Дом своими руками из горбыля: делаем и устанавливаем на даче Доски из горбыля своими руками

Дом из горбыля своими руками (73 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Отделка не обрезаный доской

Отделка стен горбылем

Стены Отделанные горбылем

Сарай из необрезной доски

Обшивка горбылем

Отделка необрезной доской

Сарай из горбыля своими

Отделка бани горбылем

Отделка стен из горбыля

Отделка бани в стиле Леший

Отделка стен из горбыля

Баня из горбыля

Временный забор из горбыля

Отделка стен необрезной доской

Домик из горбыля

Стена из необрезной доски

Отделка необрезной доской

Сврвй из необоезной доски

Сврвй из необоезной доски

Сарай из горбыля

Обшивка старой бани

Постройки из горбыля

Сарай 6 на 4

Строения из горбыля

Каркас из горбыля

Иван Бережняк рустикальный стиль

Хозблок из необрезной доски

Стены из горбыля

Дачный домик из горбыля

Дизайнерский забор из горбыля

Липовый блок-Хаус с лыком

Сврвй из необоезной доски

Отделка стен необрезной доской

Отделка стен горбылем

Хозблок из необрезной доски

Дома из поддонов

Иван Бережник баня

Сарай из необрезной доски

Шалаш из досок

Сарай из необрезной доски

Сарай из необрезной доски

Фасад из необрезной доски

Фасад из необрезной доски

Отделка стен горбылем

Сарай из необрезной доски

Дом из горбыля

Наружная отделка необрезной доской

Веранда из необрезной доски

Постройки из горбыля

Отделка фасада необрезной доской

Отделка фасада необрезной доской

Постройки из горбыля

Забор из горбыля

Обшивка необрезной доской внахлест

Садовый домик из горбыля

Деревянный коровник

Декор необрезной доской

Отделка древесины под старину

Самодельные детские площадки

Дровяник в деревне

Будка под старину

Фасад из необрезной доски

Сарай из горбыля и рубероида

Наружная отделка необрезной доской

Хозблок из горбыля

Постройка хозблока на даче

Артель Данила дома из сухостоя

Дом обшитый необрезной доской

Изделия из горбыля

Бытовка из горбыля

Оригинальный забор

Обшивка сарая доской

Дачный домик из горбыля своими руками.

Сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Все больше людей стараются использовать дачные сотки с максимальной отдачей – садят овощи, фруктовые деревья, виноград. За всем этим необходим уход, а для ухода – инструменты. Но возить их постоянно с собой как то не очень удобно. Сарай для инструментов – самый оптимальный выход из положения.

1 Строим сарай – выбираем место

Прежде чем построить сарай на даче своими руками, необходимо грамотно выбрать место для него. Почему это так важно? Потому что сарай строится на десятилетия. Часто перестраивать его – довольно затратное мероприятие, как с финансовой стороны, так и со стороны потраченного времени.

Для тщательного подбора места под сарай составьте план-схему, в которой укажите уже построенные сооружения (дом, гараж, душ, туалет). Желательно указать в плане часто используемые места под выращивание культур, а также выделить участки, где вы планируете что-либо построить уже после возведения сарая. На схеме будет четко видно, где лучше всего построить сооружение для хранения инструментов.

Построенный своими руками, может быть любой формы. Впрочем, проще всего справиться с квадратными и прямоугольными сооружениями. Крыша сарая также играет важную роль – односкатные более просты и дешевы в исполнении, зато двускатные позволяют устроить полноценный чердак.

При возведении односкатной крыши достаточно сделать одну сторону стены немного выше противоположной. Высота стены зависит от предполагаемого угла наклона крыши. На эти стены укладываются балки, на них в свою очередь крепятся рейки и производится монтаж материалов для крыш. Чаще всего используют шифер, металлический профиль, или, в зависимости от желания, рубероид. Правда, последнее решение менее долговечно.

Если же нуждаетесь в дополнительном месте для хранения инструментов или домашнего хлама, то в таком случае лучше всего подойдет . Обязательно предусмотрите в потолке люк – если в будущем вы захотите переоборудовать сарай для инструментов под хлев, то люк станет связующим звеном между чердаком и основным помещением. Через него можно будет подсыпать сено или солому, поднимать или опускать нужное оборудование.

2 Строим сарай по каркасной технологии

Материалы для возведения стен выбирают, ориентируясь на строительные умение и толщину кошелька. Постройку можно произвести из древесины, кирпича, шлакоблока, пеноблока или же сделать совсем легкие конструкции из шифера. Правда надежность последних незначительна – оставлять инструменты, а тем более дорогое оборудование в таком сарае будет слишком рискованно.

Рассмотрим возведение каркасного сооружения. Первым делом на выбранном участке необходимо разровнять землю. Для этого можно использовать гравий. После этого подготавливаем деревянные столбы (трех метров длиной), которые будут каркасом дачного сарая. Одну половину каждого столба необходимо обмотать гидроизоляционным материалом и хорошо его закрепить. Обмотку необходимо сделать на высоту 60–70 см.

Затем необходимо выкопать четыре ямы по углам размеченного квадрата или прямоугольника, глубиной в шестьдесят сантиметров. В эти ямы помещаем обмотанным концом вниз столбы. На половину засыпаем гравием, утрамбовываем и засыпаем до верха землей, после чего тоже надо провести утрамбовку. Для большей надежности можно залить ямы бетоном.

Для сарая с односкатной крышей столбы с одной стороны стены можно закопать на двадцать сантиметров глубже. Это даст наклон будущей крыши. После того, как подготовлена основа, необходимо произвести на высоте десяти сантиметров от земли нижнюю обвязку. Для этого понадобятся бруски десять на десять сантиметров. Их прибиваем на указанной высоте к угловым каркасным столбам. Чтобы прибить бруски ровно – используйте уровень. В случае с верхней обвязкой бруски прибивают к верхнему краю столбов.

Затем необходимо отмерить половину расстояния между верхними и нижними брусками. На выбранном уровне произведите обвязку среднего уровня. Для этого подойдут и более тонкие бруски. Укладываем доски на нижнюю обвязку и прибиваем к брускам. Таким образом, получится пол.

Теперь можно приступить к обшивке своими руками стен сарая. Предварительно выровняйте края досок, чтобы не было щелей. Впрочем, щели со временем появятся непременно. Чтобы этого не случилось, опытные мастера набивают доски «елочкой». В этом случае действуют так – в самом верху двумя гвоздями прибивается доска, таким образом, чтобы нижняя сторона оставалась подвижной. Ниже, сделав отступ на расстояние чуть меньше ширины доски прибивается таким же образом еще одна панель.

А уже между ними втискивается последняя часть «елочки» – доска, которая верхним краем заходит под нижний первой, а нижним устанавливается поверх третьей доски.

Теперь можно приступить своими руками к монтажу крыши. Для этого к верхним брускам крепим стропила. Обязательно чтобы они были на равных расстояниях друг от друга. Этим самым нагрузка будет распределяться равным образом. Чаще всего достаточно трех-четырех стропил. В конце останется произвести монтаж шифера или иного материала для крыш. Не забудьте закрепить дождевой сток. Напоследок устанавливаем двери – вот и все, ваш дачный сарай готов. Прослужит он не меньше 10 лет.

3 Возведение своими руками дачного сарая из шлакоблока

Сараи из блочных материалов имеют достаточно тяжелую конструкцию, однако они более надежны и долговечны, их можно переоборудовать под или курятник. Самым первым и важным шагом является заливка фундамента. Его лучше сделать ленточным. Ширину следует сделать на три-пять сантиметров больше, чем ширина блока. После того, как фундамент застыл, на него уложите гидроизоляционный материал и только после этого приступайте к укладке блоков для возведения стен.

Начинать выкладывать блоки необходимо с углов. Для выравнивания вертикальной и горизонтальной поверхности строения используйте отвес и уровень. Советуем сделать армирующий пояс внизу и вверху строения. После возведения стен производят монтаж стропил крыши и настил кровельных материалов. Остается установить двери и провести отделочные работы.

Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити. Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Каркасный сарай

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Сарай из пеноблока

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

Строим сарай для дачи своими руками

Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

• Монтаж каркаса

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

• Обустройство крыши

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
• Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2— 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
• Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева », скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

• Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

Забор из горбыля своими руками

Человек, принимая решение жить в своем доме, хочет, чтоб было его жилище не только лишь надежным, долговечным, а и красивым. Хотелось бы, чтобы в вашем имении все было красивым – и сам домик, и участок, и сад, и ограждение. Но иногда бывает, что на такую мелочь, как забор, у большинства хозяев уже не остается вовсе финансов. Либо же забор расположен в таком месте, где в эстетичный вид его вкладывать большие деньги просто нецелесообразно.

Поэтому рациональный и экономный владелец такой загородной недвижимости начинает поиски способа экономии. Забор из горбыля — один из видов такого надежного и недорогого ограждения.

Горбыль — пиломатериал, имеющий вид отделенной боковой части у бревна, при этом одна поверхность пропиленная (либо частично пропиленная), а другая непропиленная. То есть, это фактически кусковые отходы лесопиления. Он образуется при обычной распиловке бревен. Бывает деловой и простой (дровяной) горбыль.

Простой горбыль используют как топливо или для производства щепы. Для строительства чего-нибудь он не пригоден. А деловой горбыль — это отборный материал, обрезанный по краям с двух сторон и имеющий определенную толщину. Он бывает в коре или окоренным. Этот горбыль имеет выше цену, чем дровяной, но с ним и работать легче, поскольку у него ровные кромки. Вот такой материал и пригодиться, чтоб сделать на даче, садовом участке прочный забор.

Плюсы заборов из горбыля

Забор из горбыля имеет три самых главных плюса – это низкая стоимость, простота установки и соответственно его «непрозрачность».

Для того, чтоб своими руками строить забор из горбыля придется немало попотеть и потрудиться, наловчившись управляться неплохо с топором и молотком. Для такого ограждения необходимы опорные столбы, слеги (поперечные брусья), гвозди (или шурупы), ну и собственно горбыль. Несущие столбы желательно сделать из материала более долговечного – металлические трубы либо же использовать деревянные столбы, но предварительно обработать их битумом, чтобы избежать гниения древесины.

Здесь надежные столбы (не забудьте обработать их перед установкой https://izdoski.com/chem-propitat-derevyannuyu-oporu-chtoby-ne-sgnila.html) – это удобно потому что, после истечения срока службы горбыль можно будет вполне использовать на топливо, а те же столбы послужат основой для следующего забора. Если столбы сделаны из труб, нужно обязательно законопатить верхний торец – чтоб туда влага не попадала.

