Забиваем скважину своими руками: Как забить скважину на воду своими руками: пошаговая инструкция для работ

Содержание

как забить самому, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Процесс

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

  1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
  2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:
  • заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
  • конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.
  1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

  1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

  1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

  1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
  2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
  3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
  4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

  1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Статьи по теме:

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины, чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин, которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Вывод

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

На сайте возникли временные проблемы технического характера.

Забить колонку для воды своими руками

Как забить скважину

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

  1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
  2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:
  • заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
  • конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.
  1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

  1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

  1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

  1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
  2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
  3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
  4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

  1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

  • Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
  • Зачем на участке нужна дренажная скважина
  • Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
  • Скважина-игла: простейшая конструкция
  • Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
  • Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита .
Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источник: https://rusbyr.ru/kak-zabit-kolonku-dlya-vody-svoimi-rukami.html

как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования — это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Содержание статьи:

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

  • на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
  • на песок, она же безнапорная или фильтровая;
  • абиссинский колодец или скважина-игла — упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины — самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы — это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

  • место и тип скважины;
  • метод бурения;
  • диаметр обсадной трубы;
  • насосное оборудование;
  • инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой — стаканом, несвязные — пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

  • змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
  • бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
  • бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины «на песок»

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

  1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
  2. Устанавливают треногу.
  3. Закрепляют лебедку.
  4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
  5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
  6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
  7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
  8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
  9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
  10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
  11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

  • для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
  • на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
  • твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
  • на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
  • галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант — недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку — стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

Абиссинский колодец своими руками — технология создания с видео

Абиссинские колодцы были изобретены примерно два столетия тому назад и до сих пор пользуются популярностью. Основное преимущество такого колодца – чистая вода без избытка минералов, не загрязнённая сточными водами, спорами и верховодкой. Давайте узнаем, как организовать его на участке своими руками.

Понятие и устройство абиссинского колодца

Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.

Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.

Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:

  • наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
  • фильтра;
  • приёмного клапана;
  • магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность. Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
  • соединительных муфт;
  • резиновых уплотнителей;
  • поршневого насоса ручного типа;
  • бетонных колец.

Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно.

После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.

Плюсы и минусы скважины-иглы

Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке

У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:

  1. Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
  2. Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
  3. Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
  4. Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
  5. Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
  6. Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
  7. Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
  8. Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
  9. Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
  10. Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.

Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:

  1. Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
  2. Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
  3. При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
  4. Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.

Что нужно учитывать при создании колодца

К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке. Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:

  1. Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м. Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом. Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
  2. Не менее важным фактором является состав почвы на участке. Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться.
  3. При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам. Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев. Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
  4. Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины. Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.

Сбор фильтр-иглы

Фильтр-иглу для забивной скважины можно сделать из металлической либо пластиковой трубы диаметром от 1 до 1,5 дюймов. Выбранную трубу нарезают на отдельные фрагменты длиной по 1-2 м. В процессе забивания колодца трубу постепенно наращивают с использованием резьбовых соединений. Чтобы уплотнить места стыков, используют льняную паклю, силиконовый герметик, масляную краску или любой другой подходящий материал. Нередко для уплотнения применяют специальные муфты.

Места соединения труб должны быть надёжно зафиксированы и изолированы, поскольку от их герметичности напрямую зависит работоспособность абиссинского колодца.

Чтобы труба лучше проникала в почву, её конец нужно оснастить фильтр-иглой. Такая игла не только поможет трубе легче войти в землю, она также защитит колодец от ила и обеспечит чистоту подаваемой воды. Иглу желательно делать из того же материала, из которого выполнена сама труба.

Рассмотрим подробнее этапы создания металлической фильтр-иглы:

  1. Возьмите металлическую трубу и проделайте в ней отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке.

    Выберите трубу подходящего диаметра и просверлите в ней отверстия

  2. Поверх отверстий припаяйте нержавеющую сетку, которая будет служить фильтром.

    Поверх перфорации прикрепите сетку

  3. К концу трубы приделайте острый наконечник, по диаметру чуть больший, чем сама труба. Эта разница в размерах нужна для того, чтобы труба свободно проникала в почву вслед за наконечником.

    Припаяйте к концу трубы острый наконечник

Припаивать все металлические детали желательно только чистым оловом без примеси свинца. Свинец отравляет воду и делает её опасной для здоровья.

Фильтр-игла для абиссинской скважины из пластиковой трубы делается следующим образом:

  1. Подготовьте армированную полипропиленовую трубу диаметром 1-1,5 дюйма.
  2. Вставьте внутрь трубы сетку, которая будет играть роль фильтра. Чтобы сетка держалась надёжно, зафиксируйте её методом вплавления.
  3. Сделайте на трубе перфорацию, прорезав щели ножовкой по металлу.

Создать фильтр-иглу своими руками несложно, тем более что все необходимые материалы и инструменты продаются в строительных магазинах. Но если вы хотите упростить себе задачу, купите готовый комплект для абиссинской скважины.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

  1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
  2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
  3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Забивание абиссинского колодца своими руками: порядок работ

  1. Перед началом процесса определите глубину залегания водоносного слоя. Для этого пройдите по соседним дворам и посмотрите, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах. Если колодцев поблизости нет, можно сделать так называемую разведочную скважину на свободном участке земли.

    Перед началом забивки колодца определите глубину водоносного слоя

  2. На выбранном месте выройте яму глубиной примерно в 1 м. Если колодец будет находиться в подвале дома, то яму можно и не выкапывать. Затем при помощи садового бура выньте из скважины верхний слой грунта.

    Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 м

  3. Забивайте в землю трубу одним из выбранных способов или используйте бур. Постепенно наращивайте основную трубу дополнительными отрезками, чтобы достичь нужной глубины забивания.

    Для создания колодца проще всего использовать ручной бур

  4. Как только скважина дойдёт до водоносного слоя, пустите через неё воду под высоким давлением, чтобы промыть фильтр от земли. После этого установите в колодец поршневой насос и удалите всю мутную воду.

    Абиссинский колодец нужно промывать, пока вода не станет чистой

  5. Чтобы в колодец не попадали стоки, осадки и прочие загрязнения, забетонируйте пространство вокруг него цементным раствором. Если нужно, вы также можете подключить абиссинскую скважину к системе водоснабжения дома.

    Забетонируйте или закройте камнями площадку вокруг скважины-иглы

Для создания скважины-иглы можно использовать ручной самодельный бур, работать с ним будет проще и быстрее, чем забивать скважину штангой или бабкой. Ширина бура должна быть такой же, каким будет диаметр будущей скважины. В процессе работы бур постепенно наращивают дополнительными штангами, соединяя их между собой муфтами. На верхний конец штанги прикрепляют ворот и начинают бурение.

По мере продвижения вглубь почвы, бур периодически поднимают, чтобы очистить его от набранной породы. Если абиссинская скважина имеет значительную глубину, для извлечения бура пользуются лебёдкой.

Видео: создание абиссинского колодца своими руками:

Создать абиссинский колодец своими руками несложно, а сам процесс не займёт много времени. Пробурить или забить скважину на своём участке можно всего за один день, зато после этого вы будете всегда пользоваться чистой водой.

Абиссинская скважина в колодце | ••• САЙТ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ •••

Абиссинскую скважину также называют скважиной-иглой из-за маленького диаметра, 25-40 мм.

Эту технологию бурения начали использовать американцы ещё в начале 19 века. Но на весь мира она стала известна в середине позапрошлого столетия, когда англичане проводили военную операцию в пустынной Эфиопии. Добывая воду, они научились рыть неглубокие узкие скважины с помощью бурового снаряда Нортона. Эфиопия тогда называлась Абиссинией, поэтому и колодцы стали именовать «абиссинскими». Рассмотрим подробнее преимущества этого вида скважин.

Мини скважина в колодце

Абиссинскую скважину забивают как на поверхности, так и внутри старого колодца. Вот почему хозяева частных домов и дач выбирают скважину-иглу:

Её возможно сделать своими руками. А если вы приглашаете мастеров, это обойдётся дешевле, чем рыть новый колодец или углублять его скважинами с обсадной трубой.

Абиссинская скважина, забитая с соблюдением всех правил, обеспечит вас чистой водой. В неё не будут попадать талые и дождевые потоки (хотя, конечно, внутрь скважины ставится фильтр).

Средний срок службы абиссинских колодцев – 30-40 лет. Кстати, в Эфиопии ещё остались действующие скважины со времён «абиссинской операции» англичан!

