Дом из поленьев своими руками: Как построить дом из дров своими руками?

Содержание

Дом из глиночурки своими руками – технология строительства / Разное / Публикации / Строим Домик

Несмотря на то, что эта технология очень мало распространена, на территории Греции и в некоторых сибирских поселках встречаются дома, построенные много столетий назад. У технологии строительства домов из дров и глины есть и другое название – cordwood, что означает «поленница» или сложенные для хранения дрова. В штате Висконсин есть деревня, где в 80-х годах XIX века польские эмигранты построили дом по такой технологии. В этом доме из глиночурки до сих пор поленья не потеряли своего естественного цвета, не говоря уж о более серьезных изменениях. Это говорит об одном – дома, построенные по этой технологии, получаются очень надежными, как говорится, на века. В статье мы расскажем о плюсах и минусах такой технологии строения домов из глиночурки, а также дадим рекомендации по правильному подбору дров и выбору раствора. Все это позволит вам понять эффективность и неприхотливость домов, построенных из глиночурки.

Дом из глиночурки

Преимущества и недостатки домов из глиночурки

Как и зданиям, построенным по любой другой технологии, домам из глиночурки свойственны как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести:

очень низкую стоимость строительства;
низкие требования к рабочим;
доступность материала;
очень низкие теплопотери стен;
высокую стойкость к огню;
строительство без привлечения сложной или тяжелой техники;
возможность самостоятельного строительства даже без образования и опыта.

При строительстве домов по технологии глиночурки, основные затраты уходят на создание фундамента, установку окон и дверей, а также на возведение крыши. Ведь стоимость дров не идет ни в какое сравнение даже с теми финансами, которые вам придется отдать за наиболее дешевый материал – арболит. Кроме дров потребуется глина, но если вы собираетесь строить дом на глинистых или суглинистых почвах, то вам даже не придется ее завозить. Ведь во время рытья котлована для фундамента вы получите огромное количество глины. Также потребуется солома или древесные опилки/стружка, но и эти материалы недороги. Ведь солому можно приобрести у фермеров, а опилок недорого набрать на ближайшей пилораме.

Для укладки дров на глину достаточно уметь пользоваться отвесом и веревкой, с помощью которой отмечают ровный край для кладки. Поэтому никакой особой квалификации и каких-то серьезных строительных навыков не требуется. Главное – все делать старательно, внимательно следить за соблюдением технологии и не спешить. Даже если что-то сделали не так, то всегда можно разобрать участок, исправить ошибку и сложить все обратно. Древесина обладает очень маленькой теплопроводностью, равно как и входящая в состав раствора солома, поэтому теплопотери такого дома будут минимальны. При толщине стен в 70 сантиметров, дом из глиночурки при температуре снаружи в минус 40 градусов не нуждается в утеплении. Причем расходы на отопление будут сопоставимы с затратами владельцев хорошо утепленных кирпичных или деревянных домов. Поэтому при увеличении толщины стен до 80–100 сантиметров, такие дома без утепления вполне подойдут даже для Крайнего Севера.

Несмотря на высокую горючесть древесины, дома из глиночурки обладают максимальным сопротивлением к огню из всех деревянных строений. Обычный деревянный дом полностью разгорается за 15–40 минут и полностью сгорает в течение 2–3 часов, ведь брус, доски или бревна расположены вплотную друг к другу, поэтому быстро возникает цепная реакция, в результате которой огонь охватывает весь дом. Со стеной из глиночурок все иначе. Ведь прямого контакта между дровами нет, поэтому стена очень плохо разгорается. Чтобы стена хорошо разгорелась и началась цепная реакция, ее необходимо нагревать сильным открытым огнем в течение 10–15 часов. То есть по степени стойкости к пожару глиночурка лишь немногим уступает кирпичным и бетонным домам, которые, окажись в таких же условиях, пришлось бы разбирать после пожара. Ведь долгое воздействие высокой температуры снижает прочность как кирпича, так и бетона, не говоря уж о различных блоках.

Дома из глиночурки фото

Благодаря тому, что основной материал – деревянные чурки не слишком большого размера и глиняный или цементный раствор, для строительства дома не потребуется сложной техники. Поднять наверх колотые чурки и пару ведер раствора можно и вручную, а ведь именно затраты на сложную строительную технику и делают строительство домов очень дорогим. Поэтому вы сможете самостоятельно строить дом из глиночурки, приезжая на выходные или выделяя несколько дней в месяц. Понятно, что такое строительство растянется на несколько лет, зато вам не придется никого нанимать и, вы сможете гордо говорить друзьям – я сам, своими руками, построил хороший дом.