На деревообрабатывающем комбинате или лесопилке необходимо купить нужное количество кубов горбыля. Все плашки нужно подравнять и отшлифовать заранее. Это, собственно говоря, самая трудоемкая часть строительства.
Измеряем участок, выкапываем ямы, устанавливаем при помощи распорок столбы. К столбам прибиваются доски (поперечные прожилины) – все, остов готов. Теперь прикладываем ровной основой горбыль к прожилинам и прибиваем гвоздями 150, не забывая предварительно смазать их олифой.

Забор из горбыля привлекает, прежде всего, своей дешевизной. Но если очень постараться, то даже такой забор может стать колоритным украшением участка. Нужно приложить для этого не просто физические усилия, а еще и проявить креатив и фантазию.

На что обратить внимание

Если очень хорошо отшлифовать окоренные плашки – такой забор выглядеть будет очень самобытным, в стиле этно. Можно построить забор по принципу пастбищная изгородь (ранчо). Это когда доски прибиваются горизонтально к опорным столбам.

При использовании горбыля возможно прибивать его «ёлочкой», то есть внахлест. Кроме того, можно экспериментировать и с верхом забора. Ведь необязательно же делать его ровным – используя плашки разной высоты, можно создавать красивые фигурные композиции.

Ну, и конечно, если вы строите такой забор не лишь ради дешевизны, но и желаете чтобы он радовал глаз, необходимо вскрыть его лаком (можно покрасить). Тогда он примет более эстетичный вид, да и прослужит гораздо дольше. Особенно хорошо смотрятся такие заборы вокруг деревянных домов или при удачном сочетании дерева и камня в ландшафте. В этих случаях окружающие даже не заподозрят, что хозяева забор из горбыля сделали для экономии, а будут воспринимать как удачный элемент дизайна участка.

Делаем забор из горбыля: модели, конструкции, фото

Преимущества горбыля в качестве материала для забору на дачу очевидны. По сравнению с бетонным забором или сеткой-рабицей его отличают:

— доступность на любой пилораме и как следствие — стоимость,

— долговечность (при правильной обработке антисептиком) в отличие от сетки, которую через пару лет съест ржавчина,

— простота монтажа,

— экологичность, натуральность и гармоничность с дачным ландшафтом.

Горбыль по своим свойствам ничуть не уступает доскам и другой древесине, его единственный минус — внешний вид. В нашей статье мы расскажем, как грамотно превратить его в плюс 🙂 С помощью декора даже такое простое строение может стать настоящим шедевром.

Как сделать забор из горбыля своими руками

1. Просмотрите горбыль, отсортируйте. Желательно, чтобы плашки укладывались в высоту в 20-25 см.

2. С выбранных плашек снимите кору. Если жук-короед поселится в дереве, то легко разрушит ее за пару лет. Кору можно снимать острой лопатой, топором или скобелем.

3. Далее необходимо зашкурить горбыль и покрыть слоем антисептика для долговечности.

4. Следующий этат (даже более ответственный) — это подготовка столбов будущего забора.

Доверяете металлу? Отлично! В качестве металлических столбов можно взять трубы 70-80 мм в диаметре (с толщиной стенок более 3 мм).

Но такой забор сделать будет сложнее из-за неоднородного материала. К трубам еще нужно приварить пластины, на которые будут горизонтально крепиться деревянные брусы, и покрыть их защитной мастикой от коррозии.

Деревянные столбы (дуб, лиственница, сосна) также отлично подойдут для ваших нужд. Диаметр ствола столбов должен быть не менее 20 см, а длина — высота забора + 60 см. Снимите кору, обожгите столб, покройте защитными средствами — водоотталкивающими, от плесени, горячей смолой, олифой или лаком — это убережет находящуюся в земле часть столба от гниения. Можно использовать рубероид – это улучшит гидроизоляционные свойства.

5. Вкапывание столбов.

Тут все зависит от того, на каком грунте будет стоять забор. Если это суглинок, то столбы можно забивать прямо в землю в предварительно высверленные при помощи бура ямки. Одолжите у знакомого рыбака бур и сделайте 50-60 см отверстия. Далее кувалдой вгоняете столб в землю, положив на торец плоскую доску.

Если на дачном участке преобладает песок или чернозем, то под каждый столб роете яму глубиной 60 см и шириной в 2 раза большей диаметра столба. Дно ямы выложите песчаной подушкой высотой 10-20 см (щебень/гравий + песок). Все утрамбовать и сделать проливку. Установленный столб засыпьте гравием по периметру, утрамбуйте. После этого заливаете цементным раствором. Приступать к следующему этапу можно через пару дней — после полного затвердевания.

До бетонирования не забудьте проверить вертикально ли установлен столб.

6. Крепление горбыля.

Прибивать его можно как горизонтально, так и вертикально. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Поскольку материал неоднороден, можно устанавливать его, либо оставляя просветы, либо закрепляя внахлест, создавая сплошную стену.

Чтобы горбыль прибить горизонтально, к опорным столбам по всей длине крепят брус, затем на него с помощью саморезов или гвоздей внахлест прикрепляют горбыль. Предпочтительнее использовать для этого гвозди 150, смазанные олифой. Подогнать встык трудно, делайте нахлест как минимум 2 см, дерево усохнет и потеряет размеры.

Вертикальная обшивка выполняется по-другому. Сначала нужно монтировать лаги, на которых он будет крепиться.

Можно использовать горбыль, его распиливают вдоль и закрепляют к прогонам выпуклой стороной внутрь. Между штакетинами оставляют щели в 4-5 см, впоследствии их закрывают остальным горбылем, закрепив его выпуклой стороной наружу.

Все приведенные рекомендации в равной степени относятся и к необрезной доске.

Посмотрите фото готовых заборов из горбыля и необрезной доски и выберите тот, который вам больше подходит. На некоторых фото не совсем горбыль, но принципы монтажа таких заборов очень схожи.

Улучшить внешний вид такого «скромного» забора легко – покрасьте его.  Можно не маскировать материал, а напротив, подчеркнуть его природную фактуру – с этим лучше всего справится лессировочная краска. Она придаст блеск и обеспечит дополнительную защиту.

Можно использовать стеклышки марбл и придать вашему забору чарующий эффект.

Андрей Краснов, специально для http://prakti4no.ru

 

 

Забор из горбыля: как и какой сделать своими руками

Оглавление:
Забор из горбыля: его главные преимущества
Варианты забора из горбыля: какой лучше сделать
Как сделать забор из горбыля: особенности и тонкости

В природе отходов нет – все, даже самые маленькие частички различных материалов рационально используются для построения чего-либо нового. Этого не скажешь о жизнедеятельности человека, который просто не хочет быть рациональным в силу некоторых своих особенностей. А, между прочим, из отходов можно получить очень красивые и довольно прочные вещи – к примеру, дом из старых покрышек или стеклянных бутылок. Вообще отходам производства можно найти разное применение, и в большинстве случаев оно находится, но им пользуются не все люди. Взять, к примеру, горбыль (боковой обрезок бревна) – если на предприятии еще подумают о его эффективной переработке, то в быту его просто запустят в топку котла, не найдя более рационального применения. О горбыле, а вернее про забор из горбыля, пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его особенностями и технологией строительства.

Забор из горбыля фото

Забор из горбыля: его главные преимущества

Если вы считаете, что никаких других преимуществ, кроме как дешевизны, у забора из этого материала не существует, то наверняка вы ошибаетесь. Хотя бы только потому, что его дешевизна – понятие сугубо условное. Как-никак, это древесина, и ее цена не намного ниже, чем у качественной обрезной доски – мало того, если рассматривать вариант забора из профнастила, то его цена в некоторой степени может оказаться даже чуточку ниже. Смотря как строить…

Спросите, зачем тогда вся эта мышиная возня с заборами из древесной некондиции? Все просто, их выбирают настоящие ценители деревенского стиля – как ни крути, а природное естество таких изгородей не сравнится ни с одним другим материалом современности. Кроме того, деревянный забор из горбыля имеет и другие достоинства, к которым можно отнести следующие моменты.

1. Забор данного типа – это идеальное решение для загородного дома, а в особенности для дачного участка, который в зимнее время в большинстве случаев остается без присмотра. Наверняка забор из стали разберут на металлолом, а вот древесина в этом отношении никому не нужна.
2. Для установки забора из горбыля не нужны никакие особые знания и, что самое интересное, инструменты – здесь вполне реально обойтись стандартным набором дачника, который включает в себя ручную ножовку, молоток и лопату. Умеете ими пользоваться? Тогда установить такой деревянный забор вам вполне под силу.
3. Древесина – уникальный материал, а тем более горбыль, природное естество которого практически не нарушено циркулярной пилой. Такая древесина является отличной защитой от пыли, ветра и прочих ненужных на дачном участке природных и прочих факторов. Если сравнивать ее в этом отношении с тем же забором из профнастила, то его гладкая поверхность, наоборот, отталкивает пыль, которую подхватывает ветер и переносит через забор на ваш участок. Да, пыль оседает на заборе, и ее приходится периодически смахивать – можете расценивать этот момент как недостаток, если вам так будет угодно.

   Деревянный забор из горбыля фото

4. Привлекательный и необычный внешний вид старых поселений – если такой забор изготовить с душой, то его можно будет сравнить с произведением искусства.

Не будем восхвалять дальше подобные конструкции, так как кроме описанных выше достоинств, других положительных моментов у подобных заборов больше нет. Но это еще не означает, что все остальное в нем только негативное. Как раз наоборот, недостатков у него очень мало, и все они обусловлены исключительно уличными особенностями эксплуатации древесины – за ней нужен уход и уход. Без периодической очистки от грязи и покрытия лаковым защитным слоем забор из горбыля простоит очень недолго.

Варианты забора из горбыля: какой сделать

Из горбыля можно построить не только один единственный тип забора – вариантов здесь несколько, и все они достаточно привлекательны. Не будем углубляться в их достоинства, так как нового здесь ничего не придумаешь, а просто рассмотрим их на предмет выбора, который можно осуществлять исключительно по принципу «нравится или не нравится».

1. Вертикальный забор из горбыля. Это своего рода частокол или, попросту говоря, штакетник. Изготовить его в состоянии практически любой мужчина, который не боится пользоваться молотком и забивать с его помощью гвозди. Конструкция такого забора очень простая и представляет собой опорные столбы, соединенные между собой парой горизонтальных перемычек, на которые и набиваются вертикальные штакетины из горбыля.
2. Забор с горизонтальным положением досок. В отличие от предыдущего варианта, горизонтальный забор не нуждается в дополнительных элементах, соединяющих между собой опорные столбы – сам горбыль является в такой ситуации связующим звеном. Он набивается горизонтально, от столба до столба. Мало того, набить его можно разными способами – вплотную друг к другу (стык встык), с зазором и даже внахлест друг на друга. От того, как вы это сделаете, поменяются не только некоторые качества изгороди, но и ее внешний вид.

