Туалет на даче из кирпича своими руками: Страница не найдена — Пром ТУ

Содержание

Туалет на даче из кирпича своими руками


Туалет из кирпича своими руками

После приобретения дачного участка у новоиспеченного хозяина появляется множество хлопот. Нужно возвести дом, в котором будет комфортно проживать, поставить забор, проложить дорожки. Однако если без всего этого обойтись в самом начале можно, то необходимость построить туалет на даче своими руками из кирпича назревает остро с первого же дня.

Предварительные работы

Первым делом необходимо выбрать место под кирпичный туалет на даче. Для этого существует ряд важных критериев:

  • Удаленность от воды – минимум 30 м;
  • Удаленность от дома – 5 м;
  • Удаленность от границ участка – 1 м.

На пересеченной местности туалет располагается ниже колодца. Выгребная яма должна оставлять возможность подъезда машин. После выбора места вручную вырывается выгребная яма минимум 1 м в ширину и 1,5 м в глубину. Внутри она для долговечности обкладывается кирпичом и оштукатуривается. В этих же целях можно использовать доски либо кольца бетона.

Если дачный туалет предполагается использовать недолго, дно засыпают щебнем, если в течение длительного времени – его заливают бетоном. После этого необходимо выждать пару-тройку дней – такого времени достаточно, чтобы раствор схватился.

В конце проверяют, не образовалось ли щелей. Если таковые есть, их конопатят для обеспечения абсолютной водонепроницаемости, чтобы не загрязнялись грунтовые воды.

Возведение стен

Спустя пару дней, когда раствор полностью схватился, наступает время возводить стены туалета на улице. Поскольку они будут очень тяжелыми, существует риск обвала. В связи с этим важно дополнительно построить каркас из бетонных столбов. Только после этого можно приступать к самим стенам.

На задней стене обычно оставляют два небольших окна, чтобы была возможность проветривать туалет. В принципе, это строение может иметь абсолютно любую форму, какая вам придется по душе, но традиционно его делают прямоугольным.

Читайте также:  Ванна из кирпича своими руками

После кладки части стены необходимо провести расшивку швов, причем важно успеть сделать это до того, как раствор засохнет и начнет крошиться. Далее сухой ветошью сбивают остатки цемента и продолжают выкладывать стены.

По ходу работ проверяют вертикальную и горизонтальную линии всех углов и стен с помощью строительного уровня. Это необходимо, чтобы добиться нужной толщины швов и соблюсти задуманных пропорции туалета.

Во время возведения туалета требуется перекрытие дверных и оконных проемов. В этих целях лучше всего использовать уголки из стали, которые отрезают самостоятельно. Размер зависит от ширины пролета и толщины устанавливаемых стен.

Для максимальной надежности дверные и оконные проемы перекрывают с обеих сторон по всей длине кирпича. Когда стена по толщине равна кирпичу, можно использовать всего один уголок, но при возведении капитального строения желательно все-таки брать два.

Кладка крыши и вентиляция

Когда стены готовы, для того чтобы выложить туалет из кирпича, осталось монтировать крышу. Под дачный туалет подойдет обычная односкатная с шиферным покрытием или из металлочерепицы.

Вначале возводится основная коробка, а затем выкладываются внутренние перегородки. Остальные действия проводятся по той же схеме, что и при кладке стен.

В процессе строительства туалета есть множество деталей, которые необходимо предусмотреть заранее. В частности, песок, из которого будет готовиться раствор, следует предварительно просеять. Таким образом удастся избежать попадания в него камней, и он будет однородной консистенции.

Также очень важно соблюдать строгие пропорции песка и цемента, а именно 3:1. Для того чтобы не тратить время на постоянные подмешивания, можно воспользоваться строительным пластификатором, количество которого рассчитывается по инструкции производителя.

Конечный этап возведения туалета – оштукатуривание стен и монтаж внутри строения деревянного короба, внутрь которого засыпают какой-либо наполнитель. Обычно выбирают опилки, торф или золу. Для того чтобы дачный туалет прослужит как можно дольше и не требовал постоянного ремонта, надежной должна быть не только кирпичная кладка, но и фундамент. Поэтому важно подходить к строительству со знанием дела.

Читайте также:  Бассейн из кирпича своими руками

Завершается постройка дачного туалета блокировкой характерного запаха, который будет в нем присутствовать. Полностью его ликвидировать, конечно, не получится, но снизить интенсивность зловоний возможно. Для этого на стульчак прикрепляют герметичную крышку, а также устанавливают вентиляцию в строении.

Система вентиляции представляет собой обычную канализационную трубу из пластика, которую закрепляют на задней стене туалета при помощи хомутов. Один конец трубы проводят через десятисантиметровое отверстие в подиуме в выгребную яму. Другой ее конец выступает над крышей на 20 см. Место стыковки трубки с ямой замазывают битумной мастикой для изоляции. На верхушку трубы устанавливают дефлектор.

Люфт-клозет и пудр-клозет

Люфт-клозет – это особая разновидность туалета, предполагающая загерметизированную выгребную яму. Ее очищение осуществляется с помощью ассенизаторской машины.

Внутри ямы проводится гидроизоляции с помощью обмазки глиной в полметра толщиной. Унитаз люфт-клозета похож на обычный, но у него иной приемник отходов.

Вне помещения устанавливается система, внешне напоминающая выгребную яму. Сверху монтируется люк с двумя крышками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал. Этот люк предназначен для ассенизаторской машины.

Пудр-клозет не имеет выгребной ямы, что является его значительным преимуществом. Отходы собираются в ведро или бак, располагающиеся внутри стульчака.

По конструкции пудр-клозет схож со всем известными био-туалетами. Он работает по элементарному принципу: после пользования отходы засыпаются опилками или даже обыкновенной землей – все это лежит в ящике, который находится рядом. Из-за отсутствия выгребной ямы принципиальное значение для пудр-клозета имеет вентиляция.

Процесс возведения туалета на даче не требует большого опыта в строительстве и мастерства. Поэтому при изучении информации до начала постройки и выборе качественных материалов вы сможете обойтись собственными силами и существенно сэкономить.

kirpichfaq.ru

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих  туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

  1. Выбираете тип туалета.
  2. Определяете место на участке под строительство.
  3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
  4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

  • Обычный — под домиком.
  • Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

Минусы тоже немалые:

  • Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
  • Необходимо периодически менять емкость.
  • Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь. 

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

  • До границы участка должно быть не менее 1 метра.
  • Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
  • При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

  • высота — 220 см;
  • ширина  — 150 см;
  • глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это  — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение  небольшое.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

dekormyhome.ru

Как построить кирпичный туалет на даче?

В начале определяемся с местом расположения туалета, тут есть целый ряд требований, правил и норм, к примеру от скважины с питьевой водой не менее 30-и метров, расстояние от дома не менее 10-и, 12-и метров и.т.п, включая расстояние от границы с соседним участком (не менее полутора метров).

Просчитайте как лучше организовать подъезд ассенизаторской машины, это важнейший момент.

Далее лучше иметь на руках чертежи, или хотя бы схемы строительства туалета.

Под туалетом выгребная яма, с копки котлована и начинаются все работы.

Объём ямы, смотрите уже по месту, тут многое зависит от количества пользователей пользующихся туалетом.

Выгребная яма готова, далее опалубка, армирование и залили стены ямы бетоном, можно выложить кирпичом, без бетонирования, дно можно оставить земляным, лишняя влага будет впитываться в грунт, или бетонируйте, если грунтовые воды близко к поверхности (к примеру ближе 2,5-й метров, в этом случае яма должна быть полностью герметичной).

Яма периодически откачивается, сразу же сделайте ввод канализационной трубы.

Всё, после того как бетон схватился (набрал прочность) можно приступать к возведению стен.

Тут нет особых (индивидуальных) моментов, обычная кладка в разбежку.

Далее крыша (обычная односкатная, уклон от двери к задней стенке туалета, уклон можно и лишним рядом кирпичей сделать, далее по периметру опорный брусок и можно крепить, к примеру шифер.), установка дверей, полы и.т.п.

www.remotvet.ru

Расскажем поэтапно: как построить туалет на даче своими руками

Если ваш садовый домик не оборудован внутренним санузлом, вам не останется ничего другого, кроме строительства отдельного туалета, расположенного недалеко от основного здания. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, однако это обманчивое впечатление. На самом деле, видов дачных туалетов есть несколько, а отличаются они, в основном, емкостью, куда попадают (и, соответственно, хранятся) нечистоты.

Дачные туалеты отличаются друг от друга емкостью хранения нечистот

Как построить туалет на даче своими руками

Кроме выбора конкретного вида туалета, необходимо определиться с еще двумя вещами — местом расположения и конструктивом.

Виды уличного туалета

Туалет с выгребной ямой

Такой тип туалета можно увидеть, отправившись в ближайшее село и зайдя на первый попавшийся участок. Это самый распространенный способ устройства уличного туалета, которым человечество пользуется уже не одну сотню лет. Суть его заключается в следующем — выкапывается яма глубиной метр-полтора, а сверху устанавливается кабинка. После заполнения такой ямы вызывается ассенизаторская служба и производится выкачка и вывоз нечистот. Во времена, когда такой службы не существовало, заполненная яма просто закапывалась, а туалет переносился в другое место.