Есть у дома из глиночурки и недостатки. Верней недостатков всего два – вы не сможете выгодно продать такой дом и не сможете построить больше двух этажей. Большинство покупателей нацелены на более традиционные дома из привычных материалов, поэтому очень сложно получить за такой дом достойную цену, однако эта проблема теряет актуальность, если вы строите дом для себя и своей семьи. Ограничение высотности связано с тем, что даже два этажа создают огромную нагрузку на нижнюю часть стены, поэтому строительство третьего этажа приведет к растрескиванию нижнего слоя глины и расползанию стены.

Технология строительства дома из глины и дров

Строительство дома из глиночурки начинается с создания проекта. Не обязательно для этого приглашать инженера-проектировщика, достаточно составить эскиз и масштабный чертеж дома. Ведь во время проектирования определяют тип и размеры фундамента, а также общее количество материалов, необходимое для постройки дома. Также во время проектирования определяют, как и из чего будут сделаны полы, потолки и крыша. Не менее важно правильно определить размер и форму комнат, чтобы после заезда в дом не оказалось, что кровать не помещается в спальне, а лестница расположена неудобно или слишком крута. Определившись с общими размерами, приступайте к созданию фундамента.

Фундамент

Оптимальным выбором для дома из глиночурки будет ленточный мелкозаглубленный фундамент, ведь такой дом не боится морозного пучения грунта. Поскольку чаще всего дома этого типа строят на глинистых и суглинистых почвах, которые отличаются не слишком большой несущей способностью, то ширина бетонной подушки фундамента должна быть вполовину больше ширины стены, а толщина подушки не менее 50 см. Технология возведения фундамента такая же, как и для любого другого дома:

разметка;
рытье траншеи;
выравнивание дна по уровню;
уплотнение дна; настил геотекстиля;
укладка песчаной и щебенчатой подушки;
установка опалубки и армирование;
заливка бетонной подушки;
установка опалубки и армирование;
заливка цоколя;
укладка гидроизоляции.

Выбор раствора

Несмотря на то, что технология называется «глиночурка», для кладки дров нередко используют не глиняные, а цементные растворы. Это чаще всего делают в тех местах, где сложно достать хорошую глину. Использование цементного раствора (арболита) предъявляет особые требования к фундаменту, ведь арболит, в отличие от глины, очень чувствителен к морозному пучению. Поэтому для укладки древесины на арболит необходим создавать сильнозаглубленный фундамент, бетонная подушка которого находится ниже глубины промерзания грунта. Вот состав наиболее популярных растворов для строительства таких домов:

Саманный:

20 частей глины;
10 частей песка;
1 часть рубленой соломы 3–5 см длиной.

Глиняный со щепой:

2 части глины;
1 часть песка;
3 части сухой щепы или опилок.

Цементно-известковый:

9 частей песка;
3 части сухих опилок или щепы;
3 части строительной извести;
2 части портландцемента.

Цементный с наполнителем (арболит):

1 часть цемента;
3 части песка;
5 частей сухой щепы, опилок, рубленой соломы или камыша.

Кладка стен

Перед кладкой стен закупите или самостоятельно заготовьте деревянные чурки. При этом желательно отмечать, где у них верх, а где низ, ведь наиболее эффективно влага движется по древесине сверху вниз, поэтому чурки нужно укладывать нижней частью наружу. Тогда они будут проводить в дом самое минимальное количество влаги, необходимое для поддержания микроклимата и выводить в атмосферу избыток влажности, благодаря чему в доме никогда не будет плесени или затхлости. Заготавливая древесину, помните, что лучше всего подходят хвойные смолянистые породы:

кедр;
сосна;
пихта;
лиственница.

Хвойные породы гораздо более смолянистые, чем лиственные, поэтому они меньше боятся влаги и перепадов температуры. Помните, что строить дом можно лишь из древесины одной породы. Это связано с различным коэффициентом температурного расширения. Если использовать древесину различных пород, то из-за неравномерного расширения летом и такого же неравномерного сжатия зимой, будут сильно возрастать теплопотери дома. Это приведет к увеличению расходов на отопление, а также к ухудшению микроклимата дома и появлению сквозняков. Количество раствора, которое вы будете укладывать между отдельными чурками, некритично, поэтому все зависит от того, что вам больше нравится – плотно лежащие чурки или находящиеся далеко друг от друга. Перед использованием чурки необходимо просушить не менее полугода, если же их диаметр больше 15 см, то желательно поколоть на несколько частей. Ведь кладочный раствор содержит много воды, поэтому чурки сначала впитают воду, а затем начнут быстро сохнуть и, скорее всего, в них появятся радиальные разрывы, в которых будут гнездиться насекомые. Такие трещины очень сложно заделать и через них внутрь чурки будет попадать вода. Перед самой укладкой обработайте торцы чурок олифой или льняным маслом, чтобы защитить от воды, затем дайте высохнуть 1–2 дня и начинайте возводить стены.

