Каркасный дом двухэтажный своими руками пошаговая инструкция: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Строительства каркасного дома самому с нуля: Пошаговая инструкция +Видео

На сегодняшний день индивидуальное строительство становится всё более распространенным в России. Если Вы хотите построить дом и рассматриваете именно малоэтажные проекты, то обратите внимание на каркасные дома. Это один из наиболее бюджетных вариантов, к тому же технология строительства каркасного дома весьма проста, а сам он будет очень комфортным и прослужит вам долгие годы.

[conten

А разобраться с процессом постройки каркасного дома своими руками Вам поможет наша пошаговая инструкция. Всё строительство включает в себя несколько этапов, рассмотрим по порядку каждый из них.

Подготовка места и фундамента для будущего дома

Прежде всего, определитесь с расположением дома. Место для строительства каркасного дома должно быть сухим и хорошо продуваемым, грунт также не должен содержать большое количество влаги – это сделает Ваш дом совсем не долговечным. Площадка для строительства должна быть идеально ровной, если это не так, перед тем как начать заливку фундамента – разровняйте поверхность.

После того, как выровняете поверхность, можно приступать к подготовке траншеи. Вы должны вырыть траншею по размерам постройки, глубиной около 80 см. Совсем небольшая глубина объясняется легкостью даже двухэтажного каркасного дома. Глубину траншеи следует увеличить примерно в 2 раза в зависимости от климатических условий. Соответственно в регионах, где грунт промерзает сильнее, глубина траншеи должна быть около 1,5 метров.

 

После того как траншея готова, можно приступать к опалубке. Лучше всего собирать её из обрезных досок. Их ширина должна ровняться ширине котлована, а высота должна быть на 40 см. больше, чем глубина траншеи.

Затем начинается процесс заливки фундамента. На дно траншеи укладывается смесь из битого шифера, кирпича, камней и засыпается песком. Затем вся эта смесь тщательно проливается водой. Процедура с песком и водой повторяется около 4 раз, как только песок перестанет оседать, этот процесс можно завершить. Далее изготавливается каркас основания дома. Для этого используйте трубы, любую арматуру, швеллер и т.д. Конструкция будет гораздо надежней, если детали между собой вы будете сваривать.

Последний этап – это подготовка бетонной смеси из песка, цемента, мелкого гравия и воды, а также, непосредственная заливка. Готовая смесь постепенно заливается в траншею, тщательно разравнивается и утрамбовывается.

 

Проект каркасного дома

Лучше всего разработку проекта доверить профессионалам, так как это достаточно серьёзный процесс. Проект обязательно должен быть привязан к месту строительства, и согласован с различными службами, которые наверняка будут вносить в него свои изменения. Технология строительства каркасного дома предусматривает прокладку инженерных систем на определенных этапах, всё это необходимо учесть в плане.

Если Вы всё же решите делать проект самостоятельно, учитывайте, что кроме всего вышесказанного, каркасный дом не должен быть очень больших размеров: лучше, чтобы длина стены не превышала 8 метров. Кроме того, при подготовке проекта важно решить: будете ли вы использовать дом сезонно, или планируете жить в нем круглый год. Во втором случае, Вам необходимо утеплить дом.

Сборка нижней обвязки

После того, как фундамент подготовлен, необходимо провести гидроизоляционные работы. Для этих целей используется рубероид, лучше всего – в 2 слоя. Гидроизоляционный слой предотвратит попадание влаги в дом и на древесину, и обезопасит конструкцию от гниения.

Нижняя обвязка – это основание всего каркаса. Она укладывается из предварительно обработанного антисептиком бруса по всему периметру фундамента, на высоте, равной ширине двух брусьев. Брусья плотно соединяются между собой и с фундаментом.

На этом же этапе укладываются лаги пола. Для этого в брусе вырезаются пазы, в которые и следует уложить лаги на расстоянии не более 60 см.

После этого, на лаги необходимо закрепить бруски и уложить на них черновой пол, для которого можно использовать любой вид доски. Далее укладываются пароизоляционный материал и утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату либо пенопласт. Сверху всё застилается обрезными досками 40х150 мм., уплотняется скобами и клиньями, а также прибивается к лагам.

Строительство каркаса

Теперь мы переходим к одному из самых важных этапов сборки каркасного дома, предусмотренному пошаговой инструкцией. Так как каркас – это «скелет» дома, который будет нести нагрузку всей конструкции, на этом этапе следует быть особенно внимательными.

Каркас дома может быть металлическим или деревянным. В первом случае, для работы вам понадобятся металлические профили и сварочное оборудование.

Для изготовления же деревянного каркаса следует использовать твердые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна.

На этом этапе стойки, подготовленные по высоте дома, устанавливаются в пазы нижней обвязки. Для устойчивости они закрепляются при помощи укосин (временных), связываются обвязками и ригелями. После того, как все вертикальные стойки установлены, можно приступать к их соединению с верхней обвязкой. Это делается также с помощью пазов, предварительно сделанных в брусе. Расстояние между пазами нижней и верхней обвязки должно быть абсолютно одинаковым, чтобы не допустить перекосов всей конструкции.

Когда верхняя обвязка установлена, временные укосы убираются и устанавливаются постоянные, которые добавят каркасу прочности.

Возведение стен каркасного дома

Следующим этапом можно приступить к наружной обшивке стен дома. Для этого можно использовать доски, вагонку, сайдинг, псевдобрус и др. материалы. Стена обшивается сплошным щитом, при этом не заколачиваются только оконные и дверные проемы.

После того, как все стены готовы, можно начинать утепление с помощью минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола или других материалов на Ваше усмотрение. Здесь важно учесть, что если Вы будете проживать в доме круглый год, толщина утеплителя должна быть не менее 5 см.

Утеплитель укладывается между балками, на все пространство, без каких-либо пустот. Поверх утеплителя закрепляется гидроизоляционная пленка. Изнутри стены каркасного дома можно обшить гипсоволокнистыми плитами или ОСП.

 

Монтаж потолка и крыши каркасного дома

Потолок каркасной конструкции крепится на балки, установленные на верхней обвязке с помощью пазов и гвоздей. Балки должны быть объединены и верхней и нижней обвязками для устойчивости и надежности конструкции. Далее устанавливается потолочный щит из шпунтованных досок. Здесь также важным моментом является утепление и гидроизоляция потолка. Изначально на потолочный щит укладывается пароизоляционный материал, который крепится рейками либо степлером. Затем, настилаются полимерные мембраны или специальные пленки с пароизоляционным эффектом. На уровне балок перекрытия укладывается утеплитель. Им должно быть заполнено все пространство без зазоров. Поверх него снова укладывается гидроизоляционный материал. Если вы строите двухэтажный каркасный дом, последний слой гидроизоляционного материала закрывается щитом из досок, поверх которого укладываются лаги, а на них настилается пол второго этажа.

Технология строительства каркасного дома позволяет выполнить крепление основных элементов крыши самыми различными способами, это зависит от того, какой уклон и количество скатов Вы выберете, а также от кровельного материала, размеров и количества стропил.

Наиболее распространенный вариант — двухскатная крыша. Под ней можно обустроить мансарду или чердак, расширить жилое пространство каркасного дома. К тому же, соединение стропил в коньке – наиболее удобный вариант. В таком случае, стропила стыкуются краями с помощью торцевого соединения под выбранным вами углом. Далее монтируется прореженная или сплошная обрешетка крыши, её тип выбирается исходя из типа кровельного материала. Наиболее подходящим материалом кровли является битумная черепица, металлочерепица или профнастил. Эти материалы легко монтировать, они достаточно легкие и доступные.

Каркасный дом – действительно комфортный и доступный вариант индивидуального строительства. Если вы считаете, что этот вариант Вам подходит, перед началом работы Вам нужно тщательно продумать и спланировать все этапы. Надеемся, наша пошаговая инструкция будет Вам полезна!

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция — столбчатый фундамент — утепление — подробная схема щитового дома

Дома каркасного типа являются весьма долговечными и надежными строениями. Наряду с этим, при возведении такой постройки понадобиться минимум материалов и труда. Основой такого дома является каркас, выполненный из дерева. Внешне каркасную постройку можно отделать практически любым материалом. Однако, невзирая на простоту постройки, при возведении каркасного дома необходимо учитывать особенности конструкции и соблюдать правила работы.

Для строительства каркасной постройки вовсе не обязательно нанимать бригаду рабочих. Специфика такой конструкции позволяет построить подобный дом в короткие сроки своими руками. Весомым преимуществом такого дома является его невысокая стоимость в сравнении со строительством домов из более традиционных материалов.

Разновидности конструкций каркасного дома

Сегодня, существует несколько видов конструкций каркасного дома. Они стояться по абсолютно разной технологии. Наиболее известными и распространенными являются следующие виды:

• каркасно-щитовая конструкция;
• каркасно-рамочная конструкция.

Каркасно–рамочная конструкция более проста в исполнении, поэтому она хорошо подходит для тех, кто планирует строительство дома своими руками. При возведении же каркасно-щитового дома понадобиться использование специальной техники, без которой невозможно провести монтажные работы.

Каркасно щитовой дом своими руками пошаговая инструкция

Данный тип конструкции является достаточно популярным на Западе. Его основными преимуществами является возможность возведения всего за несколько недель, высокая прочность, надежность в эксплуатации, долговечность, и, конечно же, внешняя привлекательность. Этот тип дома имеет свои особенности, поэтому процесс его строительства необходимо рассмотреть отдельно.

Место под застройку

Прежде чем приступать к закупке материала для строительства, необходимо правильно определиться с местом для застройки. В связи с тем, что каркасно-щитовой дом возводится в основном из дерева, нельзя его располагать на месте влажной или заболоченной земли. Невзирая на то, что такая конструкция будет достаточно прочной, в процессе эксплуатации, все составляющие дома будут подвержены влиянию влажности, что, естественно, отразится на состоянии дома в целом.

Не рекомендуется также располагать строение поблизости старых и больших деревьев. Это связано с тем, что своими корнями такие деревья могут оказывать пагубное влияние на фундамент и даже привести к усадке дома. При этом каркасный дом лучше всего возводить на возвышенной местности. После выбора подходящего места его нужно проверить на предмет грунтовых вод, которые в большинстве случаев являются причиной разрушения строения.

Фундамент для каркасно-щитового дома

Ввиду того что каркасно-щитовой дом является довольно легкой конструкцией, большой и массивный фундамент, в принципе, такой постройке не нужен. Поэтому для него подойдет один из следующих трех видов фундамента:

1. Свайный фундамент;
2. Столбчатый фундамент;
3. Ленточный фундамент, не сильно уходящий в почву.

Наиболее оптимальным для такого дома является столбчатый и ленточный фундаменты, примеры которых можно просмотреть на фото.

Необходимые материалы

При строительстве каркасно-щитового дома понадобятся следующие материалы:

• брус размером 150 на 150 миллиметров для строительства горизонтальных перемычек и вертикальных стоек;
• фанера или доски для выполнения отделки фасада;
• материал для утепления;
• монтажная пена;
• рубероид. Необходим для прокладки гидроизоляционного слоя между фундаментом и закладным брусом;
• элементы крепежа – саморезы, гвозди и другие.

Монтаж лаг

Прежде всего, необходимо сделать гидроизоляцию дома. На фундамент нужно положить несколько слоев рубероида. Затем между собой они соединяются с помощью битумной мастики, и производиться укладка лаг. В качестве лаг используется брус, который следует уложить на цоколь фундамента концами. Таким образом, середина бруса должна находиться на опорах фундамента, которые расположены внутри периметра дома. При этом важно чтобы поверхность бруса, которая находиться внутри помещения и на которую будет впоследствии монтироваться покрытие пола, была абсолютно ровной. Поэтому, перед выполнением укладки, чтобы выровнять дерево его необходимо обработать с помощью бензопилы. В процессе работы чтобы вся конструкция была ровной, следует постоянно использовать уровень. В том случае, если брус не совпадает с необходимым уровнем, его можно слегка поднять с помощью подкладывания под него цельной доски.

Пол лучше всего делать в два уровня, первый – черновой, а второй уровень уже чистовой. До того момента пока не будут возведены стены дома можно сделать черновой пол. А после того как здание уже имеет и стены и крышу, можно приняться за отделку чистового пола и провести его утепление.

Строительство каркаса

Вертикальные и горизонтальные опорные брусья соединяются между собой не только при помощи фурнитуры. Также их соединение может осуществляться посредством выпиливания на концах лаг пазов, которые по размерам будут соответствовать половине толщине доски. Такое пазовое соединение выполняется посредством деревянных штырей – нагелей. Для того чтобы соединение было максимально прочным в пазах нужно сделать отверстие, у которого диаметр будет меньше, чем у нагеля.

Основание каркаса делается в два уровня. По площади фундамента брус кладут друг на друга. Самый верхний брус применяется для скрепления вертикальных стоек конструкции. В верхнем брусе нужно сделать столько пазов, сколько во всей конструкции будет стоек. Далее, все стойки нужно установить в пазы и подкрепить специальными нагелями. Кроме того дополнительно их следует подпереть укосинами, специальными досками. Благодаря этому элементу можно предотвратить перекос каркаса дома. После монтажа всех стоек следует обвязать верхние лаги. Перед тем, как провести закрепление стоек в обвязке, необходимо внимательно просмотреть всю конструкцию и убедиться, что в ней нет дефектов и перекосов.

Возведение кровли каркасно-щитового дома

Наиболее часто при строительстве каркасно-щитового дома обустраивается двускатный тип кровли. Двускатная крыша имеет вид треугольника, ее монтаж выполняется достаточно легко и при этом она надежно защищает дом от осадков. Монтаж такой крыши производиться в три основных этапа:

1. Установка несущей конструкции;
2. Выполнение обрешетки и утепления кровли;
3. Перекрытие крыши специальным покрытием и установка системы водостока.

После монтажа кровли необходимо переходить к установке окон и дверей в доме. Затем к утеплению стен, потолков и пола. И последним этапом строительство любого дома является его внутренняя отделка, которая напрямую зависит от личных предпочтений и желаний владельцев. Ниже можно просмотреть как происходит постройка каркасного дома своими руками подробная схема.

Строительство каркасного дома

Процесс строительства каркасного дома немного отличается от возведения каркасно-щитовой конструкции и является более популярным видом ввиду своей несложности. Поэтому необходимо рассмотреть этапы работ при строительстве каркасного дома более детально. Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция поможет правильно выполнить все действия и возвести долговечное строение.

Инструменты и материалы

Любой строительный процесс не возможен без соответствующего оборудования. Перед началом работ следует обзавестись следующими основными инструментами:

• электрическая пила и электролобзик;
• дрель;
• набор молотков разных размеров и видов;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• гвоздодер;
• бетономешалка;
• лопата;
• крепежные элементы – саморезы, гайки, болты, гвозди, шурупы, анкера и другие;
• отбивочный шнур и другие.

Важный момент: выбирая инструмент для строительства лучше всего использовать профессиональный, так как обычный инструмент более слабый и не может выдержать больших нагрузок.

Кроме того понадобятся такие материалы:

• брус;
• материал для обивки каркаса;
• теплоизоляционные материалы;
• материал для кровли;
• рубероид;
• зависимости от типа фундамента может понадобиться песок, цемент и щебень для раствора;
• фанера или доска для опалубки.

Устройство фундамента

При возведении каркасного дома в один этаж оптимальным решением является возведение столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома можно сделать за короткий срок, прежде всего, за счет того, что отсутствует необходимость в проведении большого количества земельных работ. Земельные работы ограничиваются лишь подготовкой скважин необходимой глубины и диаметра. При этом нужно учитывать глубину промерзания грунта.

Прежде всего, нужно сделать разметку для месторасположения будущих столбиков с таким учетом, что они должны быть под пересечением несущих конструкций и находится на расстоянии друг от друга в два или три метра. Выполнять скважины для такого фундамента нужно таким образом, чтобы в конце они были с небольшим расширением. Это сделает фундамент более прочным и устойчивым. Также на дне каждой скважины нужно настелить подушку из гравия и песка, которая защитит фундамент от размывания подземными водами. Подушка должна быть сделана слоем в 10-20 сантиметров и залита раствором из цемента, в который нужно добавить небольшое количество наполнителя.

В связи с тем, что как правило, глубина столбчатого фундамента составляет два метра, чтобы сделать конструкцию более жесткой и увеличить несущую способность, перед выполнением заливки бетоном, необходимо сделать каркас из арматуры. После того, как бетон застынет хотя бы на 70 процентов, а для этого потребуется как минимум неделя, нужно приступать к обустройство ростверка из швеллеров или монолитной плиты.

Чтобы сделать бетонный ростверк понадобиться установка опалубки, в которую после заливается смесь из бетона. После его застывания, через две недели, уже можно приступать к выполнению стен конструкции.

Технология строительства

Для того чтобы сделать каркас дома можно применять не только брус из дерева, но и металлический профиль. Однако следует учесть некоторые важные моменты. К примеру, нужно отметить, что цена на деревянный материал будет гораздо меньше, чем на металлический, даже если учитывать, что приобретаться будет обработанный материал, обладающий влажностью не больше 12 процентов (если влажность будет больше, то из-за усадки дома, вся конструкция может перекоситься).

Конечно, с металлом проще работать, причем он отличается большей несущей способностью. Однако здесь есть и существенная проблема, которая заключается в заделке соединений, где присутствует вероятность появления мостиков холода, вследствие чего может снизиться комфортабельность нахождения в доме, а также увеличатся расходы по оплате за коммунальные услуги.