   Красивый забор из горбыля фото

3. Двухсторонний забор из горбыля. Его особенность заключается в том, что он имеет одинаково привлекательный внешний вид с обеих сторон. Плата за такую двухстороннюю красоту выражается в двойном расходе материала – горбыль при таком подходе к изготовлению забора нашивается с двух сторон. Со стороны смотрится так, как будто изгородь сооружена из цельных бревен и выглядит она неприступным частоколом.

Кроме того, любой из этих типов забора можно сделать просматривающимся или не просматривающимся. Какой из них вы предпочтете – это дело личное. От себя добавлю только одно – смотрится красиво и тот и другой вариант, и единственная польза от глухого забора заключается только в защите от ветра, пыли и недружелюбного взгляда завистливого соседа.

Как сделать забор из горбыля: особенности и тонкости

Наверняка многие из вас уже успели представить себя в виде плотника и примерить на себя маску мастера, изготавливающего подобный забор – мало того, многие из вас уже даже смогли сконструировать его по дощечкам и представить в своей голове полный технологический процесс изготовления. Именно по этой причине, подходя к теме, как сделать забор из горбыля своими руками, в большей степени мы будем затрагивать тонкости и нюансы этого процесса, которые помогут продлить срок службы творения ваших рук. Итак, начнем – по порядку, следуя технологическим этапам изготовления забора.

1. Подготовка древесины. Все, что от вас потребуется на этом этапе работ, это очистить горбыль от коры. Сделать это достаточно просто с помощью остро заточенной лопаты, топорика, той же тяпки или молотком, просто обив кору с доски. Дополнительно очищенные от коры доски лучше пропитать антисептической пропиткой.
2. Установка столбов. Они просто вкапываются в грунт на глубину не менее полуметра на равном расстоянии друг от друга – как правило, это не более 2м. Но прежде чем вкопать опорные столбики в землю, их подземную часть лучше обработать битумной мастикой, снизив таким способом темпы гниения древесины. Кстати, наши предки для этих целей использовали более простую технологию – столбы обжигались на огне, а сажа и обугленная древесина служили защитой от гниения и разного рода жучков.

   Как сделать забор из горбыля фото

3. Нашивка горбыля. Этот этап работ полностью зависит от того, какой забор вы делаете. Если с вертикальными штакетинами, то сначала к опорным столбикам прибиваются горизонтальные бруски, а сам горбыль прибивается к ним вертикально. Если речь идет о двухстороннем деревянном заборе, то горбыль нашивается, соответственно, с двух сторон горизонтальных брусков. Если говорить про красивый забор из горбыля с горизонтальным положением штакетин, то для их крепления на столбы сначала следует закрепить вертикальные бруски и уже к ним прибивать горизонтальные штакетины из горбыля.
4. Защита от природных факторов. Это завершающий этап работ, который предусматривает не что иное, как покрытие древесины лаком. Здесь, в общем-то, и рассказывать нечего – просто берете большую щетку и красите древесину. Как вариант можно просмотреть использование краскопульта.

Как видите, все довольно просто, понятно, а главное, если вы подойдете к этому делу со всей душой, то получите очень красивый забор из горбыля. Ну и напоследок добавлю только одно – затевая строительство такого забора, подумайте о точно таких же воротах и калитке. Они получатся довольно увесистые, поэтому петли для них нужны серьезные – те, которые проходят через все створки ворот.

Автор статьи Александр Куликов

Забор из горбыля своими руками, все варианты постойки

Забор из горбыля в большей мере подходит для дачных, садовых участков. Но при удачном декорировании такая конструкция может огораживать и частный дом. Кроме того, материал часто задействуют с целью зонирования участка: огород, клумбы и пр. Еще одно направление применения – перегородки, перекрытия.

Особенности материала, его плюсы и минусы

Забор из горбыля представляет собой конструкцию, в основе которой отработанный продукт лесопиления. Внешне одно изделие выглядит как спиленная часть бревна: с одной стороны необработанная поверхность, с другой – срезанная древесина.

Схема деревообработки

С учетом происхождения материала цена его очень привлекательна. В не обработанном виде и без оформления забор из горбыля используется лишь в качестве временного ограждения.

Материал встречается в двух видах:

• деловой;
• дровяной.

Второй вариант в меньшей степени подходит для строительства забора. Это объясняется тем, что поверхность горбыля слишком неравномерна, а дополнительно к тому продукт в данном исполнении обычно является результатом обработки нестойких пород деревьев. Дровяной материал чаще применяется в виде топлива или временных ограждений.

Основные преимущества:

• экологичность, так как все же это натуральный материал;
• простота монтажа, конструкцию из горбыля можно построить за короткий срок;
• универсальность, с помощью этого продукта огораживается дом, загородный участок, хозяйственные постройки, также его используют для разграничения территории, в качестве покрытия и с целью перегородок;
• небольшая цена.

Кроме того, при установке плотной конструкции из горбыля можно сделать минимальным обзор участка с улицы, что одновременно обеспечит звукоизоляцию объекта и защиту от пыли, сора и ветра.

Если верхняя кромка деревянных элементов забора будет заострена по тому же принципу, что и частокол, то конструкция будет выполнять еще и защитную функцию от проникновения в дом злоумышленников.

Этапы строительства

Чтобы изготовить забор из горбыля своими руками, кроме основного материала наполнения, потребуются столбы, крепеж (гвозди, саморезы), поперечины (лаги). Из инструментов нужно подготовить молоток, пилу, топор, шлифовальную машинку, шуруповерт, лопату, отвес, строительный уровень. В зависимости от того, какой тип фундамента планируется делать, может потребоваться гравий, цемент, песок.

Различные конcтрукции заборов из доски

Основные этапы выполнения работ:

• подготовка материал и участка, разметка;
• монтаж опорных столбов;
• установка горбыля.

В качестве опор лучше выбирать более прочный материал. Основные варианты: металлические или деревянные столбы. Рекомендуемые размеры: 60х60 мм, 80х80 мм, от 60 мм и выше (диаметр). Толщина металла должна быть не менее 2 мм.

Подробнее о монтаже

Участок, на котором располагается дом, очищается от крупного сора и травы. Заметные неровности необходимо исправить. Чтобы в дальнейшем конструкция забора прослужила достаточно долго, следует удалить с горбыля кору. Это можно сделать посредством острого топорика или лопаты. Наиболее удобный инструмент – скобель.

Если кору не удалить перед установкой забора, дерево в ближайшем будущем начнет разрушаться из-за того, что его будут подтачивать насекомые.

Монтаж и установка столбов

Выбирая деревянные столбы, необходимо подготовить защитное покрытие для их основания, которое будет контактировать с почвой. Для этой цели можно задействовать битумные составы или смолу. Более прочными являются лишь некоторые породы дерева: лиственница, дуб.

Перед тем как выполнять разметку участка, на котором расположен дом, нужно сделать эскиз будущей конструкции. На данном этапе определяется плотность установки материала заполнения, расстояние между столбами, высота. Разметка выполняется с применением шнура и кольев.

Достаточное расстояние между опорами: от 2 до 2,5 м. Чем больше значение данного параметра, тем ниже будет прочность конструкции. Ленточный фундамент под ограду из горбыля обычно не готовят. Можно обойтись простой установкой столбов и засыпать грунтом ямы. Но для повышения степени надежности забора следует забетонировать опоры. Их установка выполняется с помощью строительного уровня.

Перед заливкой бетоном столбы фиксируют в вертикальном положении посредством распорок. Насколько ровно стоит опора, можно проверить с помощью уровня.

Материал заполнения заборного полотна крепится двумя способами: горизонтально и вертикально. В первом случае горбыль набивается прямо на деревянные столбы. Второй вариант предполагает необходимость предварительного крепления поперечин. Сами же изделия устанавливаются на некотором расстоянии друг от друга или же внахлест.

Рекомендации по работе

Чтобы улучшить внешний вид материала, следует использовать шлифмашинку. С ее помощью добиваются максимальной гладкости, удаляя сучки и кору. Лучше использовать хорошо просушенный материал. Тогда при его установке можно делать расстояние между соседними элементами намного меньше.

Это же касается и способа монтажа дерева внахлест. Чтобы забор, который огораживает дом, гармонировал с местным ландшафтом и самим объектом, следует покрыть его лакокрасочными материалами. Если нужно сохранить структуру дерева, достаточно использовать лак.

Беседка из досок своими руками

У любого дачника на участке есть любимое место, где можно посидеть и отдохнуть от палящих солнечных лучей. Рано или поздно появляется потребность в крыше над головой, поэтому при первой же возможности рачительные хозяева меняют надоевшую лавочку на удобную и уютную беседку из досок и горбыля. Строить летнее укрытие из листового профнастила дорого, тем более что железо накаляется, как духовка, а беседка из горбыля только будет радовать смолистым запахом разогретой сосны.

Особенности конструкции беседки из досок

Различных схем и конструкций обустройства столько же, сколько самих дачников, каждый искал наиболее удобный и простой вариант, чтобы места под крышей хватало, и одновременно беседка не занимала пол-участка.

Чтобы построить беседку, потребуется решить несколько вопросов:

• Правильно устроить фундамент. Нельзя ставить постройку из дерева просто на грунт, минимальный фундамент для легкой беседки из досок все же делать придется;
• Подобрать материал для вертикальных опор. Чем прочнее и толще каркас беседки, тем дольше прослужит постройка, лучше, если есть возможность использовать профилированную трубу или толстый брус, сечением не менее 80х80 мм;
• Самый сложный момент в строительстве беседки – это выбрать наиболее подходящий материал для вертикальных стоек будущей постройки из досок.

Важно! Чтобы конструкция беседки из досок стала по-настоящему удобной, многие элементы каркаса впоследствии приходится доделывать и совершенствовать. Поэтому первоначально в процессе сборки каркаса и обшивки не используйте неразъемных соединений.

Самыми распространенными являются четырехугольные и шестиугольные беседки. Первый вариант чаще всего применяется для относительно небольших беседок, второй, наиболее комфортабельный и вместительный, устанавливают рядом с садовым домиком и зачастую используют в качестве летней веранды. Какая беседка из досок своими руками вам подойдет больше, придется решать, исходя из собственных возможностей и наличия свободного места.

