Как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 Нормативы3 Параметры3.1 Ширина3.2 Глубина3.3 Угол наклона4 Типы и структура5 Самые распространённые виды отмосток5.1 Бетонная5.2 Асфальтобетонная5.3 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD²). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Помогла ли вам статья?

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Из нескольких существую­щих видов фундаментов лен­точный пользуется наиболь­шей популярностью в частном домостроении. Нередко его совме­щают со свайным (свайно­-ленточным), что тоже является вариантом, до­стойным внимания. В этой статье вас ждет пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента.

1.Как сделать прочное основание
2.Траншея
3.Укладка
4.Связка арматурой
5.Опалубка
6.Выбор бетона
7.Расчет материалов
8. Советы по заливке

Фото: Ленточный фундамет очень часто используется при строительстве 

Как правильно сделать ленточный фундамент        

Чаще всего такое основание выбирают для дома, в котором будет подвал либо теплое подполье. Глубина заложения зависит от состава грунта и глубины его промерзания.

После разработки проек­та дома или бани, выбора их местоположения можно при­ступить к возведению фунда­мента.

При необходимости можно найти информацию о том, как утеплить ленточный фундамент.

Разбивка осей производится с помощью тео­долита, при его отсутствии – с помощью колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для го­стей и т. п.).Фото: Разбивка осей ленточного фундамента

Как выкопать траншеи для ленточного фундамента

Далее требуется выкопать траншею – для этого нужен человек и лопа­та. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вы­зывается спецтехника, к при­меру, мини-экскаватор, имею­щий небольшой ковш. Траншея будет готова быстро, но платно. Фото: Траншея под ленточный фундамент

Как укладывать ленточный фундамент, с чего начать работу        

Устройство бе­тонного основания начина­ется с заполнения траншеи песком, который потом трам­буется щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15—20.Фото: Для устройства фундамента траншею заполняют песком
 
После укладки щебня выпол­няется «подбетонка» цемент­ным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды, рас­твор набирает прочность по­рядка 50% в течение 5-7 дней.
 
Следующий этап – укладка арматуры. В советские време­на было обязательным перед ее укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случит­ся, тут многие сами для себя решают: делать гидроизоляцию или нет.

________________________________

Ес­ли вы решили, что гидроизоляция нужна, то можно использовать множество специальных материалов: рубероид, различные гидрои­золирующие составы и другие.

________________________________Фото: Укладка арматуры

Как связать ленточный фундамент с помощью арматуры

Укладка арматуры произ­водится следующим образом: выполняется продольное и по­перечное армирование арма­турными стержнями, которые связываются вязальной про­волокой.

Обратите внимание, чтобы арматура имела анти­коррозийное покрытие.

Что ка­сается использования сварки для этих целей, сварное сое­динение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.Фото: Сварка арматуры
 
Иногда приходится выполнять не только горизонталь­ное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.

Какие материалы нужны для опалубки ленточного фундамента     

Дустройства опалубки ис­пользуют различные материа­лы: доски, шифер, стекло-маг­ниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку. Фото: Устройство опалубки

Какой бетон нужно выбрать для ленточного фундамента   

Выбор марки бетона зави­сит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси.

_____________________________

Количество добавок, исполь­зуемых в приготовлении, специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это 1-2%.

_____________________________
 
Для строительства фундамен­та для бани многие рекоменду­ют использовать легкие бето­ны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон. Они обеспечивают хорошую тепло­изоляцию. 

Фото: Заливка фундамента бетоном

Как рассчитать количество бетона на ленточный фундамент 

Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное со­отношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

1. Используйте чистый пе­сок, гравий и воду. Посмотри­те, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
    
2. Соотношение частей для бетонной смеси может не­много варьироваться, но гра­вия должно быть больше пе­ска в 1,5-2 раза.
    
3. Не забывайте, что мо­крый песок или гравий также содержат воду.
    
4. Если погода холодная, можно использовать подогре­тую воду, чтобы ускорить твер­дение.
    
5. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не проис­ходило слишком быстро.

Фото: Важно правильно рассчитать количество бетона

Как правильно залить ленточный фундамент: лайфхаки от профессионала        

После заливки бетонной смеси в опалубку ее нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, а также снаружи простучать деревянным молотком.

Если в хозяйстве имеется строитель­ный вибратор, то очень хоро­шо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
 
Опалубку снимают обычно через три дня. После того как бетон наберет достаточную прочность, выполняется сле­дующий этап строительных работ – устройство цоколя. А затем можно приступить к ги­дроизоляции фундамента.

Фото: Уплотнение бетона с помощью строительного вибратора

______________________________

Почитайте еще по теме

Благоустройство дачного участка: планируем, строим, создаем красоту и уют

 

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

• сборные, состоящие из железобетонных блоков;
• монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
• выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

1. Бетонный блок типа ФБС.
2. Бетонный блок типа ФЛ.
3. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
4. Гидроизоляция.
5. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Фундамент заливается непрерывно

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

• выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
• выполнить роль дренажного слоя;
• предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

Город	М	µМ	Суглинок, песок, м	Мелкий песок, супесь, м	Крупный песок, гравий, м
Архангельск	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Вологда	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Екатеринбург	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Казань	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Курск	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Москва	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

• Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
• за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
• армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
• стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Стенки траншеи должны быть ровными

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10 – 20 см

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

• фанера;
• ДСП;
• обрезная доска;
• ОСБ;
• пластик;
• металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 – 4 см

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать арматуру проволокой

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Успевайте залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном. В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Ленточный фундамент для дома своими руками

Многих будущих владельцев коттеджей волнуют такие вопросы: как правильно сделать ленточный фундамент своими руками? как не наделать ошибок и сделать все надлежащим образом? на что нужно обратить внимание, чтобы дом радовал теплом и надежностью? На все это попытается ответить данная статья.

Глубина траншеи ленточного фундамента зависит от типа здания, его веса, габаритов и т. д.

Для возведения надежной опоры для дома не нужно вкладывать большие деньги, гораздо важнее иметь необходимые знания.

Тогда вы сможете самостоятельно и при этом качественно сделать ленточный фундамент для дома правильно и быстро. Данная статья – не полноценная поэтапная инструкция, но она поможет понять очередность шагов, некоторые технические нюансы строительного процесса и предупредит о возможных проблемах.

Геодезические работы

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Чтобы получить надежный ленточный фундамент для дома, необходимо правильно провести ряд предварительных мероприятий по подготовке территории. Данные действия называются геодезической разбивкой. В рамках этой процедуры необходимо в определенном порядке сделать целый ряд шагов.

Первый шаг – подготовительный. Для начала необходимо очистить территорию от ненужной растительности и других природных образований (деревья, пни, камни и пр.). Помимо природных объектов, на участке могут оказаться и артефакты человеческой деятельности, например, старые здания и их руины, различные инженерные объекты (канализационные стоки, линии электропередач, траншеи, дороги и прочее). Неважно, что мешает дальнейшему строительству: природные или рукотворные препятствия, все должно быть убрано и очищено.

Но необходимо помнить о том, что для сноса зданий и некоторых других объектов необходимо разрешение специальных муниципальных органов (техническая инспекция). Разумеется, данная деятельность подразумевает и наличие плана будущего строения, и проекта ленточного фундамента и дома в целом. Сделать их можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно, если вы чувствуете в себе достаточно знаний и уверенности.

Второй шаг – нахождение основных осей. В геодезии основными и главными осями называются линии, по которым ориентируются возводимые сооружения. Основой любого плана являются две перпендикулярно пересекающиеся главные линии. Опираясь на них, строитель ориентирует все основные точки будущего ленточного фундамента и других объектов. Правильно соотнести план дома с такими линиями – значит сделать первый шаг к строительству дома своей мечты. Точное ориентирование строений относительно улицы, границ участка, линий коммуникаций, сторон света и т.д. позволит сделать будущий коттедж удобным для проживания и эксплуатации.

Схема разметки участка под фундамент.

Третий шаг геодезических работ – правильно рассчитать углы. Он является продолжением предыдущего этапа и заключается в определении углов дома на территории участка, которые необходимо отметить колышками и очень тщательно рассчитать все необходимые расстояния. Сделать точный расчет крайне важно, во избежание перекоса здания и снижения его эксплуатационных характеристик.

Окончание геодезических работ. На последнем этапе, после точного расчета расстояний, необходимо сделать идеальный угол. Для этого используйте не только измерительные приборы, но и колышки со строительными шнурами. Для правильного расчета выясните соотношение сторон. Какой бы ни был опыт у строителя, даже они не стремятся с первого раза вычислить правильное расположение каждого колышка, поэтому не вбивайте их после первых расчетов, а только слегка вдавите в грунт. Делать расчет всех геодезических параметров – довольно хлопотное дело, требующее внимательности и терпения.

Вернуться к оглавлению

Работа с грунтом под ленточный фундамент

Вернуться к оглавлению

Глубина траншеи под дом

Глубина траншеи под ленточный фундамент дома зависит от многих факторов. Первый из них – это тип здания, его габариты и массивность. Для каркасно-щитового дома нет необходимости делать глубокую траншею, под такой тип строений подготавливаются мелкозаглубленные фундаменты. Если стены дома кирпичные, то тут глубину необходимо делать сантиметров на 20 ниже. Тенденция довольно понятная: чем массивнее здание, тем надежнее должен быть фундамент, а значит, необходимо делать глубже котлован.

Схема видов ленточного фундамента.

Вторым фактором, влияющим на глубину траншеи, является климат. В северных широтах в зимний период грунт промерзает довольно глубоко, так вот в этом случае ленточный фундамент необходимо заглубить ниже точки промерзания почвы. В частности, если в доме планируется делать подвал или иное помещение, то фундамент должен стоять на 20-25 сантиметров ниже уровня промерзания.

Учитывать необходимо и такие факторы, как состав почвы и масса перекрытий. Кроме того, траншеи под фундамент для внутренних стен дома можно проектировать немного меньше, им достаточно глубины в 40-50 сантиметров.

Еще стоит помнить, что ленточный фундамент выгоден своей дешевизной, но предназначен прежде всего для легких конструкций и надежных грунтов. Если вы не уверены в грунте или строите дом из тяжелых материалов, то остановите свой выбор на фундаменте другого типа.

Вернуться к оглавлению

Рытье траншеи вручную или с помощью экскаватора?

Основные работы по работе с грунтом выполняют с помощью экскаватора, особенно если почвы имеют высокую пластичность благодаря высокому содержанию глины и влаги. Такая работа должна быть поручена профессиональному экскаваторщику, самостоятельно лучше не пытаться. Работу по выкапыванию котлована лучше всего проводить в сухой сезон (летом или ранней осенью), когда в почве содержится минимальное количество влаги. А влажный грунт требует к себе большего внимания и усилий по удалению и транспортировке. К тому же, стоит помнить, что в зимний период стоимость услуг экскаватора стоит вдвое больше. Поэтому именно весной лучше всего начинать строительные работы.

Схема устройства под фундамент.

Прежде чем приступить к рытью котлована под ленточный фундамент, необходимо оценить обстановку на участке, нет ли поблизости других строений или их остатков. Если такие объекты присутствуют, то траншею необходимо сделать процентов на 20-25 глубже основания фундамента этих строений. Стоит углубить котлован на 5%, если он строится на месте старого. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на фундамент и предотвратить его преждевременное разрушение.

Траншею под ленточный фундамент можно выкопать и вручную. В этом случае стоимость работы будет ниже, но и качество работы и скорость также будут ниже. Лучше использовать ручной труд при разработке грунта лишь в некоторых случаях, когда требуется тонкая и аккуратная работа, под некоторые виды коммуникации, при сыпучих грунтах и т.д.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание основания песком

Если вам необходимо выровнять территорию, если грунт у вас на участке проблемный, неоднородный и непредсказуемый, то советуем сделать защитную песчаную подушку. Для ленточного фундамента песчаная подушка под опалубку должна быть высотой примерно в 40-50 см. Но этой цифры подушка должна достигнуть только после тщательной утрамбовки. Чем толще будет подушка, тем меньшей деформации можно ожидать от фундамента под действием пучения почвы. Но толщина подушки может существенно варьироваться и в зависимости от климата. Например, в той же Англии нормой для песчаной подушки является высота в 20 см.

Вернуться к оглавлению

Бетонная подготовка под ленточный фундамент

Схема устройства песчаной подушки.

Бетонная подготовка – это слой из «тощего» бетона или щебня, выстланного под основной массой фундамента. Он предназначен для защиты массы фундамента от потерь бетонного молочка, помогает быстрей достигнуть нужных кондиций для основания дома, помогает более равномерно распределить нагрузку на грунт и облегчает создание арматурной основы для ленточного фундамента.

Для бетонной подготовки используется цемент марки М300 или М400.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизолировать бетонный ленточный фундамент – очень сложный и ответственный процесс. Суть его в максимальной защите основания от проникновения влаги, для этого используются различные материалы. Гидроизоляция делится на две разновидности: горизонтальная и вертикальная. Первый способ связан с использованием рулонных материалов (прежде всего рубероида), а второй направлен на изоляцию фундамента от воздействия внешней влаги и делится на противонапорную и безнапорную.

Противонапорная гидроизоляция выполняется с помощью красок, штукатурки и различных смазочных смесей, которые наносятся на изолируемую поверхность. В роли изоляции часто выступают пушеная известь и битумная мастика, которые наносятся на всю поверхность фундамента, а сверху покрывается листом рубероида.

Безнапорная гидроизоляция существенно отличается внешне. Для этого вдоль всего периметра фундамента выкапывается траншея глубиной 20-30 см. Эту траншею затем забивают пластичной глиной, засыпают песком, и все это подвергают утрамбовке. После этого поверхность цементируют и устанавливают ливневый желоб.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к укладке бетона

Схема приготовления раствора бетона.

