Каркасный дом с односкатной крышей своими руками пошаговая инструкция: Односкатная крыша каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция —

Содержание

Каркасный дом с односкатной крышей своими руками: пошаговый инструктаж

Односкатная крыша, по мнению современных архитекторов, имеет главное решающее значение в разработке не только жилья эконом класса, но и стильного. Ведь те силы и затраты, которые обычно идут на строительство многоскатной, теперь можно направить на экстерьер. Например, на строительство бассейна перед домом или пристройке барбекю-террасы. А в остальном же односкатная крыша не уступает вообще ни в чем.

Поэтому вовсе не значит, что дом с односкатной крышей получится неказистым или слишком простым. Напротив, поиграв с наклоном и направлением такой конструкции, кровельным материалом и внутренним пространством, вы получите уникальный архитектурный проект, которого точно не будет ни у одно из ваших знакомых. А наш сайт позволит сделать такой дом недорогим в строительстве и современным и внутри, и снаружи!

Для начала предлагаем вам небольшое ознакомительное видео:

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым.

Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так уж сложилось исторические, что из-за ветров и обильных снегов в этой стране наиболее практичными себя показали именно двускатные крыши, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных – пологими.

И чисто визуально коренное население привыкло видеть на домах крыши с уклоном хотя бы в 30-40°, где есть традиционный чердак для хранения самого разного. А односкатные крыши несут в себе такие неудобства:

Малопонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под мансарду его не используешь, а чердак получается необычным. Оставить же без чердака – тогда вся геометрия внутреннего помещения будет казаться ломанной и вызывать дискомфорт.
На односкатной крыше дождевая вода оказывает в два раз большее давление, чем у двускатной. Почему? Все просто: по одному скату течет вся жидкость, которая на него попадет, пока не упадет на землю. А если вы возьмете и переломите этот скат пополам, «домиком», то теперь вода разделится у конька на два потока. А это – в два раза меньшее количество и наплыв. Вот почему односкатные крыши проблематичны в плане протечек, особенно, если неправильно подойти к выбору кровельного материала.

Односкатная крыша представляет собой одну целостную плоскость, а это – настоящий парус. Вот почему при бурях и сильных ветрах в первую очередь страдают именно такие крыши.
Необходимость в прочной стропильной системе. Нагрузка здесь всегда распределена меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
Усложненная вентиляционная система, которой иногда вообще не уделяют никакого внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.

Еще минус такой крыши в том, что в обильные снегопады ее придется очищать, иначе может случиться излом кровельного материала и строительной системы. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, причем не лавинообразно, а постепенно.
Непопулярность экспериментов. Даже больше: рисковать собственными вложениями в строительство не хотят ни богатые, ни бедные, а конструкторы и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.

Вот из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только на банях, гаражах и летних дачных домиках. Хотя при этом в малоснежном и не особо ветреном регионе такая крыша могла принести немало бонусов, включая тот же необычный стильный дизайн.

Каркасные дома с односкатной крышей и вовсе считаются самыми энергосберегающими. Это не учитывая то, что площадь южной стены в таком доме будет самой большой, а северная стена – самой маленькой. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона еще строится без окон, и служит одной из стен подсобного помещения: котельни, бойлера или каптерки, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие чердака под крышей в частном строительстве уже считается отжившим свое время.

Односкатная крыша замечательна тем, что обладает:

Простой конструкцией. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для нее даже не делают особо точных расчетов. Здесь не нужно подгонять скаты к друг другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Не нужны сложные поддерживающие системы, которые часто встречаются в других видах крыш.
Высокой практичностью. Кроме основных функций крыши, ее при минимальном угле наклона также используют как открытую площадку для самых разных целей.
Надежностью. Ввиду свой простоты и незатейливости, такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех других.

А из практических сторон выделим такие:

Возможность устроить дом без чердака и связанных с ним проблемы.
Оригинальная геометрия потолка, которую задействуют как отдельный дизайнерский элемент.
Отсутствие конька и щелей под ним.
Возможность отводить дождевую воду и снег с крыши только в одну сторону – куда наклонен скат. Это важно, если прямо перед вашим домом ходят люди (как на улицах города) или же вы разбили красивый сад и не хотите заливать его в дожди.

И, конечно, простота строительных работ:

Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, которая состоит из двух односкатных, но не соединенных в коньке. И технологически речь идет все-таки о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А по середине размещают либо плоскую часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома.

Невероятно удачное и функциональное решение, заметим, которое позволяет добавить побольше естественного освещения в дом.

Дома с односкатной крышей признаны во всем мире как наиболее благоприятные в плане энергосбережения. Что и не удивительно, ведь куб в этом плане тоже занимает первое место, а что же тогда представляет собой такой дом, если не куб?

Сейчас мы вам раскроем секрет: все дело в компактности. Любое строение называется компактным, если у него насколько только возможно минимальная площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строят по достаточно заковыристым проектам, когда почти у каждой комнаты – по три внешней стены, плюс еще сложная крыша. А иногда так, что у комнат – всего по одной такой стене, а крыша вообще односкатная.

В чем суть? Чем меньше таких внешних поверхностей, которые контактируют с холодным уличным воздухом, тем сам дом окажется теплее. Вот почему в строительстве так важна компактность!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по одинаковым шаблонам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а, значит, к самому каркасному строению уже намного меньше требований по прочности. Правда, в таком доме должны быть минимум две внутренние стены.

А еще в современной архитектуре сравнительно недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют наклон в разные стороны.

Каркасный дом с односкатной крышей представляет собой постройку из пиломатериалов и закрепленных древесных панелей. Сам каркас такого дома нужно строить либо из металла, либо из бруса твердых пород. Именно твердых, тогда как стропила на крышу делать следует как раз из хвойных пород. Сейчас поясним.

Дело в том, что твердые породы древесины имеют свойство держать геометрическую форму и не изменяться со временем: не усыхать, не усаживаться, не выкручиваться. И, естественно, на изгиб ввиду таких свойств они работают плохо. А вот хвойные породы как раз и хороши тем, что отлично справляются с динамичными нагрузками, почему и стены делаются статичными и прочными, а стропила – более гибкими и выдерживающими и усадку дома, и небольшой прогиб из-за снега.

Хотя и на металлическом каркасе получаются замечательные дома:

Устройство фундамента под каркасный дом

Под небольшой одноэтажный дом проще всего сделать столбчатый фундамент. Но, если вы строите добротный двухэтажный каркасный дом с односкатной крышей, технология будет уж немного другой.

Дело в том, что простой столбчатый фундамент здесь уже не подойдет. Каркасный дом хуже любого другого переносит сезонные движения грунта, проседание земли или другие подобные проблемы, а потому опытные строители советуют делать под него именно плитный фундамент. Такой берет все динамические нагрузки на себя, а целостность каркаса сохраняется.

Поэтому для двухэтажного дома сделайте именно такой фундамент:

Либо более современную утепленную шведскую плиту:

Технологии каркасного строительства стен

Всего существуют две основные технологии каркасного строительства.

Каркасно-панельная технология

В этом случае каркасный дом строится из разных отдельных строительных материалов: брусьев, облицовки, утеплителя, внутренней отделки, паро- и гидроизоляции. Все это крепится на каркас в своей последовательности, и в итоге мы имеет дом, который по качествам не хуже постройки из бруса.

Вот хороший пример строительства по такой технологии:

А главные компоненты дома, построенного по такой технологии, выглядят так:

Каркасно-щитовая технология

Для сборки таких домов изначально делается подробный проект, по которому уже в заводских условиях изготавливаются щиты необходимого размера. Речь идет о многослойных панелях, в которых уже изначально входит внутренняя обшивка, утепления и все виды изоляции. Все, что вам нужно – только закрепить эти щиты на каркасе дома, что занимает в общем всего два дня. В итоге весь дом, начиная от проектирования и заканчивая обустройством крыши, строится всего за неделю.

Так, наиболее популярны в каркасно-щитовой технологии утепленные SIP панели. SIP – это стеновая панель, которая предназначена нести продольные нагрузки. Каркасный дом по канадской технологии, которая как раз и предусматривает использование SIP, получается особенно теплым и целостным.

И при строительстве каркасного дома из такого материала возникает такой вопрос: а крышу делать из этого же материала, или все же традиционную? С балками, стропилами и обрешеткой? Дело в том, что здесь все решает длина перекрытия.

Так, при небольших пролетах, до 5-6 метров односкатная крыша каркасного дома вполне может быть из SIP. Она будет уже утепленной, прочной и простой в исполнении. Тем более, что у SIP хорошая прочность на изгиб. Но для больших пролетов лучше строить традиционное перекрытие и усиленные стропила. Ведь из SIP не сделать сложной крыши, а вот как раз односкатную достаточно легко:

Важно только знать, как правильно соединить балки перекрытия с такими стенами:

Устройство односкатной крыши на каркасном доме

Односкатную крышу в дизайнерском мире еще называют моноскатной. Дом с такой крышей современные архитекторы видят как-то по-другому, чем односкатную или вальмовую: более легкой, воздушной и стильной.

Односкатная крыша замечательно ведет себя там, где пролеты от 6 до 8 метров. Обычно уклон ската делают к северу, а в южных фасадах обустраивают большие окна. Нередко практикуется наружное утепление такой крыши: сверху экструзионный пенополистирол, который залит цементной стяжкой, а поверх нее – кровельный ковер.

Что также хорошо, водоотводная система в такой кровле упрощена и нужна только на одной стороне, а не на двух или четырех сразу. Но это не обязательно: на ориентированном в южную сторону скате за границей часто обустраивают солнечные коллекторы.

Шаг 1. Проектирование

Односкатная крыша любого формата всегда отличается от двускатной тем, что здесь стропила не соединяются в коньке, а обоими концами крепятся к стенам здания. Т.е. конька как такового нет вообще. Единственное исключение – прогон, на который крепятся наслонные стропила, но он по высоте никогда не превышает уровень всего ската.

Если вы строитесь по каркасно-панельной технологии, тогда вам проще всего будет создать разницу стен:

А вот если вы используете сип-панели или стены уже сделаны одной высоты, тогда придется изготавливать стропильные фермы.

Наслонные стропила в односкатной крыше делают тогда, когда у здания есть внутренняя крепкая перегородка. Ведь чем длиннее стропильная нога, тем больше существует опасность ее прогиба или выворачивания. А потому, если есть возможность подпереть такие стропила – нужно ее использовать.

В этом случае на несущую перегородку крепится прогон:

Теперь стропила делаем уже в два раза короче – так, чтобы каждое из них одним концом упиралось на стену, а вторым – на прогон. И обязательно проверяем лазерным уровнем угол наклона таких стропил – он должен полностью совпадать. И внешне такая крыша не будет отличаться от более простых односкатных.

Но в общем наслонные стропила односкатной крыши могут быть во всех этих вариантах:

Хотя наслонные стропила в односкатной крыше именно каркасного дома могут быть вообще безраспорными:

Висячие же стропила хороши тем, что их можно сооружать прямо на земле, в виде готовых ферм. Ведь их главное отличие от наслонных в том, что нагрузка теперь передается на сам стропильный треугольник, а не на стены здания. И это вполне разумно, ведь чаще всего односкатные крыши устраиваются как раз на небольших постройках, таких, как баня, гараж или бытовка. А стены у таковых обычно не радуют особой крепостью.

Вот так и решайте: если ваша постройка не отличается монументальностью стен, делайте висячие стропила, а если более-менее крепка и есть внутренняя стен – тогда наслонные. Выбор довольно прост!

Шаг 2. Вырез под мауэрлат

Определились? Тогда уточните будущий угол наклона такой крыши и сделайте шаблон для стропил:

А сам вырез нужно сделать, чтобы опереть стропила односкатной крыши на мауэрлаты. Главная задача мауэрлата – компенсировать горизонтальную неровность стен. Вот почему при его укладке обязательно вооружитесь строительным уровнем.

Шаг 3. Изготовление стропил

Для этой задачи вам понадобятся такие крепежные элементы:

А насколько будут сложными у вас стропила, зависит от того, какая нагрузка на них планируется. Чем выше, тем стропила должны быть более усиленными изнутри:

Шаг 4.

Расчет обрешетки

Как только закрепите стропилы, переходите к обрешетке. Чем меньше уклон односкатной крыши, тем чаще обрешетка должна быть (вплоть до сплошной):

Шаг 5. Кровельное покрытие

Для небольшого уклона крыши используйте мягкую черепицу, которая вообще чаще всего встречается на каркасных домах:

А на более крутых скатах – что уже душа пожелает, только заранее рассчитайте вес кровельного покрытия на весь дом и фундамент:

Остается только уложить выбранное кровельное покрытие и организовать водослив. Который, к счастью, в односкатной крыше делается только с одной стороны:

Шаг 6. Остекленение

С относительно недавних пор в каркасном строительстве появилось новый писк моды: чистота, лаконизм и много стеклянных поверхностей. Что легче всего достигается именно путем каркасной технологии, для которой наличие односкатной крыши вместо массивных и неуклюжих многоскатных – настоящая отдушина:

Самый простой, по мнению современных архитекторов, способ привнести в каркасный дом больше света и легкости – сделать прозрачные вставки в крышу или и вовсе светопропускающей какую-то ее часть. Например, над крытой верандой или часть над мансардой. Причем на самом деле речь идет вовсе не о стекле, а как раз о современном кровельном поликарбонате, которые чаще используется монолитным или гофрированным. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья, а здесь отметим только некоторые технические моменты.

Выбирая толщину поликарбоната, который вы собираетесь использовать для строительства крыши, рассчитайте заранее климатические и статические нагрузки. Вы наверняка видели фото, где у красивых прочных теплиц на весну оказываются полностью проломленными крыши? А все потому, что при покупке хозяева решили сэкономить на качестве, не рассчитав, такие тонны снега выпадают суровыми русскими зимами. Вы бы не хотели, чтобы что-то подобное произошло с крышей вашего дома, не правда ли? Ведь заменить верх обычной теплицы не составит труда, а вот замена крыша дома – настоящие проблемы.

Крепить профилированные поликарбонатные листы на крышу нужно при помощи того же крепления, что используется и для металлопрофиля. Это – самонарезающиеся и самосверляющиеся винты типа STSD. Сами же листы скрепляются между собой специальными профилями, которые снабжены резиновыми уплотнителями EPDM. Все это необходимо для того, чтобы такая красивая крыша не протекала. Есть также в продаже особый соединительный алюминиевый профиль – для поликарбоната П-6066. Он состоит из специальной прижимной планки и уплотнителя, но его крепить уже нужно при помощи саморезов прямо к трубе или обрешетке.

Кроме того, если у вас останутся остатки поликарбоната (листы ведь выпускаются стандартные), используйте его для остекления подсобных помещений:

А лишнее с другого кровельного покрытия так не применить.

Дом с односкатной крышей, построенный по каркасной технологии при грамотном подходе, будет самым современным и стильным!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Крыша каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Элементы конструкции двускатной крыши
Стропильная конструкция двускатной крыши каркасного дома
Утепление крыши каркасного дома
Утепление кровли извне
Утепление кровли изнутри

Технология строительства каркасного дома специфична тем, что после возведения каркаса сразу приступают к монтажу его кровли. К специфике относится и сама конструкция кровли каркасного дома (висячая стропильная система), стропила которой укладываются на каркас таким образом, что действует не на развал конструкции, а на ее сжатие. Это усиливает жесткость каркаса, повышая устойчивость дома к внешним воздействиям, например, ветра и осадков.

Крыши каркасных домов делятся на три основных типа:

Односкатная.
Двускатная.
Четырехскатная.

В традициях русского деревянного зодчества наиболее популярной признана двускатная крыша с чердаком, скат которой не превышает 450. Современные проекты каркасных домов с двухскатной крышей очень часто используют чердачные помещения под мансардный этаж. От этого зависит технология обустройства кровли каркасного дома. Если не предполагается обустраивать мансарду на чердаке, то крыша дома не требует утепления, что упрощает ее монтаж.

Плоская

Плоские выглядят оригинально, но при строительстве частных домов не возымели своей популярности, в частности из-за специфических погодных условий в России. Процесс возведения крайне прост, не отнимает много времени и не требует значительных затрат, позволяя экономить и вкладывать финансы, например, в отделку, но эти достоинства легко перечеркиваются множеством недостатков. Строя дом с плоской крышей необходимо морально подготовиться к постоянному тщательному уходу за ней, поскольку она собирает многочисленные лужи после большого дождя, а зимой приходится собственноручно счищать снег из-за горизонтальной конструкции. Эти факторы способствуют скорым протечкам и проникновению воды внутрь помещений. Также отсутствует возможность соорудить чердак.