Строим беседку из сосновых досок и горбыля

Сосна – один из наиболее любимых и распространенных пород дерева в нашем климатическом поясе. Ее с удовольствием покупают для деловой и вспомогательной древесины, на дрова и обустройство опалубки, поэтому при желании можно относительно недорого купить горбыль, а если повезет, и недорогую доску.

При этом лучше всего воспользоваться следующим способом:

1. Ранней весной, когда цены на обрезную доску падают, можно относительно недорого купить сырой пиловочник, отсортировать и выложить в тени на просушку;
2. Просушенную доску и горбыль выбраковывают и обрезают под нужный размер, дважды обрабатывают растворами антипиренов и антисептиков.
3. Отдельно отбирают доски для крыши, полов и каркаса. Половые доски несколько дней нужно подвергать обработке концентрированным железным купоросом, а после высушивания пропитать Тиккурилой.

Строительство беседки не представляет особых проблем, если при сборке каркаса и обустройстве фундамента не спешить и не экономить на самом необходимом. Если планируется построить конструкцию каркаса только из дерева, потребуется выбрать расположение беседки таким, чтобы все элементы постройки, от крыши до фундамента, в течение дня несколько часов оставались на солнце, и при этом беседка продувалась небольшим сквознячком. В этих условиях даже на влажном грунте беседка из деревянных досок простоит достаточно долго.

Делаем основание постройки

Для садовых построек идеальным вариантом фундамента будет строительство столбчатого основания из восьми-девяти бетонных столбов. Для домашней беседки, примыкающей к дому, где нагрузка на пол беседки бывает на порядок выше, чем в садовом варианте, лучше всего использовать плитный фундамент, разделенный на квадраты с помощью деревянных планок. Такое устройство плиты делает фундамент гибким и одновременно устойчивым к растрескиванию.

Перед обустройством столбчатого фундамента первоначально удаляют дерн, засыпают слоем мокрого песка и утрамбовывают площадку под будущую беседку. Далее размечают положение бетонных свай, вырывается котлован под каждую ногу на глубину не менее 50 см. На дно отсыпают слой щебня, трамбуют, далее — песок, укладывается рубероидная изоляция, устанавливаются доски опалубки из досок 300х300 см, высотой 170-200 мм. После заливки бетоном по центру опалубки закладывают анкерные болты или куски арматуры, к которым будет привязываться каркас будущей беседки. Пока бетон не застыл окончательно, через 5-6 часов с помощью длинной рейки строительного уровня подрезаем опоры на одном уровне.

Через пару дней можно приступать к обвязке столбов нижним контуром каркаса. Лучшим материалом для основания будет сосновый брус, но если нет возможности использовать брусовый материал, можно изготовить связку из пакета в несколько досок, сбитых гвоздями. Главное, чтобы доски были одного размера и не имели дефектов. Гвозди бьют в доску с шагом не менее 20 см под углом 50-40^о.

Изготовление каркаса беседки из сосновых досок

Наиболее ответственным моментом сборки каркаса является этап установки в вертикальном положении и фиксация несущих стоек беседки. Делать их из досок, как основание постройки, нельзя. Лучше использовать покупной брус или ровные окоренные бревна одного диаметра 100-120 мм.

Каждый брусовый столб при установке выравнивают по строительному уровню, минимум в двух вертикальных плоскостях, после чего осторожно фиксируют набивкой досок — боковых подкосов. Установленные столбы связывают поперечными балками. Чтобы увеличить жесткость каркаса, низ постройки зашивают сначала в черновую горбылем, а затем выравнивают и набивают самые ровные и качественные доски из отобранного запаса.

Если в качестве горизонтальных поперечин, соединяющих вертикальные опоры беседки, использован стандартный брус, то можно переходить к обустройству потолка и крыши. В случае если стойки соединены обрезными досками-времянками, прежде чем переходить к кровле, делают ограждение беседки. Периметр постройки на высоту примерно на метр зашивают очищенным от коры и обрезанным горбылем.

Ставим крышу постройки

Прежде чем устанавливать каркас пирамидальной крыши, потребуется изготовить мауэрлат. В этом случае оголовки вертикальных стоек соединяют самодельным брусом, сбитым из двух досок. Чтобы крыша стояла ровно, доски мауэрлата тщательно выравнивают по горизонту с помощью уровня. Если крыша получается перетяжеленной, каркас усиливают установкой диагональных балок.

В точке пересечения диагоналей устанавливают вертикальный отрезок бруса, высотой 60-70 см, к верхушке которого набивают четыре диагональных стропила. Края балок выпускают на свесы длиной не менее 30-40 см. Полученный каркас всплошную зашивают необрезной доской или самым ровным горбылем. Остается уложить кровельное покрытие из стеклорубероида, после чего на диагональные стропила настилают Г-образные металлические планки, усиливающие крепление кровли.

Вместо рубероида, можно уложить металлочерепицу или листы ондулина, принципиально на прочность и надежность постройки из досок это не влияет, но значительно улучшает внешний вид беседки.

После завершения сборки каркас беседки можно покрыть тонером и защитным слоем лака. Внутри постройки по периметру устанавливаются лавочки и столик из остатков досок. Бетонные столбы и нижний контур обвязки каркаса рекомендуется покрывать слоем жидкой гидроизоляции или смесью из разогретой смолы и битума.

Заключение

Приведенный вариант беседки из досок при добросовестном подходе к возведению каркаса и пропитки материала антисептическими средствами способен простоять не менее 20 лет. Пропитку досок придется возобновлять каждые два года. Из-за открытого устройства фундамента в подполье любят ночевать и зимовать ежики, поэтому для помощников имеет смысл устроить прикормку, чтобы на участке не заводились грызуны и вредители.

Плюсы и минусы покупки дома на бетонной плите

Что такое покупка дома на бетонной плите?

Фундамент, на котором построен ваш дом, может иметь большое влияние на структурную целостность вашего дома. Плитный фундамент изготавливается из бетона толщиной в центре обычно от 4 до 6 дюймов. Бетонную плиту часто укладывают на слой песка для дренажа или в качестве подушки.

В домах, построенных на плите, нет ни подполья, ни места под полом.Если вы планируете построить или купить дом на бетонной плите, необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков.

Ключевые выводы

• Фундаменты из бетонных плит более распространены в странах с теплым климатом, где меньше вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента.
• Есть веские причины для строительства или покупки дома на плите, такие как экономия средств и меньший риск повреждения в некоторых случаях.
• К недостаткам можно отнести то, что нагревательные и охлаждающие устройства приходится устанавливать на первом этаже, что занимает жилую площадь.Также существует вероятность образования трещин.

Что нужно знать о покупке дома на бетонной плите

В некоторых домах нет подвала или подвального помещения, они просто построены на бетонной плите — возможно, потому, что дом стоит на скале или на высоком уровне грунтовых вод. Бетон заливается на землю одновременно. Некоторые фундаменты имеют постнатяжные тросы или усилены стальными стержнями, называемыми арматурными стержнями, чтобы плита могла выдерживать вес дома.Затем на этом бетонном фундаменте строится дом.

Плитный фундамент чаще встречается в южных штатах с теплым климатом, где меньше вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента. Рассмотрим плюсы и минусы плитного фундамента.

Преимущества фундаментов из бетонных плит

Вот пять причин выбрать этот тип основания для дома:

1. Меньше времени на высыхание

Для высыхания бетонной плиты требуется меньше времени.Меньшее время простоя означает, что строительство может двигаться без задержек. Нет необходимости ждать несколько дней, пока бетон в залитом фундаменте застынет и высохнет.

2. Меньший риск повреждения от затопления или утечки газов

Плитный фундамент сводит к минимуму риск ущерба от затопления или утечки газа, например, радона, из подвала или подполья в дом.

3. Защита от вредителей

Бетонная плита может защитить дом от термитов или других насекомых, поскольку под домом нет открытых пространств, через которые можно было бы добраться до деревянных балок или опор, которые насекомые могли бы погрызть.Плиты также можно предварительно обработать инсектицидами, чтобы убедиться, что они не гнездятся под ними.

4. Экономия затрат

Экономия средств является одним из самых больших преимуществ. Во многих случаях покупатель дома может сэкономить до 10 000 долларов со стоимости дома. Если он построен на плите, в бюджете нет места для обхода или подвала. Это особенно верно, когда строитель должен вырезать фундамент из твердой породы — очень дорогое удовольствие.

5. Меньше шагов

Дома из плит часто строят ближе к земле, чем дома с подвалами или подвальными помещениями, что сокращает количество шагов, необходимых для входа в дом.Легкий доступ выгоден для тех, кто менее физически способен.

Решение о покупке или строительстве дома на бетонной плите в значительной степени зависит от климата, в котором расположен дом, и от вашего бюджета.

Недостатки фундаментов из бетонных плит

Несмотря на преимущества данного вида конструкции, бетонная плита подойдет не каждому дачному участку или домовладельцу. Вот пять причин отказаться от него:

1. Вредители все еще могут проникать сквозь стены

Хотя термиты и другие вредители не могут проникнуть прямо под дом, они могут проникнуть через стены, поскольку дом обычно находится ближе к земле.Это особенно верно, если сайдинг сделан из дерева и стоит на земле.

2. Для воздуховодов требуется изоляция

Воздуховоды для отопления и кондиционирования воздуха обычно проходят через потолок первого этажа, а это означает, что он должен быть хорошо изолирован для поддержания надлежащей температуры.

3. Отопительные и охлаждающие установки используют надземное пространство

Блок кондиционирования воздуха и печь, возможно, также придется установить на первом этаже, а это означает, что они будут занимать место, которое в противном случае можно было бы использовать для других целей.

4. Трещины плиты

Одним из наиболее существенных потенциальных недостатков является растрескивание плиты. Это может существенно нарушить структурную целостность дома, а ремонт будет трудным и дорогим. К факторам, которые могут привести к растрескиванию плиты, относятся корни деревьев, смещение грунта, землетрясения или промерзший грунт.

5. Некоторые считают плитный дом непривлекательным

Некоторым людям кажется непривлекательным внешний вид панельного дома.

Ремонт дома, построенного на плите

Вам может понадобиться ремонт дома, построенного на плите, по нескольким причинам.

Низкое давление воды

Со временем оцинкованные трубы, коррозия и ржавчина могут накапливаться внутри трубы. Чем меньше места для протекания воды, тем меньше поток воды.

Ржавая или желтая вода

Обесцвеченная вода может быть признаком износа и коррозии трубы.Это может быть признаком того, что вам нужна помощь специалистов по рецептам.