Прежде чем приступать к укладке бетона, необходимо сделать защитную стяжку. Это тонкий слой бетона, которым покрывают траншею, впоследствии будет устанавливаться арматурный «скелет». Данный шаг существенно увеличит срок службы ленточного фундамента и защитит его от деформации. Раствор для стяжки изготавливают из бетона марки М200 или М300, смешивая его с песком в соотношении 1:4.

Следующий шаг – это заливка фундамента бетоном. Перед ней необходимо уложить металлическую сетку. Консистенция бетона должна быть густой, а после заливки бетон поливают водой, добиваясь максимальной пропитки всей конструкции. После этого бетону надо дать посохнуть примерно два дня, после чего укрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в покое на месяц.

Вернуться к оглавлению

Армирование каркаса

Лучше провести армирование с помощью специалистов, но и новичку сделать это вполне по силам. Для этого необходимо приобрести три вида арматуры: самая толстая продольная арматура (диаметр 12 мм), поперечная (10 мм) и вертикальная арматура (10 мм). Для начала устанавливаются вертикальные стойки, к которым крепятся остальные виды арматур, скрепляемые между собой с помощью вязальной проволоки.

Схема армирования ленточного фундамента.

Прутья также можно сварить между собой, что еще лучше скажется на рабочих качествах конструкции. Собранная конструкция надевается на опалубку и должна внешне напоминать собой броню, которая будет принимать на себя солидную нагрузку. На рисунке №1 можно увидеть, как это должно выглядеть.

Одним из ответственных моментов армирования является связка углов. Именно углы первыми страдают от деформации, и нужно внимательно отнестись к этому элементу опалубки. Согните арматуру и воткните в стену угла, а второй конец – в противоположную стену.

Предварительно тщательно измерьте расстояние. Оба конца должны входить в стены ленточного фундамента. Тщательно проверьте каждый элемент и запаситесь терпением, так как данный шаг в постройке фундамента очень важен.

Чем выше предполагаемая нагрузка на ленточный фундамент, тем меньше должен быть шаг в армировании (расстояние между прутьями арматуры). Он может колебаться от 10 до 25 миллиметров. В итоге вашей деятельности должна образоваться единая обрешетка, прочная и аккуратная.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки фундамента

Если вы все сделали правильно, то приступаем к монтажу опалубки для ленточного фундамента. Тут многое зависит от величины здания. Если вы хотите строить небольшой и легкий дом, то можно обойтись простой опалубкой, установленной разом в траншею. Если же дом будет большим, то монтаж опалубки начинаем постепенно, начиная с дна траншеи. Также необходимо установить углы жесткости и дополнительно укрепить все стороны во избежание дальнейшей деформации. Второй вариант – это стеновая опалубка, необходимая для бетонирования основания и стен подвальных помещений.

После подготовки траншеи в ее дно вбиваются металлические колышки на таком расстоянии от стен, чтобы между ними можно было вставить доски опалубки плюс зазор в 10-12 мм. Внешняя часть опалубки укрепляется с помощью различных опор, которые остановят деформацию опалубки под давлением заливаемого бетона. Всего существует три вида опор: горизонтальные, вертикальные и диагональные. Если ширина фундамента превышает полметра, то необходимо использовать весь этот ряд опор.

Существует и несъемная разновидность опалубки. Она не снимается и после высыхания бетона остается конструктивной частью здания. Несъемная опалубка имеет ряд очень важных преимуществ перед обычной:

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

1. Прежде всего она существенно облегчает монтаж.
2. Существенно ускоряет работы монтажа опалубки.
3. Является дополнительной защитой от шума и теплопотерь.
4. Увеличивается устойчивость к температурным суточным и годовым перепадам.
5. Не гниет и практически не разлагается (если сделаны из пенополистирола).
6. Обеспечивает отличную гидроизоляцию.
7. Срок службы огромен (около 80 лет).
8. Обеспечивают удобный монтаж коммуникаций.
9. Экономичны.

Очередность монтажа несъемной опалубки:

1. Выложите рубероид или иной рулонный гидроизолирующий материал.
2. По периметру будущего фундамента вставьте арматуру.
3. На арматуру прикрепите блоки опалубки.
4. Через отверстия вставьте горизонтальные прутья арматуры.
5. После третьего слоя можно заполнять бетоном.
6. Провести утрамбовку (либо ручную, либо с помощью специального оборудования).

Использование дерева в качестве материала опалубки имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Доски легки, и их можно использовать достаточно широко, быстро и без специальной техники. Недостатками же являются их неустойчивость к деформациям и гигроскопичность. Частично данные проблемы можно решить через усиление углов жесткости конструкции и ее дополнительного крепежа.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование ленточного фундамента

Заливка фундамента может выполняться двумя способами: ручным и механизированным. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки. Выбор обычно осуществляется в зависимости от типа строительных объектов.

Бетонирование фундамента своими руками – довольно простой и дешевый способ выполнения данного этапа строительства. Первым делом необходимо приобрести готовую бетонную смесь.

Схема сварки армированных соединений.

За один раз обычно завозят не более 5-8 кубометров. Понадобится бригада рабочих числом не менее пяти человек. Залить фундамент за один раз не получится никак, его необходимо заливать в нескольких местах, так как, какой бы ни был бетон жидкий, он не разольется самостоятельно по всей опалубке.

Нужно несколько точек, через которые будет заливаться бетонный раствор, хотя возможно использование длинного желоба, с помощью которого можно равномерно распределить бетон, не сходя с места. Желоб может быть как уже готовый, так и сделанный своими руками из дерева и обшитый изнутри полиэтиленом или другим изолирующим материалом.

Механизированная заливка бетона заключается в использовании бетононасоса. С помощью специальной стрелы бетон можно извлекать и доставлять в любую точку (до 50 м) участка. Заказ бетона и заливка с помощью бетононасоса и удобней, и эффективней, и качественней, но стоимость его будет на 10-15% выше.

http://youtu.be/B0qKNFeXRgo

Выполнение данной поэтапной инструкции – это залог успеха создания крепкого фундамента.

пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент

представляет собой монолитную ленту из бетона, проходящую под всеми несущими и внутренними стенами здания или зданий. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для зданий, созданных из прочных, тяжелых материалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.п.
• Для зданий с большим перекрытием
• На местности с преобладанием неоднородного грунта
• В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, зеленых сараев, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать высокие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Разные виды ленточной основы, подходящие для разного размера кошелька
• Специальная техника не может быть применена

Среди основных недостатков выделены:

• Большой объем работы
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент

может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или других «тяжелых» построек, то глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным. Для деревянных построек и внутренних стен фундамент может быть в пределах 60 см в глубину, и такой тип фундамента называется малозаглубленным.

Типы ленточного фундамента

Ленточный фундамент

делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих перевязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента является самым прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, аналогично сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высокая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Блоки устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на подкосах скал, т.к. возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (будет как бы зигзаг) и вся конструкция может рухнуть. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента – это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенную скорость возведения фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, к тому же блоки можно ставить, оставляя пустоты, а это +20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность здания. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а уж тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого и рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы стараются заработать побольше, используя более дешевый цемент, прорывая хотя бы глубокую траншею и т.д.

Основными компонентами бетона для любого фундамента является вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять через сито. К щебню особых требований нет, главное, что бы его размер был оптимальным – не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок/цемент/щебень, то необходимо придерживаться следующих пропорций – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Смесь замешивается в миксере, приобретаемом перед началом строительства.Цена у нее недорогая, а также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

• Если заливать фундамент в холодное время, то вода будет нагреваться, поэтому раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
• Как упоминалось ранее, что воды должно быть больше, чем цемента, нужно учитывать, что мокрый песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители об этом забывают и в результате получается очень редкое решение.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим к делу:

1. Создание чертежа схемы будущего фундамента с указанием всех точных размеров.Рассчитать необходимое количество материалов.
2. Подготавливаем территорию: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размер зачищенного участка должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. С помощью колышков и веревок разметьте площадь будущего фундамента. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Побег из окопа. Его ширина может быть разной. Если в будущем будет кирпичная стена – не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, то фундамент будет служить стеной для него, поэтому ее нужно будет делать высокой. Траншею можно копать как лопатой, так и спецтехникой – мини-эскалатором.
5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбуйте дно и создайте дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем песком, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создать подушку из щебня.
6. После того, как будет создан дренажный слой, переходим к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрыть стены траншеи, что бы не препятствовать просыпанию грунта на фундамент.
7. Перейти к поэтапной заливке фундамента. Первый слой (около 10 см) насыпают на дренажный слой с гидроизоляцией.Подождите, пока миномет схватится. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки для внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не смялась от действия раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см – высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещена арматура. Брусья размещают горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматурный стержень зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Шаг стержней вертикальной арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования – повышение прочности конструкции.
10. Раствор бетонный для опалубки. Это следует делать правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлическую планку в разных местах и ​​дополнительно стучит по опалубке наружных стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снять через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружные стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем.С этой целью фундамент покрывают битумной мастикой, обладающей хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие – засыпку, то есть пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом, завершающем этапе, следует позаботиться о том, чтобы случайно не сорвать гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология создания монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент может прослужить вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента это очень трудоемкий и к тому же материалозатратный процесс, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Как построить фундамент сарая своими руками

Это здорово, когда на вашем участке есть сарай. Перед тем как построить сарай необходимо определиться с местом проведения работ.Учтите, что ваш сарай будет стоять здесь, может быть, десятки лет, поэтому все должно быть хорошо продумано, место должно быть удобным для вас. Эта небольшая постройка должна органично вписываться в общий ландшафт вашего участка и гармонировать с другими постройками. Некоторые люди предпочитают прятать свои сараи в задней части своих участков, другие строят сараи прямо рядом со своим домом.

Наиболее подходящими типами грунта для закладки фундамента сарая являются каменистые, песчаные, гравийные, супеси и суглинки.Самый желанный — первый. Каменистый грунт не промерзает. Тем не менее, это немного трудно копать. Хуже всего супесчаная или суглинистая почва. Он промерзает так глубоко, что приходится копать слишком глубоко.

Вы можете задаться вопросом, насколько глубокой должна быть канавка под фундамент. Поскольку сарай относится к легким постройкам, для него необходим мелкозаглубленный фундамент. Глубина фундамента под навесом зависит от типа грунта и глубины его промерзания зимой, но средняя глубина обычно составляет 2 метра.

Перед началом работы необходимо приготовить раствор, состоящий из цемента, песка, щебня и воды.

Пожалуйста, не забывайте о следующих правилах:

• при покупке цемента проверьте дату его изготовления и выберите недавно изготовленный;
• для большей эффективности цемента лучше покупать щебень разного диаметра, как крупный, так и мелкий – мелкие зерна будут служить прослойкой между более крупными камнями;
щебень
• не должен содержать мусора и загрязнений;
• вода должна быть чистой, даже лучше, чем питьевая;
Песок
• нельзя смешивать с глиной или илом.

Смешать песок с щебнем в пропорции 3:5, добавить цемент и залить водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Ленточный фундамент А

Самый популярный тип фундамента сарая. Для его изготовления необходимо вырыть траншею по всему периметру вашего будущего сарая. Глубина траншеи должна быть равна глубине промерзания грунта зимой плюс дополнительные 0,5 фута. Его ширина должна быть около 2,4 фута. Ширина основания фундамента составляет около 1,3 фута.Затем сделайте опалубку, высота которой должна быть около 1 фута над уровнем земли — она защитит ваш фундамент от намокания. Затем сделайте вентильную сетку, служащую для укрепления вашего фундамента. Ширина ячеек сетки – около 1 фута. Затем залейте будущий фундамент бетоном, а после застывания можно снять деревянный каркас и заделать промежутки землей (при необходимости).

Столбчатый фундамент

Фундамент пирса под навес обычно закапывают в грунт на глубину его промерзания.К сожалению, этот тип фундамента нельзя использовать на подвижных основаниях. Сначала нужно вырыть в земле ямы, где будут столбы. Глубина ям должна быть на 0,5 фута больше, чем при обычном промерзании почвы. Дно ямы засыпается смесью песка и гравия. После того, как все будет сделано, можно будет монтировать столбы, которые могут быть выполнены из бетонных блоков, заполненных бетонным раствором асбестовых труб или представлять собой обычную кирпичную кладку. Внутри каждого столба должен быть установлен железный стержень для увеличения несущей способности столбов. При использовании кирпичной кладки очень важно обработать ее водостойкой мастикой. Изоляция от влаги необходима и для деревянных оснований навесов. Для этого просто покройте основание влагозащитным материалом, а затем поместите верхнюю часть основания.

Фундамент из пеноблоков

Этот тип довольно распространен, так как его использование увеличивает срок службы всей конструкции. Пенопласт – универсальный материал, из него можно сделать основание для любого строения. Низкая стоимость также во многом способствует популярности этого материала в строительных процессах.К тому же бетонные блоки легче других материалов, поэтому на основание не приходится сильных нагрузок. Начните с маркировки вашего сайта. Наметьте и вкопайте колышки, натяните между ними шнур. Теперь можно вырыть котлован глубиной около 2 футов. Ширина равна ширине самих пеноблоков плюс дополнительные 0,5 фута. На дно котлована следует положить смесь гравия и песка, затем установить каркас и залить бетоном. Высота вашего фундамента должна быть около 8 дюймов. Теперь вам нужно дождаться полного высыхания бетона, затем установить блоки.