Биотуалет

К такому типу уличного туалета привыкли все городские жители. Биотуалеты можно встретить на стройках, а также на общественных мероприятиях. Суть состоит в том, что в бак добавляется специальный порошок, содержащий активные микроорганизмы. Они перерабатывают нечистоты, превращая их в удобрение.

Химичесткий туалет

Является аналогом биотуалета с той лишь разницей, что биологические бактерии тут заменены агрессивной к нечистотам химией. Содержимое бачков такого рода туалетов нельзя использовать в качестве удобрений.

Видеоролик о пудр-клозете на даче

Пудр-клозет

Применяется в местах, где выгребную яму, по каким-то причинам, обустроить не удается. В данном виде туалета, под сидением унитаза, устанавливается ведро, в которое попадают нечистоты. Каждый раз после пользования туалетом, содержимое ведра посыпается торфом во избежание распространения неприятного запаха. После наполнения ведро изымается и опорожняется в компост. Надо сказать, что наличие торфа делает из таких отходов отличное удобрение.

Выбор места расположения дачного туалета

Однозначно, не стоит располагать туалет вплотную к дому. Кроме чисто эстетического момента, практически любой вид туалета может источать (пусть даже совсем немного) неприятные запахи. Итого, соблюдайте правило — туалет должен располагаться на расстоянии не менее двенадцати метров от дачного домика. Особенно это критично в случае наличия у вашего дома подвала. При этом, выносить его далеко тоже не стоит — вам будет не очень приятно пробираться ночью вглубь участка, если возникнет необходимость посетить кабинку.

Кроме нормы отдаленности от дома, есть еще несколько рекомендаций по выбору места для туалета:

  • Располагайте кабинку таким образом, чтобы ее дверь не открывалась в сторону участка соседей (особенно это актуально, если участки не разделены забором, либо же забор представляет из себя прозрачную сетку-рабицу).
  • Постарайтесь учесть розу ветров, чтобы запах не распространялся в сторону жилой зоны.
Туалет лучше ставить далее 12 метров от дома
  • Если уровень грунтовых вод на вашем участке ниже, чем два с половиной метра, то вы свободны в выборе типа туалета, если же уровень выше — от использования схемы с выгребной ямой придется отказаться.
Читайте также:  Укладка штучного паркета: технология укладки своими руками

Выбор конструктива кабинки

Основных видов конструктива дачного туалета три:

  1. Деревянный, он же является самым распространенным. Не требует устройства массивного ленточного фундамента, может быть выполнен из досок, либо же обшит толстой фанерой. Нуждается в периодической покраске, во избежание прогнивания досок и, соответственно, разрушения. Для улучшения внешнего вида, такой туалет можно обшить пластиковым сайдингом или металлическим профлистом.
  2. Кирпичный (его вариантами могут быть туалеты из газобетонных или других видов блока). Требует устройства прочного монолитного фундамента и некоторых знаний относительно технологии выполнения кладочных работ. Неоспоримым плюсом является высокая прочность конструкции, а также отсутствие необходимости в регулярной покраске.
  3. Пластиковый. В основном это биотуалеты, которые привозят и устанавливают у вас на участке уже в готовом виде. При определенной сноровке, под таким туалетом можно сделать и выгребную яму, однако тогда вы его уже не сможете продать, когда в нем пропадет надобность. Плюсами является самая высокая скорость монтажа (устанавливается в течение получаса), минусом — внешний вид, напоминающий не всегда опрятные городские общественные туалеты.
Биотуалеты используют на даче, хоть наиболее распространены они в общественных местах

Кровлю кирпичного или деревянного туалета лучше всего сделать из металлочерепицы. Она имеет невысокую стоимость (тем более, на такую небольшую площадь), при этом обладает хорошей надежностью и долговечностью.

Разработка чертежа кабинки туалета

Чертеж разрабатывается для того, чтобы в процессе строительства не оказалось, что вы чего-то не учли или ошиблись в своих прикидках. Кроме того, по чертежам гораздо приятнее выполнять сами строительные работы. Очень детальный документ разрабатывать не имеет смысла — объект достаточно небольшой, однако основные размеры нужно наметить. Хорошими габаритами, при которых туалет не будет тесным и слишком большим, будут следующие: в плане — 1,5 на 1,0 метра (где 1.5 — ширина), в высоту — 2.2 метра. Кровлю можно сделать односкатную, чтобы скат располагался в сторону задней стенки (ее можно сделать высотой в 2 метра).

Кровля должна выступать на 10-15 сантиметров за габариты туалета, при этом отливы делать необязательно — ее площадь слишком мала, чтобы в них возникла необходимость. Размеры полотна двери возьмите такие: 200см*70см. Обязательно предусмотрите вентиляционную трубу, которая будет идти из места установки емкости пудр-клозета, или же из выгребной ямы. Эта труба должна выходить вторым концом, сквозь кровлю, на улицу.

https://www.youtube.com/watch?v=hURrl2tGQI8

Высоту постамента, в котором будет вырезаться отверстие, сделайте на высоте приблизительно 60-70 см. При выполнении работ позаботьтесь, чтобы на материале, из которого сделан постамент, не было заноз и зазубрин.

Устройство выгребной ямы

Если вы решили строить туалет с выгребной ямой, вам нужно решить, какой тип стенок у нее будет. Самая мощная конструкция предполагает устройство песчаной подушки и бетонной подготовки на дне, монолитные стенки (либо же выполненные из кирпича) и армированный пояс сверху (на него нужно будет уложить слой гидроизоляции), который также будет служить фундаментом кабины. Такую конструкцию можно выполнять, если стены самого туалета предполагается делать кирпичными или блочными, в случае же устройства деревянного туалета, выполнение выгребной ямы из кирпичной кладки или монолитного бетона будет, мягко говоря, излишеством.

Вот основные варианты устройства ямы, которые не требуют приложения значительных усилий, и при этом являются хорошим решением для дачного туалета:

2 бетонных кольца будет достаточно для обеспечения нужного объема выгребной ямы
  1. Пластиковый контейнер. Вам необходимо просто выкопать яму необходимых размеров для укладки этого контейнера. Чтобы сэкономить, ищите контейнеры, бывшие в употреблении. Для небольшого дачного домика, где люди будут присутствовать лишь на выходных, праздниках и в период отпусков, достаточным объемом будет контейнер в один куб.
  2. Бетонные кольца. Тоже неплохой вариант. Достаточно будет двух колец метрового диаметра, чтобы обеспечить необходимый объем выгребной ямы для дачного участка. Опускать такие кольца лучше всего следующим образом — кольцо укладывается прямо на грунт, где предполагается устройство туалета, и начинает вручную выкапывать под ним яму. Через некоторое время, кольцо начинает опускаться под собственным весом. Когда его верхний край сравняется с уровнем грунта, на него укладывается следующее кольцо и процесс продолжается.
  3. Железная бочка с обрезанным дном. Из-за действия агрессивной среды, бочка рано или поздно проржавеет, однако высокая надежность стенкам выгребной ямы, по большому счету, ни к чему, так что такой вариант тоже вполне можно использовать.
  4. Покрышки от грузовиков. Как говорится «дешево и сердито». Если вам удастся найти пять-шесть таких покрышек, можете обустроить стенки выгребной ямы, уложив их друг на друга.

Какой бы тип стенок вы не выбрали для устройства выгребной ямы, ее дно нужно будет засыпать песком (толщина около 10-ти сантиметров), после чего уложить слой щебеня (также, 10см). Плюс, необходимо будет сделать ее накрытие, которое также будет выполнять роль пола вашего туалета.

Также, продумайте, как будут выкачиваться нечистоты. Конечно, можно это делать прямо через отверстие в постаменте, однако лучше будет выполнить устройство отдельного люка на улице, специально для этих целей. Такой люк должен плотно закрываться, во избежание распространения неприятного запаха. Если же вы делаете пудр-клозет, нужно продумать, как будет выниматься емкость с нечистотами — самым простым решением будет обеспечение возможности откидывания верхней крышки постамента.

Когда выгребная яма выполнена, можно переходить к строительству кабинки по подготовленным заранее чертежам. Если туалет кирпичный, у вас уже должен быть готов фундамент (им является армопояс кирпичной выгребной ямы, либо же верхняя часть монолитной ямы). Начинаем выполнять кирпичную кладку поверх этого фундамента.

Постамент в туалете можно делать высотой 60-70 см

Если выбран вариант деревянного туалета, начните его строительство с разметки участка под его сборку. Определите, где будут располагаться опоры каркаса (их можно сделать, закопав по углам четыре асбестоцементные трубы с внешним диаметром не менее 150 миллиметров) таким образом, чтобы центр выгребной ямы находился на пересечении диагоналей получившегося прямоугольника.

Чтобы придать конструкции большую жесткость, опоры лучше будет забетонировать. В трубы вставляем бруски каркаса нашей кабинки и закрепляем их там при помощи бетона, длинных шурупов или клиньев. Внутри основного каркаса делаем каркас постамента, после чего начинаем его обшивку и монтируем кровлю (металлочерепицу лучше устанавливать на деревянный каркас). Все работы нужно выполнять поэтапно и при этом следить, чтобы каркас не терял свою геометрию.