Вопрос теплоизоляции при выполнении строительства каркасного дома является одним из основных. Хорошим теплоизоляционным материалом для утепления такой конструкции является минеральная вата, которая обладает хорошими эксплуатационными свойствами, низкими показателями теплопроводности, а также долговечностью и невысокой стоимостью. Помимо этого, ее достоинством можно считать наличие большого выбора элементов материала для утепления разных конструктивных частей дома, учитывая их особенности.

Хорошим вариантом для обшивки каркаса является OSB плита. Также в некоторых случаях с этой целью используется ДСП или многослойная фанера. Но все же преобладает ОСБ, так как она обладает более высокими эксплуатационными показателями.

Важным моментом при строительстве каркасного дома является подготовка бруса, которым будут возводиться стены. Его предварительно нужно обработать с помощью специальных антисептических растворов, которые предотвратят появление гнили и плесени на материале.

Этапы строительства каркасного дома

Перед началом монтажа обвязочного бруса необходимо с помощью уровня проверить насколько ровно и правильно был сделан ростверк. Если были выявлены неровности, их необходимо скорректировать. Все последующие работы выполняются таким образом в указанном последовательности:

1. Необходимо выполнить укладку первого ряда обвязки. Для нее нужно подобрать брус, у которого сечение будет больше, чем у остального материала. Крепление этого бруса должно осуществляться на анкера и с помощью уголков из металла дополнительно фиксируется по угловым соединениям;
2. На следующем этапе необходимо установить вертикальные части каркаса и сток. Такие элементы крепятся на первый ряд бруса и соединяются с ним. Установка начинается по углам и далее по всему периметру. Фиксировать их нужно с помощью металлических уголков и болтов. Важный момент: в процессе монтажа стоек следует периодически выполнять проверку вертикальности, для чего нужно использовать отвес. Именно от этого зависит эстетичность постройки и ее надежность;
3. Выполнять вертикальные стойки, необходимо учитывая проемы окон и дверей. Поэтому в тех местах, где планируется монтаж окон и дверей, нужно сделать запилы на вертикальных стойках и установить в них середину обсадных коробок. Потом к ним нужно будет прикрепить коробки;
4. Чтобы сделать конструкцию стабильной, нужно установить временные распорки по диагонали. Они монтируются под определенным наклоном к вертикальным стойкам. Благодаря распоркам конструкции до завершения всего каркаса обеспечивается необходимая прочность и надежность;
5. На этом этапе необходимо выполнить монтаж верхнего бруса и его прикрепление к вертикальным стойкам. Важный момент: в том случае, если вертикальные стойки и нижний ряд были сделаны по уровню, то верхний брус также ляжет полностью ровно;
6. Соединять верхний брус необходимо с помощью с помощью металлических уголков и болтов. Для закрепления можно использовать и гвозди, но в таком случае, нужно, чтобы они входили в брус не меньше, чем на десять сантиметров;
7. После выполнения предыдущего этапа, дом уже приобретает определенный вид, поэтому уже можно снять диагональные опоры;
8. Теперь следует провести установку укосов. Это элементы, которые необходимы для дополнительного укрепления каркаса дома. Их нужно монтировать с двух сторон вертикальных стоек. Закрепляются укосы длинными специальными гвоздями;
9. На этом этапе работ необходимо установить балки перекрытия. Они крепятся посредством уголков, опирая их на верхний брус;
10. Последним этапа возведения дома является строительство и утепление кровли.

Устройство кровли

Наиболее распространенным видом кровли при строительстве каркасного дома является двускатная крыша. Двускатная кровля отличается не сложностью монтажа и построением конструкции. Прежде всего, необходимо сделать стропильную систему кровли, соблюдая при этом шаг стропил. Затем выполняется обрешетка из соответствующего бруса. После этого можно приступить к обшивке кровли снаружи кровельным материалом. При этом обрешетку и стропила необходимо устанавливать с таким шагом, который необходим для монтажа кровельного покрытия.

Заранее необходимо позаботиться о приобретении всех материалов для кровельного пирога. Понадобятся теплоизоляционные материалы, материалы для гидроизоляции и пароизоляции.

После монтажа обрешетки в нее необходимо уложить утеплитель. Наиболее распространенным материалом ввиду своих высоких эксплуатационных характеристик является минеральная вата. Она укладывается в пространство обрешетки. Затем выполняется пароизоляция и гидроизоляция, которые необходимы для защиты теплоизоляционного материала от влажности и конденсата, а также для того, чтобы защитить кровлю от проникновения холодного воздуха.

Утепление каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома не заканчивается на возведении стен и кровли. Помимо этого, чтобы сделать его пригодным для жизни, следует выполнить также утепление внутри и провести все коммуникации, не говоря уже про отделку стен, пола и потолков.

Прежде чем приступить к процессу утепления, необходимо правильно подобрать материалы. Теплоизоляцию каркасного дома необходимо проводить не только внутри, но и снаружи сооружения. Утепление изнутри наиболее часто осуществляют с помощью гипсокартона и минеральной ваты. Утепление снаружи каркасного дома выполняется до финишной отделки. Поэтому не стоит спешить и оббивать дом сайдингом или вагонкой.

Прежде всего, следует проложить теплоизоляционный материал. Утепление каркасного дома проводиться следующим образом:

1. Необходимо выполнить обрешетку, между рейками которой прокладывается теплоизоляционный материал;
2. Поверх теплоизоляционного материала необходимо проложить пенопласт;
3. Если в процессе между пенопластом и стойками образовались щели, то их можно заделать с помощью монтажной пены;
4. При утеплении дома снаружи обрешетку можно не выполнять.

После утепления каркаса дома можно приступать к проведению полноценного ремонта внутри помещения, а именно к чистовой отделке стен, пола и потолков. Чтобы осуществить строительство каркасного дома своими руками видео поэтапно показывает более детальное выполнение всех действий.

Видео каркасный дом своими руками пошаговая инструкция 6х6

Загрузка…

Каркасный дом 6х6 своими руками: пошаговая инструкция

Технология каркасного строительства домов — современная, экономичная, несложная — заслуженно завоевала популярность в Москве. Существует несколько способов возведения таких домов, и один из них — каркасно-рамочный — заключается в сборке каркаса прямо на площадке. Этот метод подходит для воплощения любого дизайн-проекта.

А его простота позволяет обходиться своими силами, не привлекать специалистов-строителей и тяжёлую строительную технику. В статье подробно описывается пошаговая инструкция по сбору своими руками каркасного дома размером 6х6.

Проект каркасного дома

Планируя возведение частного малоэтажного жилья в Москве своими руками, можно принимать за основу среднее время постройки дома по каркасной технологии. Оно составляет максимум 2 месяца. Можно возвести не только жилой дом, но и гараж, баню и любые другие виды строений. Соблюдая все пункты инструкции, можно добиться отличной шумо-, звуко- и теплоизоляции.

План каркасного дома 6 на 6

Считается, что строительство своими руками всегда требует расходов на 10-20% процентов больше запланированной суммы. Но, даже если учитывать этот факт, каркасное строение потребует гораздо меньше затрат, чем кирпичное или блочное здание. А сведённые к минимуму теплопотери помогут сэкономить на коммунальных платежах.

В проектной организации или у частных дизайнеров можно выбрать готовый стандартный проект каркасного жилища (одноэтажного 6х6, двухэтажного, с мансардой, с гаражом) или заказать индивидуальный вариант.

Преимущество распространённого проекта 6х6 очевидно, ведь стандартная длина доски как раз составляет 6 м. Процесс строительства, не осложнённый дополнительными проблемами по поиску нестандартных материалов, пойдёт гораздо быстрее.

Пошаговые советы по закладке фундамента

Для каркасных домов пошаговая инструкция предусматривают один из следующих типов фундамента:

• ленточно-столбчатый;
• ленточный;
• свайный;
• монолитный.

Первый вариант фундамента каркасного дома 6х6 связан с вбиванием свай и применяется в местности, где летом появляются грунтовые воды, а зимой почва сильно промерзает. Устанавливайте этот тип фундамента в 3 этапа.

1. Сделайте траншеи по всему периметру будущего дома.
2. Поставьте железобетонные столбы с определённым интервалом, забивая их на всю глубину промерзания.
3. Залейте траншеи цементом.

Если вы предпочли второй вариант, сделайте траншеи и укрепите их железными прутьями.
Для третьего вида фундамента — монолитного — нужно установить цементную платформу.

Каркас пола

Следующий этап пошаговой инструкции — конструирование каркаса пола.

1. Для того, чтобы древесина не пропитывалась влагой от бетонного основания, необходима гидроизоляция. Покройте основание битумной мастикой или гидроизолом.
2. По периметру фундамента зафиксируйте доски (лежни) из хорошо просушенной древесины.
3. Между ними положите доски обвязки способом на ребро через каждые 40-50 см.
4. К этим доскам прикрепите лаги — доски, равномерно передающие нагрузку на фундамент.
5. Заложите листы утепления (например, плиты пенополистирола).
6. Затем поверх утеплителя положите черновой деревянный пол и вразбежку закройте его листами фанеры.

Возведение стен

Каркас дома 6х6 собирается из брусьев, и от того, насколько прочно ли они скреплены, будет зависеть долговечность строения. Самыми надёжными считаются крепления типа шип-паз или вырубки. Для уверенности производят дополнительную фиксацию с помощью стальных уголков, держателей, пластин.

Сборка каркаса 6х6 начинается с возведения вертикальных стоек фасада и внутренних перегородок с шагом 40-60 см. Кроме качества соединения, важны и характеристики бруса. Рекомендуется использовать материал заводского производства, а не самостоятельно обработанный. Ведь чем лучше качество обработки, тем точнее будет подгонка элементов будущего дома 6х6.

Строительство крыши каркасного здания

Форму и количество скатов крыши можно выбрать любые. Как правило, большинство предпочитает простую двускатную кровлю. Целесообразно устроить под крышей мансарду. Для этого, монтируя стропильную систему, нужно установить дополнительное утепление.

Важно правильно рассчитать толщину бруса: она зависит от нагрузки на кровлю, а также нужно брать в расчёт снег, который будет оседать зимой.

Внутренняя и внешняя отделка

Когда каркас и кровля каркасного дома 6х6 сделаны, приходит черёд утеплять фасады. На рынке представлено множество современных материалов с высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Самые популярные утеплительные материалы — минераловата и пенополистирол. Утеплитель крепится между стойками каркаса и закрепляется монтажной пеной.

Фасад обшивают сайдингом, фасадной плиткой, отделывают кирпичом, наносят на поверхность краску или декоративную штукатурку. Внутреннюю поверхность стен отделывают, как и любой другой дом, обоями, керамической плиткой. Пол покрывают линолеумом, ламинатом или любыми другими напольными отделочными материалами.

Ошибки самостоятельного монтажа

Стоит обратить внимание на следующие пункты, перечисляющие распространённые ошибки самостоятельного непрофессионального строительства.

• Использование непросушенной древесины бруса.
• Излишне плотная или редкая обрешётка.
• Ошибка в расчёте нагрузки на фундамент и кровлю.
• Недостаточно укреплённые оконные и дверные проёмы.

В Москве с помощью технологий каркасного строительства возводятся малоэтажные строения по любому дизайн-проекту: с крыльцом, террасами, мансардами.

Соблюдая все пункты инструкции строительства каркасного дома размером 6х6, вы сможете построить своими руками надёжное жилище. Если же вы не обладаете практическими навыками и не уверены в своих силах, обращайтесь за помощью к профессионалам.

Как говорится, мой дом — моя крепость! Он должен быть крепким, чтобы его можно было передать детям и внукам, как семейное достояние.

Каркасный дом

пошаговая инструкция и чертежи, строим правильно, видео и фото руководство

Построить каркасный дом своими руками– выполнимая задача, если присутствуют навыки, необходимые средства, огромное желание и подробная пошаговая инструкция на монтаж небольшого здания размерами 6х6м. Крупный объект вряд ли можно осилить самостоятельно, там не обойтись без подрядчиков. А дачный домик или баню вполне реально поднять с помощью одного-двух друзей или родственников.

Разработка проекта

Строительство каркасного дома с первого взгляда кажется непростой задачей. Почитав статьи в интернете или посмотрев ролики, никто не станет специалистом. Но общее представление он получит. Возможно, подберет себе проект, устраивающий по планировке и внешнему виду. Но одного рисунка и чертежа недостаточно.

Чтобы не упустить важных моментов, правильно рассчитать этапы работ, потребность в материалах, прокладку инженерных коммуникаций, составляют проект. Это можно сделать самостоятельно или заказать комплект документов в архитектурном бюро или специализированной организации.

Эскиз должен содержать план этажа с подробными размерами, виды фасадов, вертикальный разрез дома. Рабочие чертежи каркасного дома 6х6 метров для постройки своими руками включают схему фундамента, раскладку элементов каркаса, крыши, кровли, рисунки узлов. Спецификации, или расходная часть, дает представление о необходимых строительных материалах, комплектующих, крепеже. Детально рассматривается прокладка электрических кабелей, водопроводных и канализационных труб, система вентиляции.

Для небольшого объекта проектную часть выполнить несложно. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить это специалистам.

Определение типа грунта

Каждый дом стоит на фундаменте, который опирается на грунт. На большой части территории нашей страны – глинистые почвы, обладающие пучинистостью – свойством увеличиваться в объеме при зимнем замерзании.

Пучинистость характерна для глинистых, суглинистых и супесчаных грунтов, а также гравелистых песков и крупнообломочных пород с содержанием глины от 10 %.

В большой степени морозное пучение зависит от влажности почвы. При высоком УГВ вода по мельчайшим капиллярам поднимается к поверхности земли, где зимой превращается в лед.

Поверхностные талые и дождевые воды также насыщают грунта влагой. Они способны при замерзании выдавить из земли фундамент или его часть. В конструкциях появляются трещины и деформации, что приводит к преждевременному разрушению строения.

Каркасный дом намного легче кирпичного или бетонного. Он не требует возведения мощных фундаментов, опирающихся на глубокие плотные слои земли ниже уровня промерзания. Но противостоять силам пучения, создавая встречное давление большой массой, он не может.

Чтобы построить каркасный легкий дом 6 на 6 своими руками и избежать его преждевременного разрушения, на этапе проектирования, возведения и эксплуатации применяют методы борьбы с пучением:

Конструкция фундамента должна обеспечивать подвижку строения вместе с сезонными колебаниями грунта или не реагировать на них. В первом случае это плита, во втором – винтовые сваи;

Не допускать переувлажнения подстилающих слоев почвы. Это достигается дренажом, устроенным под подошвой фундамента, отмосткой вокруг строения, отведением дождевых вод и стоков с помощью ливневки;

Утепление отмостки, цоколя и фундамента поможет избежать замерзания воды в прилегающих слоях земли;

В комплекс мер входит горизонтальная и вертикальная гидроизоляция основания дома. Хотя она напрямую не оказывает влияние на пучение грунта, защищенные от попадания влаги конструкции лучше противостоят любым внешним воздействиям.

Расположение дома на участке

Строительство небольшого каркасного дома 6х6 своими руками начинают с выбора места. Располагают его на участке, не только сообразуясь с личными пожеланиями.

Требования СНиП 30-102-99 и районной или городской архитектуры регламентируют размещение объектов на участке. Каркасный дом относится к III-IVкатегории огнестойкости, поэтому от соседнего существующего строения отступают не менее 15 м. Септики, туалеты, хозблоки с домашними животными должны быть удалены на 7-12 м. Жилое здание удаляют от «красной линии» не менее, чем на 5 м, от забора – 3 м.

Второе важное условие – дом желательно поставить в самой высокой точке участка. Тогда талая вода и осадки будет свободно стекать по склону, не проникая под фундамент.

Третье обстоятельство, на которое обращают внимание, расположение постройки относительно сторон света. Дом желательно строить на севере или северо-западе земельного участка. Тогда солнце освещает территорию большую часть дня, а остекленные проемы смотрят на юг или восток.

Кроме этого, будущая постройка должна гармонично вписываться в общую планировку участка, иметь удобный доступ соответственно своему назначению.

Заготовка материалов

Когда мы строим на участке каркасный дом 6х6 своими руками, покупку и доставку материалов мы осуществляем самостоятельно или с привлечением наемной техники. Чтобы привезти нужное количество без излишков или не тратить деньги на дополнительные рейсы, рассчитывают потребность в стройматериалах согласно чертежу.

Для возведения железобетонного плитного или ленточного фундамента понадобятся щебень, песок, цемент, арматура, геотекстиль, гидроизоляция, утеплитель пенополистирол. Для устройства дренажа — перфорированные трубы, коллекторные колодцы.

Каркас собирают из сухой строганой доски 50х150 или 50х200 мм. Крепление осуществляют клеем и метизами – болтами с шайбами и гайками, шпильками, саморезами, скобами, гвоздями. Деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Внутреннее утепление проводят плитами базальтовой ваты, наружное – пенополистиролом. Для стен понадобятся паро- и гидроизоляция, герметизирующие прокладки и смеси.

Стропильную систему изготавливают из той же доски, что и каркас. Материал для кровли – из проекта или по желанию. Не забывают про дюймовку для обрешетки и ветрозащиты. Вдоль конька устанавливают коньковый профиль.

Потребуются материалы для наружной и внутренней обшивки – ГКЛ, ГВЛ, сайдинг, вагонка, заполнения оконных и дверных проемов, лестница или ступени.