Блочный фундамент

Фундаменты из блоков

имеют ряд преимуществ, таких как устойчивость к низким температурам и кислотам грунта, отличные механические свойства
и долгий срок службы. Строительство его следует начинать с углов, где вы поставили первый набор блоков. Блоки укладываются на бетонный раствор. При рыхлом грунте надежность будущей конструкции необходимо повысить установкой металлической сетки. Контролируйте закладку фундамента уровнем — это помогает избежать возникновения кривизны.Затем наружные швы расширяются и заполняются составом с добавками, содержащими влагозащиту. Также необходима гидроизоляция по внешнему контуру грунта. Затем выкопайте траншею.

Архивы Блога — Инженеры E2

Как инженеры-строители, инженеры e2 стремятся анализировать проектирование конструкций и дизайн-проекты с разных точек зрения, включая те, которые представляют потенциальные уникальные решения, которые могут быть упущены конкурентами. С этой целью нам часто приходится задавать многочисленные инженерные вопросы и отвечать на них для более информированного проектирования.На самом деле, мы высоко ценим обучение, поскольку оно помогает в процессе проектирования и проектирования, а также в других аспектах жизни.

В результате мы приветствуем инженерные вопросы от наших клиентов, особенно если они связаны с теми же самыми вопросами структурного анализа, которые мы должны задавать себе на протяжении всего процесса проектирования. Здесь мы составили список из 10 самых популярных вопросов по проектированию конструкций, а также ответы на них:

1. Что такое статический анализ?

Статический анализ — это дисциплина, используемая инженерами для определения величины напряжения, которому подвергается конструкция или материал при воздействии внешних сил или нагрузок.В процессе проектирования инженеры обычно используют программное обеспечение, чтобы определить, как конструкция будет реагировать на различные внешние силы. Только статический анализ используется для обычных зданий высотой менее 240 футов и нестандартных конструкций высотой менее 65 футов. Он также применяется к сооружениям правильной и неправильной формы, расположенным в сейсмической зоне 1, или к сооружениям, относящимся к категориям занятости 4 или 5 в сейсмической зоне 2.

2. Что такое динамический анализ и чем он отличается от статического анализа?

В отличие от статического анализа, который изучает силы, которые ускоряются или изменяются очень медленно, динамический анализ изучает, как структуры реагируют на силы, которые изменяются очень быстро.Динамические силы могут включать взрывы, землетрясения, волны или даже ветры. Как правило, динамический анализ используется для зданий высотой более 240 футов и нестандартных конструкций высотой более 65 футов. Кроме того, динамический анализ может быть рассмотрен для зданий в бедной почве или в активных сейсмических зонах.

3. Что такое модальный анализ?

Модальный анализ изучает, как свойства конструкции реагируют на внешние силы, которые могут вызвать вибрацию. В частности, инженеры изучают массу и жесткость конструкции, чтобы определить, когда она будет резонировать или двигаться с частотой, идентичной внешней силе.Например, в случае землетрясения конструкция, резонирующая с частотой землетрясения, может получить значительные структурные повреждения; таким образом, важно спроектировать конструкции, которые не будут резонировать на этой частоте.

4. Сколько режимов следует учитывать?

Код

гласит, что модальный анализ должен анализировать не менее 90% массы каждой конструкции. Хотя не существует собственного количества мод, которые следует учитывать, инженеры должны убедиться, что изучаемое количество составляет не менее 90% участвующей массы конструкции.

5. Что такое торсионный эксцентриситет?

В проектировании конструкций эксцентриситет измеряется как степень, в которой два материала внутри конструкции не имеют общего центра. Эксцентриситет при кручении показывает разницу между центром масс здания и центром жесткости конкретного этажа. Случайное кручение из-за внешних сил, таких как землетрясения, может вызвать чрезмерное кручение или скручивание вокруг центра и привести к повреждению конструкции.

6.Как учитывается торсионный эксцентриситет при проектировании?

В проектных нормах были предприняты попытки внести определенные коррективы в процессе проектирования, чтобы уменьшить повреждающее кручение. Прежде всего, нормы требуют симметричного расположения массы здания, чтобы сбалансировать жесткость со всех сторон от центра масс. Хотя некоторая степень кручения всегда присутствует, эти шаги могут уменьшить степень эксцентриситета кручения и разрушительных сдвигов массы.

7. Что такое структурные нарушения и как их устранять?

В проектировании строительных конструкций различают три основных конструктивных аномалии: неровности прочности и жесткости между этажами здания (также известные как неровности слабого этажа и мягкого этажа), неровности массы и неровности вертикальной геометрии, когда нижние этажи не поддерживают последовательно верхние этажи.Каждый анализируется в процессе проектирования с использованием статического, динамического или модального анализа. Тогда такие проблемы избегаются в дизайне. В качестве альтернативы инженеры используют такие решения, как горизонтальные диафрагмы, которые помогают распределять горизонтальные напряжения, такие как землетрясения и взрывы, по вертикальным опорам.

8. В чем разница между жесткой и полужесткой диафрагмой?

Горизонтальные диафрагмы могут выдерживать горизонтальные сейсмические нагрузки в двух основных формах: жесткие и полужесткие. Жесткие диафрагмы вращаются и передают горизонтальные силы на все элементы, распределяя боковую нагрузку по всему периметру.Однако жесткие диафрагмы не деформируются и не распределяют нагрузку в зависимости от центра масс. Полужесткие диафрагмы равномерно распределяют боковую нагрузку на несколько элементов системы.

9. Что такое параметры упругого отклика?

Упругая реакция материала или конструкции относится к информации, которую инженеры получают, когда конструкция подвергается воздействию силы и деформируется. Затем, когда сила снимается, инженеры изучают, как она возвращается к своей первоначальной форме. Упругая реакция каркаса здания на внешнюю нагрузку ухудшается по мере приближения к критической нагрузке.В случае землетрясения или другой внезапной нагрузки деформация увеличивается по мере достижения критической нагрузки и вызывает структурные повреждения, которые не вернутся к своей первоначальной форме.

10. Какие бывают структурные системы?

В инженерии структурная система относится к различным подсистемам в рамках строительного проекта, которые помогают противостоять вертикальным гравитационным нагрузкам, а также горизонтальным нагрузкам, вызванным землетрясениями и другими силами. Внутренние конструктивные системы включают в себя шарнирные рамы, жесткие рамы, которые сопротивляются движению в местах соединения, раскосные рамы и рамы со сдвиговыми стенками, которые не допускают бокового смещения, а также рамы с выносными опорами с выступающими конструкциями, которые стабилизируют свесы.

Мы надеемся, что этот краткий FAQ помог вам понять некоторые обстоятельства, которые ваши инженеры должны анализировать в процессе проектирования. Если у вас есть дополнительные технические вопросы или вы хотите обсудить потенциальный проект с нашей командой экспертов, свяжитесь с ведущей инженерной фирмой на северо-востоке. Свяжитесь с инженерами e2 по телефону 860-437-3259 или заполните нашу контактную онлайн-форму сегодня.

Строительство фундамента из силикатного кирпича. Ленточный кирпичный фундамент

Чтобы ваш дом простоял гарантированно долго, нужно выбрать и сделать хороший.Для кирпичного дома необходим усиленный фундамент. В основании дома из пеноблока можно сделать фундамент попроще. Строительный рынок не стоит на месте и сейчас существует множество материалов, позволяющих даже новичкам в строительстве сделать отличный фундамент под кирпичный дом своими руками.

Благодаря развитию современных технологий существует множество типов баз. Они отличаются конструктивными особенностями, а также характеристиками.

Есть критерии, по которым выбирается вариант фундамента: размер и масса дома, особенности, рельеф на участке, наличие грунтовых вод, промерзает ли грунт.

Особенностью кирпичного или каменного помещения является его большая масса. В среднем кирпичный дом с одним этажом может быть намного тяжелее двухэтажного деревянного дома. Плотность кирпича, предназначенного для строительства, составляет 1,5 т на 1 кб/м. Плотность сосны или ели 500-600 кг.

ВНИМАНИЕ: по строительным нормам не рекомендуется закладка мелкозаглубленного ленточного или трубчатого фундамента. Эти варианты имеют низкую несущую способность и трубы подвержены коррозии.

Важна и площадь здания. Если вы собираетесь строить дом в два этажа, то фундамент придется делать более основательным. При заливке основания лучше всего соблюдать все нормы СНиП. Подготовить макет со всеми расчетами, необходимыми для строительства.

Характеристики почвы

Грунты бывают:

• Слабые (глинистые, грунты на которых есть болота) — собирают влагу, не прочны и поэтому не могут держать дома в большом массиве, особенно если планируется строительство нескольких этажей, зимой грунты становятся вздымающийсяСобранная влага замерзает и становится льдом, увеличиваясь при этом в объеме. При расширении появляются неровности, происходит деформация основания. Дома на сваях подходят для таких почв.

ВАЖНО: Если вы решили ставить сваи, то следите, чтобы они залегали глубже, чем промерзает грунт.

• Средние — суглинистые почвы. Здесь важно знать, на какой глубине залегают грунтовые воды.
• Крепкий — скалы или скалы из песчаника. Они выдерживают любые фундаменты: начиная с мелкозаглубленных и заканчивая ленточным.Эти породы не собирают влагу, поэтому на них не действует мороз.

Особенности залегания подземных вод

Это важный показатель при закладке фундамента. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше вероятность вздутия. на такой почве нельзя строить. Лучшим вариантом будет монолитная «плавающая» плита или свая. Недостаток таких фундаментов в том, что нельзя построить большое здание.

При строительстве дома в два этажа потребуется сильно укрепить фундамент.Также можно соорудить дренаж и сделать ленточное основание. Помните, что фундамент должен располагаться ниже уровня, от которого происходит промерзание. Например, это идеальный вариант для юга России, уровень промерзания там не более 0,5-0,7 м. На севере глубина промерзания более 1,5 м, поэтому по цене очень дорого.

ВАЖНО: при укладке фундамента из лент, при высоком уровне воды можно организовать хорошую гидроизоляцию. Если его не обеспечить, то вода будет просачиваться сквозь щели и щели в подвале, при этом будет размножаться плесень и грибок.Влага зимой расширит и разрушит фундамент.

Кирпичный материал

Кирпичный дом имеет две особенности: у него большая усадка, большая масса.

Проблема усадки характерна для всех домов, построенных из мелких материалов. хорошо сжимается, но при растяжении или сгибании легко разрушается.

Самое страшное — неравномерная усадка, которая вызывает:

Из-за появления этих проблем значительно снижается прочность и надежность.Также следует помнить о деформациях, которые приведут к перекосам:

1. Большая усадка разных деталей. Чаще всего это происходит при нарушении технологического процесса или слабом изучении геологии. Усадка происходит на участках со слабой почвой или плохим уплотнением.
2. Выпячивание – это обратный процесс, когда усадки нет, а отдельные части начинают подниматься. Это возможно из-за появления грунтовых вод, небольшой глубины основания фундамента.

В этих случаях необходимо усилить опоры, укрепить грунт. Конечно, придется потратить неплохую сумму денег, поэтому правильно подберите вариант фундамента, а также следите за технологическим процессом.

Кирпич относится к проблемным материалам. Только железобетонная конструкция массивнее. Учитывая эти особенности, можно сказать, что многие фундаменты просто не справляются с такой нагрузкой.

Опции фундамента

Если вы хотите, чтобы фундамент простоял долгие годы, нужно выбрать наиболее выгодный вариант.Тип фундамента будет напрямую зависеть от веса будущей постройки. Наиболее выгодными являются свайные, плитные и ленточные фундаменты.

Рассмотрим варианты закладки фундаментов.

1. Котлован, особенно если в планах нулевой уровень или дом с цокольным этажом.
2. Подготовка траншеи, если в доме будет 1-2 этажа и не предусмотрен подвал.

В любом случае необходимо выполнить несколько требований:

• — особенности,
• — промерзание грунта,
• — как текут грунтовые воды,
• — особенности рельефа.

ВАЖНО: Для того, чтобы подготовительные работы были выполнены качественно, лучше всего обратиться к специалисту.

Если нет возможности связаться со специалистами, соблюдайте несколько стандартов:

Также необходимо учитывать тип дома, который будет построен:

• — На монолитных и прочных фундаментах лучше всего строить простые дома.
• — Дома строятся на сваях на слабом грунте или если в плане большое здание.
• — Если вы хотите построить дом с цокольным этажом, больших размеров — выбирайте ленточный фундамент.

ПРИМЕЧАНИЕ: существует несколько правил глубины заложения фундамента кирпичного дома. Глубина зависит от пучинистости грунта, особенностей промерзания, а также наличия грунтовых вод.

Ленточный фундамент под дом

Это самый популярный вариант. Он выдерживает массивные конструкции, а также прост в изготовлении.Такое основание располагается по всему периметру будущего дома, а также под несущими стенами. При таком варианте можно спланировать подвал или цокольный этаж.

Фундамент может быть монолитным или сборным. Первый вариант представляет собой армированную конструкцию, полностью заполненную бетоном. Очень прочный фундамент, который можно сделать своими руками. Самым большим недостатком является длительное время, необходимое для полного затвердевания.

Сборный — изготавливается из блоков (каменных или бетонных).Строится быстро, но вам понадобится специальное оборудование и помощники. Такой вариант будет не таким прочным, по сравнению с монолитным.

По нагрузке, оказываемой на грунт, различают: мелкозаглубленные и заглубленные. Первые закладываются на глубину 0,5-0,7 м. На них можно разместить небольшие простые конструкции. Дома из кирпича, как мы уже знаем, очень тяжелые и их вес трудно выдержать, из-за этого лучше всего делать заглубленный вариант.Его делают на 0,3 м ниже промерзания грунта, особенно при наличии подвала и подвала.

Цена фундамента кирпичного дома также зависит от удаленности участка от города, где можно приобрести все необходимые материалы. Итак:

ВАЖНО: По дну положить рубероид для качественного утепления.