Обязательно предусмотрите в туалете окошко (достаточным его размером будет 20×20см). Наилучшим вариантом его расположения будет область над входной дверью. Обработайте стенки туалета лаком или краской. После устройства стен кабинки, выполните установку двери.

miremonta.ru

Туалет на даче своими руками: этапы постройки и обустройства

Июн 05/13

Многие люди проводят на даче практически весь летний сезон, поэтому вопрос удобств в загородном доме крайне важен. Не ходить же, в самом деле, по большой и малой нужде под кустики. Решить эту проблему можно по-разному – туалет можно организовать в доме, построив полноценную систему водопровода и независимой канализации, можно приобрести и установить современный биотуалет для дачи. А можно и соорудить уличный сортир из кирпича или досок, которым пользовались практически все жители частного сектора в прошлую эпоху – чем мы сейчас и займемся. Сегодня на нашем сайте «Дом Мечты» подробное изучение вопроса как построить туалет на даче своими руками.

Как построить туалет на даче своими руками

Весь процесс постройки уличного дачного туалета можно разделить на несколько основных этапов – это устройство ямы, сооружение небольшого домика и непосредственно обустройство туалета для максимального удобства пользования. Начнем по порядку…

Как правильно сделать яму для туалета

Строительство туалета на даче начинается именно с ямы, устройство которой отнюдь не является простым. В процессе ее создания необходимо предусмотреть массу деталей. Во-первых, из нее должна достаточно быстро уходить жидкость, во-вторых, все типичные этому заведению запахи не должны распространяться ни внутри туалета, ни снаружи. В-третьих, яма просто обязана прослужить как можно дольше. Но обо всем по порядку, и для начала выкопаем яму с минимальными габаритами полтора на полтора метра и глубиной не менее 2м – все-таки мы строим серьезный туалет на даче своими руками, способный прослужить не один десяток лет.

На следующем этапе строительства дачного туалета необходимо облагородить яму, предотвратив тем самым осыпание и проседание грунта вокруг нее. Подойдет самый дешевый кирпич – можно б/у или даже бой. Задача заключается в том, чтобы не только предотвратить осыпание грунта, но и обеспечить быстрое всасывание жидкостей в почву. Для этого всю кладку, кроме верхних пяти рядов, необходимо выполнить в шахматном порядке – при такой кирпичной кладке между отдельными кирпичиками остается пустое пространство, через которое впитывается в грунт жидкость. Толщина этой кладки допускается в полкирпича – больше не нужно.

Закончив с кирпичной кладкой, остается только правильно запечатать яму – для этого потребуется мощный уголок (минимум 100мм), арматура, щитовой материал для опалубки и бетон. На этой стадии работ следует позаботиться о трех вещах – уличные туалеты для дачи, а точнее их ямы, должны оборудоваться вентиляцией, отверстием для откачки содержимого туалета и непосредственного отверстия для подключения унитаза. Именно эти три отверстия необходимо вырезать в щитовом материале типа OSB.

Очень важным моментом является правильное расположение этих отверстий – вентиляционное и отверстие для откачки фекалий должны расположиться за пределами будущего туалетного домика, а вот отверстие для установки унитаза или сиденья (или что вы там придумаете) лучше поместить по центру домика как можно ближе к противоположной от входа стене.

Укладываем вырезанный щит на яму, в отверстия вставляем пластиковые канализационные трубы (для вентиляции и унитаза подойдут трубы ø100мм, а вот для откачки фекалий лучше использовать трубы ø150мм), собираем каркас из арматуры, выставляем прямоугольную опалубку и заливаем все это бетоном.

Подходя к вопросу, как сделать туалет на даче, следует понимать важность этого этапа работ – надежное основание над такой «пропастью» должно вселять в вас уверенность в завтрашнем днем. Поэтому толщина бетона над ямой не должна быть менее 200мм.

Бетон необходимо оставить в покое, по крайней мере, на недельку – за это время он высохнет, наберет прочность и будет готовым к дальнейшему проведению работ.

Как построить домик уличного туалета

Тут есть несколько вариантов решения проблемы – соорудить домик можно из кирпича, дерева или купить уже готовый и просто водрузить его на имеющуюся яму. Готовый летний туалет для дачи мы отметаем сразу – он дорогой, а вот деревянный или кирпичный туалет, сделанный своими руками, обходится недорого, да и сам процесс его строительства является достаточно интересным. Этим мы и займемся. И начнем, пожалуй, с кирпича.

Кирпичный туалет на даче построить просто, если, конечно, вы обладаете необходимыми знаниями и умением укладывать кирпич. Хотя, по большому счету, этот процесс несложный – главное делать правильную перевязку и соблюдать уровень укладки. Даже если швы получатся некрасивые, стены всегда можно оштукатурить.

Кирпичный туалет имеет массу преимуществ: во-первых, нет сквозняков, во-вторых, он долговечный и, в-третьих, такой туалет легче облицевать плиткой, сделав его, тем самым, красивым и аккуратным внутри. Такой туалет легко моется с использованием обыкновенного поливочного шланга.

Деревянный туалет для дачи соорудить немного сложнее, да и о его долговечности речь вести не приходится даже при использовании всевозможных пропиток для дерева. Если уж прибегать к помощи деревянных изделий, то лучше использовать листы OSB – они хорошо защищены от влаги, а их целостность предотвратит появление сквозняков.

Строится он просто – стены и крыша такого туалета собирается на полу. Используя деревянный брус в качестве ребер жесткости, а листовой материал как наружную и внутреннюю обшивку, создаются щиты, которые впоследствии собираются в единую конструкцию. Вся прелесть такого способа строительства заключается в том, что между наружной и внутренней обшивкой можно заложить утеплитель, что даст возможность пользоваться таким туалетом даже зимой.

Простой деревянный туалет для дачи фото

Финишная отделка туалета

На завершающем этапе строительства туалета остается сделать немного – внутренний дизайн туалета на даче сделает его посещение комфортным и приятным. При желании внутреннее пространство можно обложить кафельной плиткой или оштукатурить и просто покрасить, установить унитаз, заглушить специальной крышкой отверстие для откачки фекалий и поднять повыше трубу вентиляции. При желании можно даже наладить слив воды с унитаза. Это довольно просто – на крышу туалета устанавливается резервуар с водой, который трубопроводом соединяется с бачком унитаза. Такая полноценная сливная система добавит не только удобства в пользовании туалетом, но и полностью сведет на «нет» появление всех неприятных запахов.

Готовые туалеты для дачи

Приобрести и установить готовый туалет является самым простым вариантом решения этой проблемы. Современная промышленность выпускает и пластиковые туалеты для дачи, и металлические сборно-разборные конструкции этого типа, и небезызвестные биотуалеты. Все эти конструкции устанавливаются просто, но имеют один недостаток – за ними нужно следить. Их емкости для сбора отходов человеческой жизнедеятельности маленькие и откачивать их придется каждый сезон. Если уж прибегать к помощи готовой продукции, то лучше приобретать сборный туалет для дачи и устанавливать его на капитально сделанную яму.

Вообще, вопрос о том, какой туалет лучше для дачи ставится неправильно – логичнее будет спросить, какой из них более практичный и нуждается в меньшем уходе. А под эти требования подпадают простые конструкции, сделанные из дерева или кирпича, и имеющие большую накопительную яму. Как правило, такие дачные туалеты служат не один десяток лет.

Вот, в принципе, и все. На самом деле, вопрос как построить туалет на даче своими руками не является сложным, более важным моментом в этом деле является то, как сделать его практичным и долговечным.

Автор статьи Владимир Белов


Кирпичный туалет своими руками. Технология кладки кирпича

Знание теории кладки кирпича — очень полезная вещь, но именно закрепленные на практике навыки дают качественную и красивую кладку. Поэтому давайте рассмотрим этот процесс более подробно и поэтапно. Для наглядного примера возьмем наиболее простое строение, а именно кирпичный уличный туалет.

Во-первых, соберите весь необходимый инструмент. Строительный уровень, капроновый шнур или толстую леску, удобный мастерок, гвозди, молоток-кирочку, приспособление для расшивки швов и ветошь.

Когда весь необходимый инструмент собран, выкладываем лицевой ряд без раствора, то есть на сухую. Это необходимо для правильного распределения вертикальных швов и позволит избежать использования половинок и трехчетвертей на лицевой стороне и при выкладке дверных и оконных проемов. Опытные каменщики пренебрегают предварительной раскладкой, и это нередко приводит к огрехам в швах или применению половинок на лицевой стороне кладки. Поэтому предварительная раскладка является немаловажным этапом работ.

Затем можно приступать к разметке углов будущего строения. Главное при этом точно померить диагонали и только после этого натянуть по периметру шнур. Далее на раствор выкладывается первый (цокольный) ряд кирпича.

Обратите особое внимание на строгое соблюдение горизонтали. Это является необходимым условием дальнейшей правильной кладки и соблюдения всех необходимых пропорций.