Недостатки абиссинских скважин

  •  Она требовательна к водоносному горизонту — слою грунта, где содержится вода. Скважину-иглу имеет смысл пробивать только в грунте, состоящем из крупнозернистого песка или щебёнки. Гораздо сложнее бурить абиссинский колодец, если почва каменистая. В этом случае вам понадобится помощь профессиональных бурильщиков и спецоборудование.
  •  Ограничения по выбору насосов. Из-за маленького диаметра в абиссинскую скважину не поместится погружной насос. Поэтому используются поверхностные помпы, ручные или электрические, но они менее продуктивны.
  •  Абиссинской скважиной нужно пользоваться постоянно, иначе она заиливается. Эта проблему устраняют, прочищая скважину желонкой.
Установите фильтры глубокой и тонкой очистки воды

Место для бурения скважины-иглы

  1. В первую очередь нужно выяснить, как глубоко на вашем участке находятся водоносные горизонты. «Абиссинская» технология позволяет бурить неглубокие скважины, 10-15 метров. Поэтому, если вода в вашем районе залегает ниже, чем на 15 метров, выберите другой вид колодца.
  2. Узнать о глубине залегания водных пластов возможно, изучая геодезические карты. Поможет и общение с соседями, владельцами скважин и колодцев.
  3. Затем оцените почву, и в зависимости от её состава, решайте, делать ли скважину самостоятельно или прибегать к услугам мастеров-бурильщиков.

Где не рекомендуется бурить скважину-иглу

  • На холмах и склонах (из-за риска оползней)
  • Ближе, чем в 1 километре от кладбищ, скотомогильников итп
  • Ближе чем 15 метров от жилого дома, сарая и других построек, (грунт может дать усадку)
  • Ближе, чем в 30 метрах от выгребной ямы
  • Ближе, чем в 3 км от заводов, отстойников и химического производства

Если ваш старый колодец находится в опасной зоне, лучше забросить его и пробурить другой источник воды.

Бурение абиссинских скважин в колодце

Теперь подробнее остановимся на технологии бурения скважины-иглы. В общих чертах это заглубление в землю буровой колонны методом ударного бурения.

Бурение скважины в колодце происходит по тому же принципу, что и бурение «абиссинки» с поверхности. Разница лишь в том, что буровая колонна для забивной скважины в колодце длиннее.Также скважины в колодце удобнее бурить, используя буровую вышку-треногу.

Важная деталь: обсадная труба при бурении абиссинской скважины не используется.

Инструменты для бурения скважины-иглы

Бурильный инструмент для абиссинского колодца состоит из следующих деталей:

  • Буровой снаряд Нортона, представляющий собой трубу с фильтром и острым наконечником
  • Буровая колонна из труб
  • Нижний хомут
  • Чугунная или бетонная баба
  • Канат
  • Шкив
  • Верхний хомут

Скважина «игла» на плывуне — все нюансы и тонкости

Фотоотчет о том как мы забивали «иглу» на даче.

Задача: обеспечить садовый участок водой. На участке с глубины 3.5 метра и вплоть до 10 метров (до голубой глины) идет плывун. У большинства соседей колодцы. Вода весной на уровне -3.5 -4 метра, осенью -5 -7 метров.

Колодцы заплывают песком-плывуном и нуждаются в ежегодном углублении. В результате за несколько лет вокруг колодца образуется ощутимый провал, который засыпают песком из самого колодца. Вот такой круговорот песка вокруг колодца.

 

 

 

 

Схема образования провала вокруг колодца на плывуне

Такая перспектива не очень прельщала. Особенно после неудачной попытки пробурить скважину ручным буром. Было решено попробовать забить скважину «иглу» на песок-плывун. По опыту одних соседей (они бурили скважину на 12 метров) было известно, что с глубины примерно 9 метров и вплоть до голубой глины (10-10.5 метров) песок уже не мелкий плывун, а крупный зернистый с фракцией 2-3 мм. Было решено не использовать сетку на конце «иглы». А вместо нее использовать прорези «болгаркой» тонким диском (1 мм) и забить «иглу» на крупный песок.

Таким образом, мы избавимся по нашим расчетам от необходимости снова делать скважину через лет 5-7, когда сетка забьется мелким песком окончательно. Т.е. основное правило тут, чтобы ячейки на конце иглы были меньше фракции песка и в случае, если скважина делается на мелкий песок, то обязательно нужна мелкоячеистая сетка на конце «иглы», которая намертво забивается через несколько лет частичками глины. Мы же надеемся, что нам удастся эксплуатировать скважину лет 10 минимум. Поживем-увидим (добавлено: на данный момент скважине ). К сожалению фотографии наконечника «иглы» не сохранилось. Могу только сказать, что прорези делали вдоль трубы в шахматном порядке.

Трубы использовали «дюймовки» (25 мм).

Дюймовые трубы с резьбой для скважины «иглы»

Для соединения труб использовали стальные муфты и смазывали старательно резьбу железным суриком для герметичности.

Соединения смазываются железным суриком

 

Стальная муфта смазанная суриком

Забивали 30 килограммовой «бабой». На верхний конец «иглы» накручивали плотно концевую муфту, чтобы не разбить конец трубы с резьбой.

«Баба» для забивки скважины «иглы»

Когда дошли до глубины 8 метров, начали проверять песок на зернистость каждые 30-50 см проходки!

Делается это так: прикладываем ухо к верхнему концу «иглы» и поворачиваем трубу газовым ключем. Запоминаем какой звук издает труба в мелком песке («шелестит«), когда дойдем до крупного песка, звук меняется («скребет«, «царапает«).

После того, как дошли до крупного песка, забиваем еще на глубину равную длине фильтра на конце «иглы» (той области, где прорези). Т.е. мы дошли до 8.5 метров, когда появился крупный песок, и забили еще на 1.5 метра (длина нашего фильтра). Таким образом, мы полностью погрузили фильтр в крупный песок.

 

Если часть фильтра оставить в мелком, то трубу засыпет, когда начнем качать воду. В случае, если вы не знаете примерно, где начинается в вашем случае крупный песок, нужно начинать слушать звук трубы как только прошли глину (это заметно по более легкому ходу трубы в песке по сравнению с проходкой глины).

 

Еще одним важным моментом является то, что в случае, когда слой крупного песка очень тонкий (бывает часто, что он не больше полуметра или даже 20 см), нужно использовать очень короткий фильтр, равный толщине слоя крупного песка (в нашем случае 1.5 метра) и еще постараться точно его установить в нужный слой. Это достаточно тяжело сделать по звуку при толщине слоя меньше метра. То есть ошибкой будет в этом случае или не дойти до нужной точки  или слишком сильно забить «иглу» ниже нужного слоя.

 

Неправильная установка на мелкий песок с таким фильтром как у нас будет видна по постоянному наличие большого количества песка в откачиваемой воде и постепенному забиванию скважины. А перебор по глубине обычно понятен по отсутствию воды или малому дебету, так как обычно под слоем крупного песка находится глина, которая герметично закрывает фильтр.

 

Если вы слишком сильно забили «иглу» то ее можно вытащить аккуратно гидравлическим домкратом за специальный крюк-зацеп (обычно используется домкрат 10 тонник, но можно попробовать и 5 тонником — все зависит от грунта и длины трубы).

 

Еще чуть не забыл два важных момента:

 

  1. Поворачивать трубу газовым ключем только по часовой стрелке (закручиваем гайку), т.к. в противном случае можно отвернуть одну из муфт соединения труб и получить не герметичную колонну, что абсолютно недопустимо для такого типа скважин.
  2. В фильтр перед забивкой насыпаем крупную соль (мы насыпали около 2 метров по высоте), она позволит в меньшей степени забиться фильтру по мере прохождения через слой глины, а при попадании в воду соль просто растворится.

Крупная соль для засыпки в фильтр

Итак мы забили «иглу». Проверяем растворилась ли соль и свободен ли фильтр от песка и глины строительным отвесом подходящего диаметра. Просто опускаем его на надежной бечевке внутрь трубы и замеряем внутреннюю глубину скважины по звуку (отвес ударяется в железный наконечник «иглы»). Длина опущенного отвеса, должна совпасть с той длиной, которая выходит по количеству забитых труб умноженных на длину каждой такой трубы. В нашем случае было забито 5 труб по 2 метра = 10 метров. Внутренняя глубина была такой же.

