Как сделать перегородку в доме из гипсокартона: Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Оптимальные результаты достигаются при реализации каркасной или каркасно-щитовой технологии, с последующей обшивкой стен перегородки гипсокартоном, вагонкой или аналогичными облеченными, но прочными листовыми и ламельными материалами.

Первый вариант (обшивку перегородки ГКЛ) рекомендуют выбрать при планировании декоративной отделки стен, второй (монтаж вагонки или имитации древесных материалов) – при планировании покрытия поверхностей лаками, восками или лазурями.

Содержание

1. Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона
   технология плаваюшего каркаса
   ошибки
   особенности перегородок во влажных зонах
2. Как сделать перегородку в деревянном доме из вагонки или имитации бруса
   технология плаваюшего каркаса
   ошибки

Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона

Как сделать перегородку в деревянном доме

Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона. Технология работ, ошибки, которые лучше не делать.

ВНИМАНИЕ! В деревянном доме при устройстве перегородок всегда оставляйте зазор (размер зазора зависит от материала стен и уровня естественной влажности от 3% от высоты) между перекрытием и перегородкой, его можно заполнить джутом. В противном случае ваш сруб может просто сесть на перегородку и вам нужно будет ее демонтировать.

Работы проводятся после заложения устойчивого чернового пола и подвода в дом основных коммуникаций, при грамотном подходе внутри гипсокартонной перегородки в деревянном доме прокладываются и скрываются провода, каналы и трубы.

Габариты перегородки подбираются с учетом толщины и количества листов обшивки и параметров проема. При этом конструкции с двойной облицовкой ГКЛ признаны более прочными и устойчивыми, одинарной – считаются бюджетными и разборными.

Расчет материалов проводится с учетом рекомендуемого смещения листов, шага крепежей саморезов не более 30 см и фиксации гипсокартона как минимум к трем устойчивым точкам.

После подготовки материала (ГКЛ нужной марки, саморезы темного цвета, шпаклевка, армирующая лента, профиль для каркаса и его крепежи, обработанный антисептиком брус для заложения дверного проема) и инструментов (ножницы для резки металлопрофиля, электролобзик, нож или пила, наждачная бумага средней зернистости и рубанок для резки и обработки кромок гипсокартона, дрель, шуруповерт с контролем скорости вкрутки саморезов, шпатель и измерительные приборы) работы ведутся по простой схеме:

1. На полу, боках и потолке отмечается линия монтажа будущей перегородки.

2. Начиная с нижнего направляющего профиля собирается каркас их металлопрофиля, усиливаемый деревянным брусом в районе дверного проема и вертикальными стойками с шагом от 40 до 60 см.

3. После проверки ровности каркаса, распила и подготовки листов и скрытия основных коммуникаций последовательно обшивается одна и вторая сторона перегородки.

4. Стены перегородки армируются, места повреждения ГКЛ (при наличии) замазываются шпаклевкой, все поверхности зачищаются и обеспыливаются. При однослойной обшивке армированию сеткой и шпаклевок подлежат все стыки ГКЛ, при двуслойной – только наружные.

Перегородка ГКЛ

С целью улучшения акустического комфорта конструкция по возможности изолируется минватой, эковатой или пеностеклом. При использовании плитных видов звукоизолятора (оптимальный вариант – легкие, полужесткие и пружинистые марки минваты с хаотичным направлением волокон) этот этап выполняется после обшивки перегородки с одной стороны. К заполнению внутреннего пространства насыпными материалами приступают после сбора конструкции с двух сторон и установки проема.

технология плавающего каркаса

При заложении перегородки через несколько лет после ввода в эксплуатацию деревянного дома или отсутствии рисков его усадки каркас перегородки по стандартной схеме – с размещением несущего профиля на потолке и стенах с прокладкой между ними звукоизоляционной демпферной ленты. Место прохода двери снизу оставляется свободным, после крепления к направляющим вертикальных стоек и заложении внутри минваты и коммуникаций такие каркасы обшиваются ГКЛ с обязательным компенсационным зазором между листами и основными поверхностями от 3-5 мм.