После чего можно начинать заводить углы. Для точной и правильной кладки наружных углов необходимо ипользовать строительный уровень. Нередко каменщики пользуются отвесом, но его можно заменить уровнем — результат будет тем же.

Обязательно следите за соблюдением строгой вертикальности заводимых углов, иначе строение может превратиться в пизанскую башню.

Когда углы заведены, натяните между ними шнур или леску, соблюдая последовательность в рядах. Для закрепления шнура используйте гвозди воткнутые в швы.

Ориентируясь по натянутому шнуру, можете приступать непосредственно к кладке стены. Следите за толщиной горизонтальных и вертикальных швов. Удаляйте излишки раствора концом мастерка, стараясь делать это как можно аккуратней, что бы не испачкать лицевую сторону кладки.

После того как вы выложили небольшую площадь стены, следует расшить швы пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью смахнуть остатки раствора и можно продолжать кладку. Во время всего процесса необходимо регулярно использовать уровень для проверки вертикальной и горизонтальной линии всех углов и стен, только в этом случае вы сможете выдержать все необходимые размеры строения и толщину швов.

В процессе кладки возникает необходимость перекрывать оконные и дверные проемы. Наиболее подходящим материалом для этих целей является стальной уголок. В зависимости от толщины возводимых стен и ширины пролета подбираете необходимый вам уголок и отрезаете по заданному размеру, учитывая, что для надежности и во избежание провисания следует выбирать надежный уголок и перекрывать проемы как минимум на длину одного кирпича с каждой стороны проема. Если толщина стены равна толщине кирпича, как в этом случае, можно использовать один уголок равный по размеру кирпичу, но если вы строите капитальное строение – придется использовать два уголка.

По завершению работ по возведению основной коробки можно приступить к кладке внутренних перегородок. Основные примеры правильной кладки мы рассмотрели, осталось обратить внимание на ряд деталей, которые тоже достаточно важны при строительстве кирпичного туалета своими руками. Во-первых, необходимо просеять песок, который вы будете использовать для приготовления раствора. Это позволит избежать попадания мелких камней в раствор и придаст ему однородную консистенцию. Во-вторых для качественной кладки кирпичных стен придерживайтесь установленных пропорций песка и цемента. Для кладки это один к трем, то есть одна часть цемента на три части песка. Для удобства работы с раствором, чтобы не приходилось его часто подмешивать, добавьте в раствор специальный строительный пластификатор. Его количество используйте согласно прилагаемой инструкции.

Стоит упомянуть, что надежность и долговечность строения зависят не только от качественной кладки, но и от надежности фундамента на котором строение расположено. При соблюдении всех приведенных выше советов самостоятельное возведение несложных строений позволит вам достаточно ощутимо сэкономить бюджет, кроме того все приобретенные навыки самостоятельного строительства обязательно пригодятся в будущем.

Как видите, приведенные выше советы достаточно просты и не требуют особых профессиональных навыков. Внимательность и аккуратность и все у вас получится. К тому же сделанное своими руками строение значительно повысит собственную самооценку и прибавит уважения в глазах близких и уж конечно соседей. Когда вы поймете весь процесс кладки, можно усложнить задачи и от простой кладки перейти к более сложным видам строительных работ на своем участке.

Размещение кирпичей в туалете | Сантехники взвешиваются

Безопасно ли класть кирпич в туалет?

Наши сантехники в Сан-Диего должны помогать клиентам не только решать сложные проблемы с сантехникой, но и экономить воду. За прошедшие годы на рынке появилось много новых продуктов, помогающих экономить воду, в том числе высокоэффективные туалеты с двойным смывом. Но что, если у вас есть отличный унитаз с отличной мощностью смыва, но вы все равно хотите экономить воду?

Одна хитрость, о которой вы, возможно, слышали, заключается в размещении кирпича внутри бачка унитаза.Но безопасна ли для вас сантехника и работает ли она?

Претензия:

Установка кирпича в вашем туалете безопасна, если есть место и вы не смещаете внутренние механизмы туалета. Большинство бытовых кирпичей рассчитаны на то, чтобы противостоять воде и элементам, поэтому они не могут быстро разрушаться.

Но работает ли это?

Размещение кирпича в унитазе может сэкономить небольшое количество воды за один смыв, поскольку кирпич уменьшает емкость резервуара, создавая меньше галлонов на смыв (GPM), но это может повлиять на общую производительность унитаза.

Все туалеты в Калифорнии теперь должны иметь расход 1,28 галлона в минуту или меньше. Поскольку туалеты спроектированы так, чтобы использовать определенное количество воды (1,28 галлона в минуту) для создания гидравлического действия, размещение в баке такого предмета, как кирпич, может повлиять на производительность.

Если у вас старый туалет с большим бачком и более высоким GPM, размещение объекта (например, кирпича) может повысить эффективность за счет уменьшения количества воды, используемой на один смыв; однако при этом конструкция туалета изменяется и может не дать желаемых результатов.

Bill Howe рекомендует:

Если вы ищете новый высокоэффективный способ превратить ваш туалет в водосберегающий, есть несколько вариантов. Многие бренды унитазов позволяют заменить внутренний бак в сборе, и есть несколько комплектов, которые превратят старый унитаз для траты воды в более эффективный или даже в унитаз с двойным смывом.

При покупке туалета в Сан-Диего наши сантехники рассмотрят все варианты, включая стиль и эффективность.Если вас беспокоит мощность смыва, вам не о чем беспокоиться, поскольку туалеты разрабатываются так, чтобы они были водосберегающими и мощными. В конце концов, если вам нужно смыть воду дважды, унитаз уже не экономит воду!

Если вы думаете, что можете попробовать этот трюк дома, сначала позвоните по номеру 1-800 Bill Howe (245-5469) и поговорите с одним из наших профессиональных сантехников. Мы можем помочь сэкономить воду без ущерба для сантехники или сантехники в вашем доме. Если пришло время полностью заменить унитаз, то не ищите ничего, кроме лучших сантехников Сан-Диего!

 

Чем заделать дыры в кирпичах дома?

Заполнитель при загрузке действий со статьей

В: В кирпичах фасада нашего дома есть несколько отверстий.Мне так и не удалось найти профессионала, который заполнил бы отверстия и максимально точно подобрал бы кирпичный цвет и отделку. Как я могу сделать это сам?

A: Сегодня вы столкнулись с одним из жизненных фактов: ремонт некоторых домов слишком мелок, чтобы за него мог браться профессионал, особенно во время бурного строительства. Чтобы оплачивать накладные расходы, связанные с ведением бизнеса, профессионалы должны правильно определить размер работы, которую они принимают. Простой ремонт, особенно тот, который, вероятно, быстрее, чем время, необходимое для поездки на работу и обратно, просто не подходит.

Для домовладельцев, столкнувшихся с этой проблемой, одним из решений является составление списка мелких задач до тех пор, пока они не составят дневную работу, а затем обращение в компанию, специализирующуюся на ремонте домашних мастеров. Или, как вы говорите, что готовы сделать, вы можете взяться за работу самостоятельно и постепенно наращивать свой набор навыков.

Есть два способа залатать отверстия в кирпичах: использовать герметик или заделать небольшим количеством раствора.

Вешалка для полотенец в моей ванной 1930-х годов сбрасывает свинцовую краску?

Использование герметика может показаться самым простым решением.Нет никакого смешивания, и вам просто нужно отрезать кончик и нажать на спусковой крючок пистолета для герметика. Герметиков, сделанных специально для латания отверстий в кирпичах, похоже, не существует, но вы, вероятно, могли бы использовать любой герметик, помеченный как герметик для наружного применения, или купить герметик, предназначенный для латания раствора, такой как Quikrete Mortar Repair (3,48 доллара за тюбик на 10 унций). у Лоу). (Продукт содержит песок, из-за чего имеет слегка шероховатую текстуру, и имеет серый оттенок, что помогает ему сливаться со швами из строительного раствора.) легкое нанесение краски, убедитесь, что какой бы герметик вы ни использовали, его можно красить.Продукты, которые на 100 процентов состоят из силикона, как правило, таковыми не являются. В ситуациях, когда нет необходимости в краске, тонированный силиконовый герметик, такой как бронзовый цвет, предназначенный для герметизации окон и дверей, может быть лучшим вариантом, чем белый герметик.

Вы столкнетесь с двумя возможными трудностями — убедиться, что герметик не сжимается и не оставляет зазоров, и подобрать цвет кирпича — но есть обходные пути.

Чтобы свести к минимуму усадку, не наносите герметик в отверстия шире или глубже, чем указано на этикетке.В инструкциях к Quikrete Mortar Repair, например, говорится, что он отлично подходит для заполнения раствором швов шириной ⅜ дюйма, но предостерегают от использования его для заполнения на глубину более ⅜ дюйма за одно применение. Причина этого предупреждения: чтобы хорошо схватываться из стороны в сторону в отверстии при колебаниях температуры, герметик не должен слишком сильно растягиваться в глубину, иначе стороны, вероятно, ослабнут. Поскольку отверстия в ваших кирпичах, вероятно, имеют толщину в несколько дюймов, одним из решений было бы сначала закрыть отверстия расширяющейся пеной, которая поставляется с соломинкой для нанесения, такой как Great Stuff Gaps & Cracks ($3.78 за банку на 16 унций в Home Depot). Нанесите мазок в каждое отверстие, затем отрежьте пенопласт до максимальной глубины, указанной для используемого герметика, и заполните этот зазор герметиком. Старайтесь не размазывать герметик по окружающим кирпичам.

