Токарный по дереву станок из болгарки своими руками: Токарный станок по дереву из УШМ

Содержание

Токарный станок по дереву из УШМ

В домашней столярной мастерской токарный станок никогда лишним не будет. Вот только не у всех имеется возможность его купить — удовольствие не из дешевых. Но если очень нужно, то небольшой токарный станок по дереву можно сделать своими руками, используя для этого УШМ и недорогие материалы.

Основание и корпус токарного станка будем собирать из фанеры. Для основания потребуется кусок фанеры с размерами 45х30 мм. Остальные элементы самодельного станка подгоняются по размеру. Для соединения деталей будем использовать саморезы, а также понадобятся резьбовые втулки и болты.

 

Основные этапы работ

1

Читайте также: Быстрый способ изготовления круглых палочек из дерева

Первым делом производим разметку, после чего сверлим отверстия под саморезы. Затем прикручиваем к основанию ранее заготовленные обрезки фанеры. Для надежности можно также использовать столярный клей.

На следующем этапе нужно будет изготовить переднюю бабку токарного станка. Для этого вырезаем из фанеры несколько кругов, и склеиваем их вместе. В полученной заготовке вырезаем квадратное «окно», после чего сверлим восемь отверстий под резьбовые втулки.

Изготовленную бабку токарного станка насаживаем на вал редуктора УШМ. Саму болгарку крепим стальными хомутами (нужно не менее двух штук). Также не помешает изготовить заднюю бабку. На последнем этапе устанавливаем опору для инструмента, и самодельный токарный станок готов к работе.

1

Читайте также: Как сделать токарный станок по дереву на скорую руку

Конструкция получилась, конечно, примитивная. Но для элементарных столярных работ в домашней мастерской вполне может сгодиться. Желательно также использовать болгарку с возможностью регулировки оборотов двигателя.

Подробный процесс изготовления самодельного станка для выполнения токарных работ по дереву смотрите в видеоролике на сайте.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Самодельный токарный станок из дрели и редуктора болгарки

Самый простой самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками из дрели и редуктора от болгарки.

Для изготовления различных самоделок из дерева, часто требуется работа на токарном станке. Обращаться каждый раз к токарю не выход, поэтому для мелочей можно сделать собственный несложный станочек. Он будет просто находкой, если особой точности при работе не требуется.

Материалы для изготовления станка:

  • дрель;
  • редуктор от болгарки;
  • широкая доска;
  • рейка;
  • шпилька М14;
  • гайка М14;
  • шайба М14;
  • саморезы.

Процесс изготовления токарного станка

Необходимо демонтировать редуктор болгарки, и зажать ее вал в дрель.

Затем обеспечив его вращение за счет нее, требуется сточить шпиндель под конус на наждаке.

Затем, редуктор прикручивается к доске, которая послужит основанием станка.

Дальше необходимо сточить под конус отрезок шпильки М14. Затем на нее наворачиваются половинки разрезанной пополам гайки, и между ними зажимается шайба.

Шайба размечается на 6 секторов, и разрезается до гаек. Затем каждый из них выворачивается, чтобы получить подобие крыльчатки. После этого деталь зажимается в патроне дрели.

Из доски или рейки выпиливается двухсоставной хомут для крепления дрели. Его нужно просверлить и проделать в подошве прорези под сделанные отверстия. Это позволит зажимать хомутом дрель, и двигать ее по подошве, меняя расстояние до оси редуктора.

Снизу к станку прибиваются ножки.

Крепим саморезами к основанию подручник из деревянного бруска.

Чтобы зажать деталь в станке, необходимо распереть ее между остриями и зажать хомут. Завернутая шайба предотвратит проскальзывание заготовки на тонкой оси. После этого ориентируясь по габаритам болванки, и имеющимся режущим инструментам, к подошве прикручивается упор из рейки.

После запуска дрели, деталь обрабатывается, как и на обычном токарном станке.


Смотрим видео по изготовлению самодельного станка:

Самодельный токарный станок по дереву (24 фото и описание изготовления)

Простой самодельный токарный станок по дереву, сделанный без сварочных работ.

Токарный станок по дереву, весьма полезное приспособление для домашней мастерской.

Предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшого токарного станочка, который собрал на основе мотора от стиральной машины автомат.

Собрано все просто из подручных материалов, на станке можно точить заготовки для мебели, ручки для инструмента и не только.


Материалы для изготовления:
  • — фанера или ДСП;
  • — электромотор от стиральной машины;
  • — регулятор оборотов для двигателя;
  • — болты и гайки;
  • — уголок;
  • — кусок доски.

Процесс изготовления самоделки:

Для изготовления станка будем использовать двигатель и шкив от стиральной машины. Первым делом, собираем переднюю бабку для станка.

Для передней бабки понадобится лист ДСП, вырезаем из него круг. Тут можно использовать пилу или ручной фрезер, потом можно обточить круг.

Вот такой круг вырезаем из ДСП.

В круге сверлим 4 отверстия, 3 для крепления бабки, а 4 будет в центре, сюда ставим заточенный болт. Крепим круг при помощи трех болтов с гайками к шкиву, в шкиве размечаем и сверлим отверстия.

Далее делаем зажимы, которые будут удерживать заготовку. Тут автор использовал кусочки уголков, а также болты и гайки. При наличии сварки гайки можно приварить к уголкам.

Ставим мотор на основу, тут подойдет также лист ДСП. Заднюю бабку сделал из доски, выставляем соосность валов и крепим мотор к основе.

Не забываем сделать и упор или как его ещё называют — подручник, его также можно собрать из досок.

Электродвигатель от стиральной машины подключаем к сети 220 в, желательно подключать через регулятор оборотов.

В качестве заготовки, использовал брусок, центрируем его и зажимаем болтами, можно точить.

ВНИМАНИЕ! Обязательно одевайте защитные очки! Стружка может попасть в глаза!


Заинтересовала самоделка? Смотрим также видео по изготовлению токарного станка:

Токарный станок по дереву своими руками: чертежи видео фото

Токарный станок открывает большие возможности перед мастером, и, прежде всего, это создание различных заготовок округлых форм, созданных при вращении самой заготовки вокруг некоторой оси вращения. В настоящей статье мы опишем один из вариантов токарного станка, выполненного на базе обычной дрели.

Введение

На токарном станке по дереву можно изготовить различные заготовки и готовые изделия – это и различные палочки, цилиндры, тарелки, бочонки и пр., которые могут быть использованы в строительстве, ремонте, при изготовлении различных декоративных изделий, моделировании и пр. Покупка большого токарного станка – дело хлопотное и дорогостоящее. Ниже представлен вариант самостоятельного изготовления такого станка из подручных материалов. Весь процесс создания разбит на операции и по каждой из них приведены комментарии фото, а в конце есть полное видео всего процесса. Изготовление самодельного токарного станка по видео существенно упростит понимание идеи и технологических решений. В конце статьи приведены чертежи токарного станка сделанного своими руками.

Оригинальная идея

Оригинальность идеи заключается в том, что наш самодельный токарный станок будет делаться на базе ранее описанного сверлильного станка (см. статью «Самодельный сверлильный станок из дрели (шуруповерта). Описание, чертежи, видео.»), а также на базе того же сверлильного можно создать еще два других станка, которые описаны в статьях:

В них также подробно расписаны все технологические операции создании, есть фото и видео. Таким образом, получается, что все четыре станка имеют одну общую базу – это довольно удобно, универсально и унифицировано.

В случае необходимости, имея под рукой все комплектующие, можно по мере надобности собирать или разобрать нужный в данный момент станок.

Подготовка к работе

К работе нужно подготовиться, чтобы не получилось, что дойдя до половины всех работ, выяснится, что что-то забыто, упущено или отсутствует. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с материалом данной статьи и проверить наличие всех необходимых материалов, инструментов и технологических оснасток. Для этого при описании процесса изготовления все детально расписано и разобрано по операциям.

Инструмент

Для изготовления токарного станка по дереву из дрели потребуется следующий инструмент:

  1. Распиловочный станок или циркулярная пила.
  2. Электролобзик.
  3. Болгарка (если по правильному, то углошлифовальная машинка (УШМ).
  4. Шуруповерт или дрель.
  5. Шлифовальный станок.
  6. Ручной инструмент: струбцины, отвертка, молоток, угольник, разметочный карандаш и пр.

Материал и комплектующие

Для изготовления станка по дереву своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:

  1. Фанера 15 мм.
  2. Сосновый массив;
  3. Крыльчатая гайка;
  4. Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

 

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного токарного станка на базе дрели состоит из деталей:

  1. Основание:
    • Рама;
    • Шпиндельная коробка;
  2. Передняя бабка и задняя бабка;
  3. Подручник с кареткой;
  4. Дрель.

Изготовление токарного станка

Для описания всего процесса создания токарного станка по дереву своими руками, мы выделим несколько этапов и сгруппируем работы по конструктивным элементам. В настоящем описании будут фото и видеоматериалы.

Основание (рама и шпиндельная коробка)

Как уже было сказано выше, то часть конструктива использовано от ранее описанного сверлильного станка. Поэтому в данном материале мы не будем этого делать заново, и просто предлагаем открыть статью «Самодельный сверлильный станок из дрели (шуруповерта). Описание, чертежи, видео.» – там все подробно описано.

Таким образом, считаем, что рама и шпиндельная коробка готовы и имеют следующий вид.

Передняя и задняя бабки

Обе бабки являются силовыми элементами, поэтому им потребуется большая прочность. Чтобы ее обеспечить, необходимо склеить даже не два, а три слоя фанеры для одной заготовки. Габаритные размеры обеих бабок составляет 120 х 160 мм.

Далее нужно придать требуемую форму заготовкам, чтобы получились полноценные детали. Чертежи всех деталей собраны в разделе «Заключение / Чертежи заготовок». Это можно сделать либо на циркулярной пиле, либо на любом другом распиловочном станке. В итоге получаются вот такие детали.

Теперь нужно к ним собрать направляющие размером 100 х 40 х 30 мм, а именно приклеить и усилить соединение саморезами. Лучше всего разметку и выравнивание сделать «по месту», то есть берем два бруска указанных размеров, устанавливаем в среднюю часть рамы, наносим клей и устанавливаем на них бабки, выравниваем и фиксируем струбцинами.

После высыхания клея фиксируем место соединения дополнительно тремя саморезами.

Теперь нужно установить бабки и зафиксировать. Для этого нужно просверлить в направляющих отверстия под винт, установить их в проектное положение, вставить снизу винт, установить прижимающую планку и затянуть винт сверху гайкой. Гайка может быть крыльчатой с небольшой рукояткой.

Далее сверлим по месту отверстия в обоих деталях, но в одной бабке сверлим отверстие под центр (простое сквозное отверстие), а в другой бабке кроме простого сквозного отверстия, делаем перьевым сверлом (можно использовать сверло Форстнера) посадочные места (не сквозные!!!) для двух подшипников с обеих сторон заготовки.

После чего запрессовываем подшипники в посадочные места.

Теперь необходимо сделать центр и шпиндель. Для изготовления обеих деталей будем использовать резьбовую шпильку M8 или M10. Для изготовления как центра, так и шпинделя, шпильку нужно заточить.

Для изготовления шпинделя нужно взять удлиняющую гайку и сточить болгаркой окончание так, чтобы получились цепляющие зубцы.

Затем собираем шпиндель – накручиваем контргайку, затем удлиняющую гайку, которой мы придали специальный вид коронки и контрим их так, чтобы края зубцов удлиняющей гайки были на одном уровне с острием заточенной шпильки (вала шпинделя). Потом устанавливаем шпильку в подшипники и одним концом в патрон дрели.

Для исключения произвольного выхода шпильки из посадочного места нужно установить две законтренные гайки на участке от патрона до первого подшипника. Причем эти гайки должны быть вплотную к подшипнику.

Теперь приступаем к изготовлению центра для задней бабки. Как было сказано выше, ее конец мы заострили. Для ее подачи (вращения) можно сделать небольшой круг из фанеры, например с помощью корончатого сверла (коронки) и запрессовать крыльчатую гайку.

В нее вкручиваем шпильку и контрим гайкой.

Далее такую же крыльчатую гайки запрессовываем на задней бабке и устанавливаем центр в бабку.

Устанавливаем бабку в проектное положение на раму.

Подручник

Подручник служит для опоры режущего инструмента (резцов). Важна его прочность, а также простота и гибкость в изменении положения для большего удобства в работе.

Подручник состоит из четырех основных деталей:

  • Ложе;
  • Каретка;
  • Брус с прорезью;
  • Прижимная планка с болтом.
Изготовление деталей

Для изготовления ложе нужно взять заготовку из фанеры размерами 160 х 100 мм и выпилить на лобзиковом станке необходимую форму.

Каретка делается из цельного бруска размерами 70 х 40 х 40 мм. В центре по продольной оси сверлится отверстие под крепежный винт, который позволит в дальнейшем поворачивать ложе.

Брус с прорезью изготавливается из бруска размерами 230 х 40 х 30 мм. Прорезь необходимо сделать на лобзиковом станке длиной 105 мм.

Прижимная планка с болтом используется от сверлильного станка – она там фиксировала сверлильный стол, поэтому описывать ее не будем.

Сборка

Каретка и ложе должны быть соединены очень прочно между собой, поэтому используем несколько саморезов и клей.

Соединение их с брусом с прорезью делается подвижным на винте для обеспечения возможности поворота ложе относительно вертикальной оси.

Таким образом, получаем подручник в сборе.

После его установки, наш самодельный токарный станок готов.

… и можно приступать к работе на станке.

Заключение

Итог

Мы своими руками сделали сверлильный станок из дрели, приложили фото всех технологических операций! Если следовать всем инструкциям, описанным выше, то получиться незаменимый инструмент, который по праву займет свое достойное место в Вашей мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами самодельного токарного станка из электродрели:

Параметр Значение
Длина 290 мм
Высота 240 мм
Ширина 600 мм

Чертежи заготовок

Приведем чертеж деталей самодельного сверлильного станка, описанного выше.

 

Видео

Видео, по которому делался этот материал:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Деревообрабатывающий станок своими руками из коронки по дереву


Простые токарные станки по дереву своими руками Дерево является наиболее востребованным материалом для мастеров Кулибиных и прочих самодельщиков. Во многом его популярность обусловлена не только универсальностью в применении, но также доступностью и простотой обработки.

