Как сделать обвязку каркасного дома: Технология и правила обвязки каркасного дома

Содержание

Технология и правила обвязки каркасного дома

Содержание:
  1. Обвязка дома: что это и для чего она нужна
  2. Особенности подготовки фундамента
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Основные правила монтажа
  5. Правила, на которые следует обратить внимание

Обвязка стен – важный конструктивный элемент каркасного дома, от которого зависит надежность и прочность всего строения. Чтобы здание продолжительное время прослужило своим обладателям без потери своих прочностных и эксплуатационных характеристик, работы по обвязке должны выполняться в строгом соответствии технологиям.

Специалисты компании «Профильстрой-Крым» владеют всеми техниками каркасного строительства и профессионально выполняют все виды обвязки. Заказывая в компании коттедж из каркаса, вы по умеренной цене получите качественный, теплый, износоустойчивый и долговечный дом.

Обвязка дома: что это и для чего она нужна

Возведенный по каркасной методике дом не может быть прочным без обвязки стен в ходе его возведения. Она придает зданию основательности и прочности, соединяя все составляющие элементы в цельную конструкцию.

Существует два вида обвязки:

  • нижняя. Кладется прямо на фундамент, объединяет между собой все его составляющие части, выступает связующим звеном между стенами и фундаментным основанием;
  • верхняя. Соединяет в целостную конструкцию все стены и перегородки, выступает базисом для фиксации кровли и отвечает за равномерность распределения нагрузок, исходящих от крыши и перекрытий.

Как правило производится обвязывание с применением досок или брусьев. Все материалы перед использованием необходимо тщательно просушить и обработать защитными средствами. Среди разных пород древесины лучше всего выбор остановить на хвое. В сравнении с другими породами она превосходит по сроку службы, а содержащиеся в хвое эфирные масла препятствуют размножению в дереве короедов, жуков и других насекомых.

Что касается защиты материала, то обработку выполнять нужно в специализированных вакуумных камерах в заводских условиях. Если же такой возможности нет, то обработать древесину можно и вручную, только защиту наносить необходимо несколькими слоями, используя высококачественные профессиональные средства предпочтительно европейских брендов.

Особенности подготовки фундамента

От правильности закладки фундамента напрямую зависит насколько качественной будет нижняя обвязка. В связи с этим перед ее проделыванием обязательно нужно проверить геометрические параметры фундамента. Перепад больше одного сантиметра подлежит исправлению. Углы должны составлять ровно 90°. Любая неровность или перекос усложнят процесс сооружения каркаса здания.

К обвязочным мероприятиям фундамент необходимо подготовить еще в процессе его заливки. Когда конструкция начинает затвердевать, в ней нужно установить на расстоянии в полтора метра друг от друга пробки из дерева или анкерные болты. В дальнейшем они потребуются для прикрепления к основанию здания досок или брусьев.

Если в ходе проверки обнаружены неровности или впадины, то их нужно обязательно устранить, используя выравнивающую цементную смесь. Когда на древесине есть неровности и при укладке ее на фундамент образуются щели, то в них надо подложить предварительно обработанные строительной смолой или битумом деревянные щепы.

Также перед процессом обвязывания нужно выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Только после устранения всех дефектов и укладки изоляции можно обвязывать нижнюю часть каркасного дома.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем проводить обвязочные работы необходимо предварительно подготовить материалы и инструменты:

  • доска или брус. Доски применяются с габаритами 38/140 или 38/100, брусья – 150/150, 120/120, 100/100;
  • гидроизоляционный материал;
  • крепежные элементы. Для древесины подходят саморезы или гвозди;
  • лазер или строительный треугольник для измерения углов и ровности основания.

К подготовке фундамента подходить следует грамотно. Даже малейшие ошибки способны привести к перекосам и неравномерной усадке будущего здания. если у вас нет опыта в проведении таких работ, то правильным решением будет доверить их профессионалам.

Основные правила монтажа

Соблюдение общеустановленной технологии – гарантия того, что обвязывание каркасных стен будет выполнено качественно.

