Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками не дырявя крышу: Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками не дырявя крышу

Содержание

Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками не дырявя крышу

Главная » Разное » Как сделать вентиляцию в деревянном доме своими руками не дырявя крышу

как правильно сделать систему воздухообмена в срубе

В малоэтажном строительстве сейчас лидируют дома из бруса или бревна. Древесина привлекает доступностью и экологической чистотой. К ее недостаткам вполне обоснованно относят чувствительность к конденсату и бытовой влаге, но грамотно организованная вентиляция в деревянном доме поможет свести к минимуму их пагубное воздействие.

Мы расскажем, как сформировать в сооружениях из пиломатериалов стабильный воздухообмен. Оптимальный микроклимат в жилище – это залог здоровья. Кроме того, в деревянной постройке вентилирование поможет уберечь конструкции от порчи грибком и преждевременного выхода из строя.

Содержание статьи:

Аргументы в пользу устройства вентилирования

Нужна ли специально организованная система воздухообмена в деревянной постройке как таковая? Мнение, что деревянные дома “дышат”, не дает оснований полностью отказываться от систем, отводящих излишки влаги и отработанный воздух из помещений.

Так же как и при сооружении построек из бетона и кирпича в возведении домов из пиломатериалов применяются технологии, сокращающие потери тепла. Просто вместо синтетических материалов применяют натуральные уплотнители из джута, льна, войлока в межвенцовых стыках. В перекрытия укладывают минеральную вату.

Сооруженные их бруса или бревна дома нуждаются в устройстве систем вентилирования, так как в них работает генерирующее тепло оборудование, выжигающее кислород из воздушной массы

Утепленные деревянные строительные конструкции не позволяют воздушным массам циркулировать естественным путем. Вдобавок привычные оконные и дверные коробки строители и владельцы стали активно менять на герметичные пластиковые аналоги.

В результате свежий воздух не поступает внутрь, а отработанный не выходит наружу. Для дыхания обитателям не поставляется требующийся объем кислорода. На не просушенных деревянных конструкциях расселяется плесневый грибок, с удивительной скоростью разрушающий постройки.

Обеспеченный вентилированием воздухообмен особенно остро нужен в деревянных постройках с герметичными оконными и дверными конструкциями

Кроме того, дерево отлично абсорбирует влагу! Если не бороться с влажностью, теплопотери увеличатся как минимум вдвое. Ведь вода – идеальный проводник для тепловых волн.

Дерево действительно “дышит”, но не настолько, чтобы воздухообмен происходил в полном объеме без специально организованной системы вентиляции. Стены из древесины не смогут полноценно отводить бытовые испарения. Они не предоставят возможность удалить взвешенную в воздухе пыль с микроорганизмами.

Выбор оптимальной схемы вентилирования должен производиться на стадии разработки проекта, хотя в деревянных сооружениях ее можно организовать или усилить и после возведения

Организация вентиляции в доме из бруса либо бревна исключит влияние перечисленных негативных обстоятельств на организмы проживающих и строительные конструкции. Естественную схему устроить просто необходимо, но можно соорудить и искусственную. А если еще и снабдить рекуператором, то отработанный воздух можно применить в подогреве свежей порции с улицы.

Нормативные требования к воздухообмену

Наличие вентиляции, должно быть предусмотрено еще на этапе проектирования самого дома. Изучение строительных норм (СНиП) рекомендовано как самостоятельным строителям, так и заказчикам услуг строительных бригад.

Не всем гастарбайтерам можно доверять, большинство приходится тщательно контролировать.

Проектирование вентиляционной системы деревянного дома – очень важный этап строительства, только так можно избежать множества ошибок и обезопасить себя от дополнительных финансовых затрат в будущем. Недостаточно продуманную вентиляцию в доме из бревна или бруса проще всего доработать, но способы решения проблемы будут значительно ограничены

В СНиП за номером 41-01-2003, регламентирующем правила устройства систем вентилирования и отопления, зафиксированы стандарты скорости циркуляции воздуха как в самой постройке, так и в отдельных ее помещениях:

для жилых комнат, гостиных, спален норма составляет – 30 м³/час;
для кухонных и ванных помещений, где влажность повышена, норма – от 50 до 70 м³/час;
для хозяйственных помещений норма – 15 м³/час.

Независимо от типа системы вентилирования, она должна обеспечивать нормативный объем.

Задача проектировщика заключается в выборе соответствующего потребностям типа. Нужно также сразу определиться с оборудованием и рассчитать площадь воздуховодов, если они планируются к применению.

Разновидности вентиляционных систем

Вентиляционные системы делятся на группы по способам побуждения движения воздуха и по типу действия. Подбирают оптимальный вариант в зависимости от решаемых задач, площади и этажности постройки. В немалой степени на выбор оказывают влияние финансовые возможности будущего владельца.

Классификация по способу побуждения

Для деревянных домов и срубов, чаще всего используют следующие виды вентиляции:

Естественная (гравитационная). Предусматривает наличие вентиляционных отдушин (продухов) и вытяжного канала, формирующих циркуляцию воздушного потока на основании законов физики. При этом нужно учесть, что показатель естественного воздухообмена зависит от погодных факторов, т. к. движение возможно, только если плотность воздуха за окном выше, чем внутри.
Искусственная (механическая). В ней движение воздушных потоков стимулируют вентиляторы, устанавливаемые или в приточные компоненты, или в вытяжные. Неоспоримый ее плюс – стабильность работы в любую погоду. Механическая система абсолютно независима от физических параметров воздушной массы снаружи дома и внутри.

Смешанная (комбинированная). По сути является модернизированным вариантом естественного типа вентилирования. Чтобы его организовать, вентилятором механизируют или вытяжку, или приток. Если ставят вытяжной вентилятор, то приток осуществляется естественным способом. И наоборот: приток с вентилятором, вытяжка – естественная.

Важно учесть планировку деревянного дома, чтобы правильно сделать вентиляцию как естественную, так и искусственную. Определение мест для отдушин, вытяжки и отдельных воздуховодов напрямую зависит от того, где будет расположена кухня и санузлы. Именно в них располагают вытяжные отверстия.

Естественная схема значительно проще, чем механическая в проектировании и устройстве. Однако при ее разработке следует четко придерживаться правил расположения приточных и вытяжных компонентов

Каналы вытяжки в частных домах чаще всего выводят в общую вентиляционную шахту. Поэтому кухни с ваннами и туалетами обычно группируют в одной зоне. Однако есть и другие решения, к примеру, утилизация отработанной массы по воздуховоду на чердак или напрямую через стеновой вытяжной клапан на улицу.

Если планируется постройка сложной архитектурной формы, многие владельцы деревянных домов выбирают именно искусственную систему воздухообмена. Механическая схема не обязывает располагать составляющие системы на определенной высоте и привязываться кухни с санузлами друг к дружке.

Деление по принципу действия

Необходимо также различать вентиляционные системы по типу действия, а именно:

Приточная. Обеспечивает эффективную работу всей системы вентиляции, рассчитанную на поставку воздуха внутрь. Нагнетаемый вентиляторами свежий воздух вытесняет отработанную массу наружу через вытяжные отверстия, устроенные в ванной, кухне, туалете.
Вытяжная. Вентиляционные вытяжки есть в любом доме/квартире. Они могут быть с вентиляторами и без них. Для того чтобы иметь возможность регулировать скорость воздухообмена, вытяжки оснащаются задвижками, заслонками или вентиляторами, которые работают от электросети. Если в вытяжке работает вентилятор, то свежий воздух сам поступает на смену удаленного.
Приточно-вытяжная. Механическая тяга обеспечивается не только вентиляторами на вытяжке и притоке, но и сооружением воздуховодов. Эффективность этих систем доказана в деревянных домах большой площади. Т.е. там, где естественным образом воздухообмен сложно или невозможно произвести.

Несмотря на то, что в приточно-вытяжных системах вентиляторы работают и на вытяжку, и на приток, используется обычно только одно направление. У владельца дома всегда есть возможность выбрать, что интенсивней использовать.

Вентиляционную можно снабдить управляющим устройством, которое дает возможность настраивать скорость воздуха внутри помещения. Минус состоит в том, что такое оборудование обходится достаточно дорого, а его монтаж требует специализированных инструментов и определенной квалификации.

Сейчас владельцы деревянных домов отдают предпочтение приточно-вытяжной системе воздухообмена с возможностью рекуперации.

Приточная система вентиляции с рекуперацией – это идеальный вариант для деревянных домов, а также для помещений, естественный воздухообмен нарушен

Однако этот вариант имеет, как преимущества, так и недостатки. Во-первых, необходимо понимать, что потребуется дополнительное оборудование для подготовки воздуха перед подачей и для утилизации отработанной воздушной массы. Все устройства энергозависимы, значит, нуждаются в электропитании, расход которого придется оплачивать.

В качестве комплектующих будут задействованы:

вентилятор забора воздуха;
электрический обогреватель;
увлажнитель;
система фильтрации;
шумоизоляционные системы.

При наличии от электрического обогревателя можно отказаться, так как она априори оборудована теплообменником. Он использует в обогреве отработанный воздух, удаляемый из помещения.

Отсюда основное преимущество – владельцы дома могут значительно экономить на энергопотреблении. Кроме того, такую вентиляционную систему можно использовать летом, когда нужно охладить воздух и воспользоваться кондиционированием.

Показатели скорости циркуляции воздуха приточных систем вентиляции самые высокие. Они могут быть использованы для обогрева и для охлаждения помещений деревянного дома, но придется значительно вложиться финансово.

Устройство вентилируемого пола

Важной составляющей организации воздухообмена в срубе является вентиляция пола, фундамента и нижних венцов сруба. Система просушит пиломатериалы основания дома, значит, защитит всю постройку от гниения и грибка.

Все конструкции деревянного дома должны регулярно осушаться потоками воздуха. особое внимание следует уделить основанию: фундаменту, перекрытию, системе пола

Основные принципы и правила вентиляции основания:

Устройство отверстий-продух (диаметр – 10 см) с ветреной и противоположной стороны цоколя сруба. Расстояние от земли до центра этих отверстий должно составлять не менее 33-х см.
Сооружение пола по плавающей схеме с зазорами по периметру помещений. Зазоры неплотно прикрываются плинтусом, благодаря чему поступающий в продухи воздух может свободно выходить.
Формирование в конструкции пола вентиляционных отверстий, сообщающихся с подпольем. Их закрывают решетками, устраивают, если в качестве напольного покрытия использовались не натуральные половицы, а линолеум, ковролин, ламинат и подобный, не пропускающий воздух материал.

В морозный период выбранные в цоколе либо фундаменте продухи закрывают заслонками, значительно сокращающими воздухообмен, а летом ставят на них решетки.

Расстояние между самими продухами составляет порядка 2-х метров, если дом расположен в низине. Если же сруб стоит высоко, то такое расстояние должно быть увеличено, поскольку увеличивается сила ветра, а значит, и интенсивность продува.

Система вентиляции малоэтажного дома обязательно должна обеспечивать вентилирования подполья и подвалов естественным или искусственным способом

Особое внимание стоит обратить на систему воздухообмена чердаков и мансардных помещений, от которой во многом зависит состояние и долговечность крыши. Вентиляция чердака и мансарды увеличит общую сумму продухов до 500-й доли от общей площади всего дома.

Для организации естественного воздухообмена на чердаке или мансарде устраивают фронтонные вентиляционные и слуховые окна. Вид вентиляционной конструкции подбирают, исходя из формы крыши. Понятно, что в скатных вариантах проще устроить проем во фронтоне, вальмовые и шатровые обустраивают слуховыми окнами.

Чтобы отвести отработанную воздушную массу, потребуются вентиляционные шахты. Их чаще всего планируют в центре постройки, ближе к коньку. В летний период вентиляционные шахты могут быть оборудованы вентиляторами, так работа всей системы в жаркие безветренные дни будет обеспечена.

Если воздухообмен в пределах как холодного чердака, так и обустроенного мансардного пространства недостаточен, плесневый грибок расселяется и размножается с удивительной скоростью

Вентиляция кровли требует внимательного отношения к следующим нюансам:

Между изоляционными слоями, утеплителем и кровельным покрытием необходимо оставлять зазоры по 3-5 см.
Указанная дистанция обеспечивается устройством обрешетки и контробрешетки.
Теплоизоляция изнутри должна быть защищена слоем пароизоляции.
Слой утеплителя в кровельном пироге снаружи должен быть защищен гидроизоляцией, отделенной от кровельного покрытия вентиляционным зазором.

Соблюдение установленных норм и правил необходимо для разработки грамотного проекта . Знание строительных нормативов и заранее подготовленные чертежи помогут обойтись без проектировщиков, и при этом добиться поставленной цели – сохранить деревянный дом в пригодном для проживания состоянии.

Кондиционеры против естественного воздухообмена

Могут ли кондиционеры заменить естественную циркуляцию воздушных масс в помещении?

Любые, даже самые дорогие, климатические системы значительно уступают простому проветриванию. Хотите быстро соображать, чтобы поддержать свою работоспособность? Чаще проветривайте помещение, а еще лучше не экономьте на системе вентиляции, поскольку, например, зимой не всегда есть возможность надолго открыть окно.

Несмотря на отличные изоляционные свойства древесины, кондиционеры построенному из бревна или бруса дому не помешают. Если выбрать климатические системы, работающие на охлаждение и обогрев, можно ощутимо сэкономить на отплении

Все сплит-системы имеют два блока, которые функционируют синхронно:

Внешний – это компрессор, который конденсирует хладагент;
Внутренний – это радиатор, который нагревает воздух, циркулирующий вокруг него принудительно.

Воздух, который будет впоследствии охлажден, также забирается внутри помещения. Это значит, что сплит-система охлаждает и пропускает через себя одни и те же воздушные массы.

Некоторые модели забирают и уличный воздух, в том числе, однако его количество не превышает и 5%, поэтому кислород даже в этом случае не поступает внутрь помещения в должном объеме. Цена таких инноваций значительно выше стандартных технологий, а поставленную задачу они не решают.

Выводы и полезное видео по теме

Вывод напрашивается сам собой, система вентиляции – это неотъемлемая часть деревянных домов:

Если заблаговременно разобраться в том, как грамотно сделать вентиляцию в срубе и правильно ее организовать, постройка прослужит без малейших проблем долгие годы.

Расскажите о том, как устраивали систему стабильного воздухообмена в собственном доме, сооруженном из бруса или бревна. Поделитесь технологическими нюансами, которые могут пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Санузел в доме из бруса — вентиляция и отделка | Своими руками

Обустроить санузел в доме из бревна или бревен можно не хуже, чем в типовой городской квартире. Выбор отделки зависит только от финансовых возможностей и фантазии домовладельца.

Совсем не обязательно прятать деревянные стены за плитами, гипсоволокном или другими покрытиями. Как раз в этом случае древесину придется обработать влагостойкими составами.

Инструментов для такой обработки очень много — это всевозможные олени, лак, морилки. Все они обладают примерно одинаковым действием, но многие из них, особенно лаки, могут выделять вредные вещества при высокой температуре.

По этой причине специалисты рекомендуют использовать составы на натуральной основе — например, льняное масло или канадский воск. Из «химии» наиболее безопасными являются товары торговых марок «Тинкурила», «Белинка», «Евротекс», Пинотекс, предназначенные для домашних работ.

Смотрите также: Душ в деревянном доме своими руками

Нанести пропитку кистью или валиком на сухую поверхность, предварительно очищенную мелкозернистой наждачной бумагой.Масло наносится тонкими слоями повторно — 7-8 раз. Воск покрывается одним слоем.

Существенным недостатком влагостойких составов является то, что они прослужат недолго: обработку древесины придется производить каждые 5 лет.

Керамическая плитка в доме из бруса

Традиционный способ отделки влажных помещений — укладка плитки. Закрепить плитку прямо на бревнах конечно не получится, поэтому предварительно необходимо смонтировать доску из влагостойкого материала.Обычно для этой цели используются водостойкие ориентированно-стружечные плиты (OSB) или гипсоволоконные листы. Чтобы сохранить уютную атмосферу настоящего загородного дома, стены, как правило, не обшивают полностью: они закрывают лишь половину своей высоты или даже чуть меньше. Для крепления плит сначала монтируют деревянную обрешетку или каркас из металлического профиля. При желании в ячейки каркаса можно уложить слой утеплителя и гидроизоляции. Аналогично укладывается плитка и на пол: сначала монтируется листовой материал, а затем выполняется отделка.На штукатурку из гипса или ДСП можно наклеивать не только керамику, но и мозаику или искусственный камень.

Гипс

Интересным вариантом отделки может стать влагостойкая декоративная штукатурка. Этот материал дает огромное количество возможностей для воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Самые популярные цветные композиции с рельефной фактурой. Неплохо будут смотреться комбинированные решения: штукатурка и плитка или штукатурка в сочетании с вагонкой.

Штукатурка наносится на утеплитель из плит плотного пенополистирола, предварительно ламинированных армирующей сеткой из стекловолокна.

Сначала с помощью мехового валика покрывают сетку толстым слоем грунтовки. Затем при схватывании шпатель равномерно распределяется по всей поверхности декоративного слоя.

Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками

Немного о вентиляции санузла в доме из бруса

Перед тем, как приступить к отделочным работам, нужно позаботиться о качественной вентиляции.Принудительный воздухообмен предотвратит появление грибковых образований, вызывающих гниение и разрушение ограждающих конструкций из дерева.

Для монтажа системы вентиляции прокладываются два воздушных канала, один из которых будет подавать свежий воздух, а другой — для удаления вытяжки. При этом сама установка размещается максимально высоко — на чердаке или на чердаке. Все части системы фиксируются на специальных кронштейнах, поскольку непосредственный контакт с деревом нарушает требования пожарной безопасности.При установке вентиляции

каналов в перекрытиях, необходимо принять меры по защите воздуховодов при смещении конструкций при усадке дома. Необходимо помнить, что вентиляторы и трубопровод должны быть выполнены из гибких и исключительно негорючих материалов. Навесная вентиляция обязательно должна быть оборудована специальными противопожарными клапанами: при пожаре они сразу перекрывают поток воздуха.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Душевая кабина в деревянном доме своими руками Как сделать душевую кабину своими руками .

Кухня в деревянном доме — отделка и материалы Отделка и оснащение кухни в …

Компактный угловой столик с умывальником своими руками для маленькой ванной Умывальник для очень маленькой ванной…

Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ К …

Как избавиться от древоточца (деревянный дом, лестница и т.д.) Избавиться от древоточца — методы …

Устройство балкон в деревянном доме Как сделать балкон в деревянном …

Мебель из газетных трубочек своими руками — прикроватная тумбочка Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Вентиляция мансарды своими руками | Своими руками

Для комфортного проживания людей в доме необходимо обеспечить подачу свежего воздуха в жилые помещения и удаление загрязненного или отработанного воздуха из туалета, ванной, кухни и т. Д.

В то же время чердак имеет свою специфику.

В результате конвекции теплый насыщенный паром воздух из нижних помещений здания поднимается под крышу.

Помимо дискомфорта, который он доставляет обитателям чердака, теплый влажный воздух представляет опасность для деревянной конструкции кровли и установленного в ней волокнистого утеплителя, так как при попадании в холодную зону (под кровлю), пар превращается в конденсат, который может их увлажнять.Поэтому для удаления лишнего теплого воздуха есть смысл предусмотреть в том числе вытяжку из чердачных помещений.

Воздухообмен может быть естественным (воздух движется самотеком за счет естественной тяги) и принудительным (механическим, за счет двигателя, оснащенного вентилятором).

Ссылка по теме: Мансарда Мансарда своими руками

Существует четыре основных решения по установке вентиляции в здании в целом и на чердаке в частности:

с естественным притоком и вытяжкой;
с принудительным притоком и естественным отбором;
с естественным притоком и принудительным отбором;
с принудительным напуском и отводом.

Самое дешевое решение — первого типа. В этом случае постоянную подачу свежего воздуха можно обеспечить с помощью специальных оконных или настенных приточных устройств (клапанов).

Такие 5 устройств не производят шума. Клапаны, встроенные в оконную конструкцию, способны проветривать помещение при закрытой заслонке. Предлагаются как для вертикальных, так и для наклонных (мансардных) окон.

В частности, мансардные окна с лабиринтной задвижкой в верхней части рамы.Также существуют модели с окном-вентилем, совмещенным с ручкой для открывания створки. Чтобы установить настенный вентиль, проделайте во внешней стене отверстие небольшого диаметра. Клапан изготавливается, как правило, из пластика.

Состоит из воздуховода (диаметр 80–160 мм), решетки воздухозаборника (крепится со стороны улицы) и головки (устанавливается изнутри помещения) с устройством для ручного или автоматического регулирования расхода воздуха. Принцип работы этого устройства может быть разным.

Например, есть так называемые гигрорегулируемые клапаны, в которых поток воздуха автоматически изменяется в зависимости от относительной влажности в помещении: чувствительный к влажности датчик в помещении соединен с заслонкой, которая уменьшает или увеличивает поперечное сечение потока. -секция и тем самым контролирует воздушный поток.

Пристройка на чердаке

Что касается вытяжки, то для ее организации используются вентканалы (из пластика или оцинкованной стали), проложенные в здании на этапе его возведения, того или иного сечения (круглого, прямоугольного и др.). Входные проемы в каналах располагаются, как правило, под потолком помещения, закрывая их специальными решетками.