Чтобы подобрать герметик под цвет кирпича, перед нанесением герметика очистите часть запасного кирпича от пыли с помощью наждачной бумаги, рашпиля или другого режущего инструмента. Затем, когда герметик еще влажный, вдавите в поверхность кусочки кирпича.

Это делает заплату почти незаметной — если только кирпичи не побелены, как на вашем доме.Для этого обмакните кончик кисти в белую краску и очень легкими движениями проведите по поверхности. Потренируйтесь на бумаге, чтобы определить, сколько краски должно попасть на щетину и как легко чистить. Недорогая щетка для стружки может работать лучше всего, потому что щетина относительно короткая и редкая по сравнению с щетиной более качественной кисти, которая предназначена для быстрого нанесения большого количества краски на поверхность.

Или вы можете сделать то, что порекомендовал мой брат, бывший подрядчик по каменной кладке: залатайте отверстия цементным раствором.Но вам нужно смешать раствор с гораздо меньшим количеством воды, чем обычно, создавая то, что каменщики называют «сухой смесью», которая достаточно влажная, чтобы сформировать шар. Как правило, когда люди смешивают бетон или раствор, они добавляют достаточное количество воды, чтобы раствор портландцемента и воды покрыл заполнитель (песок и, в некоторых продуктах, гравий). Но для ремонта кирпича сухая смесь сводит к минимуму разводы и помогает предотвратить усадку заплаты. Бетон или раствор дают усадку по мере отверждения из-за испаряющейся воды. Сухая смесь содержит меньше воды, поэтому усадка очень мала.

Сформируйте из сухой смеси шарик, достаточно большой, чтобы он поместился в отверстие, затем утрамбуйте его чем-то тонким и с плоским концом. Мой брат предложил плоский конец большого строительного гвоздя. Добавьте еще один шарик раствора и еще один, утрамбовывая каждый, прежде чем добавлять следующий. Когда отверстие будет набито, аккуратно обрежьте поверхность.

Если вы выберете пластырь для раствора, сначала смешайте немного кирпичной пыли с сухими ингредиентами, чтобы придать раствору цвет, который будет промежуточным между цветом красного кирпича и серым.Жидкие красители для раствора и бетона для этого подхода не подойдут, потому что они окрашивают воду и работают только при наличии бетонного раствора. В растворе, который достаточно влажный, чтобы сформироваться в шар, преобладает цвет заполнителя. Так что кирпичная пыль в этой смеси вместе с песком будет работать лучше. И, точно так же, как если бы вы заделывали герметиком, слегка смажьте затвердевший раствор белой краской. Отбеливание лечит все — и не только в политике.

Кирпичная облицовка своими руками — Ремингтон-авеню

Я всегда любил старый кирпич.Он так очарователен своей белоснежной историей. Когда пришло время делать мой кухонный фартук, я знал, что должен выглядеть именно так. Единственная проблема заключалась в том, что в моем доме не было ни грамма кирпича, и он не прятался за гипсокартоном. Поэтому я придумал решение. Представляем фартук из облицовочного кирпича «Сделай сам»!

С самого начала я специально заказывал виниры через Home Depot. Фактические кирпичи сделаны Rocky Mountain Stone, а цветовой вариант, который вы видите здесь, — Alamitos. Общая стоимость 50 квадратных футов составила 216 долларов.Помимо стоимости виниров я потратил ок. 100 долларов на готовый раствор, клей и другие материалы.

Первым делом я снял гранитный фартук со всей кухни. Нет жесткого быстрого правила, которое говорит, что вам нужно сделать это, но лично я думаю, что это выглядит лучше. Кроме того, это был самый простой шаг, так что никакого вреда, никакого фола! С помощью молотка и мини-лома мне удалось снять гранит, не повредив стены. Даже если вы сделаете несколько отверстий по пути, ничего страшного, потому что они все равно будут закрыты!

Затем я снял все электрические пластины и отложил их в сторону.Поскольку виниры имеют толщину около 1/4 – 1/2 дюйма, мне пришлось добавить удлинители к выходным отверстиям. Вы можете купить их здесь. Просто следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки. Каждый раз, когда я что-то делаю с электрическими проводами, я немного нервничаю, но это было довольно просто. Убедитесь, что выключатели отключены на всех розетках! В первый раз я испытал хороший шок, потому что забыл… ой!

Включите JavaScript для просмотра контента

Магазин расходных материалов

Вы можете видеть, что я уже начал приклеивать кирпичную облицовку, прежде чем понял, что мне понадобятся удлинители.Это то, что хорошо в учебниках по блогам, кто-то другой разработает все перегибы для вас, верно! Поэтому, используя клей Locktite Power Grab, я просто приклеил обратную сторону виниров к стене. Начиная снизу, не оставляя места между гранитом и первым рядом виниров, я приклеил их на расстоянии около 1/2 дюйма друг от друга по бокам и сверху. Виниры не идеальны, поэтому расстояние между ними также не должно быть точным. Несовершенства только добавляют деревенского характера кирпичной стене. Кроме того, не забудьте расположить кирпичи в шахматном порядке, выровняв их так, чтобы центр кирпича находился чуть выше зазора в нижнем ряду. Меня не спонсирует Locktite, поэтому поверьте мне: используйте этот бренд! В частности, Power Grab! Единственный, который приклеивается, как только вы кладете его на стену. Это сэкономит вам столько времени. В противном случае вы будете стоять там по 5 минут за каждый кирпич, удерживая его, пока он прилипает. Полное высыхание занимает около 30 минут, так что еще есть время внести коррективы, пока они на стене. Я использовал все инструменты, которые вы видите здесь, кроме кельмы (подробнее об этом позже). Включите JavaScript для просмотра контента

Магазин расходных материалов

Когда вы дойдете до концов каждой секции фартука, может не хватить места для полного кирпича.Я использовал этот резак для плитки, чтобы надрезать кирпич до нужного размера, и надавил, чтобы разбить кирпич именно в этом месте. Мне понадобилось пару тренировочных раундов, но потом я освоился. Следуйте инструкциям на коробке. Это просто.

Продолжайте в том же повторяющемся порядке, пока все ваши кирпичи не будут равномерно распределены по стене. Вносите коррективы по пути, перемещая кирпичи вверх и вниз или из стороны в сторону. Как только клей затвердеет, вы застряли с ним. У меня было только 2 угла, поэтому я не заказывал угловые детали.Вместо этого я просто использовал свой плиткорез, чтобы вырезать 2 шпона и поместить их по углам, чтобы они выглядели как 1 кирпич.

Теперь, когда все наши кирпичи на своем месте вдоль всего фартука, мы, так сказать, глазируем торт! Затирка больше для внешнего вида, чем для функции. Я использовал мешок для раствора, чтобы заполнить промежутки между кирпичами. После заливки примерно 6 или 7 кирпичей я вернулся пальцем и разгладил раствор, как на настоящей кирпичной стене. Продолжайте этот процесс, пока не останется пробелов.Я решил использовать готовый раствор. У меня нет миксера, и я не хотел иметь дело с беспорядком, поэтому я выбрал этот вариант, хотя он и дороже. Я использовал белую затирку, но есть еще несколько вариантов. Включите JavaScript для просмотра контента

Магазин расходных материалов

Очевидно, очки моим сыновьям не нужны! Просто немного повеселиться, ха-ха!

 К этому моменту некоторые из вас могли закончить с фартуком.Интенсивность красных кирпичей, которые вы видите здесь, не работает в моем пространстве, но вполне может быть идеальной для вашего. Используя шпатель, смоченный в меловой краске, я произвольно выбрал кирпичи, чтобы грубо их затереть. Я использовал меловую краску Annie Sloan цвета Old White, смешанную с True White. Это создало более состаренный вид и добавило больше текстуры.

Затем я смешал примерно 1/2 стакана той же меловой краски с 1 стаканом воды в маленьком ведре, чтобы создать белую заливку. Белая заливка — это, по сути, то, на что это похоже… разбавленная краска.Я продолжал добавлять воду в смесь, пока не достиг желаемой прозрачности. Проверьте его на нескольких кирпичах, прежде чем рисовать на стене. Вы всегда можете добавить больше краски и несколько слоев смывки, но как только краска окажется на кирпичах, ее очень трудно снять. Это не точная наука просто предпочтение! Используя малярную кисть, пройдитесь по всему фартуку один раз. Если вы хотите больше белого цвета, добавьте еще один… и так далее, и тому подобное!

Мне нравится, как белая заливка полностью изменила внешний вид фартука.Мне все еще хотелось немного больше белого, поэтому я решил покрасить некоторые кирпичи меловой краской. Я случайным образом красил кирпичи один за другим, пока не получил желаемый вид. Как только я был доволен внешним видом, я нанес цементный герметик на весь задний фартук, чтобы защитить окрашенные кирпичи от еды и жира. Я купил герметик в Home Depot. Он имеет высокий блеск (влажный вид) или низкий блеск. Я выбрал последнее.