• Сделать ремень из. Лучше всего брать стержни 6-10 мм. Соедините прутья между собой с помощью сварочного аппарата.Полученный каркас опускают в траншею, укладывают на кирпичные или каменные опоры.
• Заливайте бетон в несколько проходов. Каждый слой должен быть около 15-20 см. Вибромолотком, если нет, отряхивайте каждый слой лопатой. Благодаря этой процедуре не останется пустот.

ВАЖНО: бетонный раствор должен быть средней жирности. В этом случае он не течет сам по себе, нужно постараться его распределить.

• Оставьте все до полного высыхания.Среднее время высыхания до 30 дней. Не забудьте пропитать раму водой, чтобы предотвратить высыхание.
• Когда бетон затвердеет, снимите опалубку. Изолировать от воды. Для этих целей могут использоваться различные материалы.
• Засыпать фундамент, но не повредить гидроизоляцию.

Свайный фундамент под кирпичный дом

Когда грунт не выдерживает большого и тяжелого дома, то стоит рассмотреть вариант закладки фундамента из свай.В этом варианте большая часть нагрузки передается на грунт, который значительно ниже. Сваи соединяются между собой раствором из бетона или железобетона, поверх которого уже будут возводиться стены.

Свайный фундамент можно делать на любом грунте, это сократит ваши материалы и работу. Главный недостаток при строительстве такого фундамента – необходимость в специальной технике, которая может пробурить скважину, либо забить ее.

Существуют разные варианты фундаментов этого типа.Лучше всего подходит буронабивной вариант с железобетонными сваями. Сделать такую ​​основу можно как своими руками, так и по специальной технике. Стоимость также будет зависеть от удаленности строительной площадки от города.

Если вы выбрали этот вариант, вам потребуется:

• Освобождаем участок, снимаем верхний слой. Делаем углы строго прямыми.
• Отмечаем места, где они будут. Под каждой кучей делаем небольшое углубление.
• Делаем колодцы, в которых будут располагаться сваи.
• Чтобы сделать каркас, сварите между собой арматурные стержни. Каркас должен находиться на высоте 0,2-0,3 м над землей.

ВАЖНО: при выходе свай над землей опалубку можно соорудить из металлических труб.

• Засыпаем дно песком и гравием. Устраиваем каркас из арматуры и бетонируем его. Не забудьте все уладить. Бетон можно купить или сделать самостоятельно прямо на строительной площадке.
• Делаем каркас для ростверка, соединяем его со сваями. Устанавливаем опалубку.

ВАЖНО: опалубку для ростверка можно сделать сборной. Его легко монтировать, а ростверк будет более прочным.

• Залить бетонным раствором. Не забудьте все уладить.
• Оставляем все сохнуть, проводим гидроизоляцию.

Все готово и можно строить стены будущего дома.

Плитный фундамент

Самый простой вариант. Это, он расположен по всей области. Этот фундамент отлично распределяет нагрузки, хорошо подходит для пучинистых, просадочных грунтов.

Рассмотрим установку мелкозаглубленного кафельного основания. Вам понадобятся железобетонные балки, арматура и плиты, которые нужно будет соединить. Начнем:

1. Мы расчищаем территорию. Снимаем верхний слой почвы. Делаем разметку.
2. Углубляемся немного ниже, чем будет толщина фундамента.
3. Выровняйте и посыпьте песком и гравием. Проходим через виброплиту. Залить тонким слоем бетонного раствора.
4. По всей поверхности укладываем виниловую пленку, толь или геотекстиль.
5. Делаем опалубку по периметру.
6. Поместите арматурную сетку внутрь опалубки.
7. Залить раствор бетона за один раз. Это поможет избежать мостиков холода. Работа с вибратором.
8. Подушка сохнет 2-3 недели.

Как укрепить фундамент кирпичного дома

Иногда, когда фундамент готов, приходится менять материал для возведения стен.Если фундамент не укрепить, то могут возникнуть трещины и перекосы. Проще всего увеличить базу, но есть и другие возможности.

• — Инъекционная — выкапываем грунт по периметру подвала, набрызгиваем бетонный раствор на стены. Это можно сделать с помощью специальной пушки.
• — Усиление сваями. Их устанавливают сразу на фундамент.
• — Делаем опалубку по окружности, опускаем готовый арматурный каркас и бетонируем.
• — Еще одна бетонная стена.
• — Расширение подушки, за счет увеличения стен на 0,5 — 1м.

Вы решили построить кирпичный дом, продумайте, какой будет фундамент. Из статьи вы поняли, что кирпичный дом очень массивен, поэтому во избежание проблем выбирайте правильный вариант.

Кирпичные фундаменты появились гораздо раньше бетонных. В настоящее время их используют в частном строительстве для возведения домов до трех этажей.При соблюдении технологии кирпичный фундамент по прочности не уступает бетонному, и сделать его можно своими руками, не привлекая тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Кирпичный фундамент подходит не для всех случаев. Перед выбором типа фундамента необходимо знать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Делать кирпичный фундамент можно только на сухом, твердом, непористом и несыпучем грунте и при низком уровне грунтовых вод.

Если грунт несколько подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича можно закладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоком залегании грунтовых вод необходимо использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушиться от влаги.

Нельзя построить дом на кирпичном фундаменте выше трех этажей.Это основание лучше всего подходит для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Такое основание не подходит для кирпичного дома, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного фундамента

Чтобы решить, кирпичный или бетонный фундамент выбрать в конкретном случае, следует знать о его преимуществах и недостатках.

1. Обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем бетон.
2. При грамотно проведенной гидроизоляции прослужит не меньше бетонного аналога.
3. Хорошо сочетается с любыми материалами в доме, красиво смотрится даже без дополнительной отделки.
4. В случае повреждения кирпичное основание легче ремонтировать.
5. Кирпичный фундамент меньше разрушается при движении грунта, так как сам по себе несколько подвижен.
6. Это легко сделать самому.

Однако есть у этого материала и недостатки:

1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
2. Более того, он менее надежен, чем бетон.

Какой кирпич использовать

Фундамент несет вес всего дома, поэтому материалы для него должны быть самого высокого качества. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

• не иметь пустот,
• марка прочности — от 150,
• морозостойкость — не менее 35 циклов,
• плотность — 1600 кг/куб.м,
• водопоглощение — 6-16%.

Этим требованиям отвечает так называемый железорудный или клинкерный кирпич, недостатком последнего является высокая цена.Силикатный кирпич нельзя использовать для фундамента; используется только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обратите внимание на качество. Обожженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признаком плохого обжига является алый цвет, признаком «передержки» — вогнутые или выпуклые края.

Типы кирпичных фундаментов

Кирпичные фундаменты могут быть ленточными или столбчатыми. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких конструкций, таких как каркасно-щитовые, беседки и деревянные бани.Плюсы этого вида – низкая цена, не нужно делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки – нужна хорошая гидроизоляция, подвержен морозному пучиниванию грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед устройством ленточного фундамента выполняется разметка. Отмечаются углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкого, выкопайте траншею. Для неглубокого его глубина составит около 50 см. Чем выше влажность почвы, тем шире она должна быть. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова утрамбовывают.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него необходимо залить бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делается опалубка шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см.Его выстилают рубероидом, заливают бетоном и оставляют на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части используется песчано-цементный раствор в соотношении 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выкладывать кирпич можно любым стандартным способом. Рифленые арматурные стержни располагают над первым рядом и перед последним. Для поперечного армирования используется проволочная сетка.

Фундамент столбчатый

Для столбчатого фундамента изготавливают прямоугольные или квадратные столбы.Их размер зависит от падающей на них нагрузки.

• Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
• Колонны под внутренние несущие стены делают тоньше, обычно 25*38 см.
• Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и прочным. Нельзя засыпать лунки непосредственно перед началом работ, тогда почва будет недостаточно плотной.Затем сайт маркируется.

В выбранных местах роют ямы прямоугольной формы глубиной 50-80 см с размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно котлована укладывают геотекстиль, насыпают на него песок или мелкий гравий, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен для того, чтобы песок не уходил в землю. Сверху укладывается рубероид – он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор изготавливается из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямы нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпича укладывают армирующую сетку из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяется с помощью уровня – он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Столбы 51*51 см делаются под места пересечения стен, в остальных местах — 38*38.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для кирпичных фундаментов.Без него строительный материал быстро начнет портиться от влаги из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно покрыть фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и разместить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывается из того же кирпича, из которого сделан фундамент. Иногда для цоколя фундамента можно использовать силикатный кирпич, но делать это не рекомендуется.Можно облицевать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учитывать при выкладке фундамента и расширить его примерно на 12 см – это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Облицовочный кирпич для фундамента представляет собой специальный облицовочный или клинкерный кирпич. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво смотрятся. Облицовку можно соединить со стенами по-разному, как это сделать — смотрите в видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича в качестве добавки к бетону? Действительно, битый кирпич, например, из старого дома, используется в частном строительстве в качестве добавки к бетону вместо щебня, но высокопрочный бетон таким способом получить нельзя. Таким способом можно сделать основу для небольшой облегченной конструкции (беседки, веранды, пристройки). Для получения удовлетворительного результата необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать только полнотелый керамический кирпич, а не силикатный,
• измельчать,
• добавлять в количестве не более 1/3 части том,
• сфокусируйте кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент из кирпича или отлитый из бетона будет намного прочнее и надежнее. Для дома профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент из старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в тех случаях, когда его можно использовать, оно по свойствам не уступает бетону. Ленточный или столбчатый фундамент из кирпича можно сделать как для дома, так и для гаража, беседки, бани.Чтобы основание служило долго, его нужно правильно гидроизолировать.

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные строительные технологии предлагают различные способы его возведения. Один из них – кирпичный фундамент: технология старая, несколько забытая, но вполне актуальная. Как сделать такой фундамент надежным и долговечным?

Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундамента, кирпичный имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

Недостатки кирпичного фундамента

В каких случаях можно применять кирпичный фундамент

На кирпичном фундаменте можно строить только небольшие одноэтажные строения: дачи, бани, летние кухни . При этом важно быть уверенным в надежности грунта. Необходимо выбирать сухие, устойчивые (малосуглинистые) почвы. На неустойчивых грунтах фундамент укрепляют арматурой.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента используется:

Не использовать белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатные и огнеупорные не устойчивы к влаге, а щелевые недостаточно прочны.

На расход материала влияют размер, тип, объем фундамента и его глубина. Для расчета количества кирпича необходимо объем основания умножить на количество кирпичей в одном м 3 кладки.Это в среднем 460 штук.

Типы кирпичных фундаментов

Существует два основных типа кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще применяется для капитальных загородных строений.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надежный фундамент для загородного дома

Данный вид фундамента представляет собой ленточный (ленточный). Он охватывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен здания.Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточный фундамент используется при строительстве домов с кирпичными или каменными стенами и тяжелыми потолками, а также при обустройстве подвальных помещений. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песков и пучинистых суглинков.

Видео: обзор видов ленточных фундаментов

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется для легких каркасных, панельных или деревянных домов без подвала.

Столбчатый фундамент требует меньше кирпича, чем ленточный, но и выдерживает значительно меньший вес

Кирпичные столбы устанавливаются в углах здания и в местах пересечения стен и служат опорой для тяжелых и внутренних несущих перегородок . Столбы соединены обвязочными балками, объединяющими их оголовки. На этих балках построены стены.

Видео: кирпичный столбчатый фундамент

Какой фундамент лучше

В строительной практике применяются оба типа фундаментов, однако ленточный имеет более высокие прочностные характеристики.Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в грунт, соприкасающийся с кирпичом. И проще это сделать, используя ленточный фундамент с дренажем и хорошей отмосткой.

Кладка кирпичного фундамента (пошаговая инструкция)

В строительной практике чаще всего применяется технология ленточного кирпичного фундамента. Поэтому остановимся на этом способе подробно:

1. В первую очередь необходимо разметить место, где будет возводиться фундамент, и провести земляные работы.Траншея должна быть примерно на 20 см глубже уровня промерзания почвы, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина пояса увеличивается.

   Правильно подготовленные траншеи имеют вид прямых линий и повторяют контуры будущего здания

2. На дне траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 20 см, увлажняют и хорошо утрамбовывают. Подушка насыпается из крупнозернистого песка.

   Слой песка на дне траншеи необходимо хорошо утрамбовать

3. Строится бетонное основание.Для этого делается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Соответственно изготавливается опалубка. Ширина основы должна быть на 50% больше толщины ленты. Между песчаной подушкой и бетоном делается гидроизоляция из рубероида.

   Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки

4. Кладка производится за 3-4 дня. Кладочный раствор изготавливается из цемента и песка, смешанных в пропорции 1:3 с добавлением гидроизоляционных добавок.Фундамент обычно толщиной в два кирпича.

   Кладка кирпичного фундамента осуществляется по строго определенной схеме, при которой расположение кирпичей повторяется через ряд

5. Фундамент армируется арматурой между первым и вторым рядом, а также перед последний. Рекомендуется использовать стальную или композитную арматуру диаметром 6–8 мм или армирующую сетку диаметром 4–6 мм.

   Кирпичный фундамент лучше армировать армирующей сеткой

6. Далее примерно через две недели выполняется гидроизоляция.Для кирпичных фундаментов она обязательна и делается как снаружи, так и внутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции — кирпичные стены фундамента обмазывают битумной мастикой и оклеивают рубероидом:
   
7. Кирпичный фундамент утепляют снаружи пенопластом, пенополистиролом или пенополистироловыми плитами. После этого траншея засыпается песком и гравием, что способствует защите фундамента от влаги.