В большинстве случаев для работы с деревом можно использовать свой личный ручной инструмент, который у каждого найдется в наличии: ножовки по дереву, рубанки, стамески, шлифовальные бруски.

Применяются и различные виды электроинструмента: дрель, шуруповерт болгарка, ручной фрезер. Купить их может практически каждый, тем более если человек занимается деревообработкой.

Но в тех случаях, когда необходимо придать деревянной заготовке цилиндрическую форму, выточить ручки для инструмента, сделать шкивы, а также подсвечники и другие декоративные элементы, без токарного станка не обойтись.

Купить такое оборудование — не всегда по карману. Но всегда есть альтернативный вариант. Например, простой станочек при желании можно изготовить самому. Это не так уж и сложно, как может показаться сначала.

На нашем сайте представлены разные варианты самодельных токарных станков по дереву: от примитивных, несложных в изготовлении и бюджетных до универсальных конструкций. Благодаря такому разнообразию вариантов, вы можете выбрать то, что подходит именно вам.

Устройство токарного станка по дереву

Прежде чем приступить к изготовлению и сборке, важно для начала ознакомиться с конструктивными особенностями оборудования. Здесь можно выделить пять ключевых узлов.

Базой самоделки является основание (или правильно будет сказать — станина). На неподвижной площадке располагаются все другие конструктивные элементы, без которых невозможна работа станка.

Основание должно быть основательным (простите за тавтологию), прочным и надежным. Для станины мастера-самодельщики используют как металлические, так и деревянные площадки.

Еще одними важными конструктивными элементами являются так называемые бабки. Без них работа в принципе невозможна. Именно между ними фиксируется обрабатываемая заготовка.

Обратите внимание: от того, насколько ответственно вы подойдете к сборке и установке бабок токарного станка по дереву напрямую будет зависеть качество обработки заготовки. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с основными нюансами. Важное и обязательное условие — их центра должны быть соосными.

Для их изготовления целесообразно использовать именно металл (чем толще, тем лучше), однако есть немало альтернативных конструкций, в которых они реализованы из фанеры или дерева.

Изготавливая для себя токарный станок по дереву своими руками, не стоит забывать об изготовлении подручника.

Это пятый конструктивный элемент, который хоть и не влияет непосредственно на работу станка, как предыдущие, но обязательно должен быть.

Регулируемый подручник служит опорой для токарных инструментов, а именно — столярных резцов, с помощью которых происходит обработка деревянной заготовки.

Есть и более сложные в изготовлении «домашние» конструкции — к примеру, работающие совместно с копиром. Их тоже можно сделать самостоятельно, но в данном случае потребуется определенный опыт, ну и умение работать с чертежами.

Разновидности деревообрабатывающих станков

В зависимости от технологического принципа обработки дерева станки делят на:

  • универсальные;
  • специализированные;
  • узкого производства.

Оборудование универсального предназначения отличается большой известностью в связи с его многофункциональностью. Оно применяется как на различных производственных, так и на индивидуальных предприятиях.

Необыкновенность такого станка заключается в том, что с его помощью можно делать все виды обработки дерева. Хотя вместе с этим качество сделанной работы получится ниже, чем, к примеру, у специализированного.

Специализированные механизмы могут выполнять лишь одну функцию, к тому же они могут перенастраиваться и употребляются в различных отраслях.

Использование специальных станков сводится к производству конкретных элементов, иные операции на этом станке сделать невозможно.

Данные механизмы бывают таких видов:

  • Шипорезного;
  • Фрезерного;
  • Круглопильного;
  • Шлифовального;
  • Продольно-фрезерного вида;
  • Сверлильного;
  • Сверлильно-фрезерного;
  • Токарного;
  • Ленточнопильного;
  • Долбёжного.

Фрезерные устройства

Они выполняют такие функции:

  • нарезка нестандартных элементов;
  • фрезерование деталей в разных направлениях;
  • производство пазов;
  • фасонное производство составных частей.

Фрезерные станки для обработки дерева делят на:

  1. Копировальные механизмы, которые занимаются созданием маленьких элементов на основе применения различных сложных технологий.
  2. Приспособления обычного типа. Они бывают одно- и двухшпиндельными.
  3. Карусельные станки делают обработку фигурного и плоского типа.

Кроме того, существуют устройства настольного типа, что также делятся на виды:

  • Вертикальный;
  • Горизонтальный;
  • Продольный;
  • Узкоспециализированный.

Токарные станки

Они могут работать с различными видами дерева как мягких, так и твёрдых пород. Обустроены копировальным устройством, которое изготавливает однотипные составные части. Сфера применения весьма широкая. Станки токарного типа производят составные части различных форм: цилиндрических, конических.

Токарные устройства делят на:

  1. Лоботокарные, производящие модельные детали.
  2. Круглопалочные, создающие изделия, в которых диаметр меняется по длине составной части.
  3. Центровые, в которых инструмент подаётся вручную либо механизированно, они поддаются резке и созданы для производства однотипных составных частей.
  4. Механизмы круглопильного типа выполняют угловое, продольное и поперечное распиливание. Существуют как механизированные, так и ручные.

Рейсмусовые станки строгают материал под плоским уклоном. Есть такие разновидности:

  • Односторонние;
  • Двухсторонние;
  • Многоножевые.

Чтобы определить вид или тип станка для обработки дерева, есть специальные обозначения. Одна либо две первые буквы означают тип по принципу работы, а последующие — технологические характеристики станка. Чтобы выяснить число рабочих частей на узле, между этими знаками есть цифры.

В соотношении с точностью исполнения обработки составной части выделяют устройства:

  1. Первого класса (О) — означающие довольно высокую точность работы.
  2. Второго класса (П) — точность колеблется между 11 и 12 квалитетами.
  3. Третьего класса (С) — с точностью от 13 до 15 квалитетов.
  4. Четвёртого класса (Н) — с довольно низкой точностью.

Возможности самодельного станка

Понятно, что гаражные мини «версии» заводских моделей отличаются от последних по многим параметрам. Тем не менее работать на них можно, и они неплохо справляются со своей задачей.

Выточить декоративный деревянный подсвечник или ручку для стамески и напильника — с этой операцией справится даже самый простецкий станок с приводом от электродрели, собранный из дерева.

Подробно о том, как собрать такой токарный станочек из бросовых материалов и на скорую руку, можно прочитать на нашем сайте в данной статье.

Если же вам требуется агрегат для более серьезных работ, то станину лучше изготовить основательную — из толстого металла.

На самодельных конструкциях можно без проблем вытачивать деревянные шкивы для каких-либо гаражных самоделок, разные цилиндрические детали, красивые пепельницы из дерева и др.

Еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что собрать токарный станок для дерева своими руками будет выгодно, если вам необходимо обрабатывать (обтачивать) малогабаритные заготовки и в малых объемах. Для более серьезных и ответственных вещей лучше приобрести заводские конструкции.

Реализация привода

Многих мастеров и самодельщиков часто интересует даже не то, как сделать токарный станок по дереву, а какой привод выбрать.

Тут, конечно, все зависит от ваших возможностей, а также от того, что именно вы собираетесь делать, какие детали вытачивать.

Если речь идет о бюджетном варианте, для которого не требуются чертежи и серьезные расчеты, то с ролью привода вполне справится электродрель. Это один из наиболее часто применяемых вариантов.

Некоторые мастера используют вместо обычного привода из электродрели угловую шлифмашинку (болгарку), но широкого распространения такое конструктивное решение не получило.

Тем более, что использование болгарки без регулировки оборотов — вообще нецелесообразно. Подробнее об изготовлении токарного станка из УШМ читайте в нашей статье.

Если вам нужна конструкция, чтобы изготавливать разные поделки и детали из дерева, то имеет смысл использовать электродвигатель, который посредством ремня будет соединяться с приводными шкивами (причем они должны быть разного диаметра).

При это сам токарный станок, а точнее его основные элементы желательно изготавливать из металла. В данном случае конструкция получится не только надежной и основательной, но и безопасной, что тоже немаловажно.

Использование дрели

Как уже было написано ранее — одной из наиболее популярных конструкций для гаража и домашней мастерской является простейший токарный станочек на базе электродрели.

Изготовить его несложно, а работать на нем — просто. Для изготовления основных конструктивных элементов можно использовать то, что найдется у вас под рукой.

Например, станину можно сделать из куска металлической двутавровой балки. Также можно взять за основу швеллер или строительный уголок — очень много вариантов.

Сами бабки можно сделать из того же двутавра. Также необходимо будет сделать простой хомут для надежной жесткой фиксации электродрели на своем месте.

Такой мини токарный станок по дереву можно установить прямо на рабочем столе, а после окончания работ — убрать в угол мастерской, сняв с него дрель.

С мотором от стиралки

Если конструкции на базе сетевой электродрели пользуются популярностью из-за простоты сборки, то станки с приводом из электродвигателя привлекают внимание своей универсальностью.

Для изготовления подобного токарного станка можно уже отдельно разработать чертежи с основными узлами и подробными размерами. Это очень поможет при сборке.

Обратите внимание, что при использовании мотора от стиралки можно использовать несколько основных конструктивных решений.

Можно реализовать как прямой привод, когда на вал надевается специальная (часто — самодельная) насадка для фиксации заготовки, так и непрямой — когда вращение на шпиндель передается через систему шкивов и ременной передачи.

Задняя бабка крепится к подвижной площадке, что позволит легко перемещать ее по станине, подстраиваясь под размер обрабатываемой детали или заготовки.

Обязательно изготавливаем корпус из металла или дерева, внутри которого будет находиться электродвигатель.

И на лицевую сторону корпуса можно вывести кнопку включения. Дополнительно, если есть возможность, можно установить плату регулировки оборотов.

Болгарка умеет много

В том числе – стать основой отрезного станка по металлу, дереву и прочим режущимся материалам, т.к. заменить отрезной диск на любой пильный из имеющихся в продаже пустячное дело. Не пустяк в таком случае – дисбаланс одноплечей качалки (см. далее), так что маятниковым в полном смысле УШМ из болгарки уже не будет. Двуплечая качалка с уравновешивающим грузом не выход – аварийный отскок будет с недопустимо большой задержкой в начале и слишком резкий в конце.

К сожалению, дать чертежи с пояснениями готовых самоделок такого рода нет возможности – слишком уж много разных болгарок есть в продаже. Поэтому остановимся на самых существенных моментах. Если вы хоть приблизительно разобрались в чертежах выше, то и сами сконструируете. А мы подскажем, как добиться успеха, не располагая токаркой и даже сваркой. Время воплощения в металле? Полдня-день, если уже делали руками какие-нибудь вещи.

Конструктивная схема

Болгарка крепится к станине болтом в одно из резьбовых отверстий для боковой рукояти. Отрезные станки на основе УШМ выполняются в основном по горизонтальной и вертикальной схемам. В первом случае корпус базового инструмента крепится вдоль качалки; во втором – поперек вверх. Продольная схема хороша тем, что болгарку легко уберечь от проворота в работе, пристегнув за корпус хомутом-«удавкой». Но вертикальная схема (см. рис. справа) лучше во всех прочих отношениях: работать гораздо удобнее, короткое жесткое плечо качалки позволяет с очень простым ее шарниром (см. далее) добиться «настоящего маятникового» качества реза, и отбойная пружина нужна послабее, что тоже эргономично.

Самодельный отрезной станок вертикальной схемы из УШМ (болгарки)

Кажущийся недостаток вертикальной схемы – возможность проворота инструмента на ходу, т.к. крепежный болт может ослабнуть из-за вибрации. Но в большинстве болгарок рядом с крепежным отверстием рукояти можно насверлить пару мелких глухих отверстий (возможность определяется по осмотру разобранного редуктора. А в монтажную плиту без проблем ввинчиваются фиксирующие штифты. Чтобы переделывать не пришлось, действуем таким порядком:

  • Осмотром разобранного инструмента определяем, где можно расположить фиксаторы. Глубина лунок под них нужна 3-4 мм; диаметр такой же. Глубже и шире не надо, зачем зря ослаблять корпус редуктора.
  • Замеряем поточнее, где будут фиксаторы относительно резьбового крепежного отверстия, вычерчиваем эскиз.
  • В монтажной плите размечаем отверстия под фиксирующие штифты. В зеркальном отражении, не забудьте! Можно набросать эскиз на тонкой бумаге и наложить ее на плиту рисунком так, чтобы контуры крепежного отверстия совпали.
  • Сверлим пионерные отверстия под фиксаторы. Пока помельче, лишь бы пролезла чертилка потоньше. Лучший ее вариант в данном случае – цыганская игла или сапожное шило.
  • Ставим на плиту инструмент с диском побольше и при помощи пары слесарных угольников выставляем его (диск) строго вертикально. Осторожно, чтобы не сбить установку, потуже затягиваем крепежный болт. Эту операцию лучше производить с толковым помощником.
  • Сквозь отверстия в плите размечаем на корпусе редуктора, где сверлить лунки под фиксаторы.
  • Сверлим лунки в болгарке, а в плите рассверливаем в размер отверстия под фиксаторы и ставим их. Можно использовать винты М3-М4, завернутые с изнанки плиты; тогда и отверстия под них нужны резьбовые.
  • Ставим на место инструмент, проверяем диск на вертикальность. Чуть ушел – не страшно. Можно подпилить один или оба фиксаторы сбоку надфилем до эксцентричности и подвернуть, подправив инструмент. В таком случае фиксаторы фиксируются (вынужденный повтор) краской, клеем по металлу или холодной сваркой.

Пружина

Пружина отброса (возвратная, отбойная) устанавливается в любом подходящем месте самодельного отрезного станка, см. рис. ниже. Нужно соблюсти только 2 условия: первое, начальное усилие подачи должно быть 10-12 Н (1-1,2 кгс), подбирается по руке. Это больше, чем в маятниковом станке, так что и работать будет не так удобно. Второе – если прижать инструмент вхолостую до конца и резко бросить рукоять, обратный его отскок недопустим. В этом смысле предпочтительнее конструкции слева и справа на рис.


Возможные варианты установки пружины отброса в отрезных станках из болгарок

Шарнир

Качество реза болгаркой почти нацело определяется качанием инструмента в поперечной диску вертикальной плоскости и боковым смещением по ней же. Конструкция шарнира (и части станины), практически полностью исключающей то и другое, показана на след. рис. Основные материалы – обрезки трубы, прутка и шарики от подшипников D(8…15). Сделанный «на колене» узел не менее точен и устойчив, чем сложные «фирменные». Проварить нужно только углы вильчатой рамы, но, если ее согнуть из толстой полосы, то и этого не понадобится.