Для электропроводки закупают силовой кабель, автоматику, фурнитуру. Водопровод и канализацию невозможно проложить без полимерных труб и запорных кранов. Вентиляция в каркасном доме – важное условие сохранения благоприятного микроклимата в помещении. К ее устройству относятся внимательно. Понадобятся системы естественного или принудительного побуждения.

Вот, пожалуй, неполный список того, что придется приобрести в ближайшее время.

Земляные работы, фундамент

На непучинистых или слабопучинистых грунтах при низком (более 2 м) УГВ закладывают ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент. Это наиболее экономичный вариант под каркасные дома своими руками, который послужит достаточно надежным основанием для постройки 6х6м.

Если почва глинистая, болотистая или неоднородная, близки грунтовые воды, дом расположен в низине, выбор останавливают на плитном или свайном фундаменте.

Предварительно снимают верхний плодородный слой. Это делают обязательно, строительные нормы не рекомендуют опирать сооружения на богатое органикой основание. Из-за разложения растительных остатков велика вероятность проседания конструкций.

Габариты сооружения размечают на местности с помощью колышков и шнура габариты. Диагональ дома 6х6 м равна 8,485 м.

Общая операция для железобетонных монолитных, сборных или столбчатых фундаментов – рытье котлована и устройство щебеночной или песчаной подушки. Под отдельностоящие выкапывают ямы, под ленту – траншею. Заглубляются на 40-50 см, укладывают геотекстиль. Он убережет дренирующий слой от размывания и заиливания.

Сверху укладывают подушку толщиной 15-20 см из непучинистых материалов – щебня, гравия, крупнозернистого песка. Уплотняют ручной трамбовкой или поливают водой. Ширина полосы — 30-40 см. Под плиту – на 20 см больше внешних размеров здания, под столбы – 40х40 см.

В траншею устанавливают опалубку, монтируют арматурные каркасы. В углы укладывают изогнутые прутья длиной не менее 4 м. Их закрепляют вязальной проволокой к основным стержням. Заливают бетон М200-300.

Плитный фундамент армируют сеткой с ячейкой 15-20 см.

Столбики выкладывают из глиняного кирпича или бетонных блоков. Можно возвести отдельностоящие опоры из асбоцементных или полимерных труб, которые будут играть роль опалубки при бетонировании.

Верх конструкций и боковые поверхности покрывают гидроизоляцией – мастикой, рулонными материалами.

На переувлажненных грунтах или торфяниках целесообразно устроить фундамент из винтовых свай. Они не поддаются деформации из-за морозного пучения, обладают высокой несущей способностью. Схема расстановки — в углах, пересечениях стен, шаг не более 3 м. По верху опоры связывают металлическим или деревянным ростверком, равномерно распределяющим нагрузку от строения на заглубленные анкеры.

Сборка каркаса

Каркасное домостроение опирается на нормы СНиП 31-105-2002, составленного на базе зарубежных регламентов.

На верх фундамента укладывают обвязочный брус, закрепляют строго по уровню. Каркас собирают традиционно, устанавливая поочередно стойки в вертикальное положение, или способом «канадская платформа». В этом случае сборку проводят на готовом черновом полу горизонтально с последующим монтажом секторов в проектную позицию.

Стойки из строганой доски размерами 150х50 или 200х50 мм устанавливают с шагом 600 мм, крепят к нижней обвязочной балке, начиная от угла. По верху каркас скрепляют прочным брусом — верхней обвязкой.

Оконные и дверные перемычки усиливают досками, уложенными на ребро. Толщина такого элемента зависит от размера проема. Если он шире 800 мм, ригель должен быть не тоньше 150 мм.

Каркас укрепляют укосинами из доски, врезая их в верхний и нижний пояс, или перфорированной стальной полосой. Если для обшивки применяют жесткие листы – многослойную фанеру, ОСП – дополнительные элементы не устанавливают.

Листы наружной облицовки располагают в шахматном порядке с разбежкой швов, длинной стороной параллельно фундаменту. Такая укладка жестко связывает каркас в горизонтальном направлении.

Перекрытия, полы

Конструктивно перекрытия состоят из несущих балок, чернового и чистового пола, подвесного или подшитого потолка.

Главные балки опирают на горизонтальную обвязку. Их расчет проводят, исходя из нагрузки. Доску 50х150 или 50х 200 мм укладывают с шагом 35-80 см в зависимости от ширины перекрываемого пролета и материала обшивки. Чаще всего применяют интервал 40-60 см, что согласуется с размерами листов облицовки и утеплителя. В зданиях до 2 этажей в качестве несущих ригелей можно использовать стальные профили.

Жесткость перекрытий достигается установкой горизонтальных распорок, подшивкой потолка листами, устройством чернового пола из плитных материалов.

Крыша

Скатная крыша состоит из стропильной системы, опирающейся на каркас наружных и внутренних несущих стен. Сечение и шаг балок принимается по таблицам действующего СНиП, они зависят от вида и материала кровли, предполагаемых нагрузок, конструктивного решения.

Кровля представляет собой сложный пирог, включающий:

• Сплошной кровельный настил, прикрепленный к несущему каркасу и защищающий дом от осадков и талой воды;
• Стропильные балки, воспринимающие все нагрузки от кровли;
• Утеплитель, пароизоляцию;
• Подшивку.

Такая конструкция обеспечивает сохранение тепла в чердачном пространстве. Если оно не эксплуатируется, утепляют перекрытие первого этажа.

Паро- гидро- теплоизоляция

Строительство каркасного дома 6х6 метров своими руками предполагает надежное утепление пола, стен, перекрытий и кровли. Его выполняют из негорючих материалов, преимущественно, базальтовой ваты. Толщину слоя принимают исходя из теплотехнического расчета.

На горизонтальные поверхности – полы, перекрытия – укладывают рулонные или плитные материалы. Стены утепляют только плитами с плотностью от 40 кг/м³. Их вставляют в распор между стойками каркаса.

Со стороны отапливаемого помещения теплоизолятор защищают пароизоляцией. Все стыки тщательно проклеивают. От наружного воздействия воды и ветра в стены укладывают гидроизоляцию.

Отделочные работы

Обшивку внутренних стен выполняют жесткими листами – ГКЛ, ОСП, фанерой. Требования к наружной отделке – устойчивость к воде и морозу. С этой целью применяют различные виды сайдинга, декоративных панелей, штукатурку.

Как построить каркасный дом 6х6 своими руками, вы узнаете, посмотрев видео.

Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция строительства

Каркасный дом — заслуженно держит пальму первенства, как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, повсеместно используемых на сегодняшний день. Строение каркасных домов давно используется во многих развитых странах: к примеру в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе приближается к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов добралась и до России. Застройщики все чаще прибегают к освоению данной технологии, однако не каждый из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Порой правила нарушаются в угоду непрофессиональных строителей, а зачастую потому, что не все строители изучили данную технологию. Поэтому, чтобы не тратить деньги и время на поиск профессиональной бригады строителей, каких на сегодняшний день не так уж и много, самостоятельно отправляемся в проектное бюро, для составления подробного и подходящего вам проекта, ищем парочку помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев, наслаждаемся проделанной работой, итог которой — готовый каркасный дом.

Строительство каркасного своими руками

В большинстве случаев, при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используют дерево. Можно конечно использовать и металл, конструкция каркаса при этом будет весить существенно легче, но затраты на материал увеличатся практически на 40%, что является весомым аргументом отказаться от этой затеи, в пользу использования дерева. К тому же основной философией каркасного домостроения — это существенное уменьшение сметной стоимости строительства.

Каркас дома

Собирается каркасный дом, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и неустойчивости строения.

Поэтапный порядок возведения можно описать в следующей последовательности:

1. На готовый фундамент улаживается нижняя обвязка (см. рис. 1);
2. По углам нижней обвязки устанавливают столбы из бруса, между которыми ставятся стойки из досок. Столбы и стойки должны стоять строго вертикально. Все они фиксируются при помощи временных раскосов, закрепленных снаружи (см. рис. 1);
3. На выставленные и закрепленные опоры сверху улаживается верхняя обвязка, на которую крепятся балки перекрытия (см. рис. 1);

Рис 1. Схема каркаса первого этажа

4. После укладки верхних балок, по аналогии первого этажа возводится второй (мансардный). При его отсутствии монтируется стропильная система, с последующим формированием кровельного пирога;
5. На пол кладутся лаги и, предварительно утеплив, закрываются черновым полом;
6. Устанавливаются межкомнатные перегородки. Формируются окна  и двери;
7. Внешние стены дома утепляются изнутри и закрываются черновой обшивкой снаружи;
8. При отсутствии второго этажа утепляется потолок и закрывается черновыми досками;
9. По дому разводится электрика и сантехника;
10. Завершающим этапом строительства будут являться отделочные работы в доме снаружи и изнутри.

Фундамент каркасного дома

Строительство фундамента является главнейшим и ответственным шагом при строительстве любого объекта. Технологий его возведения достаточно много: фундамент из монолитной плиты, ленточный фундамент, свайно винтовой фундамент и другие, у каждого свои нюансы и особенности. Так как строительство каркасного дома осуществляется максимум в 2 этажа, возводить его можно на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Наиболее разумным решением будет строительство ленточного или свайно винтового фундамента. Задачей таких фундаментов является не столько выдерживать огромный вес здания, сколько создать жесткость скрепления основания для всей конструкции, путем добавления в монолит армирующего каркаса в первом и соединение свай ростверком во втором случае.

Укладка бруса нижней обвязки

Перед тем как приступить к укладке нижнего бруса, следует еще раз проверить горизонтальность плоскости плиты либо ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру расстилается гидроизоляционный слой рубероида, на верх которого укладывается сам брус.

Наиболее популярными способами скрепления бруса в углах являются: соединение «в пол дерева» и соединение «в лапу». И один и второй способ является достаточно надежным.

Скрепить запиленые углы между собой можно 150 мм. гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным нагелем, который плотно вбивается в заранее высверленное отверстие.

Помимо соединения стыковочного угла, нагель служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, срезать его заподлицо не следует, он должен выступать над основанием бруса нижней обвязки на высоту не менее 10 см.

Варианты соединений углов нижней обвязки

Важно! Перед окончательным соединением углов, необходимо убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующим шагом будет скрепление нижней обвязки с фундаментом. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм. Для качественного соединения двух конструкций, в основание ростверка болт должен входить на глубину не менее 100 мм. Шаг крепления анкеров от 1-1.5 м. Для большей площади соприкосновения, под болт либо шпильку необходимо положить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижней обвязки с использованием анкеров

Если же на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены крепежные шпильки, то анкера в этом случае не понадобятся. В размеченном брусе высверливаются отверстия в которые будут вставляться забетонированные металлические шпильки.

Сверху шпилек надеваются шайбы толщиной не менее 3 мм., после чего плотно затягиваются гайками. На этом этапе, крепление нижней обвязки можно считать завершенной.

Установка угловых столбов

Возводя дом по каркасной технологии, первым делом производится установка угловых столбов. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный нагель, то столб устанавливается, на выступающую его часть. Для этого в нижней торцевой части столба коловоротом высверливается необходимое отверстие, для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный скрепляющий клей. Нагель должен быть изготовлен из твердых пород древесины, таких как дуб или береза, сечением не менее 20Ø мм.

Установка угловых столбов

В случае соединения углов нижней обвязки с помощью гвоздей, столбы с двух сторон скрепляются с основанием обвязки оцинкованными металлическими уголками с усилением, толщиной 4 мм. Для крепления уголка использовать черный фосфатированный саморез по дереву.

Крепление столба используя металлический уголок

В обоих вариантах столбы дополнительно фиксируются временными укосинами, сделанные из отрезков обычной доски.

Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать устаревший способ крепления столбов, применяя схему полной либо частичной вырубки нижней обвязки и части столба.

Во первых это значительно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, во вторых — сложность и необходимая ювелирная точность запилов, существенно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и фиксации угловых столбов, по заранее отмеченным местам согласно проекту, ставятся остальные стойки.

Крепятся они с помощью того же металлического уголка. При возведении каркасных домов используется два основных шага между стойками:

• Шаг — 400 мм. Частый шаг установки стоек, делает каркас особо прочным, что позволяет возводить, как одноэтажные, так и двухэтажные строения. Так же полученное расстояние позволяет крепить стандартные листы гипсокартона не подрезая их до нужного размера.
• Шаг — 600 мм. Такой шаг чаще используют при строительстве одноэтажных построек, потому что конструкция в этом случае получается менее прочной и попросту может не выдержать нагрузки второго этажа. Данный шаг позволит использовать без подрезки не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель.

Рис 2. Схема установки оконных проемов и их усиления

В местах оконных и дверных проемов, из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки, каркас обязательно должен быть дополнительно усилен.

Для этого на боковые стойки относительно окна наращиваются еще по одной доске. Они примыкают к основной шаговой стойке стены, от нижней обвязки до верхней балки оконного проема.

Над проемом устанавливается несущий ригель. Таким образом укрепляется несущая способность конструкции ослабленного узла (см. рис. 2).

Укладка бруса верхней обвязки

Углы верхней обвязки, аналогично нижней соединяются в «пол дерева» либо в «лапу», только для их скрепления с угловыми столбами использование нагеля уже не обязательно, достаточно будет пару гвоздей забитых сверху и по одному уголку с каждой стороны столба.

По такому же принципу «снизу уголки и два гвоздя сверху» верхняя обвязка связывается с остальными стойками. Перед монтажом важно в последний раз проверить вертикальность всех выставленных стоек.

Схема верхней обвязки

Балки перекрытия

Балка перекрытия представляет собой обрезную доску установленную поперек на верхнюю обвязку. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Размещать балки необходимо непосредственно над вертикальными стойками, так нагрузка второго этажа будет распределена равномерно на все несущие стены.

Сечения балок для различных пролетов:

Перекрытие чердака	Перекрытие между этажем
Пролет 3 м. — доска 120х70 мм.	Пролет 3 м. — доска 120х70 мм.
Пролет 4 м. — доска 150х80 мм.	Пролет 4 м. — доска 160х80 мм.
Пролет 5 м. — доска 160х100 мм.	Пролет 5 м. — доска 190х110 мм.
Пролет 6 м. — доска 180х130 мм.	Пролет 6 м. — доска 210х120 мм.

Если кратность проема не равна 1 м., то округлив промежуточное число, применяем наиболее близкое значение приведенное из таблицы.

Чтобы конструкция имела большую несущую способность, располагать балки перекрытия нужно перпендикулярно той стене, которая имеет большую длину.

К примеру возьмем дом с размерами 5х8 м., так вот балки необходимо укладывать перпендикулярно стене, которая имеет длину 8 м. Если конструктивная особенность крыши для её свеса требует вылета балок, то необходимо изначально учесть это и сделать размер балок длиннее.

Укосы и перемычки

Для сопротивления сильным ветрам, каркасный дом должен обладать особой прочностью. Поэтому все основные стойки и угловые столбы желательно усилить так называемыми укосами. Укосы изготавливаются из бруска размером 70х50 мм.

На каждую стойку по 4 укоса (по 2 сверху и 2 снизу). Используя рулетку и уровень проверяется диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного соприкосновения бруска со связываемыми элементами, его необходимо запилить под нужный угол, после чего, используя гвозди, произвести их монтаж.

Крепление укосов

Второй не менее эффективный способ укрепления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это значительно добавит конструкции пространственной жесткости, к тому же предотвратит вертикальное сползание утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой.

Материалом для перемычек служит доска тех же размеров, что и сами стойки. Устанавливать перемычки необходимо пропорционально разбив пролет на равные секции. Крепление так же производится с помощью гвоздя.

Усиление конструкции горизонтальными перемычками.

Возведение стропильной системы

Процесс возведения стропильной системы каркасного дома практически ничем не отличается от других типов строений. Единственное, что нужно учитывать это несущую способность несущих стен. Каркасный дом в этом немного уступает остальным, поэтому проектируя крышу это необходимо учесть.

Изготавливать кровельный пирог и выбирать тип покрытия нужно из облегченных материалов. Оптимальным вариантом будет обычная двухскатная крыша накрытая мягкой кровлей.

Использовать натуральную черепицу либо другие тяжелые материалы, строители настоятельно не рекомендуют, для этого нужно экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности применения данного типа кровли, которое он сможет дать только после полного изучения несущей способности каркаса.

Подробнее ознакомиться с технологией возведения стропильной системы вы можете в данном видео:

Как вы смогли убедиться, возводится каркасный дом своими руками достаточно быстро и просто. Имея определенные навыки в строительстве и необходимый инструмент, бригада из двух трех человек сможет построить данный тип строения в довольно сжатые сроки.

Строительство каркасного дома своими руками

Содержание статьи

1. Пошаговая инструкция
2. Подготовительные работы
3. Подготовка участка
4. Разметка перед постройкой здания
5. Изготовление фундамента
6. Каркас
7. Установка пола самостоятельно
8. Как сделать стены каркасного дома своими руками
9. Верхняя обвязка и усиление конструкции
10. Внутренние перегородки
11. Крыша дома
12. Утепление
13. Основные преимущества каркасных домов

В наше время стало очень популярным для жителей городов, помимо квартир, купить загородный участок с жилой постройкой на природе. Стройка монументальных сооружений из камня и бетона обходится дорого и очень продолжительно по времени, поэтому есть два пути, которые пройдут достаточно дешево: строительство каркасного дома своими руками или заказ под ключ в организациях, занимающихся возведением загородных деревянных строений. Вариант, в котором вы сами планируете работы, наиболее предпочтителен в плане итоговой стоимости и качества возводимого объекта.