Вентиляционные каналы выводятся через крышу на улицу. Система с естественным притоком и вытяжкой является существенным недостатком: она работает только в холодное время года, поскольку для циркуляции воздуха требуется значительная разница температур на улице и в доме, которой нет в теплые месяцы.

Читайте также: Кондиционирование и вентиляция в доме своими руками — расчеты от А до Я

Естественный приток с принудительной вентиляцией

В этой системе отсутствует система с естественным притоком и принудительной вытяжкой. Он предполагает использование одинаковых настенных и оконных клапанов для подачи свежего воздуха. Однако вытяжка обеспечивается механическими вентиляторами, встроенными в вытяжные каналы.

Итак, готовая продукция — гидроизоляция выводов вентиляционных труб на крышу с вентилятором, вставленным в головку.Также корпус вытяжных вентиляторов производительностью от 80 до 7000 м3 / ч монтируется на «минисети », которые остаются между горизонтальным перекрытием чердачного помещения и коньком крыши.

Кроме того, входные отверстия в вытяжных каналах закрываются решетками с регулируемыми заслонками, управляемыми вручную или автоматически, что позволяет контролировать объем удаляемого теплого воздуха и тем самым экономить тепло.

Такие вытяжные вентиляторы работают с низким уровнем шума и не слышны в жилых помещениях.У них минимальное потребление электроэнергии, поэтому они не приведут к значительному удорожанию эксплуатации здания.

Ссылка по теме: Как переделать чердак в чердак

Гибридная вентиляция чердака

Еще один вариант — так называемая гибридная вентиляция.

Подразумевает использование каналов для естественной вытяжки, к которым подключается механический вентилятор низкого давления.

В холодное время года вентилятор не работает, а его лопасти сконструированы таким образом, что не мешают естественной тяге.Однако летом его включают, поддерживая в канале давление, сопоставимое с естественной тягой. Включение осуществляется вручную или автоматически (по датчику температуры или скорости воздушного потока).

Следует отметить, что полностью принудительная вентиляция — решение затратное и, по мнению многих специалистов, вряд ли оправданное в условиях загородного дома, расположенного в экологически чистом месте.

Ведь лучше дышать действительно свежим воздухом, а не воздухом, прошедшим через механический вентилятор (со смазкой), фильтр (со временем забивающийся пылью) и воздуховоды (застойная пыль скапливается в застойных зонах).Однако принудительный воздухообмен может быть оправдан, когда в доме проживают аллергологи или когда здание находится недалеко от оживленной трассы.

В заметке:
Согласно МГСН 3.01 -96 «Жилые дома», рекомендуемый воздухообмен в жилом доме (на человека) 30 м ³ / ч

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Способы организации вентиляции в ванной Как сделать вентиляцию в…

Вентиляционная сетка на вытяжку своими руками — крепление на магнитах СЕТКА НА КРЮЧКЕ НА КУХНЕ …

Как сделать вентиляцию в доме своими руками.

Расчет. Как рассчитать и сделать правильный …

Вентиляция в ванной на чердаке своими руками Как сделать вентиляцию в ванной …

Устройство вентиляции в доме — варианты, виды и способы Вентиляция в доме своими руками…

Вентиляция для теплицы своими руками Самодельная вентиляция для теплицы В пошлом …

Шкафы на чердак своими руками Шкафы на чердаке Благодаря стенам, выполненным …

Подпишитесь на обновления в наши группы и поделитесь.

Давай дружить!

Деревянный дом — недоработки и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, одни из которых бросаются в глаза сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих недостатков или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива, дома из клееного бруса, каркасно-панельные и каркасные мы рассматривать не будем.

Главная технологическая особенность домов, построенных из древесины естественной влажности, — это их склонность к отложениям.В первый год он самый значительный. В целом каркас садится за 7-8 лет (до 1 см на каждую корону). Общая осадка может составлять 10-12 см, но иногда достигает 15-20 см. См. Также проектирование и строительство. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Тройка лидеров

Сараи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по тому, насколько часто они допускаются, то тройку лидеров выйдет неправильное выполнение вентиляционных отверстий — вентиляционных отверстий в плинтусе, которые служат для проветривания подполья в подвале здания.Площадь взрыва должна составлять 1/400 от площади метро. Но не только это важно. Следует предусмотреть систему продувки, чтобы подземные помещения вентилировались со всех четырех сторон. Распространенная ошибка — отсутствие подрывников в цоколе заглушки под перегородками. Снаружи строители проделывают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к загниванию черновых полов.

Ссылка по теме: Строим дом своими руками — исправляем ошибки

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте по количеству наиболее часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие вагонки. Чтобы влага не просачивалась в бревна через фундамент, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике иногда строители относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности фундаментной ленты битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один.В этом случае нижний бревно никогда не будет плотно ложиться на основание, а значит, неизбежно образуются щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома — отсутствие подкладки. Вагонка — это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Укладывается поверх плинтуса на гидроизоляцию, под нижний венец бревна. Это очень удобный конструктивный элемент, который выполняет функцию отсечки капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены.Вагонку делают из лиственницы или из ели или сосны, но затем пропитывают. Оптимальная толщина доски — 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но не менее значимая) частая ошибка — неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят во время подготовки проемов. Сначала строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на вертикальном отрезке, равном высоте проема, не менее чем на 20%.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усадки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и снизу оставляют проем не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом индивидуальном случае размеры зазоров равны определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может сократиться до нуля. Если зазора мало, из-за усадки дома через время окна не откроются должным образом или их даже можно выдавить.

Процесс заселения дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконную коробку иногда жестко крепят не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усадки или набухания сруба (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления.Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальной решетке, называемой опалубкой (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно это делается следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, вырезают паз сечением 50 х 50 мм, в котором на уплотнитель из пакли ставится уплотнительная бочка. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезается продольный шип, насаживая на него планку с соответствующей проточкой. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется пастой или (что более предпочтительно) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями.Оконная коробка крепится к опалубке гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общую толщину рамы и опалубки.

Ссылка по теме: Остекление веранды деревянного дома своими руками — пример с фото

Заключение эксперта
«Допускается большое количество ошибок при устройстве кровли в деревянном доме. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, у которой много сучков, что может привести к снижению нагрузки. несущая способность стропил.Нередко обрезка стропильных ног производится неправильно, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются зазоры, куда строители кладут отбивные, пытаясь выправить положение. Но со временем эти бруски засыхают, и стропильная нога проседает. В результате в крыше происходит прогиб, который нарушает пункт 5. 11. СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных колонн, стоек и т. Д., А также при стыковке их элементов необходимо добиться плотного прилегания концов ответной конструкции.Зазор в стыках с одного края не должен превышать 1 мм. Перекрестные слоты не допускаются. «Часто делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанной конструкции.
Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, невыполнение утепления пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции кровельного пространства, недостаточное утепление. мансарды.
Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП N-25-80 «Деревянные конструкции», «… деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо вентилируемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактики, возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены наиболее распространенные ошибки при строительстве, но есть и другие, помимо них. Например, неправильное соединение бревен по углам постройки.Грамотно выполнить угловые замковые соединения — основная задача при возведении каркаса. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает в углах, а не на стенах), так и с точки зрения прочности конструкции.

Различают два основных способа срезания угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При такой же площади значительно дешевле обойдется дом, соединения которого производятся «в лапу», так как на вопросы при распиловке «в угол» уходит 0,6 м бревна.Но специалисты не рекомендуют такую экономию.

При сборке бревна в лапу угловые стыки являются наиболее уязвимым местом

Дело в том, что при вырубке остатком углы постройки защищаются от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается теплее. Сегодня часто можно встретить дома сруб без остатка, где применяется соединение бревен «ласточкин хвост».Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный на пяти гранях) имеет форму трапеции, постепенно сужающуюся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Обшивка уголка методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплоизоляции постройки, поэтому давно применяется для хозяйственных построек.

Часто возникают дефекты, связанные с порезами.А точнее с их отсутствием или некорректным исполнением. Перевороты — это внешние перевязки стен с внутренними стенками, которые служат для сохранения стен заданной геометрии. Они представляют собой ребра жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут коробиться, а дом будет напоминать бочку.

Ссылка по теме: Ошибки при установке отопления и как их исправить самостоятельно

Любые бревенчатые дома, какими бы они ни были построены, требуют заделки межжелудочковых щелей. В качестве промежуточного утеплителя используют льняное семя, хлопок, джут, лноватин и другие материалы. Следует помнить, что хотя герметизация — это не дешевая услуга, на ней нельзя сэкономить и нанять неквалифицированных рабочих для ее выполнения. Иначе без трещин не обойтись. Швы заделать дважды. Первое время при строительстве дома прокладка герметика между щелями и соединительными стаканами. Второй — после основных осадков (через 1-1,5 года).

Также допускаются нарушения при кладке потолков, что приводит к их зыбкости, колебаниям под действием нагрузок и сокращает срок эксплуатации здания в целом.Особенно часто это происходит, если дом возводится без проекта. Причин неустойчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок — строители укладывают их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, семиметровое бревно накрыть семиметровым бревном, оно прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые выбоины, в результате чего балка не полностью упирается в бревно. И, наконец, еще одна причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Мнение эксперта
«Мы часто сталкиваемся с тем. Что некомпетентные строители вместо обшивки ящиков прибивали доски к проему окна, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо того, что давление будет продолжаться, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсутствие облицовки часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Возможны два варианта — демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удалите старые листья, обрезки, откосы, подоконники, затем разрежьте раму поперек отрезков и выньте. Дверь очищается от мусора и обрабатывается по периметру антисептиком. Следующим этапом является установка кожуха и установка нового каркаса, который крепится к проему с помощью скрытых креплений к нагулам или анкерным пластинам.
После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру наклеиваются финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимаем старые створки, прорезаем монтажную пену, аккуратно снимаем крепеж и старые элементы каркаса. Вырежьте отверстие для кожуха. А дальше действуют так же, как и в предыдущем варианте. «

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары», перекрытия жилых домов должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс / м2
Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины резов не должны превышать ± 2 мм.

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как цены на него выросли не более чем на 5% по сравнению с осенью.Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неправильные расчеты или ошибки при установке могут привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственные конструкции дома: несущие балки, межэтажные перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего возникают недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, — это деформация коньковой балки, произошедшая из-за желания сэкономить.Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при выборе неподходящего материала балка деформируется, открывается крыша, что может привести к нарушению работы инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению стальной дымоход и огонь. Для обустройства межэтажных перекрытий следует выбирать и клееный брус, чтобы они выдерживали расчетные нагрузки и не гнулись.

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда вроде бы уютный дом начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», промерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. Д. .

Не стоит расстраиваться, как броситься что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы — он поставит «диагноз» и даст рекомендации по исправлению ошибок.

Заметим сразу, что многие из них смертельны, то есть исправлению не подлежат, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не чреваты угрозой жизни и здоровью жильцов). или не приводят к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «грубых ошибок». Первый из них — холодные полы первого этажа. Причина — неправильно сделанная изоляция пола. Для Москвы и Подмосковья общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло уйдет под землю. Но зачастую разработчики экономят на утеплителе и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обезжиривать полы?

Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции.Но если в комнате первого этажа встроенная мебель, камин и т. Д., То такая переделка не всегда возможна.

Проблема выдувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления трещин между венцами. Первый — это развешивание бревен на нагель. Для нагеля необходимо использовать материал прочнее бревна: древесина березы или дуба. Влага нагеля должна быть такой же, как у дерева: при высыхании и ноготь, и лунка сжимаются.Однако иногда рабочие собирают бревна с помощью металлических нагелей, в том числе — из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно будет висеть).

Вторая причина появления прорезей — недостаточная нагрузка на бревно. Самая проблемная зона — фронтоны, так как нагрузка на них намного меньше, чем на стены дома. Поэтому бревна искусственно «нагружают»: на саморезы кладут цепи, с помощью которых стягивают фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за злой древесины (спиралевидной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения отопительной системы, одревесневшие поленья начинают скручиваться. Избавиться от трещин поможет тщательная их конопатка.

Почему в доме холодно? Причина может заключаться в неправильной толщине стен. Например, заказчик, не знающий вопросов строительства, поверил недобросовестному застройщику, который заверил: «Мы всегда строили, и все было хорошо», и не удосужился выяснить, сколько бревен (бруса) необходимо, чтобы обеспечить комфорт в помещении. коттедж.По теплотехническим расчетам для дома ПМЖ в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса — не менее 200 мм. Если вы серьезно обеспокоены тем, что в доме сложно поддерживать комфортную температуру, выполните следующий тест.

При комнатной температуре 24 ° C измеряют температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не менее 20 ° C или разница не должна превышать 4 ° C.Если разница температур больше, очевидно, что зданию требуется дополнительная изоляция.Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб потолка из-за его недостаточной жесткости. Ситуация не редкость: заказчики хотели максимально открытого пространства студии, строители решили задачу. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

Как только на верхнем этаже поставили мебель, сантехнику и т. Д., Потолок стал проседать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы это было только в эстетике, не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки).Для усиления этого конструктивного элемента вам придется использовать опоры надомкраты. А их сечение и места установки должны определить инженеры-конструкторы. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым можно отнести ошибки, связанные с установкой стального двустенного дымохода, установленного без учета тяги дома.К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы минимизировать влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, которые крепятся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода через перекрытия верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет откладываться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, то в первый-второй год эксплуатации дома его перекос и деформация неизбежны.В этом случае требуется реконструкция: удаляются жесткие крепления к стенам (а именно причина деформации) и переустанавливается дымоход только в его нижней части (к полу).

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

При ошибке в строительстве виноваты собственники

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами хозяева при эксплуатации коттеджа.Одно из них — нарушение отопления дома, вызывающее деформацию внутренней и внешней частей бревна.

Идеальная ситуация, когда отопление запускается в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру в помещении до 20 * С. Если огонь заводится зимой, то необходимо обеспечить очень медленное повышение температуры — сначала на 5 ‘С, то на 10 * С, а не сразу 24’ С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится суше.Следует позаботиться о ее влажности, ведь в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных показателей (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильной эксплуатацией, — это закрытие выброса в атмосферу на зиму. Это, как говорится, классика жанра. Стало похолодало, задула пурга, ударил мороз, хозяева тут же выбежали во двор, чтобы закрыть воздух. Зачем? Да потому что из-под земли начинает дуть, полы становятся холодными.А они становятся холодными, потому что при строительстве слой теплоизоляции тоньше, чем требуется. Конечно, отчасти будет решена проблема сохранения тепла в доме и решатся изолированные трубы отопления, которые находятся в подполье, и спасут от замерзания, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что в метро необходимо создавать вихревые потоки. С этой задачей и призваны справиться противоречия. Если они закрыты, воздух в подполье будет иметь фунтовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытия могут начать гнить.

И, пожалуй, следует отметить еще один недостаток от хозяев дома. В домах из натуральной влажной древесины есть жесткие детали, которые либо не оседают, либо они значительно опущены, чем сам каркас. Это колонны, колонны, столбы. На таких опорных конструкциях, как правило, ставятся домкраты — винтовые регулировочные механизмы, позволяющие уменьшить высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте стен сруба. Домкраты можно ставить как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее производить регулировку.Делать это нужно при строительстве здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и хозяин дома с этим справится: на компенсирующем домкрате есть винт и гайка; винт поворачивается и столб опускается в положение свободного подвешивания (при легком ударе кяника или рукой он немного сдвигается), затем гайку поворачивают, и столб зажимается. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировать домкраты.В результате отстой стен получается неравномерным, винты деформируются — отклоняются от вертикали и, следовательно, перестают выполнять свою задачу. Кроме того, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее повернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка дерева.В рубленом доме, скорее всего, трещин будет меньше, потому что защитные слои древесины останутся нетронутыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности можно избежать трещин, применив укрывные материалы на концах каждого куска бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в конструкции из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по и поперек волокон, так что трещины будут меньше.Вторая — компенсационная канавка по высоте. Его можно выполнить с двух сторон, как снизу, так и сверху. Его размер примерно 1/10 от высоты бревна, и если диаметр бревна 24 см, то внизу я оставляю 2,4 см, а на компенсационной канавке сверху.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то следующие два (их называют незакрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор.Как его залить? Некоторые строители считают, что до закрытия их осталось всего год, так как они способствуют лучшей вентиляции бревенчатого дома и, как следствие, его высыханию. Остальные сразу их закрывают. Этот вопрос следует решать на этапе проектирования при расчете нагрузки на фундамент. Если это проем не заполнить или засыпать посторонним материалом (печным кирпичом, утеплителем досками), то есть вероятность, что нагрузка будет отличаться от предполагаемой (может произойти провисание поленьев).Чаще всего для закрытия зазора используют полуостержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год поленья дадут усадку, а «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неминуемо образуются щели. Полунезначительные следует помещать на просмоленную или промасленную паклю.

Деревянный дом — ошибки при строительстве — фото

1. Разрушение фундамента — марка и класс бетона не соответствуют проектному решению.2. В планке решетки вентиляционные отверстия (продувки) не делаются. 3,6. Необработанные полы антисептиками. 4. Пиломатериал поврежден грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать воздух на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Конопатка каркаса, уложенного на заплатку. Материал скручивают и вяжут в межжелудочную прорезь 3,9.Сквозные щели между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной колонной и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Замерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа опираются на балки первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация клипеуса из-за усадки балки. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

Деревянный дом — недоработки и ошибки в строительстве: Все фото к артикулу

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Ошибки при утеплении и ремонте кровли Наиболее частые ошибки при …

Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома …

Как утеплить фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента Мой…

Строительная экспертиза деревянного дома Дом из дерева и строительство …

Мансарда своими руками — Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды …

Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте Как лучше утеплить пространство …

Тамбур в загородном доме, загородном доме своими руками — чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ТАМБУР — ЧЕРТЕЖИ…

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Вентиляция на чердаке на чердаке своими руками | Своими руками

От наличия вентиляции на чердаке зависит не только комфорт его обитателей, но и долговечность постройки. Особое внимание ей стоит уделить в том случае, если вы ставите чердак на чердаке.

Устроить вентиляцию в утепленной крыше дома — довольно сложно. Помимо отвода дождевой воды из вентиляционной трубы, необходимо позаботиться о сохранении теплоизоляционных свойств крыши и декоративной отделки потолка.Следует, например, подумать о том, как пропустить трубу через слой утеплителя, толщина которого может достигать 25 см, и как устроить вход трубы в сплошной настил из листовых досок, служащий перекрытием чердак.

Устройство вентиляции в ванной на чердаке

Первое, что нужно сделать, это вывести вентиляционную трубу через крышу наружу, обеспечив при этом надежную гидроизоляцию. Для этого в потолке, теплоизоляции и кровле вырезают сквозное отверстие, устанавливают в него трубу и заделывают шов термостойким герметиком.Если отверстие намного шире трубы (на 1 см и более), зазор забивают минеральной ватой или другим утеплителем, а верх обрабатывают герметиком.

После этого устанавливают вытяжной вентилятор. Не встраивайте его в теплоизоляцию — это создаст «тепловую дыру» в крыше, а кроме того, толщина теплоизоляции может не соответствовать размеру вентилятора. Возможные решения показаны на рисунках.

В первом варианте на выходе из вентиляции монтируется подвесной потолок, за которым размещается вентилятор и труба.В большинстве случаев стропила отделены друг от друга на расстоянии около 1 м, а между ними находятся перекладины, к которым крепится обрешетка. Для сборки подвесного потолка на брусьях закрепите бруски, толщина которых должна немного превышать глубину вентиляторного бокса. Затем закрепите на брусьях те же доски, что и обшивку потолка, после чего в них врезается вентилятор (рис. 1).

Второй вариант предполагает установку ящика с горизонтальным нижним краем, в который крепится вентилятор.Ящик крепится прямо к потолку. Основа ящика — каркас из брусков толщиной 50 мм, который, как и в первом случае, облицован рифлеными досками (рис. 2).

Чтобы скрыть электропроводку к вентиляторам, ее обычно закрывают деревянным карнизом, декоративным покрытием или досками.

Читайте также: Баня на чердаке своими руками (+ фото)

Вентиляция в мансардном санузле — чертежи

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …

Захватить ванную своими руками Как сделать поручни в ванную …

Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс Как разместить сауну на чердаке …

Вентилятор лобового стекла Самодельный вентилятор для оттаивания (размораживания)…

Аэратор своими руками Как сделать аэратор для газона …

Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автокормушку своими руками …

Ремонт вентилятора своими руками Как сделать отремонтировать комнатный вентилятор самостоятельно …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

3D Конструктор Шкафов-купе

Программы для проектирования шкафов-купе нацелены на то, чтобы за минуты создать индивидуальную модель по заданным размерам. С помощью компьютера прикинуть количество материала и цену гораздо проще и быстрее, чем высчитывать все «по старинке» на листочке.

При выборе шкафа благодаря программе или сервису онлайн:

можно сразу увидеть, как будет смотреться будущая мебель, как впишется в комнату;
узнать денежные затраты и количество материала;
по предоставленным чертежам и размерам самостоятельная сборка шкафа не составит труда.