Устройство шарнира коромысла (качалки) самодельного отрезного станка из болгарки

Перед сборкой в полости трубы набивается любая консистентная смазка, хоть паровозный тавот. Центровка и устранение люфта – боковыми болтами, которые фиксируются внутренними контргайками, а те – краской/клеем. Крепление хребтины сваркой производится до сборки; резьбой ее можно крепить и после.

Чего не надо

Самые серьезные ошибки при изготовлении самодельных отрезных станков на основе УШМ, во-первых, недостаточно жесткое крепление инструмента к качалке, напр. разбалансированное относительно точки приложения обратного усилия резания (поз. А на рис.). Инструмент в работе перекашивается, рез идет туго, получается скошенным по вертикали и рваным, а диск быстро изнашивается.


Примеры неоправданно сложного исполнения самодельных отрезных станков из болгарок

Во-вторых, крепить болгарку за защитный кожух (поз. Б) просто опасно. И зачем, спрашивается? Ради лишней бессмысленной работы? Там же есть штатные, рассчитанные под нагрузку, крепежные отверстия, одно из которых всегда свободно.

Раз уж речь зашла о бессмыслицах, нельзя не задержаться на конструкциях станин и качалок. Посмотрите на след. рис.:


Примеры неправильного конструктивного исполнения самодельных отрезных станков из болгарок

Стремление авторов сих произведений добиться их жесткости и устойчивости похвально. Но отнюдь не мешало бы прежде подучить хотя бы самые основы сопромата, термеха и строительной механики. А расчеты по ним показывают: вилки из профтрубы от 25х25х1,5 шириной до 200 мм, высотой до 150, и хребтины из такой же трубы от 40х40х2 длиной до 350 мм (любая болгарка укладывается лежа) более чем довольно, чтобы получить точность реза лучше 1 мм. Вполне достаточно для такой тонкой работы, как подрезка на угол наличников межкомнатных дверей. Если же станок все равно «играет», не подпирайте дубовыми кряжами фанерную хибару (образно). Ищите конструктивные недочеты.

Примечание: варианты самодельных станин для болгарок под отрезные станки см. в видео:

Видео: самодельные стойки для болгарки

Дополнительные возможности

Кроме перпендикулярных поперечных резов, очень часто требуются угловые на 45 градусов; редко – на произвольный наперед заданный угол. Докупать поворотный стол с угловыми делителем? Влетит в «копеечку» где-то от $40, если хороший долговечный. А нерегулируемого стусла для реза ручной ножовкой под станком хватит максимум на 4-5 заготовок.

Простейшее решение – стол для отрезного станка с боковым продольным упором и рисками на фиксированные углы, поз. А на рис.:


Конструкции столов к отрезным станкам для резки под углом

Наладка – поворотом стола или станка с фиксацией струбцинами. Серьезный недостаток – долгая и утомительная переналадка с угла на угол. Ее можно облегчить, выставив по разу на каждый угол точно прорезав диском в столе пазы. Тогда наладка сводится к установке диска по пазу, но все равно – при непрерывной работе за 8 час. смену зря теряется до часа и более времени. Трубчатую поворотную станину и самодельный стол с упором-делителем на произвольный угол (поз. Б) сделать сложнее, но потери рабочего времени с ними не превысят таковых на «отдых» инструмента.

Иногда, и не так уж редко, на поперечном в общем-то отрезном станке приходится делать продольные резы ограниченной длины. Напр., узкие прямые пазы и канавки в тонком материале. Что на циркулярке вообще невозможно, а фрезером со специальным столом (достаточно сложным и громоздким) вряд ли. Здесь поможет отрезной станок с протяжкой – выдвижным по ходу реза рабочим органом, см. след. рис.:


Самодельный отрезной станок с протяжкой из болгарки

Конструкция его никак не для начинающих мастеров, поэтому ограничимся ее видео описанием, см. ролик:

Видео: стойка для болгарки с протяжкой

Гораздо чаще встречается иная ситуация: резать нужно только перпендикулярно, но быстро, много и точно в размер; места под «нормальный» отрезной станок просто нет. Напр., мастер нарезает заготовки для строительства в тесном хозблоке, используемом также как временное жилье. Или ИП торгует длинномером «в разрез» в палатке на железном базаре. Что ж, умельцы придумали и на такие случаи придумали отрезной мини-станок в виде приставки к обычным слесарным тискам, см. рис.:


Отрезной мини-станок из болгарки – приставка к слесарным тискам

А как сделать такое полезное приспособление – видео напоследок:

Какое дерево можно обрабатывать

Подойдут любые породы дерева: дуб, береза, ясень, граб, и тем более — сосна или другие хвойные. Склеенные заготовки из березовой фанеры тоже можно обтачивать на самодельном токарном станке.

А используя вспомогательный копировальный инструмент, можно изготавливать очень классные вещи.

Поэтому касательно выбора древесины можно особо не заморачиваться — самодельная конструкция справится с обработкой любых небольших заготовок из дерева.

Правила использования и техника безопасности

При работе на любом оборудовании важно соблюдать элементарные правила ТБ. В первую очередь, необходимо обязательно использовать средства личной защиты — маску или очки.

Собирая для себя токарный станок по дереву своими руками, важно заранее предусмотреть для него подходящее место, где он будет надежно установлен.

Место должно быть ровным и прочным. И рабочий стол в принципе подойдет для этого. Также можно изготовить отдельное место.

Также крайне важно, чтобы над тем местом, где будет находиться станок, было организовано хорошее освещение.

Перед началом работы необходимо убедиться в надежном креплении обрабатываемых деревянных заготовок, а также в работоспособности всех узлов конструкции.

Сделать своими руками деревообрабатывающий токарный станок совсем несложно — мы поделились с вами простыми решениями, которые под силу реализовать каждому мастеру.

Основные сведения

Устройство деревообрабатывающего станка включает в себя несколько основных рабочих зон, а также дополнительных элементов. К числу основных относятся:

  • станина;
  • рабочая плита;
  • валовый механизм;
  • режущие инструменты;
  • двигатель, передающий движение на другие компоненты устройства.

Дополнительные части станка

включают в себя

  • области с ограждением потенциально опасного места;
  • смазывающее устройство;
  • агрегат, запускающий станок;
  • точка, которая отвечает за подачу древесины.

Для изготовления станины используют, как правило, цельный сплав, либо другой массивный материал. Это неудивительно, ведь все остальные составляющие деревообрабатывающего станка располагаются на ней. Как правило, станина должна быть установлена на устойчивую поверхность из железобетона.

Рабочий стол в деревообрабатывающем станке отвечают за фиксацию всех рабочих компонентов Выполнен он из чугуна, который предварительно шлифуется. Конструкции рабочих столов могут быть разными, подвижного типа и нет.

Режущий элемент станка крепится к нему при помощи валового механизма. В зависимости от типа режущего элемента, валовый механизм может быть нескольких видов: ножевым, пильным и шпиндельного типа.

Что касается касается режущих элементов то они всегда изготавливается из высококачественной углеродной стали. Кроме того, данные элементы могут быть самых различных видов:

  1. Круглопильные станки имеют в своей конструкции режущее устройство в форме круглого диска.
  2. Пильная лента используется в ленточнопильных деревообрабатывающих станках.
  3. Во фрезерных и шипорезных станках используются плоские ножи.
  4. Сверла используются, соответственно, на сверлильных установках.
  5. Долбежные цепи.
  6. Во фрезерных и шипорезных станках, помимо плоских ножей, используются крючки, фрезы и прорезные диски.
  7. Циклевальные ножи на соответствующих станках.
  8. Рулонная шкурка используется на шлифовальных установках.
Видео

Подручные материалы

Прежде чем приступать к изготовлению деревообрабатывающего станка в домашних условиях, нужно удостовериться в том, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. В частности, нам понадобятся:

  • патроны для сверл;
  • двигатель достаточной мощности;
  • механизм вала;
  • регулируемая станина.

Естественно, для изготовления различных деталей нам понадобится достаточное количество стали и металла. Необходимо запастись металлическими уголками, которые будут использованы при изготовлении рамной конструкции, различными болтами, ну и, конечно же, сварочным аппаратом, без которого соединение основных составляющих частей невозможно.

К используемому двигателю также есть определенные требования. В частности, его мощность должна быть в пределах 1,3-1,5 кВт, а скорость вращения вала должна быть порядка 2500 оборотов.

Касаемо режущих элементов, то многие специалисты сходятся во мнении, что при самостоятельном изготовлении станка лучше брать заводские детали, ведь они изготавливаются из инструментальной стали, отличающейся повышенной прочностью. В домашних условиях изготовление той же фрезы будет вряд ли возможным, поэтому лучше не усложнять данный процесс, а приобрести готовую продукцию.

Проектирование многопрофильного станка

В принципе, самостоятельное изготовление деревообрабатывающего станка вполне возможно в домашних условиях. Однако, чтобы процесс работы был совершен в правильной последовательности, необходимо на первоначальном этапе сделать точный чертеж будущего станка. Подобное проектирование является одной из самых сложных задач во всей работе, поэтому нужно быть крайне внимательным на данном этапе.

Относительно деревообрабатывающих станок, то при их проектировании существуют определенные рекомендации, касающиеся составлению технической документации. В чертеже важно указать комплектацию будущего станка, обозначив все основные рабочие зоны, т.е. станину, режущие элементы и т.д.

Также на стадии проекта можно предусмотреть наличие определенного оборудования, установка которого необязательна, но в силу определенных причин она может оправданной. К примеру, можно предусмотреть освещение рабочей зоны, либо наличие различных измерительных инструментов и т.д.

Сборка своими руками

Заводской деревообрабатывающий станок является достаточно сложным техническим сооружением, выполняющим несколько работ:

Осуществление обрезки

Подобная обработка позволяет совершать формирование первичной заготовки какой-нибудь детали, либо совершать заготовку дров.

Фрезеровочные работы и шлифовка

После первичной обрезки, древесина подвергается шлифовке и прочим работам, направленным на удаление различных дефектов — заусенцев, неровностей и т.д.

Осуществление токарных работ

Считается наиболее сложным процессом, который можно совершать на станке. Это объясняется тем, что для их реализации нужны определенные знания и умения у человека, делающего данную работу, а также сопутствующий ручной инструмент.

Изготовление токарного станка по дереву из дрели своими руками

Токарный станок по дереву предназначен для обработки заготовок из разных сортов древесины методом точения. Чаще всего их используют для изготовления цилиндрических деталей резцами с разнообразными формами режущей кромки. Такой резец, слой за слоем снимает древесину с заготовки, придавая ей нужную форму.

Основой токарного станка служит станина – массивная деталь, на которой крепятся передняя и задняя бабки, а, так же, подручник. Передняя бабка имеет шпиндель, к которому крепится заготовка, а задняя – конус для её фиксации и центрирования. Подручник служит для опоры резца при обтачивании заготовки. Подручник и задняя бабка могут двигаться вдоль станины и прижиматься к ней стопорящими винтами в нужном положении. Передняя бабка может оборудоваться несколькими устройствами для удержания заготовки и передачи ей вращательного момента от привода электродвигателя – патроном, планшайбой или трезубцем.

Использование таких станков на постоянной основе в домашних хозяйствах маловероятно, что не исключает разовой потребности в них. Это и ремонт мебели, и изготовление подарочного сувенира и замена треснувшей деревянной ручки. Покупка тут нецелесообразна, а временный доступ к столярной мастерской может быть затруднён или отсутствовать вовсе, например, если речь идет об обустройстве дачи. Мастер вынужден, используя уже имеющиеся инструменты, прибегать к различным ухищрениям, частично заменяющим недостающий функционал.

Процесс изготовления токарного станка из ручной электродрели

Практически всегда в распоряжении мастера на начало ремонта имеется шуруповёрт или дрель. На их основе можно сделать аналог полноценного токарного станка по дереву. Для того, чтобы изготовить токарный станок из дрели своими руками потребуется, в первую очередь, чертеж или эскиз будущего устройства. В процессе изготовления будут использоваться:

  • cтрубцины;
  • коронка или фреза под отверстия для саморезов;
  • сами саморезы;
  • наждачная бумага;
  • металлический хомут с червячной резьбой;
  • две шпильки — М8 и М3;
  • немного столярного клея;
  • УШМ, она же болгарка;
  • врезные мебельные гайки и пара болтов под них;
  • обрезки из фанеры длинной больше 60 см;
  • пара брусков из дерева.

В качестве основного материала станка будут использоваться толстые листы фанеры сечением около 2 см. Начинать следует с основания, вырезав широкий (16-17 см) и длинный (60-80 см) лист прямоугольной формы. Большие размеры только повредят, работать со слишком длинными заготовками будет неудобно, а из-за большого осевого биения заготовка вовсе может выскочить из крепления. Далее мы вырежем еще один лист из фанеры, полностью совпадающий по длине с предыдущим, но высотой в три поперечных сечения листа используемой фанеры, что придает прочности и устойчивости всей конструкции.

Чтобы закрепить дрель, потребуется лист длиной чуть меньше, чем у основания электродрели, и шириной так же, в три сечения. Прикладываем к нему дрель и отмечаем точку начала рукоятки. Высверливаем в этом месте отверстие, такое, чтобы туда свободно проходил скрепляющий хомут. Теперь склеиваем его со вторым столярным клеем, скрепив их струбцинами. Пока сохнет клей, делаем в основании отверстия по всей его длине с шагом в 5-7 см ровно вдоль линии центра. После высыхания клея крепим деталь к основанию саморезами.

Задняя бабка представляет из себя П-образную конструкцию из двух кусков дерева толщиной как у второй вырезанной детали и шириной в 4-5 см, скрепленные между собой обрезком фанеры (на саморезах), так, чтобы они вплотную соприкасались с вертикальной направляющей нашего основания из фанеры. Для токарного станка потребуется три таких детали идентичных размеров, два других склеиваются столярным клеем и крепятся перпендикулярно брускам дерева на саморезы. Задняя бабка тем, самым становятся похожей на стул со спинкой.

