Как вставить пластиковое окно своими руками в деревянном доме видео: Монтаж ПВХ окон в деревянном доме – как установить пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки

Как установить пластиковое окно в доме правильно по гост

Как монтировать подоконник

Следует уложить под подоконник клинья из дерева. Подоконник укладывают с учетом незначительного уклона в сторону комнаты и прижимают на некоторое время с помощью любого тяжелого предмета. Следует подождать, пока засохнет пена. Для обеспечения более надежной устойчивости подоконника, его фиксируют анкерными пластинами.

Монтаж подоконника пластикового окна

После изучения всех тонкостей установки пластиковых окон, можно начинать действовать. Все установленные элементы нужно будет перепроверить после окончания монтажа. Но не сразу производить финальную проверку, а через сутки, чтобы пена успела «схватиться». 

По этой же схеме можно и балкон остеклить, но придется учесть некоторые дополнительные нюансы. К примеру, потребуется установить парапет, чтобы создать перегородки.

Видео: Утановка пластиковых окон своими руками: 

Как правильно подготовить проем к установке деревянного окна

Во время подготовки проема к монтажу нового окна полностью сбивается слой штукатурки с откосов, вплоть до притолоки. И если окажется, что этот элемент отсутствует, а старое окно крепилось просто к обсаде, нужно будет срочно заняться исправлением ситуации. Как правило, такая проблема существует не только в новых домах, при возведении которых старались «оптимизировать» расходы, но и в старых, подлежащих реконструкции исторических объектах. Исправить такую проблему собственными силами сложно, поэтому без помощи квалифицированных строителей не обойтись. Хотя в старых зданиях вместо притолоки может быть в наличии особый прочный замок из кирпича и камня. В панельных домах притолока тоже отсутствует, так как железобетонный блок изготавливался монолитным способом, с одновременным оформлением оконного проема. Оконным проемам деревянных домов дополнительного усиления не требуется, хоть у них также отсутствует притолока.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Подготовительные работы

Общие правила подготовительных работ будут следующими:

• Между вершником обсады и горизонтальной частью оконного проема обязателен компенсационный зазор. На него приходится максимальная усадка дома, которая возможна на момент установки окосячки.
• Деревянные элементы обсады (шип, паз, торцы, вершник) обязательно обрабатываются антисептиком.
• Утеплитель укладывается между обсадой и торцом стены. В качестве материалов подойдут льноватин, джут. Материалы крепятся при помощи степлера. Верхний зазор утепляется внутри и снаружи. Закрепляется утеплитель паро- и гидроизоляционной лентой. Если лента не липкая, ее можно фиксировать степлером.
• Нижняя часть рамы утепляется двухслойным льноватином или джутом. Между рамой и подоконником нужна ветрозащитная пленка.

• Рама крепится к окосячке снаружи длинным саморезом, который должен прижать конструкцию по всей плоскости короба.
• Если с наружной стороны остались зазоры, они тщательно утепляются.
• На этом этапе нежелательно применение монтажной пены. Она будет препятствовать усадке. Применять пену можно только в крайнем случае вместе с пароизоляцией.
• Лучшим вариантом защиты будет тщательное законопачивание зазоров с последующей проклейкой гидроизоляционной лентой. Главной целью должно быть исключение попадания влаги на утеплитель.
• В последнюю очередь крепятся наличники и монтируются отливы.

Важный подготовительный этап – разметка проема для окна. Перед тем как начать выпиливать проем, его нужно точно разметить, а для этого нужен уровень. Оконный проем должен соответствовать уровням по всем плоскостям. Окосячка должна быть максимально точно вырезанной относительно заданного уровня.

Если дом не из бруса, а деревянный, нижний венец проема для окна нужно обязательно выпилить таким образом, чтобы получилась горизонтальная поверхность. Размер проема определяется параметрами оконной конструкции с учетом размера под зазоры.