Нижняя обвязка

Работы по связыванию нижней части возводимого объекта проводятся в следующем порядке:

  1. Выполняется изоляция фундамента. На наружную поверхность накладывается слой мастики, поверх настилается рубероид. Можно также использовать пенополистирол.
  2. Следующий этап – обвязка. Существует два способа ее проведения. Первый подразумевает сборку с одного из углов и дальше по линии фундамента, второй – доски устанавливаются по длинным противоположным стенам, а по коротким они укладываются между обвязкой длинных сторон. Более крепким и устойчивым считается второй вариант.
  3. По углам брусья или доски соединяются между собой заблаговременно созданными с нужной глубиной и длиной пазами.
  4. Соединение связующих элементов вдоль стены проводится саморезами и гвоздями, по углам применяются металлические уголки.
  5. Все обвязочные элементы необходимо надежно соединить с фундаментом, а также между собой.

После монтажа конструкция еще раз проверяется на прямолинейность. При отсутствии дефектов крепятся стойки и сооружаются каркасные стены.

Верхняя обвязка

В каркасной постройке верхняя обвязка выполняет роль опоясывающего элемента, который объединяет в единое целое все части здания, одинаково распределяя вес кровли и предотвращая разрушение стен под тяжестью.

Обвязочные работы проводятся только после полной готовности несущих стен и внутренних перегородок объекта. Выполняется из тех же материалов, что и в цокольной части. К стойкам каркасной конструкции брусья крепятся уголками или пазами.

Для крепления стропил применяется один из методов:

  • оцинкованные или стальные уголки;
  • вырубка. Обеспечивает прочность фиксации, но потребуется с обеих сторон дополнительное крепление гвоздями.

В целом процесс обвязывания производится в таком же порядке, как и внизу здания. Если между стеной и обвязочной конструкцией остались щели, то для их заделки используется джутовая лента. Оставлять зазоры нельзя, поскольку они образуют мостики холода и в разы повысят теплопотери здания.

По завершении работ проводятся контрольные замеры на предмет ровности конструкции. При отсутствии изъянов к верхней обвязке крепятся элементы крышной конструкции.

Правила, на которые следует обратить внимание

Чтобы качественно сделать обвязку каркасного дома, необходимо досконально изучить технологию предстоящих работ. Выделяют девять основных правил хорошо смонтированной обвязки:

  1. Перед использованием все деревянные элементы обязательно следует хорошо просушить. В противном случае по мере потери влаги они начнут искривляться, нарушая при этом прочность строения.
  2. Обработку био- и огнезащитными средствами проводить нужно в специально оборудованных заводских цехах, а ручным способом в несколько слоев.
  3. Древесина не должна соприкасаться с фундаментом, поскольку в местах состыковки дерево уже в скором времени начнет разрушаться. В связи с этим фундаментную поверхность нужно хорошо изолировать.
  4. При обрезке досок или брусьев обязательно нужно проводить замеры точности геометрических параметров.
  5. После каждого этапа сборки проверяйте ровность поверхностей и точность углов.
  6. Даже малейшие щели нужно заделывать джутом или запенивать.
  7. Расстояние между соединениями не может быть меньше полутора метров.
  8. Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно это касается выполняемой на высоте верхней обвязки.
  9. Качество обвязки напрямую зависит от других конструктивных частей дома: верхней – от ровности стеновых конструкций, нижней – от правильно возведенного фундамента.

Только при точном соблюдении технологических принципов каркасных зданий можно обеспечить полноценное функционирование всех составляющих элементов, а также общую устойчивость, надежность и долговечность строительного объекта. Поэтому лучше доверится специалистам «Профильстрой-Крым», чтобы быть уверенным в надежности, долговечности и качестве возведенной конструкции.

Обвязка фундамента и второго этажа для каркасного дома: нижняя и верхняя своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

В каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему. Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.

[contents]

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.

Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.

К ним относят:

  • Высокую прочность;
  • Длительный срок использования;
  • Прямой ствол;
  • Лучшие строительные показатели и свойства;
  • Сниженная влагопроницаемость.

Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.

С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:

  • Брус;
  • Бревно;
  • Доска.

Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.

Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?

Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:

  1. Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
  2. Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.

Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.

Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля, но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Такая технология состоит из нескольких важных этапов:

1) Выбор и установка фундамента;

2) Подготовка строительных материалов;

3) Установка и соединение обвязки

Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент, он быстро устанавливается и надежен.

Как правило, она в себя включает следующие позиции:

  • Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
  • Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;
Схема обвязки столбчатого или ленточного

На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.

Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.

Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.

Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.

При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.

Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома.

Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.

После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.

Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.

На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.

Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:

  • При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
  • При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.

Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома, которые будут определять стоимость всего проекта.

Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.

Установка верхней обвязки каркасного дома
Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.

Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.

При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.

Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.

Установленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.

Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.

Рейтинг

( 5 оценок, среднее 3. 8 из 5 )

0 18 581.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Привязка пристройки к существующему дому

Описание: Строительство пристройки может быть непростой задачей, особенно при попытке согласовать высоту нового этажа с высотой существующей конструкции. Строитель Джон Вритнер подробно описывает свой метод использования строительного шеста и строительного уровня, чтобы определить высоту неровной стены и сделать все ровно и ровно. Подробный чертеж и серия фотографий показывают пошаговый процесс раскладки и возведения хромированных стен, подгонки по мере необходимости, а затем связывания всего этого вместе.

По многим причинам построить пристройку может быть сложнее, чем построить новый дом. В этом проекте нам нужно было согласовать высоту нового этажа с высотой основного этажа существующей структуры, а новый фундамент был неровным и ступенчатым, что привело к двум разным высотам каленых стен. Любая разница в высоте от нового этажа до старого будет телеграфирована, так что все должно быть на месте.

Ступенчатые фундаменты немного сложнее проверить на квадратность. Даже если они хороши внизу, стены могут немного отклоняться вверху. Настройка струнных канатов или лазеров для проверки требует времени и, в конце концов, только сообщает вам, с чем вам приходится иметь дело, а не решает проблему за вас.

Если что-то действительно не прямоугольное внизу, я не беспокоюсь о выравнивании грязевых порогов на переднем конце; Я строю каленые стены, чтобы их можно было отрегулировать после того, как они будут возведены. Я также избегаю математики, насколько это возможно, и полагаюсь на этажный столб, строительный уровень и рулетку, чтобы упростить определение высоты стоек для каленых стен. Настройка для этого проста и почти надежна.

Проверить квадратность. Используйте длинную рулетку, чтобы измерить по диагонали в обоих направлениях прямоугольники фундамента, чтобы проверить квадратность. Диагональные размеры для каждой основной секции должны быть в пределах 3/4 дюйма 9.0004 Найдите вершину. Протяните рулетку вниз от верхней части стенки штока и наведите рулетку на перекрестие строительного уровня. Обратите внимание на это измерение и поверните прицел к столбу истории. Перенос на полюс истории. Перемещайте ленту вверх до тех пор, пока размер в прицеле не совпадет с размером стенки штока, и отметьте конец ленты с крючком, который находится на высоте стенки штока.

Стойка для этажа + строительный уровень

Сделанные на месте Стойки для этажа помогают поддерживать единообразие, будь то высота дверных и оконных наличников, сайдинга или рамы. В этом случае столб истории помогает мне вычислить высоту стены калеки.

Так как старая обшивка будет снята, я вырезаю смотровое отверстие в стене дома, чтобы обнажить существующий пол, и отмечаю его высоту на кусочке 2x, который останется привинченным к стене дома для справки. В качестве столба истории я выбираю прямую 2×4, которая проходит от земли до высоты финишного этажа. Прикрепляю его рядом с более постоянным блоком и переношу на него высоту этажа. Затем я измеряю и отмечаю толщину нового настила и чернового пола, а также глубину нового 14-дюймового пола. Двутавровые балки и вкрутите винт, чтобы отметить, где новые балки приземлятся на поврежденных стенах, чтобы позже вытащить ленту. Затем перехожу на уровень строителя.

Строительный уровень похож на транзитный, за исключением того, что он может поворачиваться на 360° в горизонтальной плоскости. В этом отношении он похож на лазерный уровень, за исключением того, что он не проецирует линию. Когда вы смотрите в прицел уровня, горизонтальное перекрестие сохраняет одну и ту же высоту, пока оно качается в любом направлении. Для работы его необходимо установить на прочный штатив на устойчивой поверхности и выровнять, а выравнивающий пузырь не должен смещаться от центра при повороте прицела на 360°.

Прежде чем вычислить высоту каленой стены, мы определяем, являются ли стены ствола ровными. Член экипажа прицепляет рулетку к верхней части стенки форштевня и тянет прямо вниз; любое измерение, находящееся в перекрестии прицела уровня, является вертикальным расстоянием от плоскости уровня до верха стены. Используя этот метод, мы проводим не менее трех измерений на каждом участке стены, по одному у каждого конца и еще одно посередине. Самое длинное измерение представляет собой самую высокую точку стенки ствола. (Если стенка штока находится ниже линии обзора уровня, потяните ленту со стенки штока прямо вверх; в этом случае
самое короткое измерение — это верхняя точка).