На ваших трубах могут быть следы износа. Если вы можете осмотреть видимые трубы снаружи на наличие признаков: 

• Обесцвечивание
• Пятна
• Вмятины
• Отслаивание

слишком.

Утечки воды

Утечки воды могут вызвать значительный ущерб от воды, что приведет к дорогостоящему ремонту и реконструкции.

Кроме того, если в ваших трубах возникают точечные протечки в стенах или бетонном фундаменте вашего дома, вы можете заметить увеличение счетов за воду. Вы также можете проверить свой счетчик воды, чтобы увидеть, показывает ли он более высокие показания, чем обычно.

Если ваши счета за воду недавно увеличились или показания счетчика воды зашкаливают, осмотрите краны и видимые трубы на наличие утечек. Подумайте о том, чтобы нанять сантехника, чтобы он помог с обнаружением утечек и потенциально решил проблему, заменив трубы в вашем доме.Или вы можете рассмотреть вопрос о восстановлении труб, восстанавливая ваши трубы на месте.

Утечки также могут привести к тому, что ваш водонагреватель будет работать больше, чем нужно, чтобы не отставать. Это может увеличить не только ваш счет за воду, но и увеличить потребление энергии.

Утечки воды не всегда представляют проблему с трубами. Протекающие краны, такие как внешний нагрудник шланга и внутренние краны, могут потребовать новых шайб или даже замены. 

Старые трубы

Старые трубы могут вызвать любую из проблем, перечисленных выше.Если в вашем доме проводится ремонт или реконструкция, вы можете подумать о переоборудовании дома, построенного на плите, во время строительного проекта. Легче заменить трубы внутри стен до того, как повесить гипсокартон.

Латунные и медные трубы служат от 80 до 100 лет. Оцинкованная сталь может прослужить всего 70-80 лет. Трубы из ПВХ и полибутилена, представленные в 70-х годах, еще не выдержали испытания временем.

Водопроводные линии находятся под постоянным давлением, и даже небольшая утечка может привести к значительному ущербу от воды.Проактивное выполнение замены труб во время ремонта может помочь вам сэкономить время, нервы и деньги в будущем.

Свинцовые, оцинкованные или полибутиленовые трубы

Если в вашем доме используются свинцовые, оцинкованные или полибутиленовые трубы, вам следует подумать о новых трубопроводах.

Оцинкованные трубы со временем могут ржаветь, вымывая металлы в систему водоснабжения.

Точно так же трубы из полибутилена, PEX и CPVC могут со временем ослабевать из-за воздействия хлора и других химических веществ в питьевой воде.В конце концов, эти трубы могут протечь.

Свинцовые трубы всегда следует заменять или защищать с помощью ePIPE для здоровья жильцов дома. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что никакое количество свинца в питьевой воде не является безопасным, особенно для детей.

Как разбить бетонную плиту

Думаете о демонтаже старой бетонной плиты или террасы? Если бетон покрыт глубокими трещинами, имеет признаки оседания или отслаивается большими кусками, вероятно, пришло время избавиться от него.Снос бетона может показаться сложной и дорогостоящей задачей, но в зависимости от размера и толщины вашей плиты вы можете справиться с проектом самостоятельно.

По словам Юки Като из Fixr, стоимость профессионального удаления бетонной плиты зависит от размера и материалов, из которых она состоит. «Важно иметь в виду, что цены могут сильно различаться в зависимости от того, был ли бетон армирован. Если не подкреплять, рассчитывайте заплатить от 300 до 500 долларов.Если он будет усилен, рассчитывайте заплатить от 500 до 799 долларов», — сказал Като о бетонной плите размером 12 на 14 футов и толщиной примерно 4 дюйма.

Вы можете сэкономить до 799 долларов, самостоятельно сняв плиту с помощью этого пошагового руководства по удалению бетона.

Подходит ли вам удаление бетона своими руками?

Прежде чем принять решение о сносе бетона своими руками, задайте себе следующие вопросы:

Толщина плиты менее 4 дюймов?	Если да, вы можете удалить его с помощью этих инструкций.Все, что больше 4 дюймов, потребует электроинструмента и некоторого опыта.
Ваш бетон армирован?	В то время как некоторые типы арматуры можно обрабатывать с помощью болторезов, для всего, что толще проволочной сетки, потребуется электрическая пила. Вы можете узнать, что находится в вашем бетоне, отломив краевой кусок или расширив существующую трещину. Если ваш бетон содержит арматуру, рассмотрите возможность найма профессионала.
Под вашим бетоном есть коммуникации?	Позвоните по номеру 8-1-1, чтобы узнать, где находятся ваши коммунальные услуги.Если под вашим бетоном есть трубы, наймите профессионала.

После того, как вы убедитесь, что демонтаж бетона своими руками вам подходит, выполните следующие шаги для завершения проекта.

Инструменты и материалы для разрушения бетона

Помимо сбора инструментов, попросите помощи у нескольких друзей. Хотя вы могли бы выполнить этот проект в одиночку, дополнительный набор рук ускорит работу.

Инструменты:

• Лопата
• Кувалда от 12 до 20 фунтов
• Монтировка
• Болторезы
• Матток
• Тачка или ручная тележка

Дополнительные материалы:

• Пластиковая пленка или тряпка
• Защитные очки
• Перчатки
• Сапоги со стальным носком
• Защита органов слуха
• Пылезащитная маска

Прежде чем начать, вам также необходимо составить план удаления бетонного мусора.Большинство служб по вывозу мусора с бордюров не принимают бетон из-за его веса. Есть несколько вариантов, которые следует учитывать при утилизации бетона, в том числе аренда мусорного контейнера для бетонного мусора, его переработка и повторное использование в проектах «сделай сам».

Шаги по снятию бетонной плиты

Этот метод разрушения бетона лучше всего подходит, если ваша плита относительно небольшая и имеет толщину менее 4 дюймов. Если вы пытаетесь выполнить более крупный проект, например, демонтаж бетонной подъездной дорожки, вам следует рассмотреть другой метод, например, отбойный молоток.

Совет по сносу бетона: «Убедитесь, что вы знаете, что это за бетон. В то время как 1,5-дюймовая неармированная плита довольно легко — хотя и требует много времени — удалить своими руками, железобетонная плита толщиной 6 дюймов отличается и требует специальных инструментов и знаний».

Юка Като | Фикср

Шаг 1. Создайте пустоту под бетоном

Лучший способ ускорить удаление бетона — создать пустоту под той частью плиты, над которой вы работаете.Если этого не сделать, грязь или песок под плитой будут поглощать удары кувалды, что затруднит разрушение бетона. Вы можете создать пустоту, подкопав плиту. После того, как вы начали давать трещины, вы можете использовать монтировку, чтобы поднять небольшие участки плиты и создать пустоту.

Для начала копайте лопатой от 4 до 6 дюймов от края плиты и примерно на 2 дюйма в глубину.

Когда вы создаете трещины в плите, вы можете использовать монтировку для частичного подъема кусков вместо того, чтобы подкапывать их.Чтобы использовать монтировку:

• Вставьте конец монтировки под часть плиты.
• Попросите одного человека использовать монтировку в качестве рычага, чтобы немного приподнять кусок, а другой человек использует кувалду. Используйте шлакоблок или камень в качестве точки опоры, чтобы создать больше рычагов, если это необходимо.

Шаг 2: время молота

После того, как вы создали пустоту под краями, вы готовы разбить бетонную плиту.

Прежде чем начать:

• Положите пластиковую пленку на плиту, чтобы бетон не разлетался.Если вы находитесь рядом со строением, рассмотрите возможность покрытия любых окон пластиковой пленкой.
• Наденьте перчатки, защитные очки, ботинки со стальными носками и наушники.

Когда будете готовы, направьте свои первые удары молотком в пределах 6 дюймов от края. Если плита не треснула сразу, не бейте по тому же месту второй раз. Сдвиньтесь на несколько дюймов в любом направлении и снова ударьте.

Советы по использованию кувалды для разрушения бетона

• • Поднимите одной рукой ближе к головке молотка, а другой ближе к основанию.Поднимите молоток как можно выше, но не над головой.

• • Направьте его и дайте ему упасть, одновременно скользя верхней рукой к основанию молотка другой рукой.

• Не размахивай. Пусть молоток и гравитация сделают всю работу за вас. Раскачивание может привести к травме.

Не наносите удары молотком слишком близко друг к другу. При разрушении бетона вы хотите, чтобы куски были достаточно маленькими, чтобы их можно было поднять, но вы не хотите создавать гравий, который трудно перемещать руками.

Пройдите через внутренний дворик по сетке, делая перерывы после небольших участков, чтобы выполнить третий шаг.

Совет по сносу бетона: Работа с кувалдой и перемещение битого бетона — непростая задача. Делайте много перерывов и пейте много воды во время работы над этим проектом.

Шаг 3: Разберите и удалите сломанный бетон

После забивания секции используйте мотыгу, чтобы разделить бетон на куски и убрать их с дороги.

• Вставьте кирку в щели, чтобы отделить куски.
• Если в бетоне есть проволочная сетка, разрежьте ее болторезами.
• Поднимая ногами, загружайте мусор в тачку, но не перегружайте ее.
• Загрузите бетон в арендованный мусорный контейнер или что-то еще, что вы используете для утилизации мусора.

Совет по сносу бетона: «Используйте существующие трещины. Вы можете использовать их в качестве точек входа, чтобы начать поднимать большие предметы и увозить их.

Юка Като | Фикср

Шаг 4: повторяйте шаги, пока бетон не будет снесен

Когда вы доберетесь до середины бетонного блока, продолжайте копать под краями или используйте монтировку, чтобы создать пустоту и разбить бетон с помощью кувалды. Повторяйте эти шаги, пока весь бетон не станет рыхлым и подвижным.

Если вы планируете укладывать новый бетон в этом месте, убедитесь, что площадка выровнена, когда закончите.

Тогда все готово.Потратьте некоторое время, чтобы расслабиться и дать этим бетонным мышцам передышку.

Не знаете, что делать с бетоном?

Если вам трудно составить план уборки после сноса бетона своими руками, ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации бетона, чтобы узнать о различных вариантах. Для большинства проектов аренда 10-метрового мусорного контейнера — это простой и легкий способ избавиться от тяжелого мусора.

Выравнивание дома: краткое руководство, в котором есть ответы на все вопросы

Когда домовладельцы слышат такие слова, как «выравнивание дома» и «ремонт фундамента», они, вероятно, предполагают, что вскоре у них не останется много денег.К счастью, стоимость часто меньше, чем люди думают.
Так же, как и ремонт протекающей крыши, ремонт фундамента необходим для сохранения и сохранения ценности вашего дома. Выравнивание дома – это не то, что вы должны делать сами. Выравнивание дома никоим образом не похоже на типичный проект «сделай сам». При этом, конечно, не помешает понять основы того, как и почему дом следует выравнивать.