Мансардная

Мансарда является мечтой многих людей, в ней можно обустроить свой личный кабинет или уютную комнату отдыха для всей семьи. Именно благодаря дополнительной возможности использования пространства под крышей, возможности установки окон для естественного освещения и уникальному внешнему виду дома эта разновидность стала такой же популярной, как скатная, однако все же уступает ей во многих критериях. Прежде всего, при строительстве требуется значительно больше материалов, что влечет за собой дополнительные затраты. Помимо этого, дополнительную площадь сверху необходимо отапливать,что требует больше вложений непосредственно во время эксплуатации. Также следует упомянуть, что из-за недостаточной вентиляции велика вероятность деформация стропил.

Выбор кровельного материала

Согласно пошаговой инструкции строительства каркасного дома своими руками, на заключительном этапе строительства конструкции проводятся работы по отделке кровли. На рынке представлен огромный ассортимент кровельных материалов, выбор зависит от потребностей и финансовых возможностей, однако мы советуем соблюдать следующие правила:

Материал отделки должен подходить кровле по конфигурации.
Учитывайте особенности климата в регионе, где ведется строительство. Если там, где вы живете, часто идет град, не стоит отдавать предпочтение материалам, которые после первых осадков придут в негодность.
Срок службы кровельного материала должен быть приближен к сроку службы самой кровли.
Материал должен отвечать эстетическим потребностям и финансовым возможностям. Если вы новичок, не стоит выбирать кровельный материал, который сложно укладывать. Хотите красивую крышу на каркасном доме – просто привлеките профессионалов.

Элементы крыши

К элементам крыши относят: стропильную систему двухскатной крыши, кровельное покрытие и материалы, используемые для монтажа.

Свесы двухскатной крыши.

Как уже говорилось выше, основа любой крыши вне зависимости от выбранного вида представлена стропильной конструкцией. Сам каркас представлен набором ферм, которые соединены между собой обрешеткой и коньковым прогоном. Часто используют уже готовый фермы, которые устанавливаются непосредственно во время работ над крышей каркасного дома.

Каркасные дома под крышу из двух скатов включают в себя следующие элементы конструкции:

Основание стропильной конструкции, которое выполнено обвязкой балок — маэрлат.
Ноги стропил – опорные конструкции, укрепляемые на мауэрлате и на коньковом прогоне.
Для общего усиления всей конструкции крыши каркасного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой скрепляется верхняя часть стропил — ветровой ригель.
Продольные балки для соединения всех стропил между собой.
Обрешетка – специальная основа из сухой доски, на которую в дальнейшем осуществляется монтаж кровельного материала.

Каркасный дом от фундамента до крыши не обязательно строить самостоятельно, сейчас некоторые компании изготавливают элементы конструкции промышленным методом, покупателю остается лишь собрать все элементы по типу конструктора непосредственно на участке.

Многощипцовая

Многощипцовая популярна при строительстве домов с большой площадью или специфичной планировкой. Отличается от остальных количеством скатов (как правило, их количество достигает четырех и больше). Из достоинств следует выделить способность выдерживать большие нагрузки на конструкцию, возможность значительного увеличения полезной площади и привлекательный внешний вид. Однако, большие финансовые затраты и непомерный расход материалов делают этот тип не совсем практичным решением, который оправдывает себя лишь при создании больших коттеджей, где экономия не всегда стоит на первом месте.

Нюансы монтажа кровли

Наиболее простым вариантом для самостоятельной постройки будет обустройство односкатной кровли. Иные варианты требуют наличия опыта и знаний.

Крыша каркасного дома возводится следующим образом:

Монтируется стропильная система;
Производится укладка утеплительного материала, паро-гидроизоляции;
Осуществляется монтаж обрешетки и контробрешетки;
Делается укладка кровельного материала.

Стропильная система

Система стропил крыши каркасного дома должна быть правильно спроектирована и тщательно просчитана. Необходимо выбрать правильное сечение бруса, используемого для монтажа стропил, расстояние между отдельными элементами и их длину. Общая прочность конструкции зависит от длины стропильной ноги и шага ее размещения, угла наклона ската (чем он меньше, тем меньшей нагрузке подвергается поверхность), климатических условий региона, веса кровельного материала.

Расчеты сечения стропил выполняются при помощи специальных таблиц.

Виды крыш частных домов

Дизайн крыши напрямую зависит от вида крыши. Существует два основных вида: плоские и со скатом. В России повсеместно используются скатные, плоские чаще используются в более жарком климате.

Скатная крыша — это конструкция, с кровельной плоскостью, размещенной под углом от 10?. Она может быть снабжена чердаком.

Лучшие варианты скатной крыши:

Обратите внимание, при устройстве односкатной крыши, угол наклона должен составлять 10 – 30?, двухскатной — 25 – 45?, мансардная крыша может быть с двумя углами: 25 – 35? в верхней ее части и 45 – 60? в нижней.

Проектирование и устройство крыши каркасного дома

Решить, какая крыша лучше для каркасного дома, обсудить все нюансы и подробности, нужно на этапе создания проекта. Если возникает необходимость сделать другую крышу в уже построенном доме, придется проектировать новую модель, которая будет гармонировать с фасадом дома. Для самостоятельного создания плана крыши используйте специальную архитектурную программу (ArchiCAD) или обратитесь в архитектурную компанию. Второй вариант, конечно, предпочтительней.

Помните, что необычные формы крыш, плавных форм и с закругленными краями ведут к усложнению стропильной конструкции, и увеличению её веса. При малейшей ошибке в расчетах, Вас ожидает ремонт кровли.

Не зная устройства крыши, из каких частей и материалов состоит, нереально создать проект.

Основные элементы крыш и их функции:

кровля — покрытие и внешняя часть крыши, защищающая дом от дождя и снега;
обрешетка — часть конструкции, крепящаяся к стропилам, основа для утеплителя и кровли;
коньковый прогон – балка на вершине конструкции для крепления стропил;
стропила — ребра жесткости для крыши в целом, размещающиеся под углом. Они бывают висячие и наклонные. Первые чаще всего используются для мансардных крыш, их основой выступают две опоры (стены). Они работают на сжатие и изгиб. Вторые дополнительно опираются на внутренние опоры (стены, опорные балки). Они работают только на изгиб. В домах с несколькими пролетами, оба вида стропил могут чередоваться. Висячие используют в местах отсутствия промежуточных опор, а наслонные — где опоры есть.
мауэрлат — балки, уложенные на вершину периметра стен. Стропильная конструкция опирается на них и соединена с ними. Мауэрлат укладывают заподлицо и гидроизолируют со стороны стены.
диагональные связи (раскосы) – стропила, соединяющиеся с мауэрлатами и продольными балками диагональными связями для жесткости конструкции.
внутренние опоры – балки, соединяющие стропила и продольные балки, для равномерного распределения нагрузки конструкции на дом.

Крышу соединяется со стенами дома ершами (специальными шпильками). Также под стропила можно вырезать опорные ниши и связать их стальной 6 мм проволокой. Для опорной конструкции крыши каркасных домов чаще используют дерево, в силу доступности и низкой стоимости. Чаще всего применяется брус с сечением от 40 х150 мм до 100 х 250 мм, в зависимости от шага, длины опор и нагрузки крыши на дом. Для подробной информации об этом разработаны специальные таблицы.

Проектирование крыши каркасного дома

При проектировании нужно учесть прочность, деформацию и помнить о базовых правилах:

при уклоне ската в 60% и менее опорная конструкция выдержит нагрузку снега 180 — 500 кг/кв. м. В случаях, когда угол уклона больше, нагрузку можно не учитывать;
стропила с уклоном до 30% выдержат силу ветра до 35 кг/кв. м.

Для усиления конструкции можно применять элементы из металла. А для защиты деревянных элементов от влаги и гнили, их обрабатывают специальным составом.

Чтобы устройство крыши проходило технически грамотно, необходимо придерживаться СНиП «Нагрузки и воздействия».

После того как дизайн кровли рассмотрен и утвержден, нужно приготовить необходимые инструменты:

пила, молоток, клещи;
гвоздодер, отвес, болгарка;
ножницы по металлу, молоток для крепления черепиц;
гвозди, анкерные болты, покрытие для крыши (черепица, шифер и др.)

Как построить крышу загородного дома пошагово

На несущих продольных стенах укладываем мауэрлаты и прикрепляем анкерными болтами. Вырезаем в них опорные ниши, если это предусмотрено проектом.
Чтобы упростить возведение стропил, изготавливаем шаблон. Концы двух досок соединяем гвоздем, и их свободные края устанавливаем на мауэрлат. Разводим концы и выбираем угол наклона. С помощью поперечной перекладины фиксируем доски в данном положении. При этом следим, чтобы конек не смещался от центра, для чего используем отвес.
Полученный шаблон прикладываем к балкам для стропил и спиливаем их под нужным углом.
После вырезания стропил, соединяем их и в месте скрещивания фиксируем тремя гвоздями или болтами.
Поднимаем стропила наверх и устанавливаем на место. Затем принимаемся за изготовление следующих.
Их устанавливаем в конце крыши и фиксируем.
Натягиваем шнур между установленными опорами, обязательно следим, чтобы он располагался строго по горизонту. Если необходимо приспускаем стропила.
По мере изготовления остальных стропил, устанавливаем их, ориентируясь на натянутый шнур, с указанным в проекте шагом.
Для усиления жесткости и устойчивости сооружения устанавливаем и фиксируем опорные стойки и диагональные связи.

преимущества оригинальных решений Проект дома из пеноблоков с односкатной крышей

Односкатная крыша – один из самых простых и финансово доступных вариантов, строительство и монтаж, которого можно провести в кратчайшие сроки. Для того, чтобы крыша могла справиться с возлагаемыми на нее функциональными задачами и нагрузками, нужно тщательно подходить к разработке проекта стропильной системы. Отдельное внимание необходимо уделить кровле крыши и материалу, который будет использоваться.

Достоинства и недостатки крыши с одним скатом

Данный тип крыши считается одним из самых простых по своей конструкции и реализации. В некоторых случаях односкатная крыша сооружается с помощью железобетонных плит, однако в большинстве случаев применяется стропильная система.

Достоинства односкатной крыши:

Экономическая выгода. Этот тип крыши считается одним из самых дешевых благодаря минимальному использованию строительных и кровельных материалов.
Простота монтажа – провести установку крыши можно самостоятельно.
«Скромный» вес. В сравнении с другими типами крыш односкатная имеет небольшой вес, а значит не нужно сооружать слишком мощный фундамент.
Универсальность. Односкатная крыша подходит для абсолютно любых построек, в независимости от их функционального назначения и размеров.
Количество используемого дерева уменьшается в 2-3 раза в сравнении с другими типами крыш, что особенно актуально в регионах, где нет лесов, а древесина стоит очень дорого.
Под односкатной крышей удобнее всего располагать мансардный этаж, высота которого будет практически одинакова по всему периметру (при условии, что угол наклона небольшой).

Преимуществ у односкатной крыши достаточно, а что же касается недостатков, то их выделяют следующие:

Сильно подвергается влиянию снеговых нагрузок.
Необходимо применять более прочную гидроизоляцию.
Односкатная крыша не особо привлекательная внешне, не является оригинальной.

Конструкция односкатной крыши, ее стропильной системы, а также угол наклона напрямую зависят от региона, где располагается дом. Таким образом, в северных регионах угол ската должен быть 45 и более градусов, иначе на доме все время будет накапливаться снег. При этом нужно учитывать, что на крышу будут возлагаться большие снеговые нагрузки, а значит, стропильная система должна иметь увеличенное сечение. В южных районах с сильными ветрами угол ската должен быть минимальным.

Готовим проект

При разработке чертежа односкатной крыши необходимо учитывать такие параметры:

Ширину дома, длину его пролета.
Вид кровельного покрытия.
Угол и длину ската, что являются предпочтительными.
Высоту несущих стен.

Длина пролета, а также угол наклона – параметры, влияющие на то, нужно ли применять дополнительные опоры для стропильных ног. Высота несущих стен влияет на то, нужно ли возводить фронтон, а вот высота фронтона будет определяться углом наклона крыши. Длину стропильных ног рассчитывают, обращая внимание на размер пролета и угол ската. Однако это не единственные параметры, ведь в оригинальных частных домах она может выступать за пределы фронтона, или же одновременно быть крышей не только для дома, но и террасы или веранды.
Количество стропильных ног напрямую зависит от ширины частного дома. Помимо этого, на стропила, их расположение и расстояние между ними будут влиять сечение используемого материала и его длина. Чтобы стропила не провисали можно применять стойки, ригели и подкосы.

Если ширина дома менее 5 метров, то использовать дополнительные опоры не нужно, а вот если больше, то используются подкосы. В домах с шириной более 6 метров нужно сооружать целые системы поддержки, используя при этом все необходимые элементы и приемы. Шаг расположения стропил зависит от их длины, таким образом, стропила длиной до 3 метров должны располагаться на расстоянии от 1,1 метра до 2,1 метра, а вот стропила с длиной более 6 метров должны иметь большее сечение, располагаясь на расстоянии не больше, чем 1,4 метра.

Вычисляем оптимальный угол наклона ската

На этот параметр влияет множество нюансов, поэтому сложно опираться исключительно на математические расчеты. При расчетах угла наклона ската нужно брать во внимание атмосферную нагрузку в виде ветра, дождя и снега, а также то, какой кровельный материал будет использоваться. Если односкатная крыша будет сооружаться самостоятельно, то нужно крайне осторожно подходить к этому, чтобы ошибок допущено не было.

Профнастил – 8 и более градусов.
Шифер – 20-30 градусов.
Металлочерепица – 30 градусов.
Рубероид и прочие рулонные материалы – 5 градусов.

Для северных регионов с большими снежными осадками рекомендуют использовать односкатную крышу, что будет расположена под углом в 45 градусов. Если крыша будет иметь минимальный угол наклона и большую площадь, то ее придется регулярно чистить от снежных завалов. Кровельное покрытие должно легко выдерживать человека и его вес, при этом, не деформироваться под создаваемым давлением.

Односкатная крыша в разрезе внешне напоминает прямоугольный треугольник:

А – стропильная нога (гипотенуза).
В – ширина (нижний катет).
С – длина стены от стропил к коньку.
а – угол наклона ската.

Таким образом, исходя из имеющихся параметров можно вычислить требуемые:

Длина стропильной ноги – А=С/sin(a).
Протяжность стены от стропил к коньку – С=В*tg(a).

Итог

Односкатная крыша – оптимальный вариант для тех, кто хочет сэкономить на строительстве крыши, однако нужно быть готовым к тому, что она не будет выделяться особой оригинальностью. Произвести монтаж крыша, стропильной системы и провести кровлю можно самостоятельно, главное создать правильный и тщательно продуманный проект, который впоследствии должен быть реализован. Рассчитать оптимальный угол наклона ската также можно самостоятельно, главное учитывать все нюансы и факторы, чтобы крыша могла прослужить длительный период.

Обитая в городской среде, большинство людей мечтает об отдыхе, тишине и объединение с природой. Такая возможность есть, ведь можно построить небольшой дачный домик, где всегда можно будет насладиться природой, собраться с семьей за одним столом и позвать гостей на шашлыки. Для того чтобы дачный домик был не только привлекательным внешне, но и надежным внутри необходимо позаботиться о качестве его конструкции, в частности крыше.

Дачный домик с односкатной крышей может иметь разную планировку, цветовое исполнение и стилевое направление, главная задача – вписать его в окружающий ландшафт так, чтобы он смотрелся естественно и уместно. Дача может иметь как гостевое, так и основное значение, эксплуатироваться на протяжении всего года, или только в летний сезон.

Наиболее классический вариант организации крыши – постройка двухскатной конструкции. Однако, далеко не каждый может позволить себе большие финансовые расходы, поэтому нужно искать способы удешевить дом, сделав это так, чтобы надежность конструкции при этом не пострадала.

Большинство застройщиков в этом случае рекомендуют использовать односкатную конструкцию крыши, ведь она имеет оптимальное соотношение прочности, удобства и дизайна. Крыша простой формы возводиться быстро и легко, а рассчитать ее не составит труда. Готовые проекты можно найти в интернете или же обратиться к специалистам, способным сделать дачу под ключ. Для того чтобы проект дачи с односкатной конструкцией крыши был успешным нужно следовать некоторым правилам и условиям.

Чтобы дача с односкатной крышей соответствовала эстетическим и техническим требованиям необходимо:

Правильное сочетание крыши и фасада дома, они должны дополнять друг друга,

создавая единую композицию.