Количество современных программ и сервисов по расчету — велико. Ниже приведены некоторые из них, выбирайте то, что удобно вам. Софт используют и профессионалы по сборке и расчету мебели, и владельцы фирм, и обычные люди, желающие сами собрать шкаф. Их интерфейс очень прост — понять их можно с первого раза, не обладая специальными навыками моделирования или проектирования.

Вот подборка распространенных программ для проектирования шкафов-купе: eXponent Furniture Designer, базис-шкаф, PRO-100, БТ-шкаф. Ниже речь пойдет подробнее о каждой из них.

Определяемся с конструкцией и габаритами шкафа-купе

Как лучше распланировать шкаф-купе зависит от места его размещения. Его конструкция может быть:

Полностью отдельностоящая. Самый простой вариант для самостоятельного проектирования. Габариты шкафа-купе уменьшаются относительно выделенного места по ширине и высоте, чтобы было возможно произвести сборку. Если задуман шкаф под потолок, лучше выделить отдельную антресоль. Не всегда возможно собрать шкаф-купе «стоймя». А если собирать его лежа, то диагональ боковин не даст поднять его и придвинуть в отведенное место.
Частично встроенная. Распланировать шкаф-купе частично встроенным (например, при установке в угол, без задней стенки или дна) также не составит труда, если правильно произвести все замеры. Примыкающие к боковой стене полки, возможно, придется подпиливать по месту, если угол не ровный. При угловой встройке лучше секцию, примыкающую к углу, оставить под верхнюю одежду.
Полностью встроенная. Шкаф-купе в таком случае полностью монтируется в нишу и не имеет крыши, дна, боковых и задних стенок. Распланировать внутреннее наполнение надо таким образом, чтобы все полки и выдвижные ящики были в центре. А боковые секции, к примеру, оставить под одежду на плечики.

Корпусный шкаф-купе

Частично встроенный шкаф-купе

Встроенный шкаф-купе

Программы для проектирования мебели

Теперь из этого всего нужно получить детальную картинку, она должна быть в масштабе, т.к. на ней необходимо отобразить количество полок, ящиков, а так же соотношение размеров отделений.

В принципе, эскиз можно нарисовать и от руки, главное чтобы вам самим было понятно, что и где должно находиться.

Но если у вас есть время и желание разбираться в программах для проектирования мебели, то советую программу PRO100, она очень легка в освоении и не потребует от вас много сил и времени для проектирования. В сети интернет без проблем можно найти портативную ломаную версию pro100.

Так же существуют и другие программы по проектированию мебели, в которых вы тоже, при желании, можете спроектировать свой шкаф-купе:

Woody
KitchenDraw
bCAD
Астра
К3-Мебель
Базис мебельщик
BestCut
Cutting2

Оставляем место под двери и корректируем глубину

Особенность шкафов-купе в том, что раздвижная система сразу «съедает» 100 мм от глубины самого шкафа. И все полки, перегородки должны быть утоплены относительно корпуса купе. А выдвижные ящики комплектуются врезными или просто невыпирающими ручками, чтобы раздвижные двери за них не цеплялись.

Если нужно распланировать шкаф-купе внутри для прихожей, с хранением объемной верхней одежды, лучше сразу увеличить его глубину до 650 мм. Чтобы потом не поправлять рукава, плечи, пышный «подол» дубленок и шуб, которые так и «норовят» встать на пути створки купе при закрывании.

Если прихожая узкая и больше 450-550 мм по глубине шкаф-купе не сделать, правильней сразу запланировать поперечное расположение плечиков на выдвижных штангах.

Какие могут быть варианты вешал и штанг под плечики.

Планируем крышу и основание шкафа-купе

Этот шаг при планировании шкафа-купе можно пропустить, если вы решили делать конструкцию без дна и крыши. В этом случае крышей будет служить потолок, а основанием – напольное покрытие.

Каким может быть основание шкафа-купе.

Что касается крыши, то она может быть накладной (в виде выступающего козырька). Или вкладной, как в обычных шкафах.

В первом случае крепеж (конфирматы) вкручиваются сверху. Поэтому лучше сразу делать съемную антресоль для облегчения сборки.

Во втором случае есть вероятность, что шкаф-купе можно будет собрать «стоя», ведь крепеж будет вкручиваться с боковых сторон.

Выполнение замеров

Проектирование мебели включает создание чертежей, схем, смет, деталировку. Для начала потребуется сделать замеры комнаты, в которой планируется разместить шкаф. Для верности подсчетов необходимо при помощи рулетки либо лазерного уровня измерить параметры стен в разных частях помещения:

высоту — не менее чем в трех участках;
ширину по отношению к потолку и полу — в предполагаемом месте установки шкафа.

Помимо этого, понадобится принять во внимание наличие углублений, радиаторов, выступов, розеток и прочих элементов в месте будущего расположения мебели

Также важно проследить, чтобы посторонние объекты не помешали монтажу изделия

Полученные в результате замеров показатели служат основой для формирования проекта. Лучше всего сфотографировать помещение, а затем перенести изображение в виде чертежа на бумагу либо в компьютерную программу, предназначенную для работы с подобными проектами.

Делим шкаф-купе на секции и проверяем относительно дверей

Любое внутреннее наполнение шкафа-купе – это сочетание полок, ниш и выдвижных ящиков в вертикальных секциях.

Перегородки определяют ширину вертикальных секций:

Обычно для стеллажных полок отводят вертикальные секции 500-700 мм в длину.
Секции под одежду на плечиках могут быть длиннее, если используется продольное вешало.
Если шкаф-купе неглубокий и ставятся поперечные выдвижные штанги, то оптимальная ширина секций для плечиков – 600 мм.

При расстановке перегородок соотносите их положение относительно раздвижных створок купе! Полки не должны перекрываться ими, иначе будут образовываться «мертвые» зоны. Двери не должны мешать выдвигаться ящикам, корзинам, штангам и другим системам хранения.

Разрабатываем внутреннее наполнение

Как распланировать шкаф-купе внутри, каким сделать его внутреннее наполнение зависит от предназначения самого шкафа и его размещения.

Например:

Для шкафа-купе в прихожую планируют больше вешал под верхнюю одежду, полок под обувь, головные уборы и сумки, узкие выдвижные ящики под варежки, перчатки и другие мелкие аксессуары.
Для шкафа-купе в спальню лучше проектировать больше полок разной высоты – для белья, вещей, объемных подушек и одеял.
В детской ребенку удобнее пользоваться выдвижными ящиками и корзинами, полок должно быть побольше, а вешал под плечики занимают меньше места.
В некоторых шкафах-купе актуально выделять «хозяйственные» секции, рассчитанные на хранение пылесоса, гладильной доски, сушилки и другой бытовой техники.

Съемные и жесткие полки, антресоли

Повторимся еще раз: в отдельностоящих шкафах-купе под потолок антресоли лучше делать съемными. При этом раздвижные двери могут быть от пола до потолка, так и отдельными для нижней и верхней части шкафа. Правда, конструкция для этих двух вариантов будет отличаться.

Если шкаф-купе имеет отдельную антресоль, со своими раздвижными створками, его конструкция будет выглядеть так.

Если планируются единые двери от пола до потолка, то дно антресоли утапливается на уровень остальных полок и перегородок внутреннего наполнения шкафа-купе.

Шов на разделенной таким образом боковине шкафа-купе при правильном подборе расцветки ЛДСП и раскрое по текстуре будет практически незаметен. Впрочем, его всегда можно «прикрыть» декоративными боковыми полками или любой другой пристройкой.

Если говорить об эстетичности боковины, то не добавляют «красоты» и многочисленные отверстия от крепления полок.

Чтобы не «дырявить» видимые боковины шкафа-купе:

По возможности секции с полками выносят в центральную часть, как писалось ранее.
Используют скрытое крепление в виде мебельных шкантов и эксцентриковой стяжки.
Чередуют жесткое крепление полок со съемным.

Материалы

Сегодня основная масса шкафов-купе изготавливается из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). От обычной ДСП она отличается защитно-декоративным покрытием, ламинированным слоем с поверхностью, имитирующей различные породы древесины. Ламинат не только повышает декоративность материала, но и предохраняет его от внешних воздействий, а нас – от формальдегидов, применяемых для склеивания плит. Для производства мебели используют ДСП двух классов – Е1 и Е2. Первый класс выделяет минимальное количество смол и условно безопасен, тогда как второй запрещен в качестве сырья для мебели в детские комнаты. Чтобы минимизировать вредное влияние смол, срезы на деталях шкафа должны быть заделаны специальной кромкой. Один из форумчан убедился в этом, обратившись в госструктуру.

ISMaksУчастник FORUMHOUSE

Про то, что мебель выделяет вредные вещества, говорится много – нужно закатать кромкой все торцы деталей и фонить не будет (проверено, сдавали мебель в СЭС).

Ламинированная кромка предотвращает выделения смол, сохраняет срез от внешних воздействий и улучшает внешний вид изделия, но несколько уступает пластиковой кромке по практичности и долговечности. Пластиковая облицовка имеет более высокую прочность и скругленные края, что значительно сокращает вероятность сколов и царапин. Стандартная высота листа – 1830 мм, ширина бывает 2440 мм, 2500 мм, 2750 мм, 2800 мм, в зависимости от производителя.

Фасад шкафа может быть выполнен как из основного материала, так и более декоративным – зеркальным, стеклянным, оргалитовым, пластиковым, с вставками. В отличие от распашных дверей, максимальная ширина створки для раздвижной двери практически не ограничена, но слишком широкая может со временем покоробиться, а слишком узкая начнет выскакивать из направляющих. Оптимальна ширина в 90 см для стальных систем, есть и алюминиевые – по 120 см. Но при выборе фасада ограничением выступает не столько размер створок, сколько их масса – дверные системы рассчитаны на определенную нагрузку, а квадрат ДСП и квадрат стекла, оргалита или пластика, весит по-разному. Если превысить допустимый для направляющих предел, они быстро выйдут из строя.

Менее востребованы модели шкафов из натурального дерева, так как даже изготовленные из клееных щитов, а не из массива, обходятся значительно дороже и при самостоятельном изготовлении.

Подробнее о мебели из натуральной древесины рассказывается в статье «Деревянная мебель и утварь своими руками – Шрек стайл от участника портала».

Проверяем жесткость конструкции

При встроенной конструкции шкафа-купе жесткость полок и перегородок обеспечивается за счет крепления к стенам в ключевых точках. Длинные полки под тяжелые, крупногабаритные предметы усиливают с помощью специальных консольных держателей.

Все остальное фиксируют обычными пластиковыми уголками командор.

Если шкаф-купе отдельностоящий, то в конструкции высоких и широких ниш под верхнюю одежду, а также под длинными полками (длинее 700 мм) необходимо запланировать ребра жесткости.

Иначе готовое изделие будет крайне неустойчивым и шатким. Любые перекосы негативно сказываются на движении раздвижных створок, двери начинает заедать, а то и вовсе скатывать в одну сторону (сторону перекоса).

Частично функцию жесткости шкафа-купе берет на себя задняя стенка.

О способах крепления задней стенки шкафа-купе.

Для чего нужны подобные утилиты

Программа для проектирования шкафов купе очень полезная и важная утилита. Из числа преимуществ можно отметить следующие факторы:

Подобные софты дают возможность нарисовать шкаф самых разнообразных форм и размеров. Поэтому можно не ограничивать свою фантазию и пускать в ход самые разнообразные идеи.
Благодаря профильным утилитам можно увидеть, как будет выглядеть шкаф купе после сборки.
Также, появиться отличная возможность просмотреть, каким образом предмет интерьера впишется в пространство помещения.
Для нарисованного в специальной утилите шкафа можно применить разнящиеся цветовые комбинации. Это поможет подобрать максимально гармоничный предмет интерьера для планировки пространства квартиры.
С помощью программ для создания шкафов купе, появляется возможность просчитать, какое количество материалов необходимо для конструирования и планировки предмета мебели.
Отличной возможностью является то, что на этапе планирования человек узнает, какую приблизительно сумму средств потребуется выделить для предмета гарнитура.
Утилиты по конструированию шкафов купе помогут сэкономить на услугах специалистов, которые конструируют изделия для хранения вещей. В силу того, что софты вполне доступны для понимания людьми даже с малым опытом, каждый самостоятельно сможет реализовать задуманное в выбранном программном обеспечении.
Также, с помощью подобной программы можно произвести точный расчет количества необходимых материалов для конструирования шкафа купе.

Процесс составления чертежа будущего шкафа купе

Это лишь некоторые преимущества, которые выступают в пользу того, что использовать подобные утилиты стоит.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности устройства, оборудования вентиляционной системы пола, фундамента, подвала, цена, фото

Все фото из статьи

Вентиляция в доме – это жизненно важный сегмент обустройства любого жилья. От воздухообмена напрямую зависит комфорт в помещении и деревянные конструкции здесь не являются исключением. В данной статье мы решили побеседовать о существующих системах воздухообмена, принципах их работы, а также затронуть вопрос о том, как правильно обустраивается вентиляция в деревянном доме своими руками.

Фото канала в срубе.

Особенности деревянных конструкций

Жизнь в доме из натурального дерева существенно отличается от жизни в городской квартире. Ведь древесина это натуральный материал, обладающий природной положительной энергетикой и наполняющий помещение ароматами дикого леса.

Каждому из нас приходилось слышать утверждение о том, что древесина «живая» и такие строения способны дышать. Плюс теплая печь в таком доме обеспечивает уют и способствует хорошей вытяжке. Все это было верно еще 20 – 30 лет назад. В старых крестьянских избах венцы герметизировались паклей или мхом, а подгонка окон и дверей оставляла желать лучшего, в результате вопрос о том, как сделать вентиляцию в деревянном доме был лишним.

Современные конструкции достаточно сильно отличаются от старых срубов. Применение клееного бруса, пропитка бревна разного рода укрепляющими растворами, а также пластиковые окна и капитальная герметизация швов сделали свое дело. Современный сруб – это конструкция, имеющая высокий уровень энергосбережения и требующая обустройства хорошей вентиляции.

Заглушка на вентиляционное окно.

Важно: не лишним будет напомнить, что еще древесина – материал пористый и помимо распространения природного запаха, она хорошо впитывает и удерживает все сопутствующие.
Поэтому так важна, к примеру, вентиляция санузла в деревянном доме.

Тонкости обустройства вентиляции в деревянных домах

Принципы обустройства систем воздухообмена для всех жилых помещений примерно одинаковы, они многократно описаны в различных ГОСТах и СНиПах. Но устройство вентиляции в деревянном доме своими руками, имеет некоторые отличия. Прежде всего, здесь важен размер самого строения, толщина стен и наличие печи-каменки или камина.

Проектирование воздухообменных конструкций

Согласно давно известным нормативам, уже при температуре +5ºС система естественного воздухообмена должна работать на полную проектную мощность. При понижении температуры на улице, пропорционально увеличивается воздухообмен в помещении.

И напротив, если воздух снаружи дома будет прогреваться, эффективность системы будет снижаться.

В летний зной, даже может возникнуть обратная тяга.

Точечный вывод.

Когда вы начинаете разработку конструкций, первое от чего следует отталкиваться это общая квадратура помещений. Считается, что при средней высоте потолков 2,25 – 2,5м, на каждый квадратный метр площади дома должно поступать 3м³ воздуха в час. Как видите расчет не сложный, к примеру, на средний домик в 150м², для комфортного существования нужно 450м³ воздуха в час.
Но увлекаться не стоит. Такой грубый подсчет может привести к выхолаживанию помещения зимой. Не лишним здесь будет учесть функциональную направленность помещений. Ведь в спальне вы, по большей части, находитесь только ночью, а в кладовую вообще можете заходить раз в неделю. В связи с этим существует ориентировочная таблица.

Принудительная система с единым выводом.

Специфика помещения	Объем проходящего за час воздуха (м³/ч)
Если на кухне установлена газовая плита	70
Когда на кухне используется электрическая плита	50
Туалет стандартных размеров	30
Ванна с душем или душевой кабиной	50
Кладовая, гардероб и хозяйственные помещения	15
Спальни и гостиная	30

Перед тем как сделать вентиляцию в доме деревянном доме своими руками, нужно определиться какого типа система будет у вас монтироваться. От этого напрямую будет зависеть диаметр устанавливаемых каналов. Так для систем с естественным воздухообменом, скорость движения потока будет 1 – 2м/с. Если поток планируется нагнетать принудительно, то в среднем его скорость составит 3 – 4м/с.

Пластиковая разводка.

Расчетный объем поступающего воздуха	Диаметр воздуховодов при естественной циркуляции	Диаметр воздуховодов для систем с принудительной циркуляцией
200м³/ч	180 мм	110 мм
400м³/ч	250 мм	180 мм
600м³/ч	320 мм	230 мм

Кроме того важно учитывать кратность циклов обмена воздуха в помещении. Данная величина характеризует, сколько раз должен смениться весь объем в конкретном помещении за 1 час. Иными словами единица говорит о полном обмене в течение часа, а 0,5 соответствует половине цикла.

Кратность обмена.

Важно: естественно нужно учитывать количество людей постоянно находящихся в доме.
Данные параметры изложены в СНиП 41-01-2003 и предписывают на одного бодрствующего человека подавать 60м³/ч, ночью достаточно 30м³/ч.

Система с естественным воздухообменом

В данной системе самое привлекательное – это ее цена, по сути это бюджетный вариант. Как уже говорилось, в прошлом она обеспечивалась за счет притока через щели в окнах с деревянными рамами, через неплотно закрывающиеся двери и через неплотно законопаченные швы между бревнами. Сейчас этот приток ликвидирован примерно на 75%, поэтому требуется установка отдельных воздуховодов.

Естественная циркуляция.

Работа такой системы полностью основывается на простых законах физики, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Если грамотно распределить приточные и вытяжные отверстия, а сами трубы вывести выше конька здания, то за счет разности температуры и давления можно добиться ощутимых результатов. Зачастую именно так осуществляется вентиляция фундамента деревянного дома.

Что же касается жилых помещений, то эта система больше подходит для небольших строений, причем здесь важно учитывать расположение комнат и служб. В противном случае потоки будут распределяться неравномерно и в одних комнатах воздух начнет застаиваться, а в других получиться постоянный сквозняк.

Вывод труб на крышу.

Важно: при организации естественной системы, межкомнатные двери не должны герметично закрываться. Зазор между полом и полотном двери оставляется порядка 15 – 20 мм.
Плюс в самой двери желательно сделать вентиляционные окошки размером 80 – 200 см² и закрыть их декорирующими деревянными решетками.

Принудительная и смешанная вентиляция

Специализированный вентилятор.

Дабы сэкономить средства и вместе с тем обеспечить достойный воздухообмен, многие хозяева дополняют естественную систему за счет установки на устья вентиляционных каналов специальных вентиляторов. В частности бюджетная вентиляция в ванной в деревянном доме обеспечивается за счет монтажа принудительной вытяжки.

На больших кухнях этот вариант также используется, но чем меньше помещение, тем интенсивней должен быть воздухообмен в нем. Поэтому на маленьких кухнях вентиляция в деревянном доме подразумевает помимо дополнительной вытяжки для деревянного дома еще и отдельный вентилятор на приток.

Разводка на чердаке.

Но все это скорее относиться к смешанным системам. Автономная принудительная вентиляция оборудуется стационарно, причем в отдельном помещении, дабы правильно организовать пожарную защиту и шумоизоляцию. Чаще всего, этим помещением становится чердак.

В зависимости от размера бюджета, как естественная, так и принудительная системы могут комплектоваться нагревателям и увлажнителями воздуха. А также специальными клапанами, работающими в ручном или автоматическом режиме, которые позволяют регулировать температуру и мощность потока.

Жемчужиной в этом ряду автоматики заслужено считается рекуператор. Это агрегат позволяющий зимой нагревать поток холодного воздуха за счет выходящего теплого потока, причем, не смешивая их. Летом этот чудо аппарат работает в обратном режиме.

Схема рекуператора.

Вентиляция вспомогательных помещений

Так как правильно сделать вентиляцию в деревянном доме, остановившись исключительно на жилых комнатах невозможно, мы отдельно поговорим о воздухообмене вспомогательных помещений.

Оборудование вентиляции подвала в деревянном доме требует особого внимания. Ведь зачастую именно из плохо вентилируемого подвала по дому может распространяться грибок и плесень.

Инструкция по обустройству здесь несколько проще. Как показано на представленном фото, приток осуществляется через трубу, размещенную на уровне пола, а вытяжка делается под потолком.

Схема воздухообмена в подвале.

Вентиляция пола в деревянном доме, равно как и вентиляция фундамента деревянного дома, напрямую зависит от вида этого самого фундамента. Если мы имеем дело со столбчатым вариантом, то цоколь следует закрыть сплошными панелями и сделать отмостку по грунту, дабы максимально исключить испарение влаги из почвы. После чего в цоколе делаются два противолежащих окна.

Проветривание деревянного пола в доме, стоящем на ленточном фундаменте без подвала, организовывается аналогичным образом. Если же под домом оборудован подвал, то зачастую проветривание подполья и вентиляция подвала завязываются в единую систему.