В центре «спинки» сверлим отверстие под шпильку М8, после чего со стороны, повернутой к дрели, крепим мебельную гайку. Обтачиваем шпильку, превращая один из ее концов в конус. Прикручиваем шпильку к задней бабке, срезав лишнее болгаркой. Аналогичные манипуляции производим со шпилькой М3, навинчиваем на неё вторую мебельную гайку и вставляем в патрон дрели, проверяем биение, доводим болгаркой.

Приступаем к изготовлению подручника. Делаем еще два бруска как у задней бабки, только уже, скрепляем обрезком фанеры, прикручиваем сверху к ней упор из небольшого бруска дерева, такого, чтобы он давал приемлемую рабочую область вдоль оси вращения заготовки. Теперь нужно решить проблему фиксации упора. Сверлим в опоре подручника отверстие под мебельный болт и крепим туда гайку.

Аналогичный механизм необходимо применить при креплении задней бабки, используя струбцины для дополнительной жесткости. Выгибаем шипы мебельной гайки, которая предназначается для зажима в дрели в обратную сторону. Крепим электродрель на хомут и производим пробное включение. Повторно центрируем, подгибая шипы гайки. Токарный станок из дрели готов. Основание токарного станка из электродрели можно прикрутить к более массивному куску дерева или фанеры для большей устойчивости.

Дальнейшая модернизация станка

Наш станок можно подвергнуть и другим модернизациям, например, не все электродрели могут иметь функцию регулировки оборотов. Помочь может подключение дрели в сеть через диммер для регулировки яркости освещения, продающийся в хозяйственных магазинах. Вторым удобным новшеством может стать металлизированное покрытие упора подручника. Материалом для покрытия послужит вырезанный из алюминиевой банки лист, соответствующий длине бруска-упора, прибитый маленькими гвоздями. Мебельные гайки, которые фиксируют упор и заднюю бабку можно заменить на барашковые крепления.

В заключение стоит отметить, что в качестве основного материала для станка может выступать цельная древесина твердых пород, металлические уголки или трубы квадратного сечения. В последнем случае станина будет состоять из длинного прямоугольника, а упор и бабки представляют из себя уголки, как и подручник. В качестве крепления в этом исполнении используются винты. Стоит обратить внимание, что в продаже имеются готовые установки, где от мастера требуется только закрепить в них дрель, зажав в патроне сверла, идущие в комплекте.

Самодельный токарный станок из дрели и редуктора болгарки на Durat.ru

Самый простой самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками из дрели и редуктора от болгарки.

Для изготовления различных самоделок из дерева, часто требуется работа на токарном станке. Обращаться каждый раз к токарю не выход, поэтому для мелочей можно сделать собственный несложный станочек. Он будет просто находкой, если особой точности при работе не требуется.

Материалы для изготовления станка:

  • дрель;
  • редуктор от болгарки;
  • широкая доска;
  • рейка;
  • шпилька М14;
  • гайка М14;
  • шайба М14;
  • саморезы.

Процесс изготовления токарного станка

Необходимо демонтировать редуктор болгарки, и зажать ее вал в дрель.

Затем обеспечив его вращение за счет нее, требуется сточить шпиндель под конус на наждаке.

Затем, редуктор прикручивается к доске, которая послужит основанием станка.

Дальше необходимо сточить под конус отрезок шпильки М14. Затем на нее наворачиваются половинки разрезанной пополам гайки, и между ними зажимается шайба.

Шайба размечается на 6 секторов, и разрезается до гаек. Затем каждый из них выворачивается, чтобы получить подобие крыльчатки. После этого деталь зажимается в патроне дрели.

Из доски или рейки выпиливается двухсоставной хомут для крепления дрели. Его нужно просверлить и проделать в подошве прорези под сделанные отверстия. Это позволит зажимать хомутом дрель, и двигать ее по подошве, меняя расстояние до оси редуктора.

Снизу к станку прибиваются ножки.

Крепим саморезами к основанию подручник из деревянного бруска.

Чтобы зажать деталь в станке, необходимо распереть ее между остриями и зажать хомут. Завернутая шайба предотвратит проскальзывание заготовки на тонкой оси. После этого ориентируясь по габаритам болванки, и имеющимся режущим инструментам, к подошве прикручивается упор из рейки.

После запуска дрели, деталь обрабатывается, как и на обычном токарном станке.

Смотрим видео по изготовлению самодельного станка:

Источник

Рекомендуем также

Самодельный токарный мини … …

Занимаясь токарной обработкой дерева, я обнаружил, что токарный станок меньшего размера может быть удобен для гораздо меньшей работы, я планирую сделать свою дочь кукольным домиком, и, без сомнения, мне понадобятся крошечные шпиндели, которые могут быть немного сложными для меня. токарный станок.

Раньше я пытался обрабатывать на нем очень мелкие предметы, но он немного большой и, честно говоря, он предназначен для обработки довольно больших деревянных деталей, поэтому я начал искать дешевый мини-токарный станок, они довольно дороги для того, что они есть, поэтому я подумал о том, чтобы сделать такой, и, посмотрев на несколько самодельных мини-токарных станков, я понял, что у меня есть почти все, что мне нужно, чтобы сделать небольшой токарный станок.

Вот силовая установка для токарного станка —

Я знал, что найду для этого применение 🙂
Это то, что осталось от старого настольного точильного станка, я модифицировал его несколько лет назад, чтобы на время использовать точильный камень, затем я взял дрель для его питания и построил подходящую систему для заточки, так что старый настольный шлифовальный станок остался включенным. полка, до сих пор она есть.

Так как это старый настольный шлифовальный станок, он имеет 2 скорости, включенный и выключенный 🙂 он вращается примерно от 2000 до 3000 оборотов в минуту (плюс-минус), он довольно хорошо справляется с нагрузкой при повороте куска дерева и не работает. становится слишком жарко, я могу позже сделать для него какой-нибудь регулятор скорости.

Я потратил некоторое время на размышления о том, как сделать пригодную для использования переднюю и заднюю бабки, в конце концов я решил использовать старые патроны от сломанной аккумуляторной дрели в качестве головной и хвостовой бабок.

Немного потрепано от удаления, но все равно работает.

Конец приводного вала был заточен напильником во время вращения, чтобы он оставался по центру, затем я нарезал на него метчик и набор штампов и в основном навинтил патрон на вал, почти так же, как он был прикреплен к сверло, это делает систему очень простой для изменения способа крепления дерева к токарному станку, вы можете использовать винт с резьбой или вы можете обрезать один конец дерева и закрепить его прямо в патроне.

Я в основном пытался сделать уменьшенную версию своего токарного станка, который может обрабатывать дерево до метра в длину и около 50 см в ширину, мини-токарный станок может достигать около 30 см в длину и около 10 см в ширину, я уже использовал его, чтобы перевернуть пару вещей 🙂 он работал лучше, чем я ожидал.

Задняя бабка имеет возможность скользить вперед и назад, что позволяет легко работать с деревом разной длины. Это похоже на то, как работает мой большой токарный станок.

Задняя бабка —

Немного хакерская, но работает 🙂
Вы можете увидеть идею, задняя бабка скользит вперед и назад по 2 стержням и зажимается болтом и барашковой гайкой для легкой регулировки, это выглядит не очень красиво, но это не имеет значения, если оно работает.

Я использовал другой старый патрон для задней бабки, я сделал это, потому что это означает, что я могу использовать различные предметы в качестве центров, на картинке я вытащил вращающийся центр моего большого токарного станка. 2 стержня, по которым скользит задняя бабка, максимально отцентрированы, я использовал маятник, чтобы найти правильную линию от передней балки.

Патрон задней бабки —

Выглядит немного странно, но справляется со своей задачей.
Я закрепил этот патрон так же, как патрон головной ложи, просто нарезал его на стержень с резьбой и использовал болты, чтобы он не двигался.Патрон прикреплен к L-образному кронштейну, что, как я думал, было бы хорошо, но оказалось, что он слишком изгибается, поэтому я добавил кронштейны белого цвета, чтобы придать ему немного большей прочности.

Как я уже упоминал, для этого я снял вращающийся центр с моего большого токарного станка, но я сделал переходник, чтобы я мог легко удалить центр и установить его обратно на большой токарный станок, если мне это понадобится.

Вращающийся центр —

Немного великоват для этого токарного станка, но подойдет.
Первоначально я сделал мертвую точку для токарного станка, но я обнаружил, что это было немного проблематично, потому что он слишком сильно перемещался на конце дерева, это могло быть связано с несколькими вещами, но я решил, что использовать этот центр в любом случае лучше , оказывается, он намного лучше, хотя, если он недостаточно плотно прилегает к дереву, он издает ужасный скрип: — / Этот центр предназначен для того, чтобы просто надевать и снимать колышек, поэтому я сделал адаптер таким же образом, из старая 8-миллиметровая розетка, в основном потому, что она была примерно подходящего размера для начала, розетка предназначена для использования в аккумуляторной дрели, поэтому она идеально подходит для этого, и когда мне нужно использовать центр в другом месте, мне просто нужно отколоть его с небольшим молотком.

Зажим для задней бабки представляет собой просто болт и барашковую гайку. Я использовал это, чтобы упростить перемещение, в моем большом токарном станке используется аналогичный метод, будь то гайка и болт гораздо большего размера.

Зажим —

Простые 🙂
Вы можете видеть концы белых скоб, которые я использовал для дополнительной прочности, в какой-то момент я приваю их к другому кронштейну, хотя на данный момент в скобах есть определенная пружина, что означает, что когда зажим затянут, он работает немного как пружинная шайба и не дает ей расстегнуться :-), так что я могу просто оставить ее.

Вот фотография хвостового баллона в том виде, в каком оно было изначально —

Возможно, немного слабоват для этого, отсюда и дополнительные скобки.
Вот и исходный центр —
Просто кусок стержня с резьбой и острие заточки.
И вот она, барабанная дробь, пожалуйста 😉 токарный мини-станок Acme —
Неплохо, но работает, как я 😉
Есть кое-что, что я хочу добавить к нему, для начала, подставку для инструмента, на данный момент я использую деревянный брусок, я бы предпочел какую-то регулируемую подставку, но пока она подойдет.Мне также нужно разработать эффективный способ прижать его к рабочему столу или даже к станине моего большого токарного станка, но это все на будущее, на данный момент все прикручено и прикручено, но я, вероятно, приваю его там, где Я могу для дополнительной силы, я хочу, чтобы он прослужил, так как я планирую использовать его довольно много, для небольших работ, таких как легкие тяги, которые я сделал, чтобы проверить это.

Легкое притяжение —

Не очень хорошая картинка.
Еще одна легкая тяга из древесины груши.
Моя жена отметила, что ей не нравятся маленькие пластиковые концы световых шнуров в ванной, поэтому я сделал их, чтобы проверить токарный станок, один сделан из части старой вешалки для полотенец, а другой — из небольшого куска грушевого дерева. , ничего особенного, но было бы немного сложно повернуть его на большом токарном станке, легкие тяги имеют длину около 8 см и толщину от 1,5 до 2,5 см, я мог бы повернуть их на большом токарном станке, но подставка для инструмента была бы нужна модификация, чтобы я мог поставить его в нужное место для точения мелких деталей, что, честно говоря, я не мог себе позволить, и, кроме того, создание этого мини-токарного станка было более увлекательным 😉

Теперь я добавил грубую опору для токарного станка и обнаружил, что задняя бабка имеет слишком большой люфт, поэтому требуется дополнительная настройка, я записал короткое видео о работе токарного станка, он тише, чем я думал, Я также использую один из моих самодельных инструментов Оланда, не может быть плохо.

Спасибо за чтение.

Создайте простой самодельный токарный станок по дереву с ограниченным бюджетом — Новости Матери-Земли

1/5

Самодельный токарный станок по дереву может быть и не высокотехнологичным, но вполне функциональным.

ФОТО: СОСТАВ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

2/5

Шпиндели — такие как эта ножка стола — длиной до 30 дюймов можно точно повернуть вниз.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИ ЗЕМЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

3/5

Планы проекта.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: СОСТАВ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

4/5

Установив лицевую панель и передвинув подставку для инструмента, вы тоже можете сделать чаши.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИ ЗЕМЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

5/5

Список материалов для сборки малобюджетного токарного станка по дереву.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИ ЗЕМЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

❮ ❯

Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской — это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени.Конечно, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но более крупные настольные станки — это достаточно вложение, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные продажи в отчаянных поисках подержанной сделки.

Рассмотрим токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование требует примерно такой же цены. . . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно одним из первых находит себе место в серьезном деревенском магазине. К счастью, садовый токарный станок — без множества причудливых функций — является настолько прекрасным примером простой конструкции, что инструментальный мастер-любитель должен быть в состоянии собрать копию подвала по выгодной цене самостоятельно.Чтобы доказать это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Буркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и создали самодельный токарный станок по дереву.

Функциональный инструмент

На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка парнями кажется не более чем игрушкой. Но некоторые из наших сотрудников, имеющих некоторый опыт работы с деревом, прошли через ряд испытаний, и пришли к общему мнению, что токарный станок по дереву с деревянным каркасом полностью способен выполнять большинство основных операций по формовке и отделке, с которыми приходится сталкиваться обычным людям. ремесленник.. . по крайней мере, до тех пор, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.

Станина нашего бюджетного токарного станка представляет собой всего лишь отрезок обработанной давлением 4 X 4, поддерживаемый двумя короткими ножками из фанеры 3/4 дюйма (мы рекомендуем обработанную пилу для 4 X 4, потому что она обычно тяжелее и надежнее, чем ее необработанный аналог). Передняя бабка состоит из несущей оправки, установленной на проставке 4 X 4, и задняя бабка устроена аналогично. . . за исключением того, что его центр прикреплен к штокеру с резьбовой шпилькой, оборудованному маховиком.Шпиндель передней бабки приводится в движение посредством клинового ремня двухскоростным двигателем стиральной машины. . . подставка для инструмента представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, прикрепленный к станине.

Чтобы посмотреть, сколько будут стоить комплектующие токарного станка, если все, кроме бывшего в употреблении двигателя, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую его деталь и получили общую сумму 57,16 доллара. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собирали инструмент в основном из мелочей в мастерской (подвиг, который, вероятно, было бы не так уж сложно воспроизвести в вашем собственном рабочем пространстве), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того.Конечно, моторный привод — если он будет куплен новым — будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от бывшей стиральной машины (наша стоит всего 10 долларов).