Применение простой крыши не должно отобразиться на прочности дачи. Особенно важен этот вопрос в местности, где много осадков.

Важно! Если дачный домик имеет большие габариты, а площадь односкатной крыши велика, то нужно сделать крышу более прочной. Для этого увеличивают сечение обрешетки и стропил, используют дополнительные опоры. При этом нужно обратить внимание на угол наклона ската, который должен способствовать оттоку воды и талых снежных масс с поверхности крыши.

Достоинства и недостатки дачи с односкатной крышей

В большинстве случаев собственники загородных домов и дач отдают предпочтение двухскатной конструкции крыши, считая ее более выгодной с эстетической и экономической точки зрения. Однако, они не совсем правы, ведь односкатная крыша стоит дешевле, а внешне может оказаться не хуже, а в некоторых случаях даже лучше. Проекты дачных домов с односкатной крышей встречаются не часто, но не уступают другим конструкциям, ведь имеют оригинальный вид.

За счет современных технологий и качественных кровельных покрытий можно соорудить надежный дачный домик с односкатной крышей, при этом он будет оправдывать ожидания собственника, и радовать его уютом и комфортом. Подобные конструкции больше всего пользуются популярностью в Америке и некоторых странах Европы, на территории Российской Федерации подобные домики особенно популярны в регионах с холодным климатом.

Достоинства дачи с односкатной крышей:

Экономическая выгода. Можно сэкономить на кровельном покрытии и всех остальных материалах, что используются для строительства крыши и стропильной системы.
Простой и быстрый монтаж, произвести который можно своими руками.
Односкатная конструкции крыши – оптимальное решение для регионов с сильными ветрами, так как такая крыша имеет небольшую парусность.
Простота конструкции делает сход осадков менее затруднительным, в сравнении со сложными конструкциями.
Простота ремонтных работ.
Оригинально смотрится на крупногабаритных домах.
Правильно спланировав чердачное помещение можно переоборудовать его под мансарду с окнами и активно использовать, создав дополнительную зону отдыха.

Ключевые моменты по обустройство односкатной крыши дачного домика

Для сооружения надежной постройки нужно знать устройство крыши, которое содержит такие пункты:

Прежде, чем начать строительство нужно определить угол наклона крыши, при этом необходимо учесть погодные особенности региона, снеговые и ветровые нагрузки. После этого рассчитывают площадь крыши и приобретают кровельное покрытие, нужно сделать запас около 15%.
Наклон крыши создают благодаря разнице высот двух противоположных стен, задняя сторона дома должна быть ниже фасадной. В качестве кровли могут использоваться: металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля, шифер, рубероид или ондулин. Какой именно кровельный материал выбрать решает собственник дома, учитывая при этом срок службы материала, особенности климата и собственные финансовые возможности.
Важно уделить особое внимание сооружению каркаса крыши. Для создания конструкции используют пиломатериал, который прошел предварительную обработку антисептиками и сушку. Количество материалов напрямую зависит от габаритов крыши.
Для начала по верху стен устанавливают мауэрлат с помощью анкерных крепежей, после чего на него укладывают балки, расстояние между которыми должно составлять 70-80 сантиметров. Конец каждой балки выносится за пределы где-то на полметра.
На балки крепят вертикальные стропила – опоры для высокой точки крыши, которые образовывают с основой угол 90 градусов.
Монтаж стропил, к которым будет крепиться обрешетка. Одна сторона опирается на балку, вторая на вертикальные стропила. При этом важно, чтобы все элементы имели одинаковый угол наклона и высоту.
Изготовление и установка обрешетку, шаг которой зависит от используемого кровельного материала. С помощью обрешетки стропила объединяют в одну систему, тем самым повышают жесткость конструкции. Между стропилами укладывают теплоизоляцию, а также нельзя забывать о качественной гидроизоляции. После этого можно приступать к монтажу кровельного покрытия.

Однако недостатков такая конструкция также не лишена:

Нужно особое внимание уделить расчетам сечений всех элементов стропильной системы, чтобы они справлялись с возлагаемой механической нагрузкой.
Для того чтобы крыши была надежной защитой дачи нужно использовать более дорогие и усиленные варианты теплоизоляции и гидроизоляции.
Скучный внешний вид, который можно исправить дорогими кровельными материалами и оригинальными дизайнерскими решениями.

Односкатные крыши считаются самой простой конструкцией. Многие наслышаны об их недостатках, поэтому решают сооружать более сложные модели. Проекты домов с односкатной крышей наверняка вдохновят своим неординарным внешним видом. Главное – сделать все качественно и со вкусом.

Коттедж с односкатной крышей в стиле минимализм

Чтобы понять, подходит ли такая крыша, стоит взвесить ее достоинства и недостатки.

Главные преимущества:

за счет простой конструкции на нее уйдет меньше материала и мастера смогут быстр ее собрать;

Кровля плоская, но она тоже односкатная

такой тип кровли выгоден для регионов, в которых часто дуют сильные ветра;
за ней просто ухаживать. И ремонтировать ее проще, особенно, если угол наклона ската не очень большой;

Каркасный дом с односкатной крышей – дизайн кантри

осадки будут сходить в одну сторону, поэтому не придется оборудовать ливневые системы по периметру строения. Однако из-за увеличенной нагрузки придется покупать и детали для водостока;
такие крыши пользуются спросом, потому что на них можно устанавливать в энергоэффективных умных домах;
можно спроектировать мансарду с большими окнами (примеры смотрите по ссылке).

Мансарда под односкатной крышей – в нижней части ската места остается совсем мало

Недостатков немного:

Не всегда можно дать подходящий уклон для схода осадков, из-за чего вода задерживается на кровельном материале. Чтобы он не мок, организуют усиленную гидроизоляцию;
Не совсем правильная форма, что особенно заметно в строениях с мансардой. Из-за снижающегося ската не получается равноценно использовать всю площадь полуторного этажа;
Стропила бывают очень длинными. Нужно точно рассчитать снеговые нагрузки и выбрать материал с достаточной надежностью.

Никаких критичных недостатков нет. При правильном составлении проекта и соблюдении норм строительства, здание с такой крышей будет служить ничем не хуже прочих.

Специфика эксплуатации односкатной крыши

Внимание! Проектированием должны заниматься специалисты, которые знают обо всех его тонкостях.

Многие из нас – не проектировщики, но о специфике составления проектов и эксплуатации такой кровли знать обязаны все, кто задумывается о стройке.

Дом из бруса с односкатной крышей

Когда в проекте нет чердака, и стропильная система будет основой потолка верхних комнат, необходимо выбрать качественные материалы для кровли, гидроизоляции, отделки. В противном случае после первой же протечки придется тратиться на ремонт.
Надо сделать хорошую теплоизоляцию, так как кровля без технического этажа может равномерно промерзать по всей площади ( читайте в статье).
Если в проекте кровля с маленьким углом ската, потребуется регулярно отслеживать ее состояние и вовремя ремонтировать. Нужно предусмотреть пути доступа наверх, чтобы можно было вручную очищать поверхность от снега.

Чем больше уклон, тем лучше

Мансардный этаж становится неоднозначным помещением. Низкую часть комнаты стоит отдать под установку мебели (например, конструкции с выдвижными местами хранения), а остальные стены заставляются по усмотрению владельцев.

Если у крыши большой угол наклона, вся передняя стенка открыта ветрам и ливням, поэтому следует предусмотреть защиту.

Дома с односкатной крышей – проекты, фото

На примере конкретных проектов можно проектов рассмотреть технологию строительства и подобрать удачные решения.

Проекты двухэтажных домов с односкатной крышей

Кровля из первого примера очень похожа на двускатную. Однако скаты кровли не соединены в одно целое, поэтому конструкцию считают односкатной. Смотрите фото ниже.

Каркасный дом с односкатной крышей — проекты дома с террасой и навесом для автомобиля

Это выигрышное решение, позволяющее придать необычный внешний вид. Для этого скаты делаются на разной высоте. Смотрится все это современно – удобство и красота без лишних деталей.

На готовом проекте видна небольшая и крытая площадка для автомобиля, от которой можно и отказаться. Кровля строения состоит из трех частей, находящихся на разных уровнях.

Технические характеристики проекта:

общая площадь – 111,1 м 2;
жилая площадь – 54,63 м 2;
фундамент выполнен из Наружные стены могут возводиться из кирпича или газобетона по желанию заказчика. Перекрытия также монолитные из железобетона. Кровельный материал – натуральная и битумная черепица;
утепление минеральной ватой;
наружная отделка выполнена из декоративной штукатурки и деревянной или ДПК вагонки.

Внутреннее устройство

Планировка следующая:

Размер коробки строения – 9х11,95 метров. Ширина берется с учетом машиноместа.
Вход в дом через открытое крыльцо-террасу, площадью 5,22 квадрата.
В холле предусмотрен большой гардероб. Дальше располагается лестница и входы в санузел и кухню-гостиную (чертежи лестниц представлены в статье).
Зона готовки и приема пищи совмещена с просторной гостиной. Тем, кому не нравится такой подход, могут установить здесь перегородку и поставить двери. Запах готовящейся пищи и жар от плиты будут распространяться по всему дому, что устраивает далеко не всех.
Санузел имеет г-образную форму. В нише установлена душевая кабинка.
Далее идет проход в техническое помещение, где устанавливается отопительный котел. Тут располагается черный ход из дома.

Из особенностей стоит отметить камин ( смотрите по ссылке) в гостиной. Большое панорамное окно тут же обеспечивает естественное освещение.

Планировка первого этажа дома до 150 м2 с односкатной крышей

Планировка второго этажа:

Лестница на второй этаж переходит в небольшой коридорчик, из которого по сторонам ведут 4 двери.
Первая – в основной санузел. Он практически в два раза больше того, что находится на первом этаже. Тут хватает места для установки полноценной угловой ванны. В помещении есть окно, которое располагается точно над навесом над входом.
Остальные двери ведут в спальни, хотя комнаты можно отвести и под другие нужды, например, сделать в одной из них рабочий кабинет. Одна из комнат имеет скромную площадь в 8,39 квадратов. Ее хватит для одного человека, можно сделать, например, детскую.
Самая большая спальня по размерам составляет почти 18 квадратов, к тому же она соединена с гардеробом. Однозначно, эта комната будет использоваться родителями.
Третья жилая комната тоже небольшая – 11,82 м 2 , но и тут хватит места для установки двуспальной кровати.

Дома с односкатной крышей фото с планировками

Такой дом прекрасно подойдет для проживания семьи из 4-5 человек. Пространства не так много, есть узкий коридор, но удобное расположение санузлов компенсирует этот момент.

Кому-то может не понравиться, что потолки всех жилых помещений будет скошенными, но такова особенность домов с мансардой.

25 фото домов с односкатной крышей в разных стилях

Проект одноэтажного каркасного дома

Второй проект представляет одноэтажный дом с односкатной крышей. Строение универсальное, так как возвести его можно из разных материалов (СИП панелей, в виде каркаса обшитого досками, различных блоков, например, газобетонных).

Использовать такой дом можно как для временного проживания, например, дачи, так и для постоянного, если бюджет на строительство небольшой. Это мини -коттедж простой конструкции, возвести которую несложно.

Читайте на нашем сайте:

Проект одноэтажного дома с односкатным видом кровли

Технические характеристики строения:

общая площадь, не считая крытой террасы – 60 квадратов. Жилая – 58. В доме все только самое необходимое, поэтому между площадями минимальная разница;
габариты коробки строения – 12*5 метров. При такой длине внутреннее пространство можно разделить на большее количество помещений;
строение имеет вытянутую и узкую форму. Это позволит уместить его на таком же участке. Также стоит учесть, что все комнаты будут смежными;
применяемая технология строительства – модульная или каркасная, хотя и ячеистые блоки прекрасно подойдут.

Внутренняя планировка

Вход в строение расположен по центру, но не точно, а с небольшим смещением, чтобы можно было сделать основную спальню больше. Благодаря такому положению двери, появилось одно центральное помещение, из которого можно пройти в разные части дома, не делая их полностью смежными.

После входа сращу идет кухня-гостиная площадью 21,78 м 2 . Основная часть этой комнаты отведена под обеденную зону, хотя расставить мебель можно иначе.

В боковых стенах сделано по два прохода. Уходя направо, можно попасть в спальню и сантехнический узел. Из жилой комнаты идет проход в достаточно просторную гардеробную.

Технологии строительства домов с односкатной крышей

Такие дома можно ставить из разных материалов, применяя соответствующие технологии монтажа. Однако каркасные конструкции стоят особняком.

Их практически не встретишь в России, так как наш человек любит все основательное, но в Европе на такие постройки настоящий бум. Удивительно, но используют их преимущественно в северных регионах этой части света.

Дома с односкатной крышей проекты – фото, планировка

Постепенно такие дома находят своих поклонников и в нашей стране. Основная причина – низкая стоимость строительства, хотя не так уж она сильно и отличается от тех же блочных конструкций.

А вот если сравнивать по скорости строительства и отделки, то каркасникам в этом нет равных. Опытная бригада поставит дом за 1-2 месяца, а может и быстрее, если применяются современные технологии.

Представлены в статье.

Каркасный дом из деревянного кирпича собирается невероятно быстро

Виды каркасных строений

Каркасных строений бывает два вида (каркасно-панельные в расчет не берем, так как применяется такая технология преимущественно для возведения многоэтажек):

Каркасно-обшивной

Предполагает отдельную установку «скелета» конструкции, после чего с наружной и внутренней стороны он обшивается отделочными материалами.

Изнутри в конструкцию закладывается утеплитель. Благодаря такому порядку действий можно свободно менять размеры и форму фасада.

Главная трудность – правильное утепление без мостиков холода (об читайте в статье).

Дачные дома с односкатной крышей — проекты

Каркасно-щитовой

Такой дом собирается, словно конструктор, из больших щитов, представляющих собой многослойные панели. Для жилых домов используются СИП-панели.

Этот материал имеет три слоя – по сторонам он закрыт ОСП панелями, а внутри вклеен пенополистирол определенной толщины.

Панели СИП обладают положительными качествами – стройка из них проходит быстро, конструкции получаются очень теплыми.

Одноэтажные дома с односкатной крышей: проекты, фото — и стены, и перекрытия сделаны из панелей СИП

В обоих случаях основа для материала стен – каркас, который собирается преимущественно из твердых пород дерева. Есть варианты и на стальных двутаврах, но этот материал намного дороже, да и установка требует применения специальной техники, поэтому встречаются они крайне редко.

Такие дома считаются деревянными, но у них есть весомое преимущество – конструкция не дает сильной усадки. Отделкой можно заниматься сразу, не выжидая по полгода и более.

Внешний вид каркасного дома может быть любым – для отделки применяются разнообразные материалы. Примеры в фотогалерее.

Реализованные проекты домов с односкатными крышами или крышами с несколькими скатами на разных уровнях становятся популярными. Современные технологии открывают дизайнерам, архитекторам самые смелые и оригинальные решения.

Преимущества домов с односкатными крышами

Плоская крыша для частных домов выглядит у нас пока непривычно. Чаще мы видим их в иностранных фильмах с действиями, происходящими в южных странах Нового Света. Или на юге Европы, например, на Балканах, где популярны плоские красные черепичные крыши. Для нас же причина низкой популярности кроется в более суровом климате. Мощный снежный покров требует прочной кровли и условий для сползания снежного наста, не достигшего большой массы.

По этим причинам односкатная крыша используется не так часто, как традиционная двускатная или четырехскатная крыши.

Однако выгода от использования односкатных кровель несомненна, а потому постепенно увеличивается и количество заказчиков. Перечень преимуществ этого решения убедителен:

Недостатки односкатной крыши очевидны только при неудачном проектировании, строительстве и касаются внешнего вида, опасности перегрузки от снежного покрова и необходимости качественной гидроизоляции.

Варианты проектных решений для домов с односкатной крышей

В настоящее время проектными и строительными компаниями предлагаются разные варианты использования односкатных крыш или крыш с несколькими скатами, расположенными на разных уровнях и в разных плоскостях. Можно с уверенностью утверждать, что в этом многообразии всегда можно найти решение, которое устроит самого требовательного заказчика.

При проектировании домов такого типа следует проанализировать некоторые технические и нормативные аспекты. В отличие от домов с двускатной крышей ветровая устойчивость односкатного варианта выше. Однако если дизайнеры предлагают продолжение крыши в виде навеса над верандой или над стоянкой для автомобиля, то такое решение требует тщательных расчётов. Дополнительная открытая площадь крыши резко повышает парусность и может стать причиной разрушения. Потому важно предусмотреть дополнительные крепления в виде армированных стоек или дополнительных балок.