Важно: проверять тягу в системе и в случае необходимости чистить ее нужно регулярно.
Но делать это лучше при помощи тонкой бумажной салфетки.
Использование открытого огня для проверки категорически запрещено, так как мелкая древесная пыль воспламеняется мгновенно.

Устройство автоматического нагнетателя.

На видео в этой статье дана дополнительная информация по теме.

Вывод

Не стоит забывать, что деревянные конструкции популярны у грызунов и насекомых, а вентиляция в деревянном доме – это самый легкий способ попасть в жилое помещение. Поэтому чем больше вы установите защитных решеток, тем лучше.

Детальный разбор системы.

Вентиляция в деревянном доме своими руками: схема, фото

Стены зданий из натуральной древесины сохраняют в себе лесные ароматы, благотворно влияющие на человека. Эффективно действующая вентиляция в доме из бруса, создает необходимые условия для полноценного отдыха.

В старых постройках из натуральной древесины потоки воздуха перемещались за счёт тепла, создаваемого печами. Естественная вентиляция в деревянном доме обеспечивалась благодаря наличию щелей.

Необходимость обустройства вентиляции в постройках из брусьев

Современные здания из древесины отличаются от возведенных ранее отсутствием зазоров между соединениями в стенах. В первую очередь строители заботятся о сохранении тепла и недопущении появления сквозняков.

благодаря плотному взаимному прилеганию деталей дома становятся практически герметичными

Нужна ли вентиляция в деревянном доме? Подобный вопрос часто задают домовладельцы частных строений. Без притока свежего воздуха наблюдается застой воздушных потоков в пространстве жилища. Деревянные постройки нуждаются в оборудовании вентиляции.

Выбор подходящей системы (принудительного либо естественного вида) осуществляется хозяевами, так как они лучше всех знакомы с конкретными условиями пребывания в своем жилище.

Устройство вентиляции в деревянных домах

Чтобы успешно обустроить вентиляцию в деревянном доме самостоятельно, необходимо обзавестись обычными инструментами для слесарных и плотницких работ. Мероприятия по установке состоят из следующих этапов:

Проектирование.
Обустройство каналов вентиляционных.
Монтаж воздуховодов по составленному плану.
Проверка системы на работоспособность.
Устранение выявленных неполадок.

Особенности проектирования системы проветривания

С самого начала разрабатывается проект установки вентиляции в деревянном доме своими руками. Данное мероприятие проводится в соответствии с требованиями строительных правил и с учетом расположения комнат.

Обеспечение норм воздухообмена в основных помещениях:

кухня с газовой плитой – 70 м³/час;
кухня с электроплитой – 50 м³/час;
ванная комната – 50 м³/час;
жилая комната – 30 м³/час;
санузел – 30 м³/час;
хозяйственное помещение – 15 м³/час.

Качественный монтаж вентиляции требует наличие точного обоснованного проекта.

грамотный чертеж служит основанием для определения параметров вентиляционной системы, т. к. он учитывает планировку конкретного дома

На данном этапе требуется правильная разметка расположения элементов системы. Для выполнения ответственной задачи можно пригласить профессионального проектировщика.

Установка вентиляции естественного типа

При естественном проветривании наиболее теплые массы подымаются вверх по специальным каналам, расположенным вертикально. Как сделать вентиляцию своими руками? Оборудование системы естественного действия – это наиболее дешевая, но эффективная задача, которую легко выполнить самостоятельно.

Комплекс работ начинается с подвальных помещений, так как здесь происходит приток свежего наружного воздуха.

в процессе строительства стены дома оборудуются специальными небольшими отверстиями для прохождения воздушных потоков

Для обеспечения лучшей тяги подача свежего воздуха производится с северной стороны. Вход в приточный канал оформляется на уровне цокольного этажа.

Устройство вытяжных каналов

Полноценная естественная вентиляция в деревянном доме своими руками внутри помещений обеспечивается щелями, специально оставленными под межкомнатными дверями, равными 1,5–2 см. Либо установкой дверных вентиляционных решеток. Теплый воздух произвольно направляется к каналам вытяжным. В каждой комнате в районе потолка необходимо оборудовать вход канала.

отверстия в стене маскируются декоративными решетками

Выходы вытяжных каналов требуется устанавливать над кровлей. Проходные воздушные каналы оборудуются специальными заглушками или клапанами для регулирования скорости обмена воздуха.

Во избежание возникновения эффекта обратной тяги при сильных порывах ветра вентиляция в доме деревянном предполагает установку отдельных вентиляционных каналов для каждого помещения. Это означает, что кухня, спальня, санузел должны быть оборудованы собственными каналами, чтобы неприятные ароматы не проникали в жилые помещения. Мансардный жилой этаж оборудуется такими же каналами для полноценного проветривания. Чердаки, не предназначенные для жилья, проветриваются через отверстия, которые проделываются в кровле.

Сила тяги в системе вентиляции деревянного дома

Вентиляция в частном деревянном доме и ее тяга зависит не только от ветра, но и от других факторов:

Вылет трубы вентиляционной над коньком крыши.
Площадь поперечного сечения внутренней части канала.
Число изгибов и поворотов.
Качество теплоизоляции системы.

Наилучший результат достигается при минимальном количестве препятствий в виде: шероховатостей, изгибов, сужений и т.д.

В жаркий период в бревенчатом доме значение силы тяги приближается к нулю вследствие незначительного перепада температур в нижних и верхних слоях канала вентиляционного. В таких условиях лучшим решением для проветривания помещения будет использование принудительной вентиляции либо простое открытие окон.

Материалы для вентиляционных шахт

Небольшие деревянные коттеджи не нуждаются в отделке шахт кирпичом, т. к. поверхность внутреннего канала будет иметь ненужные шероховатости, где начнет скапливаться пыль. В частном доме малых габаритов рекомендуется использовать канальные блоки из гладкого металла либо пластика.

Вентиляция принудительного типа

При естественном движении воздуха не всегда внутренняя атмосфера помещения успевает освежиться. Домовладельцы часто приходят к выводу о необходимости усиления вентиляции в деревянном доме.

с целью увеличения производительности, существующую систему вентиляции можно дополнить вытяжкой

Вытяжка в деревянном доме улучшится, если установить данный прибор перед входом в вытяжной канал в той комнате, где необходимо повысить скорость обмена воздуха (санузел, кухня).

Требования к вентилятору:

Габариты вентилятора должны соответствовать диаметру канала для удобного монтажа
Мощности прибора должно быть достаточно для обеспечения эффективного проветривания

При нехватке мощности вентилятора устанавливается дополнительный прибор нагнетающего действия.

Объединять принудительные вытяжки разных комнат в один вентиляционный канал не рекомендуется по тем же причинам, что и при естественной вентиляции.

Установка вентиляции в душевых кабинах

Чтобы улучшить движение воздушных масс в ванной комнате или душевой кабинке, двери навешиваются с нижним зазором около пяти сантиметров с этой целью также используется вентиляция принудительного характера. Вентиляция душевой кабины в деревянном доме устанавливается как над потолком, так и в открытом виде. При непосредственном вентилировании помещения система включается после выхода человека из кабинки, чтобы не простудиться.

Установка приточной вентиляции в деревянном доме

С целью усиления вытяжки в частном доме используется усиленная приточная вентиляция. С помощью данной системы осуществляется наиболее эффективный воздухообмен во всех помещениях как в жилой зоне, так в подвалах и на мансарде.

Приточная вентиляция в брусовом доме выполняет следующие функции:

забор наружного воздуха;
очистка от пыли при помощи фильтрации воздуха;
подогрев поступающих воздушных масс;
выведение отработанного воздуха из помещений.

Комплектация вентиляции приточного типа

Торговая сеть располагает большим ассортиментом вентиляционного оборудования для домов из натуральной древесины. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо проконсультироваться со специалистами перед приобретением приточной вентиляции.

Полный комплект оборудования состоит из следующих элементов:

Вентилятор, встраиваемый в канал.
Электрический обогреватель для нагрева холодного зимнего воздуха.
Прибор для увлажнения сухих воздушных потоков.
Гаситель вибрации вентилятора.
Набор фильтров для очищения воздуха.

Современная приточная система вентиляции в деревянном доме оборудована автоматикой для удобства контроля и управления.

Место установки распределительного оборудования

Чердачное помещение частного дома – наиболее предпочтительное место для установки оборудования. Во избежание вредного воздействия вибраций на межэтажные перекрытия рабочие узлы устанавливаются на специальные невысокие подставки. При монтаже воздушные трассы закрепляют под потолком и внутри перекрытий.

Проверка эффективности работы системы

Каждый деревянный дом вследствие особых свойств используемого строительного материала обязывает тщательно подходить к качеству обустройства любых вентиляционных систем как в жилых, так и в служебных помещениях. Независимо от типа вентиляции, которая установлена в бревенчатом доме, ее действие должно быть эффективным.

Уточненную проверку качества работы системы проводят при помощи специального аппарата – анемометра. Вентиляция деревянного дома также может быть проверена при помощи подручных бытовых средств. Бумажная салфетка, поднесенная к вытяжному отверстию под потолком, должна устремиться к решетке.

Устройство вентиляции в деревянном доме не является сложным мероприятием. Самым ответственным и трудным этапом можно назвать проектирование системы и расчет необходимых элементов. Данные работы рекомендуется выполнять при помощи специалистов.

вытяжка в подполе в здании с мансардным этажом. Нужна ли система для пола?

Любая постройка подвергается воздействию физических и погодных факторов. Холод, жара, перепады температуры – все это негативно влияет на состояние любой постройки. Особенно негативно это сказывается на домах из древесины, так как она сильнее реагирует на упомянутые категории воздействия. По этой причине подобные постройки очень нуждаются в вентиляции.

Нужна ли циркуляция воздуха?

Многие специалисты утверждают, что постройки, сделанные из дерева, являются «дышащими», у них нет необходимости специального создания вентиляционных систем. По их мнению, достаточного того, что воздух попадает в постройку через окна, а также щели между деревянными элементами. Ранее, наверное, так и могло быть.

Но на сегодняшний день деревянные постройки строятся таким образом, что естественная вентиляция в доме из древесины просто отсутствует. Строители пытаются максимально качественно сделать подобный дом и не допустить наличия щелей и сквозняков, чтобы максимально сберечь тепло. Монтаж окон и дверей также осуществляется максимально герметично, а стыки и зазоры обрабатываются специальными веществами. То есть в таком доме просто не остается возможности для поступления внутрь помещений свежих воздушных масс. Появляется и другая проблема – отработанный воздух тоже должен куда-то уходить. Как минимум, уже по этим причинам вентмеханизм в частном доме быть должен.

Но и это не все, ведь существуют и другие причины.

Древесина очень легко впитывает влагу, что может стать причиной ее разрушения и гниения. По причине влажности может появиться грибок и плесень.
Несмотря на то что древесина лучше может пропускать воздух, нежели бетон, без спецформирования вентиляционного механизма эффекта от этого нет.
Поддержание баланса температуры. Именно благодаря вентиляции легко применять использованные воздушные массы, чтобы обогревать помещение.
Вода, тепло и углекислые газы не могут выводиться деревом, а это значит, что без циркуляционной системы воздуха не обойтись.

В общем, как можно убедиться, необходимость в воздушной циркуляции в доме из дерева очень и очень высокая.

Устройство и принцип работы

Чтобы в такой постройке было приятно находиться, необходимо не только наличие чистого воздуха, у него еще должна быть соответствующая температура. Да и воздух должен прибывать с определенной скоростью. И чем этот показатель будет меньше, тем комфортнее находиться внутри постройки. Воздухообмен с применением механической приточно-вытяжной вентиляционной системы будет существенно больше, нежели в случае, когда речь идет об естественном аналоге. Для системы, где есть вытяжка, данный показатель варьируется в диапазоне 3-5 кубических метров в час, а в варианте с естественной не превышает одного кубометра за то же время.

По этой причине естественная вентиляция обеспечивает условия несколько более комфортные. Но бывают случаи, когда без системы механического типа не обойтись. Чем ниже будет скорость транспортировки воздуха в магистрали, тем его сечение будет увеличиваться. Для одинакового объема пропуска в случае применения естественной вентиляции будет необходим канал, у которого будет большее сечение, чем при варианте с мехвентиляцией.

Для вытяжки, способность пропуска которой составляет триста кубометров в час, для естественной транспортировки необходим будет канал диаметром 35 сантиметров. Для вытяжки механического типа необходим будет канал диаметром всего лишь 20 сантиметров. Не всегда большой канал может быть размещен в стене. Но и его монтаж вдоль стенки или под потолком, с эстетической точки зрения, может оказаться не самым удачным решением.

Виды систем

Как именно будет происходить воздухообмен в конкретном деревянном доме, следует подумать до начала строительства и даже до начала этапа проектирования. Вентиляция в таком доме обычно организуется естественным методом. Пассивный вариант предполагает приток воздуха через ряд каналов:

специальные продухи, которые делаются на цокольном этаже;
оконные щели в деревянных окнах, хотя этот вариант сегодня уже является неактуальным;
механизм микроциркуляции в новых пластиковых окнах;
открытые окна и форточки в летний период;
приточные клапаны, которые являются довольно интересными современными решениями.

Первый вид вентиляции, которому следует уделить внимание – пассивная. Пассивная вентиляция предусматриваем выход использованного воздуха через каналы вертикального типа за пределы кровли. А классикой считается создание вытяжных каналов из туалета и кухни. В последние годы оптимальным решением считается размещение вертикальных вытяжек шахт отдельно для жилых помещений, кухни и туалета. А если существует обратная тяга, то это позволяет избежать опасности смешивания запахов.

Циркулирование воздухомасс между помещениями в этом случае будет обеспечиваться при помощи зазора от пола внизу дверного полотна. Вход в вытяжную шахту будет находиться в верхней части стены. Для прокладки самой шахты лучше всего применять трубы, выполненные из металла, с минимальным числом изгибов или же пластиковые, имеющие гладкую поверхность. Преимуществами такой системы можно назвать:

низкую стоимость обустройства;
долговечность;
простоту монтажа;
надежность;
небольшую стоимость комплектующих, что включает в себя вентиляционные трубы, приточные клапаны, решетки вентиляции;
нет необходимости тратиться на электричество;
простоту эксплуатации;
простоту очистки воздуховодов.

Но дом из дерева, вентиляция которого выполнена по пассивной технологии, имеет серьезные минусы:

отсутствие возможности точно регулировать характеристики температуры и влажности;
эффективность воздухообмена в летний период существенно снижается.

Еще один вариант – активная вентиляция. Это решение имеет высокую эффективность воздушного обмена, возможность точно определять температурные значения и влажности. В этом случае используется приточная аппаратура с вентилятором, увлажнительными механизмами, очистительными фильтрами и поглотителями шума. Если такая система установлена в доме с мансардным этажом, то можно увеличить ее эффективность, разместив вентилятор вытяжного типа. Использование системы позволяет обеспечить лучшие условия при любой погоде и сделать пребывание в помещении комфортным. Но такая система тоже имеет существенные недостатки:

высокая стоимость;
сложность в установке;
высокие расходы на электричество и эксплуатацию такой системы.

Еще один вариант, который может быть сделан – комбинированное решение. Такое решение будет особенно эффективно, если улучшить интенсивность вытяжки при помощи использования вентиляторов осевой категории на входе в вертикальные воздушные шахты. В этом случае доступ воздуха в помещения осуществляется по естественной технологии, а на выходе из вентсистемы будет установлен прибор, который обуславливает мощный воздухоотток.

Проектирование

Создание эффективного механизма вентиляции в рассматриваемом типе построек собственноручно подразумевает необходимость определенных расчетов, основанных на следующих факторах:

число людей, живущих в постройке;
воздухообъем в постройке;
применяемая техника, формирующая поле электростатического характера, по причине чего меняется воздушный состав и исчезают аэроионы.

Схема создания проекта будет стартовать с осуществления расчетов воздушного обмена. Этот параметр будет ключевым и именно он даст возможность определиться с категорией вентиляции. Если она относится к группе естественной, то скорость перемещения потоков воздуха будет составлять где-то один кубометр в час. Если же говорит о приточно-вытяжной системе, то значение увеличится до трех кубометров в час. Принимается в расчет и скорость передвижения воздушных масс. Когда осуществляется проектирование естественной вентиляции вытяжного типа в доме из дерева, то подразумевается, что скорость транспортировки потоков воздуха будет меньше, чем при принудительной.

Чем выше эта характеристика, тем более низкое сечение воздуховода будет нужно. В качестве примера отметим, что для пропуска 300 кубометров воздуха в час через вытяжку принудительного механизма достаточно будет сечения 16 на 20 сантиметров или же диаметра двадцать сантиметров. Говоря о естественной циркуляции, то сечение должно составлять 25 на 40 сантиметров или диаметр 35 сантиметров. Расчет должны производиться в соответствии со следующими характеристиками:

санитарно-гигиенические требования;
кратность воздушного обмена;
площадь постройки.

Кстати, кратность воздушного обмена будет напрямую связана с назначением постройки. Кухонная вентиляция в рассматриваемом типе построек имеет значение кратности 1. По крайней мере, если мы говорим именно о нормативном значении. Если же существует погрешность, то финальное значение следует округлять в бо?льшую сторону.

Отметим, что обеспечить хорошую циркуляцию воздуха без привлечения специалистов можно и самому. Но необходимо уметь обращаться с инструментами. Сначала, как уже говорилось, следует рассчитать все показатели вентсистемы в доме из древесины. Требуется понять, насколько интенсивны воздушные потоки, чтобы потом можно было вычислить нужный показатель воздухообмена. Обычно достаточно значения 150-200 кубометров в час. Теперь определяем кратность воздушного обмена, то есть, за какое количество раз произойдет полное обновление воздуха в постройке.

Для повышения эффективности вентиляционной системы берется в расчет размер постройки, а также количество людей, которые проживают в нем на постоянной основе. Чтобы воздухообмен был более качественным, не будет лишним дополнить каждую комнату, включая туалет и ванную, приточными клапанами. По мнению многих, эти устройства издают слишком большой шум, что на самом деле не совсем соответствует истине. Причина в том, что они оснащены специальным материалом шумоизолирующего типа. Кроме того, вентиляция подобного дома подразумевает и то, что часто придется собственноручно осуществлять монтаж приточных клапанов самодельного типа. Но это будет необходимо лишь тогда, когда шумоизоляция находится не в воздуховоде, а лишь на выходе. Можно подобрать вентилятор вытяжной категории с запасом мощности, что даст ему возможность оборудовать помещения дома самыми тихими устройствами.

При желании вентиляция в такой постройке может обеспечиваться и за счет моноблочной системы с фильтрами различной очистки, а также возможностью низкого расхода электрической энергии. Обычно это достигается за счет наличия встроенного рекуператора. В таком случае обязательно следует учесть схему перемещения воздухопотоков. Тогда теплый воздух, по законам физики, будет подниматься вверх, а холодный оставаться внизу. По этой причине вентиляция пола и подпола будет крайне важна, а это также следует учитывать при расчетах, которые будут проводиться.

Следует также знать о нормах оптимального воздушного обмена, которые оговорены в СНиП. Данные нормы следует неукоснительно соблюдать. Лишь тогда вентиляция сможет обеспечить в доме комфорт. Если говорить конкретно о различных помещениях, то следует сказать, что:

в туалете показатель будет составлять 30 кубометров в час;
в кухне 50, если установлена электрическая плита, и 70, если установлена газовая;
в хозяйственных помещениях этот показатель составляет 15 кубометров;
в жилых помещениях – 30;
в ванной – 50.

Как правильно установить своими руками?

Теперь поговорим о том, как сделать вентиляцию в доме из древесины собственноручно. Покажем это на примере постройки площадью 150 квадратных метров и использованием механизма воздушного распределения с воздуховодами гибкого типа из гофры.

Лучше всего разместить механизмы вентиляции на чердаке таким образом, чтобы, не повредив крышу, сделать ее максимально эффективной. А по стояку и под потолком в перекрытиях сделать скрытые магистрали для подачи и выхода воздуха на нескольких этажах постройки. Можно, конечно, сделать вывод через стену, но в этом случае было решено сделать именно таким образом, чтобы сберечь красоту постройки.

Стартует монтаж механизма с установки распределительных коробок на 10 гнезд. Первая коробка будет отвечать за подачу воздуха, а вторая – за вывод. Кроме этого, они будут играть роль глушителя, так как коробки обернуты двухсантиметровым слоем шумогасительного материала.

Теперь осуществляется монтаж двух шумоглушителей и вентиляционной установки, оснащенной рекуператором. Ее стенка легко демонтируется для проведения замены воздушных фильтров. Теперь осуществляется разметка и делается проход через несущую стену из дерева на улицу для монтажа отвода, который будет поставлять свежий воздух в дом.

Следующий шаг – соединение вентиляционной установки с глушителями шума, утепление магистралей подачи и выведения воздуха и последующий монтаж. Если воздухозабор был бы сделан сбоку дома, то выведение отработанного воздуха следовало делать через крышу. Тогда осуществлялся бы монтаж так называемого проходного элемента. Для этого делается проход через крышу. После установки грибка к нему подключается труба, по которой будет выводиться отработанный воздух. Чуть ниже, уже в домовой стене требуется сделать круглую дыру для забора воздуха, которая должна быть закрыта вентиляционной решеткой.