Пошаговая инструкция

Любой мужчина согласно принятым в обществе шаблонам должен: построить жилище, вырастить сына и посадить дерево. Сейчас мы рассмотрим первый пункт. Конечно, некоторые действия рекомендуем выполнять с людьми, так или иначе знакомых со строительством во избежание ошибок, которые, вероятно, отразятся на строении в целом. Главное правило: семь раз отмерь – один отрежь.

Необходимо иметь составленный план, которого вы будете придерживаться в процессе создания вашего объекта. Как правило, эта инструкция универсальна по производимым работам, и может сформировать пошаговую схему, как самому, своими руками построить каркасный дом:

• Необходимо определится с местом строительства, и продумать логистику для подвозимых строительных материалов, а также что немало важно соблюсти соответствие с законодательством связанным с возведением строений на земельных участках, чтобы впоследствии не возникло сложностей с его оформлением в регистрирующих органах.
• Создание проекта, с калькуляцией по материалам и срокам реализации, на этом этапе можно купить готовую документацию, либо заказать план с вашими входящими данными профильным организациям.
  Произвести заказ и закупку требуемых материалов, осуществить доставку и приемку со складированием на участке.
• Создание фундамента объекта в зависимости от грунта на вашем участке.
• Непосредственная сборка каркаса, от качества этой операции зависит надежность и долговечность возводимой вами конструкции.
• Возведение внешних и внутренних стен, с теплоизоляцией. Установка дверей и оконных рам по периметру.
• Формирование ската крыши с водостоками, желательно в сухую погоду – это избавит от многих неприятности сопутствующих с прониканием влаги внутрь строящегося объекта.
• Инженерные коммуникации (канализация и водоснабжение), подключение к энергоснабжению.
• Внешняя декоративная обшивка.
• Внутренняя отделка, от черновой до чистовой. Монтаж технического и бытового оборудования.
• Окончательные проверки, в которые могут входить отмостка по периметру, уборка строительного мусора.

Обратим внимание на то, что технология такого строительства имеет ряд преимуществ, из которых выделяются быстрое возведение без использования подъемных механизмов. Распланируйте это до того, как решите сделать каркасный дом своими руками

Подготовительные работы

Это расчистка территории, подготовка площадки для фундамента и места хранения материалов, используемых в строительстве. Изучение проектной документации и ознакомление с вспомогательными видео курсами, находящимися и выложенными в сети интернет. Желательно ознакомится с несколькими примерами: в каждом случае есть свои особенности, и вы сможете подчеркнуть информацию.

Подготовка участка

Этот этап в каждом конкретном случае может быть разным по продолжительности и объемам работ, самое главное – результат, который должен быть в итоге этих действий. Должны быть включены геодезические мероприятия, чтобы иметь представление о качестве грунта, где он будет установлен. Очистка площадки и выравнивание грунта под дальнейшую установку основания.

Разметка перед постройкой здания

Здесь требуется выбрать начальную точку отсчета, от которой будет в дальнейшем по проекту произведена разметка, желательно выполнить привязку относительно уже имеющихся капитальных строений на участке (забора или бани). От этой операции зависит дальнейшее правильное зодчество.

Изготовление фундамента

Подойдет один из трех существующих типов применяемых вариантов, единственный момент может быть связан с грунтами на вашем участке, однако если проведены геодезические исследования, в их выводе представлены возможные ограничения, и уже исходя из них, вы сможете выбрать устанавливаемый тип основания.

Винтовой на сваях

Данный тип является самым недорогим и наиболее простым в самостоятельной установке. Процесс его монтажа заключается в размещении свай в грунт, на которые в итоге будут в дальнейшем устанавливаться брусья, создавая опорный периметр. Этот вид не подходит в каменистой земле, так как устройство винтов будет невозможно, а итоговая конструкция не станет устойчивой, это пагубно отразится на последующих операциях в целом.

Поверхностный ленточный неглубокого заложения

Данный тип позволяет делать бетонные полы, расходы на него невелики, но к нему предъявляются повышенные требования к технологии его заливки. Использование его в болотистых грунтах и с близким заложением грунтовых вод не желательно. Время, необходимое на установку такого фундамента, зависит от температуры окружающей среды и применяемого типа бетона. Существуют две стадии после заливки в опалубку бетона: схватывание (до 24 часов), затвердевание (от 7 до 28 дней). Опалубку не рекомендуется снимать раньше чем через 7 дней с момента заливки.

Плитный

Этот вид заливается бетоном, и в итоге представляет цельную плиту на всей площади, это значительно усиливает конструкцию, строение становится более устойчивым и долговечным, важно при самостоятельной заливке выдержать технологию, чтобы итоговая плита не дала трещины и не раскололась. После заливки существует необходимость на время законсервировать плиту до момента полного твердения бетона, для этого применяется гидроизоляция с помощью битумных материалов.

Обвязка фундамента

Это очень важный момент, применяется толстый брус 15х15 см или больше, выбор зависит, чтобы избежать возможных провисов, а также требованиями сделать конструкцию жесткой, так же стоит учесть, что это будет опорой для пола.

• Брусья разносятся по периметру строящегося объекта, в этом процессе производим разметку и укладываем гидроизоляцию.
• Производим стыковку на свае.
• В итоге они состыкуется внахлест, образуя замок, аналогичные операции выполняют и с углами дома.
• Закрепляем специальными болтами, а выпирающие части утапливаем друг в друге, помимо этого сочленяя гвоздями.
• В дальнейшем после создания периметра, выполняем обвязку фундамента там, где будут находиться внутренние стены. Рекомендуется для усиления конструкции использовать уголки.

Каркас

Этот этап работ заключается в укладке лаг между опорами согласно конструкторской документации и последующим утеплением с помощью утеплителей из негорючей минеральной ваты, устанавливается зазор, чтобы он соответствовал большему расстоянию между лагами. Закрепляем лаги с расходных материалов, причем укладываем их на 50 мм ниже обвязки периметра, чтобы обшить сверху еще доской, что полностью исключит любые возможные дыры, а также придаст еще большую жесткость полу.

Установка пола самостоятельно

Устройство пола самостоятельно не требует каких-то специфических знаний, самое главное соблюдать технологию, а опыт приходит к человеку достаточно быстро тем более, когда он делает эту работу для себя и своей семьи.

Монтаж пола из бетона

Бетонируемый пол можно установить, на плиточный либо ленточный фундамент. В первом случае саму плиту можно применять как основу. Во втором его изготовления производится из облегченных бетонов (они считаются более легкими по отношению к обычному бетону).

Монтаж деревянного пола

Деревянный пол относительно легко собирается, конечно, он уступает в прочности бетонным, но имеет большую теплостойкость, что существенно сказывается, на утепление постройки. Еще одним аспектом, который стоит учитывать, что такие покрытия не желательно их применять в постройках, с большими весовыми и динамическими нагрузками. Он идеально подходит для частного жилого строительства.

Гидроизоляция и утепление пола своими руками

С нижней части лаг сплошняком бьется доска нижней части обвязки по всей площади. Далее производится монтаж гидроизоляционной мембраны сверху, которой и закладывается утеплитель по проекту обычно внахлест, чтобы не оставалось свободных стыков. На плиты устанавливается специальная пароизоляция, обеспечивающая защиту утеплителя. А поверх сшивается фанерой либо досками.

Как сделать стены каркасного дома своими руками

Требуется монтировать остов из доски, в углах рекомендуется не использовать брус, это в итоге затруднит общую сборку, а эффект жесткости станет нивелирован особенностями конструкции. Собирать требуется уже на собранном черновом напольном покрытии. Требуется четкое следование проектной документации, чтобы в итоге мы могли гарантированно собрать строение.

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Правильная разметка залог успешной установки. В процессе необходимо:

• Исходить из заданной высоты потолка
• Сколачиваемые стойки делаются меньше чем размер утеплителя
• Разметка осуществляется между верхней и нижней досками, учитывая, что каждый блок меньше на размер толщины стены относительно пола.
• При самостоятельной сборке учитывайте вес конструкции, чтобы можно было самостоятельно ее смонтировать, не вызывая дополнительных рабочих.
• Для жесткости между стойками устанавливаются перемычки.
• По проекту устанавливаем оконные проемы, не забывая о дверных проемах.

Установка стен на места

Всё выставляется и фиксируется к полу не капитальным способом, только после полной сборки элементов производится жесткое закрепление конструкций. При работах не стоит сразу производить окончательное крепление, потому что сборки не имеют правильную геометрию, и поэтому их нужно подгонять и выравнивать, используя уровни для определения их перпендикулярности или параллельности относительно земли или других элементов.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Необходимо выполнить верхнюю обвязку, она требуется для крепкой связи углов и внутренних стен, усиление производится путем обивки фанерой либо древесными плитами, с одной стороны до момента утепления каркаса. Эта операция не что иное, как зеркальное отображение нижней обвязки, ее требуется проводить очень внимательно, от этого зависит правильная итоговая геометрия первого этажа. При соблюдении технологии мы в конце будем иметь устойчивый скелет строящегося жилья.

Внутренние перегородки

Внутри стены устанавливаются для придания планировки дому, а также звукоизоляции, их монтируют без специальной изоляции, за исключением ванной комнаты и если в проекте предусмотрена сауна, с возможной повышенной влажностью в отдельном помещении. Естественно, они также несут общую весовую нагрузку и являются дополнительным стабилизирующим элементом важным для устойчивости общей конструкции жилья.

Крыша дома

Выполнение имеет меньшую трудоемкость чем на каменных строениях, можно собрать по видео инструкции, либо доверить это дело специалистам, оба варианта доступны и как правило желательно монтаж рассчитать так, что избежать дождливой погоды. Покрытие может быть разнообразным, от соломы до современной черепицы, самое главное правильно выполнить все работы связанные с гидроизоляцией, чтобы атмосферные осадки не могли попадать внутрь из-за ошибок при возведении.

Утепление

Ему подлежит все. Пол мы уже обработали в процессе сборки, далее идут стены, используя специальную изоляцию не допуская попадания влажности в процессе работ. По окончанию обиваем со второй стороны, тем самым закрывая утеплитель. Завершающий этап это крыша, он выполняется изнутри, когда видимая часть снаружи уже смонтирована.

Основные преимущества каркасных домов

• Невысокая цена по сравнению с каменными
• Быстрая сборка в течение одного сезона
• Эксплуатационные качества, не уступающие постройкам из камня
• Возможность монтажа без создания серьезного фундамента
• Возможность постройки собственными силами без привлечения специальной подъемной техники, при задействовании минимального количества строителей.

В статье мы дали советы строительства каркасного дома с нуля своими руками, чтобы построить его самостоятельно, на фото и видео Вы можете найти наглядные примеры.

строительство своими руками, от фундамента до крыши, пошаговая инструкция (56 фото)

На приусадебном участке строительство каркасного дома имеет свои преимущества: быстрая постройка, потому что нет усадки дома; экономия средств на строительных материалах и оплаты работы строителей; экологичность, так как используются только высококачественные материалы; применяется готовый стандартный проект.

Содержание статьи:

Перед строительством дома по канадской или финской технологии надо определить тип фундамента, а для этого нужно выяснить, насколько громоздки будущие стены и крыша, а также знать качество грунта.

Строить дом лучше на глинистых или песчаных грунтах, легко выдерживающих вес постройки. Торфяной грунт приводит к просадке и постепенному разрушению знания. Далее пошаговая инструкция постройки одноэтажного каркасного дома.

Выбор фундамента

Столбчатый фундамент закладывается, если не громоздкие стены и крыша. Для этого по периметру дома, под фундамент, надо вырыть неглубокую траншею. В ней в 1 метре друг от друга устанавливаются столбы, а затем пространство между этими столбами заливается бетоном. Такой фундамент получается дешевым, надежным и простым.

При строительстве каркасных домов обычно делают фундамент на винтовых сваях. Такой фундамент более качественный, надежный и сравнительно недорогой. При таком типе фундамента не происходит усадка дома, так как плоскость опоры находится ниже, чем уровень промерзания грунта.

Для каркасного здания, которое строится на надежном грунте, можно использовать простой и дешевый вариант – вместо фундамента установить плиту из бетона. При таком варианте под всей площадью дома роется неглубокая площадка, равномерно засыпается щебнем, утрамбовывается и заливается бетоном.

До установки фундамента и его заливки бетоном предусматриваются места прокладки инженерных коммуникаций, таких как кабели электропитания, трубы для отопления, водоснабжения, канализации.

Каркасные дома обычно делаются из тонких профилей из стали или из деревянных брусьев, с поперечным сечением 20х20 см. В комплект поставки каркасного дома входит подробная схема его сборки. А сам комплект состоит из унифицированных деталей и деталей, имеющих собственную маркировку для установки ее в нужное место.

Панели и детали несущего каркаса дома имеют небольшой вес, поэтому собирать такой дом можно без применения грузоподъемных механизмов, а всю сборку производить своими руками.

Монтаж каркаса

После того как будет уложен фундамент, производят сборку несущего каркаса дома. Для этого используют перфорированные профили из стали, которые имеют различную конфигурацию, толщиной 0,7-20 мм. Соединяются они между собой, в зависимости от выбранного проекта, при помощи винтов, заклепок или сварки.

Когда при монтаже каркаса используется клееный брус, стыковку производят в полдерева, скрепляя их железными скобами, которые вбивают в брус. Предварительно, под нижнюю обвязку, на фундамент, надо уложить гидроизоляцию.

При сборке каркаса надо предусмотреть проемы для окон и дверей. А для того, чтобы знать эти размеры, надо предварительно купить необходимые окна и двери.

Для того чтобы сохранились установленные для стен прямые углы, горизонтали и вертикали, надо с помощью раскосов временно укрепить каркас.

Временные раскосы в дальнейшем заменяются на постоянные. На все стены каркасного дома устанавливают по 2 раскоса. После того как каркас смонтирован, ничего не должно выпирать за его наружные и внутренние стороны.

Поэтапная сборка каркасных стен:

Обшивка каркаса

Затем каркас обшивается снаружи плитами из стружки и цемента, которые предварительно обрабатываются антиками и противопожарными составами.

Потом с внешней стороны стен крепится гидроизоляция, например, полиэтиленовая пленка, и стены покрываются металлическими или металлокерамическими рифлеными листами. Облицевать снаружи стены дома можно сайдингом или плиткой.

В пространстве между стенами прокладывают термоизоляцию, защищенную снаружи пленкой ветроизоляции, а с внутренней стороны – пленкой пароизоляции.

Для теплоизоляции можно использовать пенополистирол или базальтовое волокно. Внутренние коммуникации – кабели электропитания и трубы сантехники – прокладываются в полости стен.

После этого стены дома изнутри обшиваются гипсокартоном, вагонкой или фанерой. Это зависит от дальнейшей отделки, в соответствии с выбранным дизайнерским стилем. Изнутри стены можно оклеить обоями, выложить декоративными панелями, покрыть лаком или краской.

Монтаж пола

На бетонное основание укладывают деревянные брусья, лаги. Пространство между лагами заполняют теплоизоляцией. Это может быть пенопласт, стекловата или древесные опилки.

Потом на лаги крепится фанера или шунтированные доски. После циклевки шунтированные доски покрывается лаком. А на фанеру стелят линолеум или ламинат, или кладут паркет.

Крыша

На верхней обвязке несущего каркаса в специальные пазы укладывают и закрепляют балки потолочных перекрытий. На эти балки ложатся массивные доски. С нижней стороны потолок обшивают гипсокартоном, который отделывается под городской стиль, или вагонкой.

Крышу такого дома делают двускатной. Каждое стропило в верхней части соединено специальной балкой. Каркас крыши обшивают обрезными досками, на которые настилают кровлю. Кровля такого дома может быть из рифленых листов из металла или металлокерамики, или мягкой черепицы.

Монтаж чердачного перекрытия, фронтонов и стропильной системы:

Теперь Вы вкратце знаете, что строить каркасный дом своими руками под ключ – достаточно просто и недорого. Поэтому такой метод строительства широко востребован, так как его можно применять для любых строений, от дачных домов до габаритных складов.

Напоследок, фото и проекты готовых каркасных домов:

Не будь жадиной, поделись с друзьями;)

Как построить двухэтажный сарай 10х12 своими руками?

Если у вас есть вещи повсюду, и вы не знаете, что с ними делать или куда их положить, вместо того, чтобы сдавать в аренду складское помещение, подумайте о строительстве навеса на открытом воздухе. Это дополнительное место для хранения может помочь вам убрать беспорядок в доме, убрать двор или даже использовать его как небольшую мастерскую. Вы можете купить сарай или сэкономить, построив его с нуля. Если вы хотите построить его, я разработал пошаговые планы того, как вы можете построить свой собственный двухэтажный самодельный сарай 10 × 12.

На что следует обратить внимание, прежде чем строить сарай

Перед тем, как вы начнете строить сарай, нужно учесть несколько вещей. Если вы поторопитесь с этапом планирования, вы можете получить что-то, что выглядит как сарай, но не , а — как сарай. Сарай — удобное сооружение; однако, если он не отвечает вашим потребностям, вы будете постоянно разочарованы. 1 есть несколько видов разрешений на навес.Скорее всего, вам понадобится разрешение на строительство для навесов с электричеством или постоянным фундаментом, или если они больше определенного размера.

Однако, даже если вы просто строите небольшой сарай без какого-либо необычного освещения или фундамента, вам все равно может потребоваться разрешение на планирование .