Но в домах из обычного бруса и оцилиндрованного бревна этот способ не подходит. Усадка таких зданий продолжается несколько лет, риски деформации перегородок сохраняются даже после завершения ее первой активной фазы. Избежать перекосов помогает плавающий каркас, удерживаемый с помощью крабов и П-образных подвесов со стороны боков и потолка и закладываемый с отступом сверху от 5 см.

Для улучшения звукоизоляционных свойств перегородки между крепежами, профилем и конструкциями размещаются кусочки эластичной ленты, внутреннее пространство и верхний зазор заполняется прослойкой из минваты.

Важный нюанс: при обшивке гипсокартоном стен сплошных деревянных перегородок, примыкающих стен и/или планировании последующей их облицовки плиткой каркас под листовые материалы всегда монтируется на подвесы, без привязки профиля к полу и потолку. От жесткой связи перегородки с внутренней облицовкой в деревянных домах в любом случае отказываются, при оптимальном раскладе полы и потолки в таких комнатах также закладываются по плавающей технологии (отделка пробкой, сухая стяжка, подвесные конструкции на скользящем каркасе).

ошибки

К возможным ошибкам и нарушениям технологии возведения перегородочных конструкций из ГКЛ в деревянных домах относят:

• Экономию на поперечном профиле (включая использование потолочного вместо направляющих и стоечных разновидностей) и перемычках. Из-за отсутствия замкового профиля по краям листы гипсокартона удерживаются только за счет привязки к каркасу. Увеличение шага расположения стоек свыше рекомендуемого значения (40-60 см, не более) приводит к деформациям и перекосам листов. По этой же причине каркас перегородки обязательно усиливают горизонтальными перемычками. В идеале они располагаются в местах будущего соединения листов.

• Другие ошибки монтажа каркаса, включая резку профиля болгаркой, разгибание его ребер, хаотичное расположение стоек или их жесткое прикручивание к древесине со всех сторон.

• Чрезмерную плотность укладки звукоизоляционных материалов. Ошибки при подборе толщины минваты или сдавливание таких материалов в ходе монтажа чревато вспучиванием обшивки с течением времени.

• Ошибки крепления листов (прорывание картона саморезами при чрезмерно глубокой вкрутке или, наоборот, выступание шляпки, чрезмерное близкое расположение крепежей к краю листа, монтаж встык без смещения углов, стыковку нескольких маленьких кусков на площади менее 1 м2, использование потолочного гипсокартона с толщиной в 9 мм вместо стандартных стеновых панелей, укладка материалов не той стороной, отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка).

• Отказ от армирования или слабое укрепление швов. Предупреждения производителей на этот счет однозначны: отсутствие ленты на наружном шве или использование обычных шпаклевок вместо безусадочных в ходе затирки приводит к появлению трещин на перегородке.

• Горизонтальную укладку листов гипсокартона при однослойной обшивке. В таких случаях перегородки получаются менее прочными, при отсутствии финансовой возможности обшивки каркаса 2 слоями ГКЛ листы крепятся вертикально.

• Закладку проводки или других коммуникаций без надлежащей защиты.

Избежать ошибок помогает правильное планирование: схемы каркаса, размещения листов и скрываемых коммуникаций составляются заранее и согласовываются между собой.

Отдельное внимание обращается на тип кромки листа, длину саморезов (при двуслойной обшивке монтаж наружного слоя выполняются с помощью метизов с длиной не менее 22 мм) и потребность в укреплении перегородки закладными опорами или упорными стойками в местах будущих нагрузок.

Помимо дверного проема, усиливаемого деревянным брусом, к ним относят участки для удержания дорогостоящей бытовой техники, навесной мебели или тяжелых полок.

особенности перегородок во влажных зонах

Облегченные гипсокартонные перегородки во влажных помещениях (ванные, санузлы, прачечные, котельные или неотапливаемые комнаты цокольного этажа) закладываются с соблюдением ряда правил:

• Достаточной защиты каркаса от влаги и коррозии. При отсутствии возможности возведения каркаса из оцинкованного профиля деревянные брусья проходят усиленную обработку антисептиками. В зонах интенсивных влажностных нагрузок от использования древесины лучше отказаться.