Здесь стенки ствола были ровными. Если бы их не было, мы бы либо проложили между грязевым порогом и плитой днища, чтобы выровнять стены, либо, если бы несоответствие было действительно большим, подрезали бы стойки на разную высоту.

Далее нам нужно вычислить высоту наших каленых стен. Для этого мы делаем то же самое, что и для определения уровня, зацепив ленту за верхнюю часть стенки штока и потянув вниз (или, если стенка штока находится ниже линии обзора уровня, мы просто меняем направление ленты). Какое бы измерение я ни видел в перекрестии прицела, это то измерение, которое я хочу видеть, когда навожу прицел на столб истории. Допустим, расстояние от верхней части стенки ствола составляет 24 дюйма. Затем я навожу прицел на веху, и член экипажа протягивает рулетку до тех пор, пока я не увижу 24 дюйма в перекрестии прицела. Затем он удерживает это положение и отмечает столб истории на конце ленты с крючком, который представляет собой верх стены ствола.

После того, как высота стены ствола будет отмечена на опоре этажа, зацепите ее за шуруп и измерьте до этой отметки. Каким бы ни было это измерение, оно станет высотой каленых стен. Я вычитаю 4-1/2 дюйма для нижней плиты и двойных верхних плит и еще 1-5/8 дюйма для грязевого порога. Все, что осталось, — это высота шпильки.

Build to Adjust

Когда стены фундамента выходят на разную высоту, может быть трудоемко определить, все ли ровно. Вместо того, чтобы тратить часы на то, чтобы разобраться с этим, устанавливая струны и пытаясь использовать отвес в ветреный день, я планирую сделать так, чтобы все можно было отрегулировать, если это необходимо, после того, как каленые стены будут установлены. Если мы установим каленые стены. и просверлить и обнаружить что-то не так, мы можем отрегулировать их на месте.

Но сначала мне нужно убедиться, что все рядом. С нестандартным фундаментом вы можете сделать так много корректировок. Мы измеряем расстояние между концами параллельных стен, чтобы увидеть, нет ли явных проблем. Чтобы получить приблизительное представление о прямоугольности фундамента, мы проверяем их по отвесу с помощью длинного уровня, затем проводим диагонали, используя самую высокую точку на самых коротких стенах в качестве горизонтальных базовых линий. Пока они довольно вертикальны, а диагонали находятся в пределах 3/4 дюйма или около того, мы должны быть в безопасности. Если все близко, возможно, мы сможем внести все коррективы в самую высокую стену, как только достроим ее, но это не гарантия.

Разметка осыпей начинается с линий, проложенных на расстоянии 5–5⁄8 дюйма от внешнего края нижних стен фундамента. Мы разрезаем грязевые осадки PT для нижних стенок, определяем местонахождение и бурим 3/4 дюйма. отверстия для 1⁄2-дюйм. анкерные болты, чтобы их можно было отрегулировать по линиям или позже, при необходимости, снять с линий. Первоначально мы устанавливаем грязевые пороги прямо на защелкнутые линии и затягиваем их.

Далее вырезаем верхнюю и нижнюю пластины для каленых стенок. Прежде чем выкладывать пластины, мы переносим все места расположения анкерных болтов на нижнюю пластину и просверливаем их сверлом 1-1/4 дюйма. кусочек. Используя высоты стоек, которые мы определили на основании нашего столба, мы обрезаем стойки на торцовочной пиле и собираем каленые стены на столе или на параллельных частях 2x, уложенных на землю и разнесенных для поддержки верхней и нижней пластин.

Сначала мы прикрепляем неровные стены на место с помощью 3-дюйм. строительные шурупы; мы не будем прибивать их, пока не будем уверены, что все в порядке. Если мы поднимем и проверим неровные стены и обнаружим, что что-то не так, мы можем точно отрегулировать повреждённые стены на грязевом пороге или мы можем ослабить грязевой порог и сдвинуть подоконник и повреждённые стены вместе. После того, как первая каленая стена установлена, мы дважды проверяем ее высоту по отношению к столбу этажа, прикрепляя кусок двойного запаса к верхней пластине, чтобы представить двойную верхнюю пластину, и стягивая размер вниз. Число в перекрестии строительного уровня должно точно совпадать с числом, снятым с винта, обозначающего нижнюю часть балки на опоре этажа.