Что такое выравнивание дома?

Выравнивание дома — это процесс подъема дома в то положение, в котором он был, когда был новым.Для новых домов плиты должны быть не более чем на 1,5 дюйма от уровня. Этот стандарт исходит от Американского института бетона. Как только дом движется, цель прокачки состоит в том, чтобы вернуть дом туда, где он был до того, как начал двигаться. Подавляющее большинство владельцев недвижимости редко замечают небольшие отклонения в высоте фундамента. Профессионалы ремонтируют фундаменты в пределах разумного допуска.

Все дома строятся на фундаменте. Со временем этот фундамент может просесть, осесть, треснуть или вздыматься.Существует множество причин, по которым это может произойти. Некоторыми распространенными причинами являются проблемы с почвой, слишком много влаги или фундамент, который не был уложен должным образом с самого начала.

Выравнивание дома или ремонт фундамента, возможно, является одним из самых важных ремонтов, которые когда-либо понадобятся дому. Каждый килограмм веса вашего дома приходится на фундамент. Само собой разумеется, что дома довольно тяжелые. Фундамент должен быть правильно спроектирован и установлен. Любые проблемы, даже самые незначительные, могут нанести ущерб и обесценить ваш дом.

Нуждается ли мой дом в выравнивании или ремонте фундамента?

Лучше всего запрашивать расценки у профессионалов, однако есть признаки, на которые можно обратить внимание. Ниже приведены несколько ключевых точек для поиска:

• Трещины в стенах или потолках
• Трещины снаружи вашего дома, особенно заметные на кирпичной или каменной кладке, из которых состоят наружные стены большинства домов
• Двери заедают и не закрываются или не открываются должным образом
• Кажется, ваши полы провисли или провалились.Они могут даже чувствовать себя мягче, чем обычно
• Если смотреть на свой дом снаружи, видно, что он выглядит неровным

Типы фундамента

Существует три основных типа фундамента дома. Двумя основными типами являются фундаменты из пирса и балки и плиты (или бетонной плиты). Для ремонта фундамента в Далласе и во всем Техасе третий тип фундамента не распространен, а именно подвальный фундамент.

Плитный фундамент

Плитный фундамент изготавливается в основном из бетона.Это большой лист бетона, который заливают прямо на землю. Стандартные плиты имеют толщину около 4-6 дюймов. Чтобы компенсировать вес по периметру дома, внешние части плиты обычно имеют глубину от 24 до 36 дюймов. Глубокая часть плиты называется балкой. Чтобы придать жесткость центру плиты, балки пересекают середину в виде вафли. Внутренние балки часто находятся на расстоянии от 10 до 14 футов друг от друга. Фундаменты обычно укрепляются тросами пост-натяжения или стальными стержнями, называемыми арматурными стержнями.

Пирс и балка

Основание Pier & Beam состоит из трех основных компонентов.Сначала по всему периметру дома возводится бетонный фундаментный брус. Во-вторых, бетонные подушки или колонны устанавливаются внутри балки по периметру. Колонны или подушки размещаются в центрах от 8 до 10 футов. В-третьих, деревянные балки размещаются на внутренних колоннах или подушках и на балке по периметру.
Поскольку строительство пирса и балки обходится дороже, чем перекрытия, пирс и балка обычно используются для нестандартных домов или в ситуациях, когда дом должен быть высоко над землей (например, в пойме).

Block & Base Альтернатива: Существует альтернативный стиль Pier and Beam, также известный как Block and Base. Этот фундамент такой же, как и выше, за исключением того, что по периметру нет бетонной фундаментной балки. Это лучше всего подходит для более светлых домов, в которых нет кирпичных, каменных или оштукатуренных стен.

Как выравниваются дома?

Процесс выравнивания дома зависит от типа фундамента. Каждый тип фундамента имеет множество методов ремонта и доведения фундамента до допустимого уровня.Существуют различные методы, используемые в зависимости от того, почему фундамент нуждается в ремонте. Независимо от используемого метода достигается одна и та же конечная цель: ровный фундамент; точнее отремонтированный фундамент.

Фундамент для опор и балок Выравнивание: В разных ситуациях требуются разные инструменты. Основание Pier & Beam можно отремонтировать и выровнять, установив стальные сваи или бетонные сваи в ключевых точках под бетонной балкой по периметру. Внутренняя часть регулируется путем добавления или удаления прокладок, размещенных поверх внутренних подушек или стоек.Иногда движение вызвано поврежденной или неправильно установленной древесиной. Advanced Foundation Repair учитывает этот тип повреждений в нашем ремонте.

Фундамент из бетонной плиты Выравнивание: У нас снова есть разные инструменты для решения разных задач. Участки вокруг дома можно раскопать, чтобы можно было установить бетонные опоры, бетонные сваи или стальные сваи. Старые методы, называемые Mudjacking или Slabjacking, иногда путают с этим ремонтом. Чтобы предотвратить или уменьшить вероятность набухания почвы, можно использовать инъекции почвы.
Система Pro-Lift: Advanced Foundation Repair стала пионером системы Pro-Lift. Почти 25 лет спустя Pro-lift продолжает оставаться самой надежной системой ремонта фундамента в Техасе с наименьшим количеством требуемых гарантийных ремонтов.

Advanced Foundation Repair обслуживает Даллас / Форт. Район Ворт и другие места по всему Техасу. Запросите БЕСПЛАТНУЮ цитату у экспертов, знакомых с почвой Техаса!

Как залить маленькую бетонную плиту

Планируете ли вы небольшой внутренний дворик или закладываете фундамент для небольшого сарая, как это делал я, вам вскоре нужно будет начать заливку бетона и положить плиту.С этим приходит решение о том, является ли это проектом «Сделай сам» или чем-то, что вы заключаете по контракту. Стоимость и время всегда являются важными факторами, но также важно, насколько доступен такой проект. К счастью, я здесь, чтобы поиграть в подопытного кролика, чтобы узнать, будет ли это работа для одного мужчины ( или женщины ) и уложится ли она в бюджет!

Возможно, вы помните, что в прошлом году я объединился с The Home Depot Rental, чтобы поработать над своей «привлекательностью бордюра» и заменил уставший старый тротуар на новую дорожку из брусчатки. Я снова вернулся в Team Orange, и на этот раз я дополню свою мастерскую внешним хранилищем в виде навеса.Прежде чем я смогу построить расширение, мне нужен прочный фундамент, поэтому мы приносим еще несколько игрушек из отдела аренды Home Depot, чтобы помочь в этом проекте.

Инструменты и оборудование

Рекомендуемая аренда

Дополнительные инструменты и материалы

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

С чего начать

Если поп-музыка меня чему-то и научила за последние несколько лет, так это тому, что мы все сосредоточены на этом басу.Эээ… в данном случае база. Бетон сделает свое дело, но фундамент вашей заливки чрезвычайно важен. Однако, чтобы это сработало, вам, к сожалению, придется выкопать яму, а затем засыпать ее обратно. Моя плита будет представлять собой заливку размером 4 на 6 футов, которая упирается в мой магазин. Поэтому мне нужно было сначала очистить почвенный покров за несколько лет, чтобы найти край бетонной плиты, а затем выкопать 8-10 дюймов.

В итоге я копнул немного глубже, потому что у меня есть куча разбитых бетонных блоков из предыдущего проекта.Вместо того, чтобы отправлять эти отходы на свалку, я планировал использовать их для измельчения. Это означает, что вместо того, чтобы добавлять мешки и мешки с базовым наполнителем, я мог укрепить и заполнить свой фундамент отходами.

Когда мое бельмо на глазу от разбитой бетонной кучи наконец-то истощилось, я начал добавлять мешки и мешки с универсальным гравием. Это скорее смесь гравия и песка. Как только я установил несколько дюймов наполнителя поверх бетонного наполнителя, пришло время вытащить уплотнитель.Раньше я использовал виброплиту Wacker Neuson, и она работает как самоходная косилка. С установленным дросселем он будет двигаться по вашей рабочей поверхности с легкостью, уплотняя все, что вы положите перед ним (или под ним).

Прежде чем мы поговорим о бетоне, что насчет арматуры? В данном проекте лично мне это не понадобится. Учитывая размер плиты, наши средние температуры и тот факт, что это будет малопроходимый и несущий фундамент, в этом нет необходимости. На всякий случай я использовал коммерческий цемент (практически по той же цене) для дополнительной ранней прочности.

Бетонная заливка

Давайте сначала поговорим о сложной части. И я не имею в виду бетон. Давайте поговорим о математике. В сети есть куча отличных калькуляторов бетона, которые можно найти бесплатно. Поэтому выясните область, которую вам нужно заполнить, и убедитесь, что у вас есть возможность выбрать вес ваших сумок. Я… этого не делал, и калькулятор, который я использовал, был рассчитан на 80 фунтов. мешки, когда я купил 50 фунтов. сумки. Излишне говорить… Мне не хватило 10 мешков, а это не то, что вам нужно, когда вы начинаете микшировать.Кроме того, учтите это… 50 фунтов. и 80 фунтов. сумки складываются быстро. Если вам нужно более 30 мешков бетона, сможет ли ваш автомобиль выдержать дополнительную тонну веса? Я упоминал, что у The Home Depot Rental есть куча отличных грузовиков, которые вы также можете арендовать по часам?

После того, как я определил, насколько я потерял форму, сдвинув 1500+ фунтов. бетона с полок в тележку, в тележку к моей машине, к моей машине на мою рабочую площадку… (о, моя спина!) пришло время приступить к делу! Для смешивания я арендовал электрический бетономешалку ¾ HP.Это идеальный размер для проекта такого масштаба. Некоторые люди просто использовали бы колесный ствол, но не я. Учитывая, что это был проект одного человека, я никак не мог опережать сушку бетона при смешивании и заливке новых партий. Электрическая бетономешалка спасла жизнь и время. Я продолжал работать прямо на краю формы 2 × 6, которую я построил, и заливал прямо в нее.

Говоря о форме, вы хотите использовать винты при сборке, чтобы вы могли удалить их и разобрать, когда проект будет завершен.Я использовал обрезки древесины для кольев, установил свою форму и добавил винты к кольям в форму, чтобы все было в одном месте. Я взял уровень и проверил свою форму слева направо. Затем от задней части плиты к передней части я хотел сделать небольшой уклон, чтобы обеспечить сток воды.