 

Теперь нужно прокачать скважину. Берется кусок метапола 16мм длиной чуть больше глубины скважины. Опускаем один конец метапола внутрь трубы до самого дна. К другому концу подключаем выход насоса через полуоборотный кран. Включаем насос на закачку воды в скважину (кран при этом еще закрыт). Ждем поднятия давления на выходе насоса и резко открываем кран. Вода быстро устремляется по метаполу ко дну скважины, где происходит гидроудар. При этом те частицы глины, которые все-таки забились в фильтр, выбиваются из него наружу. Процедуру можно повторить 2-3 раза. Так мы очистим фильтр.

 

Имейте ввиду, что при гидроударе со дна скважины в просвет между трубой и метаполом выбьет воду воду под давлением в виде фонтана (особенно, если в скважину еще вода не попала и она пустая). Можно ощутимо искупаться. 🙂

Труба метапола с краном для гидроудара

Опять опускаем в скважину отвес и по звуку всплеска засекаем, где находится уровень воды в вашей скважине. У нас уровень был на глубине 4 метра. То есть столб воды в скважине составил 6 метров.

Теперь подсоединяем к концу «иглы» самовсасывающий насос через специальный армированный шланг. И пробуем качать воду. Если вода пошла, качаем как минимум 30 минут. Лучше 1 час. Периодически отключаем насос на несколько секунд и снова включаем, чтобы вода ушла вниз и лучше промыла фильтр. После такого отключения, обычно первые секунды вода идет мутная. Несколько дней после этого наездами, прокачиваем скважину хотя бы по несколько минут.

Забитая скважина-игла

Прокачиваем скважину

На момент написания статьи скважине два года. Вода чистая идет сразу после включения насоса. Вокруг скважины сделан приямок, куда установлен насос и обратный клапан, дабы не наливать каждый раз в насос воды перед включением. Будут вопросы, с удовольствием отвечу. 

Мой эксперимент по очистке воды от железа с помощью белизны.

Свайный фундамент из ПВХ-труб — своими руками

Свайный фундамент — это не обязательно металлические трубы, но и, возможно, железобетонные «столбы». Во многих ситуациях они надежнее и предпочтительнее, выдерживают высокие нагрузки, не подвержены коррозии. Но оказывается, для легких построек типа бани или сарая можно залить бетонные сваи прямо на участке. В этой статье я хочу объединить опыт нескольких блогеров, которые осилили эту работу.

Возникла необходимость переставить старую баню размером 4×4 м — нужен фундамент на новом месте. Буду делать его из бетонных свай, используя канализационные ПВХ-трубы.


Заливаем свайный фундамент для бани 4×4 м. Фото с канала Кирилла Бонда

Разметка

Для разметки фундамента понадобятся 4 метки (их роль сыграют обрезки арматуры) и две геодезические рулетки. Забиваем первую метку в землю. Отмеряем рулеткой 4 м и забиваем вторую метку.


Устанавливаем первые две метки на расстоянии 4 м. Фото с канала Кирилла Бонда

Чтобы установить третью метку, нам надо будет вычислить длину диагонали. Вспомним теорему Пифагора — складываем квадраты сторон и извлекаем квадратный корень, получаем длину диагонали 5,65 м.

Фиксируем концы рулеток на установленных метках. Одной рулеткой отмеряем катет треугольника (4 м), другой отмеряем диагональ квадрата (5,65 м), на пересечении устанавливаем третью метку.


На пересечении вбиваем 3-ю метку. Фото с канала Кирилла Бонда

Четвертую метку устанавливаем таким же образом. После установки четвертой метки проверяем последнюю сторону квадрата: замеряем расстояние между 3-й и 4-й метками. На замере вышло 4,05 м. Погрешность 0,5 см при размере фундамента 4×4 м допустима. Обвязываем метки шнурком и размечаем середину сторон квадрата, чтобы на этих местах пробурить отверстия под сваи.


Бурим скважины и устанавливаем ПВХ-трубы

Бурить стараемся строго вертикально. Глубина скважин примерно 120 см — ниже точки промерзания грунта.


По разметке снимаем дерн и бурим скважину 120 см — ниже глубины промерзания. Фото с канала Кирилла Бонда

Устанавливаем пластиковые трубы в скважины строго вертикально, используя обычный уровень. Засыпаем грунт вокруг них, строго удерживая горизонт. 


После установки труб выравниваем их положение, чтобы они стояли строго вертикально. Подсыпаем вокруг песок и трамбуем. Фото с канала Кирилла Бонда

После установки всех 9 труб надо сделать так, чтобы вершины всех столбиков были выровнены. Тут удобно воспользоваться маятниковым лазерным уровнем. Но если такого девайса у вас нет, его может заменить обычная «клистирная» трубка (трубка от капельницы), то есть будем использовать древнюю технологию гидроуровня. 


Делаем отметку на трубе по уровню и размечаем остальные столбы. Фото с канала Кирилла Бонда

Делаем на одной из труб отметку по желаемой высоте фундамента, с помощью гидроуровня (трубки с водой) переносим эту метку на остальные трубы. Обязательно найдется столбик, который будет ниже запланированной высоты. От него и начинаем отмерять заново, взяв его высоту за нулевой уровень. И повторно размечаем остальные столбы (трубы). Трубку гидроуровня фиксируем кусочком изоленты. 


При разметке надо следить, чтобы трубка гидроуровня находилась ниже точек разметки и у нее не было явных перегибов. Фото с канала Кирилла Бонда

Чтобы гидроуровень отработал нормально, в трубке не должно быть пузырьков воздуха, перегибов, а лежать она должна ниже уровня замеров.
 
По метке замеряем расстояние до края трубы и делаем разметку по окружности. Надеваем на трубу кольцо и выставляем его по меткам. Фломастером обводим окружность и по ней спиливаем трубу болгаркой. 


По кольцу обводим окружность по размеченной метке. Фото с канала Кирилла Бонда


Спиливаем болгаркой лишнее. Фото с канала Кирилла Бонда

После того как все трубы подпилены, проверяем их высоту длинным строительным уровнем.


Армирование и заливка бетона

Сгибаем хомуты из гладкой арматуры 6 мм. 


Сгибаем треугольники из тонкой арматуры. Режем несущую арматуру 10 мм на отрезки 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда

Из той же гладкой арматуры сгибаем крючок для вязки. Кончик крючка затачиваем. 


Делаем крючок для вязки. Связываем арматуру. Фото с канала Кирилла Бонда

Связываем арматуру в треугольную стойку. При установке конструкции в трубу от арматуры до стенки трубы должно остаться расстояние 2-3 см.


Арматура связана в треугольную стойку. Фото с канала Кирилла Бонда

Режем шпильку М10 на отрезки 50 см. С одного конца накрутим пару гаек с шайбой, чтобы шпилька лучше держалась в бетоне.


Стойка из арматуры установлена в трубу. Режем шпильку М10 на отрезки длиной 50 см. Фото с канала Кирилла Бонда

На этих шпильках будет держаться деревянная обвязка.


C одной стороны на шпильку накручиваем пару гаек, зажимаем ими шайбу. Фото с канала Кирилла Бонда
Бетон замешиваем в обычной пропорции, но вместо гравия лучше использовать мелкую гальку. 


Замешиваем бетон с мелким гравием. Фото с канала Кирилла Бонда

Аккуратно загружаем бетон в трубу и трамбуем вибратором.


Погружаем вибратор и трамбуем бетон в трубе. Фото с канала Кирилла Бонда

Пока бетон не схватился, погружаем в него шпильку.


Устанавливаем шпильку, используя уровень. Фото с канала Кирилла Бонда

Как залить пятку

На самом деле при заливке такого фундамента надо заливать утолщение (пятку) на конце сваи, на которое будет опираться свая. Так она более надежно будет держаться в земле.


Свая опирается на пятку — расширение снизу. Фото с сайта Яркий дом

Чтобы залить пятку, надо сделать спецбур, которым вынимается это углубление большего диаметра. Бур опускается в прямую скважину в сложенном положении вместе с емкостью (кастрюлей). Потом он расправляется и высверливает расширение, а земля попадает в емкость снизу. При подъеме плечи бура складываются, и выбранная земля в кастрюле попадает на поверхность.


Самодельная насадка для создания расширения. Фото с канала virsmu15


Спецбур в сложенном положении опускается в скважину, и на дне конструкция раскрывается. Фото с канала virsmu15

Пятка-расширение заливается бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину.