После того, как все ветхие стены подняты и аналогичным образом проверены на высоту с помощью строительного уровня, мы отвешиваем их, укрепляем и выпрямляем. Без пола, к которому можно было бы прикрепить распорки в том, что станет гаражом, мы вырезаем куски 2x, вставляем их между фундаментами стоек и грязевым порогом и прибиваем к грязевому порогу. Затем прикрепляем еще 2 шт. к шпильке, вдавливаем или выдвигаем стену по мере необходимости и прибиваем диагональ к заклиненной горизонтали.

Когда вся эта работа будет сделана, мы можем проверить наши диагонали на горизонтальной плоскости. В этой работе мы отстали на 3⁄8 дюйма и смогли отрегулировать осадок на самой высокой стене фундамента, у которой не было деформированной стены, чтобы компенсировать это. Но если бы нам нужно было отрегулировать какую-либо из каленых стен, было бы относительно легко вывернуть винты, прикрепляющие их к грязевым порогам, отрегулировать и снова прикрепить их или ослабить гайки на j-образных болтах, если это необходимо. .

Разметьте и постройте неровные стены

Гораздо проще проверить квадратность, когда все находится в одной горизонтальной плоскости. Пока фундамент близок к прямоугольному в нижней части, а бетонные стены ствола близки к отвесным, мы не слишком суетимся, зная, что мы можем отрегулировать и выровнять неровные стены после того, как они будут на месте.

Разложите отмели. Прикрепите линии на расстоянии 5-5/8 дюйма от внешних краев нижних стенок ствола, чтобы расположить обработанные давлением грязевые пороги 2×6. Закрепите грязевые пороги. Пробурить отверстия диаметром 3⁄4 дюйма в глинистых отмелях для бурового раствора диаметром 1⁄2 дюйма. анкерные болты. Дополнительное пространство позволяет гибко регулировать осыпи и каленые стены, если что-то выходит за рамки. Постройте стены. Диаметр отверстия 1-1⁄4 дюйма. отверстия в нижних плитах каленых стенок в местах анкеровки. Используйте измерения столба, чтобы определить высоту стоек, вычитая толщину плит и осыпи из разницы высот между низом новых балок и верхом бетонной стены ствола. Опрокинуть их. Подняв поврежденные стены, прикрепите их к осыпи и друг к другу с помощью 3-дюймового гвоздя. строительные шурупы. Проверьте свою работу. Прикрепите кусок 2x поверх неровной стены, чтобы обозначить двойную верхнюю пластину, затем потяните вниз ленту и проверьте размер с помощью строительного уровня. Затем снимите мерку с винта, отмечающего балки на опоре. Два измерения должны совпадать.

Свяжите все вместе

Та же процедура, что и для более высоких стенок штока, используется для определения высоты стоек, необходимой для более коротких стенок штока, за исключением того, что лента переворачивается. Здесь мы отмеряем от коротких стенок ствола, записываем измерения и переносим их на этажный столб. Основное отличие в том, что крючок ленты здесь находится внизу; вам все равно нужно сопоставить мерку при переносе ее на столб истории и отметить конец ленты с крючком.

Работа от низкого к высокому. Начните с коротких хромых стен, затем переходите к более высоким. Таким образом, высокие стены можно соединить с более короткими без дополнительных распорок, удерживающих их вертикально. Используйте уровень пластины и мышцу, чтобы отвесить секции стены и углы, и поперечную скобу с 2-кратным материалом, привинченным к внутренней части стен, чтобы он не мешал обшивке. Проверка квадратности. После того, как все построено на одной плоскости, а углы выровнены, потяните диагонали, чтобы проверить квадратность. Выпрямитесь и соберитесь. Используйте струну и измерительный блок, чтобы выпрямить стены, и проверьте отвес с помощью плоского уровня. Пиломатериалы, втиснутые между опорами и осыпью и прибитые на место, обеспечивают гвоздезабиватели для крепления там, где земля слишком промерзла или неустойчива для кольев. Снять крышку. После того, как все будет отвесно, квадратно и прямо, добавьте двойные верхние пластины, чтобы соединить все секции стены вместе.