В поисках материалов

Если вы заинтересованы в создании собственного токарного станка с низким сопротивлением, вам сначала нужно придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиные силы с вращением по часовой стрелке (если смотреть на него с конца вала). ). Наша модель с разделением фаз, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об / мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двухскоростного вращения (встречается в некоторых стиральных машинах Norge, Speed ​​Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag) также будет работать, если вы подключили его для вращения в правильном направлении.Другие важные детали, которые вам необходимо приобрести, — это оправка подшипника с оправкой 1/2 дюйма. . . прямая, 6 ‘, обработанная давлением 4 X 4. . . и шкивы для установки на валы двигателя и оправки, обеспечивающие понижение скорости от 2/3 до 3/4. (Наш 2-дюймовый шкив двигателя приводит в движение 3-дюймовое опорное колесо, поэтому наш понижающий коэффициент составляет 0,666, или 2/3.)

После того, как вы собрали эти ключевые компоненты, вы можете найти, изготовить или купить оставшиеся части, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати.Ножки из фанерованной древесины толщиной 3/4 дюйма просто приклеиваются и привинчиваются к концам 4-дюймовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя откидывается из-под станины в том, что будет левым задним углом токарного станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4 х 4, на одну 8 1/4 ″ и две 6 ″ длины и приклеить самую длинную из этих частей к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы она служила передней бабкой. Два зажима передней бабки, сделанные из кусков фанеры 3/4 ″ X 5 1/2 ″ X 7 ″, удерживают этот блок на станине с каждой стороны.

Несущий стержень ввинчивается болтами непосредственно в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, чтобы ее концы полностью выходили за пределы стойки.Когда больший шкив временно помещен на вал оправки, вы можете затем расположить двигатель для установки, используя угловые кронштейны, меньший шкив и расчетную длину ремня в качестве ориентира.

После того, как двигатель закреплен на шарнирной платформе, легко выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого можно закрепить небольшую стяжную муфту между фанерным основанием и ножкой под ней, чтобы обеспечить постепенную регулировку по мере натяжения приводного ремня.Но не оставляйте все как есть: кожух ремня, сделанный из продолговатого куска фанеры 1/4 дюйма, с соответствующими отверстиями, созданными для вала двигателя и оправки, должен быть приклеен и прикреплен к концу бабка. . . и подходящая крышка (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку для безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем перекрыта посередине) аналогичным образом должна быть прикреплена к краям этой деревянной тарелки. Завершите работу системы привода, закрыв двигатель картонной крышкой, прикрученной к его основанию. .. подключение его выводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.

Задняя бабка токарного станка

Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими зажимами.Пружина сжатия, зажатая внутри зажима и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из отрезка дюбеля 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень зажима. .

Плунжер задней бабки представляет собой не что иное, как секцию стержня с резьбой 1/2 ″ X 9 ″, прикрепленную к штоку двумя напольными фланцами 1/4 дюйма. Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1 / 2-20, затем просверлили отверстие 3/4 дюйма в блоке верхней задней бабки длиной 6 дюймов на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами.Нижний блок задней бабки, размеры которого должны составлять приблизительно 2 3/8 ″ X 3 1/2 ″ X 6 ″, определяет высоту центра задней бабки, хотя отверстие для цилиндра увеличенного размера допускает множество точных регулировок. Конечно, ваша конечная цель здесь — установить центры передней и задней бабки в одинаковой плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить данные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.

Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным гидроцилиндром, вы можете прикрепить фиксатор гидроцилиндра и маховик.Замок представляет собой кусок плоской ложи 1/8 ″, просверленной и нарезанной, чтобы соответствовать резьбовому стержню и смещению, чтобы сформировать удобную ручку. Колесо гидроцилиндра задней бабки, как и колесо зажима, представляет собой просто маховик клапана, перфорированный и имеющий набор резьбы. Прикрученная к нему гайка 1/2 дюйма предотвращает включение гидроцилиндра.

Любой вид токарной обработки шпинделя требует центров с цилиндрическими и чашечными головками, чтобы удерживать работу между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие муфты из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4 дюйма и повторно нарезав резьбу на нем и на фитинге без изменений, чтобы принять штифты плунжера и оправки.Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и шлифовки их наконечников до точки — пропустили их через сердечники, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и центр чашки задней бабки. для того, чтобы держать его в истинном свете.

Токарная обработка планшайбы, с другой стороны, требует фитинга с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может удерживать заготовку отдельно. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят напольные фланцы разного размера, которые имеют втулку и заменяют резьбу, чтобы соответствовать ведомому валу.

И последнее, но не менее важное: токарному станку нужна опора для инструмента. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя при этом больших затрат на проект. . . но элементарный отдых, на котором мы остановились, работает хорошо, если он правильно затянут. Это всего лишь кусок стального уголка с прорезями, который опирается на две опоры для кабелепровода 3/4 дюйма. . . которые, в свою очередь, прикреплены болтами к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самого остального.Секции углового железа аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоских поверхностях, чтобы приспособить к разным размерам заготовки, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка. В любом случае каждую металлическую кромку следует отполировать, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перенастройки упора для инструмента.

Безопасность при токарной обработке дерева

Перед тем, как «запустить» собранное устройство, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую от стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиных сил делает его столь же мощным.Поэтому не торопитесь, чтобы надолго прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе, и всегда надевайте защитные очки (но никогда не теряйте одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что работа вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка очищает станину и упор для инструмента, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальный поворот при токарной обработке планшайбы и шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и черновая обработка необработанных заготовок на самой медленной скорости.. . затем переключитесь на высокие обороты для более точной работы. Упомянутое ранее передаточное число составит 760 и 1150 об / мин с двухскоростным двигателем.

Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить это ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов). Даже если вы опытный специалист, не забывайте осторожно обращаться со своим оборудованием. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен положиться любой мастер.

Опубликовано 1 января 1984 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Школа органических производителей Эшвилла и национальный медиа-бренд MOTHER EARTH NEWS объявляют о совместных усилиях по проведению региональной весенней конференции Школы органических производителей, которая состоится в Университете Марс Хилл, Марс Хилл, Северная Каролина, 18-20 марта 2022 года.

Одна из лучших частей фотографии, особенно фотографии дикой природы, — это волшебные моменты.Вы понимаете, о чем я: все просто встает на свои места самым неожиданным и красивым образом, как вы знаете, вы просто знаете, что у вас есть что-то особенное. Сеттинг, освещение и объект объединяются, чтобы создать что-то, что вы […]

вид сбоку красного Ford Mach E Electric. Фото Сета Лейтмана. Давайте послушаем, как Ford Motor Company расширяет семейство Mustang до эпохи электромобилей с помощью Mustang Mach-E 2021 года.Это совершенно новый полностью электрический внедорожник, воплощающий те же всеамериканские идеалы, которые вдохновили на создание самого продаваемого спортивного купе в мире. Разработано в […]

Планы цехового станка для токарного станка

Если вы смотрели мой магазин, то знаете, что я принес токарный станок и просто временно установил его на одном из своих верстаков. Однако мне нужно место на рабочем столе, поэтому на этой неделе я решил построить специальный стенд для токарного станка.

Я хочу, чтобы конструкция была простой, но она должна быть прочной, чтобы не раскачиваться и не перемещаться, когда я использую токарный станок. Каркас будет построен из 2х4, а все плоские поверхности и перегородки — из фанеры 3/4 дюйма. Кроме того, я хочу выделить специальное место для моей кофемолки, пока я что-то строю. Насколько я слышал, заточка токарных инструментов — это постоянная практика, поэтому наличие ее под рукой будет плюсом.

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

Мини-токарный станок
Кронштейны для шлифовального станка
Шлифовальный станок для влажного камня
Зажим для временного ограждения
Dado Stack

[/ one_third]

[одна треть]

Сверла Triton
Гусеничная пила Triton
Бутыль с клеем
Кисть для клея
Зенковки

[/ one_third]

[one_third_last]

Ленточная пила
Настольная пила
Толкающие блоки
Направляющие для выдвижных ящиков
Ролики с опускающимися роликами
Держатель инструмента для токарного станка

[/ one_third_last]

Вот обзор процесса строительства:

Сначала я схватил все два по четыре, установил стопорный блок на торцовочной пиле и отрезал все свои части до нужной длины.

Чтобы сделать соединения на верстаке немного более прочными, я использовал соединение внахлестку, которое, по сути, представляет собой место, где вы надрезаете материал для стыковки соединительного материала. Чтобы сделать это быстрее, я использую свои данные, накопленные в моей настольной пиле. Совет: Я рекомендую использовать временный упор в качестве упора для выполнения этих разрезов. Другой вариант — использовать для всех этих стыков обычный стык.

После того, как все части были разрезаны, я мог приступить к сборке рамы.Я начал с соединения частей, составляющих одну сторону. Я использую клей и два шурупа на всех стыках. Я также использовал сверло с зенковкой для предварительного сверления отверстий. После того, как одна сторона была собрана, я повторил сборку второй.

Я продолжил сборку рамы, добавив нижние опоры. Я добавил два снизу и два сверху.

Задняя часть представляет собой одно сплошное соединение материала, однако на передней части я хотел добавить ящики, поэтому, прежде чем добавлять кусок дерева, я взял его на свою ленточную пилу, чтобы вырезать два отверстия для ящиков. Примечание: Если вы достаточно высоки, чтобы сделать свой верстак выше, то вы можете повторить это и для нижней части и добавить еще два ящика.

Примечание: Я добавил этот передний шарнир отверстиями вниз, но позже решил изменить дизайн и повернуть их вверх. Просто сообщаю вам, если вы его создаете и уйдете с фотографий / видео. Вы увидите позже, когда я решу поменять его местами.

Построив раму, я перешел к разрезанию листа фанеры на необходимые части.Поскольку я работаю над списком вырезок, я смог вырезать все свои части одновременно. Я использовал гусеничную пилу, чтобы разбить лист фанеры на куски более удобного размера.

Многие куски фанеры имеют вырезку «дадо», поэтому перед тем, как двигаться дальше, я вырезал все кусочки фанеры, необходимые для различных частей.

Я взял кусок, который будет составлять нижнюю полку, и с помощью лобзика вырезал четыре угла, чтобы он мог встать на место. Сначала я провел пробный запуск, чтобы убедиться, что он хорошо подходит, а затем использовал клей и винты, чтобы прикрепить его.

Затем я вставил центральную перегородку, которая разделит два корпуса верстака, и приклеил его на место. Примечание: после того, как вы приклеите центральный разделитель, вам нужно будет быстро, до того, как он высохнет, добавить на полки.

Затем с помощью клея и шурупов прикрепите доски, которые будут закрывать стороны шкафов. Я закрываю шкафы, чтобы предметы, которые хранились на полках, не выпадали из отверстия, а также для того, чтобы ползунки (для ящиков) чем-то занимали.В качестве бонуса это также превращает внешнюю часть этой области в красивое утопленное место для развешивания / хранения предметов.

Теперь немного наклоните центральную перегородку, чтобы вы могли перемещать две полки на свои места. Как только две полки выровнялись с их дадо, я использовал молоток, чтобы полностью усадить их.

Я не делал полки на всю глубину шкафа, потому что не хотел постоянно стучать по ним коленями. Однако, когда я вырезал дадо для центрального разделителя, я выбрал легкий путь и использовал свою настольную пилу, чтобы разрезать дадо полностью по доске.Это означает, что, когда полки поставлены на свои места, остается несколько дюймов непокрытого дадо, что не очень хорошо выглядит. Чтобы полностью избежать этого, вы можете использовать маршрутизатор и останавливать дадо именно там, где заканчиваются полки oooor, вы можете сделать, как я, и отрезать кусок фанеры, чтобы заполнить прорезь. Я приклеил их на место, а затем с помощью пилы отрезал их заподлицо. 🙂

Сделав левую часть шкафа и переместив ее вправо, я разработал ее специально для моего точильного станка для мокрого камня Triton.Я хотел по возможности хранить шлифовальный станок в подставке, так как он постоянно используется для заточки токарных инструментов. Для этого я использую кронштейн, сделанный Rev a Shelf, который называется Mixer Lifts. Обычно они держат смесители для кухонных принадлежностей внизу кухонных шкафов. Они выдерживают нагрузку до 60 фунтов, а с моей кофемолкой всего 30, они отлично тренируются.

Я начал с установки скоб на внутренней стороне шкафа, используя оборудование, которое идет в комплекте.

Эти кронштейны не висят идеально вертикально, а вместо этого они качаются, что означает, что кронштейны высовываются из задней части моего рабочего стола.Я не мог сдвинуть кронштейны вперед внутри шкафа, иначе шлифовальный станок был бы расположен очень далеко от рабочего места, когда он был в верхнем положении. Чтобы исправить это, я взял два куска лома 2 x 4 и прикрепил их к внутренней части шкафа, чтобы они служили жестким упором для кронштейнов.

После того, как кронштейны были установлены, я вырезал полку для шлифовальной машины и прикрепил ее с нижней стороны. Снова используя оборудование, которое идет в комплекте с кронштейнами.

И посмотрите, как это круто.Честно говоря, когда я проектировал это, я не был уверен, получится это или нет, поэтому я был действительно доволен этим моментом сборки, потому что все шло гладко.

Сделав два ящика, я прикрепил одну часть ползунков к шкафу, а затем прикрепил ящик к другой части.

Я добавил ящики перед тем, как добавить верхнюю часть, чтобы у меня было достаточно места для работы при добавлении ящиков.

Хорошо, теперь добавляем верх.Я использую два листа фанеры 3/4 дюйма для своего верха. Так как я использую фанеру, я решил прикрепить твердую древесину по краю, чтобы скрыть текстуру фанеры. Я использую переднюю кромочную доску в качестве ориентира для того, где нужно разместить верхнюю часть фанеры.

Затем я положил вторую доску прямо сверху, убедившись, что она ровно по всем четырем углам, прежде чем прикрепить винты.

Далее я вырезал и прикрепил кромочный материал по периметру. Я использую отборную сосну, потому что она у меня была в магазине, но можно использовать все, что угодно, даже разорванный 2 × 4.

Теперь, когда верх на месте, я могу добавить лицевые рамки для ящиков. Я вырезал их по размеру и временно прикрепил горячим клеем. Когда горячий клей высох, я переместился внутрь и прикрепил их винтами. На этом этапе вы можете добавить любые ручки, которые вам нравятся. Так как у меня есть токарный станок, решил немного поточить.