Проект дома с односкатной крышей

Дома с одной односкатной крышей обычно имеют средние размеры и небольшую площадь. При их проектировании следует обращать внимание на рациональное использование полезного пространства. Ввиду неравномерной высоты потолков самые высокие помещения следует отводить под общие комнаты, гостиные. Под спальни и вспомогательные помещения можно выделять комнаты с более низкими потолками.

Для примера приведём проект загородного дома, оригинально вписанного в окружающий ландшафт. Такой дом представляет собой гармоничное и практичное решение. Единая кровля из дерева над всем внутренним пространством жилища придаёт ему естественный, природный вид.

Большие свесы крыши не создают опасности разрушения, поскольку окружающие деревья надёжно защищают дом от ветра

Практичность при использовании различной высоты помещений здесь доведена почти до идеала. Лестница, терраса и большие окна со стороны склона открывают дополнительный обзор, а также оставляют пространство для прихожей и хозяйственных отсеков под верхней частью кровли. Надёжность креплению крыши придают дополнительные реактивные опоры. Теплом, уютом и реализованной мечтой веет от такого дома.

Проект сруба с односкатной крышей

Проект этого сруба на природе непритязателен, но весьма гармоничен. Безупречное место для семейного отдыха, рыбалки и охоты. И не только в летнее время, поскольку дом из бруса можно достаточно быстро протопить зимой, превратив его в тёплое уютное место для проведения досуга. Односкатная крыша предоставляет возможность устройства дополнительных походных спальных мест. Терраса и летняя площадка без особых затрат могут стать комфортным местом для близких и друзей. Навес или палатка быстро превратит его в удобный лагерь для ночлега.

Односкатная крыша удачно венчает изящный домик на берегу водоёма, который можно использовать для проживания при выездах на рыбалку или охоту

Дома из обычного бревна по традиции строят с двускатной крышей. Однако теперь нередки случаи, когда используется и вариант односкатной кровли.

Фотогалерея: варианты срубов с односкатной крышей

Сруб с двумя односкатными крышами вполне годится для круглогодичного проживания Сруб с односкатной крышей идеально подходит под устройство бани Скат кровли может иметь волнообразную форму

Проекты домов с односкатной крышей и гаражом

Односкатная крыша с присущим ей недостатком незаконченности кардинально преображается в решении с несколькими скатами на разных уровнях. Отдельные блоки дома, гараж или терраса отлично балансируют внешний облик, придавая ему законченный и гармоничный вид. При этом сохраняются все практические преимущества односкатной крыши.

В такую композицию удачно вписывается помещение под гараж. Это особенно актуально, когда из дома к нему есть отдельный проход. Для динамичных людей, которые ценят каждую минуту, подобное преимущество неоспоримо.
Вспомогательная крыша гаража с противоположно ориентированным скатом удачно компенсирует высоту основного дома
Похожие ассоциации вызывает участок с домом и полным комплексом строений из односкатных крыш. Единый стиль всех зданий создаёт гармоничный ансамбль.
Если все строения на участке имеют одинаковые кровли, это выглядит стильно и довольно своеобразно
Интересным и оригинальным представляется проект двухэтажного просторного дома со встроенным гаражом. Плоская крыша, большая площадь дома на небольшом участке земли решает вопрос использования полезного пространства с максимальной эффективностью.
Большая односкатная кровля с минимальным углом наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство второго этажа
Оригинальный результат при проектировании домов на основе односкатных крыш достигается, если жилище разделено на отдельные блоки. Каждый такой блок может иметь собственную односкатную крышу, но направление их может быть самым различным. Архитекторы разрабатывают оригинальные варианты таких сооружений, каждый из которых несёт в себе собственную индивидуальность. Для северных районов наклон крыши должен обеспечивать гарантированный сход снежного покрова без накопления большой массы на поверхности.
Оригинальность такого проекта достигается за счёт разнонаправленных плоскостей односкатных крыш

Дачный дом с односкатной крышей

Дачный дом с односкатной крышей удобно строить на наклонном участке. При этом естественный уклон можно практично использовать для снижения затрат, вписывая часть жилищного пространства в существующий рельеф. Такая «землянка» для подсобных помещений бывает практически полезна: летом прохладно, зимой — тепло. Большая терраса со стеклянными стенами удачно открывает обзор на открытую часть ландшафта.

В части дома, расположенной на склоне, удачно поместились подсобные помещения, в которых всегда создаётся комфортный климат

Наклонные крыши на нежилых зданиях и постройках

Наклонная крыша постепенно становится привычной для строений самого различного назначения от летних загородных домов для сезонного проживания до разного рода хозяйственных построек. Такая конструкция крыш хорошо подходит для монтажа и обслуживания элементов солнечных батарей. Высокая стоимость энергии и её дефицит выносит любые решения альтернативного энергоснабжения в число приоритетных. Это одна из причин того, что многие не могут позволить себе проживание в экологически чистых зонах из-за высокой стоимости отопления.

Проект теплицы односкатной крышей из поликарбоната

Наклонная односкатная крыша для теплицы — удачное решение для минимизации денежных затрат на её строительство. Поскольку часто такие сооружения делают своими силами, то рекомендуется правильно спроектировать их по показателям прочности и экономичности. Излишние требования по прочности могут привести к неоправданному удорожанию объекта. В то же время недостаточная прочность может стать причиной разрушения от ветра или от нагрузки снежного покрова.

При правильном расчёте высоты и наклона крыши теплицы с неё можно легко счищать снег

Проекты сараев с односкатной крышей (3х6, 4х6)

Наиболее распространено использование односкатных крыш при строительстве различных хозяйственных сооружений, сараев, птичников. При использовании бревна для сооружения сарая не требуется строительство мощного фундамента, учитывая малый вес дерева. Актуальным является вопрос обеспечения герметичности, чтобы исключить проникновение грызунов. Для этого стыки стен и кровли должны быть соединены с минимальными зазорами, а в качестве фундамента можно использовать заглублённую кладку из специального кирпича.

Сараи из блоков с односкатной крышей обустраивают с применением прочных балок, чтобы исключить разрушение от ветра. Крепление к таким балкам позволяет равномерно распределить нагрузку на стены.

Для хозяйственных построек использование односкатных крыш является самым распространённым вариантом

Особенности проектирования односкатных крыш

Проектирование домов с односкатной крышей имеет ряд технических и архитектурных особенностей. Если правильно учитывать их, то результат будет высокого качества. Важно также соблюдать все необходимые правила эксплуатации крыши. Перечислим некоторые из этих особенностей и правил:

Необходимо тщательно спроектировать внешнюю отделку дома. Здесь наверняка понадобиться участие опытного дизайнера, архитектора. Плоская крыша исключает многие варианты отделки, которые приемлемы для двускатной крыши.
При проектировании крыши требуется обеспечить высококачественную гидроизоляцию, поскольку уязвимость и склонность к протечкам у плоской крыши гораздо выше. Например, необходимость периодической очистки крыши от снега механическим способом может легко повредить наружный защитный слой кровли, а потому следует использовать прочные материалы.
При строительстве крыши также необходимо участие профессиональных кровельщиков, чтобы исключить брак или отклонение от строительных нормативов.
Нужно регулярно контролировать состояние крыши, поскольку своевременное устранение дефектов значительно снизит расходы на содержание дома.

При проектировании односкатных крыш исходными данными для расчётов являются следующие сведения:

Техническое задание на проектирование. Это может быть традиционный нормативный документ или дизайнерский проект, эскиз, рисунок.
Данные по максимальной нагрузке от снежного покрова.
Планируемый угол наклона крыши.
Материал несущих стен.
Предельные нагрузки на стены.
Данные по преимущественному направлению ветра.
Планировка помещений.
Конструкция фундамента.
Общий бюджет объекта.

Самым важным моментом при проектировании односкатной кровли является выбор варианта исполнения стропильной системы. Тип стропильных ферм и количество распорных элементов определяется растоянием между стенами дома.

Конструкция стропильной системы определяется длиной пролёта здания

В качестве покрытия односкатной крыши можно использовать любой кровельный материал. В конструкцию кровли в зависимости от планируемого покрытия вносятся соответствующие изменения. Это касается схемы обрешётки, размеров и прочности используемых материалов.

Видео: проектирование наклона крыши

Односкатные крыши, крыши с несколькими наклонными скатами на разных уровнях, навесы открывают множество рациональных вариантов при проектировании жилища. Современные прочные материалы позволяют реализовать самые оригинальные дизайнерские решения. Эти и другие факторы позволяют увеличивать число застройщиков, выбравших односкатные крыши.

Надежда — прекрасное женское имя и мы решили подарить его именно этому домику, очень скромного размера 8х4 метра. Идея этого маленького финского дома зрела у нас давно. Мы создавали его для любящих пар, молодых семей, одиноких людей, которые только собираются создавать семью.

Несмотря на то, что это небольшой и потому недорогой дом — в нём воплощены важнейшие принципы финской архитектуры: экологичность, простота, стиль, качество, надежность.

Надежда — финский дом с односкатной крышей и верандой

Для создания красивого дома нужно вдохновение. Или удача. В данном случае это было второе — мы увидели проект прекрасного дачного дома из клееного бруса на одном из профессиональных дизайнерских сайтов.

Нам очень понравилась веранда и стиль дома, и мы перенесли идею на каркасную технологию. За счет этого дом стал вдвое теплее и более подходящим для постоянного проживания в условиях Среднего Урала. Впрочем, благодаря продуманной конструкции «Надежда» годится и для любых других регионов России — кроме районов Заполярья. Туда больше подойдет проверенная «Рябина»

Концепция Надежды

Первый момент, который отличает Надежду от большинства наших проектов — это односкатная кровля.

Достоинства односкатной кровли — это простота конструкции, невысокая стоимость, и стилистическая лаконичность. Неспроста у скандинавских народов дома с односкатными кровлями встречаются достаточно часто.

Второй идеей дома является просторная веранда, которая значительно увеличивает полезную площадь дома во время теплого сезона.

Третьей идеей является универсальность: проект дачного дома легко становится проектом дома для постоянного проживания. Посмотрим на планировку.

Планировка одноэтажного дачного дома Надежда размером 8х4 плюс веранда

Веранда – 16 метров квадратных по площади. При желании ее можно увеличить, сделать открытой и, к примеру, частично остекленной.

Прихожая – 4 квадратных метра, такая площадь позволит оптимально обустроить это пространство.

Из прихожей двери в три помещения. Санузел, не устану повторять – санузел необходим в дачном доме.

Кухня гостиная налево – 11 метров квадратных. Оптимальный размер для помещения такого назначения. Большое окно наполнит комнату светом и визуально придаст дополнительного объема.

Спальня в нашем дачном домике так же 11 метров по площади. Стандартный размер спальной комнаты, в которой поместится большая кровать шкаф и комод. В спальне, как мы считаем, не должно быть лишней загромождающей мебели. В идеальных условиях можно отказаться от шкафа, разместив вещи из него в кладовке или другой комнате.

Каркасный дом с односкатной кровлей

Рейтинг статьи

Загрузка…

Преимущества каркасного дома с односкатной крышей и этапы возведения кровли

Односкатная крыша — хорошая альтернатива двухскатной конструкции для одноэтажного каркасного дома, где будет жить семья из 2-4 человек. Чаще всего самая высокая стена здания обращена на солнечную сторону и выгодно демонстрирует большие окна, стилевое решение фасада. Построить каркасный дом с односкатной крышей можно своими руками, зная особенности конструирования и технологию работ.

Односкатная крыша — когда делать выбор в ее пользу

Решение о монтаже односкатной крыши принимают не только на основании ее внешнего вида и наружного дизайна строения. Важно учесть множество других нюансов. В каждом случае они индивидуально определяют достоинства и недостатки конструкции.

Достоинства моноскатной конструкции

Односкатная крыша приобретает все большую популярность у ищущих нестандартные решения дизайнеров, архитекторов. Однако в умах большинства россиян она ассоциируется больше с гаражами, другими хозяйственными постройками, но не с современным индивидуальным жилым домом. Причина этого — недостаточные знания о достоинствах конструкции.

К ним можно отнести:

невысокую стоимость монтажа, малые трудозатраты — по сравнению с двухскатной крышей, нужно меньше пиломатериалов и времени на строительство;
простоту конструкции — не требует устройства сложной стропильной системы и расчетов;
возможность задать направление схода снега или отвода дождевой воды;
оригинальную геометрию внутренних помещений из-за наклона потолка;
возможность использовать площадь крыши — в теплых регионах на ней можно установить солнечные батареи;
простоту монтажных работ;
высокий коэффициент использования ската;
малую нагрузку на несущие стены — дело в том, что отсутствие распоров минимизирует давление крыши на строение, к которому в результате предъявляют меньше требований по прочности.

Отдельно стоит сказать о том, что односкатные крыши каркасных домов являются самыми энергосберегающими. Отсутствие изломов и минимизация поверхностей, контактирующих с холодным уличным воздухом, делает дом теплее.

Обратите внимание! Если моноскатная конструкция противоречит привычному представлению о внешнем виде жилого дома, то можно смонтировать комбинированную крышу с двумя отдельными скатами.

Недостатки и слабые стороны

Недостатки у крыши с одним скатом есть, но они не абсолютны. В каждом случае строительства их оценка индивидуальна.

ломаная геометрия потолка — без организации мансарды или чердака пространство у верхнего мауэрлата вызывает вопросы по оформлению и комфортному восприятию интерьера;
высокий риск протечек при неправильном монтаже — дождевая вода, стекая только по одной плоскости, оказывает большое давление;
угол наклона конструкции тесно связан с видом используемого кровельного материала;
необходимость ручной чистки осадков в снежную зиму;
эффект паруса — при неправильной оценке розы ветров в месте строительства крыша может не устоять перед мощными потоками воздуха.

При этом грамотный подход к оформлению интерьера, тщательно продуманная система отвода влаги и планировка дома практически сводят на «нет» все эти недостатки.

Правила конструирования односкатных крыш

Чтобы крыша с одним скатом была практичной, безопасной и органично завершала строение, нужно учесть несколько особенностей конструирования.

Оптимальная ширина односкатной крыши для одноэтажного каркасного дома — 6 м. Если эта величина достигает 16 м, то или стропильная система потребует усиления, или в доме нужно будет установить дополнительные перегородки, опоры.
Угол наклона крыши — может колебаться в пределах 20-40 градусов, но чем выше снеговая нагрузка в регионе, тем угол ската должен быть больше.
Парусность — чтобы снизить риски сноса кровли при сильных порывах ветра, скат ориентируют по наветренной стороне. При необходимости по высокому краю крыши крепят специальный бортик, разрезающий потоки воздуха и уменьшающий их силу.

На этапе конструирования также продумывают систему водоотведения. Помимо уклона, это водосточные трубы, желоба, воронки.

Односкатная крыша в каркасном доме — инструкция к монтажу

При строительстве каркасного дома с односкатной крышей заранее раскраивают стойки для стенок разной высоты. Временно их фиксируют боковой доской. И только после выравнивания стоек по верхней грани монтируют верхний обвязочный пояс из бруса. Он и станет основой для стропил крыши.

Сборка стропильной системы

Перед укладкой стропил на разновысотных стенах монтируют мауэрлаты — верхний и нижний. Они компенсируют неровности стен, поэтому при монтаже обязательно проверяют их ровность строительным уровнем. Мауэрлаты изготавливают из бруса с сечением от 100х100 мм и надежно фиксируют анкерными шпильками по внутреннему краю наружных стен.

Для небольших построек используют наслонную стропильную систему. Опорные элементы кровли фиксируют двумя концами на мауэрлатах так, чтобы они на 40-60 см выступали за периметр стен. Это позволяет обеспечить отвод влаги от них и цоколя.

Обратите внимание! Чтобы стропильные ноги не прогибались, их опирают на внутреннюю перегородку дома, дополнительно сооружая опорную стойку и прогон. При этом стропила укорачивают, стыкуя их над прогоном.

Для крепления стропильных ног к мауэрлатам в них с помощью шаблона делают специальные вырубки. Жесткую фиксацию отдельных элементов обеспечивают металлические крепления (уголки, уголки с усилением, гвоздевые пластины и др.). Шаг установки равен расстоянию между стойками стен в каркасном доме. Работу начинают с крайних стропил.