• Обшивки каркаса исключительно влагостойкими видами гипсокартона (а именно – марками ГКВЛ или ГВЛВ).

• Крепления листов саморезами с качественным антикоррозийным покрытием.

• Защиты волокнистой внутренней прослойки (при наличии) дышащими, но паро- и водонепроницаемыми пленками и мембранами с обязательным нахлестом полотнищ и заходом на конструкции деревянного дома.

Обращенные к влажным зонам стены перегородки по возможности облицовываются плиткой или аналогичными влагостойкими материалами. Требования к гидроизоляции помещений остаются стандартными – примыкающие к полу или близкие к моечным зонам участки перегородки обмазываются мастиками или закрываются влагонепроницаемыми листовыми материалами. Изоляции с помощью мастик и резиновых втулок также подлежат все примыкающие к гипсокартону швы и места выхода коммуникаций.

Как сделать перегородку в деревянном доме из вагонки или имитации бруса

Как сделать перегородку в деревянном доме из вагонки или имитации бруса. Технология работ, ошибки, которые лучше не делать. При планировании заложения внутренних перегородок из дерева владельцы могут выбрать один из следующих вариантов:

• Возвести сплошную перегородку из бруса или бревен с опорой на фундамент или дополнительные столбы.

• Заложить двух- или трехслойную щитовую конструкцию из досок с фиксацией к заранее прибитым брусьям.

• Собрать каркасную конструкцию из бруса с сечением от 50×100 мм с последующей обшивкой вагонкой, блок-хаусом или аналогичными ламелями.

Последний способ считается самым простым и удобным, технология сборки таких перегородок в целом совпадает с правилами монтажа облегченных конструкций из ГКЛ.

В частности, опоры каркаса собираются из качественного, хорошо просушенного и прошедшего обработку антисептиками бруса с укреплением дверного проема, шагом стоек не более 60 см, креплением к несущим конструкциям деревянного дома как минимум 3 шурупами на 1 шт. и интервалом до 1 м.

Внутренние полости перегородки рекомендуется заполнить минватой (при уровне влажности в помещении свыше 60% — закрытой пароизоляционными пленками). Деревянная обшивка крепится к брусу открытым или закрытым способом саморезами, с углублением метизов не менее 20 мм.

технология плаваюшего каркаса

По аналогии с каркасом для ГКЛ при высоких рисках усадки здания каркас монтируется с отступом от потолка до 50 мм.

Избежать жесткого крепления бруса к конструкциям помогают металлические уголки с грушевидными или овальными отверстиями, поддерживающие опоры каркаса и плавно смещающие точку фиксации в ходе усадки деревянных стен.

При высоких требованиях к декоративности внутренней отделки эти уголки монтируются в заранее подготовленные пазы или закрываются накладками.

Отдельное внимание обращается на способ обустройства полов. В деревянных домах с полами по лагам, уложенным непосредственно на грунт под перегородкой закладывается дополнительная балка с 1 см зазором между ее торцами и каркасом для нивелирования сил движения почвы.

При настиле полов по висящим балкам перегородка может опираться на одну из них. Но величину технологического зазора между телом перегородки и полом в таких случаях увеличивают (по аналогии с потолком – до 5 см).

ошибки

Основная проблема заключается в выборе правильного времени монтажа перегородки из дерева.

В щитовых и каркасных деревянных домах к этим работам можно приступать практически сразу после возведения стен, в домах из профилированного клееного бруса – через 1-6 месяцев, в срубах из бревен и обычного бруса – нужно выждать не менее года.

Точное время зависит от качества и степени влажности используемых древесных материалов, заложение перегородок на этапе основной усадки стен вкупе с отказом от техзазоров может привести к их выпору, перекосу по вертикали или изгибам.

К нарушениям технологии также относят:

• Использование тонкого, не прошедшего обработку антисептиками или сырого бруса (конструкции быстро разрушатся или перекашиваются).

• Использование каркасных или щитовых перегородок в качестве несущих конструкций (а именно – опирание на них верхних перекрытий в будущем).

• Заложение чрезмерно тонких (менее 70 см) или толстых (свыше 120 см) каркасных перегородок.

• Обшивку каркаса сырой вагонкой.