Мне нравится делать в моем магазине все мобильным, но я не хотел, чтобы эта скамья всегда стояла на роликах, потому что она должна быть очень прочной и устойчивой, поэтому я использую так называемые понижающие ролики.Это позволяет вам наступить на ручку и задействовать ролики, но когда вы поднимаете ручку, ролики сдвигаются в сторону, и рабочий стол теперь устойчиво стоит на земле. Я не думаю, что буду часто перемещать верстак, но все же неплохо иметь такую ​​возможность.

Итак, последнее, что нужно было сделать, это переместить его на место и загрузить. Я добавил довольно крутой держатель инструмента, который Роклер делает прямо на кровать, чтобы держать мои токарные инструменты, несколько заготовок, которые у меня есть на полках, я бросил несколько вещей в ящик (я уверен, что они быстро засорятся), затем Я проверил свою кофемолку, затачивая все свои инструменты.: D

В целом я им очень доволен. Это не самая красивая вещь, на которую можно смотреть, но она прочная как скала и совсем не двигается при поворотах. Кроме того, выдвижная кофемолка сработала намного лучше, чем я предполагал. Кронштейны подъема смесителя устойчивы и не подвержены вибрации. Я думаю, что они выходят на большую высоту в открытом положении, и их очень просто освободить и убрать.

Я планировал добавить складывающееся крыло с правой стороны стенда токарного станка, чтобы при необходимости можно было добавить удлинитель станины, но у меня не хватило времени.Так что я мог бы вернуться к этому проекту в будущем и добавить еще несколько деталей, чтобы улучшить его. Если вы хотите построить этот стенд для токарного станка, не забудьте, что у меня есть набор чертежей!

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, то обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорой встречи!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку.Спасибо за вашу поддержку!

Кофемолка

Кофемолка

Дом Страница статей [email protected]

Эта статья была опубликована весной 2004 г. издание Woodturning Design.

Если вы хотите получать уведомление, когда я публикую новый статью, пришлите мне электронное письмо. Я воспользуюсь списком только для этой цели и пришлю вам слепую копию, чтобы ваш адрес от спама не будет хуже.

Кофе Шлифовальный станок как 6 стр. Pdf

я листал страницы каталога Penn State Industries, когда я заметил что у них есть комплекты кофемолок. И их было вокруг . Фигурируя что я могу избавиться от шумной электрической кофемолки, которую я использую для подачи кофеина зависимость, заказал пару комплектов. Мой Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать перевернутую чашу, которая поместилась бы над кофейным фильтром. корзина, но это наверняка доставит мне неприятности, оставив кофе основания, где когда-либо это было установлено.После еще немного подумав, я придумал простой способ добавить ящик, и я действительно доволен результатами. Это хорошо смотрится, жене нравится (подбирает цвет в обоях), да еще перемалывает кофе. Это проще сделать чем кажется, если вы и ваш токарный станок можете сделать салатник, вы можете это сделать.

Клей

я изготовил кофемолку с использованием комбинации техник для ленточнопильных ящиков и поворот.Вам понадобится два 6x6x2 или четыре бруска лиственных пород 6x6x1 для этого проекта. Грани блоков должны быть ровными и достаточно гладкими для хорошего приклеивания. суставы. Если вы решили использовать четыре части 6x6x1, вам следует склеить две из них. вместе, чтобы получился кусок 6x6x2 на этом этапе.

Первая Выложил приклад для разделки. я нашел центр каждого блока, нарисовав диагонали от угла к углу, затем использовал циркуль, чтобы нарисовать самый большой круг, который может поместиться, который был около 6 дюймов в диаметр.Я провел линию на середина боковой стороны зерна одного блока, чтобы направлять его при повторной распиловке. Затем на кусочке суждено стать ящик, я нарисовал круг на 1 дюйм меньше в диаметре, около 4 дюймов в диаметр. Используя квадрат, я нарисовал линии, касательные к окружности, перпендикулярной торцу зерна блока. Затем я отмерил дюйм от каждой линии на торце волокна и провел новую касательную к окружности из этой точки. Эти линии плюс обратная сторона круга дали линию разреза для ящик.Это дает ящик с конец зерна как его лицо. Слегка скошенные стороны позволяют плотно зафиксировать ящик для поворота. Хотя может показаться, что для лицевой стороны ящика лучше использовать боковую текстуру, это приводит к гораздо большим проблемам с отрывом при повороте.

я использовал квадрат и циркуль для разметки линий для повторной распиловки одной доски и вырезание ящика на другой доске.

Далее Я пил ленточные пилы. Если края куска, который нужно воссоздать, имеют квадратную форму, вы должны иметь возможность следить за разрезанием линия без использования ограждения. Пиленый грани станут верхней и нижней частью кофемолки и будут очищены на токарный станок, так что кроме того, чтобы не тратить слишком много запасов, вам не о чем беспокоиться чрезмерно про точность среза. Затем вырезаю ящик.До склеивание я вырезал несколько регулировочных шайб из обрезков шпона (вы также можете использовать очень тонкие реставрировать древесину) и протестировать, чтобы убедиться, что ящик можно плотно закрепить, перед дно в краю ящика.

Линейный чертеж, показывающий схему для вырезания чертежник.

Распиловка одной доски на ленточнопильном станке.

Вырезание выдвижного ящика на ленточной пиле.

Резка и пробные прокладки для ящика. Ножницы отлично подходят для резки шпона. Добавляйте слои до тех пор, пока ящик не будет плотно прилегать, но не выйдет за край.

Обычно Я люблю использовать полиуретановый клей для больших поверхностей дерева, но это действительно сложно. чтобы убрать пену внутри ящика. Вместо этого я использовал карту, чтобы нанести тонкий слой обычного столярного клея на ободок ящика, а затем зажал его вместе с верхней и нижней частями. Я даю сборке высохнуть в течение ночи, так как большие участки склеивания занимают больше времени. излечивать.

Зажим тело вместе. Больше зажимов могло быть лучше. C-зажимы также будет хорошо работать, так как любые вмятины будут отвернуты.

Ан разобранный изометрический чертеж, показывающий, как части соединяются вместе, чтобы сформировать тело.

Поворот тела

Кому подготовить корпус к повороту, я нашел центр с диагональю угол в угол линий и нарисовал круг диаметром 6 дюймов.я просверлил отверстие для винта в центре детали и утопил так, чтобы головка винта находилась примерно на 3/8 дюйма ниже поверхности. Я уменьшил толщину ящика, планируя (шлифование подойдет тоже) так, чтобы он помещался между верхом и низом обода ящика. Я использовал небольшой кусок малярной ленты, чтобы удерживать прокладки на месте ящик и вставил ящик. я плотно зажал ящик и вкрутил винт, чтобы скрепить все вместе. Отверстие под винт будет отвернуто позже.

Выдвижной ящик с регулировочными шайбами ​​удерживается в корпусе плотно при помощи зажимов, в то время как винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте для превращение. Отвертка не удерживается магией … это квадрат приводной винт.

Обрезка корпуса на ленточной пиле.

Там Есть несколько способов установить корпус для поворота, например, используя лицевую панель. и сливной блок или крепление между центрами для поворота паза в патроне. Я решил установить корпус на лицевую панель, чтобы углубление для моего патрона, так как механизм кофемолки достаточно большой, чтобы закрыть отверстия для винтов на лицевой панели. Я использовал компас, чтобы нарисовать круг немного больше моей лицевой панели на верхней части корпус, чтобы помочь центрировать лицевую панель, а затем прикрутите лицевую панель.

Изготовление уверен, что механизм закроет самые внутренние отверстия для винтов на моей лицевой панели.

Лицевая панель крепится к корпусу.

я установил лицевую панель на мой токарный станок и очистил нижнюю поверхность тазом скребок для долбления и сдвига.Я отметил вытащил углубление для моего патрона и повернул его примерно на 1/8 дюйма, но насколько глубоко не имеет большого значения, используйте то, что вам удобно. Я очистил края углубления скребком с V-образным концом, но пробор тоже подойдет. В На этом этапе я отшлифовал дно и нанёс финишную затирку. Начните с абразивной бумаги, которая вам понадобится, чтобы удалить любые следы от инструментов и переход к более мелкой крупе. Я использовал 120, 180, 280 и прокладка из нетканого материала 3-M 7448. Если Вы не используете скребок, вы сэкономите время, начиная с зернистости 80. Не позволяйте своему эго в отношении выбора песка мешать шлифованию эффективно. Я применил самодельный Французская полироль из льняного масла, шеллака и спирта с помощью тряпки. Я держу полироль в старой бутылке с моющим средством для посудомоечной машины, потому что он не высыхает и не разливается, если я оставлю верх.

Я разметил выемку для патрона перед превращение.Мне не нужен был точность штангенциркуля, но не нашел свой квадрат.

Резка края углубления острым скребком, старинным, но красивым инструментом. досталось мне от папы. А инструмент для пробора тоже подойдет.

После нанося финиш на дно, я снял корпус с лицевой панели и установил его в моем четырехкулачковом патроне.Сейчас когда вы должны решить, как будет выглядеть тело. Есть несколько конструктивных ограничений. Если предположить, что он действительно будет использоваться для измельчения кофе, организм должен иметь довольно широкое основание для устойчивости, его нельзя сужать до узкого основания модно для полого сосуда. В середину необходимо оставить достаточно близко к полному диаметру, чтобы ящик оставался большим достаточно, чтобы вместить кофейную гущу в горшках. А верх, конечно же, должен удерживать болгарский механизм. Я решил повернуть выемку для механизма наверху, добавить бусинку на верх и низ тела, и соедините бусинки непрерывной кривой который достигает максимума над центром, примерно на уровне двух третей.

Первая Я снял верхнюю часть с помощью долота для чаши, а затем отметил диаметр кофе. механизм. Я начал перерыв для механизм с долбленой чашей, затем разрезаем по сторонам квадрат с пробором инструмент.Я сделал то же самое, чтобы начать выемка для выступа внизу механизма болгарки, являющаяся осторожно, чтобы не порезать так глубоко, чтобы не ударить винт, удерживающий ящик. Затем я проверил, поместится ли механизм в углубление с немного места для маневра для движения дерева.

Проверка правильности работы шлифовального механизма. соответствовать.

Однажды выемка была повернута по размеру я использовал долото для чаши, чтобы начать формировать верхнюю часть тело. Помните с зернистостью лица поворачиваясь, вы поворачиваете с наружной стороны от меньшего диаметра к большему. После того, как я удалил достаточно древесины, чтобы уложить бусину, я придал ей шероховатость. чаша выдолбила и усовершенствовала форму и сгладила поверхность пирамидой точечный инструмент. Инструмент точки пирамиды при этом используется как скребок для сдвига. После придания формы бусинке я вернулся к бороздке чаши, чтобы закончить формирование бусинки. кривая сверху.Режьте аккуратно, когда вы подойдите к области ящика, чтобы свести к минимуму разрыв. Если вы все-таки оторвете, что не пескоструйно, еще не все потеряно. Просто используйте нож, чтобы вырезать небольшую грань, затем отшлифовать и закончить вручную после тело снято с токарного станка. Я повторил процесс для нижней части тела, поворачивая бусину и кривую. Однажды я остался доволен формой кривой я обработал поверхность сдвигом скребок. Чтобы разрезать лом под углом режущая кромка скребка около 45, вместо того, чтобы держать его ровно. Это проще сделать стабильно с помощью скребка с круглым снизу, так как он будет поддерживаться опорой инструмента ближе к месту резания. На моем сайте есть статья, в которой объясняется, как сделать такой скребок для ножниц за 5 долларов или около того, если вам интересно. Если у вас нет скребка, вы можете использовать край чаши. долбить как один или просто шлифовать немного дольше. В Последний шаг для основной части тела — отшлифовать поверхность и нанести полироль.

Резка верхнюю бусину с помощью пирамидального инструмента.

Срезание верхнего изгиба канавкой. Я режу от меньшего диаметра к большему и получаю достаточно тяжелый разрез, так как я еще далек от окончательной формы.

Использование скребок-ножницы для улучшения и сглаживания кривой. Делайте только очень легкие порезы.

Это моя статья, и я покажу ее, если захочу to … Тонкие стружки, получаемые острым скребком.

Обрезка нижней кривой с помощью выемки чаши.

Использование скребка для измельчения и сглаживания нижняя кривая

Это осталось закончить вырезать отверстие, через которое кофейная гуща опускается в чертежник.Есть несколько варианты здесь. Если вы используете действительно сверхмощный токарный станок с регулируемой скоростью, вы можете просто снять ящик, повернуть спуститесь вниз и поверните отверстие. Не надо попробуйте это с помощью токарного мини-станка, так как корпус будет серьезно разбалансирован. Вы также можете снять ящик, вынуть корпус из патрона и просверлите сверлильным станком отверстие диаметром 1 дюйм. Я плотно обернул тело парой слоев воздуховода. липкой лентой, а затем выверните винт.я включил токарный станок на малой скорости и вырезал отверстие отрезным инструментом.

корпус обматывается изолентой, чтобы ящик удерживался на месте, пока отверстие врезаться в тело.

Использование отрезного инструмента для вырезания отверстия в корпусе чтобы кофейная гуща попала в ящик.

Поворот ящика

Первый шаг при повороте ящика — это найти точку равновесия. Для этого я поставил ящик на ровный край и наведал на него глаза. где он балансировал на верхней части ящика. Я перепроверил это, повесив ящик на шнурке, привязанном к штифту. подключился к моей точке баланса. Это висела с прямым верхом, так что я знал, что это было достаточно близко. Я использовал циркуль, чтобы нарисовать круг с центром в точке баланса. диаметр моей лицевой панели, чтобы помочь в ее выравнивании. После прикрепления лицевой панели я установил ящик на токарный станок и снял нижнюю квартиру. Не надо удалите здесь слишком много, иначе ящик будет дребезжать по телу. Затем я вывернул углубление для патрона и отшлифовал дно ящика.

Проверка точки равновесия ящика с помощью штифт и шнурок.

я снял ящик с лицевой панели и снова установил его, используя свой четырехкулачковый патрон. Я зачистил верхнюю поверхность канавкой и скребком, затем начал выдавливать ящик. На внутреннюю часть лицевой панели вы меняете с большего диаметра на меньший. Начните с середины и попробуйте удалить древесину той же толщины для весь разрез, как если бы вы удаляли по одному слою лука за раз. После того, как я был удовлетворен формой, глубиной и размером ящика выемку я ее гладко отшлифовал.Как самая безопасная для пищевых продуктов отделка — это вообще без отделки Я не наносил отделку на внутреннюю часть ящика.

