые места, которые могут протекать, и сохранит тепло зимой.

Шаг 4. Добавьте все самое важное

Хотя мы еще не обставляем и не добавляем некоторые из этих вещей в сарай, мы говорим обо всем, что превратит сарай в дом. Добавьте в HVAC, электричество и сантехнику. Это одна из тех технических вещей, которые вам потребуются от профессионалов, чтобы убедиться, что проводка и трубы установлены правильно. Поскольку ваш сарай, вероятно, не был оборудован климат-контролем при проектировании, вам нужно будет добавить несколько электрических розеток.

Шаг 5. Изолируйте

Затем вы можете потратить некоторое время, чтобы утеплить сарай.Если вы когда-нибудь заходили в сарай зимой, вы знаете, что там может быть холодно и тоскливо. Добавьте изоляцию к каркасу на внутренних и наружных стенах, чтобы вы чувствовали себя хорошо зимой.

Шаг 6: Обустройте дом

Последние шаги включают в себя превращение этого барндоминиума в дом. Вы можете добавить последние штрихи к внешней стороне сарая, чтобы он выглядел как надо. Добавление мебели, краски, напольных покрытий и бытовой техники также важно.

Стоимость строительства Барндоминиума

Стоимость такого строительства будет зависеть от того, какой объем работы вы хотите выполнить.Если вы просто хотите добавить небольшой чердак к своему сараю, то стоимость будет намного ниже, чем дом с четырьмя спальнями, гаражом на три места и подвалом.

Стоимость квадратного фута одного из этих роскошных жилых домов составляет от 95 до 125 долларов за квадратный фут. В среднем это будет стоить около 220 000 долларов, хотя цены, похоже, немного снижаются. Если вы хотите небольшую переделку уже существующего коровника, затраты могут быть ниже. Вы можете обнаружить, что для некоторых из более дорогих барндоминиумов затраты могут быть немного выше.

Как и при строительстве собственного дома, цена будет зависеть от того, что вы хотите внутри амбара и где вы хотели бы его разместить. Небольшие барндоминиумы без тонны дополнений могут стоить меньше, чем в среднем. Но если вы хотите что-то впечатляющее, с подвалом, гаражом и всеми удобствами, вам также придется заплатить больше.

Заключение

Барндоминиум — это существующий тип жизни, непохожий ни на что другое.