Подготовительные работы подразумевают монтаж окосячки, которая может быть:

• Т-образной формы. Для нее внутри торца бревенчатого откоса создается отверстие для паза. В этот паз в дальнейшем нужно поместить профиль.
• П-образной формы. Для нее нужно выпилить в торце бревенчатой стены шип. Паз при этом создается в боковой стойке обсады.

Деревянное окно своими руками и пошаговая инструкция для чайников

Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.

Что делать если окна запотевают

Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

Есть разные причины этому действию:

Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме.

Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.

Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются

Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т

к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков.

Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Монтажная пена

Используя монтажную пену, необходимо произвести запенивание блока. В этот момент окно должно быть закрыто, иначе монтажная пена будет «распирать» оконный переплет, и после завершения работ у вас просто не получится его закрыть.

Схема установки окна: 1 – блок; 2 – утеплитель; 3 – герметизация шва пеной; 4 – деревянные накладки 10 – 20 мм; 5 – полиэтилен 0.15 мм, проклеен не засыхающим герметиком.

Если на блоке нет защитной транспортировочной пленки, его нужно оклеить малярным скотчем по периметру с наружной стороны, чтобы пена, расширяясь, не попадала на переплет. Удалять засохшую пену достаточно сложно, и это может негативно отразиться на внешнем виде.

После того как пена высохла, нужно аккуратно, пытаясь не повредить пленку, удалить ее излишки. Снаружи шов между стеной и оконным блоком проклеивается специальной лентой. Концы ленты должны обязательно перекрывать друг друга. Сначала проклеивают нижнюю полосу под окном, после — вертикальные полосы, завершающим этапом становится нанесение верхней полоски, закрывающей концы вертикальных полос. Дополнительно всю ленту нужно пристрелить степлером.

Данная конструкция полностью исключает проникновение влаги между проемом и переплетом окна.

Как установить окосячку окна

Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.

На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

• П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
• Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

Монтаж окна при помощи монтажных колодок

Из всех известных способов монтажа установка деревянных окон своими руками с применение монтажных колодок можно считать самым удобным и выгодным, так как цена дополнительных материалов в данном случае будет ничтожной, а сам монтаж займет минимум времени. Чаще всего используется монтажная колодка толщиной 50 миллиметров — деревянный брусок, пропитанный антисептическим веществом. Она устанавливается на слой гидроизоляции, причем ее положение должно быть строго горизонтальным, а внешний край должен проходить параллельно краю оконной коробки. Чтобы обеспечить правильный монтаж коробки внутри проема, как показано в этом уроке, требуется сперва отсоединить перед установкой от коробки все оконные рамы и прочие элементы.

Оконная коробка устанавливается сверху на монтажную колодку и при помощи лазерного либо обычного уровня проверяются вертикальные и горизонтальные уровни всех ее сторон. Зазоры сверху и по бокам оконной коробки должны быть примерно одинаковыми и составлять от 10 до 20 мм. Сколько необходимо монтажных колодок — вам придется определить самостоятельно, используя рисунок с возможными вариантами размещения.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к монтажу пластикового окна — укрытие мебели плёнкой

Как только заказанные окна будут доставлены, можно начинать подготовку к их установке. Рабочее место следует полностью освободить от лишних предметов.

Из окна вынимают стеклопакет, если это требуется. Штапик бережно поддевается штапелем, извлекается. Первым делом, вынуть нужно вертикальные штапики, после этого — горизонтальные. Каждый следует пронумеровать, иначе после установки могут образоваться зазоры.

Теперь можно раму наклонить, стекло вынуть.

Как вынуть стеклопакет

Делается разметка под анкеры с последующим сверлением отверстий:

• снизу — 2;
• сверху — 2;
• слева — 3;
• справа — 3.

Используются анкеры — диаметр 1 см, а также соответствующее сверло. 

Материал стен может оказаться неплотным (например, ячеистый бетон). Тогда крепеж производится с использованием анкерных подвесов. Их фиксируют на раме и стене с помощью саморезов (потребуется по 8 штук).