Фотографии Мэтью Миллэма. Рисунки Кристофера Миллса.

Истории по теме:

  • Мастер-плотник: быстрое и точное обрамление стен
  • Лучший способ построить высокие стены
  • Безопасное и эффективное обрамление больших фронтонных стен

From Fine Homebuilding #283

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку  View PDF  ниже.

13 Ошибки кадрирования, которых следует избегать любой ценой

Сделайте стены прямыми, прочными и ровными с помощью этих замечательных советов.

Избегайте ошибок при возведении каркаса

Вы можете спорить о том, что является наиболее важной частью строительства дома, но нет никаких сомнений в том, что каркас дома, безусловно, является одним из самых важных этапов в этом процессе. Каркас придает зданию форму и обеспечивает поддержку. Независимо от того, обрамляете ли вы стены подвала или строите дом с нуля, неправильное обрамление может вызвать серьезные проблемы.

Даже незначительные ошибки в каркасе могут привести к волнистым стенам и скрипучим полам, в то время как более серьезные ошибки могут сделать дом уязвимым для сильных ветров, сильных снегопадов и землетрясений. Эти ошибки также будут означать дорогостоящие и трудоемкие исправления в будущем, которых вы захотите избежать.

Чтобы ознакомиться с процессом, лучше всего начать с изучения самых распространенных терминов кадрирования. Оттуда вы получите более четкое представление о процессе, что поможет избежать этих ошибок. Ниже вы найдете несколько отличных советов по каркасу от профессионалов о том, как построить прочный дом, построить его в соответствии с кодом и построить его правильно с первого раза.

1 / 13

Смещение стыков в верхних пластинах

Лучше всего иметь одну непрерывную верхнюю и соединительную пластины, но это невозможно на более длинных стенах. Если необходимо несколько пластин, держите торцевые стыки верхней пластины на расстоянии не менее 24 дюймов от торцевых стыков соединительной пластины. Также держите торцевые соединения на расстоянии не менее 24 дюймов от конца стены. Если два торцевых соединения не разнесены, они создают точку шарнира, которая ослабляет стену. Но 24 дюйма — это абсолютный минимум; большинство добросовестных рамщиков предпочитают как минимум вдвое большее расстояние.

2 / 13

Вбивание гвоздей в балки и фермы пола

При креплении нижних пластин стен к полу вбейте гвозди в балки/фермы пола внизу. Прибивание гвоздей через фанеру удерживает стену от смещения из стороны в сторону, но расширение и сжатие системы крыши может привести к тому, что стена приподнимется, если она также не будет прибита к балкам/фермам пола. Кроме того, гвозди не будут мешать, когда подрядчикам нужно будет вырезать отверстия в пластинах для труб, воздуховодов и проводов. По той же причине прибивайте верхние пластины к балкам перекрытия или фермам крыши рядом со стойками, когда это возможно.

3 / 13

Не забудьте о соединителях

Конструкционные соединители предназначены для крепления элементов каркаса к фундаменту и друг к другу. Они помогают зданию выдерживать большие нагрузки, сильный ветер и землетрясения. Строительные нормы и правила, требующие конструкционных соединителей, меняются по мере совершенствования технологии соединителей, поэтому обязательно ознакомьтесь с местными нормами и свяжитесь с местным строительным отделом, если у вас остались вопросы. Показанные здесь ремни фундамента предотвращают сдувание этих небольших стен гаража сильным ветром с фундамента.

4 / 13

Учет чистового покрытия пола при планировке лестницы

Высота самого высокого подступенка (ступени) не может быть более чем на 3/8 дюйма выше высоты самого короткого подступенка на всем лестничном марше. Эти измерения включают в себя высоту готового пола. Так что смоделируйте и запланируйте окончательную высоту пола, верх и низ, прежде чем вы начнете заниматься математикой и раскладывать косоуры лестницы.

Установка полов из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма на пол толщиной 1/4 дюйма. черновой пол поднимет высоту пола на 1 дюйм. Некоторые варианты коврового покрытия, винила и ламината имеют толщину менее 3/8 дюйма. Если вы не учтете эту разницу в высоте, вы можете провалить проверку, а вырывать лестницу — это дорогостоящий вызов.