• Отказ от усиления дверного проема подкосами при большом весе самого полотна.

Теперь вы знаете как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона, вагонки или имитации бруса.

Как построить перегородку: простые способы разделить пространство

Изучение того, как построить перегородку, действительно полезно для тех, кто хочет разделить свой дом, чтобы создать более уединенное или более тихое пространство или зонировать в значительной степени открытую планировку.

Перегородки, как правило, довольно просты в изготовлении, и многие мастера предпочитают брать эту работу на себя. Помимо того, что этот тип стены относительно быстр и экономичен, он также полезен, если вы хотите легко включить проводку, звукоизоляционные материалы и изоляцию. Кроме того, перегородки могут быть спроектированы так, чтобы включать в себя удобные встроенные полки, чтобы обеспечить несколько удобных вариантов хранения — идеально подходит для кухонь открытой планировки.

В этом руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные способы возведения перегородок, шаг за шагом проведя вас через весь процесс. Мы также объясним некоторые другие способы создания перегородок в вашем макете, от сплошных стен до переносных комнатных перегородок.

Как соорудить перегородку: проложить маршрут из каркасной стены

Одна из первых вещей, о которой задумается каждый, кто хочет построить новую внутреннюю перегородку в своем доме, — это построить каркасную стену.

Каркасные стены быстро и относительно просто возводятся, кроме того, они позволяют скрыть трубы и провода внутри их конструкции и идеально подходят для подвешивания подвесной сантехники.

Before you begin the job of building a stud wall, gather together the correct tools for the job:

• Saw
• Hammer
• Nailgun (optional)
• Spirit level
• Pencil
• Workbench
• Square
• Шпаклевочный нож с большим лезвием

Кроме того, вам необходимо будет купить материалы для самой стены, которые обычно включают:

• Гипсокартон
• Брус
• Шурупы с потайной головкой и гвозди с крестообразной головкой 100 мм
• Лента для швов
• Острый нож
• Соединительный герметик

Вам также потребуется звукоизоляция внутри стены. Строительные нормы и правила для новых домов гласят, что между стенами должно быть не менее 40 децибел звукового сопротивления, а хорошая звукоизоляция является ключом к успешной жизни с открытой планировкой. Таким образом, хорошей идеей будет подумать о звукоизоляции и в существующих домах.

Это можно сделать несколькими способами. Минеральная вата или акустическая пена, вставленная внутрь каркаса, является наиболее распространенным методом, хотя некоторые люди вместо этого предпочитают крепить двойной слой гипсокартона к каждой стороне стены. Вы также можете рассмотреть возможность использования акустически спроектированной доски.

Перегородки обычно изготавливаются из пиломатериалов размером 75 мм x 50 мм или 100 мм x 50 мм. Вам понадобится «потолочная» или «головная» плита, которая будет прикреплена к потолочным балкам. Вы также прикрепите к полу брусок, который называется «пол» или «подошва».

Кроме того, между этими пластинами нужно будет установить шпильки, которые будут стоять вертикально. Они должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и закреплены гвоздями. Наконец, между стойками следует горизонтально закрепить ряд брусков — коротких горизонтальных деревянных брусков, чтобы придать дополнительную прочность и жесткость раме.

Как построить перегородку из стоек

1. После того, как вы определили, где будет проходить новая стена, полезно использовать электронный детектор, чтобы определить, где ваши балки, провода и трубопроводы расположены. Если вы планируете построить стену, которая идет параллельно вашим балкам, она должна стоять прямо над одной из них. Затем отметьте положение одного края каркасной стены на полу или плинтусе.

2. Прикрепите или повесьте отвес в том месте, где находится метка, и используйте его, чтобы провести линию на стене до потолка. Также следует сделать отметку на потолке.

3. Вбейте гвоздь в потолок как можно ближе к стыку стены, прежде чем измерять и отмечать другую сторону потолка. Нарисуйте линию карандашом или мелом в качестве ориентира для нового положения пластины головы, используя две отметки, которые вы сделали в качестве ориентира.

4. Еще раз проверьте положение балок и отметьте точку, где вы будете крепить новую верхнюю пластину (если стена проходит под параллельными балками, они должны располагаться с интервалом 400 мм.)