Правила надежной установки

Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.

Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.

В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.

Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.

Общие технические характеристики обсады:

• защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
• не сопротивляется вертикальной усадке стены;
• все нагрузки берет на себя;
• способствует крепости стены в зоне оконного проема.

Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.

Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.

Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.

Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз

Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей

В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.

Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.

Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.

Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.

Как установить пластиковое окно своими руками видео

Многие считают, что пластиковые окна — это сложное изделие из новых технологий и их устанавливать должны, только, специально обученные люди и самостоятельно установить его невозможно.

Есть мнение, что при самостоятельной установке пластикового окна, ее функции будут выполняться ненадлежащим образом.

Смею успокоить, что это не так. Да, изделие сложное с точки зрения технологии изготовления и работы установленных механизмов закрывания — открывания. Но эту задачу решает производитель.

Для пользователя это окно — простое и удобное в эксплуатации изделие и установить пластиковое окно своими руками не составит труда, в чем я попробую сейчас Вас убедить.

Как правило, установка окон из пластикового профиля проходит стандартно просто. Для того, чтобы провести эту процедуру, достаточно, просто вынуть старое окно и смонтировать на его место новое.

В старых домах или, при не очень качественной кладке, может возникнуть проблема, связанная с тем, что при изъятии из проёма старого окна могут вываливаться или терять надёжность части кирпича в кладке.

В этом случае стоит работать очень аккуратно, соблюдая технику безопасности. Плохо закрепленные кирпичи, стоит очистить и установить на свежий цементный раствор. Если дом панельный, то проблема, обычно, не возникает.

Для того, чтобы качественно и правильно расположить оконный блок в проёме, необходимо работать вдвоём, одному человеку довольно трудно удержать блок в руках. Если окно узкое или имеет специфический формат, меньше стандартного, сделать установку в одиночку, вполне, реально.

Подготовка к установке оконного блока

Независимо от того, пластиковое это окно, деревянное или металлическое, устанавливаются они по одной и той же технологии, отличие только в деталях. Сначала подготавливается проем под размер окна или, по размеру проема заказывается изготовление окна.

Если оконный проем новый, во вновь построенном доме, то заказать размер окна не составит  труда самостоятельно. Нужно измерить диагонали проема и, если они одинаковые, то прямоугольник правильный и размер оконного блока нужен по ширине на 2-3 см меньше ширины проема.

Высоту оконного блока нужно учитывать с установочным профилем снизу и она должна быть меньше высоты проема на 2 см. Внизу будет установлен под блок подоконник.

При замерах проема с нелинейными размерами, в существующем проеме нужно определить размеры прямоугольника, вписывающегося в него в строго вертикальном положении.

Для этого нужно использовать уровень. От этих размеров нужно отнять 2-3 см на зазоры, которые заполняются монтажной пеной — это и будет исходный размер окна.

Если требуется замена окна в существующем доме, тогда нужно точно установить размеры проема, убрав откосы, иначе, трудно бывает определить существующие размеры.

Перед установкой оконного блока следует очистить от пыли оконные проемы и выровнять их.

  Подготовка окна к установке

Оконный блок, достаточно, тяжелый и перед установкой с него снимают створки и стеклопакеты, если створки глухие. Чтобы снять створку, нужно выбить ось из верхней петли, сделать небольшой уклон и поднять ее кверху, сняв с нижней петли.

Из глухих створок стеклопакеты вынимают следующим образом. Аккуратно вынимают штапики путем легкого постукивания по отвертке, вставленной между штапиком и рамой. Когда появится зазор между рамой и штапиком, вытаскивают весь штапик. После этого стеклопакет вынимается свободно.

На оконный блок устанавливают крепежные пластины через 50-70 см. и фиксируют их саморезами по металлу, или сверлят отверстия для крепежа анкерными винтами изнутри рамы. Также, желательно применять монтажную ленту по периметру оконного блока, о чем показано в, представленном видео, ниже.