Использование выемки чаши для выдавливания ящика. Здесь я режу от большего к меньшему диаметру.

Ящик после выдавливания закончен.

Последняя Я снял ящик с патрона и просверлил отверстие 3/8 дюйма для установки ручки. Я просверлил отверстие, используя свой сверлильный станок и поперечные тиски, которые удерживали ящик надежно и упрощает точное позиционирование. Вы также можете использовать ручной винт, чтобы зажать ящик, или две доски и два С-образных зажима. Вы также могли бы Конечно, зажмите ящик в тисках и просверлите ручным сверлом. Это будет проще и быстрее, но будьте осторожны. Если вы не получите нужный угол и правильное центрирование, это будет ужасно очевидный. Интересная вариация на тему дизайн будет заключаться в том, чтобы повернуть выступ на теле, чтобы служить одновременно элементом дизайна и ручку.

Просверливание монтажного отверстия ручки в ящике с помощью сверлильный станок. Я использую перекрестные тиски набиты обрезками ДСП. Лучше держать ящик любым способом, чем держать его рукой.

Ан альтернативный способ удержания ящика для сверления монтажного отверстия ручки с помощью ручного винта.

Другой способ удержания ящика для просверливание монтажного отверстия ручки, используя две доски для обрезков и два C-образных зажима.

Поворотные ручки

я конечно, не хотел использовать запятнанную, несовместимую ручку, которая шла с механизма, поэтому я вставил ручку в тиски и сломал ручку, чтобы снять ее. Затем я отрезал стержень примерно на дюйм выше ручки.

Отломать некрасивую ручку из комплекта поставки в тисках.

я установил кусок подходящей древесины размером 1x1x6 дюймов между центрами на моем токарном станке, используя четырехкулачковый патрон и заднюю бабку. После Придавая заготовке округлую форму, я повернул ручку ящика. Сначала я пометил и повернул отрезным инструментом на длину 3/8 дюйма шип диаметром для установки ручки, начиная на дюйм или около того от задней бабки конец. Затем я повернул бусинку и бухта, переходящая в шип с выемкой веретена. Поскольку он будет установлен на криволинейной поверхности, плечо будет выглядеть funnyit будет только в двух местах. Затем я округлил конец, отрезая его от задней бабки. Затем я отшлифовал ручку, нанес финиш (но не на шип) и вырезал ее. с помощью отрезного инструмента.если ты не решаются держать инструмент одной рукой и поддерживать ручку с другой, вы, возможно, захотите остановиться, не обрезая ее и закончить с пилой. Легче найти ручку таким образом, по крайней мере, если ваш магазин похож на мой.

Токарный ручку ящика.

я повернул вторую ручку точно так же, только она была немного выше, примерно 1-3 / 8 дюйма и не имел шипа.

Сборка

Механизм шлифовального станка предназначен для установки с помощью двух небольших гаек и болтов. Я не мог так установить, потому что они будут мешать открытию чертежник. Вместо этого я поместил Механизм на корпусе и карандашом пометил отверстия для крепления. Затем просверлил отверстия сверлом № 29 (можно заменить сверло 9/64). а затем нарезал отверстия метчиком 8-32. Я отрезал болты так, чтобы они были длиной примерно 5/8 (электрик резак / обжимной / стриппер хорошо подходит для этого, если у вас его нет, заправьте гайку за разрез, разрезать чем угодно, затем удалить гайку, чтобы восстановить нити).Затем я поставил точильщик Механизм на месте и прикручен болтами. Сделайте их плотно, но не настолько туго, чтобы не было обрезков деревянных нитей.

С помощью метчика 8-32 нарезать резьбу в монтажных отверстиях.

я установил ручку ящика, нанеся немного столярного клея в отверстие, просверленное в ящик, а затем нажмите ручку внутрь.я установил ручку ручки, измерив стержень и просверлив отверстие в ручке тот же диаметр. Затем я капните каплю клея СА в отверстие и надавите на стержень. Используйте немного клея, так как выдавливание здесь может удержать ручку от вращающийся.

Наконец Я прикрепил ручку к шлифовальному механизму, сняв гайку желудя с конец вала, надев ручку, а затем заменив гайку желудя. Пружина идет под ручку. Вы Теперь готово для измельчения кофейных зерен. В помол можно регулировать, но вам нужно будет найти желаемую настройку путем проб и ошибка. Чтобы отрегулировать помол, потяните вверх маленький U-образный фиксатор под пружиной, поверните плоскую гайку (по часовой стрелке для более мелкий, против часовой стрелки для более грубого), затем отпустите фиксатор, чтобы заблокировать орех.

Завершен Кофейные кофемолки из клена и пурпурного сердца.

Готовая кофемолка.

Готовая кофемолка цвета Purpleheart.
На этом чертеже показаны основные диаметры, если вы хочу воспроизвести мой дизайн. Это было бы лицемерно предлагать вам рабски следовать ему, так как это было производится после токарной обработки.

Инструменты

Чаша Gouge

Сдвиг Скребок (необязательно)

Расставание Инструмент

шпиндель Gouge

8×32 Кран

Принадлежности

Шлифовальный станок Механизм Penn State Industries,

9900 Global Rd , Филадельфия , PA 19115
, 1-800-377-7297, www.pennstateind.com , # PKGRIND3 $ 8.95

Дерево: 2 штуки 6x6x2 или 4 штуки 6x6x1

1 шт. 1x1x6

Наждачная бумага

Точность

автор Дэвид Рид Смит живет в Хэмпстед , Мэриленд с семьей и подвалом, переполненным инструментами. Его основная работа — делать рентгеновские снимки в местной больнице. Он продает деревянные инструменты для изготовления изделий из волокна в Интернете, чтобы профинансировать свой инструмент. фетиш.Он приветствует вопросы, комментарии и предложения по электронной почте [email protected] Настоящий Вскоре после публикации эта статья с дополнительными изображениями будет доступна. на моем веб-сайте www.DavidReedSmith.com.

Самодельный шлифовальный круг

— Блог Paoson

Сегодня я сделаю шлифовальный круг для токарного станка, чтобы я мог заточить все свои инструменты, такие как стамески по дереву , и другие виды долот.Я разработал систему, позволяющую легко и удобно менять и натягивать песчаную ткань, просто поворачивая винт.

Некоторые пользователи спрашивали меня, почему я не сделал колесо шире, сделать более широкое не проблема, но я думаю, что проще получить прямую кромку с такой толщиной.

Меня также спрашивали, опасно ли прижимать инструменты к колесу во время его вращения из-за канала колеса. После долгих испытаний у меня не было никаких проблем, пока край инструмента находится над осью колеса, и вы осторожно нажимаете.В любом случае было бы неплохо установить переключатель, чтобы при необходимости можно было реверсировать движение токарного станка.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве с моим веб-сайтом или создании собственного шлифовального круга, вы можете скачать их здесь . Здесь вы найдете чертежи шлифовальных кругов:

Планы шлифовальных кругов своими руками

Вот пошаговое руководство, как это сделать. Я начну с того, что вырежу колесо из куска фанеры.Он имеет такой же диаметр, как и стандартный шлифовальный круг. Я также обработаю эти другие колеса, на которые я прикреплю удлинительную гайку .

После обработки всех деталей склеиваю их между собой. Когда клей высохнет, пора будет прикрепить стяжную гайку . Я буду использовать полиуретановый клей , хотя я мог бы также использовать эпоксидную смолу.

Через два часа вытираю остатки клея и готовлюсь крутить колесо. Я отрегулирую все его поверхности, чтобы избежать нежелательных вибраций.Для этого я установлю на токарном станке среднюю скорость. 1500 оборотов будет более чем достаточно.

Я использую черновую строжку , чтобы все грани оставались сбалансированными. Кромка круга должна располагаться точно под прямым углом для достижения хороших результатов при заточке.

Здесь я прорежу отверстие на 2 мм шире диаметра винта, который я буду использовать. Готовлю этот паз для песочницы .

А теперь с помощью угловой шлифовальной машины прорезаю эту канавку в винте , что позволяет мне натянуть ткань.

Отрезаю полоску песчаной ткани подходящей длины. Чтобы рассчитать длину, я умножаю диаметр колеса на pi , а затем добавляю то, чего не хватает, чтобы добраться до отверстия для винта.

Как видите, добавить ткань довольно просто. Винт дестабилизирует колесо, вызывая вибрацию токарного станка. Ничего особенного, но все же я решу ее, добавив еще один винт того же веса с противоположной стороны.

Прикосновение к винтам во время работы колеса может быть опасным, поэтому я поищу пластиковые крышки или что-то подобное, чтобы закрыть их с обеих сторон.

Теперь я обработаю все необходимые детали для сборки подставки для инструментов, как показано на видео. Затем я также приклею стержень с резьбой, который позволит мне поднимать и опускать подставку для инструментов, полиуретановым клеем

… и пока он сохнет, я стану стачивать железную пластину, которая была у меня в мастерской. Я навинчиваю его на эту деталь, позволяя повернуть подставку для инструментов, а затем отшлифую верхнюю часть, чтобы она стала полностью плоской

Я настроил всю систему и после установки желаемого угла провожу быстрый тест.Вроде все работает как задумано! Я использовал наждачную бумагу P120 с зернистостью , но для такого рода работ по заточке, думаю, будет достаточно P240 при 1500 об / мин.

Сейчас подготовлю этот аксессуар для заточки круглого долота для токарного станка . Первые тесты, похоже, прошли гладко.

И, наконец, я подготовлю еще одно приспособление для заточки канавок большего диаметра с помощью того оборудования, которое было у меня в мастерской. Это очень простой дизайн, и после нескольких тестов кажется, что все работает нормально.Я использовал зажим для трубы, винт с внутренним шестигранником и кусок стержня с резьбой.

Нам придется изготавливать стержни разной длины, адаптированные к долотам в нашей мастерской, потому что не все они будут иметь одинаковый радиус кривизны.

Считыватели шлифовальных кругов Проекты:

Посетите тему «Шлифовальный круг» на форуме:

diy подставка для инструмента для токарного станка по дереву — Wood Turning Basics

Вы когда-нибудь замечали, как мы ограничиваем себя «известным» или «удобным»? Я начал думать об этом и подумал, могу ли я сделать индивидуальную подставку для токарного инструмента из материалов, которые у меня были.Я почти забыл тот факт … или был напуган типом и объемом работы, что мне действительно нравится делать свои собственные токарные инструменты.

Мой чугунный упор для инструмента сломался на 2 части

Я сломал подставку для инструментов и написал об этом. Множество хороших идей по поводу приобретения нового. Один участник, Эл Огги, присылает мне один из своего запаса. Не уверен, когда он будет здесь, но я начал думать о , сделав свой собственный держатель для токарного инструмента по дереву давным-давно… но мне он понадобился сейчас.

Подставка для токарного инструмента состоит из двух основных частей:
1. Стойка, которая устанавливается на банго и прикрепляется к горизонтальной опоре для инструмента
2. Горизонтальная подставка для инструмента, по которой скользят ваши токарные инструменты, когда она режет и долбит деревянный проект, который вы поворачиваете, и прикрепляете к столбу, который находится в банджо

Мне нужен стальной стержень 25 мм для стойки, который было очень трудно найти и очень дорого, и стержень от 5/8 ″ до 3/4 ″ для опоры для инструмента. И искал материалы за последний год.Я нашел их в Интернете, но так и не купил.

Требовалось знать, как сваривать, если бы я был

Собираюсь сделать упор для инструментов Опора для токарного инструмента по дереву, сделанная из стальных труб, кажется, работает так же хорошо, как и опоры для инструмента из цельной балки.

Я не очень хороший сварщик, только что научился за последние 10 лет и мало что сделал. На самом деле, я вообще не особо разбираюсь в металле. Так что я все откладывал.

Куски оцинкованной трубы и трубы с черным газом


Я использовал для постройки
новой подставки для токарного инструмента по дереву

Тогда я задумался….У меня есть черная стальная газовая труба 1/2 дюйма, которую я могу использовать в качестве стойки, мне понадобится какая-то втулка, поэтому я вырезал кусок трубопровода с тонкими стенками 3/4 дюйма и разрезал его по длине.

Я не знал, использовали ли очень многие токарные станки трубу для упора инструмента для своих токарных станков по дереву.

У меня была старая оцинкованная стальная водопроводная труба 3/4 ″, которую я мог использовать в качестве упора для инструмента. Все, что мне нужно было сделать, это приварить стойку к стержню. (Осторожно при сварке оцинкованной трубы, делайте это на улице, наденьте маску….не уверен, что это имело значение, но я очистил оцинкованную трубу… отшлифовал и отшлифовал до блестящей стали)

Начал делать свою собственную индивидуальную опору для инструмента

для токарной обработки по дереву

Затем я решил использовать свой зуборез для трубы / трубки, чтобы просверлить отверстие диаметром 7/8 дюйма в середине стержня 3/4 дюйма, чтобы воткнуть в него стойку газовой трубы 1/2 дюйма и сварить их вместе. Затем я вырезал из плоской стали 1/4 дюйма треугольные формы, чтобы они действовали как распорки вдоль перекладины и вниз по стойке.

Я все вычистил, сточил сварные швы, потому что они мешали

Я надел втулку кабелепровода на стойку газовой трубы, установил ее в банго, затянул все и завертел.

К моему большому удивлению, он лучше, чем тот, что был с ним.

Я установил опору для инструмента в банджо, она была такой же прочной, как и старая опора для инструмента из чугуна.

Планирование создания более специальных опор для инструментов


Специального использования для токарной обработки древесины!

У меня есть гидравлический трубогиб, и теперь я думаю о том, смогу ли я сделать S-образные упоры для инструментов для внутренней и внешней стороны чаш.

Каждая подставка для инструмента, которую я всегда видел или читала, была сделана из прочной стали или чугуна.Я всегда думал, что кусок трубы будет недостаточно прочным. Я сделал трубу 3/4 ″ длиной 12 ″, повернул пару чаш… .дел несколько преднамеренных ловушек, и никакого движения не было ……. Возможно, я делаю выводы слишком быстро, но, похоже, это работает. А стальная подставка для инструментов 3/4 дюйма позволяет мне опираться на нее рукой, когда я проталкиваю или протягиваю долото для чаши через нее!