Если нет спешки, то сваи лучше залить осенью, а баню устанавливать уже весной. После зимы будет понятно, на сколько они осядут. А когда бетон «встанет», уже можно будет делать обвязку и начинать строительство.


С этими советами навсегда покончите с кошмаром забитого туалета

Мы все можем согласиться с тем, что постоянно забитый туалет — ужасная проблема для домовладельца. К сожалению, приятного способа решения этой проблемы нет. Если вы постоянно смываете ручку унитаза, скрещиваете пальцы и молитесь, возможно, у вас возникнут проблемы.

Вы заметили, что ваш туалет забивается все чаще? Если у вас постоянно возникают проблемы с водопроводом, возможно, причина, по которой в вашем туалете сложнее смыть его содержимое.

Мы собрали все возможные причины, по которым ваш туалет стал вашим новым домашним кошмаром. Ниже мы рассмотрим некоторые из причин, по которым ваш туалет забивается, а также некоторые способы его прочистки.

Что вызывает проблему с забитым туалетом и как это исправить?

Есть несколько разных объяснений того, почему у вас забит туалет. Давайте исследуем некоторые из них.

Сколько лет вашему унитазу?

Простая причина постоянного засорения может заключаться в том, что у вас старый унитаз.У вас может быть конструкция первого поколения с низким расходом. Конструкция с низким расходом изначально была создана, чтобы помочь домовладельцам сэкономить на воде, но в самых ранних моделях не хватало давления, необходимого для правильной очистки внутреннего сифона и слива. Другими словами, это означает, что он может постоянно забиваться, если вы не будете осторожны. Чтобы узнать, какой модели у вас унитаз, проверьте дату, проштампованную на обратной стороне унитаза. Если вы постоянно боретесь с забитым туалетом, лучше получить обновление.

Был ли промыт несмываемый?

Очевидно, что игрушка для малышей не подлежит смыванию и может нанести серьезный ущерб. Тем не менее, есть вещи, которые мы смываем, которые на самом деле нельзя смыть. Знайте, какие предметы можно и нельзя смыть и спасти ваш трон из слоновой кости.

Только определенные материалы предназначены для смыва, туалетная бумага, очевидно, является одним из таких предметов. Туалетная бумага быстро растворяется в воде. И хотя безвыходные ситуации требуют отчаянных мер, папиросная бумага или бумажные полотенца не справятся с этой задачей .Они не могут достаточно сломаться и в конечном итоге создадут больше проблем и усложнят засорение. Дамы, это касается и тампонов!

Ознакомьтесь с этим списком вещей, которые нельзя смывать, и избавьте себя от драмы переполненного туалета.

Хлопушка не работает!

Заслонка — это то, что создает смыв. Он позволяет воде стекать из бачка на задней стороне унитаза вниз в струю. Если заслонка не открывается полностью или изношена, она не будет выпускать воду, достаточную для того, чтобы на самом деле создать смыв.К счастью, это легко исправить.

Посмотрите это удобное видео, которое, как мы обнаружили, может помочь вам убедиться, что заслонка работает, и, при необходимости, как ее заменить.

Вы проверили линию водоснабжения?

Уровень воды в резервуаре может быть недостаточным для смыва, и это может быстро привести к засорению туалета. К счастью, это легко исправить. Фактически, все, что вам нужно сделать, это поднять уровень воды в вашем аквариуме.Это может быть так же просто, как взять отверткой металлический или пластиковый рычаг. Мы нашли отличную статью из блога домашних руководств, в которой даются пошаговые инструкции по правильному наполнению аквариума нужным количеством воды.

Иногда наблюдается накопление жесткой воды

Если у вас жесткая вода, со временем в чаше могут накапливаться отложения жесткой воды. Важно понимать, что это может затруднить работу вашего унитаза и затруднить смыв.Это еще одна проблема, у которой есть простое решение. Купите чистящее средство (или сделайте свой собственный чистящий раствор) и используйте простую щетку для чистки. Немного смазки для локтей решит проблему в кратчайшие сроки!

Унитаз заблокирован

Что такое унитаз-сифон? Что ж, сифон представляет собой изогнутый сегмент, предназначенный для удержания стоячей воды и предотвращения попадания канализационных газов в ваш дом. Помните те непромываемые жидкости, о которых мы упоминали ранее? Эти непромокаемые предметы могут быть причиной засорения вашего туалета.Это не то, с чем вы можете справиться в одиночку. Для этого нужна профессиональная рука. К счастью, у нас есть высококвалифицированные и образованные профессиональные сантехники, которые могут решить эту проблему за вас.

Заблокирована вентиляционная труба

В современных унитазах на крыше используются вентиляционные отверстия для отвода свежего воздуха в водопроводную систему. Это предотвращает возникновение вакуума под давлением воздуха и делает дренаж менее затруднительным. Но иногда форточки могут быть заблокированы. Забор в вентиляционном отверстии не происходит из-за предметов домашнего обихода, таких как ватные палочки или влажные салфетки.Это отверстие может быть забито листьями, палками или даже гнездами животных. Чтобы исправить это, у Лаури есть навыки и инструменты, необходимые для профессиональной чистки вентиляционного отверстия. Все, что вам нужно сделать, это взять трубку.

А как насчет магистральной канализационной сети?

Если проблема с засорением не устраняется и происходит более чем в одном туалете в вашем доме, это может быть связано с более серьезной проблемой. Это могло быть связано с основной канализационной линией. Засорения в нескольких приспособлениях обычно возникают из-за скопления отходов, туалетной бумаги и предметов, не подлежащих смыванию, в основной канализации и канализационной линии.С другой стороны, это может быть вовсе не из-за вашей семьи — виноватой может быть мать-природа!

Корни деревьев нередко вторгаются в основную канализационную линию. Корни деревьев могут проколоть вашу канализационную трубу и впустить осадок и другой мусор, которые создают засор. Чтобы не бояться, это проблема, которую Лори тоже может решить. Мы готовы принять вызов, готовы прийти на помощь.

Решить, будет ли это решение «сделай сам» или профессиональное

Иногда проблемы с забитым туалетом можно решить, проявив немного изобретательности и смазав локти, и это здорово! Самостоятельное выполнение (DIY) экономит ваше время и деньги; может быть, вы даже приобретете новый навык.Однако бывают случаи, когда вы не можете решить проблему самостоятельно. Иногда проект требует более профессионального подхода.

Мы хотим помочь вам решить эту проблему. У нас есть обученный персонал и специалисты, которые могут определить проблему, предложить решения и предоставить быстрое и эффективное обслуживание именно для вас. Позвоните нам сегодня по любым вопросам или вопросам, связанным с сантехникой.

железных бактерий в колодезной воде

Железные бактерии — это небольшие живые организмы, которые естественным образом встречаются в почве, неглубоких грунтовых водах и поверхностных водах.Эти бактерии объединяют железо (или марганец) и кислород, образуя отложения «ржавчины», бактериальных клеток и слизистого материала, который прикрепляет бактерии к колодцам, насосам и сантехнике.

Железные бактерии могут способствовать росту других организмов

Не известно, что железные бактерии вызывают заболевания. Однако они могут создавать условия, в которых могут расти другие болезнетворные организмы. Они также могут повлиять на то, сколько воды производит колодец, и могут вызвать проблемы с засорением.

На всякий случай проверьте воду на наличие нитратных и колиформных бактерий.Убедитесь, что колодец правильно построен, расположен и обслуживается.

Как обнаружить железные бактерии

Вкус и запах

  • Болотистые, маслянистые или нефтяные, огурцы, сточные воды, гнилые растения или плесень.
  • Может быть более заметным после того, как некоторое время не использовалась вода.

Цвет

  • Желтые, оранжевые, красные или коричневые пятна и окрашенная вода.
  • Цвет радуги, маслянистый блеск.

Красные слизистые отложения

  • Липкая ржавая, желтая, коричневая или серая слизь.
  • «Пернатые» или нитчатые наросты (особенно в стоячей воде).

Вы можете подтвердить, что это железные бактерии, проверив воду в лаборатории.

Предотвратить появление бактерий железа

Железные бактерии встречаются в большинстве почв Миннесоты. При бурении, ремонте или обслуживании железобактерии также могут попасть в колодец или водную систему.Вот несколько способов предотвратить попадание железных бактерий в вашу лунку:

  • Наливайте в колодец только дезинфицированную воду для бурения, ремонта или заливки насосов. Никогда не используйте воду, взятую из озера или пруда.
  • Убедитесь, что обсадная труба колодца закрыта, водонепроницаема и возвышается как минимум на 1 фут над землей.
  • Не ставьте насосы, скважинные трубы и скважинное оборудование на землю при ремонте.
  • Продезинфицируйте колодец, насос и водопровод после ремонта.