Следующим шагом будет подключение к системе отводов. Для этого осуществляется соединение утепленной трубой установки и проходной части в крыше. Теперь рядом устраивается еще один утепленный отвод. Он будут отвечать за поставку и удаление воздуха. Такая труба может соединить кухонную вытяжку с установкой через кухонное гнездо. На следующем этапе необходимо разместить и установить потолочные короки. Делать это нужно соответственно вентиляционному проекту. Впоследствии при проведении отделочных работ можно будет сделать потолок, и тогда будет обрезана выступающая часть коробок, после чего будут установлены специальные тарельчатые клапаны.

Когда это будет сделано, следует подготовить гибкие воздуховоды из гофры. Нужно наметить магистрали, отмерить нужную длину и ровно все отрезать. Теперь осуществляем их подключение посредством специальных резиновых колец уплотнения и комплекта крепких защелок. Гнезда, которые нужно оставить свободными, закрываем заглушками. Закрепив воздуховод, мы получаем готовую магистраль. После этого заканчиваем подключать все коробки потолочного типа и переходим к плоским проходным решениям через стену.

Для монтажа подгоняем их по толщине, прикрепляем и ставим решетку. При желании можно менять решеточный наклон, что позволит направить воздухопоток в определенном направлении. Вторые части воздуховодов мы подводим к распредкоробкам, которые были смонтированы на крыше.

Каждый воздуховод попадает в свое гнездо. То есть одна часть осуществляет подачу воздуха в помещения, а вторая забирает. И так должно быть для всех магистралей. На этом монтаж системы вентиляции в деревянном доме закончен. Финальным штрихом будет установка тарельчатых клапанов после завершения отделочных работ и уличной вентиляционной решетки, которая тоже должна устанавливаться в конце работ.

О том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Как проветрить потолки из массива дерева

Необходимые инструменты, материалы и навыки

Многие старые дома и строения в Соединенных Штатах были построены с деревянными потолочными перекрытиями и фасадами. Эти поверхности из цельного дерева, особенно когда они недавно окрашены, создают отличные акценты на линии крыши дома. Однако наличие поверхностей из массива дерева может препятствовать перемещению воздуха в чердачном помещении дома. Вентилируемые потолочные перекрытия могут служить источником поперечной вентиляции чердачных помещений и повышать эффективность пассивных систем вентиляции, таких как коньковые вентиляционные отверстия.

Установка вентилируемых вентиляционных отверстий в потолки из массива дерева в вашем доме или здании — простой процесс. Этого можно добиться с помощью различных продуктов и техник. Цель установки вентиляционных отверстий на потолке одна и та же, независимо от выбранной вами техники и продукта. Цель состоит в том, чтобы обеспечить источник поперечной вентиляции, чтобы свежий воздух мог поступать через вентиляционные отверстия в потолке и позволять застоявшемуся горячему воздуху выходить через пассивные вентиляционные отверстия на крыше, такие как вентиляционные отверстия конька.

Что вам понадобится

Для установки вентиляционных отверстий на потолке требуется несколько специализированных инструментов и оборудования, чтобы завершить установку правильно и безопасно. Имейте в виду, что во время работы на потолке вашего дома вы работаете на поверхности, которая находится прямо над головой. В результате во время работы вы будете смотреть вверх, что приведет к попаданию в глаза падающего мусора и грязи. Настоятельно рекомендуется носить защитные очки или защитные очки для защиты глаз при работе на поверхностях над головой.

Инструменты

Электродрель, желательно аккумуляторная
Лопастное сверло, 1,25 дюйма, размер
Рулетка
Мел
Отвертка 1/4 дюйма
Ножницы для жести

Материалы

Вентилируемые панели перекрытия (алюминий или винил)
J-образный канал (материал подходит к потолочным панелям)
Винты с застежкой-молнией (вставляются в отвертку 1/4 дюйма)

Навыки

Не бойтесь высоты
Умение безопасно обращаться с ручным инструментом
Возможность безопасной установки лестниц и строительных лесов

Определите, где просверлить вентиляционные отверстия в вашей плите

Зейн Селванс / Фотер / CC BY-NC-SA

Прежде чем вы начнете резать потолки из массива дерева, рекомендуется провести внутреннюю проверку вашего дома на чердаке.Когда вы осматриваете чердак изнутри, вам нужно определить зазор между нижней стороной настила крыши и верхней частью каркаса внешней несущей стены дома. Этот зазор должен быть открытым, чтобы воздух свободно выходил из проемов потолка в чердак. Если каркас плотно прилегает к нижней стороне крыши, установка вентиляционных отверстий на потолке может быть неприменима к вашему дому. Если зазор между нижней стороной настила и верхней частью несущей стены открыт, но заполнен изоляцией, вам нужно будет открыть зазор, удалив изоляцию.В эти зазоры можно установить перегородки из пенополистирола, которые обеспечивают воздушное пространство для свободного потока воздуха, позволяя при этом оставаться на месте изоляции.

Определив способность воздуха свободно перемещаться из потолка в чердак, вы измеряете внутренние размеры потолка. Это позволит вам определить, где просверлить отверстия в нижней части потолка. Измерьте расстояние от внешнего края потолка до первого элемента каркаса.Убедитесь, что отверстия, которые вы будете просверливать, будут проходить только через панели перекрытия из цельного дерева, а не в элементы каркаса. Эти размеры будут перенесены на нижнюю сторону потолочных панелей на втором этапе.

Просверливание отверстий в деревянном перекрытии

cdromey / iStock

На внешней стороне дома используйте меловую линию, чтобы обозначить линии в области потолка, чтобы указать, где вы будете размещать отверстия. Вы будете использовать измерения, собранные во время внутреннего осмотра дома, и применить их к нижней стороне потолка.Отметка мелом обозначает предел того, где вы будете просверливать отверстия в панелях перекрытия.

После нанесения меловой линии используйте аккумуляторную дрель и лопастную коронку, чтобы просверлить отверстия в потолке. Рекомендуется просверливать отверстия в деревянном перекрытии со скоростью, обеспечивающей достаточный поток воздуха, соответствующий потоку пассивных вентиляционных отверстий на чердаке. Например, при использовании лопастного сверла 1,25 дюйма рекомендуется просверлить до десяти отверстий в области потолка на каждый погонный фут площади перекрытия.

Установите J-образный канал для вентилируемого потолка

Кровельные услуги Jurin

Теперь, когда отверстия просверлены в области потолка, следующим шагом будет установка панелей перекрытия на поверхность, чтобы скрыть отверстия, просверленные в потолке из массива дерева. Вы начинаете с установки j-образного канала вокруг переднего края области потолка, над которой вы работаете. J-образный канал будет расположен напротив внешней стороны несущей стены дома, а более длинный фланец J-образного канала будет расположен напротив нижней стороны потолочных панелей.Вставьте винты с застежкой-молнией через фланец j-образного канала в твердую деревянную поверхность, чтобы зафиксировать j-образный канал на месте.

J-образный канал можно разрезать ножницами для жести под любым углом, чтобы он подошел. Если вы устанавливаете новые панели перекрытия, не закрывая или не закрывая панели облицовки алюминием, вам также необходимо применить j-образный канал к внешнему краю области перекрытия. Все передние кромки новых потолочных панелей должны быть закреплены и скрыты, чтобы завершить установку.

Установка вентилируемых панелей на потолке

Кровельные услуги Jurin

После установки j-образного канала измерьте расстояние от внутреннего пространства j-образного канала вдоль несущей стены дома до внешнего края потолочного перекрытия. Если вы используете дополнительный ряд j-образных каналов для отделки передней кромки панелей софита, вам нужно будет оставить место в ваших измерениях, чтобы можно было маневрировать панелями софита на место. Также помните, что панели софита будут вырезаны и установлены перпендикулярно несущей стене дома, а не параллельно поверхности.

После того, как панели будут отрезаны по длине, переместите панель перекрытия на место, вставив ее в j-образный канал и расположив так, чтобы оба передних края панели вошли в канавку j-образного канала. Закрепите каждую панель винтами на молнии через фланец с прорезью на потолочной панели. Поместите каждую последующую панель на перекрытие и соедините панели вместе. Прикрепите крепежные детали по мере необходимости, чтобы плотно прикрепить панель к потолку из массива дерева.

Переустановите или повторно закрепите существующие крепления для потолка

Софиты в домах часто используются для размещения наружного освещения, динамиков и других аксессуаров.По завершении установки может потребоваться удалить и повторно закрепить эти элементы. Если вы столкнетесь с препятствиями такого типа при завершении вашего проекта, рекомендуется нанять профессионального электрика, чтобы убрать эти предметы с вашего пути во время установки, а затем попросить их повторно закрепить эти предметы после завершения вашего проекта.

Вентиляция на чердаке на чердаке своими руками | Своими руками

От наличия вентиляции на чердаке зависит не только комфорт его обитателей, но и долговечность постройки.Особое внимание ей стоит уделить в том случае, если на чердаке вы ставите чердак.

Устроить вентиляцию в утепленной крыше дома — довольно сложно. Помимо отвода дождевой воды из вентиляционной трубы, необходимо позаботиться о сохранении теплоизоляционных свойств крыши и декоративной отделки потолка. Следует, например, подумать о том, как пропустить трубу через слой утеплителя, толщина которого может достигать 25 см, и как устроить вход трубы в сплошной настил из листовых досок, служащий потолком. чердак.

Устройство вентиляции в ванной на чердаке

Первое, что нужно сделать, это вывести вентиляционную трубу через крышу наружу, обеспечив при этом надежную гидроизоляцию. Для этого в потолке, теплоизоляции и кровле вырезают сквозное отверстие, устанавливают в него трубу и заделывают шов термостойким герметиком. Если отверстие намного шире трубы (на 1 см и более), зазор забивают минеральной ватой или другим утеплителем, а верх обрабатывают герметиком.

В первом варианте на выходе из вентиляции монтируется подвесной потолок, за которым размещается вентилятор и труба. В большинстве случаев стропила отделены друг от друга на расстоянии около 1 м, а между ними находятся перекладины, к которым крепится обрешетка.Для сборки подвесного потолка на брусьях закрепите бруски, толщина которых должна немного превышать глубину вентиляторного бокса. Затем закрепите на брусьях те же доски, что и обшивку потолка, после чего там врезается вентилятор (рис. 1).

Второй вариант предполагает установку ящика с горизонтальным нижним краем, в который монтируется вентилятор. Ящик крепится прямо к потолку. Основа ящика — каркас из брусков толщиной 50 мм, который, как и в первом случае, облицован рифлеными досками (рис.2).

Читайте также: Баня на чердаке своими руками (+ фото)

Вентиляция в мансардном санузле — чертежи

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

11 лучших типов вентиляционных отверстий на крыше + понимание вентиляции чердака

Лучшие системы вентиляции крыши не только продлевают срок службы вашей крыши, они помогают снизить счета за электроэнергию в вашем доме и сделать ваш дом в целом более здоровым местом для жизни…

Различные типы вентиляционных отверстий на крыше более эффективны, чем другие, но каждый тип вентиляционных отверстий выполняет основную задачу либо по удалению застоявшегося воздуха из вашего чердака (вытяжка), либо по подаче свежего воздуха в ваш дом (забор) .

Если вы действительно хотите воспользоваться преимуществами надлежащей вентиляции крыши, то критически важно установить как приточную, так и вытяжную вентиляцию. Однако во многих случаях приточная вентиляция невозможна из-за архитектуры дома. В таких случаях лучше иметь только выхлоп, чем ничего! Но ради обсуждения, мы можем предположить, что конструкция вашей крыши может конструктивно справляться как с впуском, так и с выпуском.

Прежде чем рассматривать каждый тип кровельного вентиляционного отверстия, доступный на рынке в 2020 году, давайте сначала рассмотрим два типа вентиляции в целом…

Два стиля вентиляции

И вообще, что такое вентиляция? Согласно Оксфорду, вентиляция — это «подача свежего воздуха в комнату, здание и т. Д.”

Это старое (воздух) и новое (воздух). В кровле, как и в жизни, это очень освежающая и важная стратегия!

Понимание того, как воздух движется естественным образом, помогает нам понять, почему воздухозаборник и вытяжка играют решающую роль в вентиляции крыши . И важно знать, как эти две системы работают рука об руку, прежде чем выбирать, какой из типов вентиляционных систем лучше всего подходит для вашего дома и бюджета.

Выхлоп; Выпустите этот несвежий воздух

По словам профессора физики Университета A&M Западного Техаса Кристопера Бэрда, «тепло не поднимается, поднимается горячий воздух.( источник ) » Для вентиляции чердака это важно, потому что это горячий воздух, содержащий влагу, который вы хотите удалить из своего чердака.

Если дать горячему воздуху остыть, это может привести к появлению зловонной плесени и, в конечном итоге, плесени. Это одна из основных причин, почему вентиляция важна для здоровья вашего дома, как упоминалось выше.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, вытяжные вентиляционные отверстия обычно располагаются ближе к верхней части линии крыши.Наиболее распространенное вытяжное отверстие, используемое в современных кровельных системах, — это коньковое отверстие. В Roof Hub мы устанавливаем коньковые вентиляционные отверстия для каждой новой крыши, если стиль дома не позволяет этого.

Помните: коньковые вентиляционные отверстия и другие подобные им вытяжки позволяют горячему, влажному, застоявшемуся воздуху выходить из вашего дома, но являются лишь половиной любой хорошей стратегии вентиляции!

Впускной; Принесите свежий воздух в

Горячий воздух, покидающий чердак, важен для здоровья вашего дома и долговечности крыши, но горячий воздух, как правило, довольно стойкий! Он не хочет уходить без того, чтобы его выгоняли, поэтому нам нужно что-то, чтобы действовать как вышибала.Введите: более прохладный воздух.

Прохладный свежий воздух (в виде приточной вентиляции ) — вторая половина отличной стратегии вентиляции. Более холодный воздух поступает в чердак через воздухозаборники, расположенные ниже по линии крыши, чем упомянутые выше вытяжные отверстия. Поскольку более холодный воздух попадает под горячий воздух (и потому, что горячий воздух поднимается вверх), приточная вентиляция поможет вытолкнуть стойкий горячий воздух из чердака. Прохладный воздух через вентиляционные отверстия (например, на потолке) действует как наш шезлонг.

Если у вас есть вытяжные отверстия с достаточно большой площадью поверхности, этот более холодный приточный воздух будет способствовать выталкиванию горячего воздуха из дома. В идеальном мире это полный цикл…

Холодный воздух через впускные отверстия и горячий воздух через выпускной!

Что произойдет, если на моей крыше нет вентиляции?

Ледяные дамбы — частый результат плохой вентиляции кровли.

Быстрое разрушение вашего дома, имущества и всего, что вам дорого.Все, что для вас важно, погибнет самым ужасающим образом, который только можно представить. Просто шучу.

Несмотря на то, что без надлежащей вентиляции не произойдет бесконечных разрушений, есть существенные недостатки, которые повлияют на ваше чердак, вашу крышу, ваш дом и ваш образ жизни. В их числе:

Плохое качество воздуха в помещении из-за мертвого воздуха на чердаке (летом)
Перегруженные системы отопления, вентиляции и кондиционирования (кондиционирование) вынуждены усерднее работать для охлаждения второго (и третьего, если применимо) этажа вашего дома
Избыточная влажность ( в виде теплого воздуха) на чердаке
Ледяные дамбы в зимние месяцы, если вы живете в более холодном климате
Сухая гниль кровельной обшивки

Наиболее распространенные типы вентиляционных отверстий на крыше

Теперь, когда мы рассмотрели важность вентиляции вашей крыши, а также различия между воздухозаборными и вытяжными вентиляционными отверстиями, пришло время сделать обзор наиболее часто используемых систем вентиляции крыши.

7 Тип кровельных вытяжных вентиляционных отверстий

При рассмотрении того, какое кровельное отверстие лучше всего использовать в качестве вытяжки для вашего дома, , пожалуйста, проконсультируйтесь с опытным специалистом по кровле, прежде чем принимать окончательное решение. .

Большинство людей устанавливают новую крышу, когда добавляют вентиляционные отверстия, поэтому в любом случае важно получить расценки у надежного кровельного подрядчика.

Мы добавляем этот отказ от ответственности, потому что невозможно охватить 100% плюсов и минусов каждого варианта, не зная точных настроек вашей текущей крыши, а также стиля вашего дома.

Коньковые вентиляционные отверстия (наиболее распространенная выхлопная система)

Вентиляционное отверстие устанавливается поперек козырька крыши.

Вентиляционные отверстия Ridge — наиболее часто устанавливаемые вентиляционные отверстия. Если вы получаете расценки на крышу от подрядчика из Массачусетса, то велика вероятность, что этот тип вентиляции будет включен в вашу смету. Если конькового вентиляционного отверстия нет в списке, обязательно спросите, какое вытяжное устройство планирует использовать подрядчик и почему оно наиболее подходит для вашего индивидуального кровельного проекта.

Коньковая вентиляционная решетка находится на вершине вашей крыши и проходит через всю линию крыши.Поскольку вентиляционные отверстия конька расположены в самой высокой точке крыши, они лучше всего подходят для выхода горячего воздуха из чердака. А поскольку они проходят по всей линии крыши, они обычно имеют площадь поверхности, необходимую для вывода большого количества горячего воздуха.

Важно: при использовании в сочетании с воздухозаборными отверстиями, расположенными в нижней части линии крыши (например, вентиляционное отверстие в потолке), гребневое вентиляционное отверстие обеспечивает наилучшую возможность вертикальной вентиляции.

Вертикальная вентиляция использует силу тяжести и естественный поток холодного и горячего воздуха. Холодный воздух выходит через нижнюю часть и выходит через верх. Эта стратегия намного превосходит горизонтальную или перекрестную вентиляцию, о которой мы поговорим позже.

Практически все кровельные компании хорошо знакомы с установкой коньковых вентиляционных отверстий. Процесс установки включает в себя использование пилы, чтобы вырезать зазор шириной 2 дюйма вдоль всего пика крыши. После того, как отверстие будет вырезано, гибкий коньковый вентиляционный канал сгибается и прибивается сверху.

После того, как вентиляционное отверстие гребня прибивается к вновь вырезанному зазору на линии гребня, черепица гребня загибается над вентиляционным отверстием и прибивается гвоздями.Этот особый тип черепицы более прочен и податлив, чем обычная битумная черепица, и бывает цветов, которые безупречно сочетаются с вашей новой крышей!

Большинство современных коньковых вентиляционных отверстий, таких как коньковые вентиляционные отверстия Cobra Snow Country от GAF, настолько прочны, что на них можно стоять! Их прочность обеспечивает дополнительную защиту от накопления снега на северо-востоке и в других заснеженных регионах США. То, как вентиляционные отверстия встроены в изделие, обычно защищает от накопления снега и льда, который в противном случае заблокировал бы выпуск других вентиляционных отверстий.

Дизайн конькового вентиляционного отверстия, его расположение на линии крыши, покрываемая площадь, а также стоимость и универсальность — вот лишь некоторые из многих причин того, что это одно из самых популярных выхлопных отверстий на рынке, и мы очень рекомендую, если он соответствует архитектуре вашего дома.

Off Ridge Vents

Металлический вентиль вне конька, установленный на крыше с трехслойной битумной черепицей. Это конкретное вентиляционное отверстие — универсальное вентиляционное отверстие UV-45, доступное от Active Ventilation Products, Inc (обсуждается в конце этого раздела).

Несмотря на то, что они звучат похоже по названию, вентиляционное отверстие вне конька похоже на коньковое отверстие только потому, что они оба расположены близко к гребню вашей крыши. Фактически, вентиляционные отверстия вне гребня гораздо больше похожи на вентиляционные отверстия короба, чем на вентиляционные отверстия гребня!

В целом, вентиляционные отверстия вне конька — не очень популярный вид вентиляции, и мы не рекомендуем их по сравнению с другими, более эффективными вытяжными вентиляционными отверстиями на кровле. Вентиляционные отверстия вне конька не так эффективны, как воздухозаборники со сплошным коньком, потому что они намного меньше и не так высоко на крыше.Их размер не позволяет им испускать большое количество горячего воздуха, а их расположение ограничивает их способность выпускать самый горячий воздух, например, из конькового отверстия.

Самые популярные на рынке вентиляционные отверстия вне гребня имеют длину около 4 футов. Установка, часто выполняемая из оцинкованной стали, включает вырезание в крыше отверстия размером с вентиляционное отверстие примерно на один фут ниже линии конька.

Вентиляционные отверстия вне конька полезны, когда фактическая линия конька крыши небольшая.Это может произойти со сложными крышами и домами, у которых нет одной длинной непрерывной линии конька, через которую проходит традиционный коньковый вентиль. Добавление одного или двух вентиляционных отверстий вне конька к этим типам крыш может обеспечить дополнительную вентиляцию в тех местах, где их недостаточно.

Если в вашем доме много выступов, впадин и мансардных окон, это может быть тип вентиляционного отверстия, которое следует включить в вашу систему вентиляции. Однако это не всегда , поэтому убедитесь, что вы поговорили с надежным кровельщиком, прежде чем звонить.