Монтаж обрешетки и укладка кровельного материала

После монтажа всех стропильных ног поперек них укладывают обрешетку — основу для кровельного материала. Чем меньше уклон крыши, тем чаще должны располагаться элементы обрешетки. Частый шаг необходим для тяжелого и мелкоштучного кровельного материала. Готовая конструкция должна выдерживать нагрузку в 200 кг на 1 кв. м.

Для создания обрешетки используют деревянные доски (25х100 мм), брусья (40х50 мм) или листы OSB, отличающиеся прочностью и влагостойкостью. Для крепления нужны гвозди длиной в 3 раза превышающие толщину настила.

Расстояния между элементами обрешетки:

для металлочерепицы — равно расстоянию между ее волнами, обычно составляет 300-350 мм;
натуральной черепицы — 320-345 мм;
для ондулина — отсутствует, при скате в 10-20 градусов — 450-600 мм;
для рулонных материалов — отсутствует.

Кровельный материал для односкатной крыши выбирают, исходя из уклона. Так, для почти плоских конструкций подходят рулонные, битумные покрытия, профнастил. Битумную и металлочерепицу укладывают на крышах с уклоном в 10-20 градусов. При больших значениях практичность и долговечность демонстрирует шифер, высокопрофильная керамическая черепица.

Монтаж каждого типа покрытия выполняют с учетом рекомендаций производителя. Однако, если при строительстве каркасного дома с односкатной крышей своими руками была соблюдена пошаговая инструкция с рекомендациями, проблем в процессе укладки кровли не возникнет.

Видео: проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Одноэтажный каркасный дом с односкатной крышей

Современные архитекторы, создавая дизайн дома, не ограничиваются традиционными решениями со скатными кровельными конструкциями. Они создают проекты стильных, практичных и технологичных домов, для возведения которых требуется минимум времени и финансовых затрат. Те, кто хочет закончить строительство собственного жилища в сжатые сроки, должны обратит внимание на каркасный дом с односкатной крышей. Об этой экономичной технологии сборки сооружений из древесины мы расскажем в нашей статье.

Конструкция

Одноэтажный дом с односкатной кровлей, построенный по каркасной технологии, представляет собой сооружение из пиломатериалов и древесных панелей. Каркас постройки изготовляют из бруса твердых пород или металлических двутавров, первый вариант используется чаще ввиду низкой стоимости. Металлическое или деревянное основание обшивают плитами, утепляют и облицовывают, получая в результате стильный, каркасный дом. Строительство ведут по 1 из двух популярных технологий:

Каркасно-панельная. Этот способ строительства предполагает, что каркасный дом строится из отдельных строительных материалов. То есть застройщику необходимо закупить, привести на участок и поочередно смонтировать каркас, внутреннюю отделку, облицовку, утеплитель, гидроизоляцию и пароизоляцию. Все эти материалы в определенной последовательности фиксируются на каркасе профессиональными работниками. В результате работы получается каркасный дом, обладающий такими же качествами как постройки из бруса 150х150 мм. Такие проекты могут использоваться для строительства домов для круглогодичного проживания в средней полосе России, не балующей мягким, теплым климатом.
Каркасно-щитовая. Для сборки каркасно-щитовых домов предварительно создаются подробные проекты, по которым в условиях производства изготовляют щиты нужного размера. Щитами называют комплексные, многослойные панели, в которые входит внутренняя обшивка, несколько слоев термоизоляции, гидроизоляционный и пароизоляционный слой, внешняя обшивка. Они выпускаются по индивидуальным размерам, поэтому после сборки каркаса домов остается только закрепить щиты на нем. Опытные строитель могут собрать каркасный дом за 1-2 дня. Проекты с односкатной крышей требуют еще 1-2 дня на сооружение перекрытий, на возведение скатных конструкций, в зависимости от сложности, может уйти до 7 дней.

Обратите внимание! За счет использование панелей стоимость строительства одноэтажных каркасных домов ниже, чем возведение срубов из бревна или бруса. Чтобы максимально снизить затраты, лучше выбирать проекты с односкатной крышей, так как такая кровельная конструкция требует меньше строительных материалов, времени на монтаж, а сборка выполняется бригадой из 2 человек всего за 1-2 рабочих дня.

Особенности кровельной конструкции

Каркасный одноэтажный дом с односкатной кровлей стал популярным вариантом строительства загородных коттеджей, дачных и садовых жилищ, а также таун-хаусов небольшой площади. Простая форма кровли открывает для дизайнеров новые горизонты, давай возможность создания современных стильных домов, украшающих городской пейзаж. Чтобы сооружение смотрелось гармонично, было функциональным и простым в обслуживание, следует соблюдать несколько простых правил конструирования кровельных конструкций:

Обратите внимание! Односкатная кровля каркасного дома устанавливается на внешние стены, которые имеют разную высоту. Чтобы рассчитать разницу между длиной опор, зная уклон крыши, нужно умножить ширину дома на угол, образованный основанием и кровельным скатом.

Преимущества

Каркасное строительство имеет недолгую историю в России, поэтому некоторые потенциальные застройщики относятся к этой технологии с недоверием, помня о суровом климате нашей страны. Однако, за счет комплексного применения доступных по цене материалов, свойства которых дополняют друг друга, дома получается не менее теплые, чем брусовые или бревенчатые. Профессиональные строитель отмечают у этой технологии следующие преимущества:

Низкая цена. Стоимость строительства каркасного дома в 1,5-2 раза ниже, чем возведение бревенчатого и брусового сруба. Даже технология «двойного бруса» обойдется дороже из-за высокой стоимость натуральной древесины.

Обратите внимание! Одноэтажные дома с односкатной крышей, построенные по каркасной технологии, имеют недостатки. Таким образом в основном строятся сооружения небольшого размера. Если вы решите отступить от типового проекта, под который изготовляются щиты, затраты на строительство резко возрастут. Кроме того, чтобы защитить деревянный каркас от образования гнили и плесени, он обрабатывается антисептиком и антипиреном.

Видео-инструкция

Каркасный дом с односкатной крышей своими руками

Собираясь строить красивый каркасный дом своими руками, собственник выбирает проект, реализовать который будет по силам. В этом плане приоритетом обладают одноэтажные односкатные каркасные дома, которые возводятся быстро и обходятся владельцу относительно недорого. Из всех существующих вариантов кровли односкатная крыша является самой простой. Она универсальна – годится для жилого дома, гаража, веранды, хозпостроек. Монтаж такой конструкции осилит и начинающий строитель.

Обладая базовыми знаниями и минимальными навыками строительства, вы сможете возвести каркасный дом своими руками. Пошагово следуйте инструкции и прислушивайтесь к советам профессионалов. Это позволит вам сэкономить на услугах строителей и кровельщиков.

Преимущества односкатной крыши для каркасного дома

Если вы еще не выбрали конфигурацию кровли, оцените преимущества односкатного варианта.

Одноэтажный каркасный дом с односкатной крышей обходится дешевле, чем здание с кровлей сложной формы. Выгода заключается в количестве материала, которого на односкатную крышу идет меньше. Кроме того, отсутствует необходимость в усилении стен. Последнее утверждение обусловлено тем, что односкатная кровля не воздействует на несущие конструкции растягивающими и сжимающими силами.
Такие дома надежны, долговечны, редко страдают от протечек и просты в проектировании. Можно воспользоваться типовым проектом, найденным в интернете.
Правильно ориентированная крыша обладает низкой парусностью, что положительным образом отражается на состоянии всего дома при частой непогоде. Если в вашей климатической зоне преобладают направленные ветра, выбирайте именно односкатную кровлю.
Простота стропильной системы и обрешетки является гарантией качественного ремонта и несложного обслуживания крыши из одного ската.
Для крыши плоской конфигурации подходит любой кровельный материал. Главное – правильно определить угол наклона ската.

Выбор стропильной системы

Любая односкатная крыша отличается от двускатной отсутствием конька. Здесь стропила крепятся непосредственно к стенам дома. Разницу стен для создания наклона легче обеспечить при строительстве дома на каркасе, нежели из сип-панелей. В последнем случае высоту стен с одной стороны придется наращивать стропильными фермами. По сути, односкатная стропильная система проедставляет собой половину наслонной системы: стропила одним своим концом опираются на несущую стену, другим – на прогон.

Можно использовать висячие стропила, представляющие собой цельные фермы. Здесь нагрузка распространяется на стропильный треугольник, и стены дома не испытывают сильного напряжения. Висячие стропила часто монтируют при строительстве бань, гаражей и других хозяйственных построек, стены которых не отличаются высокой несущей способностью.

Если вариант стропильной системы уже выбран, изготовьте для нее шаблон. Его нужно делать с учетом наклона ската. Вырез под мауэрлат необходим, чтобы стропила сели правильно и прочно. При этом мауэрлат нивелирует горизонтальную неровность стен.

Сложность стропильной системы и толщина балок зависят от ожидаемых воздействующих нагрузок. Большие нагрузки потребуют усиления стропил изнутри. Крыша с небольшим скатом или совсем плоская собирает на себе снег, поэтому нагрузки претерпевает значительные. Если вы не хотите делать скат с существенным наклоном, не экономьте на обрешетке. В этом случае она должна быть частой или даже сплошной.

Как выбирать кровлю

Красивый домполучится при использовании в качестве кровельного материала мягкой черепицы. На каркасниках такое покрытие смотрится эстетично. Для крутых скатов используют любой материал – фальцевую кровлю, ондулин, шифер, профнастил, металлочерепицу и так далее. Однако при выборе покрытия не забывайте о его весе. Чем тяжелее материал, тем прочнее должны быть фундамент и стропильная система. Вес нужно рассчитывать во время проектирования дома.

С монтажом покрытия на односкатную крышу проблем возникать не должно. Выбирайте хороший крепеж с антикоррозийным покрытием, точно следуйте технологии укладки гидроизоляционной мембраны. Полотна стелите с нахлестом не менее 10 см. Монтаж начинают с высокого края, постепенно продвигаясь вниз. На готовой крыше нужно организовать водоотлив, который здесь делается только с одной стороны.

Несмотря на простоту односкатной конструкции, при ее реализации следует учитывать направление ската. Для этого нужно определить местную «розу ветров». Правильно ориентированная кровля устоит даже перед самыми мощными порывами ветра. Снег же с нее будет сметаться теми же воздушными потоками.

голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock
detector

пошаговая инструкция сборки с фото.

Какой длины должны быть стропила для крыши каркасного дома

Хорошая крыша – основной элемент , защищающий его от дождя, ветра, снега и других явлений природы. Подбирая кровлю, нужно учесть особенности все особенности. Огромный выбор кровельных материалов и дизайнерские наработки позволяют крыше подчеркнуть загородного дома, статус и индивидуальность хозяина.

Монтаж крыши – достаточно сложное и трудоемкое дело. Чтобы сделать своими руками крышу загородного дома, нужно разбираться в видах крыш, особенностях конструкций и этапах монтажа. К тому же Вам понадобятся несколько надежных помощников.

Лучшие варианты скатной крыши:

односкатная;
шатровая четырехскатная;
четырехскатная;
шатровая;
шпилевидная.

Проектирование и устройство крыши каркасного дома

Решить, какая крыша лучше для , обсудить все нюансы и подробности, нужно на этапе создания проекта. Если возникает необходимость сделать другую крышу в уже построенном доме, придется проектировать новую модель, которая будет гармонировать с фасадом дома. Для самостоятельного создания плана крыши используйте специальную архитектурную программу (ArchiCAD) или обратитесь в архитектурную компанию. Второй вариант, конечно, предпочтительней.

Помните, что необычные формы крыш, плавных форм и с закругленными краями ведут к усложнению стропильной конструкции, и увеличению её веса. При малейшей ошибке в расчетах, Вас ожидает ремонт кровли.

Не зная устройства крыши, из каких частей и состоит, нереально создать проект.

Основные элементы крыш и их функции:

кровля — покрытие и внешняя часть крыши, защищающая дом от дождя и снега;
— часть конструкции, крепящаяся к стропилам, основа для утеплителя и кровли;
коньковый прогон – балка на вершине конструкции для крепления стропил;
— ребра жесткости для крыши в целом, размещающиеся под углом. Они бывают висячие и наклонные. Первые чаще всего используются для мансардных крыш, их основой выступают две опоры (стены). Они работают на сжатие и изгиб. Вторые дополнительно опираются на внутренние опоры (стены, опорные балки). Они работают только на изгиб. В домах с несколькими пролетами, оба вида стропил могут чередоваться. Висячие используют в местах отсутствия промежуточных опор, а наслонные — где опоры есть.
мауэрлат — балки, уложенные на вершину периметра стен. Стропильная конструкция опирается на них и соединена с ними. Мауэрлат укладывают заподлицо и гидроизолируют со стороны стены.
диагональные связи (раскосы) – стропила, соединяющиеся с мауэрлатами и продольными балками диагональными связями для жесткости конструкции.
внутренние опоры – балки, соединяющие стропила и продольные балки, для равномерного распределения нагрузки конструкции на дом.

Чем покрыть крышу частного дома

Большую популярность имеет , керамическая и цементно-песчаная черепица. Они при хорошей шумо- и и прочной конструкцией стропил позволяют возвести надежную кровлю.

Обычный шифер из-за неэкологичности постепенно теряет популярность.

Битумные и полимерно-битумные материалы относятся к мягким кровельным материалам с доступной ценой. Они не огнеустойчивы, но при соблюдении норм могут быть надежными.

Сланцевый материал сейчас становится все более популярным, но достаточно дорогим по стоимости видом кровли, в силу его экологичности, долговечности, негорючести и очень высокой привлекательности.

. Ее внешний вид очень приятен и эстетичен, но качественные характеристики по сравнению с андулином хуже.

Профнастил — это долговечный, не очень дорогой и имеющий приятный внешний вид материал, но далеко не лучший. Дело в том, что при нагреве металл меняет форму. Если на крышу из профнастила летом будут падать прямые яркие солнечные лучи, то вечером, при остывании, скрежеща и шумя, профнастил будет возвращаться в исходную форму.

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
Размечаем точки установки стропильных ног.
Выпиливаем стойки по единым размерам, т. к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Крыша каркасного дома имеет достаточно простую конструкцию, на строительство которой не требуется больших затрат времени и сил. Чтобы сделать такую крышу своими руками, необходимо изучить рекомендации специалистов, как правильно выбрать материал, какие элементы имеет конструкция и чем следует руководствоваться в процессе работы.

Самостоятельное устройство крыши в каркасном доме предполагает точное определение следующих моментов:

Тип крыши и угол наклона скатов.
Используемый кровельный материал.
Форма, сечение и длина стропильных ног, а также шаг между ними.
Сечение и длина элементов обрешетки, расстояние между ними.
Вид теплоизоляционного материала.

Типы крыш, возводимых над каркасными домами

Стропильная система каркасного дома может быть следующих видов:

Плоская с уклоном 2-3 градуса.
Скатная, имеющая один, два и более скатов.
Двухскатная или четырехскатная крыша мансардного типа.
Щипцовая, многощипцовая или коническая.

Тип крыши определяется предполагаемым внешним видом строения с учетом функциональных возможностей конструкции, а также всех ее положительных и отрицательных сторон.

Крыша плоского типа

Частные застройщики очень редко используют плоскую крышу. Несмотря на простоту монтажа, такая конструкция имеет один весомый недостаток: ей требуется постоянный уход. Незначительный уклон приводит к застаиванию воды на поверхности, а в зимний период снег вообще не скатывается с нее. Поэтому необходимо постоянно очищать поверхность крыши, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь помещения. Кроме того плоская крыша не позволяет обустроить жилое помещение на чердаке.

Плоская кровля каркасного дома отлично подходит для тех, кто имеет ограниченный бюджет строительства, так как в этом случае есть возможность сэкономить на строительных материалах.

Крыша с одним или несколькими скатами

Такие конструкции имеют уклон скатов более 10 градусов, при этом количество скатов может быть от 1 до 4.

Скатные крыши каркасного дома являются наиболее популярным вариантом, благодаря большому количеству преимуществ:

Наличие пространства для обустройства дополнительной жилой площади.
Беспрепятственное стекание талой и дождевой воды.
Отсутствие скоплений воды и снега позволяет снизить нагрузку на кровлю и предотвращает образование протечек.

Крыша мансардного типа

Такие крыши могут быть полувальмовыми и вальмовыми. В первом случае каркас крыши дома имеет два основных ската и два маленьких, заменяющих фронтоны. Второй вариант подразумевает возведение четырех скатов.

Такие крыши обладают набором следующих положительных качеств:

Образование дополнительного места под крышей.
Возможная установка окошек.
Своеобразный внешний вид всего строения.
Снижение снеговой нагрузки на несущие стены дома.