Разрешения на планирование (или, возможно, просто требования к зонированию, в зависимости от вашего района) будут регулировать, где можно разместить ваш сарай. На некоторых участках будут предусмотрены сервитуты для инженерных коммуникаций, требования к тому, насколько далеко сарай может быть от других зданий / ограждений, а также информация о наличии подземных коммуникаций.

Для многих районов размер разрешения на строительство составляет от 120 до 200 квадратных футов. Тем не менее, мы не можем не подчеркнуть: Каждая площадь различается по требованиям к навесам.

Чтобы убедиться, что ваш сарай построен и размещен правильно, ознакомьтесь с вашими местными правилами и положениями. Это гарантирует, что вам не придется переезжать или разбирать сарай в будущем.

Обдумайте назначение вашего навеса

Навесы могут выполнять множество задач. Некоторым людям просто нужно дополнительное место для хранения.Другим нужна небольшая мастерская, место для приюта животных или отдых на заднем дворе. Какими бы ни были ваши потребности, для вас найдется навес.

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при определении назначения вашего сарая.

Во-первых, если сарай предназначен для хранения, что вы будете хранить? Если у вас есть только некоторые нескоропортящиеся инструменты, такие как лопаты и грабли, то, вероятно, подойдет любой стандартный небольшой навес.

Однако, если у вас есть газонокосилка или другие большие инструменты для газона, вам может понадобиться сарай побольше, с маленькой гаражной дверью или набор больших двойных дверей.

Некоторые навесы можно оборудовать электричеством и обогревателями. Они идеально подходят для людей, которые хотят провести некоторое время в своем сарае.

Используйте этот инструмент для оценки навеса, чтобы определить лучший навес для ваших нужд.

Когда дело доходит до сарая, не думайте только о своих текущих потребностях; представьте, что вы хотите с ним делать в будущем. Постройте сарай, который будет расти вместе с вами и вашими увлечениями.

Рассмотрим фундамент сарая

Фундамент — самая важная часть любого сооружения.В конечном итоге фундамент определит, какой тип сарая вы собираетесь построить.

Фундаменты делятся на две основные категории:

1. Заливка перманентного цемента
2. Неперманентная готовая конструкция

Вот его суть.

Перманентный цементный фундамент для сарая

Залив бетонную подушку или бетонные опоры, вы гарантируете, что ваш сарай выдержит испытание временем.

Фундамент с цементной заливкой удерживает ваш сарай от земли, предотвращает наклон и смещение, а также надежно удерживает сарай во время штормов.

Заливка собственного железобетонного фундамента — платиновый стандарт фундамента. Когда вы потратите время на то, чтобы сделать это правильно, вы знаете, что получаете структуру, которая прослужит долго.

Однако для возведения таких фундаментов требуется больше времени, вероятно, потребуется разрешение на строительство, и они будут стоить дороже, чем менее прочные конструкции.

Вам нужно будет взвесить варианты. Если вы хотите, чтобы светлый навес позволял укрыть какие-то мелочи, то, возможно, бетонный фундамент не для вас.Однако, если вы хотите, чтобы ваш сарай прослужил много лет, найдите время, чтобы залить бетоном.

Одноразовые готовые фундаменты для навеса

В эту категорию входят нижние колонтитулы, деревянные салазки и бетонные блоки. Варианты с непостоянным сроком действия не действуют, как постоянные. Однако есть несколько причин, чтобы выбрать этот вариант.

Во-первых, если вам не нужен прочный сарай, зачем тратить время на заливку всего этого бетона. Во-вторых, вы можете планировать переехать из вашего нынешнего дома. В этом случае непостоянный сарай можно будет разобрать и перенести в ваш новый дом.

Наконец, в некоторых районах не требуется разрешение на строительство временных навесов. Однако проверьте все коды в вашем районе.

Учитывайте погоду в вашем районе, прежде чем строить сарай

Если вы находитесь в районе с проливным дождем, но очень слабым ветром или отрицательными температурами, качественный полимерный сарай с непостоянным фундаментом сослужит вам хорошую службу.

Однако, если вы живете в районе, который зимой получает отрицательные температуры и круглый год ветреная погода, то наиболее практичным вариантом будет постоянный фундамент.

Во время минусовых температур земля сместится. Если ваш фундамент не прочный, ваш сарай сместится вместе с землей, что приведет к структурным нарушениям.

Прежде чем что-либо строить, вам нужно согласовать с вашим городом и округом и обязательно соблюдать все правила. Эти рекомендации также помогут вашему сараю устоять в ненастную погоду.

Возможно, вас заинтересуют другие организационные проекты, которые я создал, такие как DIY гаражные шкафы, мобильная тележка для инструментов с Pegboard и DIY Pegboard Wall.

---

---

$ 10.00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и 3D-иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта. Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

Спасибо за вашу поддержку!

Двухэтажный сарай 10 × 12 DIY

---

Перечень материалов

• 2x6x12 ′ (x6)
• 2x6x10 ′ (x17)
• 2x4x12 ′ (x6)
• 2x4x10 ′ (x10)
• 2x4x8 ′ (x19 )
• 4x4x8 ′ (x2)
• 1x4x12 ′ (x2)
• 1x4x8 ′ (x25)
• 8’x4 ′ — 3/4 ″ Фанера (x7)
• 2x4x6 ′ (x32)
• 4 ″ x8 ″ Бетонные блоки x16 ″ (x12)
• 8’x4 ′ — 3/4 ″ Фанера сайдинга (x14)
• 8’x4 ′ — 1/2 ″ Фанера (x8)
• Окно 24 × 24 (x3)
• Дверь Петли (x12)
• Дверная ручка с замком и ключами (x1)
• Замок с скользящей защелкой (x2)
• Винты / гвозди

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные размеры.См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

---

Размеры

---

Шаг 1 — Выровняйте землю и установите бетонные блоки

Есть несколько различных способов возведения фундамента под навес. Все зависит от того, сколько денег вы хотите потратить. Если вы живете в районе, где идет снег или ветрено, ваш фундамент может отличаться от того, где погода не слишком суровая.Более подробную информацию о типах фондов вы можете найти здесь.

Поскольку этот сарай был построен в Калифорнии, где не идет снег, фундамент был сделан из твердых бетонных блоков. Вы можете купить эти блоки в местном хозяйственном магазине, таком как HomeDepot. Этот метод фундамента довольно простой, недорогой и не требует значительного рытья земли.

Сначала выровняйте землю, чтобы исключить склоны и высокие / низкие участки. Затем возьмите бетонные блоки 4x8x16 и выложите их по заданным размерам.Проведите измерение по диагонали от четырех углов, чтобы проверить, совпадают ли размеры. Это обеспечит идеальную квадратную форму основания. Используйте веревку или прямую доску, чтобы убедиться, что все блоки выровнены на одинаковой высоте.

Шаг 2 — Поместите доски 2 × 6 на бетонные блоки

Чтобы предотвратить преждевременное гниение фундамента из-за влаги в земле, рекомендуется использовать древесину, обработанную под давлением. Эта древесина обрабатывается химическими веществами, чтобы противостоять влаге и предотвратить гниение.

Возьмите обработанные давлением доски 2 × 6 длиной 12 футов и поместите их на бетонные блоки, как показано на рисунке. Поскольку бетонный блок имеет ширину 8 дюймов, а 2 × 6 — ширину 5 ½ дюймов, переместите боковые доски к внешним краям блоков, а 2 × 6 — в середине фундамента, выровняйте его по центру блоков.

У этих плат 2 × 6 есть несколько причин.

Во-первых, он равномерно распределяет нагрузку сарая на бетонные блоки.

Во-вторых, доски фундаментного каркаса будут иметь одинаковое расстояние пролета.Например, см. Диаграмму в шаге 3. Если вы удалите доски, которые лежат на бетоне, то некоторые из досок для фундаментных работ упадут на бетонные блоки, а некоторые — нет. Таким образом, доски, которые не приземляются на бетонный блок, имеют гораздо больший пролет и со временем прогнутся. Это в конечном итоге сделает некоторые участки пола ниже, а некоторые — выше.

Третья причина заключается в том, что вам не нужно устанавливать крепежные балки Simpson Strong-Tie на каждую доску каркаса фундамента из-за этих плоских досок 2 × 6 на бетонных блоках.

Шаг 3 — Постройте фундаментную раму для сарая

Фундаментная рама также построена из обработанной под давлением древесины из-за ее близости к земле и воздействия влаги.

Возьмите две доски 2 × 6 длиной 12 футов и поместите их поверх досок 2 × 6, лежащих на бетонных блоках. Одна доска будет на внешнем левом крае, а другая — на противоположной стороне. Затем эти 12-футовые доски будут соединены вместе с перпендикулярными досками 2 × 6, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга.Прикрепите эти перпендикулярные доски 2 × 6 гвоздями или шурупами 2 ½ дюйма.

Аналогично шагу 1, проведите измерение по диагонали от четырех углов, чтобы убедиться, что расстояние одинаково.

После того, как перпендикулярные доски прикреплены, вам нужно будет добавить дополнительные доски 2 × 6 для фанеры, потому что фанера обычно поставляется в виде листов 4х8 футов. См. Схему шага 4 для раскладки фанеры.

При размещении фанеры на каркасе фундамента все четыре кромки фанеры 4х8 футов должны приземлиться на доску 2х6.Если фанера не приземляется на доску 2х6, то ее не к чему прикрутить. Это со временем заставит фанеру прогнуться или сломаться.

Шаг 4 — Покройте фундаментную раму фанерой

После того, как фундаментная рама будет готова и все будет выровнено по квадрату, накройте ее фанерой. Если шаг 3 выполнен правильно, то все края каждой фанеры упадут на доску. Используйте шурупы для дерева диаметром 1 ½ дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу. Следуйте схеме на этом этапе для конфигурации фанеры.

Шаг 5 — Постройте правую стену

Теперь пора строить стены. Мы рассмотрим каждую стену на отдельном этапе, потому что все они разные.

Создаете ли вы большой дом или небольшой сарай, каждая стена состоит из трех основных элементов. Стена должна иметь верхнюю пластину, нижнюю пластину и стойки.

Начните с строительства стены на полу, затем, когда она будет закончена, вы можете поднять ее и прикрепить к фундаменту.

Возьмите одну 12 футов длиной 2 × 4 и поместите ее на пол, чтобы использовать ее в качестве нижней пластины, и другую 12 футов длиной 2 × 4 для верхней пластины.Нижнюю и верхнюю пластины необходимо соединить шпильками длиной 72 дюйма. Расстояние между каждой стойкой должно составлять 24 °. (по центру = от центра стойки к центру). Вы можете использовать гвозди или шурупы, чтобы прикрепить шпильки к верхней и нижней пластинам. Затем возьмите дополнительные доски 2 × 4 длиной 12 футов и прикрепите их к верхней пластине. Таким образом, на верхней пластине должны быть двойные 2х4 сверху. Когда стена будет завершена, поднимите ее и поместите на правый край пола. Закрепите шурупами к полу.

Шаг 6 — Соберите левую боковую стену

Строительство левой боковой стены очень похоже на правую стену, но с дополнительным обрамлением вокруг окон.

Снова используя 12 футов длиной 2 × 4 для верхней и нижней пластин, скрепите их шпильками. Если вы планируете использовать сайдинговые фанерные панели размером 4х8 футов, то вам нужно помнить, что сайдинговые панели должны приземляться на шпильки для крепления. См. Схему размеров для расположения шпилек.

Для этого сарая мы используем окно 24 × 24 (фактическое окно немного меньше, чтобы поместиться в проем в стене 24 × 24). Каждое оконное и дверное обрамление должно иметь заголовок. Заголовок предназначен для распределения нагрузки на стойки, а не для давления на само окно.Поскольку крыша сарая не такая тяжелая по сравнению с домом, использование жатки 4 × 4 должно работать нормально. Когда стена будет завершена, приподнимите ее и прикрепите к полу.

Шаг 7 — Установите заднюю стенку навеса

Измерьте расстояние между левой и правой стеной и отрежьте 2x4s до этих размеров для нижней и верхней пластин. Присоедините шпильки 24 ”o.c. и установите стену на место. После того, как стена будет прикреплена к полу, убедитесь, что левая и правая стены также прикреплены к задней стене.

Шаг 8 — Соберите переднюю стенку

Как и в случае с задней стенкой, измерьте расстояние от боковых стенок, чтобы определить точную длину верхней пластины. Из-за большого проема в центре стены для двустворчатых дверей нижнюю пластину необходимо разделить на две части длиной 21 1/4 дюйма. Секция проема двери 70 1/2 ″ не требует нижней пластины; однако вам нужно будет установить над дверью перегородку 4 × 4, как и в случае с окнами. См. Схему для точных измерений.

Шаг 9 — Постройте и прикрепите фермы передней и задней крыши

Теперь пора построить фермы крыши, используя 2×4. Во-первых, начните со строительства фермы в самом конце сарая, а затем фермы спереди, над двойными дверями. Эти две фермы имеют доски 2 × 4, расположенные ровно, по сравнению с остальными фермами посередине, которые расположены вертикально.

Каждая ферма крыши состоит из четырех частей 2 × 4, отрезанных до 46 дюймов в длину, с разрезом под углом 22,5 градуса на обоих концах.Постройте ферму на полу, а затем поднимите ее на место.

Возьмите четыре 46-дюймовые доски и соедините их вместе под углом среза под углом, как показано на рисунке. Затем нам нужно добавить вертикальные 2×4 в эту ферму для крепления сайдинга. Эти 2×4 должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга, как обычная стена. Теперь поднимите каркас фермы и прикрепите его к заднему краю сарая над задней стенкой.

Передняя ферма очень похожа на заднюю, но с дополнительной рамкой вокруг окна 24 × 24.См. Схему с точными размерами.

Шаг 10 — Постройте и установите оставшиеся средние фермы

Остальные фермы имеют те же размеры и углы, что и передняя и задняя фермы, но 2×4 расположены вертикально, а не ровно. Вместо того чтобы использовать винты или гвозди для удержания фермы, используйте пластину для ремонта Simpson Strong-Tie с обеих сторон соединений 2 × 4. Убедитесь, что все фермы имеют одинаковую высоту и ширину. Это гарантирует, что фанера на крыше будет лежать ровно без каких-либо высоких / низких участков.

Теперь разведите фермы на 24 дюйма друг от друга и прикрепите к верхней пластине боковых стен.

Шаг 11 — Установка каркаса второго этажа

После установки ферм возьмите пять 10-футовых досок 2 × 6 и обрежьте их концы под углом 22,5 градуса. Затем поместите эти доски на верхнюю пластину боковых стен напротив ферм. Доски каркаса второго этажа должны находиться на расстоянии 24 ″ друг от друга и прикрепляться к фермам.

Шаг 12 — Покрытие каркаса второго этажа фанерой

При обшивке второго этажа фанерой необходимо использовать фанеру с шпунтованным пазом или установить дополнительные блоки каркаса, если используется обычная фанера.Фанера с язычком и пазом сцепляется друг с другом и не дает ей провисать по краям. Обычная фанера потребует блокировки по краям для крепления фанеры. Используйте шурупы для дерева 1 1/2 дюйма, чтобы прикрепить фанеру к каркасу.

Шаг 13 — Покройте крышу фанерой 1/2 дюйма

Используйте фанеру 1/2 дюйма, чтобы покрыть фермы крыши. Чтобы стропильные фермы оставались прочными, расположите фанерные листы на крыше в шахматном порядке. Это не позволит фермам раздвинуться или сблизиться.

Шаг 14 — Установка окон и фанерных сайдинговых панелей

Возьмите окно 24 × 24 и вставьте его в проем в стене.Затем закрепите его шурупами на обрамлении окна.

Затем установите сайдинговые панели 4х8 футов вокруг сарая. Если вы живете в районе, где идет много снега или дождя, тогда неплохо обернуть сарай домашней оберточной бумагой. Это защитит сарай от холода, пыли, влаги и жары. Поскольку я живу в районе, где большую часть года сухо и солнечно, в бумажной упаковке нет необходимости.

При установке сайдинговых панелей, как и любой фанеры, края должны прилегать к стеновым стойкам для крепления.Если сайдинг не приземляется на шпильки, просто добавьте шпильку 2 × 4 в этом месте.

Обрежьте сайдинговые панели размером 4х8 футов, как показано в списке вырезов. Обычно все листы фанеры сайдинга должны перекрывать друг друга для защиты от попадания воды внутрь сарая.

Обшивка передних двойных дверей должна быть укорочена на 3/4 дюйма сверху и по бокам. Этот зазор ¾ ”будет компенсирован сайдингом и накладкой на двойных дверях (см. Шаги 17 и 18 для установки двери). После установки дверей вы не должны видеть дневного света по краям.

Шаг 15 — Завершение установки верхней секции с сайдингом

После того, как нижний сайдинг вокруг сарая установлен, возьмите 1 ″ x 3/4 ″ x 1 ″ z-образную планку и поместите ее поверх сайдинга на передняя и задняя стенки. Эта Z-образная планка предотвратит попадание воды внутрь сарая, где встречаются нижняя и верхняя панели сайдинга.

Сначала установите верхнее окно, а затем завершите прикрепление сайдинга. Дополнительные размеры сайдинга см. В списке вырезов.

Шаг 16 — Добавьте обшивку вокруг дверей, окон и углов сарая

Используйте доски 1 × 4, чтобы установить обшивку вокруг дверей, окон и углов сарая.После установки облицовки используйте наружную герметизацию, чтобы закрыть любые зазоры вокруг облицовки.