   Фундамент кирпичный утепленный полимерными плитными материалами

8. В очень влажных помещениях необходимо делать дренаж.Для этого используется геотекстиль. Его необходимо укладывать в траншею на расстоянии 0,5–1 метра от наружной стены фундамента. Далее идет слой щебня. Перфорированные трубы также используются для улучшения дренажа. Их укладывают с небольшим уклоном, засыпают щебнем и обматывают остатками геотекстиля. Затем все послойно засыпается песком с уплотнением каждого слоя. Влага отводится по трубам в колодцы или дренажные каналы.

   В дренажной системе используются перфорированные трубы, обернутые геотекстилем и защищенные от заиливания слоем гравия

Технология возведения кирпичного фундамента на сегодняшний день достаточно актуальна в дачном и приусадебном строительстве.Его правильное применение позволяет построить надежный фундамент для многих видов облегченных конструкций своими силами.

В частном строительстве часто используется столбчатый фундамент. При его строительстве можно использовать различные материалы, выполняя работы самостоятельно или привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Что нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Преимуществ у кирпичного столбчатого фундамента довольно много:

• Короткие сроки строительства;
• Низкая стоимость стройматериала;
• Способность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
• Нет необходимости использовать специализированное оборудование;
• Срок службы фундамента 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич отлично подойдет для возведения столбчатого фундамента малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих относительно слабое давление на грунт. Однако при правильном проектировании и строительстве кирпичный фундамент способен передать нагрузку от деревянного двухэтажного дома на землю, не говоря уже о каркасных домах и небольших хозяйственных постройках.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента достаточно сложная.Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы уже через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подход к его строительству должен быть очень и очень взвешенным.

Исследования и расчеты

Одним из важнейших факторов, который следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Это, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на очень пучинистых грунтах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на непучинистый слой грунта, то есть залегающий ниже глубины промерзания.Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Неглубокие фундаменты дешевле и быстрее возводятся. Но его применение оправдано только на почве, подверженной минимальному пучению в течение года.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому его следует выбирать только с учетом прочности основания, особенностей грунта и динамики явлений пучения.

Количество опор зависит от конкретного проекта — учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Планировка и земляные работы

Рытье ям под столбчатый фундамент.

К разметке следует приступать только в том случае, если у вас на руках есть готовый проект дома, для которого будет возводиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. Сначала отметьте периметр вашего дома на земле и воткните четыре колышка по краям.Натяните шнур между ними. Следующим шагом является определение расположения несущих стен. С рулеткой и проектом это легко сделать. Также отметьте их колышками и натяните нить.

Сечение столбов и периодичность их расположения определить гораздо сложнее — нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с крышей, мебелью, снегом и другими предметами ). Расчет лучше всего доверить специалистам, чтобы потом не пришлось серьезно об этом жалеть.

Все места, где будут располагаться фундаментные столбы, должны быть отмечены колышками.

Следующий этап — земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, используя обычную лопату, так и с помощью специализированной техники. Однако в любом случае необходимо следить, чтобы отверстия находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Засыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпана подушка. Оптимальный материал – смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить лишнюю влагу. Слой должен быть толщиной не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой необходимо утрамбовать и выровнять. Сверху укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым значительно увеличив срок эксплуатации фундамента.

На бетонную подготовку укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя.

Но стоит помнить, что не всегда нужно использовать подушку. Например, если кирпич опирается на монолитное основание в заглубленном фундаменте, подушку под монолит устраивать не нужно, потому что бетон сам примет на себя все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка здесь роли не играет, так как ниже глубины промерзания пучение не наблюдается.Если вы делаете укладку песка, то его необходимо уплотнить вибрацией.

Подошва

Укладываем подошву арматурного каркаса.

Для повышения прочности фундамента и повышения его несущей способности, при этом получая максимально равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют возводить бетонное основание или цоколь.

Залейте подошву бетоном.

Для этого на дно котлована укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров.Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой 20-25 сантиметров. Бетон набирает максимальную прочность примерно через месяц, а вот кладку кирпича можно начинать через 2-3 дня. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать такие нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпичей. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб с квадратным сечением и пустотой в центре.В некоторых случаях (при значительном уменьшении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве вяжущего используется раствор, основу которого составляют цементы высоких марок – М-400 или М-500.

Прочность столбов можно увеличить. Для этого их армируют армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпича. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – проверяется каждый уложенный ряд кирпичей.Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может сказаться на надежности фундамента и, соответственно, сохранности дома.

Кирпичная кладка ведется до достижения подходящей высоты фундамента – столбы должны возвышаться над краями котлована на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции можно увеличить, заполнив пустоты в столбах бетоном. Пространство предварительно армируется несколькими арматурными стержнями толщиной 8-12 миллиметров.

Пустоты в кирпичных столбах заполняем бетоном, предварительно армировав арматурой и заложив закладные штыри, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует выждать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающей среды), пустоты между столбами и стенами засыпают гравием, щебнем или шлаком. Это не только улучшает удаление влаги из фундамента, но и снижает влияние сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы закрывают кусками рубероида для гидроизоляции. Поверх него будет уложен ростверк. Вертикальные стены кирпичных столбов необходимо покрыть обмазочной или оклейной гидроизоляцией.

Покрываем стойки и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы пригоден только полнотелый обожженный красноглиняный кирпич.Обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича прослужит вам многие десятилетия.

Используйте только полнотелый обожженный глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 выдерживает без вреда для себя 35 циклов замораживания-оттаивания. Следовательно, фундамент будет оставаться прочным около 35 лет. В общем, чем выше число, тем лучше.

Убедитесь, что кирпич не поврежден ни внутри, ни снаружи.Внешние легко обнаруживаются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не приглушенным.

Пустотелый и силикатный кирпич нельзя использовать для строительства фундамента. Они обладают меньшей прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент рушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последний этап работ – установка ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они долговечны и достаточно прочны, чтобы прекрасно справляться с возложенной на них задачей. Промежутки между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость такой продукции некоторым кажется высокой.В этом случае ростверк можно заливать на месте – достаточно иметь подходящую съемную опалубку, бетон и арматуру. На кирпичи устанавливается опалубка, после чего в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичные фундаменты больше подходят для легких домов. Деревянный ростверк можно крепить к столбам, предварительно уложив закладные (штыри) и залив бетоном центральную пустую часть.

Необходимо следить за тем, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания грунта под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, что позволяет не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите, ничего сложного в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет. Все работы можно проводить без применения специализированной техники и оборудования. Строителю даже не нужно иметь значительный опыт в сфере строительства – достаточно внимательно изучить теорию и быть максимально внимательным и внимательным во время работы.

При планировании строительства сооружения на приусадебной территории каждый собственник приобретает сырье исходя из своих возможностей, функционального назначения сооружения.Но главным критерием в данном случае является долгий срок службы и надежность будущего строения.

Кирпичный фундамент — доступный вариант, который можно построить своими руками. Хотя для ее укладки потребуется много сил, времени и терпения, результат будет впечатляющим.

Рассмотрим подробнее аспекты создания такого фундамента.

Тематический материал :

Все плюсы и минусы кирпичного фундамента

Среди основных преимуществ такого фундамента стоит выделить:

1. Не требует опалубки.
2. Возможность укладки вручную.
3. Выбор формы ленты.
4. Сокращение расхода бетона, а значит, экономия денег.
5. Совместимость с другими типами материалов.
6. Легко ремонтируется.
7. Нет необходимости в привлечении спецтехники, бригады рабочих.
8. Хороший уровень теплоизоляции.
9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы она не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть недостатки:

1. Высокая трудоемкость работ. Ручная кладка кирпича требует много времени и сил.
2. Обязательное усиление арматурой . В противном случае срок его службы значительно сокращается.
3. Кирпич имеет высокий уровень гигроскопичности. За счет этого снижается его морозостойкость.

Кроме того, данный тип фундамента допускается возводить только на устойчивом участке земли с низким уровнем грунтовых вод.

В некоторых случаях возможна установка на подвижном грунте, но при условии подготовки под днищем железобетонного фундамента.

Для каких зданий можно или нельзя использовать

В зависимости от сложности конструкции применяют столбчатый или ленточный тип.

Нельзя закладывать такой фундамент под двухэтажные, трехэтажные дома, где стены будут из кирпича или монолитного бетона.

Ограничений в выборе материала для облицовки фасада здания нет.

Правильный выбор кирпича

Красный обожженный полнотелый (керамический) подходит лучше всего. Если речь идет о строительстве печи, то шамотной (огнеупорной).

Чаще всего берут эти виды сырья, т.к. они:

• имеют глиняную основу;
• влагостойкий;
• прочный;
• прочный.

У них нет явных недостатков.

Но важно обращать внимание на качество приобретаемого материала.Если сырье перегорело или не выдержало положенного времени, оно приобретет тусклый алый цвет и будет с вогнутыми краями, со временем начнет крошиться, что приведет к разрушению пояса фундамента.

Клинкер подходит для облицовки фасада. Он устойчив к любым проявлениям внешней среды, служит десятилетиями, но и цена его достаточно высока.

Кирпич белый силикатный следует применять исключительно для отделки цоколя зданий из блоков, дерева.Несмотря на свою прочность, он обладает высокой гигроскопичностью, низким уровнем морозостойкости. Такая же ситуация с полым красным.

Если укладывать основание из силиката, то под воздействием влаги через несколько лет некоторые участки начнут трескаться.

Размеры, марки

Требуемый вид сырья должен обязательно соответствовать следующим требованиям:

• быть цельным, без пустот;
• уровень морозостойкости — от 35 циклов и выше;
• водопоглощение — не более 16%;
• плотность сжатия — 1600 кг/м 3 .

Керамику следует применять марок: М150, М200, М250.

Подходящие размеры кирпича:

• 25*12*6,5 см — одинарный;
• 28,8*13,8*6,5 см — модульный;
• 25*12*8,8 см;
• 28,8*13,8*8,8 см.

Рассчитываем необходимое количество материала

Изначально разрабатывается чертеж будущего строения, в котором учитываются:

• тип земли;
• из какого материала будут стены и полы;
• наличие подвала или чердака;
• площадь подошвы строения.

А уже исходя из нагрузки на фундамент определить его форму (ленточный или столбовой), ширину, глубину, количество материала.

При расчете материала для столбчатого фундамента из кирпича важно не забывать о размерах сечения опор. Их правильно делать квадратными с ребром 38 см или прямоугольными, размером 38*51 см.

Создаем кирпичный фундамент своими руками

Определившись с назначением постройки, решают возводить ленту или столбы.

Но в любом из вариантов требуется гидроизоляция. Для этого хорошо подходит старый проверенный битумный, рулонный рубероид. Для дополнительной защиты от влаги выкапывают траншею и укладывают в нее дренажную трубу.

Рассмотрим пошаговые инструкции по созданию каждого вида кирпичного фундамента.

Этапы возведения столбчатого основания

Его прочности достаточно для легких конструкций:

• небольшие дачные домики из сруба;
• подсобные помещения дощатого настила;
• летний душ и туалет;
• беседки.

Такой фундамент легко выложить самостоятельно, вооружившись рекомендациями опытных строителей. Цена его доступная, но нет необходимости делать отмостку.

1. Для одноэтажного каркасного дома достаточно столбов размером 38*51 или 38*38 см.
2. Если это летняя кухня с мансардой, то размеры опор увеличивают до 51*51 см.
3. Для замешивания раствора лучше всего подходит цемент марок М400, М500.
4. Дно скважин необходимо выровнять, утрамбовать и застелить геотекстилем.Он станет преградой для проникновения влаги в фундамент, не даст уйти песку в землю, разрастутся сорняки.
5. Сверху формируется подушка из щебня и песка, укладывается рубероид.
6. После этого приступают к кладке столбов проверенным дедовским способом.
7. Через каждые 4 ряда опоры рекомендуется укреплять слоем проволочной сетки.
8. Чтобы все столбы находились в одной плоскости, каждый выложенный ряд следует проверять строительным уровнем.

Важной особенностью, которую следует учитывать, является то, что опоры под несущими стенами делают намного тоньше, примерно 25*38 см.

Возведение ленточного

Выбор в пользу данного фундамента возможен, если планируется строительство здания с цокольным этажом, цокольным этажом, мансардой на крыше. Стены могут быть построены из камня, железобетона.

По отзывам мастеров, лента является надежным основанием не только на твердом грунте, но и на супесчаных, пучинистых суглинках.Главное, выполнить качественное армирование.

Заливка фундамента из битого кирпича

От старых построек иногда остаются части кирпича, которые также можно использовать как вспомогательный материал при заливке фундамента. Но и здесь он годится только для основы небольших сооружений типа бани, сарая или беседки.

Не стоит рассчитывать, что из этого сырья получится надежная лента, монолит для дома. Даже если будет залит хороший слой раствора, бутовый камень не выдержит такой нагрузки.

Битый кирпич — добавка к бетону вместо щебня. Поэтому советуем ознакомиться с некоторыми тонкостями его использования:

1. Сырье следует взбивать до получения мелких и однородных кусочков.
2. Поместите материал ближе к центру фундамента.
3. Стоит использовать только детали из керамического полнотелого кирпича.
4. На 1 м 3 основания требуется ½ боя.
5. Слой бетонного раствора должен быть на 2 см выше уровня обмазываемого щебня.

Выбрав в качестве основного материала для фундамента кирпич, вы получите надежное основание, которое сможете сделать своими руками, сэкономив на услугах строителей.

Ленточный фундамент под забор своими руками. Монтаж ленточного фундамента под забор

Создание фундаментного фундамента для возведения забора является обязательным условием. Конструкция забора вне зависимости от того, из какого материала она изготовлена, имеет сравнительно небольшой вес и большую парусность.И, как следствие, крайне чувствителен к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветерок может легко снести забор без фундамента.

Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.

Основание мелкозаглубленного ленточного фундамента под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного фундамента для забора. Его довольно просто построить и легко воспроизвести в домашних условиях.