Стены из глиночурки

Лучшим кладочным раствором многие мастера считают глиняный со щепой, ведь он обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами. Если же необходимо улучшить теплоизоляционные свойства стены, то раствор укладывают не по всей ширине стены, а по краям, двумя полосками шириной 10–20 см.

Пространство между обоими рядами раствора заполняют любым утеплителем, в том числе сухой щепой. Этот способ увеличивает теплоизоляционные свойства стены на 5–10 процентов, но примерно на 1/3 снижает ее прочность. Есть более сложный, но гораздо более эффективный способ утепления – вместо одной широкой стены делают две узких, например, шириной 30 см, а пространство между стенами заполняют любым утеплителем, в том числе соломой или щепой.

Если вы делаете дом прямоугольной формы, то каждый угол необходимо перевязывать, для чего в углу чурки поворачивают на 90 градусов и укладывают вдоль стены. Это делают поочередно то на одной, то на второй стороне угла. Если же установить в углах деревянные столбы, то можно обойтись без перевязки. При создании круглого или овального дома обязательно устанавливайте столбы каждые 2–3 метра, без них будет очень сложно создать прочную стену нужной формы. Во время возведения стен формируйте оконные и дверные проемы.

Полы и потолки

Полы в домах из глиночурки необходимо крепить не к стенам, а к тумбочкам, стоящим на земле. Ведь если вы закрепите лаги пола в стенах, то будет очень сложно поменять их во время ремонта без серьезного повреждения стены. Подняв стену до уровня потолка, необходимо связать ее, уложив вдоль всех стен длинные доски – это сохранит стены от расползания и растрескивания. Доски потолка первого этажа и, соответственно, пола второго этажа необходимо укладывать прямо на стену. Это затрудняет замену досок в случае ремонта, но все другие способы, которые применяют в деревянных домах, не подходят для глиночурки. При возведении крыши часть мастеров сначала укладывает мауэрлат и на него ставит стропила, объясняя это большей надежностью. Однако даже крыши, поставленные без мауэрлата легко переносят ветры скоростью до 40 метров в секунду, если их уклон не превышает 15–20 градусов. Для крыш с более сильным уклоном мауэрлат необходим.

Как сделать дом глиночурка

Дома из глиночурки не нуждаются во внутренней отделке, ведь ровный спил дров смотрится очень стильно. Снаружи такие дома защищают от дождя очень большие свесы крыши (не менее 80 см с каждой стороны). Это позволяет сохранить естественный вид стен и обойтись без наружной отделки. При необходимости, наружную стену можно отделывать как штукатуркой по сетке, так и зашивать доской. Это ухудшит внешний вид дома, но продлит срок его службы до ремонта, который заключается в заполнении швов между чурками кладочным раствором.

Вывод

Глиночурка – один из наиболее простых способов строительства дома. Эта технология обладает многочисленными плюсами, основные из которых – простота монтажа и очень низкие затраты на строительство. Несмотря на то, что продать такой дом очень сложно, он идеально подходит для постоянного проживания, благодаря очень малым теплопотерям и превосходному микроклимату, ведь чурки самостоятельно регулируют влажность внутри помещений.

Дом из дров и цемента (поленьев, чурбаков и бетона)

Время на чтение:
8 минут

3243

Дом из дров и цемента – необычный и интересный вариант возведения небольшого жилого здания, которое можно построить своими руками. Такие дома незаслуженно забыты и не получили широкого распространения, несмотря на то, что технология была разработана и опробована много лет тому.

Дома получаются недорогими, экологичными, долговечными, очень теплыми. На русском языке во многих регионах их по-прежнему называют «глиночуркой», в английском варианте название звучит как «cordwood» (в переводе – «поленница»). Оба указанных термина точно определяют суть метода строительства, ведь возводятся дома из дров и цемента.