5. Отрежьте брус для потолочной плиты так, чтобы он точно помещался между стенами. Придерживая пластину на месте, отметьте вдоль нее точки крепления.

6. Просверлите отверстия с зазором для винтов в отмеченных точках вдоль верхней пластины, прежде чем фиксировать ее на месте вдоль края карандашной или меловой линии, которую вы сделали, используя 100-миллиметровые шурупы для дерева с потайной головкой и крестообразным шлицем.

7. Далее необходимо отмерить и вырезать доску пола — она подойдет либо между стенами, либо между плинтусами. Затем вы можете прибить его к полу с интервалом 400 мм. Если вы крепите его к сплошному полу, а не к балкам, вам придется использовать дрель с битой по камню и использовать дюбели и винты.

8. Теперь вы можете измерить и вырезать «шпильки». Измерьте расстояние между новой головкой и пластинами пола с обеих сторон рамы, прежде чем отрезать две шпильки. Поместите каждую из них рядом с линиями, которые вы нарисовали на стенах. Если какая-либо стойка должна стоять рядом с плинтусом, отметьте ее глубину на стойке и вырежьте на ней выемку с помощью шиповой пилы, чтобы ее можно было аккуратно разместить над плинтусом.

9. С помощью дрели проделайте сквозные отверстия в стойках и отметьте их положение на стенах. В идеале первое крепление должно быть на высоте 100 мм от пола и на 100 мм ниже потолка. Крепления должны располагаться на расстоянии 410-450 мм друг от друга.

10. Просверлите отверстия в точках, отмеченных на стенах, затем вставьте дюбели, установите и закрутите две торцевые шпильки.

11. Теперь можно установить остальные вертикальные стойки. Отметьте плиту пола, чтобы указать, где будут располагаться шпильки — на расстоянии 600 мм друг от друга. Удобно прибить деревянный брусок к плите пола с одной стороны от каждой вертикальной отметки для стоек, так как это облегчает установку стоек.

12. После того, как вы измерили и обрезали стойки, приложите их к опорам блоков и прикрепите к плите пола с помощью 100-миллиметровых гвоздей, которые следует забить под углом с обеих сторон стойки. Вы должны прикрепить их к потолку таким же образом.

13. Теперь можно вставлять башмаки. Отмерьте куски дерева так, чтобы они располагались горизонтально между вертикальными стойками, и поместите их примерно посередине между потолком и полом, слегка сдвинув их, чтобы было легче прибивать гвоздями. Если вы планируете установить розетку или выключатель в металлическую коробку на стене, вы можете приспособить для этого выступ. Положение ноггингов также должно быть спланировано для поддержки предметов сантехники или тяжелых стеновых элементов.

14. Наконец, после того как вы проложили все трубы или кабели в стене, вы можете прикрепить гипсокартонную поверхность к любой стороне рамы. Вы должны использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм. Вырежьте листы по размеру, помня, что если вы используете стандартный гипсокартон, у него обычно будет серая сторона и сторона цвета слоновой кости, последняя из которых должна быть обращена наружу. Измерьте листы на 12 мм меньше, чем высота от пола до потолка.

15. Листы можно устанавливать горизонтально или вертикально. При вертикальной установке убедитесь, что стыки сходятся в центре стойки. При горизонтальном креплении прибейте нижний ряд досок к раме перед тем, как расположить вертикальные швы в шахматном порядке. Закрепите доски с интервалом примерно 150 мм с помощью 32-мм гвоздей для гипсокартона на расстоянии 15 мм от краев.

16. Теперь стена готова к оштукатуриванию и окончательной отделке.

Строительство сплошных внутренних перегородок

Важно понимать, что внутренние стены можно построить и другими способами. Хотя наиболее распространенным методом является использование блочной кладки для несущих стен и каркаса в других местах, вы можете, если хотите, использовать блочную кладку для перегородки, хотя недостатком этого метода является то, что он тяжелый и часто требует дополнительной поддержки. на уровне пола.

Также полезно отметить, что каркасные стены не обязательно должны быть деревянными. Также можно использовать стальные швеллеры — они легкие и быстро возводятся.