Шаг 17 — Оберните крышу кровельной бумагой и черепицей

Начните с размещения кровельной бумаги в нижней части крыши и прикрепите ее скобами к фанере. Затем проложите себе путь к коньку крыши. Выложите рубероид на 6 дюймов.

После того, как крыша обернута рубероидом, накройте ее черепицей. Снова начните снизу вверх до гребня.

Шаг 18 — Постройте раму для двойных дверей

Внутренняя часть двери сделана из рамы 2 × 4, которая покрыта фанерой сзади и сайдингом / обшивкой спереди.Чтобы дверь легко открывалась и закрывалась, рама должна быть меньше, чем проем в стене. На всех четырех сторонах каждой двери должен быть зазор 1/4 дюйма.

Соблюдайте размеры на схеме, чтобы построить дверную коробку.

Шаг 19 — Отделка двойных дверей сайдингом и обшивкой

Закройте заднюю сторону дверного обрамления фанерой ½ дюйма. Это сделает каркас прочнее и предотвратит его провисание.

Затем отрежьте фанеру сайдинга до размеров, указанных на схеме, и прикрепите ее к каркасу.Сайдинг должен быть немного больше рамы, чтобы закрыть зазоры между дверью и стеновым каркасом.

После прикрепления сайдинга отрежьте и прикрепите планку 1 × 4 по краям и одну доску посередине двери.

Шаг 20 — Установите двери

Поскольку двери очень тяжелые, используйте по 6 петель на дверь. Это позволит распределить нагрузку на дверцу между петлями. Теперь установите дверную ручку с замком на правую дверь. Левая дверь будет иметь защелкивающийся замок снизу и сверху.Вы закончили с двухэтажным навесом для дома 10 × 12.

Вы построили комплект для дома «Сделай сам»?

«Я хотела что-то построить», — говорит Дженнифер Бак. Итак, она строит двухэтажный дом площадью 2 000 квадратных футов в Шароне, Коннектикут — из комплекта.

«Мне будет 48 лет. Я делаю это еще до того, как стану старше », — добавляет она. Хотя Бак признает одну важную слабость:

:« Я ужасно умею измерять ».

Можно подумать, что это будет нарушением сделки, — со смехом упоминает она.Очевидно нет.

Половина стоимости тендерных предложений подрядчика

Дженнифер Бак и ее дом для дома в середине строительства. (Фото любезно предоставлено Дженнифер Бак.)

Бак представляет собой большой двухэтажный дом. Дэйв Кимбалл из Нью-Гэмпшира Shelter-Kit, который продал Баку ее дом, говорит, что большинство комплектов, которые продает его компания, изготавливаются по индивидуальному заказу; это не универсальный бизнес.

«Мы делаем много больших зданий, но в настоящее время работаем над несколькими домиками размером 16 на 24 фута», — говорит Кимбалл.«Размер, кажется, меняется год от года».

Бак говорит, что ее мотивацией — помимо «творческой отдачи», как она это называет, было наличие доступного дома. Работники со средней заработной платой не могли позволить себе жилье по средней цене в 68% из 446 округов США, проанализированных в отчете ATTOM Data Solutions, опубликованном в конце марта. Округа, включенные в исследование, составляют почти 70% населения США.

Затраты на рабочую силу — одна из причин, почему. По ее словам, хотя Бак хотел простой дизайн, подрядчики предлагали смету на сумму 400 000 долларов.Сделанный Бака «дом в коробке», построенный на трех акрах земли, которыми она владела много лет, почти завершен и будет стоить примерно вдвое дешевле, если все будет сказано и сделано. И это включает новую септическую систему, которая одна стоит 25000 долларов.

Кимбалл говорит, что дома Shelter-Kit подходят для финансирования со стороны обычного ипотечного кредитора. Однако планы и поставщики домашних комплектов сильно различаются: цены варьируются от 20 долларов за квадратный фут до более 400 долларов. Энтузиазм кредиторов по поводу финансирования также может быть разным.

Момент «OMG»

На платформах доставляются ингредиенты для двухэтажного дома Бака.(Фото любезно предоставлено Дженнифер Бак.)

Когда два 18-колесных бортовых полуприцепа доставили 30 поддонов строительных материалов и 35-страничное пошаговое руководство по эксплуатации, у Бака появился момент «Боже мой».

«На моей лужайке дом!» — подумала она, — мне просто нужно собрать все воедино. Так Бак взяла перерыв в своей постоянной работе по маркетингу и тут же принялась за дело.

Каждая деталь набора была пронумерована и обрезана до нужной длины, и в набор входило все, что ей было нужно, даже гвозди. Она потратила почти все шесть. месяцев строительства дома, почти полностью самостоятельно.Ее брат Кайл — к счастью, плотник — помогает по воскресеньям.

Бак заказала строительство фундамента, но сама построила настил первого этажа и стены. По ее оценкам, работы осталось примерно на месяц.

«Я бы повторила это снова, пять раз», — говорит она. «Больше женщин должны это делать. Их не следует запугивать».

Она признает, что были неудачи.

«Один раз, когда что-то было не так, оказалось, что я неправильно измерил.»

Верхнее фото предоставлено Дженнифер Бак.

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Копать ямы и заливать бетонные опоры — тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали построить свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости.Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы постройки небольшой простой палубы на уровне земли. Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой каркас пола, обработанный давлением, который опирается на ригель и бетонные опоры и увенчан 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось.Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , сделанных из двойного бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр сделан из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, а затем добавляет два — балка шириной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Присоедините регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху, должна быть на 4–7¾ дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанного дерева шириной 2 дюйма и толщиной 1,5 дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене у каждой распорки гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль центральной линии, образуя прямой угол. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине, чтобы получился прямой угол.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опор на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4: Установите опоры стоек и боковые балки обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвесам балок, и отметьте ее местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Подвергнутая обработке давлением, для сдвоенных боковых балок обода и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная давлением 2 ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах двух внутренних балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с балкой обода с другой стороны.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 балки для подвешивания вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Присоедините триммер и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

---

инструментов:

Постройте кухонный остров своими руками ‹Build Basic

Этот кухонный остров состоит из удивительно простой рамы, построенной вокруг двух стандартных шкафов, и может быть изменен по размеру, чтобы соответствовать ЛЮБЫМ базовым шкафам, изменив только ОДИН размер.Когда мы начали реконструкцию кухни, этот остров стоил чуть более 4000 долларов (не считая столешницы… ох!). Мы построили его менее чем за 250 долларов, используя только основных инструментов (например, дрель, торцовочную пилу, циркулярную пилу и т. Д.). Создание чего-либо такого большого может показаться сложным, но все решения довольно просты. Вы не поверите, но самое сложное — это приглушить плинтус.

Для справки, моя рама предназначена для размещения двух базовых шкафов шириной 36 дюймов и высотой 34 ½ дюйма с общим размером 83 ″ x 43 ″.Если у вас есть шкафы другой ширины, чем у меня, вам нужно будет только отрегулировать ширину рамы, изменив одно измерение в моем списке вырезов — стороны будут построены одинаково. Я выбрал выступ столешницы 1½ (с закругленной вставкой на стороне сиденья), чтобы общий размер столешницы составлял 86¼ x 46 дюймов. Обратите внимание, я не рекомендую заказывать столешницу перед сборкой, так как различия в размере шкафа и наличии пиломатериалов могут повлиять на ваши окончательные размеры. Вместо этого я предлагаю построить этот каркас из имеющихся шкафов, чтобы дважды проверить их соответствие, а затем создать шаблон для столешницы, как только сборка будет завершена.

Стоимость: 240 долларов (плюс базовые шкафы и столешница)

Время: 2 рабочих дня (плюс время покраски)

Сложность: Умеренная. Резать довольно легко, но обеспечение того, чтобы сборка оставалась ровной и квадратной, требовало изящества.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы приобрести эти планы и получить полный список материалов, список вырезов, размеры, чертежи, лист планирования платы и многое другое!

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы приобрести эти планы и получить полный список материалов, список вырезов, размеры, чертежи, лист планирования платы и многое другое!

ступеней

1.Обрезать доски для обрамления

Этот остров предназначен для размещения двух 36-дюймовых базовых шкафов, но его можно легко изменить, просто отрегулировав ширину центральной стены. Используя лист планирования доски, вырежьте доски 2 × 4, чтобы создать структурный каркас для центральной и боковых стен. Чтобы убедиться, что длины «одинаковых частей» равны, используйте первый разрез каждой группы для отметки каждого последующего разреза. Например, я использовал первую шпильку размером 31½ дюйма 2 × 4, чтобы отметить длину отрезка каждой оставшейся шпильки.По завершении установите все шпильки рядом, чтобы они были обрезаны до одинаковой длины. Одна высокая шпилька могла помешать расположению готового острова ровно.

2. Отметьте места для шпилек

Чтобы стойки располагались вертикально (идеально вертикально) между горизонтальными верхними и нижними 2×4 каркаса каждой стены, сложите верхнюю и нижнюю стойки 2×4 вместе и отметьте линию в месте расположения каждой стойки. Например, на боковых стенках сдвоенные стойки, показанные на рисунке ниже, будут располагаться на расстоянии 12¼ дюймов от переднего края — или «стороны сиденья» — каждой стены.Совместите шпильки с этими отметками, чтобы сохранить квадратную форму сборки.

3. Расположение каркаса боковой стены

На ровной поверхности уложите части одной боковой стенки на место. Поместите шпильки между верхним и нижним 2×4. Две внешние шпильки должны располагаться заподлицо с концами верхнего и нижнего 2×4, в то время как сдвоенная шпилька должна располагаться по линии, отмеченной на шаге 2.

4. Соберите каркас боковой стены

Нанесите клей на концы каждой стойки, уложите их на место и вбейте два 2½-дюймовых шурупа по дереву через горизонтальные 2×4 в концы каждой вертикальной стойки.Повторите то же самое, чтобы собрать вторую стену.

5. Прикрепите боковую стенку

Используя Таблицу Планировки Доски ниже, отрежьте кусок фанеры по высоте и ширине боковой стены. Нанесите полоску столярного клея на внешние края обрамления 2 × 4. Уложите фанеру на место и закрепите 1-дюймовыми шурупами. Расположите винты по периметру каждой панели, чтобы стойки и направляющие закрывали их. Повторите этот шаг, чтобы вырезать и прикрепить панель второй боковой стены.

СОВЕТ. Выполняйте более прямые пропилы с помощью циркулярной пилы, используя наше простое руководство для самостоятельной резки заборов.

6. Расположение центрального каркаса стены

Используя тот же метод, который описан в шаге 2, отметьте расположение стоек центральной стены сверху и снизу 2×4. Поместите шпильки между верхним и нижним 2×4 на плоской рабочей поверхности. Используя дрель / отвертку и 2½-дюймовые шурупы для дерева, закрепите каждую шпильку на месте, вставив два винта в горизонтальные отверстия 2×4 в каждый конец шпилек.

7. Установите крестовины

Закрепите поперечину в каждом зазоре между стойками с помощью 2½-дюймовых шурупов для дерева. Это поможет удерживать стену квадратной и прочной. Сместите центральные поперечины так, чтобы дрель / шуруповерт проходили сквозь края доски.

8. Прикрепите прокладку 2 × 4 и панель

Чтобы сделать гвоздь большего размера для установки шкафов, поместите две доски 2 × 4 краем к задней части центральной стены, заподлицо с ее верхним и нижним краями.На рисунке ниже изображена центральная стена с обратной стороны, чтобы вы могли более четко увидеть размещение прокладки 2 × 4. Отрежьте панель центральной стены по размеру и прикрепите ее к противоположной стороне стены с помощью 1-дюймовых гвоздей.

9. Разрежьте 1x кусочки

Обрежьте вертикальные торцевые заглушки 1 × 6 по высоте стен. Отрежьте горизонтальные рейки 1 × 5 и заполнитель до ширины боковой стены. Подождите, чтобы отрезать вертикальные стойки, пока рельсы не будут установлены, и вы сможете более точно измерить расстояние между ними.

10. Установите заглушки

Поместите филенку на панель по нижнему краю каждой боковой стенки. Используя гвоздь и гвозди толщиной 1 дюйм, прикрепите доску.

11. Установите торцевые крышки

Расположите торцевые заглушки 1 × 6 на переднем и заднем крае каждой боковой стенки заподлицо с лицевой стороной филенки. Я использовал еще один кусочек 1х рядом с верхней частью стен, чтобы помочь расположить каждую 1х6. Прибейте доски гвоздями толщиной 1 дюйм с помощью пистолета для гвоздей.Поскольку эти отверстия от гвоздей необходимо заполнить, убедитесь, что гвозди погружаются ниже поверхности дерева.

12. Добавьте верхнюю направляющую

Вставьте верхнюю направляющую между торцевыми заглушками и поместите ее заподлицо с верхним краем боковой стенки. Прибейте его на место. Повторите то же самое со второй боковой стенкой.

13. Расположите и установите нижнюю направляющую

Отметьте высоту плинтуса по краям заглушек.Расположите нижнюю направляющую на ¼ дюйма ниже высоты плинтуса, чтобы плинтус слегка перекрывал направляющую, но не настолько, чтобы она выглядела заметно тоньше, чем верхняя направляющая. Прибейте рейку на место и повторите то же самое с другой боковой стенкой.

14. Установите размер и вставьте рейку

Измерьте расстояние между рельсами и отрежьте стойки по размеру. Не бойтесь отрезать каждую стойку немного длиннее вашего размера, а затем сделайте несколько разрезов, пока доска плотно не войдет между направляющими.Плотно закрепите каждую стойку между направляющими и прижмите к краю соседней торцевой крышки.

15. Прикрепите внутреннюю панель

Используя лист планирования доски, обрежьте внутренние фанерные панели по размеру. Переверните собранные стены лицом. Будьте осторожны, чтобы не повредить стойки и поручни. Расположите панели вплотную к краю торцевых заглушек «со стороны табурета», как показано. Закрепите панели, забив гвоздями фанеру по краям каркаса 2 × 4.

16. Установите панель заполнения шкафа

Обрежьте заполнитель шкафа по высоте стены и поместите его по краю торцевых заглушек «со стороны шкафа». Закрепите его на месте. Повторите то же самое с другой боковой стенкой.

17. Отшлифуйте и разгладьте сборку

Используя блочный рубанок, обрежьте края торцевых заглушек до тех пор, пока они не будут идеально совмещены с поверхностями стоек, направляющих и внутренних панелей.Заполните все видимые отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева. Отшлифуйте все детали, особенно там, где две доски стыкуются друг с другом. Чем более гладкими кажутся стыки, тем больше вероятность того, что после покраски он будет выглядеть как одно целое. Я считаю этот шаг наиболее важным для финального проекта, который выглядит профессионально.

18. Закрепите обивку плинтуса — со стороны табурета

Чтобы увеличить толщину следа острова, я использовал дополнительную доску позади плинтуса.Это, конечно, необязательно. Для этого отрежьте 1x материал на ширину боковых стенок. Мы решили скосить углы, чтобы был виден их верхний край. Со стороны стула отрежьте кусок до ширины торцевой крышки, оставив скос под углом 45 градусов на обоих концах. Подождите, чтобы вырезать кусок для внутренних панелей, пока стены не будут собраны.

19. Закрепите обивку плинтуса — со стороны шкафа

Со стороны шкафа отрежьте прокладку 1x со скошенным концом, чтобы он соответствовал скосу деталей вдоль лицевой стороны боковой стенки, и квадратным концом, чтобы закончить там, где торцевая крышка будет соединяться со шкафом.

20. Сухая установка базовых шкафов

Установите центральную и боковые стенки в вертикальное положение. Либо установите шкафы на место, а затем расположите стены вокруг них, либо поставьте стены на место, а затем вставьте шкафы в проем. Используя квадратную рамку, убедитесь, что боковые стенки расположены под прямым углом к ​​центральной стене и плотно прилегают к шкафам. Сдвиньте уровень 4 фута по верхним краям стен, чтобы убедиться, что все ровно и нет выступов.

21. Покраска деталей

Чтобы имитировать внешний вид окружающих шкафов, я сделал так, чтобы цвет краски соответствовал цвету двери шкафа. Я подготовил толстую грунтовку с высокой адгезией и закончил тремя слоями эмалевой краски, которая обычно имеет особо прочную поверхность. Шлифуйте между каждым слоем, чтобы сгладить мазки и потеки и создать стойкое профессионально выглядящее покрытие. Кроме того, загрунтуйте и покрасьте плинтус и еще 1 шт., Который будет использован для подкладки плинтуса вдоль центральной стены и внутренних панелей.

22. Выровняйте центральную и боковые стены

Когда краска высохнет, установите все детали на место и с помощью измерительной ленты, обрамляющего квадрата и 4-футового уровня отрегулируйте каждую деталь, пока она не станет ровной, вертикально и перпендикулярно остальным частям. Измерьте расстояние между передней торцевой заглушкой каждой стены, а затем задней торцевой заглушкой каждой боковой стены, чтобы убедиться, что размеры равны и стены не перекручены. Используйте регулировочные шайбы, чтобы внести незначительные изменения.

23.Соберите центральную и боковые стенки

Закрепите детали на месте, снимите шкафы и привинтите каркас центральной стены к стойкам боковой стенки с каждой стороны. Поскольку мы также переделывали пол, я вкрутил каркас всех трех стен в пол, но это не требуется.