Где купить вентиляционные отверстия на крыше Интернет

Как кровельный подрядчик, Roof Hub не место для покупки вентиляционных отверстий для чердачных крыш. У Home Depot и Lowes есть несколько распространенных типов вентиляционных отверстий на крыше, но мы рекомендуем зайти на сайт roofvents.com, если вы ищете что-то более конкретное. У них есть вентиляционные отверстия на крыше, вентиляционные отверстия на крыше и многие другие варианты, которые бывают разных размеров. Если он вам нужен, похоже, он у них есть! Хотя мы сами не использовали этого продавца, кажется, что у него есть отличные обзоры и подробная информация о продукте.

Box Vents (также известные как Louver Vents)

Три вентиляционных отверстия поперек крыши, используемые для вытяжной вентиляции. Вентиляционные отверстия

похожи на вентиляционные отверстия вне гребня, но являются гораздо более популярным решением для вентиляции.

Одно из основных сходств с вентиляционным отверстием вне конька заключается в том, что первым шагом при установке является прорезание отверстия в крыше, чтобы вентиляционное отверстие могло закрыться. Еще одно сходство заключается в том, что вентиляционные отверстия обычно устанавливаются группами по крыше, чтобы добавить дополнительную вентиляцию.Одного или двух вентиляционных отверстий недостаточно, чтобы вентилировать всю крышу!

Вентиляционная труба имеет более квадратную форму, чем ее внешний вид, отсюда и название; ящик вент. Доступен широкий диапазон размеров, которые подойдут для вашего помещения. Самый распространенный размер коробчатых вентиляционных отверстий на рынке сегодня составляет 18 на 18 дюймов.

Наряду с коньковыми вентиляционными отверстиями, вентиляционные отверстия являются одними из двух самых популярных вытяжных вентиляционных отверстий, которые вы можете увидеть на современной крыше. Их небольшой размер , в основном, недостаток, но он предлагает некоторую универсальность по сравнению с коньковым вентиляционным отверстием.Поскольку они не должны проходить через весь пик крыши, вентиляционные отверстия могут быть стратегически установлены в небольших помещениях, где требуется вентиляция воздуха, но не могут использоваться коньковые вентиляционные отверстия.

Как и в случае с вентиляционными отверстиями вне конька, использование коробчатых вентиляционных отверстий имеет смысл для более сложных линий крыши, которые имеют множество различных секций. Но если у вас большая линия крыши, то коньковый дефлектор чаще всего оказывается намного эффективнее. Тем не менее, вентиляционные отверстия очень часто используются на шатровых крышах, и если у вас шатровая крыша, то это отличный вариант.

Вентиляционные отверстия для чердаков с проводным питанием

Пример вентиляции чердака с жесткой проводкой, изображенный снаружи дома.

Электрические вентиляционные отверстия на чердаке, также известные как электрические вентиляторы на чердаке или вентиляционные отверстия на чердаке, представляют собой электрические вентиляторы, которые помогают вытягивать несвежий воздух из чердака. Они работают так же, как коробочный вентилятор, поставленный в окно в жаркий летний день. Они могут эффективно вытягивать горячий воздух, но требуют более высоких затрат на электроэнергию.

В целом, одна из основных причин вентиляции чердака — поддержание постоянной температуры на чердаке по сравнению с остальной частью дома.Летом в помещении может быть немного теплее и немного прохладнее зимой, но мы стараемся избегать экстремальных температурных колебаний от сезона к сезону. Это важно отметить при обсуждении вентиляции чердака с электроприводом, потому что их мощность часто может быть либо вредной для стратегии вентиляции, либо недостаточно мощной, чтобы вообще что-то изменить…

По словам Дэнни Паркера и Джона Шервина из Центра солнечной энергии Флориды, «вентиляторы могут снизить измеренные пиковые летние температуры воздуха на чердаках более чем на 20 градусов по Фаренгейту.Тем не менее, влияние сезона охлаждения довольно скромное с хорошо изолированными чердаками ».

Еще один момент, упомянутый в реферате Паркера и Шервина, заключается в том, что исследование проводилось в районе, где дома сильно кондиционированы. . Это говорит о том, что форсунки с электроприводом на самом деле могут вытягивать более холодный воздух через основные этажи дома и из чердака, тем самым увеличивая затраты на электроэнергию и заставляя кондиционер работать сильнее. Если вы не разместите коробчатый вентилятор в окне, когда кондиционер охлаждает ту же самую комнату, тогда, возможно, нет смысла использовать электрическую вентиляцию на чердаке, если вы используете кондиционер для охлаждения всего дома.

Наконец, Паркер и Шервин отмечают, что существующие дома в исследовании изначально не имели вытяжной вентиляции, такой как коньковая вентиляция. Это важный момент, потому что добавление любого выхлопа к системе, в которой его нет, было бы полезно, независимо от того, работает ли этот вентиль с питанием или без него.

Вентиляционные блоки с более слабым питанием могут нанести такой же вред системе вентиляции вашего дома, как и вышеупомянутые сильные. Согласно другим отчетам домовладельцев, более слабые вентиляционные отверстия имеют тенденцию циркулировать воздух, а не вытеснять воздух.Хотя постоянный поток воздуха важен для предотвращения накопления плесени, больше всего необходим отвод горячего воздуха с чердака. А слабые вентиляционные отверстия просто не режут.

Помимо очевидных сложных недостатков, упомянутых выше, у вас есть расходы на электроэнергию. Жесткие электрические вентиляционные отверстия на чердаке необходимо подключить к источнику питания вашего дома, что неизбежно приведет к увеличению ваших счетов за электроэнергию. Хотя дополнительные расходы могут быть небольшими в течение нескольких дней или недель, они начинают накапливаться в течение месяцев и лет.Более высокие эксплуатационные расходы являются важной причиной перехода традиционных проводных систем на солнечную энергию за последние несколько лет.

Вентиляционные отверстия для чердака на солнечных батареях

Вентиляционное отверстие на чердаке, работающее на солнечной энергии, снаружи дома вдоль линии крыши.

Вентиляция чердака с питанием от солнечной энергии устраняет почти 100% затрат на электроэнергию, связанных со старыми жестко закрепленными вентиляционными отверстиями, но не устраняет недостатки, которые обычно имеют место с электрическими вентиляционными отверстиями чердака.

Простое сокращение затрат на электроэнергию не меняет способ работы устройства.Вентиляторы часто либо слишком мощные, либо недостаточно мощные. К сожалению, нет никакого способа гарантировать, что вы все сделаете правильно. А при добавлении к правильной стратегии вертикальной вентиляции (например, вытяжная вентиляция конька и вентиляция потолка), вентиляция с электроприводом может фактически иметь разрушительные эффекты, которых в противном случае не существовало бы. Больше — не всегда лучше!

По этим причинам лучше всего использовать более естественные, проверенные временем методы вытяжки для вашей крыши. Если у вас уже есть надлежащая вентиляция на чердаке, то вам лучше без дополнительного вентилятора, даже если он работает от солнечных батарей.

Крышные турбины (также известные как Whirlybird Ventilation)

Крышная турбина Whirlybird, изображенная на металлической крыше.

Whirlybird — забавное слово, и мы считаем это значительным преимуществом для владения крышной турбиной. Вы можете встать на подъездной дорожке, указать на свой дом и воскликнуть соседям: «вы видите это, это мой вертолет». Ветряные турбины — это не только развлечения и игры, однако есть важные плюсы и минусы, которые могут повлиять на здоровье вашей крыши и вентиляцию чердака.

Вентиляционные отверстия Whirlybird были изобретены в начале 1900-х годов британским изобретателем Сэмюэлем Юартом. Устройство состояло из алюминиевых лопастей внутри алюминиевого «капота» или покрытия, которые вращались под воздействием ветра снаружи дома, а затем вытягивали воздух из чердака и из дома. Оригинальный дизайн Юарта соответствует современным моделям Whirlybird.

Крышным турбинам требуется ветер со скоростью не менее 5-6 миль в час, чтобы активировать и вращать внутренние лопасти, а это означает, что они не будут эффективны в дни с легким ветерком или без него.Если это всего лишь выхлоп на крыше, то в жаркие летние дни без ветра у вас будут проблемы.

Даже в дни с сильным ветром эффективность вертолетов как средства вентиляции сомнительна. Они часто меньше, чем вентиляционные отверстия для коробок или вентиляционные отверстия вне конька, что ограничивает количество горячего воздуха, который они могут вытягивать из чердака. Для того, чтобы это была эффективная стратегия вентиляции, большинству домов потребуется несколько крышных турбин, которые окажут заметное влияние на выхлоп с крыши.

Кровельные турбины Whirlybird могут быть не самым эффективным способом вентиляции вашей крыши, но их использование дает некоторые преимущества. Во-первых, они экологичны и экологичны, потому что не требуют электричества. За исключением периодической смазки устройства, обслуживание или уход, требуемый с владельцем, практически не требуются. И, в отличие от упомянутых ранее вентиляционных отверстий, они довольно тихие даже в ветреные дни, когда порывы ветра превышают 20 миль в час.

Купольные вентили

Красивый купольный люк с жалюзи и собственной металлической крышей, изображенный на красной металлической крыше.

Если вам интересно, что это за башенка на вашей крыше, вы можете быть счастливым обладателем купольного вентиляционного отверстия!

Вентиляционные отверстия купола — один из наименее распространенных типов вентиляционных отверстий на крыше из-за их стоимости, сложности и потому, что не у всех есть основная проблема, для решения которой они были созданы.

Истоки купольных вентиляционных отверстий связаны с их использованием в амбарах. Изначально они были созданы, чтобы пропускать много воздуха в чердак сарая, чтобы сушить сено и другие зерновые культуры, хранящиеся в конструкции.В первоначальном виде форточки купола выполняли функции одновременно вытяжной и впускной. Однако в современной кровле и дизайне одна из основных причин использования купольного вентиляционного отверстия — это пропускать дополнительный свет в область под вентиляционным отверстием.

Вентиляционные отверстия купола бывают разных форм и стилей. У некоторых есть деревянные решетки вокруг отверстий для защиты от элементов, в то время как другие широко открыты, чтобы максимизировать количество света и воздуха, попадающего в пространство внизу.

Многие дома в итальянском стиле имеют вентиляционные отверстия под куполом, встроенные в линию крыши для многоцелевого использования.Во-первых, потому что они являются формой вентиляции. Но что еще более важно, они добавляют привлекательный вид архитектурному дизайну дома. Красивый купол может добавить характера и очарования скучной линии крыши. В некоторых более сложных стилях купольных вентиляционных отверстий даже есть окна и достаточно места для входа человека или двух. Какое фантастическое место, чтобы шпионить за своими соседями!

Более высокие затраты, связанные со строительством совершенно нового вентиляционного отверстия купола в сочетании с аналогичной эффективностью по сравнению с более крупными коробчатыми вентиляционными отверстиями, делают вентиляционные отверстия под куполом ненужными расходами для большинства домовладельцев.Если ваша главная забота не будет дополнительной привлекательностью, вентиляционные отверстия купола не имеют особого смысла.

Однако, если вам нужна дополнительная вентиляция на крыше и вы не против доплатить, чтобы ваш дом выглядел лучше, тогда купольная вентиляция может быть для вас. В противном случае несколько больших вентиляционных отверстий сделают свое дело!

4 Приточные системы вентиляции для вашего дома

Со всеми способами, которыми вы можете избавиться от этого затхлого старого воздуха на чердаке, было бы упущением, если бы мы не нашли способы заменить его новым, свежим воздухом, выходящим на улицу.

Вытяжная вентиляция без всасывания — все равно что велосипед без педалей. Воздух может немного двигаться, но далеко не уйдет!

В сочетании с надлежащей вытяжкой (например, коньковая вентиляция или большое количество вентиляционных отверстий) соответствующая приточная вентиляция направляет свежий воздух на чердак и вверх через выхлоп. Это классическая вертикальная вентиляция в лучшем виде! Входит новый поток свежего воздуха, а старый горячий воздух выталкивается наружу.

В отличие от выхлопа, на вашей крыше меньше вариантов воздухозаборника.И в большинстве случаев мы настоятельно рекомендуем первый вариант в списке.

Вентиляционные отверстия под потолком (самые популярные воздухозаборники)

Сплошная вентиляция софита вдоль карниза крыши.

Подвесная вентиляция, безусловно, самая популярная форма приточной вентиляции с крыши. Он составляет половину самой популярной комбинации впуска и выпуска; дефлекторы (для притока) с коньковым дефлектором (для вытяжки).

Вентиляционные отверстия

— фаворит среди строителей домов и кровельщиков, потому что они, несомненно, являются наиболее эффективным воздухозаборником по цене.Если стиль дома позволяет это, большинство строителей нового строительства включают в план своего дома вентиляционные отверстия на потолке.

Что такое люк в потолке?

Софиты — это воздухозаборники, которые устанавливаются непосредственно на карнизе и расположены непосредственно под линией крыши. Некоторые называют эту область «свесом крыши».

Существуют разные типы софитов, но почти во всех наиболее распространенных конструкциях есть небольшие отверстия, которые позволяют холодному воздуху поступать в чердак и выталкивать горячий воздух из дома через вытяжное отверстие.И не волнуйтесь, отверстия в потолке очень маленькие, поэтому нежелательные твари не могут проникнуть в ваш дом.

Поскольку не все дома одинаковы, существует два типа вентиляционных отверстий на потолке, которые подходят для большинства стилей: сплошные вентиляционные отверстия и отдельные вентиляционные отверстия на потолке.

Сплошные вентиляционные отверстия на потолке длиннее и часто охватывают весь карниз дома. Подобно коньковому вентиляционному отверстию (которое проходит по всей вершине крыши), сплошные потолочные перекрытия обеспечивают большую отдачу от вложенных средств, поскольку имеют большую площадь поверхности.Чем больше площадь поверхности, тем больше воздуха может пройти. Сплошные софиты обычно изготавливаются из винила с просверленными впускными отверстиями. Поскольку они виниловые, они бывают самых разных текстур и цветов, чтобы соответствовать внешнему виду и ощущениям практически любого дома.

Отдельные вентиляционные отверстия в потолке из алюминия, расположенные на расстоянии около шести футов друг от друга на карнизе под линией крыши.

Если сплошные вентиляционные отверстия в потолке похожи на вентиляционные отверстия на коньке впускного мира, то отдельные вентиляционные отверстия в потолке (наш второй тип вентиляции софита) больше похожи на вентиляционные отверстия короба.Они меньше по размеру, обычно имеют прямоугольную форму и расположены на расстоянии 5–6 футов вдоль карниза. Поскольку отдельные потолочные перекрытия разнесены, они не так эффективны, как сплошные системы, поскольку обеспечивают меньшую площадь поверхности для забора воздуха.

Независимо от того, подходит ли вашему дому индивидуальный или сплошной стиль, вентиляционные отверстия под потолком являются основой любой отличной вертикальной системы вентиляции. В сочетании с коньковой вентиляцией потолки втягивают в дом большое количество прохлады из-под карниза, а затем помогают вытеснять горячий воздух.Когда дело доходит до эффективности, сравнивать со следующими воздухозаборными отверстиями невозможно.

Фронтальные вентиляционные отверстия

Сбоку на крыше изображена двускатная форточка треугольной формы. Вентиляционные отверстия

Gable — это более старый, несколько устаревший тип воздухозаборника, который также частично выполняет функции выхлопной системы. В отличие от вертикальной вентиляции, обсуждаемой в этой статье, в фронтальных вентиляционных отверстиях используется горизонтальная или перекрестная вентиляция, которая помогает воздуху проходить через чердак. Основная предпосылка заключается в том, что воздух поступает с одной стороны чердака, а затем выходит через другую.

Двускатная вентиляция в основном используется с двускатной крышей, потому что вентиляционные отверстия могут быть размещены с каждой стороны дома. Эти вентиляционные отверстия не так эффективны на более сложных крышах, потому что поперечный ветер может быть затруднен балками, пиками, впадинами, слуховыми окнами и другими частями крыши.

Фронтальные вентиляционные отверстия бывают всех форм и размеров, наиболее популярной из которых является треугольная форма, которая находится непосредственно под пиком кровельной системы. Иногда их делают из дерева или винила, но наибольшей популярностью пользуется металл.

Важно: хотя большая площадь поверхности для вентиляции, как правило, лучше, когда дело доходит до кровли, вы должны быть осторожны, комбинируя двускатное вентиляционное отверстие с любой стратегией вертикальной вентиляции. Мы даем это предупреждение, потому что поперечный ветер часто нарушает любой поток воздуха, идущий от вертикального воздухозаборника (например, софита) к вертикальному выпускному отверстию (например, через вентиляционное отверстие). Смысл использования потолочного и конькового вентиляционных отверстий теряется, когда на изображении появляются фронтальные вентиляционные отверстия.

Вентиляционные отверстия над фасцией

Воздухозаборник над фасцией, изображенный прямо над желобом.Здесь сверху на вентиляционное отверстие кладут черепицу.

Вентиляционные отверстия на фасции, или вентиляционные отверстия на фасции, представляют собой новую форму кровельных воздухозаборников, которые предназначены в первую очередь для крыш, у которых нет карниза достаточного размера для размещения вентиляционных отверстий на потолке. Вентиляционное отверстие фасции размещается наверху облицовки и водосточного желоба, а также непосредственно под стартовым рядом черепицы.

Основная идея за вентиляционными отверстиями на фасаде состоит в том, чтобы обеспечить воздухозаборник там, где ветер ударяет по крыше, в отличие от вентиляционных отверстий на потолке, которые зависят от подъема воздуха.

Эффективность вентиляционных отверстий над фасцией сомнительна из-за их малой площади. Хотя они обычно проходят через всю нижнюю часть линии крыши, их высота составляет всего около ½ дюйма. Это резкое уменьшение доступного воздушного потока по сравнению с площадью поверхности потолочной вентиляции.

Вентиляционные отверстия на фасаде рекомендуются для домов, где нельзя использовать вентиляционные отверстия на потолке, а также на более сложных крышах, где использование одних вентиляционных отверстий на потолке нецелесообразно.

Вентиляционные отверстия на кромке капель

Изображенное здесь отверстие для отвода капель очень похоже на обычное отводное отверстие, но со встроенной вентиляцией.

Плюсы и минусы отводного отверстия на лицевой панели справедливы и для отводных отверстий на отливном крае, потому что они очень похожи по конструкции и эффективности. Имея как капельную кромку, так и облицовочные вентиляционные отверстия, воздухозаборник предназначен для попадания в крышу лобовой части, а затем втягивания холодного воздуха по внутренней стене крыши к любому вытяжному вентиляционному отверстию на пике крыши.

Отверстия по краю капель отличаются от отверстий на лицевой панели местом, где они установлены.Край водостока — это кровельный материал, который проходит непосредственно под первым рядом черепицы и предназначен для отвода воды в желоба. Обычно он сделан из ковкого металла. Вентиляционное отверстие на кромке отлива включает воздухозаборник в классический кровельный материал с небольшими отверстиями, просверленными в самом отливном крае или прикрепленными к отливному краю в качестве надстройки.

Как вы понимаете, установка очень сложна и должна выполняться только профессионалом.

Как и вентиляционные отверстия в фасции, вентиляционные люки с краями отлично подходят для крыш, которые не могут использовать достаточное количество вентиляционных отверстий на потолке для забора воздуха, но не могут сравниться с вентиляционными отверстиями на потолке.

Какой тип вентиляционного отверстия лучше всего подходит для моей крыши?

В большинстве случаев мы рекомендуем вентиляционные отверстия на потолке для впуска и коньковые отверстия для выпуска.

Для домов, в которых нет коньковой вентиляции, вентиляционные отверстия обычно являются вторым лучшим вариантом для вытяжки. А для домов, в которых не может быть софитной вентиляции, вы обнаружите, что вентиляционные отверстия фасции будут вашим вторым лучшим выбором.

При всем вышесказанном, каждый дом индивидуален. Хотя лучший вентиляционный канал для вашей крыши будет варьироваться в зависимости от стиля вашего дома и формы крыши, мы можем согласиться по двум пунктам:

Во-первых, лучше иметь воздухозаборники и , а не только одно.Во-вторых, вертикальная вентиляция намного эффективнее горизонтальной или поперечной вентиляции.
Если вам нужна новая крыша и вы хотите обсудить, какая стратегия вентиляции лучше всего подходит для вашего дома, мы здесь, чтобы помочь. Позвоните нам по телефону 857-237-7648 или отправьте запрос на оценку крыши.

12 исправлений падения, которые окупят вас

1. Усиление теплоизоляции на чердаке без отделки

Фото Брюса Форстера / Getty Images

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Детка, на улице холодно — а то скоро будет.«Так что загляните на чердак и проверьте уровень изоляции», — говорит Майк Роджерс из GreenHomes America, специализирующейся на энергоэффективных улучшениях. Помимо заделки щелей в чердачном полу и каркасе, Роджерс рекомендует повысить уровень изоляции до R-49 или даже до R-60 для большинства районов страны.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Если изоляция находится на уровне балок потолка или ниже, добавьте стекловолокно или целлюлозу — даже поверх существующих войлоков — с помощью арендованного вентилятора.Убедитесь, что материал хорошо распределен, без углублений. «Даже небольшой разрыв сильно снижает производительность», — говорит Роджерс.

ВЫПЛАТА:

Экономия до 10 процентов на счетах за коммунальные услуги.