Лечение бактерий железа

Некоторые методы лечения могут удалить или уменьшить количество железобактерий. Устранение железных бактерий может быть трудным и дорогостоящим. Иногда методы лечения могут быть эффективными только частично. Свяжитесь с лицензированным подрядчиком по строительству скважин или специалистом по водоподготовке, чтобы определить лучший подход для вашей ситуации.

Физическое удаление

Физическое удаление обычно является первым шагом в очень зараженных лунках.Лицензированный подрядчик скважин будет:

  1. Снимите и очистите насосное оборудование.
  2. Очистите обсадную трубу колодца щетками.
  3. Следующим этапом обычно является химическая обработка.

Химическая обработка

Это наиболее распространенный метод лечения железобактерий. Для этого люди используют три группы химикатов:

  • Дезинфицирующие средства — наиболее распространенные химические вещества, используемые для лечения железобактерий.Самым распространенным дезинфицирующим средством является бытовой отбеливатель для стирки, который содержит хлор. Обратитесь к лицензированному подрядчику для проведения дезинфекции колодца или воспользуйтесь инструкциями на веб-странице «Дезинфекция колодцев».
  • Поверхностно-активные вещества представляют собой химические вещества, подобные моющим средствам, например фосфаты. Поверхностно-активные вещества обычно используются с другой химической обработкой. Если используются фосфаты, важно использовать дезинфицирующее средство (например, хлор); бактерии могут использовать фосфаты в качестве источника пищи. Обработку поверхностно-активными веществами должны проводить только обученные профессионалы.
  • Кислоты могут растворять отложения железа, уничтожать бактерии и разрыхлять бактериальную слизь. Кислоты обычно входят в серию обработок, включающих хлор, а иногда и основания. Обработку кислотой должны проводить только обученные специалисты. Будьте очень осторожны при правильном использовании и утилизации этих химикатов. Никогда не смешивайте кислоту и хлор.

Пастеризация

Пастеризация закачивает в колодец пар или горячую воду для поддержания температуры воды в колодце на уровне 60 градусов по Цельсию (140 градусов по Фаренгейту) в течение 30 минут.Пастеризация может быть эффективной, но дорогой.

Хлор

Хлор дешев и прост в использовании, но он не всегда может избавить от железобактерий. Возможно, вам придется обрабатывать хлором более одного раза. Важны как концентрация хлора, так и продолжительность контакта раствора хлора с бактериями.

Некоторые люди использовали непрерывную закачку хлора в скважину, но Министерство здравоохранения Миннесоты обычно не рекомендует этого.Непрерывное впрыскивание хлора может скрыть другие бактериальные загрязнения и вызвать проблемы с коррозией.

Шоковое хлорирование

«Шоковое» хлорирование — это процесс использования сильного раствора хлора для дезинфекции колодца и системы. Концентрация хлора должна быть близкой, но не более 200 частей на миллион (ppm). Концентрация более 200 ppm снижает эффективность дезинфекции. Перед добавлением раствора хлора колодец следует прокачать до тех пор, пока он не станет прозрачным или физически очищенным.См. Веб-страницу «Дезинфекция колодцев».

Перейти> наверх.

Следует ли мне проверять воду из колодца на наличие чего-либо, кроме железобактерий?

Да. Как природные источники, так и деятельность человека могут загрязнять колодезную воду и вызывать краткосрочные или долгосрочные последствия для здоровья. Проверка воды из колодца — единственный способ обнаружить большинство распространенных загрязнителей в грунтовых водах Миннесоты; вы не можете попробовать, увидеть или почувствовать запах большинства загрязнителей. Департамент здравоохранения Миннесоты рекомендует пройти тестирование на:

  • Бактерии группы кишечных палочек каждый год и каждый раз, когда вода меняет вкус, запах или внешний вид.Колиформные бактерии могут указывать на то, что в вашей воде могут находиться болезнетворные микроорганизмы.
    См. Бактериальная безопасность колодезной воды.
  • Нитраты через год . Младенцы в возрасте до шести месяцев, находящиеся на искусственном вскармливании, подвергаются наибольшему риску воздействия уровня нитратов в питьевой воде выше 10 миллиграммов на литр.
    См. Нитраты в колодезной воде.
  • Мышьяк не менее одного раза . Около 40 процентов колодцев в Миннесоте содержат мышьяк в воде.Питьевая вода с содержанием мышьяка в течение длительного времени может способствовать снижению интеллекта у детей и повышению риска рака, диабета, сердечных заболеваний и проблем с кожей.
    См. «Мышьяк в колодезной воде».
  • Провести минимум один раз . Колодец и система водоснабжения могут иметь части, в которых есть свинец, и этот свинец может попасть в питьевую воду. Свинец может повредить мозг, почки и нервную систему. Свинец также может замедлить развитие или вызвать проблемы с обучением, поведением и слухом.
    См. Свинец в системах водоснабжения скважин.
  • Марганец перед тем, как ребенок выпьет воду . Высокий уровень марганца может вызвать проблемы с памятью, вниманием и моторикой. Это также может вызвать проблемы с обучением и поведением у младенцев и детей.
    См. Раздел «Марганец в питьевой воде».

Другие загрязнители иногда встречаются в частных системах водоснабжения, но реже, чем загрязнители, перечисленные выше. Рассмотрите возможность тестирования для:

  • Летучие органические химические вещества , если колодец находится рядом с топливными баками, коммерческой или промышленной зоной.
  • Сельскохозяйственные химикаты, обычно используемые в районе , если скважина неглубокая и находится рядом с посевными площадями или площадками для обработки сельскохозяйственных химикатов или находится в зоне геологической уязвимости (например, трещиноватый известняк).
  • Фторид , если воду пьют дети или подростки.

Перейти> наверх.

Вопросы?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или 800-383-9808
здоровья[email protected]

Министерство здравоохранения Миннесоты

5 советов о том, как убрать собственный сток

Если вы столкнетесь с засором в кухонной раковине или затором в сливном канале для душа, он может легко испортить ваш день. Меньше всего вам захочется часами приводить сантехнику в рабочее состояние. Однако с помощью нескольких простых инструментов, надежных методов и небольшой практики вы можете стать экспертом в устранении засорения трубопровода мусором.

Узнайте, как сделать свой собственный слив, просто следуя нашим советам, сделанным своими руками, и в кратчайшие сроки почините забитый слив!

Когда вам понадобится змейка для собственного водостока?

Знание того, как проложить собственный водосток, важно в случае возникновения чрезвычайной ситуации с водопроводом. Дренажная змея, также известная как ручной шнек, — это инструмент, используемый для очистки забитых сточных вод, например, в ванной или кухонной раковине. Для больших труб, таких как ваш унитаз, вам может потребоваться больший унитазный шнек.

Мусор, такой как еда, волосы или мыльная пена, может легко забить ваши небольшие стоки в сливной трубе или в U-образном сифоне непосредственно под раковиной. Эти засоры, как правило, незначительны и могут быть устранены простым ремонтом слива змеи своими руками. Если засор кажется твердым и не может быть удален змеевидным сливом, или если вы заметили, что сливной сифон и трубы были чистыми, несмотря на забитый слив, то у вас может быть более серьезная проблема с водопроводом, которую следует оставить для профессиональный сантехник.

Пять советов, как убрать собственный сток

Следуйте этим рекомендациям, чтобы узнать, как сделать змеевик для собственного водостока, и вы станете профессионалом в решении своих собственных проблем с водопроводом с помощью змеевика!

Инструменты для работы

Самым важным инструментом, который вам понадобится для создания собственного водостока, является, разумеется, дренажная змея. Если засор кажется достаточно незначительным, возможно, вам не захочется выходить и тратить деньги на такой инструмент. Если это ваше затруднительное положение, то хватание вешалки из шкафа вполне может сработать.Просто разберите вешалку, чтобы она превратилась в длинную, довольно прямую полоску. Но важно сохранить оригинальную форму крючка на конце — он будет хорош для улавливания любого мусора глубоко в канализации. Возможно, вы захотите сделать крючок немного уже, чтобы он мог правильно входить в трубу.