Установка блока в проем

Установка осуществляется обычным путем. По уровню выставляется рама, закрепляется шурупами, анкерными винтами или другими крепежными элементами, например, установленными монтажными пластинами к стене.

Рама должна быть закреплена строго по вертикали и горизонтали во всех плоскостях.

Затем, вставляются стеклопакеты и навешиваются створки. Если все работает нормально, то в закрытом положении створок, заполняются зазоры между стеной и окном монтажной пеной. Пена затем закрывается от солнечных лучей раствором или другими накладками.

Если, после навешивания створок существуют неплотные прилегания к раме, неравномерные зазоры по периметру, то производят регулировки, которые предусмотрены производителем окон.

Возможно, потребуется небольшое смещение рамы в ту или другую сторону или по высоте, чтобы добиться точного притвора створок. Только, после этого все зазоры вокруг окна заполняются монтажной пеной.

После того, как пена затвердеет, излишки убираются и устанавливаются откосы и подоконник. После всего этого следует окончательно отрегулировать притвор створок. Нижняя петля позволяет поднимать опускать створку, верхняя — вперед-назад, а в середине есть возможность регулировки усилия притвора.

Важно: сначала, по уровню, устанавливается рама оконного блока и закрепляется, затем навешиваются створки и окончательно производится подгонка и регулировка, а после этого наносится монтажная пена.

  Установка подоконника и откосов

В данной статье можно почитать как устанавливать подоконник. На самом деле, трудностей возникнуть не должно. Подоконник отрезается по размеру электролобзиком, выравнивается по горизонтали путем различных подкладок (бруски из дерева или пласиковые) под него.

Затем подоконник убирается, наносится монтажная пена и на нее снова устанавливается подоконник. Используя уровень, можно допустить небольшой уклон от окна и подгрузить тяжелыми предметами (можно использовать деревянные распоры),  чтобы пена не подняла его при затвердевании.

Когда подоконник установлен, можно приступить к установке откосов. Их можно выполнять из сэндвич панелей на монтажную пену, а края окантовать уголком. Подробную инструкцию установки можно посмотреть в статье: Как установить откосы на окна.

сараев для амишей рядом со мной — Google Поиск

AlleShoppingMapsФотоВидеоНовостиКупить

suchoptionen

Сараи для амишей на продажу | Местные строители сараев и гаражи на заказ …

www.amishbackyardstructures.com

Здесь, в Amish Backyard Structures, мы строим на заказ амбары, гаражи на заказ, детские игровые домики, приюты для животных, беседки и качели!

Хранилища · А-образные навесы · Хозяйственные навесы · Квакерские навесы

Ähnliche Fragen

Стоит ли сарай амишей?

Сколько стоит навес 10×20?

Сколько стоит навес 10х12?

Дешевле купить сарай или построить его?

Сараи для амишей

www. amishsheds.ca

Сараи для амишей изготавливаются по индивидуальному заказу из 100% доски Hemlock Wood и внешней обрешетки. Древесина болиголова веками использовалась для строительства сараев. Все наши сараи приходят …

Склады амишей рядом со мной

0003

Ваш онлайн-поиск «навесы рядом со мной» может закончиться здесь, потому что опытные … Мы предлагаем различные металлические кровли, металлический сайдинг, навесы для хранения, бытовки, …

Навесы для продажи, сараи для амишей — Amish Yard

www.amishyard.com › коллекции › навесы

Amish Yard предлагает на продажу складские помещения, построенные на вашем дворе в Питтсбурге и его окрестностях. Наши виниловые и деревянные сараи для амишей имеют срок службы до 10 лет …

Сараи для амишей в Вирджинии | Ланкастер Каунти Барнс

www.lancasterbarns.com › сараи амишей в Вирджинии

Lancaster Barns специализируется на проектировании и строительстве сараев амишей для наших друзей и соседей в Вирджинии. Если вы ищете сарай для хранения, садовый сарай, газон …