В России, Европе, США до сих пор строят такие дома. История дровяно-глиняных зданий насчитывает более столетия. Первые переселенцы построили их много лет назад и до сих пор здания, возведенные в 19 столетии, выглядят презентабельно и демонстрируют прекрасные эксплуатационные характеристики.

Технология создания зданий из чурбаков может быть применена к любому типу постройки – начиная с сараев и курятников, разной величины бань и гаражей, заканчивая современными коттеджами в современном стиле кантри в несколько этажей. Дровяная поленница демонстрирует несущую способность не ниже стен из кирпича. Дрова отличаются пластичностью и легкостью, не боятся пучений грунта и усадки.

Основным плюсом технологии является простота реализации – создать хороший дом из поленьев можно самостоятельно, с привлечением минимума людей и инструментов, даже при отсутствии знаний и навыков.

Все, что нужно для строительства дома – наличие дров и материалов для замеса цементного раствора, периодический контроль вертикальности/горизонтальности кладки в процессе возведения стен, способность плотно и аккуратно класть дрова на раствор.

Основные преимущества дома из дров и цемента:

Экономичность – общая стоимость всего строительства получается минимальной благодаря невысокой цене материалов и возможности сделать все самостоятельно.
Энергосбережение – дом хорошо сохраняет тепло, летом в нем прохладно.
Экологичность – строение полностью безопасно для здоровья и жизни людей.
Простота и легкость монтажа – один человек может быстро построить качественный дом.
Практичность и функциональность построек – есть возможность провести любые коммуникации, реализовать самые интересные задумки.
Привлекательный и эстетичный внешний вид.

Из недостатков данного типа строения стоит упомянуть такие, как низкий уровень пожаробезопасности, повышенная влажность, вероятность появления вредителей в древесине. Но большинство неприятностей решаются путем пропитки дерева специальными веществами до строительства и постоянным уходом после.

Содержание

1 Дом своими руками
2 Раствор для кладки
3 Подготовка поленьев для кладки стен
4 Технология строительства

Дом своими руками

Дом из чурок площадью в 80 квадратных метров можно возвести из 60 кубометров дров. Подходит любая порода древесины, но лучше все-таки выбирать твердые сорта качественной просушки. Обычно берут колотые дрова, но лучше не круглые чурки, которые имеют свойства трескаться вдоль волокон в процессе высыхания.

Несколько советов для тех, кто строит дом из дров и цемента:

До штукатурки возведенные стены выдерживают около 2 месяцев, иногда мастера говорят год ждать – только после этого вставлять двери, окна, выполнять отделочные работы.

Чтобы избежать ошибок в процессе строительства, специалисты советуют вначале потренироваться на строениях меньших по площади – это могут быть баня, сарай.

Чтобы лучше сохранялось тепло, раствор для дома из дров тонким слоем наносят лишь на края поленьев, внутри же образовавшееся пространство закидывают смесью смолы и опилок.
Для получения поленьев идентичной длины нередко используют козла – ствол одним концом прижимается к опоре, а шина бензопилы плотно прижимается в зоне реза к упору.
Углы дома перевязываются брусом, который кладется с определенным шагом.
Если планируется штукатурить фасад дома или у мастера не получается выполнить ровную вертикальную поверхность, допускается применение щитовой кладки: фанерный щит либо доски монтируют на одну из сторон стены, каждое полено кладут плотно к щиту, через сутки ограничитель монтируют дальше.

Раствор для кладки

Для строительства дома из дров и цемента готовят стандартный раствор.

Компоненты для раствора:

9 частей промытого песка
3 части влажных древесных опилок
2 части цемента
3 части извести

Все компоненты сухими тщательно смешиваются, потом заливается вода небольшими порциями до тех пор, пока раствор не становится жестким, полусухим (должен быть менее пластичным в сравнении со смесью для кирпичной кладки).

Проверяют так: из раствора в руках скатывают небольшой плотный шарик, подбрасывают его вверх и ловят ладонью – он не должен расплющиваться или раскрашиваться.

Кладут дрова и на глиняный раствор, но лучше выбирать современный вариант – легкий теплый кладочный раствор на базе цемента (цемент нужно выбирать оптимальной марки для строений выбранной этажности).

Бетон, хоть и дороже, но качественнее и эффективнее.

С целью утепления в средине стену (пространство между поленьями) заделывают смесью строительной извести и опилок (ее готовят так: 1 часть извести и 12 опилок), защищая здание от плесени и грибков, вредителей-насекомых.