Если вы столкнулись с гораздо более сильным засорением, скорее всего, вешалка для одежды просто не справится с этим. Как уже упоминалось. вам понадобится дренажная змея. Для общего использования вам подойдет модель 3/8 дюйма и длиной 20 футов.Если в вашем местном хозяйственном магазине есть только 1/4 дюйма, это, скорее всего, тоже подойдет. Находясь в магазине, возьмите пластиковое ведро, которое поместится под слив, а также фонарик и резиновые перчатки.

Правильно используйте сливную змею

Многие люди думают, что, поскольку инструмент настолько прост, они могут использовать его как угодно, и что нет правильного способа использовать дренажную змею. Это неправда. Соблюдение определенной процедуры действительно даст наилучшие результаты.

Во-первых, если у вас есть сетка для ванны или ловушка для волос, закрывающая сток, уберите ее в сторону. Затем медленно протолкните змеевик в слив и поверните ручку по часовой стрелке, когда будете нажимать. Если вам трудно толкать (возможно, потому, что слив забит), попробуйте удержать ручку обеими руками. Опуская «змеиный» механизм, изменяйте захват до тех пор, пока он не окажется примерно в двух-трех дюймах от устья слива — это позволит вам контролировать свое движение и лучше понять природу засора.

По пути к препятствию вы можете услышать приличное количество царапин или может показаться, что кабель ударился о стену. В этот момент вы просто наталкиваетесь на изгиб трубы — просто продолжайте его преодолевать.

Когда вы чувствуете значительное сопротивление, вы знаете, что достигли определенного барьера, из-за которого у вас возникают проблемы с трубкой. Засор должен слегка уступить место по сравнению с сопротивлением самой трубы, которая вообще не должна уступать дорогу.

Далее следует попробовать подцепить засор. Продолжая поворачивать кабель по часовой стрелке, слегка потяните его вверх, чтобы посмотреть, не зацепились ли вы за какой-либо мусор. Если все сделано правильно, вы почувствуете, что на шнеке немного больше веса. Затем продолжайте толкать материал, чтобы начать его разбивать. После того, как вы проделаете это в течение некоторого времени, вы в конечном итоге должны проткнуть другой конец. Если засор просто не позволяет вам проткнуть его, вполне возможно, что это твердый предмет, который вы изначально зацепили.

Очень осторожно вытащите змеевик из слива, чтобы не потерять засор, зацепившийся за сливной змеевик. После этого очистите змею от мусора полотенцем, когда он вытечет из канализации. Слейте лишний мусор в ведро. Продолжайте вытягивать как можно больше засора, пока змея не освободится!

Использовать горячую воду

Если слив все еще засорен, рекомендуется пропустить через него горячую воду. Наполните чайник стандартного размера водой и поставьте его на плиту, пока он не достигнет точки почти кипения.Медленно слейте горячую воду в канализацию. Чтобы смыть остатки засора, может потребоваться некоторое время, но при использовании этого метода он должен быстро замедлиться.

Если в сливном канале для душа засорилась пробка, возможно, вы задаетесь вопросом, почему нельзя просто налить горячую воду через насадку для душа. Проблема в том, что, помимо того, что вода в душе часто не становится такой горячей, насадки для душа часто не могут попасть прямо в канализацию и достаточно близко, чтобы быть действительно эффективной. Вам все равно нужно будет наливать воду из чайника прямо в слив для душа, как и в любой другой слив.

Используйте домашнюю смесь

Если почти кипящая горячая вода все еще не помогает, вы всегда можете добавить полстакана пищевой соды и один стакан уксуса в горячую воду, вылить ее в канализацию и посмотреть, что произойдет. Оставьте на пятнадцать минут. Известно, что этот метод чрезвычайно эффективен, поэтому, если вы готовы расстаться с некоторыми из ваших основных элементов выпечки, обязательно попробуйте!

Используйте химикаты

В качестве последнего средства прочистить сток, вы всегда можете воспользоваться химическим путем.Каустическая сода (гидроксид натрия) — это вредное химическое вещество, которое определенно может повлиять на большую часть мусора, который попадет в вашу водосточную трубу. Налейте 3/4 галлона холодной воды в ведро для швабры и добавьте 3 стакана каустической соды. Хорошо перемешайте смесь, и вскоре она начнет шипеть. Затем вылейте его в забитый слив и оставьте на 20-30 минут, затем промойте чистой горячей водой — при необходимости повторите.

Когда обращаться к профессиональному сантехнику по поводу сливных пробок

Вы следовали всем этим советам, но сток все еще забит? Если ни один из этих вариантов не принес вам положительных результатов, не расстраивайтесь.Это может быть сложный засор, который не удастся исправить простыми руками. На этом этапе пора вызвать профессионального сантехника, чтобы ваш забитый водосток снова заработал должным образом.

Оставьте свои сложные засорения компании Express Sewer & Drain. Наши опытные сантехники могут решить любую возникшую у вас проблему с водопроводом, включая стойкие засоренные стоки. Позвоните в Express Sewer and Drain сегодня!

Что нужно знать о поршнях?

Забивается унитаз или раковина не сливает воду. Что вы должны сделать? Некоторые домовладельцы тянутся к поршню, в то время как другие тянутся к телефону (и набирают номер своего сантехника).Прежде чем принять то или иное решение, обратите внимание на то, что нужно знать о ваннах и сантехнике в вашем доме.

Какие бывают типы поршней?

Поршни бывают разных форм и размеров. Все поршни создают всасывание для удаления или вытягивания засоров из канализации. Но конкретный поршень, который вы выберете, зависит от типа слива, который вам нужно прочистить. К наиболее распространенным разновидностям поршней относятся:

  • Поршень для унитаза . Имя говорит само за себя. Этот тип поршня имеет форму чашки и заслонки, которая хорошо подходит для удаления засоров унитаза.
  • Плунжерный аккордеон . Этот поршень похож на гармошку (как следует из названия). У него узкий конец, который хорошо входит в слив унитаза, что делает его идеальным для удаления засоров в туалете.
  • Стандартный плунжер . Стандартная версия — это, скорее всего, то, о чем вы думаете, когда представляете себе поршень. Он имеет резиновую чашку на конце и хорошо уплотняется вокруг плоских поверхностей. Хотя эти поршни не лучший выбор для изогнутой раковины или унитаза, они хорошо подходят для кухонных раковин с плоским дном.

Помимо соответствия плунжера типу слива, вам также необходимо знать, как (или если вам следует) его использовать. Невыполнение этого требования может стоить вам времени и денег.

Когда следует использовать поршень?

Небольшое или легкое засорение обычно не требует обращения к специалисту. Всасывание, создаваемое поршнем, может высвободить небольшой комок туалетной бумаги, который забивает унитаз. Но более крупная засорка или засор, который находится глубоко в водопроводной системе вашего дома, может не отреагировать на давление поршня.

Никогда не применяйте чрезмерную силу, чтобы врезаться в засор. Если слив не открывается при нормальном давлении, вам потребуется помощь профессионала. Сильное погружение может повредить сливную линию и вызвать утечки.

Вместе с засорами, требующими дополнительных усилий, избегайте врезания очевидных крупных препятствий. Если ваш малыш смывает игрушечный грузовик в унитаз, вы случайно уронили куриные кости в слив или что-то неправильной формы упало в другой слив, не поддавайтесь желанию бросить его.

Что делать, если вы не можете использовать поршень?

Если вы не можете (или не должны) вонзить засор, трубка может решить проблему. Эти металлические веревки, похожие на бухты, проходили по трубам, силой улавливая и удаляя засорения. Несмотря на то, что змеевик может эффективно удалять засорения, пользоваться им не всегда просто, особенно силовыми моделями и мини-рутерами.

В руках новичка трубочная змея может причинить больше вреда, чем облегчения. Неправильное использование может вызвать проблемы с безопасностью. Змеи из трубок также могут поцарапать хрупкую фарфоровую арматуру, испортить унитаз или раковину.Если у вас нет опыта и знаний, вызовите сантехника, чтобы он проделал ваш водосток.

Хотя трубочная змея может очистить некоторые засоры, не думайте, что змея всегда является ответом. Засор, который не сломается и не сдвинется, может потребовать более сложного ремонта. Удаление частей унитаза или глубокое копание в водопроводной системе — не работа для среднего мастера по дому. Эти виды ремонта лучше всего производить сантехник.

Если вы не уверены, легко ли врезаться в засор, относитесь к проблеме с осторожностью.Прежде чем тратить время и тратить больше денег, посоветуйтесь со специалистом. Сантехник может оценить ситуацию, порекомендовать план лечения и при необходимости произвести ремонт.