Сараи для амишей в Нью-Джерси | Ланкастер Каунти Барнс

www.lancasterbarns.com › Амишские сараи в Нью-Джерси

Вы живете в Нью-Джерси и ищете построенный амишами склад рядом с вами? Lancaster Barns специализируется на проектировании и строительстве складских помещений для амишей …

Сараи амишей в Мэриленде | Качественные навесы для хранения на открытом воздухе

www.creativeoutdoorsheds.com

Получите необходимое пространство для хранения в сарае, построенном амишами! Освободите свой гараж, подвал и пустые комнаты уже сегодня! Откройте для себя возможности, звоните прямо сейчас!

№1 в Мичигане по производству складских помещений, амбаров и других объектов для амишей …

amishoutdoorbuildings.com

Мы строим высококачественные и доступные по цене складские помещения для амишей, амбары, гаражи и другие переносные постройки. Бесплатная доставка и установка.

Амишские сараи Буффало, Нью-Йорк | Amish Shed Builders WNY

amishvalleyshedsllc.com

Amish Valley Sheds, LLC — это служба доставки сараев, которая работает с местными ремесленниками-амишами старого порядка. Мы используем только самое лучшее, высококачественное оборудование для доставки …

Строители сараев в Мэриленде | Amish Built Shed Company

www.amishshedsqueenstownmaryland.com

Amish Structures с гордостью обслуживает Восточный Мэриленд и Делавэр, предлагая большой выбор сараев и сооружений, построенных амишами, таких как складские помещения, гаражи, …

ähnliche shanfragen

Цены на сарай амиша рядом со мной

Амишские сараи.

Восстановить деревянную оконную раму

Среди защитников природы и энтузиастов, традиционалистов и модернистов, ведутся споры о том, что делать со старыми однокамерными, разделенными облегченными, утяжеленные оконные створки . У них много характера и истории, но также и большой энергетический штраф по сравнению с вариантами замены.

Я не буду убеждать вас восстановить старые окна. Но если вам нужно отремонтировать оконную створку или оконные створки на целый дом, я могу помочь вам сделать это правильно и с минимальными разочарованиями. Я извлек много уроков, занимаясь реставрацией исторического муниципального здания, которое должно стать музеем города Янктон, Южная Дакота, моего родного города — проекта, для которого я отремонтировал, заново остеклил и отреставрировал сотни деревянных створок и их окон. кадры. Эта работа хорошо подготовила меня к работе, которую вы видите здесь, а именно к восстановлению окон в моем 19-летнем доме.Бунгало 20-х годов.

Ремонт требует времени

Восстановление 100-летней оконной створки так, чтобы она прослужила еще 100 лет, означает удаление старой замазки и стекла , снятие рамы до голого дерева для проведения необходимого ремонта, грунтовка, переустановка стекло и остекление, и, наконец, нанесение пары слоев краски. Хотя ни одна часть этого процесса не занимает слишком много времени, существует много простоев.

Например, я использую пароварку для размягчения замазки для остекления, что позволяет мне легко снимать стекло, не разбивая его (хотя я приучил к тому, что при больших объемах работы можно разбить около 20% стекла). Пар также смягчит краску, но не поддавайтесь искушению соскребать ее вместе с глазурью. Пар размягчит не только остекление и краску, но и саму древесину, что сделает ее более восприимчивой к повреждениям скребковыми инструментами.

Даже если мне удастся удалить размягченную краску, не повредив древесину, инструменты оставят поверхность нечеткой и потребуют тщательной шлифовки. Слишком сильное шлифование изменяет размеры створки, что может привести к неаккуратной посадке при повторной установке в раму. Вместо того, чтобы рисковать повредить деревянную раму или окно не работает должным образом, я жду 24 часа, пока древесина высохнет, прежде чем соскабливать.