5 / 13

Используйте правильные гвозди

В настоящее время обработанные пиломатериалы, предназначенные для жилищного строительства, защищены защитной системой на основе меди, называемой четырехкомпонентной щелочной медью (ACQ). Всякий раз, когда вы работаете с пиломатериалами ACQ, обязательно используйте только гвозди, одобренные ACQ. Древесина, обработанная ACQ, чрезвычайно агрессивна по отношению к стандартным каркасным гвоздям; они фактически растворятся при прямом контакте с древесиной ACQ. И если нет гвоздей, крепящих стеновые шпильки к обработанной нижней плите, фундаментные болты/анкеры неэффективны. Также важно использовать гвозди ACQ для крепления обшивки к обработанной нижней плите.

6 / 13

Двойные домкраты

Домкраты или «триммеры» — это элементы каркаса, которые поддерживают перемычки. Количество необходимых домкратных шпилек зависит от длины (а иногда и ширины) жатки. Если в чертежах это не указано, хорошим эмпирическим правилом является установка двух дверей с каждой стороны, если проем шире 6 футов, типичный размер двери патио.

7 / 13

Проверить наличие коронок на шпильках

Некоторые плотники не тратят время на проверку коронки (изгиба) каждой стойки перед сборкой стены. Никто не заметит, если две шпильки размером 1/4 дюйма. корона выровнена таким же образом. Но если те же шпильки установлены на противоположных сторонах стены, то 1/2 дюйма. разница будет заметна с обеих сторон стены. Кроме того, шпильки могут продолжать деформироваться по мере высыхания, делая волну еще более заметной. Когда вы собираете стены на земле, держите корону вверх. Если коронки обращены вниз, шпильки ведут себя как кресло-качалка и затрудняют сборку стены. Некоторые строители используют инженерную древесину на стенах, где будут располагаться шкафы, потому что она очень прямая и устойчивая.

8 / 13

Не забывайте про блоки для сквоша, чтобы нести нагрузку

Когда тяжелая несущая балка находится на стене, необходимы дополнительные шпильки, чтобы помочь перенести эту «точечную нагрузку» на нижнюю часть стены. Но история на этом не заканчивается; эта нагрузка должна нестись вплоть до фундамента. Блоки для сквоша часто требуются для перекрытия зазора между несущей балку стеной и стеной под ней.

9 / 13

Не забудьте про гипсокартонную основу

Для большинства каркасных конструкций требуются дополнительные опоры для крепления гипсокартона. Даже если вы знаете об установке опор для гипсокартона во время строительства, легко время от времени забывать какой-либо раздел. Не относитесь легкомысленно к отсутствующим покровителям; их может быть намного сложнее установить, если на пути есть провода, трубы или воздуховоды. Кроме того, сварливому парню из гипсокартона, возможно, придется сорвать гидроизоляционный слой, вытащить изоляцию из стекловолокна или отколоть пенопласт, чтобы повесить гипсокартон. Чтобы удостовериться, что вся подложка на месте, один простой прием — ходить из комнаты в комнату и сканировать каждое пересечение стены и потолка с мыслью о подвесном гипсокартоне. И не забудьте про шкафы.

10 / 13

Не устанавливайте балки под туалетами

На всех чертежах должны указываться размеры и расстояние между балками/фермами перекрытий, но во многих случаях их точное расположение не указывается. Избегайте установки балок/ферм перекрытий непосредственно на пути больших водосточных труб и механических желобов. Места туалета обычно нельзя перемещать, а это означает, что сантехнику придется врезаться в балку / ферму, что может означать наем инженера для проектирования ремонта, что требует времени и денег.

11 / 13

Усиление стен дверного проема

Стена, поддерживающая дверь, подвергается большим нагрузкам. Некоторые двери с твердым сердечником весят более 100 фунтов. Добавьте эмоционального, хлопающего дверью подростка, и у вас есть дверная рама, которая должна выдерживать большую силу. Важно добавить дополнительную поддержку стенам дверного проема, как со стороны петель, так и со стороны защелки. Сделайте это, нанеся строительный клей под нижнюю пластину с каждой стороны отверстия и добавив пару 3-дюймовых. пальцы ног.

12 / 13

Убедитесь, что анкеры на своих местах

Встретьтесь с каменщиками, прежде чем они возведут фундамент. Они должны знать, что анкерные болты необходимы для крепления стеновых плит через каждые 6 футов по центру и в пределах 12 дюймов от концов и каждой стороны стыков.

РубрикаДом