Я обязательно повторю этот проект. Это было легко и требовало очень мало математики (что действительно хорошо для меня, ха-ха)! Удачи вам в облицовке фартука кирпичной кладкой своими руками! Если вы следуете моему руководству, не стесняйтесь задавать вопросы или дайте мне знать, если я пропустил какие-либо конструктивные указания! Я бы тоже хотела увидеть ваши фото! И не забудьте подписаться на мой блог, чтобы получать больше проектов «Сделай сам» прямо на почту!

Включите JavaScript для просмотра контента

Магазин расходных материалов

Акцентная стена из искусственного немецкого кирпича Schmear (100 долларов США)

Когда я в последний раз показывал вам маленькую туалетную комнату в моей главной ванной комнате, она выглядела так.Я уже покрасил его свежим слоем краски, и вы можете увидеть до/после этого в этом посте.

Несмотря на то, что свежая краска и очистка грязной отделки были огромным улучшением, я еще не закончил с этим. Если у вас есть одна из этих маленьких туалетных комнат в вашем доме, вы понимаете, что им так не хватает какого-либо характера, обычно ни окна, ни декора — они такие простые и просто делают его похожим на крошечную каморку с выброшенным унитазом. в или, что еще хуже, в общественном туалете.Но всегда есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы придать этим маленьким комнатам характер. В нашем последнем доме наша полуванна внизу была очень простой, но после добавления бисероплетения, шкафа над туалетом и некоторого декора она стала гораздо более привлекательной для гостей. Для этой комнаты я действительно хотел попробовать что-то новое и попрактиковаться в технике в маленьком/менее заметном пространстве, прежде чем я займусь этим в другом, более заметном месте (подробнее об этом проекте позже!!). Поэтому я решил добавить акцентную стену из искусственного кирпича, а затем придать ей вид немецкого шмеля!

Home Depot продает стеновые панели из искусственного кирпича размером 4 на 8 футов.Вы можете найти его там, где панели и картон. У него та же текстура, что и у кирпича, неровные линии известкового раствора и все такое, но он сделан из древесного композитного материала, поэтому вы работаете с ним, как с листом фанеры.

Я взял один лист и обрезал его так, чтобы он подходил к задней части этой стены. Конечно, ни одна стена в доме не бывает полностью квадратной, поэтому мне пришлось вырезать самую маленькую часть, а затем заполнить промежутки.

Я надеялся, что смогу поместить весь кусок за унитазом, но мы не смогли его там заклинить, поэтому мне пришлось его обрезать.Но позже вы увидите, как легко было скрыть этот шов, поэтому, если вы делали это по всей стене и вам приходилось использовать несколько панелей, было бы легко замаскировать швы.

Чтобы прикрепить его к стене, я нашел шпильки и с помощью пистолета забил гвозди в шпильки, а также по краям. Я позаботился о том, чтобы вбить гвозди в линии раствора/затирки, так как знал, что буду полностью заполнять линии затирки шпаклевкой. Вы также можете использовать жидкие гвозди или какой-либо клей, но я стараюсь не использовать это на тот случай, если однажды я или другой владелец нашего дома захочет удалить его.

Я прочитал несколько различных руководств/методов и решил использовать шовный герметик для части этого процесса, имитирующей немецкий Schmear. Вам понадобится много, поэтому я купил этот большой контейнер за 7,24 доллара в Home Depot

.

Он густой и белый, консистенция примерно как глазурь для торта. Я предлагаю использовать металлический шпатель или что-то побольше, если вы делаете большую стену.

Дальше самое интересное! Вы просто начинаете его размазывать.. или болтая это — отсюда и название! Раньше я пекла и украшала торты, и это было очень похоже на нанесение глазури на стену. Я заклеил края стены только потому, что мне нужно было заполнить щель, и я сосредоточился на заполнении этой щели с одной стороны, а затем снова и снова.

Я сделал для вас короткие фрагменты видео, когда делал это, и я буду хранить их в своих основных моментах истории в Instagram, чтобы их можно было просматривать вечно — так что идите сюда, чтобы посмотреть видео процесса всего этого.Я считаю, что просмотр видео пошагового процесса действительно помогает и делает его гораздо менее пугающим. Этот проект действительно был довольно легким – совсем не сложным и очень щадящим.

Я действительно хотел, чтобы было видно много кирпича, поэтому я попытался нанести шовный герметик очень тонким слоем – покрывая/заполняя линии раствора, но соскребая с кирпичей как можно больше. Но по мере высыхания он становится белее/менее непрозрачным, поэтому, если вы хотите, чтобы было видно много кирпичей, я определенно предлагаю меньше, да лучше.

Вот как это выглядело, когда я закончил всю стену, и она была почти сухой.

Он был слишком однородным/покрыто больше кирпича, чем я хотел, поэтому я взял мокрую тряпку или вы могли бы использовать губку для затирки и начал вытирать его… это сразу снимает часть шва и делает красный кирпич более видно, но опять же, когда он высохнет, он будет выглядеть белее, чем когда он был только что вытерт. Я протирал его 3-4 раза в течение вечера, пока не добился желаемого результата.

Вот несколько фотографий крупным планом…

Он так похож на настоящий кирпич – мне нравится!!

Вот как это выглядело, когда я был доволен процессом стирания. Я также читал, что люди отшлифовывали его, но для меня он отлично стирался, и я действительно не хотел создавать кучу пыли, если в этом нет необходимости.

Вот как это выглядит при выключенном свете.

Теперь я не уверен, уйду ли я просто так или сделаю еще один шаг.Из-за того, что это шовный герметик или в основном глина из гипсокартона, он кажется немного меловым, но, честно говоря, кто будет даже в этой комнате, гораздо меньше ощущая стену — лол. Поскольку это находится в нашей главной ванной комнате в нашей спальне, гости, вероятно, даже не увидят эту комнату (если только я не покажу искусственную кирпичную стену). «побелите» его, чтобы помочь запечатать его. Я действительно не хочу больше скрывать вид открытого кирпича, поэтому я не решаюсь сделать это.НО я также вижу немного розоватого оттенка после того, как протер его несколько раз (как будто пыль от кирпича немного окрасила белый состав), поэтому я могу попробовать действительно разбавленную побелку и посмотреть, что она делает. Я буду обновлять этот пост тем, что я в конечном итоге делаю.

НО я еще не закончил здесь — не могу дождаться, чтобы увидеть вас, что еще я планирую сделать. Вау!! Этот месяц проходит быстро — не могу поверить, что открытие состоится в следующую среду!! У меня есть несколько других проектов, которые я хочу показать вам до этого, так что ждите поста позже на этой неделе и, возможно, один до среды, а затем окончательный анонс на следующей неделе.

Посмотрите, как у всех остальных дела в их комнате внизу!

Кирпичный асфальтоукладчик в елочку — Интерьеры Wildfire

Всем привет. Кирпичный пол закончен, и это оказалось УДИВИТЕЛЬНЫМ.

Это именно то, что я хотел, что впечатляет, учитывая, что мой список требований был довольно конкретным. Я видел много кирпичных полов, которые мне не нравятся, поэтому я был заинтересован в укладке пола из кирпичной брусчатки только в том случае, если были задействованы три вещи….много землистых цветовых вариаций, светлый раствор и узор «елочка». О, и не блестящий. Итак, четыре вещи. Точно знать, чего ты хочешь, хорошо, не так ли?

Моя мечта о кирпичном полу возникла несколько лет назад, когда я тратил все свое свободное время на Houzz.com, проектируя наш новый дом. Там я нашел несколько фотографий кирпичной кладки, которые мне очень-очень понравились.

 

 

Я знал, что должен поставить его где-нибудь в нашем доме, а прачечная и прихожая казались идеальным местом.

Дело в том, что с внутренним кирпичным полом вы почти никогда не используете настоящий кирпич, он слишком толстый для большинства домов. Нам нужно было что-то такое же по толщине (5/8 дюйма), как у инженерного деревянного пола, который однажды будет установлен в доме, чтобы переход пола был ровным. Таким образом, несмотря на то, что они выглядят как настоящий кирпич, на самом деле они намного тоньше. Люди называют их по-разному… кирпичная плитка, кирпичная брусчатка, тонкий кирпич, кирпичная облицовка и т. д.но все в принципе одно и то же. Некоторое время я искал тротуарную плитку из тонкого кирпича, но в конце концов нашел множество различных вариантов по разумной цене в Home Depot и заказал четыре образца (в магазинах они не продаются). Слева направо это Литтл Коттон, Дикси Клэй, Мыс и Замковые ворота.

В итоге я выбрал самую красную, Замковые ворота. Мне действительно не понравился образец, но, судя по фотографиям в Интернете, он действительно имел массу цветовых вариаций. Поэтому я заказал 27 коробок и надеялся на лучшее.

К счастью, он прибыл со всеми цветовыми вариациями, на которые я надеялся. Вау!

Осталось только начать!