Паровой шкаф — не единственный инструмент, который делает эту утомительную работу намного более терпимой. Я также использую изготовленный в магазине мольберт, чтобы держать створку в вертикальном положении, пока соскребаю краску и наношу замазку для остекления. Один зажим удерживает створку в любом удобном положении, а полка и крючок мольберта предлагают удобный дом для замазки, мела, скребков, шлифовальных машин и любых других инструментов и материалов, которые я хочу иметь поблизости.

Требуется около 24 часов, чтобы любой эпоксидный ремонт был готов к шлифовке, и две недели, чтобы замазка для остекления затвердела достаточно, чтобы ее можно было покрасить. Это означает, что я должен был найти способ закрыть оконные проемы в течение значительного периода времени. Я нашел довольно удобный и безопасный метод, в котором используется пара полосок шириной 7/16 дюйма. ОСП укладывается в паз разделительной планки, а кусок большего размера заполняет проем. Несколько шурупов для гипсокартона фиксируют все на месте. Прелесть этого метода в том, что в оконную раму не вкручиваются шурупы.

Вероятно присутствие свинца

Если вы работаете в таком доме, как мой, с деревянными окнами с одинарным стеклом — или, по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в любом доме, построенном до 1978 года, — велика вероятность того, что оконные створки в какой-то момент будет закончена свинцовой краской. Соблюдение программы EPA по ремонту, ремонту и покраске (RRP) к письму довольно сложно, а также необходимо, если вы работаете в доме клиента. Но вы не должны предполагать, что присутствует свинцовая краска. Вы можете протестировать окна, как это сделал я.

Я обнаружил, что мои оконные створки покрыты свинцовой краской снаружи, но не внутри. Поскольку я выполняю работу для себя, я не обязан следовать правилам RRP. Поскольку я берусь за несколько створок одновременно и могу работать медленно и методично, я принял некоторые меры предосторожности, но недостаточные, чтобы удовлетворить EPA. Например, я не устанавливал периметр вокруг участка, когда снимал оконные створки. Я закрыл дверь в комнату и позаботился о том, чтобы пропылесосить магазинным пылесосом с HEPA-фильтром, как только створки были открыты. И я установил широкий периметр пластиковой пленки под мольбертом, пока скоблил. На мне был костюм Tyvek, который никогда не покидал рабочей зоны, а также перчатки и респиратор, и я использовал пульверизатор, чтобы опрыскивать створки, когда я скоблил. Я не утверждаю, что это лучшая практика. Это была степень защиты, с которой я чувствовал себя комфортно в своем собственном доме. Если бы я работал на дому у клиента, я бы следовал правилам RRP.

Хотя большинство продуктов, которые я использую для этой работы, не вредны, я рекомендую покрасить створки грунтовкой на масляной основе перед остеклением. Этот шаг следует выполнять безопасно — либо на улице, либо в помещении с отличной вентиляцией, надев соответствующий респиратор.

Не все старые деревянные окна находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было восстановить. Иногда замена является лучшим вариантом. Но если вы решите, что ваши стоит сохранить, это работа, которую вы должны делать только в том случае, если вы собираетесь делать это правильно.

---

Будьте осторожны при снятии створки

 

 Старые деревянные окна с утяжеленными створками легко разбираются и ремонтируются. Знание того, как были построены эти окна, полезно до того, как вы начнете, но не думайте, что части универсальны или даже взаимозаменяемы от одного окна к другому. Пометьте все части, чтобы вы знали, куда они идут, чтобы потом было легче переустановить створку.

1. Предотвращение вмятин Срежьте краску или герметик между внутренним стопором и оконной рамой с помощью универсального ножа. Затем подденьте упор, используя шпатель, чтобы защитить раму. Если рядом с верхним углом есть гвоздь, отрежьте его с помощью вибрирующего многофункционального инструмента, прежде чем пытаться вытащить упор.	2. Снимите и осмотрите шнур Шнур створки снимается достаточно легко, но стоит проверить его состояние и при необходимости заменить новым шнуром (не веревкой, которая испортится на солнце).