24. Установите базовые шкафы и Toekick

Вставьте шкафы в проем. Выровняйте шкафы по островным стенам и друг другу.Ввинтите заднюю стенку шкафов в прокладку 2 × 4. При необходимости вставьте распорные блоки и прикрутите шкафы вместе и к боковым стенкам. С помощью пистолета для ногтей и гвоздей толщиной 1 дюйм закрепите носки шкафов напротив задней части утопленной ножки каждого шкафа.

25. Заткните швы

С помощью пистолета для герметика заделайте стыки в местах соединения панелей боковой стены с панелью центральной стены. Либо используйте белый герметик, как я, либо очистите, если ваш остров окрашен в цвет.

26. Прикрепите оставшуюся обивку плинтуса

Определите размеры оставшихся частей обивки плинтуса, которые будут соответствовать внутренней панели каждой боковой стены и центральной стены. Подрежьте их концы под углом и установите их на место. Используя пистолет для гвоздей, прикрепите оставшуюся прокладку плинтуса с помощью гвоздя толщиной 1 дюйм. Если возможно, прибейте гвоздями ниже уровня плинтуса, чтобы не было видимых отверстий от гвоздей после установки плинтуса.

27.Вырежьте и установите плинтус

Вырежьте и установите плинтус таким же способом, как и обивку плинтуса, со скруглением их краев.

28. Вырежьте и установите плинтус — боковые стенки

Закрепите плинтус с помощью пистолета для ногтей и гвоздей толщиной 1 дюйм.

29. Вырежьте и установите плинтус — со стороны шкафа

Согните оба конца частей плинтуса, которые подходят к торцевым заглушкам на корпусе острова.

30. Вырежьте и установите плинтус

Подрежьте кусок плинтуса, чтобы закончить угол, а затем вставьте под утопленный носок. В зависимости от накладки ваших шкафов используйте ножовку, чтобы надрезать верхний край плинтуса, чтобы шкаф мог открываться беспрепятственно. Заполните отверстия от гвоздей и стыки, а затем слегка отшлифуйте плинтус и покрасьте его краской там, где это необходимо.

БОЛЬШЕ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

20×20 Планы сараев | Скачать PDF

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой деревянный сарай 20 × 20 планы .Я спроектировал этот большой навес с двускатной крышей, чтобы вы могли освободить больше места для ваших инструментов и уличной мебели. Этот сарай имеет большие 8-дюймовые двойные двери, боковую дверь и боковое окно. Тем не менее, убедитесь, что вы прочитали местные строительные нормы и правила, прежде чем начинать проект. Взгляните на остальные мои планы работы с деревом , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

Все мои планы работы с деревом сопровождаются трехмерными диаграммами и пошаговыми инструкциями, так что вы можете создать проект с нуля.Кроме того, бесплатные планы идут с полным списком вырезок / покупок.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы сарая 20 × 20 — Как построить сарай 20 × 20

Корпус-20 × 20-фронтон-сарай

Списки материалов Cut +

• A — 5 кусков пиломатериалов 6 × 6 — длина 240 ″ БЛОКИРОВКИ
• B — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 6 — длина 240 ″, 11 шт. — длина 237 ″ РАМА ПОЛА
• C — 10 штук фанеры 3/4 ″ — длина 48 ″ x96 ″, 5 штук — длина 48 ″ x 48 ″ ПОЛ
• D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 240 ″, 1 шт. — длиной 233 ″, 13 кусков — длиной 91 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
• E — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 — длиной 240 ″, 1 кусок — длиной 233 ″, 1 кусок — длиной 54 ″, 1 кусок — длиной 150 ″, 16 штук — длиной 91 1/2 ″, 2 шт. — длина 78 1/2 ″, 6 шт. — длина 7 1/2 ″, 2 шт. — длина 36 ″, 3 шт. — длина 37 ″, 6 шт. Пиломатериалов 2 × 6 — длина 39 ″ БОКОВАЯ СТЕНА
• F — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 68 1/2 ″, 1 кусок — длиной 233 ″, 1 кусок — длиной 240 ″, 8 кусков — длиной 91 1/2 ″, 2 куска — длиной 89 ″ , 2 куска бруса 2 × 6 длиной 99 ″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
• G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 233 ″, 1 шт. — длиной 240 ″, 11 шт. — длиной 91 1/2 ″ НАЗАД СТЕНА
• H — 19 штук сайдинга T1-11 — длина 48 ″ x96 ″, 1 кусок — 8 1/2 ″ x48 ″ длиной SIDING

---

Инструменты

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат, уровень

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, защитные очки

Время

Одна неделя

Связанные

Шаг 1: Как построить каркас пола

Строительство-каркас перекрытия

Первым шагом проекта является создание каркаса пола для складского помещения 20 × 20.Поэтому используйте пиломатериалы 2 × 6 или 2 × 8 для балок и обрежьте их до размеров, указанных на схеме. Просверлите пилотные отверстия в балках обода и вставьте винты 3 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты.

Nwxt, расположите балки через каждые 24 дюйма по центру. В качестве альтернативы, вы также можете установить балки через каждые 16 дюймов по центру. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые.

Установка салазок

Выберите место для сарая в соответствии с вашими потребностями и убедитесь, что оно соответствует местным строительным нормам.Затем тщательно выровняйте поверхность, а затем утрамбуйте толстый слой гравия. Установите салазки 6 × 6, а затем прикрепите раму пола. Кроме того, выровняйте края заподлицо и используйте стропильные стяжки, чтобы плотно соединить их вместе.

Если местные нормы и правила не позволяют использовать салазки 6 × 6, возможно, придется залить опоры.

Листы напольные

Следующим этапом проекта является укладка листов фанеры 3/4 ″ на пол сарая. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.Вставьте 1 5/8 ″ шуруп через каждые 8 ​​″ вдоль балок для профессионального результата. Следуйте схеме, показанной на схеме, для получения аккуратного результата.

Шаг 2: Как построить каркас стены

Строительство каркаса фасадной стены

Постройте переднюю стену двускатного навеса 20 × 20 из бруса 2 × 4. Дополнительно вырежьте пластины и стойки из бруса 2 × 4 нужных размеров, как показано на схеме. Используйте пиломатериалы 2 × 6 и фанеру 1/2 дюйма для двойного заголовка (просуньте фанеру между балками с помощью винтов 2 1/2 дюйма, вставленных через обе стороны).Прикрепите насадку к настенной раме и зафиксируйте ее гвоздями.

Затем просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Поместите шпильки каждые 24 дюйма по центру для профессионального результата. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые. Вы можете отрегулировать размер дверного проема в соответствии со своими потребностями.

Рама задняя

Затем обрамите заднюю стену навеса 20 × 20. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки.Поместите шпильки каждые 24 дюйма по центру и убедитесь, что края находятся на одном уровне.

Строительство боковой стены с коробкой и дверью

Строительство боковой стены с окном — следующий этап проекта. Как вы можете видеть на планах, вам нужно обрамить боковую дверь 3 фута и окно 3 х 3 фута, чтобы свет попадал внутрь сарая. Вы можете отрегулировать размер двери или окна в соответствии с вашими потребностями, особенно если вы уже приобрели эти предметы.

Кроме того, вам нужно удвоить стойки, которые ставятся на обоих концах стены.Вставьте листы фанеры 1/2 ″ между двойными стойками, чтобы повысить жесткость рамы. Также используйте пиломатериалы 2 × 6 и фанеру 1/2 ″ для коллекторов.

Каркас боковой гладкой

И последнее, но не менее важное: вам нужно обрамить противоположную боковую стену. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в шпильки. Убедитесь, что углы прямоугольные, а края ровные.

Сборка каркаса сарая

Затем прикрепите четыре стенных каркаса к полу сарая.Выровняйте края заподлицо и выровняйте их с помощью спиртового уровня. Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать стены на месте. Кроме того, вы должны плотно скрепить соседние стены винтами 3 1/2 дюйма. Убедитесь, что края ровные, а углы прямые.

Шаг 3: Установка стеновых панелей

Боковая и задняя стенка — сайдинг

Прикрепите сайдинг T1-11 к задней стене и к гладкой боковой стене сарая 20 × 20.Выровняйте края внимательно и не оставляйте зазоров между листами. Используйте гвозди 6-8d, чтобы плотно закрепить листы на месте, каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Передняя стенка — Сайдинг

Следующим шагом проекта является прикрепление листов сайдинга T1-11 к передней части навеса 20 × 20. Сделайте надрезы в панелях вокруг дверного проема, чтобы вы могли плотно вставить их на место.

Боковая стенка с окном — Сайдинг

Прикрепите листы сайдинга к другой боковой стене.Как вы можете видеть на планах, вам нужно сделать надрезы, чтобы можно было разместить панели вокруг двери и дверного проема.

Планы навесов 20 × 20

Обязательно просмотрите ЧАСТЬ 2 проекта, чтобы узнать, как построить двускатную крышу, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить двери и как прикрепить планки.

Планы навесов 20 × 20 — вид сбоку с окнами

Этот сарай 20 × 20 достаточно велик, чтобы вместить множество предметов, но при этом его достаточно легко построить своими руками.Тем не менее, я рекомендую вам ознакомиться с местными правилами перед запуском проекта, чтобы вы узнали, как выполнить работу на законных основаниях. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине Shop .

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой чертежей деревянных навесов 20 × 20 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как построить курятник (полное пошаговое руководство)

Призываем всех хранителей стада и любителей кур на заднем дворе, готовьтесь к следующему приключению своими руками…
Строительство курятника!
После того, как вы решили, что хотите выращивать цыплят, у вас возникнет много вопросов:

1. Как построить курятник?
2. Где купить / найти кур?
3. Как кормить и выращивать кур?

Курятник — это дом для ваших кур.Где-то, чтобы уберечь их от хищников, в тепле зимой, в сухом во время дождя и в безопасном месте для откладывания яиц.
Для тех, кто готов окунуться в жизнь своими руками, все начинается с подходящего курятника для кур с пошаговыми инструкциями. Не паникуйте! Сделайте глубокий вдох. Строительство курятника не должно быть сложным или стоить больших денег.

В этой статье мы поделимся своим последним опытом создания одного из них, а также руководством по созданию собственного.

Этапы постройки курятника

Контрольный список для курятника (перед тем, как начать строить!)

Когда дело доходит до постройки собственного курятника, есть много преимуществ.
Во-первых, вы можете построить курятник в соответствии с вашими потребностями и потребностями ваших кур. Хотите дополнительный скворечник, насест или больше места на полу? — легко, собери сам!
Вы также сэкономите деньги, повеселитесь и сможете изменить свой курятник в будущем; если ваша паства требует изменений.
При постройке собственного курятника распечатайте этот удобный контрольный список ниже, чтобы убедиться, что вы построите идеальный дом для своих кур.

Арт.	ПОЧЕМУ?
Coop Design	Должно быть достаточно места (т.е. квадратных футов) для ваших кур, правильное количество скворечников и место для ночлега . Должен быть достаточно прочным, чтобы предотвратить проникновение хищников и отсутствие сквозняков (т. Е. Не допускать попадания элементов).
Расположение	Необходимо укладывать на сухую землю , с хорошим дренажем в солнечном, тенистом месте. Должен обеспечивать хороший приток воздуха (то есть легкий ветерок) в ваш курятник, чтобы обеспечить вентиляцию внутри курятника.
Доступность	Должен быть очень доступен для вас , чтобы еженедельно собирать яйца и чистить курятник.
Материалы	Должен быть изготовлен из нетоксичных или коррозионных материалов для защиты ваших кур.

Конструкции и планы курятника

Планы курятников на заднем дворе могут варьироваться от маленьких до больших, от прямоугольных до сараевных и многих других вариантов.
Наиболее распространенный стиль и конфигурация — традиционный курятник с внешними скворечниками и открытой двускатной крышей.
Самым важным фактором среди всего разнообразия размеров, форм и стилей является создание курятника, который будет работать на вас и ваших кур.
Лучший совет — просмотреть множество разных планов кооператива. Мы собрали 44 бесплатных тарифных плана курятников; Все они имеют простые инструкции и значительно облегчат выбор дизайна курятника. Просматривая планы, отмечайте различия и то, что вам в них нравится. После того, как вы выбрали план, запомните эти важные советы :

• Если у вас кур на свободном выгуле, для его постройки не потребуется выгул или трактор
• Если ваши куры не находятся на свободном выгуле, вам необходимо построить загон, а также вам потребуется больше места внутри курятника (см. Таблицу размеров ниже)

Убедитесь, что в курятнике есть следующее для каждой курицы.

Название	Размер
Кооператив	Минимум три квадратных фута на курицу в курятнике (увеличьте это число до пяти, если они не находятся на свободном выгуле.
Окунь	Минимум 10 погонных дюймов на курицу.
Бег	Минимум 25 квадратных футов за пределами курятника.
Nest Box	Один квадратный фут на каждую наседку, в идеале — отдельные ящики.

Необходимые инструменты и материалы для самостоятельной работы

Самый быстрый и простой материал для постройки курятника — дерево.
Все необходимые материалы упоминаются на каждом этапе как «список разрезов».
Однако вы, вероятно, слышали, что домашние мастера делают кооперативы практически из чего угодно; деревянные поддоны, гофрированная кровля и резиновые покрышки.
Я бы порекомендовал вам придерживаться основ. Дерево дешево, быстро строится, прочно и легко окрашивается. Прежде чем приступить к строительству курятника, вам следует подготовить список всех необходимых инструментов.
Я перечислил ниже инструменты, которые недавно использовал для постройки собственного курятника.

Необходимые инструменты
Отвертка Электрическая пила Измерительная лента и карандаш Удлинители Молот Дух Уровень Кисть Наждачная бумага

Как построить курятник (шаг за шагом)

Ниже я включил пошаговое руководство с изображениями, которые упростят строительство курятника для тех, у кого нет опыта в домашних условиях.

Курятник, который вы узнаете, как приготовить

Глава 1. Создание фрейма

Готовая рама для кооператива

После того, как вы выбрали дизайн, первым этапом создания курятника является создание каркаса. Каркас — это конструкция вашего курятника.

Шаг 1. Постройте двухстороннее курятник

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Боковая рейка	4 x 72 дюйма x 3 дюйма x 2 дюйма
Вертикальная рейка	6 х 42.5 дюймов x 3 дюйма x 2 дюйма

После того, как вы разрежете боковые и вертикальные рейки, закрепите их вместе винтами, убедившись, что боковые рейки проходят параллельно, а вертикальные рейки 5 и 2 закреплены на расстоянии 21 дюйма от вертикальных реек 6 и 1 (см. Диаграмму ниже).

Top-Tip!

Чтобы сторона рамки была квадратной, поместите ее на ровную поверхность и измерьте диагональ рамки. Вы должны измерить обе диагонали (верхний правый — нижний левый и верхний левый — нижний правый), чтобы убедиться, что длины диагоналей совпадают.

Шаг 2: Соединение сторон вместе

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Соединительная рейка	4 x 42,5 дюйма x 3 дюйма x 2 дюйма
Нижняя деревянная рейка	4 x 42,5 дюйма x 3 дюйма x 2 дюйма

Чтобы соединить стороны вместе, вам нужно будет закрепить все 4 соединительные планки с внутренней стороны каждого стыка. Ввинтите боковые планки в соединительные планки.Наконец, закрепите 4 нижних деревянных планки снаружи вертикальных реек 2, 3, 4 и 5 на расстоянии примерно 19,5 дюймов от пола.
Соединение сторон курятника вместе Диаграмма
Поздравляем, вы завершили каркас кооператива.

Глава 2: Строительство крыши для вашего курятника

Теперь вы закончили каркас вашего курятника, пора строить крышу. Начнем с изготовления и монтажа стропильных ферм.
Шаг 1: Постройте и установите фермы крыши

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Фермы крыши	6 x 32 ”x3” x2 ”при угле 45 градусов

Возьмите две кровельные фермы (рейки) и скрутите их вместе под углом 45 градусов, чтобы образовать треугольники (без оснований).Так вы создадите стропильные фермы, как только вы прикрутите все три винта к каркасу курятника прямо над вертикальными рейками.

Шаг 2: Закрепите коньковый рельс

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Рельс большой коньковый	1 x 43 ”x3” x2 ”
Малый коньковый рельс	1 x 23 дюйма x3 дюйма x2 дюйма

Для завершения конструкции крыши просто прикрутите большую и малую рейку конька между фермами крыши с 3-дюймовым участком рейки с правой стороны.Вверните стропильные фермы в рейки конька.

Поздравляем, вы завершили каркас крыши вашего курятника. Вы, несомненно, сможете увидеть, как он обретает форму, и уже можете представить себе кур там!
Top-Tip!

На этом этапе я решил покрасить каркас курятника (исключая фермы крыши), так как его намного сложнее красить, когда все панели установлены.