Необходимые материалы и инструменты для создания такого фундамента — землеройный инструмент (просто лопата), деревянные доски и столярный инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутья для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в создании мелкой полосы ограждения является ее проектирование. Вы должны понимать для себя, насколько глубоко вы собираетесь закапывать фундамент и какой ширины он должен быть. Примерная конструкция такого фундамента показана на рисунке.

После составления проекта необходимо передать его на участок. По всей длине будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментного фундамента забора формируется заглубленный фундамент.Таким образом, нам нужно разметить ямы и сформировать фундамент из несущих столбов. Шаг между такими столбами рассчитывается исходя из размеров ограждающих конструкций. В этом случае можно использовать готовые элементы.

После разметки выкапывается строительная траншея.

В местах расположения опорных столбов выкапываются или сверлятся отверстия под несущие столбы.

В нашем проекте глубина фундамента сорок сантиметров, а ширина двадцать сантиметров.Столбы планируем углубить в землю еще сантиметров на сорок.

На стенки вырытой в земле ямы укладываем втулку из листа рубероида. Он одновременно послужит гидроизоляцией бетонной опоры и сформирует стенки будущей опалубки.

Металлическая армирующая конструкция помещается в стакан из рубероида. Он состоит из 4-5 вертикальных арматурных стержней, соединенных горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечения вертикальные стержни и горизонтальные стержни можно крепить друг к другу с помощью сварки.Но приваривать арматурные стержни можно только при наличии в их маркировке буквы «С». Во всех остальных случаях используется фиксация пластиковыми строительными хомутами или обычной вязальной проволокой, скрученной крючком.

Забиваем внутрь армирующей конструкции металлический опорный столб. Его дно необходимо обработать гидроизоляционным материалом. При установке столбов следите за тем, чтобы они были строго горизонтальны. Засыпаем песчаную подушку на дно траншей под ленточный фундамент.Плотно утрамбовываем песчаную подушку.

Обратите внимание, что между наружной поверхностью стоек и армирующей сеткой должен быть предусмотрен определенный зазор. Бетонный раствор проникнет в нее и прочнее зафиксирует конструкцию. Проверяем строгое вертикальное положение столбов с помощью строительного уровня.

Отверстия вокруг столбов залиты цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора, можно переходить к следующему этапу работ.

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундамента вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется не менее двух горизонтальных несущих слоев. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а горизонтальные слои соединяются друг с другом вертикальными соединительными стержнями. Металлические прутья скрепляются между собой пластмассовыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными планками от двадцати сантиметров. Армирующая структура превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, отличающийся хорошей устойчивостью не только к сжимающим нагрузкам, но и к изгибу или разрушению.

Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны находиться в 5-7 сантиметрах от поверхности будущей бетонной заливки. Концы арматурных стержней не должны выступать за поверхность будущей конструкции.

Вокруг металлического армирующего пояса деревянная опалубочная конструкция. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто деревянные обрезные доски. Учтите, что масса заливаемого бетонного раствора очень тяжелая и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо делать максимально прочной. Для этого вертикальные опорные стойки опалубки с противоположных сторон можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под борта деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент забора — фото

В полученную конструкцию заливается бетонный раствор. В этом случае вы можете провести всю заливку сразу, заказав миксер, а можете заливать замешанный в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, слой за слоем. При этом раствор рекомендуется укладывать слоями, а не отдельными участками.

При заливке бетонный раствор можно уплотнять деревянными трамбовками или обрабатывать его толщину вибрационными устройствами.Это позволит вытеснить образовавшиеся там пузырьки воздуха из бетонной массы, а также заполнить все пространство опалубки бетонным раствором, предотвратив образование воздушных карманов.

После заливки бетонное основание созревает в течение нескольких недель. Во время созревания, особенно в жаркую погоду, его необходимо оберегать от чрезмерного испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки поливают водой из шланга, а также засыпают теплоизоляционными материалами или простой древесной стружкой.

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся остальные элементы конструкции забора.

Фундамент под забор на винтовых сваях

Помимо бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента, забор может формироваться и на винтовых сваях.

Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и имеет лопасти, позволяющие вкручивать сваю в грунт при повороте. Если раньше такие сваи в основном применялись для строительства береговой инфраструктуры в грунтах с повышенным уровнем влажности, то сейчас такие конструкции применяются практически повсеместно.

Ввинчивание винтовых свай не требует никакого механического оборудования, кроме калитки. Такие сваи вкручиваются очень быстро, практически за считанные минуты, после чего на них можно сразу приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом, установка забора с использованием винтовых свай в качестве основания фундамента может занять всего один день.

Видео — Фундамент для забора

27.05.2014

При строительстве многих видов заборов используется метод заливки монолитного основания.Альтернативы заливке ленточного фундамента под забор из камня, кирпичной кладки и секций просто нет. И как показывает практика, именно такой тип фундамента позволяет выполнить большую часть работ своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.

Готовый фундамент перед набором пролетов

Заборы на ленточном фундаменте завоевали популярность среди владельцев, желающих обнести усадьбу надежным забором.Заливка ленточного фундамента под забор обеспечивает прочность конструкции в осенне-зимний период пучинистости грунта.

Такая база также становится незаменимой на заболоченных территориях.

Там он выступает не только как надежный фундамент для забора, но и служит искусственным барьером для создания насыпи на участке. Установка забора на этих грунтах более хлопотна из-за неудобства выполнения работ.

Штакетник металлический

В обычных условиях установка ленточного фундамента под забор необходима для строительства заборов:

• из камня;
• из массивных элементов;
• заборы комбинированной конструкции из камня и профлиста.

Кроме того, ленточный фундамент под забор своими руками можно с успехом залить под ограждения, пролеты которых выполнены из других материалов:

• из профлиста;
• из деревянного штакетника или;
• или другие.

Массивная конструкция на ленточном основании

Учебная

На начальном этапе строительных работ закладывается маршрут возведения ограждения и предварительный расчет сметы материалов и объемов работ.

Отправными точками для расчета будут:

1. Длина секции или общая длина всей изгороди.
2. Определение основного материала опор и пролетов.
3. Изучение показателей качества почв на участке.
4. Какая опалубка будет выполнена.
5. Какой материал нужен для армирования заливки.
6. Как заполнить объем опалубки.

Для работы следует использовать профессиональный калькулятор расчета.В результате он даст информацию не только о потребностях бетона и арматуры, но и о конструкции опалубки и необходимых для ее возведения материалах.

Конечно, можно вооружиться обычным калькулятором и самостоятельно проводить долгие вычисления, не раз запутавшись и наделав массу ошибок. Правда, то, что мы в итоге построим, может стоить намного дороже, чем оно должно быть на самом деле.

Фундамент с перепадом высоты

Монтаж

В процессе монтажа подготавливается площадка под ленту фундамента, при необходимости выравнивается уровень поверхности площадки, размечается траншея.Если вы планируете забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, можно рассчитать более широкое основание и основу из природного камня для столбов.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка для ленточного фундамента под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может быть небольшой высоты. Единственное, что здесь нужно учитывать, так это увеличение глубины ямы для столбов.

Готовый забор с кирпичными столбами

Разметка

Разметка вдоль трассы забора выполняется с помощью разметочного шпагата и колышков. Перед выполнением разметки рекомендуется посмотреть обучающее видео по разбивке участка под фундамент дома. Разницы между ленточным фундаментом дома и живой изгородью практически нет.

После разметки основания ленточного фундамента производится разметка. Далее отрывается траншея необходимой глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Установка армированного каркаса применяется в основном на труднопучинистых грунтах или при заливке ленточного фундамента под кирпичный забор.

Схема армирования лентой

Для ограждений из профнастила и сетки

Армирование осуществляется металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм с диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Армокаркас соединяется из вертикальных, горизонтальных и поперечных участков с помощью монтажной проволоки.

Под тяжелые заборы

Фундамент под кирпичный забор требует усиления.Здесь также рекомендуется использование технологии ТИСЭ. На таких грунтах устраивается столбчато-ленточный тип фундамента. Необходимый диаметр опорных столбов можно обеспечить специальным сверлом.

Армирование каркаса под столбы и ленту по технологии ТИСЭ

Схема ленты ТИСЭ

Опалубка для заливки фундамента под, сетчатая или обычно делается высотой 1/2 глубины заливки. Для кирпичного или каменного строительства опалубка выбирается в зависимости от проекта.В высоту он может достигать 50 и даже 70 см при условии, что сам котлован открыт до точки промерзания грунта.

Для сложных элементов типа основных столбов и т.п.

Схема устройства ленточного с кирпичными столбами

Заливная лента

Засыпка

Дно котлована засыпается слоем песка толщиной до 5 см и слой щебня до 10 см, если котлован отрывается на глубину до 1 метра. Для меньшей ямы слой подушки можно уменьшить.

Во избежание лишнего расхода бетона рекомендуется перед бетонированием дно котлована, внутренние стены и опалубку обшить полиэтиленовой пленкой.

Заливка производится единовременно по всей длине ленточного фундамента под забор. Вначале заливают бетон в места установки столбов, а затем в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона при самостоятельном изготовлении в качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, кирпичный лом, щебень крупной фракции.

Заливка должна быть завершена за один день. Максимум, что можно разрешить, это залить два этапа с разницей не более 1 дня. Но при этом качество бетона будет на 30-40% ниже обычного.

Фундамент необходим не только при строительстве дома, но и при обустройстве забора. Только благодаря этому забор будет стоять как влитой долгие годы. Он не покоробится и не даст усадку только благодаря качественной основе.Сделать ленточный фундамент для забора своими руками несложно, важно сделать правильные расчеты и использовать правильные материалы.

Основные отличия ленточного фундамента

от

Ленточный тип фундамента на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов фундамента не только для строительства жилого дома, но и для возведения заборов. Именно этот фундамент целесообразно использовать для строительства заборов из профнастила.

Строительная техника

Устройство ленточного фундамента осуществляется в несколько этапов. Перед началом любого вида работ необходимо обязательно определиться с размерами основания.

1. Старайтесь все делать аккуратно и тщательно просчитывайте каждый шаг. Сначала следует начертить конструкцию будущего забора и нанести размеры будущего фундамента. На них влияет несколько факторов: если вы хотите соорудить ленточный цоколь под массивным и тяжелым забором из камней, то следует учитывать глубину промерзания грунта и копать траншею ниже этого значения на 20 см.
2. Забор на ленточном фундаменте из профлиста обычно устраивают на глубину не более 80 см, ширина основания может начинаться от 30 и доходить до 80 см.
3. Если вы планируете строить столбы из кирпича, а пролеты защищать листами профнастила, то ширину ленты под ними желательно делать несколько уже, чем в основании столбов — для экономии материала). Если вы собираетесь закрыть расстояние между столбами красивым кованым забором, то ширину ленты можно сделать до 30 см.
4. Обязательно рассчитайте все размеры. Они должны быть в гармонии друг с другом.

После расчета и определения размеров можно переходить непосредственно к вопросу, как сделать ленточный фундамент под забор.

• Сначала проводят работы по разметке и роют траншею необходимого размера.
• Дно траншеи хорошо уплотняют и насыпают слой песка или гравия (не менее 15 см). В идеале лучше всего использовать смесь этих материалов.Базовая подушка должна быть очень хорошо смочена водой.
• Несмотря на то, что фундамент заложен на небольшой глубине под забором, его необходимо армировать. Поэтому металлический каркас из арматурных стержней укладывают на смоченное водой гравийно-песчаное основание.
• На последнем этапе монтируется опалубка и заливается бетонная смесь.

Особенности конструкции ленточного основания

Ленточный фундамент для заборов своими руками можно разделить на несколько видов.К ним относятся:

Опалубка для фундаментов

Опалубку можно собрать из любого подручного материала. Учитывая, что основание для забора неглубокое, сама опалубка не очень высокая.

Для него можно использовать тонкие доски, фанеру, ЛДСП. Основная задача опалубки – обеспечить фундаменту ровную поверхность. Именно поэтому материал не должен прогибаться и обязательно выдерживать массу залитого бетона. Опалубка для ленточного забора является временным элементом, поэтому после застывания смеси она должна легко демонтироваться.

Возведение ленточного фундамента возможно без устройства опалубки. Это возможно в следующих случаях: глубина фундамента не должна быть более 80 см. Будущий фундамент должен быть лишен основания, выступающего над уровнем грунта. Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы исключить его осыпание внутрь, особенно при заливке бетоном.

Глубина фундамента

Отдельно следует остановиться на таком параметре, как глубина фундамента.Несмотря на то, что для заборов принята стандартная глубина фундамента, она составляет 60-80 см, необходимо учитывать саму конструкцию будущего забора.

Не забудьте про опоры. Глубина ленточного фундамента под забором может оказаться недостаточной для их устойчивости. Опоры должны быть установлены на глубине 90 см. Для этого в местах их установки проводится дополнительное сверление.

Полезная информация

Устройство ленточного фундамента для неспециалиста в строительстве может содержать множество подводных камней.Прочность и надежность любого фундамента зависит от многих факторов, поэтому стоит прислушаться к советам профессионалов.

Например, для массивных заборов специалисты настоятельно рекомендуют использовать бетон марки М200 или М300. Это значительно повышает прочностные характеристики всего основания.

Для разметки территории желательно использовать уровень или теодолит, так как исправить ошибки потом очень сложно.

Арматуру для каркаса лучше выбирать диаметром около 10 мм.В идеале его необходимо уложить в траншею, отступив от стен сантиметров на 10. Арматурные стержни соединяются между собой проволокой или сваркой. Второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает более надежную фиксацию стержней между собой, чем вязальная проволока.