Итак, мы с Адамом выбрали , а не , чтобы сделать этот проект своими руками. Мы серьезно обдумывали это, и я знаю, что мы могли бы это сделать, но в данном случае время было дороже денег. Укладка пола из брусчатки из кирпича заняла бы нас НАВСЕГДА, а цена за работу составила всего 900 долларов. Это было несложно, особенно если учесть, что мы не могли использовать нашу стиральную машину и сушилку, сколько бы времени ни занял этот проект.Мы большая семья, и я стираю каждый божий день, мне нужно, чтобы дети работали, а не сидели без дела на крыльце.

Итак, первым шагом была промывка кислотой, которую у меня есть одна ужасная фотография…

Это не тот шаг, который нужно делать большинству людей. Мы предварительно загерметизировали бетонные полы, и герметик пришлось удалить, чтобы все приклеилось должным образом. Звучит немного пугающе, но на самом деле это не имеет большого значения: мы с Адамом помыли пол кислотой в гараже, когда заливали пол эпоксидной смолой.

После того, как кислота закончила свое действие, они добавили на пол тонкий слой *чего-то*. Я, честно говоря, понятия не имею, что это было, и не спрашивал… Я предполагаю, что это было либо для лучшей адгезии, либо для того, чтобы пол был на 100% ровным.

А потом начали класть кирпичи.

Двум парням потребовалось два дня, и, кажется, я все это время улыбался. Не только потому, что я мог сказать, что мне это понравится, но и потому, что мне не приходилось делать эту работу.Как бы я ни любил делать что-то своими руками и ненавижу платить за вещи, иногда ТАК ПРИЯТНО просто выписать чек и не работать над проектом.

Так или иначе, вот оно, после того, как все тонкие кирпичные брусчатки были на месте.

Следующим был раствор. Я хотел что-то из семейства белых, что-то, что придавало бы кирпичам определенную четкость, не будучи слишком ярким или новым. В конце концов я выбрал цвет под названием античный белый, и это был идеальный выбор.

После того, как затирка высохла, пришло время самого последнего шага – герметика.

Вот что касается герметика… он обычно делает вещи блестящими. Даже если вы используете матовый герметик, он часто выглядит так, будто сверху наклеена пластиковая пленка. Я хотел, чтобы моя кирпичная плитка выглядела совершенно голой, но при этом была устойчивой ко всем пятнам, которые моя семья нанесет на нее. Несколько месяцев назад на моей странице в Facebook читатель порекомендовал продукты Laticrete, и после небольшого исследования я купил их самый хардкорный и дорогой герметик Stonetech Bulletproof.

Я рад сообщить, что это потрясающе. Он течет, как вода, и кирпичи действительно выглядят голыми… ни блеска, ни пленки, ни какого-либо изменения цвета. Это работает, хотя, когда Адам и я переустанавливали унитаз в ванной, мы слишком сильно наклонили его, и тонны этой супер-синей туалетной воды (такая, которую вы получаете, добавляя моющие средства в бак) просочилась по всему новому полу. Я немного испугался, убежденный, что моя белая затирка навсегда станет синей, но она просто лежала сверху и ждала, пока я найду тряпку, чтобы впитать ее.Я думаю, что я собираюсь запечатать другие ванные комнаты этим материалом… четыре мальчика означают, что мне в основном нужны резиновые коврики вокруг туалетов в нашем доме.

В общем, хватит объяснений… давайте посмотрим еще несколько картинок. Вот она!

(Я сфотографировал его несколько раз, чтобы попытаться получить точное представление о цвете, он сильно меняется в зависимости от освещения и времени суток.) ​​

 

 

 

 

Люди, которых я нанял, проделали потрясающую работу, я бы хотел, чтобы все подрядчики были такими же внимательными и отзывчивыми, как они.Кирпич в виде елочки делает эту укладку намного сложнее, чем прямолинейный кирпич, и все угловые надрезы, которые им приходилось делать, выглядели раздражающим отстойным временем. Я имею в виду, просто посмотрите на детали в этом углу… (Кроме того, это фото, вероятно, является наиболее точным представлением цвета)

Нам все еще нужно добавить отделку вокруг основания, и они сказали им об этом, но они все равно идеально подошли к стене. Посмотрите на детали вокруг вставки стиральной машины и сушилки…

В любом случае, если вы не понимаете, я в восторге от конечного результата.Прачечная и прихожая наконец-то объединяются!

Хорошо, давайте поговорим о стоимости. Как вы понимаете, кирпичная брусчатка — не самый дешевый вариант напольного покрытия. Вот разбивка —

Стоимость кирпичного пола (200 кв. футов)

Итого – 2485 долларов США или 12,50 долларов США за кв. фут. 

На самом деле я раньше не считал стоимость квадратного фута, и мне немного больно видеть эту цифру. Слава богу, мне это нравится, верно?

Я несколько раз публиковал в Instagram информацию о ходе работы на полу, и у людей было два основных вопроса, так что вот они…

Какие ощущения при ходьбе по нему?

Дорого, ха-ха.А если серьезно, то совсем неплохо… ни у кого в моей семье нет проблем с ходьбой по ним босиком. Пол ухабистый, но не неровный (если это имеет смысл), я не споткнусь о мошеннический кирпич или что-то в этом роде. Хотя они кирпичные и не совсем щадящие, поэтому стоять на них босиком часами было бы не идеально, но это не такая комната.

Как их чистить?

Они у меня всего несколько недель, так что я все еще разбираюсь с этой частью. Отделка вашего кирпичного пола хорошим герметиком (и повторное нанесение по мере необходимости) — это, вероятно, самая важная часть поддержания их в чистоте.Помимо того, что необходимо регулярно подметать или чистить пылесосом, грязь имеет тенденцию скапливаться в нижней части между кирпичами. Я их еще не вытирала, но и не боюсь. Хорошей новостью является то, что это оживленный этаж, поэтому они почти никогда не будут выглядеть грязными, даже если они (или это плохие новости??).

Во всяком случае, я не могу придумать никакой другой соответствующей информации, но если у вас есть вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях ниже, и я буду рад ответить!

ОБНОВЛЕНИЕ

– НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, КАК НАМ НРАВИТСЯ КИРПИЧНЫЙ ПОЛ ПОСЛЕ ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Вам также может понравиться –

Пол из бумажных пакетов (да, по-настоящему)

Как нанести трафарет на бетонный пол

Стена из искусственного камня своими руками

Эпоксидное напольное покрытие своими руками

Как сделать копеечную столешницу (и чего НЕЛЬЗЯ делать)

 

Строительство кирпичного барбекю: руководство

Кирпичное барбекю — прекрасное дополнение к внутреннему дворику или открытому саду.Простой в сборке и использовании, барбекю из кирпича означает, что вам не нужно искать большое пространство для хранения барбекю. Он не ржавеет и не разваливается, и выглядит намного привлекательнее.

Существует два различных типа простых кирпичных барбекю, которые можно легко построить: барбекю самостоятельно, а также барбекю с небольшим столиком для приготовления/хранения. Насколько творчески вы хотите проявить эти базовые дизайны, зависит только от вас!

Барбекю из кирпича со столом для приготовления и подставкой для подогрева

Барбекю из кирпича без стола — Изображение предоставлено blackknightdirect.co.uk

Где разместить барбекю

Во-первых, вам нужно решить, где построить барбекю. Единственный недостаток кирпичного барбекю в том, что его нельзя передвигать, поэтому тщательно продумайте место.

Вы хотите разместить его достаточно близко к дому, чтобы можно было легко принести все необходимое, но не так близко, чтобы дым задувал в дом!

Приятно иметь барбекю рядом с зоной отдыха, чтобы повар и посетители могли общаться, но убедитесь, что жар от углей не причинит дискомфорт вашим гостям и не повлияет на окружающие предметы, такие как деревянные заборы, сараи и т.д.

Подумайте также о маршруте к барбекю. Если вы собираетесь ходить по одному и тому же участку лужайки все лето, он может немного оголиться. Сейчас самое время добавить несколько ступеней для узкой дорожки к барбекю или просто выкопать небольшой участок дорожки и засыпать его галькой.

Строительство основания для барбекю

Убедитесь, что у вас есть прочное основание для вашего барбекю. Если у вас еще нет подходящего участка патио для строительства, вам потребуется уложить бетонное основание или несколько плит.Основание должно быть ровным и достаточно прочным, чтобы выдержать вес барбекю, не проседая и не опускаясь. См. наш проект «Строительство основания сарая», а также страницу нашего проекта «Укладка патио», чтобы получить помощь в этом.

Помните, что когда вы строите свою базу, вам нужно будет стоять перед барбекю, чтобы готовить. Лучше всего расширить базу, чтобы покрыть достаточно большую площадь, чтобы вы могли комфортно работать за ней.

Базовый слой барбекю с пространством вокруг зоны приготовления и подготовки

Материалы для строительства барбекю из кирпича и раствора

Во-первых, вам нужно купить набор для барбекю.Доступны наборы, предназначенные для установки в кирпичный гриль, с поддоном для углей, противнем для приготовления пищи, а иногда и подносом для подогрева. Тогда вам, конечно, нужны кирпичи.

Определите, сколько кирпичей вам понадобится, ориентируясь на противень для приготовления барбекю. Подсчитайте, сколько кирпичей вам понадобится, чтобы обойти лоток с трех сторон, и выясните, какой высоты вам понадобится барбекю.