3. Верхние створки часто заедают Хотя верхние створки должны быть подвижными, с годами их часто закрывают краской. Используйте пару стержневых зажимов, перевернутых, чтобы раздвинуть их, чтобы освободить створку. Расположите зажимы широко по краям направляющей. В противном случае вы можете просто погнуть и, возможно, повредить рейку и шпильки, используемые для сборки этих створок.

4. Сложная разделительная бусина Форма стыковой планки верхней створки делает невозможным снятие разделительной планки, потянув ее в сторону. Вместо этого приходится опускать верхнюю створку до упора. Затем, начиная сверху, с помощью плоскогубцев вытащите разделительный валик из канавки. Как только большая часть разделительной планки выйдет из паза, потяните верхний конец внутрь, чтобы он вышел из оконной рамы, а затем потяните вверх, при необходимости постукивая молотком по плоскогубцам.

---

Пропарьте створку, чтобы удалить стекло

 

Используйте парогенератор, чтобы размягчить старую замазку для остекления. Во избежание термического удара, который может разбить стекло, либо поместите створку в паровой короб перед розжигом, либо оставьте дверцу открытой на несколько минут перед тем, как вставить створку. Вставьте створку внешней стороной окна вверх, чтобы стекло не выпало и не разбилось, когда замазка для остекления размягчится, обычно это занимает от 45 минут до часа.

1. Сделайте простую паровую камеру Пароварка — довольно простой и очень полезный инструмент для этой работы. Коробка, созданная по проекту моего друга Дейва Бауэрса, создает пар путем нагревания воды в металлическом газовом баллоне (в котором никогда не было бензина!), установленном на фритюрнице для индейки, работающей на пропане. Пар поступает в бокс через общий резиновый шланг и равномерно распределяется внутри по медной трубе, просверленной насквозь с отверстиями. Сама коробка покрыта фольгой, швы из жесткого пенопласта загерметизированы огнестойким силиконом, а деревянная рама обеспечивает долговечность. Вы можете сделать паровую коробку нужного размера для вашего проекта и создать полки внутри с медной трубой или электрическим кабелепроводом.

2. Будьте готовы к работе Отойдите в сторону при первом открытии двери и дайте пару выйти. Наденьте перчатки с термозащитой (например, эти перчатки Therma-Fit от Atlas) и быстро переместите створку на ровную рабочую поверхность.	3. Освобождение стекла Используйте шпатель, чтобы соскрести старое остекление. Прежде чем пытаться снять стекло, убедитесь, что все точки остекления находятся вне створки. Если шпатель не вытащил их, используйте отвертку или плоскогубцы, чтобы поддеть или вытащить их. Наконец, поднимите стекло снизу и осторожно отложите его в сторону.

4. Очистка стекла Когда стекло снято, у вас есть доступ к его краям и углам. Итак, сейчас хорошее время, чтобы очистить его. Используйте стеклоочиститель и новые лезвия. Старые или зазубренные лезвия могут поцарапать стекло, поэтому чаще меняйте лезвия. После очистки пометьте стекло кусочком скотча. Стекла, как правило, имеют неправильную форму и, вероятно, подходят только к отверстию, из которого они вышли.

---

Очистить, затем отремонтировать

 

 

Дайте створке высохнуть в течение примерно 24 часов после обработки паром. Затем очистите его до голого дерева, чтобы подготовить его к ремонту. В данном случае единственной проблемой была незначительная проверка древесины вдоль встречных поручней. Чтобы удержать остатки краски и пыль, постелите на землю пластиковую пленку и смочите створку водой, чтобы не допустить попадания пыли во время соскабливания.

1. Очистить Используйте кирку или нож, чтобы удалить гниль, краску, пыль или другой мусор с участков, подлежащих ремонту, и открыть чеки, чтобы эпоксидная смола проникла и заполнила ремонт.	2. Проникновение, а не лужи Обильно нанесите эпоксидную смолу LiquidWood кистью, но только в области, нуждающейся в ремонте. Подождите, пока он проникнет в древесину. Участок должен выглядеть мокрым, но не должно быть луж.