Одним из важных и ответственных моментов является заливка фундамента. Этот процесс имеет большое значение во время монтажа основания для забора, поэтому, прежде чем приступить непосредственно к заливке бетона в опалубку, убедитесь, что все в порядке, и подготовьте необходимые инструменты.

Специалисты рекомендуют дать бетонному раствору постоять около 10 минут, и только потом заливать его в опалубку. Распределите смесь по всему периметру, не оставляйте ни миллиметра свободного места. Не забудьте штыкнуть залитый в опалубку раствор для удаления воздуха.

Когда весь раствор будет залит, тщательно утрамбуйте его (в идеале лучше использовать глубинный вибратор, если его нет, подойдет металлический прут или лопата). Затем выровняйте поверхность кельмой.Не забудьте накрыть поверхность основания пленкой, чтобы защитить ее от потери влаги и осадков. Если вы залили фундамент под забор выше уровня земли и планируете заняться обшивкой, то к этим работам можно приступать через месяц после снятия опалубки.

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. На материале экономить нельзя, в дальнейшем это приведет лишь к ослаблению прочности бетона и может вызвать деформацию забора и все работы по устройству будут напрасны.Для ленточного основания под забор соотношение материалов берется 2:2:1 – щебень:песок:цемент. В этом случае целесообразно использовать цемент марки М200.

При установке столбов забора помните, что металлические трубы могут подвергаться коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску по металлу, защищающую поверхность от коррозии под воздействием атмосферных осадков.

Прежде чем приступить к строительству ленточных фундаментов, необходимо разобраться в их особенностях, чтобы не совершать ошибок, которые потом не исправить.
При строительстве фундаментов необходимо придерживаться следующей последовательности:

Перед расчетом объема и стоимости стройматериалов для возведения ленточного фундамента ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты возводятся для капитальных сооружений с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент под забор своими руками, необходимо предварительно проверить несущую способность грунтов, произвести расчет материалов, узнать глубину закладки.

План забора

Для составления плана работ необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того, чтобы можно было рассчитать не только количество стройматериалов, но и правильно разместить столбы на плане.

Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

Что нужно знать перед началом строительства? Основные вопросы, которые придется решить:

• сумма вертикальных и горизонтальных нагрузок;
• тип грунта;
• наличие подземных водоносных горизонтов;
• узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

Вертикальная нагрузка – вес строительных конструкций и материалов на фундамент. Расчет производится в тоннах/м2 исходя из объемного веса материалов. Для кирпичного забора учитывается вес одного кирпича (примерно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на квадратный метр, легко узнать, сколько кг/см2 приходится на каждый конкретный случай.Для этого нагрузку нужно разделить на площадь в см2.

Горизонтальная нагрузка может возникнуть из-за сильного бокового ветра или из-за навешивания тяжелой металлической двери.

Для определения типа почвы необходимо вырыть яму на глубину промерзания и посмотреть на ее структуру. Скважина даст общее представление о наличии водоносных горизонтов на участке и уровне залегания грунтовых вод.

Узнайте величину промерзания грунта в любой строительной организации, проводящей строительные работы в вашем районе.Как рассчитать глубину промерзания, см. СНиП 23-01-99*.

Если грунтовые воды выходят высоко на поверхность, на дне траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

Для каких заборов нужны прочные фундаменты

Сплошные ленточные фундаменты сооружают, если какая-то часть фундамента возвышается над землей. Верхняя часть облицована:

• плитка декоративная;
• камень;
гипс
• .

Сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня можно устраивать на ленточных фундаментах. Для таких видов ограждений нужно делать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них учитываются геометрические размеры кирпича. Кирпичные столбы кладут в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной всего ленточного фундамента. В целях экономии материала зазор между стойками уменьшен по ширине до 200 мм.На него укладывается корпус забора шириной 0,5 кирпича или 125 мм.

Для уменьшения ширины фундамента до 125 мм необходимо использовать армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход. Использовать для армирования стеклопластиковую арматуру . Она в разы дешевле металлической арматуры.

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать бетон марки М200 …Бетон марки ниже М200 используют для облегченных конструкций или подготовки фундамента. Вам не нужно изобретать велосипед, чтобы рассчитать марку бетона. Этот вопрос давно изучен и необходимо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обращать внимание на водоцементное соотношение и строго его придерживаться. При желании бетонный ленточный фундамент можно сделать в земле с использованием речного или бутового камня.Использование бутового камня значительно снижает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты прослужат сотни лет.

Попробуйте утопить камни в растворе так, чтобы они не касались друг друга. Между камнями должно быть не менее 20 мм бетона.

Правила приготовления бетонной смеси

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо четко соблюдать установленные правила:

1. Сначала подготавливаем воду в необходимом количестве.
2. Всыпьте в воду отмеренное количество цемента и перемешайте.
3. Добавить в воду песок из цемента.
4. Наконец, добавьте щебень, гравий, гальку.

Во время приготовления раствор слишком густой или слишком жидкий. Добавьте в него немного песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации по приготовлению раствора в килограммах, как будто у каждого дома есть весы, способные взвешивать материалы тоннами.Поэтому переведите весовые соотношения в объемные. И залить материалы в бетономешалку с ведрами. Это самый удобный способ следить за расходом ингредиентов.

Строим ленточный фундамент пошагово

Учитывайте некоторые нюансы при возведении фундамента. Если грунт глинистый и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, можно проводить бетонирование в грунте без опалубки. После заливки бетона в грунт по нему сооружают опалубку необходимых размеров.Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под воздействием осадков может раскрошиться. Поэтому заливать бетонную смесь нужно быстро, не дожидаясь разрушения стенок траншеи.

Если грунты супесчаные или супесчаные, то опалубку придется делать как в земле, так и над землей. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы рабочий мог свободно стоять в ней хотя бы с одной стороны. Для прочности и жесткости опалубки в землю вбивают деревянные колья.Щиты стянуты металлическими стяжками. Чтобы фундамент был одинаковой толщины, между досками устанавливаются деревянные прокладки одинакового размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

При необходимости армирования основания смесь необходимо утрамбовать вибраторами. При отсутствии вибрации ротора замените их стальными пиками из арматуры. При заливке бетонная смесь наносится «в штык» слоями примерно по 200 мм.

Опалубку разрешается снимать на третий день. А кладку делать не ранее, чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 суток, а набирает максимальную прочность через 21 сутки.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента в 14 шагов :

1. Закрепите участок и протяните веревку или стальную проволоку вдоль внешнего края фундамента. Это будет разметка.
2. Выкопать траншею на глубину промерзания грунта по расчетной ширине.При необходимости засыпать щебнем или гравием с утрамбовкой для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
3. Разметьте стойки и установите их.
4. Если грунты глинистые и есть риск просадки тела фундамента, установите в самом низу несколько стержней арматуры диаметром от 8 мм и более.
5. Подложите под арматуру небольшие камни. Он должен полностью впитаться в бетон.
6. Вбить колья по бокам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
7. Установить опалубку из досок толщиной не менее 25 мм. Отметьте верхнюю плоскость фундамента и протяните проволоку внутрь опалубки. Это будет верхний уровень бетонирования.
8. Для постоянной ширины бетонного фундамента распорки одинаковой длины помещаются между досками. Во время бетонирования их нужно будет вытащить.
9. Во избежание расширения тела фундамента стяните опалубку проволочными стяжками.
10. Расположите столбы вертикально и укрепите их в поле.Для того, чтобы установить все столбы, равномерно натяните проволоку между крайними столбами.
11. Залить бетон в опалубку. Утрамбовать бетон слоями через каждые 200 мм.
12. Выровняйте верхний слой.
13. Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
14. Через три недели допускается укладка на бетонное основание.

Видео: Фундамент под забор с кирпичными столбами

Видео: Технология возведения фундаментов под тяжелые заборы

Четыре смарт-насадки:

1. Не прерывайте работу во время заливки бетона.Если такой разрыв устранить не удается, не поленитесь закрыть шов мокрой тряпкой и оберните его полиэтиленом, чтобы уменьшить испарение воды.
2. При угрозе ночных заморозков использовать пластификаторы.
3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного воздействия отрицательных температур.
4. Бывают случаи, когда необходимо завершить работу раньше срока, установленного для затвердевания бетона. В этом случае используйте ускорители твердения бетона.Если нет возможности купить ускорители твердения, используйте для этой цели пищевую соду.

Если вы хотите защитить свой участок от соседей, прохожих и обеспечить сохранность частной собственности, используются заборы. Но чтобы забор был надежным и прочным, необходимо создать прочный фундамент. Отсюда возникает вопрос – чем залить фундамент под забор и каковы основные правила выполнения этой операции. К основанию забора предъявляются те же требования, что и к жилым помещениям, устойчивости к разрушениям и способности выдерживать вес конструкции.

Типы фундаментов для заборов

Самые надежные заборы делаются из кирпича, железных прутьев или бетонных плит, из-за чего вес становится довольно большим. Это не позволяет использовать мелкозаглубленные или мелкозаглубленные фундаменты, ввиду ненадежности возможности обрушения.

При выборе типа фундамента стоит учитывать несущую способность грунта и уровень залегания грунтовых вод. В этом случае важно, какие здания или дороги расположены поблизости.Без качественной геологоразведки, расчета и составления плана строительства тяжелый забор опасен не только для владельцев, но и для прохожих.

Существует 4 вида фундаментов забора:

• ленточный;
• камень;
• столбчатый;
• столбчато-ленточный (смешанный).

Лента равномерно распределяет нагрузку от ограждения на почву и используется для тяжелых ограждений. При высоте фундамента 50 см и более наземная часть составляет всего 10 см, а остальная часть размещается в земле.Для создания ленточного фундамента используют кирпичи, монолитные блоки или бетонную заливку.

В каменном фундаменте используются крупные камни разных размеров и цемент. Это достаточно прочный способ ограждения. Он менее подвержен разрушению, не требует особого ухода.

Столбчатый фундамент применяется для легких ограждений в связи с тем, что нагрузка на грунт передается точечно. Его строят из камней, кирпичей, свай или заливают бетоном, легко подготавливают и возводят.

Столбчатая лента. При таком типе фундамента основная нагрузка идет на столбы, а благодаря заливаемому сверху ленточному основанию она распределяется равномерно. В этом фундаменте ленточный цоколь заглубляется максимум на 20 см. Его возводят из железобетонных или металлических свай, которые сверху армируют цементным раствором.

Усиление фундамента

Любые фундаменты, кроме свайного типа, можно укрепить, вкопав в землю специальные опоры.Такие опоры могут быть изготовлены из специальной древесины, труб и других материалов, придающих жесткость основанию. Этот способ очень популярен для создания ленточной основы. После специальной обработки опоры закапывают в землю на глубину до 2 м, с шагом 2-3 м.

Если забор планируется из профнастила, то требуется усиление фундамента. Трубы будут не только скреплять фундамент, но и удерживать на них листы забора.

Перед нанесением антикоррозионного состава на металлическую арматуру необходимо очистить ее от ржавчины или любых других загрязнений.Если используются металлические трубы, то они должны быть покрыты влагостойкими составами не только снаружи, но и внутри. Еще один вариант защиты от влаги, содержащейся в связующих растворах, – это установка на концах труб заглушек.

Подготовительные работы

Для заливки фундамента под забор необходимо закупить материалы и инструменты, а также подготовить территорию в зависимости от выбранного фундамента. Главное иметь план строительства с точными расчетами, что облегчит строительные работы, и сэкономит деньги на покупке и переделке ошибок.

Инструменты и материалы:

• арматура диаметром 0,8 мм;
• сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;

• столбы металлические, диаметром 5 см, для укрепления столбов;
• Трубы профилированные для забора из профлиста;
• доски или другие материалы для опалубки;
• рулетка;
• колышки для разметки территории;
• веревка, создает границы земляных валов, концы обвязываются вокруг колышков;
• уровень, для проверки горизонтальности;
• бетоносмеситель или строительный миксер с емкостью для приготовления раствора;
• лопаты, если траншея или котлован будут создаваться вручную.

Возведение фундамента начинается с разметки. Для этого по периметру будущего фундамента устанавливаются колышки, по четыре на каждой стене, и между ними натягивается веревка. У вас должен получиться прямоугольник из веревки. Для того чтобы веревка не провисала, устанавливаются дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента отметьте положение столбов, поставив колья по их углам, и закрепив веревку поперек предыдущего, чтобы квадрат был размером с будущим столбом.

Для ленточного фундамента с каждой стороны бордюра делается отступ по 30 см для монтажа опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямками под будущие столбы делается глубиной 30-40 см.

Если используется кирпичный фундамент, то необходимо предусмотреть не менее 2 м свободного пространства. Это необходимо и для столбчатого фундамента из кирпича.

Если забор строится на склоне, то необходимо учитывать, что дно траншеи должно быть ступенчатым, а основание будет состоять из нескольких секций.Низ каждого фрагмента должен быть абсолютно ровным, а для предотвращения скольжения края соседних секций соединяются столбиками.

Создание фундамента ленточного типа

На дно траншеи укладывается щебень от 10 см, после чего его необходимо выровнять. Поверх щебня насыпают 5 см песка, утрамбовывают. После этого можно приступать к установке опалубки. Оптимальный вариант бетонирования под забор – съемная дощатая опалубка.Они достаточно прочны и достаточно дешевы для частного строительства. Сначала нужно смонтировать доски в щиты, которые будут стенками опалубки, затем опустить их в траншею и установить перемычки, чтобы фундамент был одной ширины. Создание упоров в стенках траншеи по всей длине опалубки.

Перед заливкой бетона необходимо создать армирование. Арматуру можно приварить или обвязать проволокой, на результат это особо не влияет.Готовая арматура должна содержать 4 горизонтальных стержня, по 2 снизу и сверху, а также вертикальные стержни, с шагом 20 см. Арматура должна быть меньше будущего фундамента на 1,5-2 см, чтобы бетон полностью накрывает его для предотвращения контакта с влагой… На место будущих ворот или калитки поверх арматуры приваривается ростверк для усиления несущей способности.