Подготовка поленьев для кладки стен

Для кладки стен берут древесину круглую, пиленую или колотую. Лучше всего выбирать колотые чурки, которые уже хорошо просохли. И в пределах одного строительства не смешивать разные по форме, сорту поленья хаотично.

Круглая или колотая древесина очищается от коры в сыром виде (так проще), заготавливается уже порезанная на куски по длине, равной толщине постройки (от 20 до 60 сантиметров). Очищенные от коры поленья сушатся под навесом в поленницах, все торцы обязательно открывают ветру и солнцу. Если поленья были привезены из лесу (то есть, их влажность равна естественному уровню), сушить их нужно минимум год.

В процессе сушки поленья могут трескаться, обычно уменьшаются в размерах. По появившимся сквозным трещинам чурки нужно раскалывать.

Технология строительства

Строительство дома из поленьев и цемента осуществляется достаточно просто. Сначала делают фундамент и цокольную часть – по тем же правилам, что и для обычного деревянного здания из строительного бруса.

Как осуществляется строительство дома из чурок и цемента:

На цоколь прокладывается слой гидроизоляции.
Сверху на гидроизоляцию кладут раствор в две полосы шириной 6-7 сантиметров. Расстояние между внешними краями полос должно быть равным толщине стены (длине поленьев), высота слоя равна 3 сантиметрам. Просвет между полосами раствора засыпается смесью извести и опилок, потом на раствор кладутся поленья первого ряда (их нужно немного покачивать и вдавливать). Зазор между соседними поленьями должен быть равен 3 сантиметрам.

Последующие ряды чурок кладут аналогичным образом.
Пока раствор еще не схватился, снаружи и внутри дома швы кладки расшивают, все выравнивают, уплотняют раствор в зазорах между поленьями. Глубина швов должна быть около 5 миллиметров.
Создание проемов для дверей и окон на нужной высоте, установка их производится позже.
Чтобы опереть балки чердачного перекрытия, стропила крыши, укладывается мауэрлат по верху стен. Причем, брусья рамы крепят к стене проволочными связями: конец проволоки нужно закрутить вокруг чурки в толще верхней части стены, второй закрепить на стропиле кровли. Крышу можно сделать из черепицы из битума, деревянного теса, других материалов.

Стены можно обшить или отделать различными материалами внутри и снаружи по аналогии с обычным деревянным домом.

Если дом возводится в холодном климате, кладка поленьев должна выполняться в 2 слоя с воздушными карманами внутри, которые заполняют утеплителем (лучше эковатой). Слои кладки связываются длинными поленьями, проходящими по всей толщине стены.

Технология строительства домов из поленьев используется давно. Сегодня такие строения можно увидеть в Якутии, где они достойно служат при температуре ниже -50 градусов и прекрасно хранят микроклимат в помещении даже при среднесуточных колебаниях в 40-42 градуса.

Как построить бревенчатый домик своими руками

Осуществите свои заветные желания и научитесь строить бревенчатый домик своими руками! При наличии правильных материалов, инструкций и помощи получение красивого и уютного бревенчатого дома станет лишь вопросом времени.

Мы предлагаем подробное руководство о том, как построить бревенчатый домик своими руками. Давайте начнем!

СВЯЗАННЫЕ: Совершите экскурсию по автономному домику: выживание на 800 квадратных футах и без солнечной энергии

Что нужно знать перед постройкой бревенчатого дома

Подготовьте участок.
Выберите план/чертеж кабины/комплект.
Знайте, какую древесину и тип бревен вы будете использовать. Бревна могут сжиматься в зависимости от погоды, поэтому обязательно обратитесь за профессиональным советом.
Вам понадобится помощь? Профессиональная команда?
Довольны ли вы комплектом для бревенчатой хижины? Если нет, внесите изменения.
У вас есть страхование бревенчатой хижины?
Знай свой бюджет. Это может быть дорогостоящим, поэтому планируйте заранее, прежде чем строить.
Старайтесь не строить в зимние месяцы, чтобы бревна не растрескивались и не ломались. Вам также понадобится укрытие от плохой погоды.
После постройки хижины вымойте бревна и дайте дому высохнуть в течение недели.
Покройте кабину смесью льняного масла и скипидара снаружи бревен – повторяйте каждые 5 лет.

Шаги по строительству бревенчатого домика

Шаг 1: Закладка фундамента

Самое главное при строительстве заведения – это фундамент. Убедитесь, что опоры и фундамент залиты ниже линии промерзания. Это необходимо для того, чтобы ваша каюта могла выдержать землетрясение или стихийные бедствия.