Бетономешалка дала мне густую консистенцию, похожую на арахисовое масло, и пришло время разливать. Это был утомительный процесс, который можно сделать с одним человеком, но обязательно пригласите друга. Я попал в канавку, где я смешал 50 фунтов.мешок, вылить в мою форму, начать новую партию, а затем обработать предыдущую заливку в мою форму. Это был медленный грув (как медленный джем?), но в конце концов я туда попал. Достижение правильной консистенции смеси было одной из самых больших проблем, когда я пытался смешать две упаковки одновременно. У меня всегда оставалось сухое пятно на дне, если я становился слишком большим, поэтому в итоге я снизил темп до одного мешка.

Мы еще не закончили

Хотя это и не было необходимо для проекта моего размера, я также взял напрокат бетонный вибратор Wacker Neuson.Это один из тех инструментов, которые я не осознавал до тех пор, пока они мне действительно не понадобились. Это обычно используется в более крупных проектах при заливке бетона в нечетных местах и ​​проникновении во все уголки и закоулки. Что ж, поскольку моя смесь была крайне непостоянной, бетонный вибратор погружался внутрь, а затем трясся, что добавляло влаги на поверхность. Если бы я не использовал бетонный вибратор, у меня определенно были бы серьезные проблемы с отверждением.

Используя терку, а затем мастерок, я смог удалить большую часть лишней влаги, а затем выровнять поверхность.Я немного беспокоился о том, насколько влажной моя смесь оказалась на поверхности, но, в конце концов, она прекрасно застыла.

И последний прием. Примерно через два часа отверждения я взял щетку и слегка почистил поверхность. Это создает небольшую текстуру, которая хороша для сцепления. Если бы я хотел получить гладкую поверхность, я мог бы оставить ее на произвол судьбы, но кисть хороша для расширения моего магазина, а также скрывает многие мои ошибки.

Окончательная форма

Чтобы быть особенно осторожным, я даю своей плите высохнуть в течение 48 часов, прежде чем вынуть форму.Вот где эти винты приходят из ранее. Я вытащил их из кольев и углов и тут же снял формы. Не требуется воск или разделительная формула.

Чтобы закончить проект, я вернулся и добавил заливку, которую я сохранил, по краям. Сейчас идет второй этап этого проекта, который будет состоять из строительства навеса. Так что следите за обновлениями и прогрессом!

Заключительные мысли

Стоило ли оно того, имея за поясом мою самую первую бетонную плиту? Финансово да.Если бы я нанял бригаду или грузовик с цементом, чтобы залить эту плиту, мои расходы на материалы и расчетную стоимость аренды превысили бы мои затраты на сотни долларов. Я вышел далеко вперед здесь!

А как же сам проект? Это был проект выходного дня или работа одного человека? Это тоже да… с оговорками. Это был не шуточный ручной труд в полной мере. Между рытьем ям, перемещением грязи и тасканием мешков с бетоном я каждый день чувствовал себя измотанным и болезненным. Если вы можете распределить нагрузку и иметь законного помощника, то это абсолютно доступно.Если вы бежите в одиночку, возможно, вы захотите проверить свое эго у двери и понять, что у вас есть пределы. Особенно, если вы делаете это в жару. Оборудование от The Home Depot Rental сделало этот маленький подвиг еще более достижимым всего за выходные. Так что, если вы находитесь на заборе из-за отсутствия подходящих инструментов, они вас прикроют.

Что дальше?

Далее идет навес. Не забудьте проверить ссылки на полный проект!

~ Ленивый парень

*Эта публикация и проект спонсировались The Home Depot Rental.Мне предоставили оборудование в аренду и компенсировали мое время в обмен на этот проект и обзор. Мое мнение принадлежит мне.

3.4 5

голосов

Рейтинг статьи

Шаг 3 – Основание – Надери задницу или умри

Итак, на вашем разрешении на строительство едва высохли чернила, и вы готовы разобрать экскаватор и начать копать?

Если вы только что прочитали это предложение и спросили: «Какой, черт возьми, экскаватор?» Во-первых, это…

… это экскаватор.

Во-вторых, вам нужно нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Даже если вы знаете, что такое экскаватор, вам все равно нужно нанять кого-то, кто сделает это за вас, если вы не являетесь лицензированным и обученным оператором. Я не шучу. Вы можете случайно снести свой дом одним из этих щенков. И на этой ноте… удачных копаний!

Шучу. Давайте начнем с некоторых основ, не так ли?

Основные типы фундаментов:

• Плита — бетонная плита, на которой стоит ваш дом или пристройка.Плиты по-прежнему требуют земляных работ и нижних колонтитулов, особенно в таких районах, как наш, где зимой бывает чертовски холодно.
• Ползание — при ползании стены строятся на глубину ниже линии промерзания, но большая часть фундамента не выкапывается. Между землей и домом есть пространство для прокладки коммуникаций и т.п.
• Подвал – Мне действительно нужно определить для вас подвал?

Основные материалы основания:

• Бетонный блок — 8-дюймовые блоки устанавливаются в виде кирпича для создания фундаментных стен.
• Залитые стены. Бетон заливают в формы для создания фундаментных стен.

Вот как это работает:

Основные элементы фундамента показаны на этом профессиональном, качественном, точном по размерам сечении, которое я точно не делал в PowerPoint в 2:30 утра.

1. Раскопки – кто-то выкапывает в вашем дворе огромную яму на пару футов шире, но в целом такой же формы, как ваш фундамент.Если это подвал, центр будет вырыт, а яма будет глубиной подвала. Если это ползание или плита, только область стен будет выкопана на глубину ниже вашей линии промерзания. (Например, в Мичигане все фундаменты должны быть заложены на глубину не менее четырех футов ниже уровня земли.) Кто-то, кто копает это, должен быть профессионалом.

На что следует обратить внимание на этапе раскопок проекта:

• Если вы выступаете в качестве собственного генерального подрядчика, вам нужно позвонить в службу маркировки коммунальных услуг (в Мичигане это Miss Dig) примерно за неделю до начала раскопок, иначе вы можете в конечном итоге безумно бегать по своему двору, пытаясь избежать верной смерти. от взрыва газопровода.Делают это бесплатно, лишь бы вы не убили себя и четверых ближайших соседей.
• Если человек, которого вы наняли для раскопок, сделает ошибку и закопает слишком глубоко, он не сможет просто добавить землю обратно и утрамбовать. Ваш дом должен быть построен на нетронутой почве. Если есть ошибка, ее нужно заполнить камнем или дополнительным бетоном.

2.) Нижние колонтитулы/прокладки. Нижние колонтитулы являются основой вашего фонда. На них будут опираться стены вашего подвала или подвального помещения, и они будут нести вес всех наружных стен дома.Если все сделано правильно, нижние колонтитулы под стеной подвала должны иметь дренажную плитку вокруг них, например, водосток, который отводит воду из вашего подвала. Кроликам это не нужно.

Размер фундамента зависит от размера конструкции, но имейте в виду, что на этот счет существуют правила. Например, минимальная глубина нижнего колонтитула составляет 6 дюймов, независимо от размера структуры. Также должны быть два отрезка арматуры в нижней трети нижнего колонтитула и канавка или дополнительная арматура для соединения стены с нижним колонтитулом при заливке.

На что обращать внимание при формировании и заливке нижних колонтитулов:

• В отличие от раскопок, при желании вы можете сформировать и залить свои собственные нижние колонтитулы. Однако это неблагодарная работа, и, будучи основой вашего дома, вы можете подумать о профессиональной помощи.
• Формы для нижних колонтитулов должны быть проверены строительным инспектором перед заливкой бетона. Не пропускайте этот шаг, иначе вы окажетесь в мире неприятностей.Арматура в футере — это не предложение, это правило.
• Иметь дренажную систему и поддерживать ее в целости (и под этим я подразумеваю следить за тем, чтобы детали не были повреждены или заполнены грязью) будет лучшим вложением времени и денег, чем выкачивать всю воду из вашего подвала. с пылесосом каждый раз, когда идет дождь.

3.) Стены. Если они блочные, вам понадобится каменщик. Если это залитые стены, вам понадобится бригада с формами, грузовик со стрелой и немного ноу-хау.Опять же, я полностью за то, чтобы делать все своими руками, но это будет значительно менее болезненно, , и ваш дом с меньшей вероятностью рухнет сам по себе, , если вы сдадите его в аренду.

Залитые стены создаются путем возведения форм (с гладким или кирпичным отпечатком) и последующего заполнения их бетоном из насоса. Затем бетон вибрируют и отделывают.

Что вам нужно знать о фундаментных стенах:

• Анкерные болты необходимо будет устанавливать время от времени, чтобы можно было прикрепить деревянный подоконник (первый уровень вашей рамы) к фундаменту.Как и во всем остальном, существуют правила для их интервалов и частоты. (В Мичигане анкерные болты должны быть через каждые 6 футов вдоль стены и в пределах одного фута от углов или проемов в стене. Они должны быть толщиной не менее 1/2 дюйма и заделаны 7 дюймов.)
• Стены должны успеть высохнуть, прежде чем формы будут сняты. Не позволяйте им просто снять эти вещи, как только бетон станет твердым (а уважаемая компания-основатель этого не сделает). Идеальное время отверждения в мягкую погоду – как минимум ночь.
• Бетон продолжает затвердевать по мере схватывания. Даже после снятия опалубки идеально подождать не менее семи дней перед засыпкой и наращиванием стен

4.) Гидроизоляция. Все части стен фундамента ниже уровня земли должны быть гидроизолированы. Если вы пользуетесь услугами фундаментной компании, это обычно входит в стоимость фундамента, и они позаботятся о планировании гидроизоляции. Как правило, это можно сделать, как только стены будут сняты, но вы хотите, чтобы он установился в течение 24 часов перед обратной засыпкой.

Что нужно знать о гидроизоляции:

• Существует несколько различных типов: жидкие (показаны выше), листовые и даже на основе глины. Узнайте больше о них здесь.
• В большинстве методов гидроизоляции используется какой-либо продукт на основе асфальта, но доступны полимеры и другие варианты. Большинство из них воняет, но это ненадолго, так как скоро они окажутся под землей.

5.) Обратная засыпка — это шаг, который поднимет вас до уровня «сборка».Скидстер или другое небольшое оборудование с ковшом используется для обратной засыпки камнем и верхним слоем почвы.