Когда я думаю об этом, я смотрел видео, как токари в странах третьего мира используют что угодно, от 2×4 до прямой стальной или угловой железный упор для упоров для инструмента.На самом деле, я видел, как некоторые местные ребята изготавливали опоры для инструментов из стальной трубы с основанием, залитым в 5-галлонное ведро из бетона для опоры для инструментов при повороте подвесного двигателя … .. у них не было проблем с этим.

Есть некоторые навыки… ..Дешевый вариант для нескольких специальных подставок для инструментов для ваших нужд токарной обработки дерева!

Я знаю, что цельная сталь лучше, но если вы находитесь в затруднительном положении и у вас есть некоторые навыки или вы не боитесь попробовать что-то новое … можно сделать упор для инструмента с помощью стальной трубы, потому что это сделал я.

Я уверен, что получу комментарии о том, что это небезопасно. Если да, скажите почему! Я думаю, что единственной опасностью будут мои плохие сварные швы (собираюсь потренироваться, поскольку мне нравится этот проект), но я поставил диагональные стальные треугольные распорки, которые должны помочь сохранить их вместе.

Инструменты, которые я использовал для изготовления опор для токарных инструментов на заказ

Я использовал следующее:

Устройство для вырезания труб и труб -> https://amzn.to/2CrGTMa
Super Deal PRO Commercial MIG 130 AC Flux Core Wire Automatic Feed

Я использовал этот вырубной надрез для просверливания отверстия для стойки упора для инструмента, вы, вероятно, могли бы использовать сверло в тисках

Welder Welder Welder -> https: // amzn.to / 2Zmta2h
стальная труба 3/4 ″ (оцинкованная или черная (газ) труба) —> Местный хозяйственный магазин
Стальная газовая труба 1/2 ″ (для столба) -> местный строительный магазин
стальной лист 3/16 ″ ( лом из местного поставщика)
Тонкостенный кабель для электропроводки 3/4 ″ -> приобретите деталь в местном хозяйственном магазине

Я использовал дешевую угловую шлифовальную машину 4-1 / 2 ″ https://amzn.to/3iUDCG8 с тонким металлическим отрезным кругом https://amzn.to/3iWyFwv, а также шлифовальными лепестковыми дисками для очистки металла и шлифует (также используйте их на чашах и точеных предметах для острых кромок или просто для очистки) https: // amzn.to / 2DzbOqy

Зачем покупать инструменты для токарных станков и проектов

Большинство этих инструментов у меня уже давно, но все они пригодятся при создании различных приспособлений и других проектов в магазине. Лучше всего теперь я могу сделать 5 или 10 опор для токарного инструмента по дереву специального назначения , не платя за них больших денег … кроме того, что я не хочу тратить деньги … просто потому, что у меня их нет, мне очень нравится думать над этим. коробка и изготовление моих собственных инструментов.

Где купить опоры для токарных инструментов для токарных станков по дереву

Было бы упущением с моей стороны, если бы я не сказал вам, где вы можете достать опоры для вашего токарного станка по дереву.Не все хотят тратить время или у них есть время, чтобы сделать свою собственную подставку для инструментов для токарного станка по дереву . Многие интернет-магазины токарных станков предлагают подставки для инструментов разной формы и назначения. Вы можете обратиться к производителю токарного станка, чтобы узнать, что они предлагают для опор для инструментов, но вы найдете большее разнообразие опор для инструментов от 2-х и сторонних поставщиков. Или вы можете нажать на опоры для инструментов для токарных станков по дереву , чтобы узнать, что есть в наличии и что вам может понадобиться. Вы можете увидеть размеры, формы и назначение различных подставок для токарных станков, а затем либо совершить покупку, либо изучить их подробнее.

Последние мысли по поводу оправок для токарных станков по дереву

Помните, что лучшая подставка для токарного станка предназначена для того, чтобы вы приблизились к вашей работе, поэтому вам не нужно высовывать токарный инструмент слишком далеко над подставкой для инструментов, тем самым создавая неприятный захват или просто теряя контроль над строжкой. Вот почему многие токарные станки по дереву будут иметь более одной подставки для инструментов для своих проектов по деревообработке и любимую подставку для инструментов для того типа деревообработки, которое они делают. И это одна из причин, по которой я решил, что изготовит собственные упоры для инструментов для токарного станка по дереву .После того, как вы определились с концепцией, вы можете найти от 5 до 10 различных опор для инструментов для ваших проектов токарной обработки древесины… .. каждая специализирована для этого проекта, что упрощает выполнение и является более безопасным.

Удачи вам в исследованиях, связанных с подставкой для инструментов … вы наверняка обнаружите, что для вас доступно множество вариантов! Я планирую построить еще несколько подставок для токарных инструментов и, надеюсь, смогу добавить видео о процессе. Так что следите за обновлениями и следите за новыми опорами для инструментов, у меня уже построено три, и они прекрасно справляются со всеми моими особыми потребностями при токарной обработке больших деревянных чаш.Надеюсь, у вас будет время, чтобы оставить комментарий о том, что вам больше всего нравится.

Как затачивать токарные инструменты

Пожалуй, одна из самых больших проблем при первом изучении основ токарной обработки по дереву — получить хорошо заточенные инструменты. Большинство из нас часто упускают из виду важность острого инструмента, и без правильного руководства процесс заточки может быть разочаровывающим. Однако в этой статье мы представим вам простой способ начать работу.

Правильно заточенные токарные инструменты часто приводят к меньшему количеству сломанных перьев, меньшему количеству рабочих трещин и общему совершенству пера.Короче говоря, вы станете гораздо более счастливым токарщиком по дереву, и этот токарный станок, который вы тщательно исследовали и купили, будет стоить потраченного времени и денег!

Обтачиваете ли вы ручку или работаете над чем-то другим, процесс заточки токарных инструментов практически не отличается.

Раскрытие информации : Мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по нашим ссылкам и совершаете покупки. Это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы.Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

Что вам нужно

Однако, прежде чем мы сможем перейти к процессу заточки, важно определить инструменты, которые вам понадобятся для получения плодотворного результата. Вот что вам понадобится для заточки токарных инструментов:

Шлифовальный станок

Шлифовальный станок — это, безусловно, первый инструмент, который вам понадобится для заточки токарных инструментов. В этом случае лучше всего подойдет 6- или 8-дюймовая шлифовальная машина, которая быстро и эффективно изменит форму или заточит ваши инструменты.Затем вам нужно будет установить кофемолку на доску, скамейку или столешницу, которую вы предпочитаете.

Что касается настольных шлифовальных машин, мы рекомендуем DEWALT DW756.

Эта машина представляет собой 6-дюймовую тяжелую шлифовальную машину, которая имеет прочную чугунную конструкцию в дополнение к мощному двигателю, который может развивать скорость до 3450 об / мин. Настольный шлифовальный станок можно использовать как в домашних условиях, так и в промышленности. Его продуманная конструкция позволяет ему работать с минимальной вибрацией и низким уровнем шума для комфортного использования.

Рекомендовано

Наша рекомендуемая шлифовальная машина

Настольный шлифовальный станок DEWALT, 6 дюймов (DW756)
  • Мощный асинхронный двигатель настольной шлифовальной машины мощностью 5/8 л. об / мин для высокоскоростного съема материала
  • Прецизионно обработанные алюминиевые упоры для инструментов позволяют пользователю точно позиционировать работу
  • Задние выпускные отверстия в щитках колес для более плавной работы

Защита глаз

Это помогает предотвратить попадание металлических пломб в глаза.

Резиновые перчатки

Резиновые перчатки — еще один важный элемент для заточки токарных инструментов, поскольку они помогают поглощать вибрацию станка, а также защищают руки от ссадин.

Колесный комод

Большинство шлифовальных кругов нуждаются в периодической правке, а Т-образная планка с несколькими алмазами лучше всего работает без особых усилий.

Шаблоны для заточки

Шаблоны

имеют решающее значение для начинающих и опытных шлифовальных станков, поскольку они помогают обеспечить постоянный угол скоса для лучших результатов заточки.

Прочие предметы

Токарный инструмент, сухая ткань, чаша и вода.

Заточка токарных инструментов на настольном шлифовальном станке

Вот как затачивать токарные инструменты.

Начните с основной подготовки

Первым шагом к приобретению острых токарных инструментов является установка правильного защитного снаряжения. Начните с защиты глаз, например, очков, потому что небольшие металлические фрагменты часто разлетаются в воздух во время процесса заточки.Защита рук также важна, поэтому обязательно надевайте защитные перчатки.

Вы также должны убедиться, что ваш настольный шлифовальный станок полностью неподвижен (в идеале закреплен на верстаке), прежде чем начинать какие-либо операции по заточке. В этом случае вам нужно будет правильно настроить опору для инструмента. Если вы используете болгарку на верстаке, убедитесь, что она надежно закреплена зажимами.

Некоторые другие меры предосторожности, которые следует соблюдать при использовании кофемолки:

  • Используйте средства защиты органов дыхания
  • Не располагайте токарный инструмент прямо под центром колеса.
  • При использовании платформы для заточки убедитесь, что она расположена достаточно близко, чтобы токарный инструмент не застрял между колесом и платформой.

Правка шлифовального круга

Когда дело доходит до заточки, шлифовальный круг является основным инструментом, поэтому ему необходимо уделять должное внимание. Это в основном подразумевает подготовку шлифовального круга к предстоящей работе.

Подготовка — это критически важный вид деятельности, потому что на большинстве шлифовальных кругов образуется разумное нарастание металлических фрагментов, которые могут повлиять на его общую производительность, т.е.е. его способность заточки.

При использовании настольного шлифовального станка рекомендуется использовать алмазный заточный инструмент для правки круга. С помощью алмазного заточного инструмента вы должны потереть внешние края круга, чтобы избавиться от мусора и выровнять его.

Правильный угол заточки

Прежде чем вы сможете приступить к реальной заточке, вы должны понять, что разные токарные инструменты имеют разные углы, под которыми они режут. В результате углы заточки будут разными, особенно на канавках шпинделя и углублениях чаш, в зависимости от уровня навыков пользователя и типа выполняемой токарной обработки.Важный аспект, о котором следует помнить, заключается в том, что чем меньше угол заточки, тем больше контроля над инструментом (навыков) требуется для управления токарным инструментом без каких-либо заеданий. Таким образом, можно начать с более крутого угла (возможно, 60 градусов, в отличие от 55 градусов на выемке чаши) и постепенно уменьшать угол по мере улучшения контроля над инструментом.

Угол заточки токарного инструмента

Вот краткое описание различных инструментов и их прямых углов заточки:

  • Черновая строжка. Этот инструмент часто используется для черновой обработки шпиндельной заготовки, а не для обработки стаканов. Лучше всего шлифовать под углом 45 градусов, но 35 градусов лучше всего подойдут для мягкой древесины. И если вы будете затачивать с V-образным карманом, будьте осторожны с кончиком инструмента, так как он будет находиться прямо над средней линией колеса.
  • Чаша долбежная. Существует множество вариантов углов, но самая безопасная начальная точка — от 50 до 60 градусов. По мере улучшения контроля над инструментом вы можете переходить на более низкие углы, например, 45 и 40 градусов.
  • Строжка шпинделя. Этот инструмент не только используется для точения выступов и бортов на шпинделе, но и во многих случаях при проделывании отверстий в небольших отверстиях и токарной обработке чаш. Этот инструмент может быть заточен в зависимости от уровня навыка от 45 градусов (гораздо легче управлять) и 35 градусов (требуется более тонкий контроль инструмента).
  • Инструмент для отрезки (плоский). Отрезные инструменты часто используются для отрезки шпиндельной бабки и некоторых других операций. 45 градусов — хороший угол заточки.Края необходимо держать под углом 90 градусов, чтобы инструмент располагался перпендикулярно кругу.
  • Алмазный отрезной инструмент. Этот токарный инструмент разработан для облегчения удаления опилок при распиловке древесины. Для этого инструмента подойдет угол в 45 градусов.

Обеспечьте надлежащий контакт

После того, как вы ознакомитесь с углами заточки, вам необходимо установить правильный контакт для получения желаемых углов заточки. В этом случае желательно, чтобы вы поместили свой токарный инструмент на специальный упор, прежде чем выполнять какие-либо действия.

Выполняйте эту операцию, пока ваш инструмент не коснется колеса. Убедитесь, что лезвие не прижимает к шлифовальному кругу — контакт с шлифовальным кругом должен быть минимальным. Если ваш угол неправильный или вы слишком сильно нажимаете на токарный инструмент, есть вероятность, что лезвие будет подпрыгивать или создавать чрезмерные вибрации, которые могут ослабить ваш захват, после чего вы потеряете контроль над инструментом.

Первый этап шлифования

Теперь все готово для повышения резкости.Слегка прижмите инструмент к колесу и убедитесь, что контакт инструмента ограничен не более чем на 10 секунд. На этом этапе вы должны увидеть несколько искр, если угол и уровень контакта правильный. Постарайтесь аккуратно перемещать токарный инструмент из стороны в сторону при его заточке. Проверьте узор, по которому вспыхивают искры, и, если вы все делаете правильно, они должны быть видны по краю.

Второй этап шлифования

Этот 10-секундный интервал повышения резкости следует повторить несколько раз.Если токарный инструмент кажется достаточно острым, окуните его в таз с водой для охлаждения. Шлифовка может привести к чрезмерному нагреву инструмента из-за сильного трения. Когда ваш инструмент остынет, повторите процесс с противоположной стороной. Перед установкой на колесо убедитесь, что поверхность инструмента высохла. Следите за тем, чтобы не переточить какую-либо сторону инструмента, так как это увеличит риск сделать ваш инструмент слабым и склонным к растрескиванию.

Если у вас нет электрического шлифовального станка, вы можете заточить свои токарные инструменты вручную.В этом случае вам понадобится шлифовальный камень зернистостью около 1000. Для заточки нужно держать камень одной рукой и располагать токарный инструмент под углом 45 градусов. Слегка надавливая, проведите инструментом по шлифовальному камню взад и вперед.

В целом, заточка станков по дереву поможет вам более эффективно выполнять свою работу по деревообработке. А когда заточка выполняется в домашних условиях, это может обеспечить преимущество рентабельности.

.