Глава 3. Панели крыши и рамы

Пришло время установить панели крыши и панели каркаса курятника.На данный момент у вас есть остов курятника.
После того, как вы разрежете и установите панели, у вас будет полноценный курятник!
Шаг 1: Подгонка панелей крыши

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Панели крыши	1 x 76 дюймов x 37 дюймов 1 x 76 дюймов x 36 дюймов

Возьмите две ориентированно-стружечные плиты (OSB) и отрежьте их до указанных выше размеров. После того, как вы закончите резать панели, используйте кусок наждачной бумаги, чтобы разгладить сколы и неровности.Зенковать и прикрутить обе панели крыши к фермам и боковым обрешеткам через каждые 12 дюймов. Теперь ваш курятник должен выглядеть так:

Шаг 2: Вырежьте и установите панели рамы курятника
Теперь, когда каркас курятника построен и крыша установлена, приступим к обшивке каркаса курятника.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Боковая панель	2 x 48 дюймов x 23 дюйма
Панель пола	1 x 47 дюймов x 46 дюймов
Панель фронтона	1 x 48 дюймов x 46 дюймов
Входная панель кооператива	1 x 42 дюйма x 43 дюйма
Передняя панель	1 x 46 дюймов x 24 дюйма

Вырежьте 5 необходимых панелей указанных выше размеров.Закончив зенковку боковых панелей, можно прикрутить их к курятнику.
После установки боковых панелей вы собираетесь установить панель пола в курятник. Теперь, когда пол вставлен, прикрутите панель пола к каркасу курятника. Приступите к зенковке, а затем прикрутите пол к раме.

Пришло время установить в курятник еще две панели.
Начнем с фронтона и входной панели. Вырежьте панели из ориентированно-стружечных плит, используя таблицу для резки выше, затем выполните зенковку, а затем прикрутите.

Теперь остается один кусок обшивки, который нужно измерить по размеру и размеру; передняя панель.
Теперь установите переднюю панель на каркас курятника.

Шаг 3. Вырежьте отверстия в панелях
После того, как курятник был обшит панелями, пора вырезать все отверстия в панелях; такие как дверь курятника, скворечник и доступ для чистки:

• Входная панель кооператива — открывающийся люк шириной 14 дюймов и высотой 18 дюймов (посередине)
• Панель фронтона — вентиляционное отверстие в квадрате 8 дюймов (в сторону конька)
• Правая боковая панель — отверстие для доступа шириной 24 дюйма и высотой 14 дюймов (опция)

Глава 4: Последние штрихи (живопись, ограждение, скворечники)

Теперь у вас есть готовый курятник, но без деталей.Последние штрихи — самые важные!

Шаг 1. Обрезка и установка дверцы курятника

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Имя	КОЛ-ВО и РАЗМЕР
Вертикальная дверная планка	4 x 42 дюйма x1¾ дюйма x1¾ дюйма
Горизонтальная дверная рейка	4 x 17½ дюймов x1¾ дюйма x1¾ ″

После обрезки реек до нужного размера можно делать двери курятника.
Каждая дверь курятника состоит из двух вертикальных дверных реек и двух горизонтальных дверных реек.
Возьмите горизонтальную дверную рейку и нанесите с каждой стороны клей ПВХ. Затем возьмите вертикальную дверную рейку и прикрутите боковую сторону вертикальной дверной рейки к горизонтальной дверной рейке. Повторите этот процесс для обеих сторон двери.
Теперь вам нужно повторить этот процесс, чтобы сделать вторую дверь.
После того, как вы построите двери, их нужно будет повесить. Чтобы повесить двери, вам нужно подогнать петли к дверям, а затем к каркасу курятника.
Готовые двери для курятника!

Шаг 2: Создание скворечника

Ваш курятник действительно начинает обретать форму!
Пора строить скворечник.
Ранее мы подробно писали о различных стилях скворечников и о том, как их создать.

Шаг 3. Приспособления и фитинги

Начнем с установки входной двери на входную панель курятника.
Помните кусок дерева, который вы вырезали из входной панели курятника?
Возьмите ее, добавьте пару петель, и у вас будет небольшая дверца для вашего курятника.
Теперь входная панель курятника готова, обратим внимание на боковую панель. Вам нужно будет взять правую боковую панель там, где вы ранее вырезали дверной проем.Возьмите его, добавьте пару петель, и у вас будет небольшая дверца для доступа в курятник.
Верхний наконечник

Вы можете добавить цилиндрические болты к обеим дверям, чтобы зафиксировать их на месте.

Когда я строил курятник, я хотел сделать насест как можно более естественным, поэтому решил сделать стойку для ночлега из ветки дерева.
Сначала я срезал ветку с одного из своих деревьев.
При поиске ветки попробуйте найти ту, которая имеет диаметр 1 дюйм, и обрежьте ветку до 44 дюймов в длину.Затем я ввернул это в свой курятник.
Наконец, пандус курятника. Я взял обрезок ранее использованной OSB и отрезал кусок размером 32 x 11 дюймов. Затем я добавил базовый блок и четыре ступени.

Шаг 4: Время рисовать!

Поздравляю, ваш курятник почти готов. Теперь вам нужно разобрать курятник и покрасить панели в любой цвет.
Это действительно легкий и веселый этап!
Вы можете выбрать любой цвет, только убедитесь, что краска подходит для наружного применения.Я выбрал многослойный погодозащитный экран, который гарантировал защиту от атмосферных воздействий в течение 6 лет.

Шаг 5: Приспособления и фитинги

Ваш курятник действительно начинает обретать форму! Теперь вам нужно оклеить кровлю войлоком и покрыть черепицу.
Начните с валяния одной стороны крыши.
После того, как вы прибили верх фетра, вы можете прибить правую и левую стороны фетра вниз, расположив гвозди примерно через каждые 10 дюймов.
Теперь вы закончили валяние одной стороны кровельной панели, вам нужно взять второй кусок рубероида и повторить этот процесс, чтобы войлочить правую кровельную панель.
Как только второй кусок войлока прибит на место, вы заметите, что конек крыши все еще не покрыт войлоком. Вам нужно взять третий кусок рубероида и положить его на середину крыши.
На данный момент крыша вашего курятника водонепроницаема, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вы можете оставить крышу такой. Однако я решил добавить черепицу, чтобы она выглядела лучше.

Шаг 6: Установка аппаратной ткани

После того, как вы закончите рисовать, для ограждения курятника используйте металлическую ткань или проволочную сетку.Я купил оцинкованную проволочную сетку, которая была 24 дюйма в высоту и 25 футов в длину.
Примените сетку к каждой части рамы, не имеющей панели или двери.
Используйте кусачки, чтобы отрезать кусок сетки от рулона, и U-образные гвозди, чтобы прикрепить его к курятнику. Теперь у вас есть готовый дом для кур!

Готовые фотографии Coop

Часто задаваемые вопросы

Нам задают много вопросов о курятниках и их строительстве. Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые помогут вам, прежде чем вы начнете свой проект.
В. Какого размера должен быть мой курятник?
A. Это зависит от типа породы, которую вы планируете держать, однако для новичков хорошим руководством является использование трех квадратных футов на курицу внутри курятника.
В. Сколько места мне нужно для 12 кур?
A. Практическое правило — минимум три квадратных фута на курицу внутри курятника и 25 квадратных футов за пределами курятника. Итак, на каждую курицу планируйте иметь примерно 30 квадратных футов .
В.Что такое насест и что обычно находится внутри курятника?
A. Внутри курятника есть несколько жилых помещений; жердочка, вход и скворечник. Окунь — это место для ночлега внутри курятника, где ваши куры будут спать и укрываться от непогоды. Это должно быть 10 погонных дюймов на курицу.
В. Какого размера я должен построить скворечник?
A. Еще одно эмпирическое правило: 1 квадратный фут на гнездо курицы.
В. Нужно ли закрывать курятник замком?
А.Замок не позволяет хищникам проникнуть в ваш курятник. Замок следует использовать на каждом отверстии в вашем курятнике (например, на входе, скворечнике, чистящем люке), чтобы не допустить всех хищников.
В. Следует ли утеплить курятник?
A. Если вы не живете в отдаленных частях Канады или Аляски, ваши куры будут в порядке без изоляции. Ваше стадо намного зимостойче, чем вы, и они будут собираться вместе, чтобы согреться друг с другом.
В. Стоит ли устанавливать автоматическую дверь курятника?
А.Да, автоматические двери курятника — отличное изобретение, которое сэкономит вам много часов сна и защитит вашу стаю от хищников в ночное время.
Итак, это было не так уж и сложно!
Сообщите нам в комментариях ниже, если вы построили собственный кооператив…

Как построить курятник с А-образной рамой (или утиный домик) — Надрать задницу или умереть

Я построил много вещей за последнее десятилетие (и определенно намного больше построек, похожих на курятник, чем можно было бы предположить… спасибо, цыплята), но строительство этого утиного домика было первым на многих уровнях… впервые я » Я построил А-образную раму, впервые установил кедровую черепицу и впервые использовал свою мать в качестве пилы-человека (на самом деле, возможно, не в первый раз, когда я делал это в последний раз.Хотя у нее хорошее чувство юмора …)

Итак, прежде всего, давайте проясним, насколько это «как». Я никогда не занимался планированием. Я доверяю своему мозгу и своим инструментам, поэтому полные и законченные планы строительства этого утиного домика с А-образной рамой выглядели так…

Просто, чтобы нам было ясно, когда это является вашим полным и полным планом для чего-либо, это не будет проходить на 100% гладко… и это не так. Но слишком много планирования вызывает у меня беспокойство, а решение проблем в данный момент — нет.Вот как я это делаю. Вот общие шаги, которые я предпринял, чтобы построить этот дом, но если вам нужен полный шаг за шагом с такими деталями, как размеры … Я не ваша девушка.

Итак, вот как все началось. Во-первых, я использовал в качестве шаблона лист фанеры. На доске были отметки в середине верха и в точке, где ножки A пересекали стороны слоя.

На самом деле, прежде чем я это сделал, я потратил немного времени, просто играя с досками и рулеткой, пытаясь определить, какой размер подходит для утиного домика.

Я выбрал 3’x4 ‘внизу платформы, которая на самом деле примерно такого же размера, как этот курятник.

Но А-образная рама ниже и имеет гораздо больше места для головы. В целом он составляет около 5 футов в высоту.

Что касается собственно сборки, я начал с построения пятерки. (Два из них, используя мой шаблон из фанеры.) Для углов я использовал линейку, чтобы отметить угол на досках, а затем соответственно настроил свою торцовочную пилу.(Если вы один из тех, кто любит математику, это тоже подойдет.)

Рамы были изготовлены с помощью карманных винтов с помощью моего верного Крэга.

Вот один из собранных А…

Это был момент, когда в первый день строительства моя мама сказала: «Мы еще не закончили? Я думал, что мы собираемся построить пятерки, и на этом все закончится! » Ха. Вместо того, чтобы закончить, ей пришлось все скрепить, а я привинтил опоры на место…

Можем ли мы все дать моей маме немного любви за то, что она «человеческая лошадь» на этой фотографии?

Кроме того, позвольте мне сказать вам вот что, я ни разу не сомневался, что моя мама ценит человека, которым я вырос … она любит меня и поддерживает меня, несмотря ни на что.Но, знаете, ей было бы легче, если бы я оказалась девушкой, которая любит ходить по магазинам и тому подобное. Это женщина, которая одевала меня в матросские платья до того, как у меня сложилось мнение о таких вещах, в конце концов…

Правдивая история.

Но вместо того, чтобы наряжаться в милые наряды, я вырос, чтобы делать вот такое дерьмо…

И когда я звоню маме за «помощью», это касается таких вещей, как установка заборов, вывоз мусора из стойла с осликами и хранение бревен, пока я строю утиный домик в погоду ниже сорока.Она уверенно справляется со всем этим с изяществом и очень мало жалоб (а также дает много вина для этих приключений)… Вы никогда не можете недооценивать наличие родителя, который поддержит все ваши безумные идеи.

Итак, это моя PSA для отличного воспитания детей, даже когда вашему ребенку 34 года и у него своя ферма.

И, хорошо, обратно в утиный домик. Следующий шаг… обшивка.

Так выглядела голая рама.

Вот совет … не собирайте его, пока не отрежете и не установите обшивку для пола.Треугольники не прощают ошибок, когда ты делаешь такое дерьмо:

Итак, это была ошибка, но ее легко исправить, потому что я использовал винты для палубы для большей части конструкции курятника вместо, скажем, гвоздя для обрамления (что менее прощает, если вам не нравится забивать гвозди из 2 × 4. )

Я использовал обшивку 1/2 дюйма на полу и крыше, и я не совсем уверен, что я думаю об этом решении. Мне, наверное, следовало выбрать 3/4 дюйма, хотя это добавило бы много веса (а эта проклятая штука уже была довольно тяжелой как есть.)

Я также вставил несколько второстепенных элементов каркаса для двери и для поддержки сайдинга…

Сайдинг — кедр гребенчатый 1/4 дюйма. Я не уверен, как он будет выдерживать элементы, но посмотрим.

Кроме того, поскольку при создании этой штуки могло быть задействовано или не могло быть больше одной бутылки вина, у меня появилась привычка маркировать вещи для справок в будущем… Совет для тех из вас, кто пьет и делает своими руками.

Не то чтобы пить и делать своими руками, obv.Вы можете ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬ ПАЛЬЦ.

Который, говоря о…

Я не потерял ни одного пальца, но потерял терпение с аккумуляторным гвоздезабивателем, когда он перестал работать. Потом пришлось прибить гвоздь вручную.

Мне нравятся мои электроинструменты, но на самом деле я также очень люблю стучать молотком по предметам.

Одной из больших проблем при создании А-образной рамы было позволить этой стороне «крыши» открываться (для легкой очистки), потому что, прежде всего, знаете ли вы, сколько головной боли это получить? петли установлены на ровной поверхности? Огромный.Затем умножьте это на 20 для установки петель под углом…

Я использовал две дверные петли и большую помощь мамы, чтобы поставить их на место.

Вот как выглядит готовая внутренняя часть сооружения:

Я оставил верхнюю часть A открытой для вентиляции. (Это необходимо для кур или уток, но утки вдыхают много влаги в воздух, что для них еще более критично.) Чтобы не допустить появления варминтов, открытые участки были покрыты проволочной сеткой и закреплены скобами 1/2 дюйма от моих пневматический степлер.(Спасибо, мама.)

Следующим шагом стала кровля, и вот в чем дело… не укладывайте кедровую черепицу таким образом.

То есть, послушай, я тебе не начальник, ты делаешь, что хочешь. Я уверен. Но я говорю о том, что это неправильный способ укладывать кедровую черепицу, например, на дом, сарай или какую-либо конструкцию, которая должна быть более долговечной, чем утиный домик. Кедр впитывает некоторое количество влаги от дождя и т. Д. И должен иметь возможность дышать, чтобы высохнуть, поэтому вы часто видите старые кедровые крыши с обшивкой 1 × 6, которая находится на расстоянии четырех или пяти дюймов друг от друга.Они также делают подкладки для крыш с прочной обшивкой, которая позволяет черепице дышать … но, послушайте, это слишком сложно для утиного домика.

Вместо этого я положил толь на мою оболочку размером 1/2 дюйма. (На самом деле, это сделала моя мама.) И это определенно та часть, где я бы порекомендовал 3/4 дюйма обшивки, чтобы прибить черепицу.

Я сделал это так, как я это сделал, он, скорее всего, задержит влагу под черепицей и заставит ее разлагаться быстрее, но это утиный домик.Даже если мне придется перекрашивать черепицу через 5-7 лет, это не такая уж большая проблема.

Вот как пошла черепица…

5-дюймовый слой черепицы типичен для кедровой черепицы, поэтому я начал с отрезания 5-дюймовой нижней части первого ряда черепицы, установил их, а затем уложил еще один полный слой прямо поверх.

Это позволяет сохранять постоянный угол наклона крыши.

Кроме того, кедровая черепица прибивается примерно посередине черепицы, поэтому вы одновременно продеваете две черепицы и обшивку.

Каждый последующий слой должен начинаться на 5 дюймов выше последнего, и вы хотите, чтобы швы имели смещение не менее 1 дюйма…

Это отличается от установки сайдинга из кедра (который я делал в своем последнем доме), когда доски прибиваются гвоздями снизу и независимо друг от друга.

Для любого типа обработки кедра вам понадобятся гвозди с кольцевым стержнем из горячеоцинкованной или нержавеющей стали с тупым концом (если у них нет кончика с головкой, вы всегда можете предварительно просверлить … Идея состоит в том, что крепеж разделяет волокна древесины вместо того, чтобы расщеплять их, что приводит к еще большему расщеплению в дороге.Все, что ржавеет, со временем оставит пятна на черепице.

Если вы ищете достоверную информацию об установке черепицы из кедра, а не только фотографию девушки, пьющей вино и строящей утиный домик, попробуйте это.

Вот дверь из черепицы на «открывающейся» стороне дома…

На самом деле у меня не было хорошего снимка этого, но, чтобы закончить крышу, я разорвал кедр 2 × 4 до 2 × 2 и использовал этот кусок в качестве пика крыши, приклеивая к нему черепицу.

А дальше оставалось только доделать. Сделал в дом короткий пандус…

ручек 1/2 ″, расположенных через каждые 3/4 ″ на плате 1 × 8.

И дверь, которая была просто шпунтованной кедровой обшивкой с какой-то декоративной отделкой. Обрезка, которую я приклеил на место, и использовал супер-причудливый метод зажима под названием «сложите все дерьмо, которое вы можете, поверх деталей, чтобы удерживать их».

Полностью сработало.

На самом деле я использовал пару настоящих зажимов, чтобы удерживать дверь на месте, когда я закреплял петли… иногда я делаю что-то «правильным» способом (но не в том случае, если я могу с этим поделать.)

И вот она, все кончено…

К уткам претензий не было…

Есть несколько вещей, которые я сделал бы по-другому, используя более толстую оболочку и более длинные кровельные гвозди. В остальном для сборки за три выходных это был довольно быстрый и увлекательный проект.

Поскольку он в основном построен из кедра, мы планируем дать ему выветриться до лета, а затем посмотреть, есть ли смысл красить или окрашивать.