Этап 2: Облицовка бревен

После установки фундамента пришло время уложить фундаментные балки, которые будут дополнительно поддерживать ваш проект. Он соединит все фундаменты и еще больше повысит прочность кабины.

Шаг 3: Установка балки и чернового пола

Установите пол горизонтально по направлению балок. Обязательно использование прочных материалов. Вы не хотите, чтобы ваш пол сломался, когда вы имеете дело с дополнительным весом.

СВЯЗАННЫЕ: Как построить бревенчатый домик | Воспоминания поселенца

Этап 4: Столярные изделия из бревен

Теперь пришло время поднять стены. Помните о расположении окон и дверей, чтобы вам не пришлось делать дополнительную работу, отменяя предыдущую работу. Чтобы было легче поднимать бревно, встаньте лицом к пандусу с гвоздями на боковой стенке и подтяните бревно с блоком и снастью.

Шаг 5: Обрамление крыши

Установка крыши может быть сложной. Вы не хотите никакой утечки, поэтому обязательно обратите внимание на детали. Помните, крыша – это больше, чем черепица.

Это жизненно важная часть процесса, так как она будет служить системой слоев, которые работают вместе для защиты кабины.

Шаг 6. Прикрепите кровельную доску или обшивку

Укрепите крышу кровельной доской и обшивкой, чтобы она не ржавела и не разрушалась сразу. Будьте в поиске вентиляционных отверстий с барьерами от утечек, и вы не хотите, чтобы это упустили из виду.

Это приводит к дополнительной работе, которой вы хотите избежать.

Шаг 7. Соберите дверь и окно

Для последних штрихов выберите подходящие двери и окна, соответствующие вашему стилю. Как только вы получите правильные размеры, посетите мебельный магазин и купите необходимые материалы, такие как молоток, ручки и решетка.

Теперь вы можете расслабиться и стильно посещать свою собственную хижину своими руками каждые выходные. Разве не здорово расслабиться, глядя в окно собственного дома? Теперь вам решать, как вам нравится мебель и как вы хотите, чтобы ваш интерьер был оформлен.

Будьте уверены, у вас есть прочная бревенчатая хижина, которая должна выдержать испытание временем.

Если вы думаете, что построить бревенчатый домик было сложно, подумайте еще раз. При правильном плане, расходных материалах и небольшом количестве ноу-хау строительство бревенчатой хижины — это просто кусок пирога.

Чего ты ждешь? Начните строить бревенчатый домик своей мечты прямо сейчас, чтобы у вас и ваших друзей было место для отдыха каждое лето.

У вас есть бревенчатый домик, который вы построили сами, или вы планируете его построить? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вверх Далее:

12 настоящих бревенчатых домов – виртуальный тур
Как построить крошечный дом | Пошаговое руководство
Руководство по расходным материалам для изготовления свечей

Товарищи поселенцы, хотите ли вы помочь другим извлечь уроки из вашего путешествия, став одним из наших первых участников? Напишите нам!

Следуйте за нами на Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в сентябре 2019 года и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Как построить бревенчатый домик из деревьев – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить бревенчатый домик из деревьев с ограниченным бюджетом, используя местные материалы, традиционные ручные инструменты и тяжелую работу, не теряя земли.

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью 90 127 90 130 таких строений, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.

Однако это не обязательно так. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько простым, что мы уверены, что любой , имеющий доступ к нескольким основным орудиям и хороший запас древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен скорее нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить себя в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2-1/2 фута, прямо у линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. . Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Сбор бревен

Следующим пунктом нашей повестки дня была захватывающая — и часто непосильная — задача поиска, рубки и перевозки бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше чистить бревна сразу, потому что, если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0127 уже вырез будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что поднятие стен может быть одной из наименее трудоемких частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам поддерживающего бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный… так как любой открытый космос будет обставлен раствором.

С нашими бревнами, тщательно помеченными и надрезанными, мы изобрели пандус, прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены, и разместили каждый брус по очереди внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0127 большой заканчивается, чтобы сохранить устойчивость и уровень сборки.

Второй этаж

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как мы делали это на первом этаже. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, стоило бы более 1000 долларов, чтобы кровля нашей хижины была перекрыта подрядчиком, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы нарезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого льдиной.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не нужно было выводить через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на петли из тесаного клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сухим мхом, но гнездящиеся белки, похоже, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись построить.

Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, является всем, чем он является. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна.

РубрикаДом