2. Добавьте Storm Windows

Фото Келлера и Келлера

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Старые одностворчатые окна пропускают много воздуха, что создает холодные сквозняки зимой.Установив тройные штормы, вы можете значительно уменьшить проникновение воздуха и защитить эти прекрасные волнистые стекла от непогоды.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Тщательно измерьте, можно ли использовать штормы стандартного размера или нужно сделать индивидуальный заказ. Когда вы будете готовы к установке, поместите блок в оконный проем, чтобы проверить его соответствие. Очистите внешнюю раму и обшивку окна. Нанесите полоску эластомерного уплотнения на заднюю часть окружающих ласт у шторма, сверху и по бокам.Не заделывайте дно шторма: влага должна стекать через предварительно просверленные дренажные отверстия. Установите шторку в оконную раму, аккуратно приподняв ее вверх, и закрепите винтами. Отрегулируйте встроенный нижний удлинитель штормовой балки так, чтобы он опирался на подоконник.

По крайней мере, попробуйте временный изолятор окна .

ВЫПЛАТА:

Стоимость

Storms составляет небольшую часть замены окон, от 60 до 110 долларов по сравнению с 300 до 700 долларов, и дает экономию энергии в размере 13 процентов (21 процент в случае штормов с низким энергопотреблением).

Storm Window How-To

Иллюстрация Джо МакКендри

A. Закупоривайте боковые и верхние ласты штормовой трубы, но не нижнюю.

B. Вставьте блок внутрь оконной рамы.

C. Закрепите ласты на раме, закрутив винты по периметру устройства.

D. Постучите по удлинителю шторма.

3. Застегнуть внутренние двери в подвал и гараж

Фото Кристины Ларсен

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Вам нужно беспокоиться не только о входных и задних дверях. Холодный воздух также может попадать в дом через щели вокруг любой двери, ведущей в неизолированное пространство, например, в гараж или подвал.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Уплотнитель сверху и по бокам и добавить недорогой дверной уплотнитель снизу. TOH Генеральный подрядчик Том Сильва рекомендует щетку для дерева, которую вы можете окрасить или окрасить, чтобы она соответствовала вашей двери, и которая имеет прикрепленную нейлоновую щетку, чтобы повторять контуры неровного пола или коврового покрытия. Подметки обычно нужно обрезать по размеру, поэтому сначала обязательно измерьте ширину двери. Чтобы изолировать верхние и боковые косяки, используйте клейкую ленту из вспененного материала высокой плотности или виниловые прокладки с гвоздями. Что касается косяка со стороны петель, то клейкая лента премиум-класса из резины EDPM сохранит свою форму после многих лет использования.

ВЫПЛАТА:

За 20 долларов и 30 минут вашего времени уменьшите проникновение холодного воздуха на целых 11 процентов.

Дверной уплотнитель How-To

Иллюстрация Джо МакКендри

A. Нанесите клейкие ленты или полоски с гвоздями на верхние ограничители дверцы и косяки со стороны замка.

B. Используйте съемную резиновую полоску для косяка со стороны петель.

C. Закрепите щеточную щетку внизу дверцы.

4. Уплотнение выпускных отверстий

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Внешние вентиляционные отверстия, особенно те, которые используются для сушилки для белья или вентилятора для всего дома, позволяют нагретому воздуху выходить из вашего дома, впуская холодный наружный воздух внутрь.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Замените вентиляционное отверстие сушилки с жалюзи или металлической заслонкой на уплотнение вентиляционного отверстия сушилки (около 20 долларов; дверь Battic), которое состоит из коленчатой трубы с пластиковой крышкой и челноком.Когда сушилка используется, плавающий челнок под колпаком поднимается, выпуская теплый воздух, ворсинки и влагу. Когда челнок не используется, он опускается вниз, чтобы закрыть отверстие и предотвратить сквозняки. Для вентилятора для всего дома соорудите простую коробчатую крышку из жесткого пенопласта (используйте изоленту из фольги для швов), чтобы закрыть вентилятор в холодные месяцы, когда он не используется. Изнутри дома наденьте крышку на вентилятор и закрепите ее на раме с помощью липких лент на липучке. Только не забудьте снять крышку перед тем, как включить вентилятор весной.Этот вид самодельного покрытия также может помочь изолировать стенные или оконные кондиционеры, которые не используются круглый год.

ВЫПЛАТА:

Вентиляционное уплотнение может предотвратить выход 4 процентов нагретого воздуха из вашего дома.

5. Удалите агрессивные лозы

Фото Рассела Кея

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

На кирпичных или каменных фасадах домов альпинисты с присосками, такими как Virginia Creeper, вытаскивают известь из раствора, создавая точки входа для воды.Виноградная лоза также удерживает влагу на стенах, что может нанести ущерб деревянным доскам, замедляя их высыхание после дождя и вызывая гниение. Если лозы попадут между досками, они могут раздвинуть их.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

«Снимите все лозы, работая сверху вниз; срежьте их у основания и выкапывайте корни», — говорит ландшафтный подрядчик TOH Роджер Кук. Чтобы удалить любые остатки, оставшиеся на деревянной обшивке, сделайте быстрый проход с помощью орбитальной шлифовальной машины.Приходите весной, нарисуйте гербицид на любом новообразовании.

ВЫПЛАТА:

Вы избежите необходимости тратить до 25 долларов на квадратный фут на профессиональную перетяжку строительного раствора. Для деревянных домов уклонитесь до 3000 долларов, чтобы перестроить сгнившую стену из обшивки.

6. Установите солнечный вытяжной вентилятор на крыше

Фото: Kansas City Star / Getty Images

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Зимой тепло может растапливать снег на крыше, который затем снова замерзает, забивая желоба льдом.Вода, стекающая с крыши, задерживается плотиной и, в конечном итоге, поддерживает крышу, проходит под черепицей и просачивается в дом.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

«Уловка состоит в том, чтобы поддерживать одинаковую температуру верхней и нижней стороны крыши», — говорит Том Сильва. Один из способов сделать это на недостроенных чердаках — использовать вентилятор на крыше с солнечной системой вентиляции, который втягивает холодный наружный воздух через существующие впускные отверстия в потолке или фронтоне и выводит теплый воздух, накопившийся под крышей. Вентилятор с питанием от солнца, который стоит около 300 долларов, еще больше экономит ваши деньги летом, охлаждая чердак, чтобы вашему кондиционеру не приходилось работать так тяжело.

ВЫПЛАТА:

Вы сэкономите 5000 долларов на замене гнилого каркаса крыши, а также повреждений потолка и стен.

Инструкции по работе с крышным вентилятором на солнечных батареях

Иллюстрация Джо МакКендри

Для начала забейте гвоздь в нижней части крыши, чтобы отметить расположение вентилятора. Гвоздь должен находиться на полпути между двумя стропилами и близко к верху крыши.

A. Сделайте циркуль из деревянной планки с винтом на каждом конце и вытравите круглый шаблон на черепице в том месте, где будет идти вентилятор.

B. Разрежьте черепицу и подкладку, чтобы обнажить кровельную обшивку. Отметьте второй круг меньшего размера и сделайте вырез в виде вентилятора сабельной пилой. Удалите черепицу вокруг выреза, чтобы свет от вентилятора перекрывал обшивку крыши.

C. Закрепите вокруг выреза трехполимерный кровельный герметик.

D. Установите вентилятор и закрепите его винтами. Затем нанесите бусину герметика по свету вентилятора. Установите черепицу.

7. Замените поврежденную битумную черепицу

Фото Vstock / Alamy

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Многие протечки вызваны сломанной черепицей или ржавым гвоздем, из-за которого черепица соскользнула с места. Теперь капля может позже превратиться в наводнение, и последнее место, где вы хотите быть в холодный зимний день, — это крыша.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Обнаружьте повреждения с земли в бинокль или присмотритесь к карнизу с лестницы. На крыше используйте монтировку, чтобы ослабить черепицу над поломанной. Затем подденьте гвозди, удерживающие поврежденную черепицу, чтобы удалить ее. Вставьте новую черепицу такой же ширины и закрепите ее гвоздями.

ВЫПЛАТА:

Устранение утечки до ее возникновения может сэкономить 300 долларов или более на ремонте потолка или стены и до 6000 долларов на устранение плесени.

8. Заплатить трещины на проезжей части

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Небольшие трещины и ямы в асфальте могут быстро превратиться в большие щели и выбоины, если в них попадет снег и лед.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Подождите мягкого дня; Смолеподобные средства для ремонта асфальта лучше всего подходят для податливых материалов. Удалите из отверстия свободный мусор и убедитесь, что поверхность высохла. Используя пистолет для герметика, введите герметик (попробуйте Dupont 7906 Driveway & Repair Caulk, около 18 долларов за упаковку из четырех штук) в отверстие.Утрамбуйте уровень герметика деревянной палочкой.

ВЫПЛАТА:

Удаление мелких трещин может сэкономить от 3 до 6 долларов на квадратный фут, чтобы восстановить всю подъездную дорожку.

9. Удлините короткие водосточные трубы

Иллюстрация Джо МакКендри

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС:

Сильный зимний дождь может вызвать скопление воды возле фундамента вашего дома, если отвод водосточной трубы слишком короткий.По словам Роджера Кука, эта вода может проникнуть в фундамент и попасть в дом, нанося ущерб по пути в виде плесени, насекомых или гниения. Контрольными признаками могут быть мокрое пятно в подвале после дождя или расширяющиеся трещины в фундаменте.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

Прикрепите гибкий удлинитель водосточной трубы, который подсоединен к длине дренажной трубы, проложенной чуть ниже уровня земли; труба должна направлять воду на расстояние не менее 10 футов от фундамента вашего дома.Вместо того, чтобы отправлять эту отведенную воду в сухой колодец или сливать ее в ливневую канализацию, включите ее, прикрепив еще один отрезок перфорированной трубы, обернутой ландшафтной тканью, которая будет рассеивать воду для подпитки ваших цветочных клумб. Чтобы обеспечить надлежащий дренаж, положите перфорированную трубу на 3-6-дюймовую подушку из промытого камня. Смотрите наше полное руководство по расширению водосточных труб здесь.

ВЫПЛАТА:

Вы сэкономите от 10 000 до 30 000 долларов на поднятия дома и замены сгнившей балки, плюс от 1 000 до 3 000 долларов на ремонт поврежденных балок.

10. Быстрая замена: привинчивание наружных светодиодных ламп

Более короткие дни означают, что вам нужно уличное освещение, чтобы найти дорогу, не спотыкаясь. Так что воспользуйтесь этой возможностью, чтобы заменить перегоревшие лампы накаливания на светодиодные лампы, которые ввинчиваются прямо в ваши существующие светильники. Для получения яркого луча, равного 75-ваттной лампе накаливания, попробуйте светодиодный узкий прожектор серии Ultra High-Performance от Sylvania. Хотя светодиоды дороги, они более долговечны и потребляют на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания.Они также могут прослужить 22 года и более, поэтому вам, возможно, никогда не придется подниматься по лестнице, чтобы снова заменить перегоревшую лампочку.

11. Быстрая замена: установите термостат и забудьте о нем

Фото Райана Беньи

Это человеческая природа — возиться с температурой в необычно жаркий или холодный день. Но переопределение предустановок на программируемом термостате тратит впустую энергию и сводит технологию к старой поворотной шкале.Добейтесь максимальной производительности и сэкономьте до 180 долларов в год на отоплении и охлаждении, поддерживая фиксированную температуру не менее восьми часов за раз, например, пока вы спите.

12. Быстрая замена: промойте водонагреватель

Фото Райана Беньи

Отложения вытесняют воду и не позволяют нагревателю работать на полную мощность. Промывая бак один раз в год, обычно перед зимой, вы не потратите зря деньги на нагревание этого мусора.Начните с выключения нагревателя и дайте резервуару остыть; затем отключите подачу воды. Если сила тяжести на вашей стороне, подсоедините шланг к сливному крану и проложите его к сливу в полу. Если у вас нет слива, отправьте воду в раковину или ведро с помощью бурового насоса (насадки, которая откачивает воду из нагревателя). Обычно достаточно слить 3 галлона, но, возможно, вам придется наполнить и промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

* Этот пост содержит партнерские ссылки для покупок. Спасибо за вашу поддержку!

12 различных типов вентиляционных отверстий на крыше

Независимо от того, добавляете ли вы вентиляционные отверстия на крышу или чердак, вы обнаружите, что знание различных типов вентиляционных отверстий будет полезно для выбора правильного типа для установки в вашем доме.

Идея вентиляционных отверстий на крыше существовала сотни лет: естественные вентиляционные отверстия использовались в китайских зданиях во времена династии Тан, естественные вентиляционные каналы в пещерах буддийских монахов и улавливатели ветра, включенные в арабскую архитектуру.

Вентиляционные крыши со шпилями, башнями или куполами можно найти в разных зданиях, от амбаров до соборов. Строительные нормы и правила для естественной вентиляции крыши появились только в 1940-х годах.

Кровельная вентиляция в холодном климате отводит влагу и поддерживает холодную температуру кровли, чтобы избежать образования ледяных плотин. В жарком климате вентиляционные отверстия на крыше удаляют горячий воздух с крыши или чердака, уменьшая нагрузку на систему кондиционирования воздуха.

Связанный: Типы черепицы | Варианты ремонта крыши своими руками | Стили вальмовой крыши | Детали кровельного желоба

Тип

Вентиляционное отверстие

Нажмите, чтобы узнать цену

Это статические вентиляционные отверстия без движущихся частей, которые устанавливаются над отверстием в крыше.Используя естественную конвекцию, они делают отверстие в крыше, через которое влага и горячий воздух выходят из дома. Как правило, они сделаны из очень твердого пластика, но также доступны и металлические, и их можно купить в различных цветах, чтобы они лучше всего подходили к крыше вашего дома.

Хотя их можно установить в любом месте на крыше, они намного эффективнее, когда они устанавливаются рядом с коньком крыши, так как это позволяет отводить большую часть влаги и тепла.Поскольку они не являются самыми эффективными вентиляционными отверстиями для крыши на рынке, для достижения наилучших результатов обычно требуется несколько вентиляционных отверстий в одном доме.

Ветряная турбина

Нажмите, чтобы узнать цену

Хотя в них есть движущиеся части, для их движения не требуется электричество, а энергия ветра. Пока дует ветер, вентиляционные отверстия ветряных турбин отлично справляются с выводом большего количества горячего и влажного воздуха из дома, но когда нет ветра, они похожи на вентиляционные отверстия по своей эффективности.Поскольку ветряные турбины могут быстро изнашиваться, когда они используются в ветреной местности, рекомендуется выбирать те, которые имеют шарикоподшипники с постоянной смазкой или пластиковые втулки.

Это гарантирует, что вентиляционное отверстие не изнашивается преждевременно. Менее дорогие версии имеют тенденцию пищать во время движения. Вращение турбины — это то, что действительно способно вытягивать влагу и горячий воздух из чердака дома, что помогает предотвратить повреждение.

Коньковая вентиляция

Нажмите, чтобы узнать цену

Это еще один тип статических вентиляционных отверстий для крыши, у которых нет движущихся частей.В отличие от вентиляционных отверстий или ветряных турбин, эти вентиляционные отверстия очень длинные и расположены по всей длине дома вдоль верхнего гребня. Это означает, что у вас будет много вентиляции и что, если они были установлены правильно, будет очень трудно сказать, что у вас есть вентиляционные отверстия на крыше, что делает их очень привлекательными.

Благодаря своему размеру они очень эффективны для вывода влаги и горячего воздуха с вашего чердака, а когда они используются в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке, они невероятно эффективны.Поскольку они не создают горячие или холодные участки на чердаке, как другие вентиляционные отверстия, вам не нужно беспокоиться о том, что части вашей крыши стареют быстрее, чем другие. Это может помочь продлить срок службы вашей крыши, и это хороший повод подумать о таком типе вентиляционных отверстий.

Вентиляционное отверстие

Нажмите, чтобы узнать цену

Вентиляционные отверстия

работают на электричестве и полагаются на большие вентиляторы, которые отводят всю влажность и горячий воздух с чердака вашего дома. Они доступны во многих разных цветах, поэтому они будут гармонировать с вашей крышей, а некоторые из них имеют расширенные функции, которые делают их не только простыми в использовании, но и невероятно полезными.Одна замечательная особенность, которую следует учитывать, — это вентиляционное отверстие со встроенным регулируемым термостатом.

Это позволит домовладельцу настроить вентилятор на автоматическое включение при достижении определенной температуры на чердаке, что гарантирует защиту чердака от перегрева. Также доступны некоторые модели с гигростатами. Они работают так же, как вентиляционные отверстия с термометром, за исключением того, что они включаются, когда на чердаке будет определенный уровень влажности.

Хотя большинство вентиляционных отверстий встроено в электрическую систему дома, есть некоторые, которые работают от солнечных батарей. Они, как правило, очень тихие и отлично справляются с вентиляцией вашего дома. Одна из проблем, с которой сталкиваются некоторые домовладельцы, когда у них установлены тихие модели, заключается в том, что они не знают, когда вентиляционное отверстие ломается и перестает работать. По этой причине рекомендуется регулярное тестирование.

Одна проблема, с которой сталкиваются некоторые люди, когда они используют вентиляционные отверстия в своем доме, заключается в том, что они вытягивают прохладный воздух из дома на чердак, чтобы охладить воздух на чердаке во время пиковых летних температур.Поскольку вентиляционные отверстия достигают этого, вытягивая более холодный воздух из дома через осветительные приборы, доступ на чердак и даже через отверстия для проводки, они могут сделать очень дорогим охлаждение вашего дома, поскольку они постоянно удаляют более прохладный воздух из вашего дома и перемещают его в чердак.

Вентиляционное отверстие купола

Нажмите, чтобы узнать цену

Хотя вентиляционные отверстия купола очень привлекательны, они часто используются только для украшения. Однако вы можете использовать вентиляционное отверстие купола как статическое вентиляционное отверстие. Эти вентиляционные отверстия расположены на высоких стенах и обрамляют проем, вырезанный в крыше для выхода влаги и горячего воздуха.Они могут быть действующими вентиляционными отверстиями на крыше, но обычно они используются в качестве вспомогательных вентиляционных отверстий для другой основной системы, потому что они не так надежны и не обладают такими же возможностями, как другие вентиляционные системы.

Вентиляционный канал Off Ridge

Многие люди ошибочно принимают коньковые вентиляционные отверстия за вентиляционные отверстия коробки, и, хотя они очень похожи по своим функциям, у них есть некоторые различия. Эти вентиляционные отверстия представляют собой статические вентиляционные отверстия, которые размещаются над отверстиями в крыше рядом с коньком крыши. В отличие от вентиляционных отверстий коробки, которые имеют квадратную форму, вентиляционные отверстия за коньком обычно намного длиннее и тоньше.Они позволяют влаге и горячему воздуху выходить с чердака, но они не так эффективны, как другие типы вентиляционных отверстий на крыше, и дома, как правило, должны иметь несколько таких устройств для достижения наилучших результатов.

Вентиляционное отверстие под потолком

Нажмите, чтобы узнать цену

Эти дефлекторы устанавливаются в карнизы и потолки и обычно изготавливаются из алюминия или ПВХ. Они отлично подходят для увеличения потока воздуха через чердак и для вывода влаги и горячего воздуха, особенно если в вашем доме есть небольшие вентиляционные отверстия на крыше.Эти вентиляционные отверстия позволяют воздуху внутри чердака выходить через самое нижнее место потолка и обеспечивают невероятную вентиляцию и движение воздуха, когда они используются вместе с коньковыми вентиляционными отверстиями, которые проходят по всей длине крыши.

Вентиляционное отверстие для теплицы

Нажмите, чтобы узнать цену

Этот тип вентиляции на крыше используется только в теплице, а не в обычном доме, потому что он полностью открывается и подвергает внутреннюю часть теплицы воздействию элементов. Их нужно открывать вручную, если вы хотите уменьшить жару и влажность внутри теплицы, но, поскольку они такие большие, они могут быстро снизить внутреннюю температуру, что может спасти жизнь растений и рассады.В отличие от вентиляционных отверстий на крыше, которые установлены в вашем доме, этот тип не работает, если он не открыт, а это означает, что человек, использующий это вентиляционное отверстие на крыше, должен быть готов открывать и закрывать вентиляционное отверстие в качестве монитора и контролировать температуру и влажность внутри теплица.

Тип операции

Статический

Нажмите, чтобы узнать цену

Этот тип вентиляции на крыше идеален, если вы не хотите подводить электричество к вентиляционному отверстию или просто хотите пассивно позволить влаге и горячему воздуху покидать чердак.Их можно разместить по всей крыше, они бывают разных стилей, цветов и размеров. Смешивая типы, которые вы выбираете, или установив несколько статичных вентиляционных отверстий на крыше, вы можете убедиться, что у вас есть возможность выпускать как можно больше горячего воздуха с вашего чердака.

Перемещение

Нажмите, чтобы узнать цену

Движущиеся вентиляционные отверстия обладают преимуществом активного удаления горячего воздуха и влаги с вашей крыши, но вам придется полагаться на энергию ветра, чтобы управлять этими вентиляционными отверстиями на крыше. Самый распространенный тип вентиляционных отверстий подвижной крыши — это ветряная турбина.Их очень легко узнать, поскольку они довольно большие по сравнению с другими типами вентиляционных отверстий на крыше, и они имеют тенденцию скрипеть или дребезжать при движении. Проблема с этим типом вентиляции на крыше заключается в том, что в тихий день у вас не будет вентиляции, которая вам нужна или которую вы получали бы от электрического вентиляционного отверстия на крыше.