Что нужно знать об обратной засыпке:

• Вы хотите минимум 12 дюймов камня поверх стока. Чем больше, тем лучше для дренажа, и это имеет дополнительное преимущество, заключающееся в снятии давления со стен. Не знаю почему, ведь я не инженер, но живу с таким. Когда дело доходит до законов физики, я стараюсь с ним не спорить.
• Вам также потребуется не менее 16 дюймов грунта или верхнего слоя почвы, чтобы достичь нужного уровня.
• Грязь должна УДАЛИТЬСЯ от вашего дома. Кажется очевидным. Если вы этого не сделаете, не спрашивайте, зачем вам нужны поплавки, чтобы добраться из одного конца вашего подвала в другой.

Как я уже сказал, это приводит к тому, что вы можете построить дом на фундаменте, но в какой-то момент (после того, как у вас будет крыша) вам нужно будет залить плитный пол в вашем подвале. (Толщина не менее 4 дюймов.) Давайте побеспокоимся о том, чтобы пересечь эту доску, когда доберемся туда. Вроде так…

Ага. Не одобрено OSHA , если вам интересно.

Время:

Ах, да, и в этом заключается главная головная боль, связанная с фондами. Ключевое значение здесь имеет время… проведение инспекций, когда они вам нужны, определение времени доставки бетона и обеспечение достаточного времени для отверждения всего. Эксперты моего фонда говорят мне, что идеальный сценарий выглядит так:

День 1: Выемка грунта
День 2: Нижние колонтитулы (каркас, осмотр и заливка)
День 3: Установка стеновых панелей
День 4: Заливка стен
День 5: Ленточные формы/водонепроницаемость
День 6-12: Подождите
День 14: Обратная засыпка

Реальный жизненный опыт подсказывает мне, что вы должны дать себе дополнительную неделю, прежде чем появятся бригады подставных лиц.И помните — всегда следите за погодным каналом. Дождь не ваш друг при заливке фундамента.

Это будет первая часть вашего проекта, которая действительно проверит ваше терпение, стойкость и способность справиться с уничтожением вашего газона. Все определенно станет хуже, прежде чем станет лучше, но ведь это весело, не так ли?

Удачного строительства!

Следующий? Обрамление этого ребенка!

Обзор и общая стоимость самодельной черновой сантехники в плите (если вы НЕ эксперт)

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерских отношений в своем блоге.Я рекомендую только те продукты и услуги, которым доверяю. Выучить больше.

Если вы хотите построить свой собственный дом, но беспокоитесь , что у вас недостаточно знаний, чтобы делать такие вещи, как сантехника, не волнуйтесь! МЫ НЕ ЭКСПЕРТЫ. Но мы знаем и консультировались со многими. Если в какой-то момент вы подумываете о том, чтобы стать владельцем-строителем, лучшее, что вы можете сделать, — узнать мнение экспертов и проконсультироваться с ними. Это позволило нам обрести уверенность, которая нам нужна, с навыками, которые у нас уже были для отличной работы.В этом посте мы расскажем вам, как нам, не являющимся экспертами, удалось построить собственную водопроводную систему и подготовить фундамент из бетонных плит.

Мы ООООООООООчень близки к тому, чтобы в Большой Грязной Скале появился дом в форме дома! Удивительно, как далеко мы продвинулись за такой короткий промежуток времени.

 

 

Стойки и балки готовы к установке! НО ВО-первых, повторим:

Подготовка фундамента до этого момента

В конце апреля мы закончили бетонные опоры.

 

Затем рядом с ним была выброшена большая куча гравия. Марк начал копать траншеи для водопровода:

И понемногу привозить гравий.

Между тем, я сделал слишком сложный 3D-макет схемы нашей дренажной и вентиляционной трубы и попросил друга (который является мастером-сантехником) внести изменения, чтобы мы могли получить наилучший возможный дизайн.

Если вам нужны какие-то рекомендации, мы широко использовали эту книгу во время проектирования и самой сборки.

Теперь вы спрашиваете себя: «Почему вы не можете просто попросить своего друга-сантехника сделать это за вас?»

Ответ таков: в Кентукки, если вы являетесь собственником-строителем, который НЕ использует подрядчика, вы должны подписать заявление под присягой, в котором говорится, что ВЫ будете единственным, кто будет делать вашу сантехнику, и что вы не будете заключать контракт на эту работу.

Сумасшедший, да? Я могу заключить контракт на электрику, но не на сантехнику. Ваши правила и положения могут различаться от штата к штату, но в Кентукки, где мы строим, использование сантехника, когда вы являетесь владельцем-строителем, не разрешено, даже если они делают это на безвозмездной основе (насколько мы понимаем, по крайней мере ).

Теперь вы знаете! Идем дальше…

 

Начало сантехнических работ

Марк пошел и купил все необходимые трубы и фитинги, чтобы собрать его согласно моему списку. Как вы можете видеть из этого начального снимка, мой список материалов был довольно близок! Но я забыл некоторые ключевые элементы:

1. Вентиляционные трубы (хоть я и нарисовал их… я забыл указать их в списке покупок! Да.)
2. Я неправильно использовал несколько «сантехнических тройников» (Т) вместо «тройников» (Y) (да, в сантехнике все это прописано фонетически и будет помечено как таковое на ценниках в магазинах, просто к вашему сведению)

Кроме того, это было очень хорошо! Не так уж и плохо, учитывая, что я наполовину копировал иллюстрации из нашей книги по сантехнике.

Вот примерный план с разбросанными повсюду разъемами:

К середине мая Марк закупил все трубы из ПВХ, фитинги и другие предметы, необходимые для сборки дренажных линий. Он потратил много долгих часов, вырезая и подгоняя все это в самый раз. Инструменты моего папы даже должны были появиться, чтобы выполнить работу! Здесь мы видим Марка, работающего со своим стуслом, чтобы ровно распилить трубу.

 

После того, как все было собрано вместе, но НЕ ПРИКЛЕЕНО, мы проверили наклон дренажных линий. Чтобы соответствовать кодексу (в Кентукки и, вероятно, в других местах), вы должны иметь уклон от 1/8″ до 1/4″ на каждый фут водостока. Для этого мы сделали следующее:

1. Установите натянутые линии вдоль водостоков , используя простую нейлоновую нить оранжевого цвета, колышки и линейный уровень.
2. Определена максимальная высота линий , чтобы они оставались в гравии и не попадали в бетон. Это получилось примерно в 7 дюймах от струны.
3. Мы отметили каждые четыре фута аэрозольной краской и отметили расстояние в дюймах, которое должно быть между верхней частью трубы и струной в этой конкретной точке.
4. Мы прошли от точки выхода из дома (нижняя точка), вверх к передней части (высокая точка) и обратно, и от конца каждого ответвления ванной комнаты и кухонной раковины к центру, где они все сходятся к главному . Если что-то было слишком низко, мы засыпали немного гравия. Если она была слишком высока, мы выкапывали часть.
5. Мы измерили… СНОВА. А потом наверное и в третий раз.

 

 

Когда мы убедились, что все измерили как можно тщательнее, Марк склеил трубы.

Для этого необходимо:

1. Очистите концы труб в местах их соединения специальным очистителем. (не зависит от времени)

2. Нанесите специальную грунтовку на концы труб. (не зависит от времени)

3.Склейте трубы вместе. (СРОЧНО ВРЕМЯ! Этот материал быстро устанавливается, поэтому будьте точны!)

(Это чрезвычайно краткий обзор того, как это работает. Я мог бы попытаться написать отдельный пост в какой-то момент, если это принесет пользу моим коллегам-владельцам-строителям.)

Мы оставили его на несколько дней, пока жизнь мешала. Затем мы отправились за водой на ближайшую заправочную станцию, чтобы протестировать систему:

 

Готовимся наполниться!

 

Затем он заполнил всю систему водой.Мы закрыли концы труб гибкими резиновыми колпачками, чтобы удерживать воду внутри. В соответствии с нормами уровень воды не должен падать более чем на ОДИН ДЮЙМ через ОДИН ЧАС.   При герметичном уплотнении всех соединений уровень воды останется прежним. Если есть протечки, уровень воды упадет. Просто, верно? Ну…

Проверка, изменился ли уровень воды в трубе или остался прежним.

 

У НАС НЕ БЫЛО УТЕЧКИ! Тоже с первой попытки! Чувствовал себя довольно хорошо об этом. Он держал воду как чемпион, но мы еще раз проверим это перед заливкой бетона.

Когда мы были удовлетворены трубами, мы в последний раз перепроверили уклон, чтобы убедиться, что все по-прежнему измерено точно и правильно. Я думаю, что нам нужно было внести несколько незначительных изменений, но в остальном он был таким же, каким мы его оставили.

 

СКОЛЬКО СТОИЛИСЬ ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ? ТОЛЬКО $471,83. Шутки в сторону. Сюда входят все трубы, соединители, очиститель, грунтовка и цемент.Это также включает в себя избыточное количество труб и несколько предметов, которые еще предстоит вернуть.

Сюда не входят инструменты, так как они у нас уже были. Если вам НУЖНЫ инструменты, сначала посоветуйтесь с друзьями и родственниками, желающими просто одолжить и вернуть их. Если вы пока не хотите покупать инструменты, вы можете взять их напрокат в большинстве крупных и местных семейных магазинов. И, конечно же, поскольку было бы глупо строить дом без приличного запаса инструментов, купите необходимые инструменты и соберите свой запас по ходу дела.

В любом случае, если вы хотите быть строителем-собственником, но беспокоитесь о расходах на водопровод, осознанное выполнение работы своими руками — это ОГРОМНАЯ экономия средств.

 

Подготовка поверхности плиты

ОТТУДА МЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЭТУ БОЛЬШУЮ КУЧУ ГРАВИЯ. Гравийная подушка шириной примерно шесть дюймов покрывает все трубы и будет поддерживать нашу изоляцию и бетонную плиту.

За три дня мы ушли от этого:

К этому:

Только вдвоем, с парой лопат, несколькими граблями и одной тачкой.Потому что мы сумасшедшие.

Вы видите виброплиту в правом нижнем углу последней фотографии. Марк арендовал его в местном хозяйственном магазине примерно за 70 долларов, чтобы утрамбовать и выровнять гравий.

 

Что дальше?

Что ж, я уже говорил, что подставщики здесь!

Они станут стоечно-балочным каркасом нашего дома. Планируется установить их к концу этой недели.

Фермы будут доставлены через неделю. Может быть, мы сможем отпраздновать нашу 10-летнюю годовщину свадьбы, стоя в грубом каркасе дома нашей мечты!

Я точно могу мечтать. Спасибо, что мечтаете вместе с нами!

Если вы только присоединились к нам в нашем путешествии по строительству дома, обязательно ознакомьтесь с обзором нашего проекта дома здесь и ознакомьтесь с другими обновлениями о ходе строительства усадьбы здесь.