У вас есть сабо, которое просто не сдвигается с места? Прежде чем взять дело в свои руки, свяжитесь с Rapid First Plumbing для получения дополнительной информации.

10 простых способов прочистить канализацию — Flo от Moen

Существует множество способов прочистить канализацию, но не всегда ясно, какой из них подходит для водопровода в вашем доме.Как показывает опыт, всегда лучше начинать с самых щадящих решений, чтобы не повредить трубы, прежде чем переходить к более агрессивным мерам.

Вот 10 простых способов прочистить канализацию в доме своими руками.
1. Чтобы прочистить раковину — используйте крючок с изогнутой проволокой

Волосы, кожа, грязь и частицы пищи могут легко засорить канализацию, поскольку они связываются с мыльной пеной, которая скапливается на стенках сливной трубы. Со временем это может замедлить поток воды.

Простая вешалка может эффективно очистить забитую раковину. Возьмите обычную вешалку, распрямите ее и нарисуйте небольшой крючок на одном конце проволоки. Медленно протолкните этот конец в сливное отверстие и начните «ловить рыбу». Не толкайте подвес вниз, так как это может сместить засор дальше в канализацию. Вместо этого используйте нежные «толкающие» и «зацепляющие» движения, чтобы помочь сместить и удалить мусор, забивающий слив.

2. Для слива для душа и туалета — Средство для мытья посуды

Душевые желоба легко забиваются волосами.В случае туалетов это обычно экскременты, лишняя туалетная бумага, салфетки, женские предметы гигиены или ватные шарики (всегда выбрасывайте все, кроме туалетной бумаги, в мусорное ведро!).

Моющее средство для посуды — отличное решение для этих мест, потому что оно разбивает остатки и смазывает слив. Налейте в чашку средства для мытья посуды, а затем залейте кипятком. Затем используйте поршень, чтобы помочь удалить засор. Вы также можете надеть резиновые перчатки и самостоятельно устранить засор руками.

3.Пищевая сода и уксус

Это не только для твоего вулкана седьмого класса! Шипучая способность этой смеси также поможет избавиться от небольших засоров, например, в раковине в ванной.

Сначала слейте кипяток в канализацию и дождитесь, пока вода очистится. Затем вылейте в канализацию примерно полстакана пищевой соды. Затем смешайте одну чашку горячей воды и одну чашку белого уксуса. Позвольте этой смеси творить чудеса хотя бы в течение часа, хотя для достижения максимального эффекта лучше оставить ее как можно дольше.

После этого используйте кран с горячей водой, чтобы слить воду, и посмотрите, правильно ли сливается вода.

4. Пищевая сода не работает? Попробуйте
Стирка соды

Если пищевая сода вам не понравилась, и вы ищете более сильную домашнюю альтернативу, то следующий лучший выбор — сода для стирки.

Стиральная сода, также известная как карбонат натрия, обычно используется в чистящих средствах и является отличным помощником для прочистки канализации. Он более щелочной, чем пищевая сода, и делает его более сильным очистителем канализации.

Налейте в раковину немного кипятка, а затем — кружку стиральной соды. Затем залейте кружку кипятка и настаивайте 5 минут. Это должно помочь удалить любой засор. Если ваша раковина все еще сливается медленно, повторите процесс еще раз.

Наконечник для профессионального использования:

Нет стиральной соды? Насыпьте ½ дюйма пищевой соды в форму для запекания и запекайте ее в духовке в течение часа при температуре 400 ° F. Это заставит ее высвободить избыток углекислого газа и превратить его в соду для стирки.

5. Используйте пылесос для влажной / сухой уборки

Пылесос для влажной / сухой уборки выполняет именно то, о чем говорит его название — он очищает как жидкости, так и сухую пыль и грязь. Этих парней часто используют для откачивания отходов из забитых канализаций, особенно если засор находится высоко.

Перед тем, как начать, создайте уплотнение над сливным отверстием, чтобы предотвратить беспорядок — старая головка поршня, помещенная над отверстием, подойдет. Затем поверните вакуум до уровня жидкости с наиболее мощным всасыванием и поместите его над отверстием.Включите пылесос и оставьте на 1-2 минуты. Затем выключите и осторожно налейте воду, чтобы проверить, не заблокировалась ли раковина.

6. Кокс

Кока-кола — менее известное средство, которое можно найти в холодильнике. Вылейте 2-литровую бутылку колы — Pepsi, Coke или других производителей — в забитый слив.

Кока-кола

на самом деле довольно едкий и эффективный очиститель сточных вод, но он намного мягче, чем коммерческие очистители сточных вод. Дайте настояться и подождите не менее часа, прежде чем включать горячую воду, чтобы все слить.

Когда не использовать газировку или колу

При устойчивых закупорках лучше всего использовать колу. Благодаря своей кислотности газированные напитки легко очищают трубы от грязи. Однако они также могут оставлять липкую пленку из-за сахарного сиропа. Если вы имеете дело только с небольшим засорением раковины, используйте альтернативный метод, например пищевую соду или стиральную соду.

7. Очистите сифон
.

Если метод уксуса или соды неэффективен для прочистки канализации, возможно, вам придется физически удалить источник засора.К счастью, вам не нужно вызывать сантехника, чтобы почистить сифон — вы можете сделать это сами!

Р-сифон — это изогнутая труба под раковиной, предназначенная для улавливания мусора, поэтому он не попадает в остальную часть домашней водопроводной системы. Поставьте ведро под раковину, чтобы собрать лишнюю воду, и с помощью гаечного ключа или плоскогубцев открутите U-образную трубу (p-образную ловушку) под раковиной. Вылейте содержимое и перенесите p-сифон в другую раковину, чтобы промыть и удалить мусор. Затем замените, чтобы увидеть, исчез ли ваш засор.

8. Плунжер

Если ни одна из смесей не помогает, попробуйте вручную прочистить сток с помощью поршня. Важно использовать правильный поршень — простой поршень для унитаза не подойдет, если вы работаете со сливом меньшего размера, например, в раковине или душе. Вам понадобится чашечный поршень, предназначенный для небольших дренажных труб.

Отвинтите решетку или пробку и вставьте поршень чашки в слив, и постарайтесь создать как можно более плотное уплотнение (в этом может помочь нанесение вазелина на край поршня).Затем энергично окунитесь, промойте водой, чтобы проверить, очистился ли засор, и повторите при необходимости.

9. Змеи, шнеки и многоножки

Хотя змеи и многоножки продаются в каждом хозяйственном магазине, неправильные действия могут повредить или проколоть трубы. Если вы новичок в слесарном деле, рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику, который устранит более серьезные засоры, которые невозможно отремонтировать описанными выше методами.

10. Каустическая сода

Каустическая сода жестче натуральных заменителей, так как может вызвать химические ожоги.При использовании каустической соды, известной как гидроксид натрия, необходимо надевать очки (или альтернативные средства защиты глаз) и резиновые перчатки. Будьте особенно осторожны при обращении с этим химическим веществом и убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

В ведро налейте три четверти галлона холодной воды, а затем три чашки каустической соды. Тщательно перемешайте деревянной ложкой. Смесь должна начать шипеть. Вылейте смесь в забитый слив и оставьте ее творить чудеса на 20–30 минут.Слейте кипяток в канализацию, чтобы смыть смесь. Если у вас сильно забит слив, возможно, вам придется повторить этот процесс.

Почему у вас засоряются стоки

Возможно, вы тот, у кого сабо возвращается, что бы вы ни делали. Вот наиболее частые причины.

Ваш дом старый

В старых домах есть старые трубы, которые более подвержены засорению и утечкам. Их хрупкие внутренние стены приветствуют грязь, которая любит прилипать к поверхности.

Если это ваш случай, попробуйте определить места в ваших трубах, которые наиболее часто подвергаются засорению. Затем, вместо того, чтобы заменять весь дом, вам нужно только заменить трубопровод в этих конкретных местах. Наконец, установите систему обнаружения утечек, чтобы контролировать поток воды и предотвращать утечки.

Ваши вентиляционные отверстия закрыты

Хронические засорения возникают, если в канализационной дренажной системе отсутствует надлежащая вентиляция. Если у вас периодически возникает медленный слив, когда вы моете руки или чистите зубы, или если вода продолжает подниматься через сливное отверстие вскоре после того, как вы прочистили засор, проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия вашей сантехники.