Электрооборудование

Нажмите, чтобы узнать цену

Хотя вам придется провести электричество к вентиляционному отверстию на крыше, если вы выберете электрический вариант, это обеспечит постоянное наличие вентиляционного отверстия на крыше.Если вы живете в очень жарком районе или страдаете от большого количества влаги на чердаке, то это отличный вариант, так как вам не придется беспокоиться о том, могут ли тепло и вода пассивно выходить из вашей крыши через вентиляционное отверстие. . Для достижения наилучших результатов важно нанять профессионала, который установит этот тип вентиляционного отверстия на крыше, а его найм обеспечит вашу безопасность и его правильную работу.

Солнечная

Нажмите, чтобы узнать цену

Если вам нужна вентиляционная решетка с питанием, а не статическая, но вы не хотите, чтобы к ней подводилось электричество, то выбор в пользу солнечной батареи — хороший выбор.У них будет солнечная панель, которая находится на крыше для вентиляции, поэтому вы должны убедиться, что вы живете в районе без деревьев, которые не позволят солнцу попасть на панель.

Важно изучить свой новый кровельный вентиль до того, как он будет установлен, особенно если у вас нет большого опыта работы с солнечными технологиями, чтобы вы понимали, как оно работает, и могли выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. В противном случае у вас может быть установлен вентиляционный люк на крыше, который не соответствует вашим потребностям или не обеспечивает необходимое движение.

Связанный: Детали фермы крыши | Типы кровельных ферм | Дома с двускатной крышей

Основы вертикальной вентиляции жилых помещений

Пожарное поле опасно и может быть неумолимым для бригад, которые не работают правильно и безопасно. Это не место, чтобы появляться без репетиций. По мере того, как основы вертикальной вентиляции были осознаны, и основы были отработаны, был достигнут небольшой выигрыш в эффективности пожаротушения.

В сочетании с опытом, со временем, вертикальная вентиляция добавилась к замечательному навыку и тому, что некоторые назвали бы хлебом с маслом того, что делают компании по производству лестниц.

Далее следует взгляд на вертикальную вентиляцию жилых помещений от отправки до завершения «кругового обхода» от крыши. От побережья до побережья бывают разные типы крыш для жилых домов, в том числе черепичные и крутые. Последние два примера требуют специальной техники вентиляции, которая не рассматривается в этой статье, хотя можно применить многие из обсуждаемых здесь основ.

Увеличенный

Увеличение размера начинается после получения сигнала тревоги. Бригады, у которых есть практические знания о типах строительства домов в районе их первой очереди, могут начать мысленно готовить план действий.

Прослушивание радио репортажа с места происшествия от компании, прибывшей первым, или сообщений о тревоге также помогает сформулировать план игры.

Перед тем, как сойти с грузовика, члены экипажа должны знать: свою роль; какие инструменты они должны носить с собой; наземная лестница подходящей длины для заброса на крышу; кто обращается в ЖКХ; специфические обязанности на крыше; вырезать последовательности; и куда гулять. На пути к костру неподходящее время для выполнения заданий.

Когда задействованы воздушные тормоза на лестнице, это хорошее время для офицера компании, чтобы сделать мысленный снимок условий.Где и какой дым или огонь исходит из дома? Похоже, это пожар в комнате и ее содержимом, или это связано со структурой? Есть ли дым под давлением, что указывает на высокую температуру, или это похоже на пожар на чердаке, показывающий с одного или обоих концов фронтона?

К тому времени, когда бригада фактически «построит» крышу, есть большая вероятность, что условия будут другими, и знание того, как и где изменился пожар, является хорошей информацией.

Если возможно, сотрудник компании должен заглянуть на задний двор.Это может дать визуальный ключ к пониманию условий. Например, очаг пожара может быть подтвержден много раз, когда он вырывается из заднего окна спальни, что указывает, где именно над ним эффективно вентилировать.

При проведении обмера бригада может изучить условия, например посмотреть на карниз крыши. Иногда домовладельцы заменяли крышу дома, просто добавляя новую битумную черепицу, а не удаляя старую. В таких обстоятельствах ожидайте более толстого настила крыши и более медленного темпа использования бензопилы.

Лестницы наземные

Найдите наземные лестницы в углу дома, где конструкция наиболее прочная; избегайте размещения их перед дверями и окнами.

Часто правильным выбором является установка 16-футовой прямой наземной лестницы на одноэтажный дом. Если вы используете приставную лестницу для двухэтажного дома, не забудьте, что муховая секция должна быть вне дома или подальше от дома. Это требование NFPA 1932: Стандарт по использованию, техническому обслуживанию и эксплуатационным испытаниям наземных лестниц для пожарных отделений во время эксплуатации .

При установке наземных лестниц также помните о неустойчивых поверхностях грунта, препятствиях на земле, воздушных проводах, ветвях деревьев и твердых поверхностях, таких как бетонные проезды. Последнее важно, если на торце / шпоре лестницы отсутствует подкладка, потому что лестница, поставленная на бетон, может легко соскользнуть, если кто-то не будет осторожно подпирать лестницу своей ногой (это называется опорой).

Перед подъемом убедитесь, что если вы используете фал, он правильно привязан.Также проверьте наличие хорошего угла подъема, вытяните лестницу примерно на три ступени над линией крыши и не перемещайте лестницу, когда она встала на место, потому что пожарные, находящиеся на крыше, ожидают, что она будет там, когда они выходят. (Хорошей идеей является установка второй лестницы для другого выхода.)

Перед доступом на крышу

Уровень укомплектования персоналом вашего отдела и стандартные рабочие процедуры (СОП) будут определять, сколько пожарных отправится на крышу, но использование трех человек для выполнения вентиляционного отверстия обеспечивает хорошее распределение рабочей нагрузки и управляемое количество пожарных для офицера компании. наблюдать.Четвертый член экипажа может обеспечить коммунальные услуги, а затем стать глазами на земле для экипажа на крыше. (Помните, что не во всех домах есть и электричество, и газ, но если оба они защищены, сообщите об этом командиру инцидента [IC].)

Перед тем, как подняться на крышу с земли, сотрудник компании может использовать тепловизионную камеру (TIC), чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки горячей точки на крыше, что может помочь в выборе безопасного и эффективного места для вентиляции. .(Примечание: TIC не очень хорошо показывают тепловую сигнатуру на крыше, нагретой солнцем.) Вы можете продолжать использовать TIC при подъеме по лестнице на крышу, чтобы укрепить выводы с земли.

Оборудование, которое доставляется на крышу, может отличаться в зависимости от отдела, но использование двух бензопил дает возможность, если с одной из них возникнут механические проблемы. Другие инструменты, которые обычно используются: по крайней мере, один топор с плоской головкой (в случае, если обе пилы выйдут из строя, вы можете использовать плоскую часть топора, чтобы сделать импровизированные «надрезы» в крыше, чтобы сделать отверстие) и крюк для мусора, чтобы пробить крышу.

Всегда надевайте полный комплект СИЗ — без исключений — и тренируйтесь в них, чтобы вам было удобно носить их при лазании и использовании пилы. (Практика ночью — тоже разумная идея. Большинство тренировок проходит днем в почти идеальных условиях.)

Во время тренировки помните о процессе вентиляции на хорошо знакомой опоре. Убедитесь, что повторение раскатных ферм, расположенных в одном месте, и очевидные параметры вентиляционного отверстия не приводят к самоуспокоенности. Помните: рутина становится смертельной, когда вы не видите ее цели.После того, как вы откроете настил крыши, убедитесь, что нижний потолок пробит крючком для мусора, чтобы выпустить тепло и дым изнутри дома. Фото Джейсона Коулмана-Кобба

Кровельные работы

Офицер роты должен вывести команду на крышу и нести крюк для мусора и ТИЦ. Он должен начать пробивать крышу еще до того, как наступить на нее.

При ходьбе по крыше убедитесь, что звук достаточно сильный, чтобы имитировать ваш вес. Это действие может указывать на то, что целостность крыши может быть нарушена из-за того, что несущие фермы ослаблены огнем.

Чтобы уменьшить вероятность создания сосредоточенной нагрузки, члены бригады должны держаться на расстоянии около четырех футов друг от друга при продвижении по крыше. Используйте свой личный свет ночью и не ступайте туда, где вы не видите. При выборе вентилируемой стороны остроконечной крыши по возможности учитывайте направление ветра. Сильный ветер может вытолкнуть дым, который выходит из вентиляционного отверстия, обратно в чердак или, по крайней мере, ограничить выброс дыма и тепла под давлением.

Офицер роты должен пройти как можно ближе к очагу пожара, повернуться на 90 градусов и прозвучать в зоне, которую нужно вырезать, которая обычно находится у пика как можно выше на крыше.Опыт показал, что отверстие размером 4 x 8 футов хорошо работает в домах с современной (читай: синтетической конструкцией) мебелью. (Фунт горящей пластмассы производит в 500 раз больше дыма и больше БТЕ, чем фунт горящей древесины.) Отверстие такого размера снижает риск распространения огня по чердаку; отверстие меньшего размера — скажем, 4 x 4 фута — могло бы предотвратить достаточно быстрый выход поднимающихся БТЕ, чтобы исключить вероятность того, что тепло и дым распространятся вбок. Отверстие размером 4 x 8 футов также снижает необходимость тратить драгоценное время на увеличение отверстия меньшего размера или вырезание дополнительных отверстий.

Согласно исследованию 2013 года эффективности вертикальной вентиляции и тушения тактики пожарной службы в односемейных домах , которое было проведено Исследовательским институтом пожарной безопасности UL (UL FSRI) под авторством Стивена Кербера: «Однажды пожар был В условиях ограниченного количества топлива, чем больше отверстие, тем лучше становились условия для потенциальных жертв или пожарных, работающих внутри сооружения ».

Все это говорит о том, что может потребоваться дополнительное отверстие (отверстия), если офицер компании не считает, что существует достаточный сброс БТЕ / тепла / дыма, чтобы эффективно облегчить условия ниже и сделать ситуацию более приемлемой для внутренних бригад.Если требуется дополнительное отверстие, двигайтесь от первого отверстия к выходу и безопасной зоне.

В исследовании UL FSRI также отмечается: «Вентиляция над огнем — лучший выбор, если ваша пожарная атака скоординирована».

Последовательность разрезов для создания вентиляционного отверстия должна представлять собой хорошо отрепетированный «танец», основанный на СОП отдела или предпочтениях и опыте должностного лица компании. Также помните о глубине вашей бензопилы, чтобы не прорезать поддерживающие фермы. В начале работы по вентиляции сотрудник компании должен занять безопасное положение, чтобы следить за состоянием крыши и обеспечивать более благоприятную радиосвязь.

Координация с внутренними бригадами

Прежде чем открывать жалюзи на вентиляционном отверстии, убедитесь, что сектор / группа крыши или IC согласовали с внутренними бригадами применение воды для тушения пожара. Вентиляционное отверстие создаст путь для воздушного потока, который, скорее всего, начнется при открытии входной двери. Это вызовет увеличение скорости тепловыделения, что позволяет огню расти до тех пор, пока вода не заберет энергию и не уменьшит его рост, когда вертикальная вентиляция работает лучше всего.

Отчеты внутренних бригад, указывающие, когда начинаются усилия по подавлению, являются «золотыми самородками» для IC, и эта информация помогает достичь тактической цели повышения выживаемости пострадавших и пожарных.

Учитывая шум от бензопилы, неплохо развить на крыше сигналы руками или другой способ общения на крыше, кроме разговора. Важно отметить, что любые разрезы, сделанные на крыше, должны включать 4-дюймовые перекрытия. Это снижает усилие, необходимое для открытия жалюзи, и ускоряет процесс.

По совпадению, создавая жалюзи с настилом крыши, убедитесь, что они расположены так, чтобы ветер не попадал в жалюзи и не направлялся вниз на чердак, а вместо этого отклонялся вверх и в сторону от чердака.

После вскрытия настила крыши убедитесь, что нижний потолок пробит крюком для мусора для выпуска тепла и дыма изнутри дома. Имейте в виду, что чердак — это обычное место для хранения вещей, и вы можете столкнуться с предметами, которые не позволят вам успешно пробить потолок.

После успешного завершения всего процесса вертикальной вентиляции офицер роты уйдет с крыши, производя звуковой сигнал, пока команда идет тем же маршрутом (если это безопасно). Перед тем, как спуститься с крыши, в безопасном месте, сотрудник компании предоставит IC полный отчет о крыше, нарисовав точную картину условий и подтвердив целостность крыши.

После того, как бригада окажется на земле, сотрудник компании должен передать независимому консультанту отчет о подотчетности персонала (PAR), включая четвертого пожарного, который не поднялся на крышу.Перед тем, как сообщать PAR, рекомендуется получить от экипажа низкие показания и спросить членов команды, как они себя чувствуют, в ожидании получения другого задания от независимой комиссии.

Наконец, в рамках обслуживания клиентов, после того, как пожар потушен, капитальный ремонт завершен и как можно больше остаточного дыма вышло из конструкции, прибейте кусок тяжелого пластика с деревянными полосами для закрутки, чтобы закрыть отверстие, которое было создан в крыше. Это предотвратит попадание дождя или снега и нанесет дополнительный ущерб.

Вернуться к основам

Нет ничего более полезного для пожарного, чем успешный результат работы, которая является результатом времени, потраченного на понимание основ. Правильно выполненное вертикальное вентиляционное отверстие улучшит устойчивость экипажей внутри, поможет в поисково-спасательных работах и уменьшит материальный ущерб от дыма.

По данным NFPA, в период с 2013 по 2017 годы пожарные службы США ежегодно реагировали в среднем на 345 000 пожаров в домах. Скорее всего, у вас будет шанс вернуться к основам.

Кровельная вентиляция: 3 причины, по которым это важно

Вы, наверное, уже знаете основы вентиляции. Вентиляция — это поток воздуха через систему впуска и выпуска. Вентиляция важна, потому что она продлевает срок службы вашей крыши, снижает затраты на электроэнергию и снижает экстремальные температуры в помещении.

Необходимость вентиляции крыши не была подтверждена документально до начала-середины 20 века.

Именно тогда такие организации, как Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ранее ASHVE) и Лаборатория лесных товаров, осознали, что проблемы с конденсацией в зданиях могут быть вызваны плохой вентиляцией крыши.

Теперь мы более подробно рассмотрим, как вентиляция работает в вашем доме.

Как работает вентиляция крыши?

Надлежащая вентиляция на чердаке позволяет воздуху проходить через чердак, что предотвращает его перегрев и образование влаги. Вентиляция работает только при поступлении воздуха. Существует два основных метода создания воздушного потока на чердаке: механический и естественный.

Механический. Требуется источник питания.
Натуральный. По возможности используется естественная вентиляция крыши. Эффект суммирования и эффект ветра работают вместе для естественной циркуляции воздуха.

Эффект стека возникает, когда горячий воздух поднимается вверх и создает более высокое давление в высоких точках чердака. Выходящий горячий воздух известен как выхлоп . Однако этот горячий воздух не может выйти без входа для более холодного воздуха с низким давлением. Поступающий холодный воздух обозначается как всасываемый .

Когда ветер дует с внешней стороны крыши и увеличивает объем всасывания и выхлопа, это известно как эффект ветра . Воздухозаборник и вытяжка создают естественный поток воздуха для создания хорошо вентилируемого чердака.

Это видео объясняет, как работает вентиляция крыши:

Кровельная вентиляция в рабочем состоянии

Системы кровельной вентиляции уникальны для каждого дома. При вентиляции крыши необходимо учитывать такие факторы, как требования норм, региональный климат, дизайн крыши и потолка.

Существует два основных типа кровельной вентиляции:

Выхлопные отверстия
Воздухозаборники

Выхлопные отверстия: Эти вентиляционные отверстия позволяют выходить выхлопным газам.

Наиболее распространенным типом вытяжных отверстий являются ребристые отверстия . Их устанавливают на пересечении двух плоскостей кровли (известных как коньки). Обычно они изготавливаются из формованного ударопрочного сополимера и устанавливаются под последним слоем черепицы, что придает крыше цельный вид.Для неподготовленного глаза вентиляционные отверстия могут быть почти незаметны.

Жалюзи на крыше, двускатные жалюзи, ветряные турбины и вентиляторы чердаков — все это видимые вытяжные вентиляционные отверстия, которые устанавливаются снаружи вашей крыши. Как и вентиляционные отверстия на коньках, жалюзи на крыше и фронтальные жалюзи работают без использования электричества.

Ветровые турбины также работают без источника энергии, но они лучше всего работают с постоянным источником ветра и не так эффективны, как коньковые вентиляционные отверстия.

Вентиляторы

Power на чердаке, работающие от источника питания, являются вариантом вытяжной вентиляции для определенных конструкций крыш или участков без сильного ветра.

Воздухозаборные отверстия: Эти отверстия еще труднее обнаружить.

Как и ребристые вентиляционные отверстия, краевые вентиляционные отверстия также изготовлены из сополимерного материала. Эти воздухозаборники, расположенные по краям крыши, могут быть установлены на карнизе под потолком, на краю водостока или под черепицей на краю крыши. Приточные вентиляционные отверстия работают с вентиляционными отверстиями конька, позволяя холодному воздуху попадать в чердак, а теплый воздух выходит через вентиляционные отверстия конька.

Теперь, когда мы рассмотрели, как работает вентиляция и как правильно вентилировать крышу, давайте подробнее остановимся на преимуществах вентиляции крыши.

3 преимущества кровельной вентиляции

Вентиляционные отверстия на крыше важны, потому что они продлевают срок службы вашей крыши, снижают затраты на электроэнергию и снижают экстремальные температуры в помещении. Они также предотвращают повреждение вашей черепицы и предотвращают ее растрескивание.

1. Продлевает срок службы крыши

Вы когда-нибудь видели, чтобы сосульки скапливались по краям крыш и водостоков? Это нарастание льда известно как обледенение. Вы можете видеть сосульки, но не видите повреждений, которые они наносят краю вашей крыши.

Обледенение происходит, когда тепло изнутри вашего чердака объединяется с теплом от солнца, чтобы растопить снег и лед на вашей теплой крыше. Когда образовавшаяся вода стекает к краю крыши, она снова начинает замерзать. По мере того как лед и вода накапливаются по краям вашей крыши, они могут скапливаться за кровельными материалами или под ними, вызывая повреждение всей вашей кровельной системы, чердака и даже внутренних стен вашего дома.

Правильная вентиляция помогает этому теплому воздуху выходить, прежде чем он сможет растопить снег и лед на вашей крыше.Хорошо вентилируемую крышу легко увидеть в зимние месяцы. На крыше все еще снег, но ни одной сосульки не видно.

В этом видео показано, как хорошо вентилируемая крыша защищает крышу от обледенения:

Вентиляция приносит пользу крыше и в жаркую погоду. Когда температура на улице повышается, температура на вашей крыше может увеличиться почти вдвое. Горячая крыша над плохо вентилируемым чердаком превращается в очень горячий чердак.

Почему? Невентилируемые или плохо вентилируемые чердаки не имеют выхода для накапливающегося тепла.Это накопление тепла может повредить опоясывающий лишай изнутри. Равномерно вентилируемая крыша позволит горячему воздуху выходить, сохраняя прохладу на крыше и чердаке.

2. Снижает затраты на электроэнергию

Когда температура на улице повышается, мы все хотим оставаться прохладными внутри. Правильно вентилируемая крыша позволяет теплу отводиться, тем самым снижая нагрузку на кондиционер. Это просто: кондиционер, который работает меньше, означает меньшие счета за электроэнергию.

3.Снижает экстремальные температуры в помещении

Вы когда-нибудь поднимались наверх и думали, что там как минимум на 10 градусов теплее, чем в вашей гостиной? Те, кто живет в домах в стиле ранчо, могут также заметить, что, хотя в комнате и не прохладно, ваши ноги холодные, как лед.

Эти экстремальные температуры в помещении часто являются результатом плохой вентиляции крыш. Как только ваша крыша имеет соответствующую вентиляцию, чтобы позволить горячему воздуху выходить, а прохладному воздуху попадать на чердак, ваш дом будет более комфортным круглый год.

Сколько вам нужно вентиляционных отверстий на крыше?

Ваш кровельный подрядчик может предоставить точное количество вентиляционных отверстий, необходимых для вашей конкретной крыши, но практическое правило — одно вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов, если на чердаке есть пароизоляция. Если нет пароизоляции, рекомендуется иметь ее на каждые 150 квадратных футов.

Как мы можем помочь вам сбросить давление

Long Roofing объединяет в себе лучшие технологии вентиляции крыш, представленные сегодня на рынке.Признанная Ассоциацией производителей асфальтовых кровель, система вентиляции крыши CertainTeed, как часть всей кровельной системы, установленной Long Roofing, поможет вам воспользоваться преимуществами хорошо вентилируемой крыши в течение 50 или более лет.

Нужна новая крыша?

Возможно, пришло время заменить крышу. Long Roofing создает доверие и душевное спокойствие в каждой крыше Long Roofing.

РубрикаДом