Вы хотите, чтобы во время приготовления пищи вам было удобно стоять, не наклоняясь и не вытягивая руки. Приблизительно, большинство людей устанавливают свой лоток для угля примерно на 7-9 рядов кирпичей, но это, очевидно, зависит от вас.

Вы можете добавить пару блюд выше того, что будет вашим противнем для приготовления пищи, чтобы вы могли добавить решетку для разогрева выше.

Если у вас есть место, рекомендуется добавить зону для приготовления или стол рядом с барбекю (как видно на изображении выше). Тротуарная плитка — это хорошая столешница, поэтому вам нужно добавить достаточное количество кирпичей, чтобы создать основу для нее.

Основной план кирпичного бара-барбекю в саду, вид спереди

Строительный песок и цемент необходимы для приготовления раствора – см. оценка.

Связывание частей кирпичных стен

Металлические стяжки для кирпича помогут укрепить стык между средней и задней стенками. Настенные стяжки бывают разных форм, но лучше всего для создания барбекю лучше всего подходит стяжка с горизонтальным кручением или стяжка «рыбий хвост», поскольку она более широко известна.

Просто вдавите концы стяжки «рыбий хвост» в строительный раствор, и ваши стены будут прочно соединены вместе

Стяжка «рыбий хвост»

Инструменты, необходимые для строительства кирпичного барбекю

Первое, что вы, возможно, захотите купить для этого , и другие проекты кирпичной кладки, представляет собой прочную переносную основу для хранения вашего цемента, которая защитит ваши дорожки и газоны от пятен цемента.

Переносной поддон для цемента и раствора — используется для защиты дорожек, газонов и других участков от пятен цемента

Другие инструменты, которые вам понадобятся:

  • Лопата для смешивания раствора
  • Кельма каменщика или калибровочная кельма, если вы не используете для кладки кирпича
  • Спиртовой уровень
  • Молоток с булавой или кувалдой
  • Долото для валиков
  • Ковш-шпатель
  • Краска для барбекю
  • Проволочная щетка

Эти инструменты можно увидеть внизу страницы.Короткий отрезок шланга также удобен для аккуратного соединения кирпичей. Просто отрежьте примерно 6–9 дюймов (225 мм) от садового шланга, и вы получите идеальный инструмент для соединения кирпичной кладки.

Используйте короткий отрезок шланга, чтобы создать растворный шов ручки ведра при наведении

Укладка кирпичной кладки для барбекю из кирпича

Выложите первый слой или «ряд» кирпичей вокруг противня для барбекю, чтобы убедиться, что вы делаете это правильно размер.

Если вы строите стол сбоку от барбекю, вам нужно будет расположить кирпичи в форме » E » сбоку, чтобы центральная стена поддерживала как барбекю, так и стол.

На этом этапе также важно отметить, что вам необходимо убедиться, что ширина левой зоны приготовления пищи соответствует размеру вашего гриля и поддона для угля. Вы не хотите, чтобы он был слишком широким или слишком узким! Большинство имеющихся в наличии будут изготовлены в соответствии с шириной установленного количества кирпичей.

Посмотрите наш проект «Укладка кирпичей», чтобы получить некоторые подсказки, прежде чем начать.

После того, как вы выложите первый ряд и расположите его в нужных вам местах, отодвиньте кирпичи и проверьте уровень земли.Нанесите слой раствора по форме кирпичей, компенсируя любые изменения уровня.

Положите первый ряд кирпичей на раствор, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что линии прямые, а кирпичи находятся на одном уровне друг с другом. Положите металлическую кирпичную стяжку на стык между средней и задней стенками.

Настенная стяжка «рыбий хвост», установленная в растворе, соединяющая среднюю стену с задней стеной для поддержки

Вам также следует попытаться избежать необходимости резать кирпичи, поскольку это может быть сложной работой и в конечном итоге приведет к повреждению и потерям, так что примите это во внимание. иметь в виду при планировании макета.

Стройте стены, начиная с углов и постепенно заполняя щели. Стыки в каждом ряду располагайте в шахматном порядке на полкирпича, чтобы стена была прочной и имела традиционный рисунок кирпичной кладки. Продолжайте использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши стены ровные, прямые и вертикальные.

В идеале лучше всего использовать уровень достаточной длины, чтобы дотянуться от угла до угла кирпичной кладки, но если это невозможно, вы можете использовать кусок дерева, чтобы положить спиртовой уровень на него.Пожалуйста, убедитесь, что кусок дерева, который вы используете, прямой и ровный!

Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что кирпичная кладка находится в вертикальном положении и выровнена.

Через каждые несколько рядов останавливайтесь, чтобы очистить растворные швы – удалите излишки раствора, заполните все зазоры раствором и пропустите шланг вдоль каждого шва, чтобы аккуратная, профессиональная отделка. Этот тип полукруглого наведения обычно называется ″наведением ручки ковша″.

Когда вы дойдете до седьмого ряда (принимая во внимание ваш рост, вы можете изменить его на восьмой или девятый ряд), создайте выступ для лотка для угля, повернув кирпичи боком в левой и средней стенках.

Использование кирпичей в качестве опоры для

Что касается средней стены, пожалуйста, помните, что если вы собираетесь добавить зону подготовительного стола, вам нужно убедиться, что все кирпичи, которые вы кладете боком, выступают как влево, так и вправо, чтобы не только у вас есть подставка для угля или гриля для приготовления пищи, а также устойчивая подставка для вашего стола.

Добавьте еще один стандартный ряд, затем на следующем ряду снова переверните кирпичи боком, чтобы образовался выступ для гриля для приготовления пищи.

Повторите стандартный ряд, за которым следует еще один выступ, чтобы у вас был выбор высоты приготовления.Добавьте еще один выступ выше, если вы хотите добавить решетку для подогрева.

Вместо использования кирпичей, перевернутых на бок, в растворную подушку можно вставить металлические стержни, чтобы обеспечить поддержку противней для приготовления пищи.

На изображении выше вы можете заметить, что мы удвоили толщину средней стенки. Вместо того, чтобы переворачивать кирпичи на бок, чтобы обеспечить поддержку столешницы/зоны приготовления, можно добавить металлические опоры для выполнения этой работы, по крайней мере, для подносов для угля и приготовления пищи.

Если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что вы используете металлические скобы или полосы достаточной толщины, чтобы выдержать вес и тепло от поддона для угля или гриля, не сгибаясь. Кроме того, убедитесь, что у вас есть как минимум 3 полосы на стене.

Вам также может понадобиться поискать подходящие металлические опоры. Возможным решением могут быть оцинкованные пластины для ремонта, такие как на изображении ниже.

Оцинкованная ремонтная плита, используемая для подставок для угля и противней для приготовления пищи. Доступна в нашем магазине

Решетки для гриля и решетки для подогрева также можно изготовить, купив, обрезав по длине и вставив несколько коротких металлических стержней в стыки кирпичной кладки.Это немного увеличивает расходы, но значительно упрощает кирпичную кладку.

Решите, на какой высоте вы хотите расположить зону стола, и перестаньте укладывать крайнюю правую стену на выбранной вами высоте — убедитесь, что она совпадает с одним из выступов, которые вы построили для подноса для угля или гриля, чтобы плита столешницы поддерживается с трех сторон. Нанесите на плиту слой раствора, чтобы зафиксировать ее на месте.

Дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед использованием гриля. Накройте, если ожидается, что дождь предотвратит вымывание раствора из швов.

Уход за кирпичным барбекю

Чем больше используется ваше барбекю, тем больше вероятность того, что оно потеряет свой блеск. Вы можете отремонтировать решетку и все металлические детали, используя краску для барбекю, представленную ниже, из магазина инструментов DIY Doctor.

Жаропрочная краска для барбекю – можно приобрести в нашем магазине

Для очистки существующих металлических конструкций можно использовать проволочную щетку, а проще всего это сделать двуручной щеткой, такой как показанная ниже.

Двуручная проволочная щетка, идеально подходящая для чистки барбекю. Доступна в нашем магазине.Эта усадка может привести к нескольким небольшим трещинам здесь и там. На самом деле это не массовая проблема. Просто зайдите на нашу страницу, посвященную перекладке кирпичной кладки, и вы увидите, что исправить несколько усадочных трещин несложно.

Замена швов раствором

Все содержание проекта написано и подготовлено Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену. BLACK+DECKER

Наружные проекты

  • Уровень навыков: начальный
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам нужна учетная запись.Не волнуйтесь, создать его легко и быстро!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Декоративные колонны легко проектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении прикрепленных кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов размером 12 × 16 дюймов, используя только целые кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о расщеплении или разрезании.Эти колонны выглядят изысканно, но достаточно прочны, чтобы служить десятилетиями.

После того, как последний ряд кирпичей будет уложен, вы можете добавить кирпичную или каменную накладку для законченного вида. Или постройте две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить оборудование для железных ворот. Гораздо проще разместить фурнитуру в свежем растворе, поэтому запишите ряды кирпичей, по которым будет располагаться фурнитура. Таким образом, настройки будут выглядеть чище, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

.