Как недостаток, можно выделить следующий момент:

Мансардная крыша требует больших материальных затрат и дополнительного отопления.
Недостаточная циркуляция воздуха приводит к преждевременному разрушению стропильной системы.
Зимой на оконных конструкциях может отмечаться большое скопление снега.

Многощипцовые крыши

Такую конструкцию также можно назвать популярной. В отличие от других типов она имеет много скатов и ендов, что позволяет выдерживать значительные нагрузки. В большинстве случаев используется над строениями сложной планировки.

Из преимуществ многощипцовой крыши можно назвать уникальность внешнего вида и возможное обустройство жилого помещения в чердачном пространстве.

В качестве недостатков отмечается сложный монтаж, большие финансовые вложения и повышенный расход материалов.

Коническая форма крыши

Крыша в виде конуса возводится над строением круглой формы, поэтому в российских регионах такие конструкции встречаются очень редко.

Преимуществом такой крыши является своеобразный внешний вид и простой уход. Недостатком конструкции является сложный монтаж и более точные расчеты.

Для тех, кто желает сэкономить на возведении крыши, оптимальным вариантом может стать каркасный дом с двускатной крышей. А для ценителей красоты и тех, кто не привык экономить, доступен вариант любой сложности и формы.

Оптимальный уклон скатов

Устройство кровли в каркасном доме должно начинаться с определения угла наклона скатов. Безопасной и долговечной считается крыша, скаты которой имеют уклон 30-45 градусов. При этом значении ветер и снег не оказывают сильной нагрузки на кровлю, а внешний вид крыши от этого только выигрывает.

Как выбрать материал для кровли

Для соблюдения требований безопасности и увеличения эксплуатационного срока всей конструкции крыши необходимо выбирать кровельное покрытие на основании уклона скатов. В противном случае возникает необходимость усиления стропильной системы и уменьшению шага между элементами обрешетки. Помимо этого потребуется более плотная гидроизоляция и увеличения частоты крепежных элементов.

Для каждого кровельного материала существует определенный уклон ската, который необходимо соблюдать при выполнении монтажных работ:

Для профнастила необходим уклон более 10 градусов.
Шифер можно укладывать на крышу с уклоном 12-60 градусов.
Ондулин может безупречно эксплуатироваться на скате, уклон которого составляет более 6 градусов.
Для керамической черепицы требуется скат с уклоном от 18 до 60 градусов.
Битумная черепица может укладываться на крышу, уклон скатов которой более 12 градусов.
Для металлочерепицы подходит кровля с уклоном 15 градусов.

При выборе кровельного материала необходимо придерживаться следующих правил:

Материал подбирают с учетом типа кровли и ее формы.
Эксплуатационный период покрытия должен соответствовать сроку годности всей кровельной конструкции.
Выбирать материал нужно в соответствии с эстетическими и экономическими критериями. При этом учитывается сложность монтажа и стоимость покрытия для кровли.
Для кровельного материала очень важно наличие максимально выгодных характеристик, таких как долговечность, устойчивость к различным воздействиям, простота ухода, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

Выбор стропил для каркаса

Среди основных параметров стропильных ног можно выделить сечение, длину и шаг.

Сечение стропилин зависит от следующего:

Вид кровельного материала, его вес и размер.
Угол наклона скатов.
Нагрузка от ветра и снега (определяется индивидуально для каждого региона).
Длина стропилин и расстояние между ними.

Параметры элементов обрешетки и контробрешетки

Большое значение при определении размеров обрешетки и шагом между элементами имеет уклон кровли и тип кровельного покрытия. Например, на крыше с уклоном 45 градусов расстояние между элементами обрешетки должно составлять 37 см, для уклона 20 градусов — 33,5 см. На размер обрешетки также влияет шаг между стропилинами. При расстоянии 60 см элементы обрешетки должны иметь сечение 2*10 см, при шаге между стропилами 90 см размер может составлять 5*5 см. Если шаг увеличивается до 1,2 метра, то для изготовления обрешетки необходимо использовать материал сечением 5*7,5 см.

Для контробрешетки можно выбрать материал с аналогичными параметрами, что и у обрешетки. При этом шаг должен соответствовать расстоянию между стропильных ног.

Монтаж крыши каркасного дома выполняется в несколько этапов.

Устройство стропильной системы

Устанавливать стропила каркасного дома можно только после надежной фиксации потолочных балок. Для изготовления стропилин потребуется брус, сечение которого может составлять 5*15 или 5*20 см.

Чтобы изготовить стропила каркасного дома своими руками, необходимо предварительно сделать шаблон из досок, для чего выполняют следующие действия:

Две доски прикладывают кромками перпендикулярно друг другу и скрепляют с помощью гвоздя или самореза.
Конструкцию поднимают вверх и ставят нижними кромками на мауэрлат. Чтобы определить уклон ската, нужно ровно установить собранный элемент, при этом нижние кромки досок вывести на 40-60 см за уровень стен.
После того, как будет найден оптимальный уклон скатов, между досками прибивают поперечину, фиксируя величину угла. На этом же этапе отмечают линии среза стропилин при соединении встык и прямоугольных срезов в местах стыковки с мауэрлатом.
Расчет элементов должен проводиться с особой точностью.

По готовому шаблону собирают две стропильные фермы, которые будут установлены по краям крыши. Между стропильными ногами обязательно устанавливают поперечину.

Если длина стропилин не соответствует высоте крыши, то их можно нарастить одним из способов:

Сращиванием бруса.
Соединением стропилин внахлест.
Соединением встык.
Спариванием стропил.
Соединением с помощью стального уголка и опорного подшивного бруса.
Скользящим соединением.

Готовая стропильная ферма поднимается на крышу и крепится к мауэрлату каркасного дома.

Между установленными стропилами натягивают веревку или строительный шнур, который будет выступать в качестве ориентира при установке промежуточных стропильных ферм.

Для определения количества стропильных ферм расстояние между крайними элементами делят на установленный шаг между стропилинами, который в большинстве случаев равен 60-80 сантиметров.

По основному шаблону собирают нужное количество стропильных ферм и поднимают их наверх, где устанавливают на определенном расстоянии друг от друга и надежно закрепляют. Крепление стропил в каркасном доме выполняется с помощью скоб или уголков. Между стропильными ногами прибивают по две доски, фиксирующие элементы между собой.

Укладка теплоизоляционного материала своими руками

Для сохранения тепла в чердачном пространстве и во всем доме необходимо провести работы по утеплению стропильной системы двухскатной крыши каркасного дома.

Вначале крепят слой пароизоляционного материала, который защитит утеплитель от паров поднимающегося теплого воздуха. Фиксация выполняется на внутренней стороне стропилин с помощью строительного степлера. Места стыков проклеивают двухсторонним скотчем.

Между стропилинами укладывают теплоизоляционный материал.

Чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков к утеплителю, необходим слой гидроизоляции, который укладывают поверх утеплителя. Рекомендуемый материал — диффузионная мембрана. При использовании армированной пленки между гидроизоляцией и утеплителем необходимо делать зазор около 2 сантиметров.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Поверх стропил прибивают контробрешетку, которая позволит свободно циркулировать воздуху в подкровельном пространстве и закрепит гидроизоляцию. В качестве контробрешетки могут использоваться бруски сечением 25*30 или 30*50 см.

Следующим этапом будет монтаж обрешетки, для изготовления которой можно взять доски 2,5*10 см или бруски 4*5 см. Расстояние между элементами определяется типом кровельного покрытия. Прибивают обрешетку с помощью оцинкованных гвоздей, длина которых превышает толщину элементов обрешетки.

Укладка покрытия для кровли

Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.

Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т. д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

Подготовку участка
Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
Утепление пола происходит таким же образом.
Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Выбор типа кровельной системы

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.

Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома. Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

доска обрезная 50Х150 мм
брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

Стропильный ног.
Прогонов.
Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку. Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансардное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм.

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени. Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Начало работ

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем .

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Технология висячей системы

Итак, вы решили построить своими руками небольшую постройку, для которой подойдет висячая система. В мауэрлате или брусе верхней обвязки вырезаем пазы под установку стропильных ног, расстояние между которыми определяется на этапе выбора типа стропильной системы. Средний шаг составляет около одного метра, или не больше 1,5 м. Если шаг в конструкции будет больше, вся система будет обладать явно недостаточной жесткостью. Если вы планируете жилую мансарду или просто утепленный чердак, то расстояние между стропилами лучше всего оставлять, учитывая размеры утеплительного материала. Если вы будете укладывать цельные листы или пары листов утеплителя между стропилами, то подрезку можно будет не выполнять.

Основные принципы установки стропильной системы:

Установка начинается с фронтонов, то есть торцевых частей кровли.
Установив стропила на торцах, необходимо протянуть между их коньками веревку, и по ней ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
Стропильные ноги обязательно вставляем в пазы. Для фиксации применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила будет ограничиваться стальным кронштейном, а продольное – скобами, которыми стропило фиксируется к мауэрлату.
Стропила должны выступать за периметр здания, при этом величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) должна быть около 40 см. Это необходимо для защиты стены от стекающей по кровле дождевой или талой воды.
Вылет стропил можно сделать и по другому: за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой», которая крепится к стропилу с помощью гвоздей через деревянную прокладку – небольшой отрезок доски. При этом «кобылка» позволяет облегчить и удешевить конструкцию, а при необходимости заменить ее достаточно поменять несколько досок, чем сам стропильный брус.
Нижние части стропил закрепляются обвязкой, являющейся основанием для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.

Важно: Если появилась необходимость нарастить стропильные ноги, укладываем два бруса внакладку с нахлестом не менее метра и фиксируем.шпильками диаметром от 8 до 12 мм.

Чтобы соединить стропила между собой, необходимо использовать по 2 шпильки вставляемые в предварительно просверленные отверстия. Использовать надо минимум 2 шпильки, чтобы предупредить вращение стропил вокруг оси шпильки.

Висячие стропила обязательно соединяются поперечным брусом – затяжкой – в результате чего получается буква «А». Для затяжки используется доска 50х100 или 50х150 мм, которая крепится к стропилам саморезами. Затяжка может состоять и из 3 х досок 30х100 мм, которые располагают с обеих сторон стропила. Стропильные фермы в верхней части закрепляются с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски. Чтобы избежать прогиб затяжки при существенном расстоянии между стропилами, соединяем коньковый брус с затяжкой с помощью дополнительным обрезком доски. Это также усилит верхний стропильный узел.

Установка наклонной системы

Если вы решили своими руками сделать наслонную систему стропил, то обратите внимание, что несущая внутренняя стена-перегородка должна быть достаточно крепкой. Перед устройством необходимо заранее собрать леса, гарантирующие безопасность работ на высоте.

Первоначальные работы такие же, как при устройстве висячей системы. Соединение верхних концов стропилин может выполняться несколькими способами, однако чаще всего применяется крепление встык. На встречных стропильных ногах под нужным углом делаются зарезы. Стропилины соединяются полученными торцами и прибиваются на два гвоздя. Соединение можно усилить деревянной или металлической накладкой.

Второй способ крепления — внахлест — выполняется с применением болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. Стропила при данном способе будут соприкасаться плоскостями.

Важно: В коньковой части стропилины лучше соединить особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла. Это не даст кровле повредиться при усадке.

Средняя часть стропильной системы имеет опору на внутреннюю стену и несущие столбы.

Баня с односкатной крышей — пошаговая инструкция

Содержание

Технология строительства каркасной бани с односкатной крышей
Проектирование
Строительство фундамента
Строительство стен
Монтаж односкатной крыши
Утепление стен

Баня с односкатной крышей — это вариант строительства бани с минимальными вложениями средств. Строить, будем каркасную баню и конечно же, своими руками, так как услуги специалистов обойдутся дорого.
Далее я поделюсь технологией, по которой строится каркасная баня с односкатной крышей, и вы лично убедитесь, что ничего сверхсложного в этой работе нет.

Технология строительства каркасной бани с односкатной крышей

Процесс строительства бани разобьем на несколько этапов:

Проектирование

Прежде всего нужно определиться с габаритами и планировкой постройки. Так как основная задача заключается в том, чтобы построить баню с минимальным вложением средств, сделать ее следует небольшой.

Единственное, специалисты рекомендуют строить баню с верандой, так как это не сильно увеличит затраты, но, в то же время, сооружение будет иметь место для отдыха.

Что касается планировки, посмотрите готовые проекты на любом портале, и выберете среди них наиболее понравившийся вариант. Затем, определившись с основными моментами, изобразите конструкцию на бумаге.

Как уже говорилось, баня будет каркасная, так как она легко и быстро возводится, а главное – является наиболее доступной по цене.

Читайте также: Строительство каркасных домов своими руками.

Несущим элементом каркаса являются опоры, которые снизу и сверху соединяются горизонтальными балками — обвязкой. Шаг опор должен составлять 600 мм.

Дополнительно опоры укрепляются раскосами и перемычками. Так как кровля конструкции будет односкатной, стены следует сделать разной высоты. Перепад между ними должен обеспечить угол наклона кровли в 10-15 градусов.

Строить баню совсем с плоской крышей, т.е. менее 10 градусов, не стоит, особенно в регионах с большим количеством осадков, так как в этом случае значительно возрастет нагрузка на стены.

Все эти нюансы и размеры конструкции необходимо изобразить на бумаге. Схема будет служить подсказкой при возведении сооружения.

Строительство фундамента

Вес бани будет минимальным, соответственно, строить капитальный дорогой фундамент нет никакого смысла. Поэтому оптимальным решением является столбчатое основание.

Читайте также: Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Устройство этой конструкции осуществляется следующим образом:

Разметка. Прежде чем приступить к строительству, обозначьте границы участка.
Подготовка лунок. Выкопайте ямки с шагом полтора-два метра по периметру участка и по центру. Глубина лунок должна составлять сантиметров 20-30. Дно ям засыпьте песком и утрамбуйте.
Укладка блоков. Уложите в ямки бетонные блоки и выровняйте по уровню. Поверх блоков уложите рубероид.
Укладка мауэрлата. По периметру конструкции уложите своими руками брус 100х100. Убедитесь, что брусья уложены в одной плоскости.
Закрепите брус в углах выполнив пазы в полдерева. Кроме того, укрепите стыки стальными уголками и саморезами. Сразу же закрепите на мауэрлате балки перекрытия, выполненные из досок 40х150 мм. Для крепления перекрытий используйте стальные уголки.

На этом фундамент готов.

Строительство стен

Строительство каркаса стен бани осуществляется следующим образом:

Монтаж стоек. Установите в углах конструкции опоры и выровняйте в вертикальной плоскости. Для крепления опор используйте уголки. Для дополнительной фиксации опор используйте подкосы. Затем установите промежуточные стойки из досок 30х100 мм. Они крепятся так же, как и угловые опоры.
Укладка верхней обвязки. Сверху свяжите стойки балками, которые монтируются так же, как и нижняя обвязка, т.е. при помощи тех же угловых крепежных элементов.
Устройство проемов. Для устройства дверных и оконных проемов установите вертикальные стойки и закрепите на них горизонтальные перемычки. На этом строительство каркаса стен завершено.

Монтаж односкатной крыши

Конструкция односкатной кровли предельно простая, так как состоит из одних стропил, уложенных на стены разной высоты. Поэтому все что от вас требуется — это правильно уложить стропила.

Работа выполняется так:

Монтаж стропил. Сделайте в обвязке пазы под стропила. Последние должны располагаться с шагом 60 см. Учтите, что пазы на противоположных балках обвязки должны располагаться строго друг напротив друга, чтобы стропила располагались перпендикулярно балкам. Уложите в пазы доски 40х150 мм. Для крепления стропильных ног используйте стальные уголки. К торцам стропил прикрепите торцевые доски гвоздями или саморезами. На этом монтаж стропильной системы завершен.
Гидроизоляция. Первую полосу пленки выровняйте по краю ската и зафиксируйте степлером. Вторую полосу расположите так, чтобы она перекрывала первую сантиметров на 15 и тоже зафиксируйте степлером. По такой схеме полностью укройте крышу гидроизоляцией.
Монтаж обрешетки. Закрепите поверх стропил рейки 30х40 мм. Если планируете монтировать мягкую кровлю, обшейте крышу листовым материалом – влагостойкой фанерой или OSB. Для монтажа листового кровельного покрытия используйте доски толщиной не менее 20 мм, расположенные с шагом не более 20 см.

На этом монтаж крыши завершен. Укладка кровельного материала осуществляется стандартно, как и на любую другую скатную крышу. Этот процесс зависит от типа материала.