3. Заполните поврежденные участки Смешайте WoodEpox и нанесите его на ремонт с помощью широкого шпателя.	4.Отшлифовать до гладкости Дайте эпоксидной смоле застыть в течение примерно 24 часов, а затем отшлифуйте ее орбитальной шлифовальной машиной. В этот момент проведите шлифовальной машиной по всей створке, чтобы подготовить ее к грунтовке.

 

Один мольберт, четыре скребка и два эпоксидных клея

 

Правильные инструменты помогут вам сделать работу быстро и качественно, а правильные материалы сделают ремонт долговечным. Потратьте час, чтобы сделать мольберт из деревянного каркаса, и вы не только сможете работать, стоя в удобном вертикальном положении, но и сможете расположить створку разными способами, чтобы получить наилучшие углы для соскабливания (а позже и для остекления). . Bahco делает отличные скребки. Их удобно использовать, а сменные твердосплавные лезвия бывают разных профилей, что позволяет снимать краску со створки различных форм и профилей, не повреждая древесину. Наконец, два эпоксидных продукта от Abatron обеспечивают длительный ремонт: LiquidWood, который наносится первым и проникает в область, нуждающуюся в ремонте, и WoodEpox, который прилипает к LiquidWood и заполняет поврежденные участки. Оба представляют собой двухкомпонентные эпоксидные смолы, смешанные в соотношении 1:1.

2-1/2 дюйма Твердосплавный скребок Bahco

1 дюйм. Эргономичный карбидный скребок Bahco

Сменные лезвия каплевидной формы

Эпоксидные продукты Abatron стабилизируют и заполняют сгнившую древесину.

Эпоксидные изделия Abatron

---

Переустановите стекло

 

После покрытия створки масляной грунтовкой пришло время установить стекло на место, закрепив его шпаклевкой. Шпаклевка для глазури состоит из льняного масла и мела, поэтому полезно иметь под рукой дополнительный мел, чтобы сделать шпаклевку пригодной для работы и для очистки. Подойдет любой карбонатно-кальциевый мел, например, используемый для линий на спортивных площадках. Вы можете найти его в большинстве хозяйственных магазинов.

 

 

 

 

 

1.Подготовить замазку Замесить шпаклевку до однородной консистенции. Добавьте столько дополнительного мела, сколько необходимо, чтобы замазка стала липкой, но при этом пригодной для работы, не прилипая к пальцам.	2.Кровати The Glass Нанесите тонкий слой замазки для остекления в паз остекления перед тем, как вставить стекло. Затем используйте шлифовальную машину для ладоней с мягкой тканью, обернув основание, чтобы зафиксировать стекло на месте. Переверните створку и соскребите выдавливание шпателем.

3.Установка очков Стреляйте точками остекления в створку, чтобы закрепить стекло. Если наконечники не проникают внутрь достаточно, чтобы полностью покрыться остеклением, или если у вас нет отвертки для остекления, вбейте их вручную .

---

Глазурь, а затем оставить в покое

 

Важно обработать остекление так, чтобы оно отклонялось от стекла, но количество и угол остекления будут определяться размером паза, в который входит стекло. Если подняться выше верха шпунта, остекление будет видно изнутри дома. Если вы слишком далеко от вершины шпунта, не будет достаточного шага.

Работайте в указанном здесь порядке, а когда закончите, держите створку в вертикальном положении до ее повторной установки. Это предотвратит смещение стекла и не потревожит самое важное остекление — в нижней части окна. Дайте стеклу застыть в течение двух недель перед покраской и нанесите воск на боковые стороны створки перед повторной установкой.

1.Вверх ногами Сначала покройте глазурью верх каждого стекла.

2. Сбоку Затем покройте глазурью обе стороны каждого стекла. РубрикаДом