Заключение

Засоренные стоки доставляют неудобства, особенно если вы регулярно сталкиваетесь с ними. Всегда старайтесь удалить любые физические засоры, прежде чем прибегать к агрессивным химическим веществам. Но если вы все-таки выльете что-то в канализацию, выберите более щадящие решения, прежде чем вынимать большие пистолеты Drano.

Когда нужен сантехник для забитого туалета?

Трудно придумать что-либо хуже, чем забитый туалет.Это мешает вам полноценно пользоваться ванной и может причинить серьезный вред всей семье. Есть несколько причин засорения туалета, начиная от препятствий и заканчивая неправильной сантехникой. Реальность такова, что, несмотря на причину, все домовладельцы хотят, чтобы она была очищена и унесена. Конечно, вам все еще нужно выяснить причину и, возможно, предпринять некоторые шаги, чтобы быстро и легко устранить засор.

Хотя вызов профессионального сантехника может быть вашим первым инстинктом, это не всегда необходимо для начала.Лучше всего начать с нескольких домашних средств, чтобы увидеть, сможете ли вы быстро устранить препятствие или засор. Если после того, как вы приложили достаточно усилий, но безрезультатно, возможно, пришло время обратиться к профессионалу.

Несколько шагов, чтобы понять, нужен ли вам профессиональный сантехник, включают следующее.

Что нужно учитывать, прежде чем звонить сантехнику

Шаг первый: не смывайте туалет более одного раза

Начнем с того, что если ваш унитаз не смывается полностью после вашей первой попытки, то, что бы вы ни делали, не смывайте его снова.Все, что вам нужно сделать, это заставить его вылиться на пол в ванной и без надобности накачать больше воды в унитаз. Для начала снимите крышку с бачка унитаза и закройте крышку вверху, чтобы в унитаз не попало больше воды. Заслонка представляет собой круглый резиновый элемент, который не позволяет воде попадать в унитаз и выходить из него.

Шаг второй: подготовьте среду обитания

После того, как вы предотвратили выливание воды из унитаза на пол, рекомендуется подготовить окружающую среду, положив бумажные полотенца или газеты на дно унитаза.Включите систему вентиляции, чтобы воздух оставался свежим и не заполнил комнату неприятными запахами. Это упростит работу и прочистит сток. Вы также можете захватить пару резиновых перчаток и надеть старую одежду.

Шаг третий: избегайте погружения, если есть препятствие

Следующий шаг — проверить, нет ли препятствий внутри трубы. Возможно, вы уже знаете об этом, если ваш ребенок бросил игрушку в трубу или что-то еще мешает свободному течению воды.Если вы видите препятствие, возьмите перчатки и своими руками вытяните препятствие. Если вы его не видите и не можете дотянуться, осторожно используйте поршень. Однако лучше всего не нырять и попробовать что-нибудь другое.

Шаг четвертый: используйте плунжер

Если нет твердых препятствий, используйте поршень. В этом случае убедитесь, что ваш поршень высокого качества для достижения наилучших результатов. Лучше всего использовать плунжер в форме шара или плунжер с откидным резиновым фланцем в нижней части, который образует всасывающее уплотнение.Если ваш поршень не герметичен, значит, он не работает. Также рекомендуется погрузить поршень в горячую воду на несколько минут, чтобы смягчить его и подготовить для унитаза.

Шаг пятый: промойте поршень внутри

Вы хотите, чтобы ваш поршень полностью закрыл отверстие унитаза. Чтобы гарантировать надежное всасывание, его необходимо полностью погрузить в воду. Вы хотите протолкнуть воду через отверстие, чтобы гарантировать реальный результат. Начните с медленного накачивания поршня, пока вы сливаете воду в чашу.Это вполне может продолжаться до 20 минут с небольшим прогрессом, но не сдавайтесь.

Если ничего из вышеперечисленного не работает, то, возможно, пришло время попробовать самодельный отвар из химикатов (или что-нибудь из местного хозяйственного магазина), или, возможно, вам понадобится нанять профессионала, который поможет вам с засорением. Ниже мы обращаемся к контрольным признакам, которые указывают на то, что вам нужен сантехник.

Признаки, что пора звонить профессионалу
  • Вы использовали правильные методы, но он все еще забит. Если вышеуказанные методы не помогли вылечить забитый унитаз, то остается только позвонить профессионалу.
  • Вы беспокоитесь о необратимом повреждении вашей системы . Иногда бывает слишком много смазки для локтей. Никогда не пытайтесь прочистить туалет силой, так как это может повредить вашу водопроводную систему. Вместо этого обратитесь за помощью к специалисту.
  • Возможно, вы обеспокоены тем, что проблема гораздо глубже, чем ваш унитаз . Засорение вполне может быть признаком гораздо более серьезной проблемы. Это может быть ваша канализационная труба или что-то еще, но вы вряд ли узнаете проблему, если не обратитесь за профессиональной помощью.

Серьезно подумайте о проблеме с водопроводом, прежде чем пробовать какое-либо домашнее средство. Неправильный метод может в конечном итоге обойтись вам дороже. Обратитесь к профессионалу, если ваша простая стратегия не приносит результатов.

Как прочистить забитый сток раковины

Одна из наиболее частых причин засорения слива — засорение сифона.

Сифон — это U-образная труба под вашей ванной или кухонной раковиной, которая создает постоянный барьер для воды в ваших трубах.

Это очень полезная вещь, так как она предотвращает попадание запаха из канализации по трубам, а также помогает предотвратить попадание чего-либо в канализацию.

Однако, если там застрянут волосы или другой налет, это может помешать правильному дренажу ваших труб.

К счастью, очистка дренажа путем замены или очистки сифона относительно легко исправить в мире сантехники своими руками.

Если вы хотите на день поработать водопроводчиком и самостоятельно прочистить канализацию, то этот проект для вас.

1. Получите подходящие материалы. Вам понадобится ведро для улавливания протекающей воды, трубный ключ или плоскогубцы, а также новый набор p-образных сифонов, если вы планируете его заменить. Вам также понадобятся перчатки и маска для лица, если вы ожидаете появления плесени или другого осадка. Это может показаться очевидным, но убедитесь, что у вас выключен кран!

Если вы считаете, что кран может случайно открыться во время работы, закройте также водяные краны под раковиной.

2. Снимите р-ловушку. Убедитесь, что ваше ведро находится под р-сифоном, так как вода вытечет наружу, как только вы ослабите гайки.

Сначала снимите U-образную нижнюю часть, ослабив гайки с обеих сторон гаечным ключом или плоскогубцами. Оттуда их можно открутить руками. Будьте осторожны, особенно если какие-то детали пластиковые, потому что вы не хотите их треснуть или сломать.

После того, как вы отключили U-образный патрубок, вы также можете удалить трубу, которая соединяется с вашей раковиной, а также трубу, которая соединяется со стеной.

П-образный элемент будет заполнен водой, поэтому осторожно вылейте его в ведро. Если вы никогда раньше не устанавливали p-ловушку, сфотографируйте исходную установку, чтобы вы знали, как собрать ее позже.

3. Осмотрите и очистите р-ловушку. Если ваш трубопровод старый, протекает или корродирует, вам необходимо полностью заменить p-сифон.

Однако в большинстве случаев вы можете просто очистить его. Выкопайте ил, плесень, волосы или мусор.

Используйте зубную щетку или щетку для бутылочек, немного мягкого мыла и воды, чтобы полностью очистить все трубы.

Проверьте трубы в стене и раковину, чтобы убедиться, что они чистые. Если вы уронили что-то в канализацию, например, драгоценности, вы также можете проверить p-ловушку на предмет потерянного предмета.

4. Установите обратно сифон. Возьмите чистые детали и начните переустановку. Если вам нужна была замена сифона, начните установку новых запасных частей.

Сначала вставьте трубы для рукава сифона и выдвижного слива (трубы, идущие от стены и раковины).Убедитесь, что на каждой из них есть гайка и шайба, и неплотно ввинтите их.

Затем выровняйте трубопровод p-образного сифона с двумя другими трубами, используя гайку и шайбу на каждом конце p-образного сифона. Затяните все вручную.

Затем с помощью плоскогубцев или гаечного ключа затяните его еще на четверть оборота, чтобы убедиться, что все затянуто полностью. Не затягивайте его слишком сильно, так как это может привести к трещине в трубопроводе.

5. Приятного вам труда! Включите кран на несколько секунд, затем проведите рукой по каждой части трубопровода, чтобы убедиться в отсутствии утечек.