Утепление стен

Утепление стен осуществляется в такой последовательности:

Монтаж пароизоляции. С внутренней стороны закрепите на стенах пароизоляционную пленку. Стыки, которые должны образовывать нахлест, проклейте двусторонним скотчем. Обратите внимание! В парной для обеспечения пароизоляции желательно использовать фольгированный материал, который будет отражать тепло.
Укладка утеплителя. Пространство между стоек заполните минеральными плитами. Все щели на стыках заполните обрезками минваты.
Монтаж ветрозащиты. Со стороны улицы закрепите супердиффузную пленку. Она крепится по тому же принципу, что и пароизоляция.
Монтаж обрешетки. С двух сторон стен закрепите на опорах рейки обрешетки. Затем с внутренней стороны стены следует обшить вагонкой, а с наружной – любым фасадным материалом.

Обратите внимание! По такой же схеме можно сделать дровенник с односкатной крышей для хранения дров. Единственное, его, конечно, не нужно утеплять и гидроизолировать.

На этом утепление стен завершено. Абсолютно так же утепляется крыша и пол конструкции, после чего можно приступать к внутреннему обустройству.

Надеюсь, вам понравилась статья, оставляйте свои советы в комментариях. Подписывайтесь на обновления блога и делитесь статьей в социальных сетях.

Каркас односкатной крыши Made Easy

Дом
Каркас односкатной крыши

Каркас односкатной крыши не так сложен, как может показаться. Если вы похожи на большинство людей, пытающихся построить сарай, у вас, вероятно, есть хорошее представление о том, как делать все, что связано со строительством.

Кроме крыши конечно.

Каркас пола, каркас стены и установка двери не так уж сложны.

А как насчет постройки односкатной крыши? Как в мире вы выясните углы фермы или стропила для вальмового стиля? Или фронтон или даже стиль солончака?

Вы должны «клеить каркас» или строить «фермы»? Что легче, а что прочнее?

Что такое каркасная крыша и чем она отличается от крыши, построенной из ферм?

Что такое односкатная крыша с каркасным каркасом?

Каркас крыши с коньковой доской

В каркасной крыше используются доски 2×4 или 2×6 или любой другой каркас, но коньковая доска проходит по средней линии конька.

Затем у вас есть стропила, спускающиеся с этой коньковой доски и опирающиеся на верхние стеновые пластины.

Иногда стропила имеют «хвост» и выходят за пределы стены, образуя потолочное перекрытие или выступ.

Односкатная крыша, не имеющая каркасной конструкции, будет построена из ферм.

Строительство односкатной крыши с фермами

Образец чертежей вальмовой фермы

За все годы строительства навесов я обнаружил, что использование готовых ферм гораздо проще и проще, чем строительство односкатной крыши с коньковой доской, особенно, если вы строите свой открытый сарай самостоятельно. Большинство монтажных работ можно выполнить на земле!

Вы действительно можете соорудить кондуктор на полу своего сарая или на любом открытом плоском полу, где достаточно места. Постройте одну ферму, проверьте, подходит ли она, и если она подходит, можно использовать остальные фермы. Вы можете построить их все так же, как и первый, и все они будут идентичными.

Упростите строительство ферм с помощью приспособления для ферм!

Односкатная крыша с двускатной крышей

Каркас односкатной крыши с двускатной крышей

Конструкция с двускатной крышей проще всего построить, но на чердаке очень мало места для хранения.
Если, конечно, у вас не очень крутой уклон на ваших фермах или стропилах. Тогда у вас будет больше места для хранения.

Но чем круче уклон, тем труднее укладывать гонты! Однако одним очень важным соображением для любой односкатной крыши является строительство крыши со слишком низким уклоном.

Не допускайте этой ошибки при строительстве односкатной крыши…

Черепичная крыша с низким уклоном может протекать!

На собственном горьком опыте я понял, что когда вы строите сарай и собираетесь его крыть черепицей, уклон крыши не может быть меньше 3/12. Как я научился этому на собственном горьком опыте?

Я построил красивый сарай с наклонной крышей. Шаг крыши был на самом деле 2/12. Несколько недель спустя у нас был ужасный ливень и низкий уровень, и вот моя односкатная крыша на этом сарае протекла, как будто кто-то открыл водопроводный кран на чердаке!

Что пошло не так, я думал? После разговора с приятным джентльменом в местном строительном отделе он сообщил мне, что если крыша, любая крыша, имеет уклон менее 3/12 и будет покрыта черепицей, через нее будет протекать вода. Независимо от того, идет ли дождь или у вас тает снег. Это будет течь.

Я спросил, как решить проблему протечки воды с моей крыши. Он сказал мне, что я должен оторвать всю черепицу и положить резиновую кровельную мембрану, которая на самом деле будет приклеена к кровельному покрытию, и тогда я смогу снова покрыть ее черепицей. Или я мог бы просто поставить металлическую крышу. Так что в итоге я выбрал резиновую мембрану, а затем добавил черепицу.

Мало того, что из-за этой ошибки мне пришлось заменить крышу, у меня также были повреждения внутри сарая.

Подробное руководство по строительству двускатной крыши для сарая.

Каркас вальмовой крыши

Вальмовая крыша

Из всех односкатных крыш мне больше всего нравится вальмовая. Этот стиль имеет два ската
, в отличие от конструкции с фронтоном или солонкой. Эта конструкция предлагает наибольшее пространство для хранения в сарае для хранения при условии, что боковые стены имеют высоту 6 футов или более.

Построить чердак в полости крыши несложно, и он обеспечивает гораздо больше места для хранения, чем фронтоны или солончаки.

Односкатная крыша типа Gambrel предлагает самую большую площадь чердака

Как обрамить односкатную крышу Gambrel

Односкатная крыша Saltbox

Вы хотите построить навес, который станет идеальным садовым навесом? Дизайн крыши солончака придает двору особый характер и очарование. Настолько, что это мой самый любимый стиль садового сарая.

Каркас крыши солончака

Добавьте яркие цвета для покраски наружных стен и цветочные ящики под окнами, и вы получите действительно аккуратный садовый сарай, который вы можете построить в саду своей жены.

Он предлагает такой стиль и комфорт в саду, что вы можете превратить интерьер в зону отдыха, чтобы просто расслабиться и насладиться пейзажем вашего прекрасного сада или теплыми летними ночами, глядя на ночное небо.

Руководство по строительству и каркасу крыши в стиле солончака.

Три важных соображения

для строительства односкатной крыши

Уклон крыши

Одна вещь, которую вы никогда не захотите делать при проектировании своей крыши, это строить ее с уклоном менее 3-12. Это означает, что для каждого горизонтального прогона в 12 дюймов вам потребуется как минимум 3 дюйма подъема.
Когда вы видите эту деталь ниже, это относится к уклону крыши.

Уклон крыши

Для односкатной крыши, изображенной выше, задняя сторона имеет уклон 5-12.
Если вам нужно выбрать крышу с уклоном менее 3-12, то это должна быть либо металлическая крыша, либо крыша, покрытая резиновой мембраной для предотвращения проникновения воды.

Уклон крыши и соответствующий угол наклона

Сдайте набор строительных чертежей с уклоном менее 3–12 или постройте крышу в виде сарая с низким уклоном, и ваш строительный инспектор не пропустит строительство и провизию. необходимо будет привести поле в соответствие с приемлемыми стандартами, если оно будет покрыто гонтом.

Кромка и войлочная бумага

Возможно, ваш сарай не является жилым помещением, но, тем не менее, это сооружение, в которое вы собираетесь вложить хорошую сумму денег, и вы хотите, чтобы оно прослужило вам как можно дольше. возможно без капитального ремонта.

Добавление капельника и войлочной бумаги на крышу перед укладкой черепицы — это, безусловно, вариант, но вариант, который вы не должны игнорировать. Если вы не вложите немного денег, которые потребуются для этих двух предметов, вы навлечете на себя неприятности в будущем.

Кромка и войлочная бумага

Особенно, если вы живете в стране, где снег и лед преобладают в зимние месяцы. Замерзание и оттаивание могут привести к полному разрушению односкатной крыши, если на ней не установлены войлочная бумага и водоотводная кромка.

Подстилающий слой со временем в основном сгниет, и вам придется расплачиваться за замену или ремонт крыши. Будьте мудры и добавьте в сарай войлочную бумагу и капельный край.

Капельница должна быть установлена поверх фетровой бумаги на краях передних или боковых краев крыши и под фетровой бумагой на нижних или горизонтальных кромках. Дополнительной мерой или защитой может быть добавление резиновой мембраны, отслаивающейся от льда и воды 9.0017 вдоль нижних краев вашей крыши.

Анкеры для защиты от ураганов

Во многих округах по всей стране теперь требуется использование анкеров для защиты от ураганов для каркаса крыш домов, и ваш сарай ничем не отличается. Если сильный ветер может повредить крышу, подняв фермы дома, подумайте, что он может сделать с навесом!

Использование анкерных стяжек

Анкерные анкеры прибиваются к нижней части стропила или фермы, а также к верхним пластинам стены, как показано на рисунке выше.

Если вы хотите построить фермы для своего сарая, у меня есть несколько планов ферм, которые вы можете проверить. Вы можете найти их здесь.

Стропила или фермы для сарая: что лучше?

Домашняя страница Shedking.

Каркас пола, стен и крыши плюс сайдинг — мастерская

В этой серии из двух частей узнайте, как построить навес 4×8! В части 1 я покажу вам, как подготовить площадку, построить фундамент и пол, обрамить стены, добавить сайдинг и, наконец, построить каркас крыши.

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

📦 Материалы, используемые при строительстве сарая:

Шурупы 3” (для каркаса)
2 ½” Шурупы (для крепления пола, сайдинга) 09009 9009 9009 Строительный клей
Клей для дерева
Уголок

Этап 1: Подготовка места для строительства складского помещения

Первым этапом строительства сарая была подготовка площадки и закладка фундамента. У нас была небольшая площадь рядом с нашими кондиционерами, которая в итоге идеально подошла для сарая такого размера, и я начал с того, что разметил грубый след сарая.

Чтобы убедиться, что область, которую я размечаю, является квадратной, я провел измерения по диагонали из двух углов и передвинул вилку на противоположном конце следа, пока размеры не совпали.

На самом деле я разместил эти колья точно в угловых точках фундамента, но я должен был сместить их наружу примерно на шесть дюймов, чтобы было место для выкапывания площадки для салазок 4×6, на которых будет построен сарай, что мне было нужно. делать дальше.

Моя первоначальная цель при копании заключалась в том, чтобы выровнять области слева направо, и я решил, что смогу отрегулировать уровень спереди и сзади с помощью гравия, который добавлю позже. Я использовал полозья 4×6 с уровнем поверх них, чтобы снять показания, и просто продолжал удалять грязь, пока не получил все красиво и ровно.

Когда участки были выровнены, я утрамбовал землю трамбовкой, чтобы фундамент не оседал, а затем начал добавлять гравий. Гравий здесь служит нескольким целям: во-первых, он обеспечивает дренаж и не дает полозьям оставаться в контакте с водой в течение длительного периода времени.

Этап 2: Расположение навеса на уровне

Во-вторых, гравий не сжимается, как земля, поэтому он обеспечивает более стабильное основание. Наконец, гравий гораздо легче разбрасывать и выравнивать, чем грязь, что я и делаю здесь.

Как я уже говорил, я планировал выровнять полозья спереди назад этим гравием, но уклон был слишком большой, чтобы сделать это с имеющимся у меня гравием, поэтому вместо этого я просто повернул задний полозок. его сторона, которая опустила его примерно на полтора дюйма. Это в конечном итоге полностью компенсировало разницу, и тогда я смог выровнять полозья и перпендикулярно друг другу в их окончательном положении.

После двойной и тройной проверки полозьев на уровень и перпендикулярность я мог перейти к созданию пола, начав с балок.

Этап 3: Строительство пола сарая из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов

Я использовал 2×6 для балок, и они были разнесены на 16 дюймов по центру, что сделало чрезвычайно жесткую и прочную основу для сарая.

Я обрезал две краевые балки до их 8 футов длины на торцовочной пиле, а затем я мог разметить места расположения балок пола на досках.

Если вы никогда раньше не занимались обрамлением стены, то, как правило, это способ, с помощью которого строители размещают свои стойки или балки, измеряя и отмечая места на одной доске, а затем перенося эти метки на другую доску с помощью двух доски упирались друг в друга. Это помогает уменьшить ошибки измерения, а также намного быстрее, чем проводить эти измерения дважды.

Этап 4. Сборка каркаса пола сарая

Другой распространенной практикой является разметка, где будет проходить одна сторона шипа, а затем отметка X на той стороне линии, где должен быть размещен шип. Это опять-таки позволяет избежать путаницы во время строительства, но также избавляет вас от необходимости отмечать обе стороны каждой стойки, что экономит время.

Мне также нравится переносить мои линии на внутреннюю поверхность этих досок на более широких досках, подобных этой, чтобы во время сборки мои балки пола оставались перпендикулярными краевым лагам.

Наконец, я частично вкрутил три 3-дюймовых винта в каждый угол краевых балок, чтобы обе руки были свободны при сборке пола.

Затем я обрезал балки пола по размеру на торцовочной пиле, убедившись, что они все одинакового размера, а затем собрал каркас пола.

Я выровнял балку первого этажа с углом краевой балки, убедившись, что она находится на одной линии с линией, которую я добавил на внутренней поверхности краевой балки, а затем вбил винты, сделав необходимые корректировки с помощью молоток между добавлением каждого винта.

Я повторил этот процесс с тремя другими углами, и, к сожалению, одна из этих краевых балок была прилично искривлена, так что мне пришлось немного побороться.

В конце концов, я собрал его, а затем смог вернуться и добавить все внутренние балки пола, используя тот же метод.

Шаг 5: Проверка прямоугольности основания навеса

После того, как рама была собрана, я проверил ее на квадратность, снова измерив диагонали, и она оказалась почти идеальной.

Я установил пол на полозьях, убедившись, что балка переднего обода находится на одном уровне с передними полозьями, а затем прикрепил каркас к полозьям с помощью металлических скоб. Вы также можете просто ввинтить болты через балки в полозья, но эти скобы облегчают фиксацию в положении без перемещения вещей.

Всего я добавил шесть кронштейнов, по одному в каждом углу и два в центре каждого краевого бруса, а затем решил, что день за днем.

Шаг 6. Прикрепите панель пола сарая из фанеры к балкам пола

На следующий день я приступил к установке 3/4-дюймовой фанерной панели пола, прикрепленной к каркасу. Сначала я добавил строительный клей, который, к сожалению, закончился на полпути, поэтому я переключился на столярный клей, а затем приклеил фанеру к каркасу.

Я начал с того, что прикрепил два угла фанеры, убедившись, что они находятся на одном уровне с рамой, с помощью шурупов 2 ½ дюйма.

Крепление третьего угла фиксирует прямоугольность каркаса пола, поэтому я убедился, что он находится на одном уровне с фанерой, а затем добавил еще один винт.

Наконец, я прикрутил винт к четвертому углу, а затем добавил винты по краям фанеры, чтобы зафиксировать ее на месте. Я разместил шурупы примерно через каждые восемь дюймов по периметру фанеры, а затем использовал меловую линию, чтобы отметить расположение балок в центре пола, и добавил шурупы через каждый фут.

Шаг 7. Сборка каркаса стены из стоек

На этом пол был готов, поэтому затем я отметил места расположения нижних плит стены, снова используя меловую линию. Внутренняя поверхность нижних пластин должна располагаться на расстоянии 3 ½ дюйма от внешнего края пола, так как я использовал 2×4 для своих стен, и наличие этих отметок даст мне ориентиры при прикреплении стен к полу позже.

Следующее, над чем нужно было поработать, это обрамление стен, и я начал с задней стены. Задняя стена была обрамлена точно так же, как пол, с 16-дюймовым расстоянием по центру, и я еще раз разметил места расположения стоек так же, как на полу, а затем обрезал стойки по длине с помощью торцовочной пилы.

Перед сборкой я увенчал шпильки, то есть проверил, в какую сторону каждая шпилька изгибается по своему краю, и я направил эту кривую в одном направлении на все шпильки. К счастью, эти стойки были на удивление прямыми, так что особой необходимости в их коронке не было, но это хорошая практика при строительстве подобных конструкций.

С установленными шпильками я смог собрать стену, и здесь я снова использовал 3-дюймовые винты, но мне понадобилось только два винта на соединение с этими 2×4.