Как правильно залить ленточный фундамент под забор можно посмотреть видео

Чтобы «бетонное молоко» не просачивалось в грунт, на дно опалубки укладывают плотную пленку или гидроизоляцию в зависимости от средств, выделенных на строительство.Если этого не сделать, основание может стать хрупким и склонным к растрескиванию. При небольшом бюджете и невозможности использования утеплителя траншею увлажняют водой, чтобы земля не вытащила ее из фундамента. Однако из-за времени высыхания бетонной смеси этот способ все же менее надежен.

Заливка фундамента

Смесь для фундамента создается в пропорциях 4:2:1, песок, щебень и цемент соответственно. Для однородной консистенции необходимо начать смешивание с цементом и водой, после получения однородного состава постепенно добавляют песок, а затем щебень.Если фундамент не секционный, то смесь желательно залить в течение 1 суток. Бетон заливается в опалубку на 5–10 см, после чего устанавливается арматура и продолжается заливка. Арматуру лучше закреплять вверху до тех пор, пока бетонная смесь не достигнет ее верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут возникнуть из-за неоднородности бетона при заливке.

При ступенчатом фундаменте то же самое делается только в секциях, причем арматура по краю днища выступает так, чтобы быть продолжением верхней арматуры.После затвердевания нижней арматуры монтируют опалубку верхней секции и соединительной стойки и повторяют заливку. Благодаря такой конструкции достигается ровность основания, что предотвращает возможные оползни забора.

Прежде чем продолжить строительство забора, как и в фундамент дома, необходимо уложить теплоизоляционный материал. Самым доступным является рубероид.

Отличие заливки столбчатого основания от ленточного, только в конечном результате.В смешанном основании на арматуру столбов наваривается ростверк, а затем заливается ленточная часть основания.

При заливке основания нужно помнить, что оно должно выполнять свои функции не менее 10 лет. Правильно возведенный цоколь долго не потребует ремонта, позволит установить тяжелый забор и ворота, защищающие частную жизнь от посторонних глаз.

Строительство бревенчатых домиков по индивидуальному заказу

Представьте, что вы посреди леса, уютно устроился перед камином на мягком диване и наполовину прикрылся своим любимое шерстяное одеяло.Дождь идет постоянно, следуя ритму Себастьяна. Баха Сюита для виолончели № 1. Ваш чай нетронутый у ваших ног на кофе стол дымится и наполняет комнату ароматами ванили и ройбуша. Вы вытягиваете ноги на табурет перед собой и теряетесь в причудливый мир Аомаме, героиня книги в ваших руках 1Q84.

книга кают

Как еще это может произойти, кроме как в идеальный бревенчатый дом? Бревенчатые дома мечтательны и идеально подходят для отдыха на выходных. чтобы отдохнуть и расслабиться от напряженной городской жизни.Однако бревенчатые дома может быть и дорого. Покупка может быть немного тяжелой для кармана, но если Вы действительно хотите иметь свой собственный бревенчатый дом, почему бы не построить его самостоятельно?

Строительство собственного бревенчатого дома надуманная идея как строительство собственного дома. Это может показаться невозможным, но если вы держите свои мысли и воображение заземленными, вы действительно можете построить один себя. Это потребует от вас много усилий и времени, но удовольствие от просмотра работы ваших рук того стоит.Вот руководство о том, как чтобы построить свою собственную хижину, и вы можете посетить mrhandcrafted.com для получения дополнительной информации Информация.

Планируйте все

Как и в любом строительном проекте, вам необходимо сначала планируй. Прежде всего, вам нужно спланировать, где построить свой бревенчатый дом. и приобретите для него землю, прежде чем что-либо начинать. Выберите правильный место расположения. Выбирайте место с доступной дорогой и, по возможности, хорошим сотовая связь в экстренных случаях. Выберите место с желаемым температура и окружающая среда.Возможно, вы захотите построить рядом с озером или на вершине горы, откуда открывается прекрасный панорамный вид.

мустанг.дерево

После покупки лота необходимо начать с планированием. Всегда лучше иметь инженера или архитектора для сделать планы для вас. Это не должно быть причудливым, и, поскольку вы будете работая над бюджетом, будьте проще с 1 спальней, кухней, ванной и гостинная. Конечно, не забудьте свой камин, но если это тоже закончилось бюджет, вы всегда можете выбрать пеллетную печь для отопления дома плюс дополнительный дымный аромат, который вы обычно получаете от камина.

Выберите дерево

Вам понадобится много дерева для постройки бревенчатая хижина. Чтобы быть более конкретным, вам понадобятся журналы и в зависимости от того, где строя свой дом, бревна может быть трудно достать. Большую часть времени вы потребуются специальные разрешения на вырубку деревьев и строительство вашей хижины. требуют срубить несколько деревьев. Также можно использовать журналы, которые упали сами по себе, но сколько из них вы думаете, вы можете найти? Ваш лучший вариант здесь — спуститься на местную лесопилку или связаться с местным лесозаготовителем Компания.Вы можете отправить им свои планы, и они могут предоставить вам право количество и размеры древесины, которые вы хотите.

уютные_дома_и_интерьеры

Выберите подходящую основу

При строительстве дома дизайн вашего фундамент повлияет на сам дом. Для конкретных конструкций вам понадобится разные виды фундамента. Существует три основных типа фундаментов каюты, и это плот, полоса и коврик.

мустанг.дерево

Ленточный фундамент — это когда глубоко копаешь залейте бетон, чтобы сделать опоры в качестве фундамента, эти опоры не будут такими широкие, но они будут достаточно глубокими, чтобы вместить ваш дом.Насыпной фундамент, на с другой стороны, не нужно будет копать так глубоко, но потребуется больше цемента для более широкого диапазон. Наконец, у вас есть плотный фундамент, где ваш фундамент просто немного ниже уровня почвы и соединен с вашими бетонными полами. Плот типы фундамента легко построить, но они требуют много бетона, поэтому, если вы пытаетесь сэкономить, ленточный фундамент – выход.

Построить стену

После вашего основания следующая часть построить свою стену.Самая заметная часть бытовки — это, конечно же, бревна. которые охватывают весь ваш дом. Вам нужно будет правильно подать их и убедиться, что они остаются на месте. Тогда вам придется использовать свой выбор гидроизоляции, чтобы следите за тем, чтобы влага и вода не разрушали древесину. полиэтилен или Полиуретан обычно используется для гидроизоляции древесных материалов, и они помогают в полировка их тоже.

контиологамы

Кровля

Вы также можете использовать бревна для скелета вашей крышей, но было бы экономично и практично использовать металлический стержень в виде уголка стержни и c-образные прогоны.Они более долговечны, чем дерево, в удержании вашей крыши. вместе, и они намного проще в использовании.

Midislandhomes

Лучший материал для кровли ваша хижина — асфальтовая галька по сравнению с глиной, плиткой или шифером. Асфальт черепица может легко соответствовать вашему дизайну, и из нее легко строить. Они тоже помогают в изоляции тепла и не требуют большого обслуживания.

Интерьер

После постройки дома снаружи, Теперь вы можете начать работать внутри.Вы можете оставить стены как есть для кабина чувствуется, но вы также можете закрыть ее гипсокартоном для лучшей изоляции и чтобы вы могли легко красить или оформлять свои стены. Постройте свою баню и кухня то купите свою мебель и технику.

элклодгетикондерога

Теперь, когда у вас есть собственная каюта, сделайте обязательно поддерживайте его должным образом, чтобы ваша работа не пропала даром. Так как это в основном из дерева, нужно быть внимательным и все время осматривать его, чтобы проверьте, не нуждается ли что-то в ремонте.Древесина легко гниет, особенно если она не правильно лечили. Но если вы хорошо их проверяете и обслуживаете, они могут прослужить долго. способ.

Как сделать фундамент для дома своими руками

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома — достаточно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого дома включает в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент под дом. Этот этап является одним из ключевых, так как от качества заложенного фундамента зависит долговечность здания, его защищенность от многих внутренних и внешних факторов, степень безопасности.Грамотный подход к строительству фундамента позволяет избежать многих ошибок. Кроме того, следует учитывать тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято различать ленточные, свайные, плитные и столбчатые фундаменты. А теперь – немного о каждом из них.

Содержание

• Ленточный фундамент – вариант для дома с цоколем
• Свайный фундамент для строительства дома на слабых грунтах
• Монолитная плита – универсальный надежный фундамент
• Столбчатый фундамент – выбор экономичного
• Общие рекомендации по как заложить фундамент под дом
• Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Ленточный фундамент – вариант для дома с цоколем

Ленточный фундамент идеально подходит для строительства жилые дома с тяжелыми стенами и перекрытиями.Именно поэтому его располагают по всему периметру наружных стен и под другими участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала – еще один аргумент в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде этот вид фундамента представляет собой ленточный заглубленный в землю. Они передают всю нагрузку от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые распределительные подушки.Такая конструкция позволяет равномерно и по большой площади распределить имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты делятся на виды по различным признакам. Итак, по исполнению они делятся на:

• Сборные команды. Изготавливаются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с помощью крана.
• Монолитные. Такие фундаменты изначально закладывались на строительной площадке.

В зависимости от применяемого материала принято различать:

• Фундаменты ленточные кирпичные из глиняного полнотелого кирпича.
• Бетон. Для их укладки используется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный щебень, мелкие валуны.
• Фундаменты ленточные железобетонные, для которых требуются бетон класса В15-В30 и арматура.

Типы ленточных фундаментов для дома

Свайный фундамент для строительства дома на слабых грунтах

Этот тип фундамента подходит для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при достаточно значительной нагрузке на него жилого дома .Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким эксплуатационным характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группу свай или отдельных свай, которые соединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

Материал для изготовления плит и балок бетон или железобетон. Такая конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадка, рыхлый песок.Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

• Фундаменты кованые. Закладывается с использованием спецтехники на ранее неосвоенной территории.
• Фундаменты из прессованных свай. Сваи вдавливаются в землю мощными гидравлическими насосами.
• Фундаменты набивные. При их укладке бетон подается в предварительно пробуренную скважину.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

• Металлические.Сваи представляют собой металлические трубы.
• Деревянный. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2-х этажей.
• Железобетон. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и выполняется из железобетона.
• Комбинированный. Для этого типа фундамента используется как металл, так и бетон, что позволяет строить дома в районах со сложными инженерно-геологическими условиями.

Фундаменты свайно-плитные

Плита монолитная – универсальный надежный фундамент

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглубляется в него незначительно.Представляет собой армированную плиту из железобетона, толщина которой может быть в пределах 0,3 м – 1 м. Армирование плиты осуществляется арматурой диаметром 12 мм – 25 мм. Перед укладкой плиты готовят поверхность из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент можно использовать на слабых грунтах, так как он способствует эффективному распределению нагрузки от многоквартирного дома по всей площади уложенной плиты.Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего такой тип фундамента используют для строительства домов выше двух этажей. Выполняется без проблем и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подходит для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь компенсационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Столбчатый фундамент – выбор экономичного

Вы можете заложить фундамент под дом своими руками, остановив свой выбор на столбчатом основании.Столбовой фундамент представляет собой столбы, погруженные на строго определенную глубину в землю, или бетон, погруженный в предварительно пробуренную скважину. Стойки соединяются сверху железобетонными балками. Столбчатые фундаменты оптимальны для строительства невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес используемых для строительства материалов не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут из дерева или другого облегченного аналога. Для каркасных объектов подойдет и столбчатый фундамент, но следует учитывать, что его применяют только на тех грунтах, которые не подвержены пучинистости.В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

• Безшахтные. Изготовлен из бетона.
• Национальные сборные.

Материалом может служить:

• Камень. Подходит для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
• Древесина. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных построек.
• Кирпич глиняный.
• Бетон с армирующим армирующим каркасом. Используется при строительстве тяжелых домов и построек без подвала.

Типы столбчатых фундаментов

Общие рекомендации по закладке фундамента дома

При решении вопроса о закладке фундамента дома, обеспечивающего его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендации.

Подходят для всех типов фундаментов, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе и укладке фундамента.

1. Состояние почвы, ее тип.
2. Глубина промерзания.
3. Нагрузка на грунт от конструкций жилых зданий.
4. Подвал или подземный гараж.
5. Жизнь строящегося дома.
6. Материалы для укладки фундамента.
7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, при решении задачи, как построить фундамент под дом и не ошибиться, нужно знать возможные огрехи.Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неукрепленное основание (грунт). Кроме того, будет ошибочным не учитывать силу бокового давления, которую грунт оказывает на стены фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести ко многим негативным последствиям, как и отсутствие правильного расчета опорной площади основания дома. Не пренебрегайте мероприятиями, связанными с отводом воды из фундамента.

Основные этапы закладки фундамента на примере ленточной конструкции

Вопрос как сделать фундамент под дом грамотно позволит четкая последовательность действий. Итак, выделяют пять основных этапов основания.

На первом этапе закладки фундамента определяют состояние грунта и глубину залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав почвы, наличие воды в яме.Если он есть, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при его отсутствии глубина фундамента не может превышать 0,5 м.

Затем участок размечают и снимают плодородный слой почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема полученного фундамента

На третьем этапе производится непосредственно заливка фундамента. Для этого делается опалубка из специально подготовленных досок или фанеры.Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Плотность бетонного раствора прямо пропорциональна прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее фундамент дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне земли вводят 2 слоя рубероида, после чего продолжают его укладку до необходимой высоты.Подземную часть фундамента можно предварительно промазать горячим битумом.