Наташа является помощником редактора Homebuilding & Renovating и является членом команды более двух десятилетий. Опытный журналист и эксперт по ремонту, она написала несколько статей для домов. Она отремонтировала террасу и завершает самостоятельный ремонт и расширение своего коттеджа в эдвардианском стиле. Сейчас она ищет свой следующий проект.

Как сделать перегородки из гипсокартона

Как сделать перегородки из гипсокартона?

Многие из наших клиентов, перегородка из гипсокартона  информация о нас при поиске информации. Мы хотим подготовить статью о том, как сделать перегородки из гипсокартона, чтобы она была для вас более полезной. Если у вас есть тема в нашей статье, пожалуйста, свяжитесь с нами и получите подробную информацию.

В зависимости от структуры обрабатываемой поверхности перед изготовлением перегородки из боярышника полезно выбрать правильную гипсокартонную панель в соответствии с целью использования и сказать, что измерения должны быть выполнены профессионально. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не работаете с кем-то профессиональным об этом. Давайте попробуем помочь вам с нашей профессиональной командой.

При возведении стены из гипсокартона необходимо начинать с земли, как и при возведении обычных стен. Скелет вырезается по этому размеру. Этот каркас имеет большое значение, так как стена будет сформирована в соответствии с этим каркасом. После того, как на участке, где будет возводиться стена, будет закреплена рама основания, дрелью вскроется каркас на полу и будет отмечена земля.

Отмеченные таким образом на земле участки затем просверливаются соответствующими сверлами. Очень важно использовать соответствующую вставку в соответствии с используемым дюбелем. После того, как грунт пробурен, дюбели крепятся и закрепляются на каркасе пола, надежно зафиксировав его. Затем каркас крепится к месту, где будет лежать гипсокартонная стеновая панель. Для этого с помощью ватерпаса снимается правильный замер от пола до потолка и отмечается место, где будет располагаться каркас. Опять же как и в полу перед каркасом вырезается по этому размеру и каркас через дрель и места шурупов вскрываются с помощью дюбелей на полу где будет размечаться будущее, а затем сверлят стену подходящим сверлом .

Перегородка из гипсокартона. Инструкции 1

Каркас вставлен и зафиксирован. Здесь очень важно качество используемых материалов. При отсутствии качественного исполнения стена через некоторое время начинает раскачиваться. Таким образом, после закрепления каркаса в потолке каркас с помощью ватерпаса обрезается до свободного места и прикрепляется к раме, закрепленной в нижней и верхней частях. Таким образом, экзоскелет готов.

Учитывая, что ширина панели в среднем составляет 120 см, между этим внешним профилем набрасываются опорные профили с интервалом 40 см. После этого процесса запланированные гипсокартонные панели крепятся к каркасу с помощью саморезов. Если вы хотите иметь звукоизоляцию и теплоизоляцию, вы можете обеспечить ее, поместив изоляционное стекло посередине панелей. Необходимо соблюдать осторожность при работе с гипсокартонными панелями. Ведь, как известно, панели из гипсокартона имеют нежную структуру и если надавить на шесть пустых поверхностей, то он может сломаться. При креплении гипсокартона к каркасу полезно вставлять саморезы очень мелко. Потому что места штукатурки не должны быть повреждены при покраске после гипсокартона.

Отделка перегородок из гипсокартона – 2

После процесса монтажа гипсокартона следует установить сатиновую штукатурку и металлические угловые профили. Металлические угловые профили улучшают внешний вид стены. После подготовки углов угловые профили прижимаются к штукатурке и приклеиваются к штукатурке. После этого два стыка гипсокартона, другие стыки гипсокартона и гвозди сатиновой штукатуркой исправляются в процессе. Этот стык еще раз укрепляется с помощью стыков. Затем на эту соединительную ленту натягивают гипс. Таким образом, армирующая штукатурка после извлечения высыхает.

После этого на этой стене делается двукратная сатиновая штукатурка. После снятия гипса производится шлифовка. Таким образом, стена готова к покраске. После того, как стена была покрашена, мы доставили наши гипсокартонные листы нашим клиентам. Как видите, мастеру очень сложно очень легко познать этот процесс.