Кроме того, я должен упомянуть, что я разместил этот сарай на расстоянии около 15 дюймов от своего дома, и я определенно не стал бы строить подобную конструкцию ближе, так как сборка стала очень сложной, поскольку такие вещи, как каркас крыши, приблизились к дому. пока стройка продолжалась.

После того, как задняя стенка была собрана, я перешел к боковым стенкам, и я фактически построил их из 2×3, а не 2×4. Мы собираемся хранить наши мусорные баки в этом сарае, и эти дополнительные два дюйма площади пола по ширине внутри сарая были необходимостью, если мы хотели удобно разместить все три наших мусорных бака.

Вместо того, чтобы покупать 2×3, я сорвал 2×8, которые сделаны из гораздо более прочной южной желтой сосны, и эти 2×3 должны быть достаточно прочными для конструкции такого типа.

Кроме того, вы можете заметить, что расстояние между стойками немного отличается на этих боковых стенах, поэтому стойки выровнены с вертикальными пазами в панелях сайдинга, которые я собираюсь использовать позже.

Этап 8. Сооружение надлежащего каркаса вокруг двери сарая с помощью коллектора, королевского шпильки и домкрата

Так или иначе, когда боковые стены были обрамлены, я мог обрамить переднюю стену, которая немного отличалась от двух других стен из-за дверного проема. Всякий раз, когда у вас есть дверной или оконный проем в такой стене, вам нужно добавить то, что называется заголовком, который в основном представляет собой просто усиленную часть для поддержки конструкции над этим неподдерживаемым проемом.

В случае с этим дверным проемом, перемычка представляет собой всего два 2×4 с зажатым между ними куском фанеры ½ дюйма или OSB, что увеличивает размеры перемычки до квадрата 3 ½ дюйма. Я собрал коллектор с помощью дополнительных 3-дюймовых винтов, а затем смог отметить места для шпилек на верхней и нижней пластинах передней стенки.

Каркас также немного отличается на стенах, где есть перемычка, так как вам нужна как полноразмерная стойка рядом с перемычкой, называемая королевской стойкой, так и стойка, обрезанная для поддержки каждого конца перемычки. , называемый домкратом.

Я обязательно отметил эти места на верхней и нижней пластине, и мне нравится отмечать J и K в этих местах, чтобы указать, где расположены шпильки короля и валета.

Сделав это, я смог собрать переднюю стенку, сначала добавив две угловые и две центральные стойки. Именно в этот момент я понял, что обрезал свой заголовок слишком коротко, так как я обрезал его точно по ширине дверного проема, когда он должен был быть на 3 дюйма шире, чем дверной проем.

Это не было большой проблемой, так как я все равно собирался строить двери самостоятельно, поэтому вместо того, чтобы переделывать еще один коллектор, я просто передвинул шпильки на полтора дюйма с каждой стороны и двинулся вместе со сборкой.

После того, как они были перемещены, я мог прикрепить коллектор к верхней пластине и центральным шпилькам с помощью большего количества винтов, а затем я мог перевернуть всю стену, чтобы добавить нижнюю пластину. Наконец, я добавил две шпильки домкрата, которые я обрезал по размеру после обрамления остальной части стены.

Таким образом, все четыре стены были обрамлены, так что я мог перейти к их прикреплению к полу.

Шаг 9. Поднимите и прикрепите стены сарая

К счастью, я подумал заранее и понял, что не смогу прикрепить эти боковые панели к задней стене после возведения стен, поэтому я сначала пошел вперед и добавил двойную верхнюю пластину к задней стене, что является еще одним верхняя пластина поверх этой первой верхней пластины, а затем я мог прикрепить боковые панели к задней стене.

Я также покрасил эти панели, чтобы мне не пришлось втискиваться и пытаться покрасить сайдинг позже, и тогда я, наконец, смог прикрепить панели с помощью дополнительных шурупов 2 ½ дюйма.

Эти панели смещены от верхнего края стены на ½ дюйма, чтобы они не мешали потолочным стропилам, но панели располагаются заподлицо с боковыми сторонами стены.

Кроме того, как и при добавлении фанеры к каркасу пола, добавление этой первой панели к задней стене фиксирует прямоугольность стены, поэтому я убедился, что панель находится на одном уровне с краями стены, прежде чем добавлять третью винт, а затем я вернулся и добавил больше винтов по периметру и в центре задней панели, чтобы прикрепить ее навсегда.

Затем я повторил тот же процесс для второй панели, на которую я, очевидно, нанес намного больше краски, так как она намного темнее.

Кроме того, вас может заинтересовать довольно значительный выступ в нижней части стены. Я, конечно, мог бы немного урезать эти панели, но я подумал, что сарай будет выглядеть лучше, если бы большая часть этого каркаса пола была закрыта, поэтому я оставил эти задние панели во всю длину.

Наконец, с этими задними панелями на месте, я мог начать поднимать стены, начиная с этой задней стены.

К этому моменту стена стала довольно тяжелой, но я поставил ее вертикально и расположил так, чтобы она была на одной линии с моей меловой линией и на одном уровне с краями пола, а затем я прикрепил ее к полу еще на 3 дюйма. винты. Я также убедился, что эти винты вошли в ободную балку внизу, а не только в фанеру.

Затем я мог добавить одну из боковых стен, и я понял, что не учёл свои боковые стены 2×3 при прокладке этих меловых линий, поэтому я отметил ещё одну линию с помощью своего квадрата скорости перед добавлением стены.

Я снова прикрепил его к полу с помощью 3-дюймовых винтов, но я также прикрепил углы двух стен, убедившись, что они находятся на одном уровне. Так как задняя стенка уже была квадратной, я мог сделать так, чтобы боковая стенка тоже была квадратной, выровняв ее и прикрепив к задней стенке.

Наконец, я повторил тот же процесс для другой боковой стены и передней стены, убедившись, что все углы выровнены, прежде чем прикреплять стены.

Шаг 10: Отрежьте по размеру и прикрепите обшивку сарая к стене

Со стенами я мог перейти к добавлению остальной части сайдинга к стенам. Чтобы помочь с этим, поскольку стены теперь были вертикальными, я разметил места на линии с нижним краем задних панелей и добавил туда несколько временных винтов, чтобы удерживать сайдинг на месте, пока я его прикреплял.

Говоря об этом, затем я мог бы переместить одну из панелей на место и прикрепить ее к одной из боковых стен, снова убедившись, что края выровнены, чтобы стена была полностью квадратной. Я добавил винты примерно через каждый фут по краям панели, а также вдоль канавок в центре панели, где прямо за ней была шпилька.

Я повторил процесс для другой стороны сарая, а затем я мог вернуться и добавить другие двойные верхние панели, которые я забыл добавить перед обшивкой.

Эти двойные верхние пластины помогают дополнительно скрепить стены вместе, так как двойные верхние пластины боковых стенок перекрывают переднюю стенку, и, как вы можете видеть, я решил использовать некоторые обрезки 2×4 для двойных верхних пластин на эти боковые стенки.

Передняя стена получила двойную верхнюю пластину во всю длину, так как я полагал, что это поможет укрепить этот пролет над перемычкой, а затем я мог вернуться к добавлению большего количества сайдинга.

Этот сайдинг в передней части сарая потребовал немного больше усилий, так как его нужно было сначала спилить, и этот сайдинг также должен заканчиваться на расстоянии одного дюйма от внутреннего края дверного проема, чтобы оставить место для дверей. добавлено позже.

Сделав некоторые замеры и разметив выступы, я вырезал одну из панелей с помощью циркулярной пилы, сначала наметив линии с помощью угольника для гипсокартона.

Сначала я обрезал панель по длине, чтобы она соответствовала более короткой длине передней стены, затем я отрезал длинную полосу для области слева от дверного проема, а затем более короткую полосу для области над дверным проемом. .

Я также следил за ориентацией панели, чтобы части совпадали на передней части сарая и дверях.

Вырезав детали, я установил их, используя тот же метод, что и раньше, также убедившись, что края совпадают с выступами, которые я ранее отметил вокруг дверного проема.

Часть над дверным проемом было немного неудобно прикреплять, но, к счастью, моя лестница довольно универсальна, и я нашел ориентацию, которая позволила мне дотянуться до этой части.

Чтобы завершить установку сайдинга, я повторил процесс на другой половине передней части сарая.

Теперь, когда все стены были зафиксированы сайдингом, я мог срезать лишнюю нижнюю пластину с передней стены с помощью сабельной пилы, и это действительно открыло проход в сарай.

Шаг 11. Создание стропил крыши на складе

Следующей конструкцией, над которой нужно было поработать, был каркас крыши, который, честно говоря, немного пугал меня, поскольку я никогда не делал такой каркас. Это оказалось довольно просто, как только я обернулся вокруг углов, но я был определенно рад иметь планы для справки здесь.

Эта крыша имеет уклон 4/12, что означает, что крыша поднимается на четыре дюйма на каждые двенадцать дюймов пробега, измеряемого от переднего края крыши к задней части сарая.

Шаг 12: Измерьте и вырежьте пасть птицы с помощью циркулярной пилы и электролобзика на одной единственной стропиле

Этот угол составляет 18,5 градусов, что звучит довольно специфично, но, к счастью, его легко разметить с помощью квадрата скорости, поворачивая квадрат до тех пор, пока цифра 4 на общей шкале шага на квадрате не совпадет с краем доски. На самом деле я сделал это неправильно и вместо этого выровнял другую шкалу на своем угольнике, но, к счастью, я понял это после того, как сделал первые два разреза на торцовочной пиле.

Вы, конечно, могли бы сделать эти пропилы с помощью циркулярной пилы, но вы получите гораздо больше согласованности, если будете резать стропила с помощью торцовочной пилы, настроенной на угол наклона 4/12.

Вы можете видеть здесь, как я выясняю, что я сделал неправильно, снова используя неправильную шкалу на моем квадрате скорости, но, к счастью, я смог перерезать стропило с этим отрегулированным углом, и в итоге стропило всего на ½ дюйма короче, чем планы, что было достаточно легко учитывать при разрезании птичьих ртов.

Кстати говоря, затем я мог бы выложить рот моей птицы, и в планах был шаблон для этого, чтобы я мог перенести эти линии на свое стропило, а затем перерисовать их с помощью своего квадрата скорости, чтобы подтвердить все.

Вертикальный срез в устье птицы, называемый пяточным срезом, соответствует тому же углу 18,5 градусов, что и на концах стропила, а горизонтальный срез, называемый посадочным срезом, ориентирован под углом 90 градусов к концу стропила. стропила.

Это делает прокладку этих линий довольно простой с помощью квадрата скорости, а точное расположение и глубина рта вашей птицы зависят только от расстояния между вашими стенами.

Разметив локацию, я смог вырезать птице рот, начиная с циркулярной пилы. Поскольку лезвие этой пилы явно круглое, оно не может полностью проникнуть в угол рта птицы, поэтому мне нужно было вернуться и закончить разрез, что я и сделал с помощью лобзика.

Я видел, как это делалось множеством разных способов, в том числе вырезанием лишнего материала, но лобзик отлично сработал здесь, если я настроил его так, чтобы лезвие было идеально перпендикулярно основанию.

Я повторил процесс для птичьего рта на другом конце стропила, а затем я мог проверить посадку стропила на навесе. Срез пятки рта задней птицы нужно было срезать немного больше материала, чтобы рот передней птицы сидел на одном уровне с сайдингом, но после небольшой подгонки он подошел очень хорошо.

С этим первым стропилом я мог просто перенести расположение устьев и длину стропил на остальные стропильные доски, а затем обрезать их с помощью торцовочной пилы, циркулярной пилы и электролобзика.

Шаг 13. Пробная установка стропила крыши

Пока я обрезал стропила по длине, я также продлил начерченные линии, чтобы было легче следовать им с помощью циркулярной пилы и электролобзика.

На этот раз я также поумнел и закрепил стропила на месте, когда их разрезал, и это очень помогло. Я также понял, что мне нужно отодвинуть защитный кожух лезвия, когда вы начинаете резать пятку, так как в противном случае это будет мешать началу реза.

Я повторил процесс с четырьмя оставшимися стропилами, а затем выровнял их все, чтобы сравнить друг с другом, и, к счастью, стропила выглядели великолепно.

Шаг 14. При необходимости отрегулируйте размер, перенесите форму на другие стропила и вырежьте оставшиеся «птичьи пасти» на остальных стропилах крыши

Затем я могу отметить расположение стропил на верхних пластинах передней и задней стен, и здесь расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру. Еще раз, я отметил X на стороне линии, где должны сидеть стропила, чтобы избежать путаницы при их установке, точно так же, как я сделал при обрамлении остальной части сарая.

Я прикрепил стропила к верхним пластинам, вкрутив 3-дюймовые шурупы на каждом конце стропила, и просто прокладывал себе путь от одного конца сарая к другому, прикрепляя стропила по ходу движения.

Последними элементами каркаса крыши, которые нужно было добавить, были доски нижней фасции, которые крепятся к концам стропил. Их определенно немного неудобно устанавливать, но частичное добавление винтов сначала определенно помогло. Я использовал свой угольник, чтобы убедиться, что верхний край нижней фасции находится на одной линии с верхней частью стропила, а затем добавил два шурупа в каждое стропило.

Шаг 15: Прикрепите вспомогательную панель к концам стропил

Добавление нижней облицовки к заднему концу стропил было еще более неудобным, так как я был так близко к дому в этот момент, но, к счастью, я придумал несколько обрезков, чтобы помочь сохранить нижнюю облицовку на месте, пока я добавил винты.

Мой ударный шуруповерт едва помещался в этом пространстве с моей самой короткой насадкой, но в конце концов я добавил все винты, и я мог считать, что каркас крыши готов.

Обязательно прочитайте «Как построить сарай для хранения, часть 2», чтобы закончить свой сарай!

Проекты для начинающих, Проекты по благоустройству дома, Проекты на открытом воздухе, ВидеопроектыДжонни Брук 21 июня 2020 г. как построить сарай, планы сарая, сарай своими руками, как построить навес для сарая, пол сарая, как обрамить дверной проем, как выровнять стену, как установить листовой сайдинг, как построить пол сарая, своими руками, садовый сарай, как обрамить пол, каркас пола, обрамить пол сарая, построить пол сарая, строительство сарая своими руками, своими руками дом сарая, фундамент сарая своими руками, крыша сарая своими руками, деревообработка, мастерская мастерская, своими руками, сарай, построить, построить сарай, построить сарай, сарайКомментарий

Как построить собственный офисный сарай (для начинающих!)

Поскольку многие из нас проводят все больше времени дома, иметь больше места — это роскошь, о которой мы все мечтаем. К счастью, вы можете легко превратить это стремление в реальность.

Один из способов добиться этого — построить собственный сарай. Независимо от того, являетесь ли вы семейным мастером или новичком в строительстве, самостоятельный проект, такой как строительство сарая, может быть пугающим. Но если у вас есть неиспользуемое пространство в вашей собственности и вы хотите иметь дополнительное рабочее пространство, хорошей идеей может стать строительство сарая с нуля.

Прежде чем мы перейдем к мельчайшим подробностям о том, как построить сарай, мы хотим ответить на распространенные вопросы о вашем собственном офисном сарае.

‍

Дешевле построить собственный сарай или купить его?

Итак, вы решили построить собственный офисный сарай. Одна из первых вещей, на которые следует обратить внимание, — это стоимость. Дешевле ли построить или купить собственный сарай? Сколько стоит построить офисный сарай?

В целом да, построить собственный сарай дешевле. Однако есть и другие факторы, о которых стоит подумать. Есть ли у вас необходимые электроинструменты? Вы семейный разнорабочий (т.е. готовы ли вы потратить время на процесс строительства?) Есть несколько факторов, которые могут сделать строительство собственного сарая еще более дорогим, чем покупка:

Будучи новичком, вы, скорее всего, будете тратить больше материалов из-за ошибок, чем обученный подрядчик.
Профессионально построенный навес прослужит дольше, чем собственный. Это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.
Покупать собственные электроинструменты дорого. У обученных подрядчиков уже есть качественные.
Альтернативная стоимость вашего времени.

‍

Стоимость навеса 10х10 по сравнению с навесом 12х12

Быстрая оценка двух затрат показывает, что 100 квадратных футов будут стоить около 2300 долларов, а 144 квадратных фута — около 3000 долларов. Разница в цене может показаться вам несущественной, если вы ищете больше места.

‍

Сколько стоит построить собственный офисный навес Сравнение

‍

Каковы шаги по строительству собственного офисного навеса?

Мы разработали простые инструкции и перечислили все требования и материалы, необходимые для постройки собственного офисного навеса, идеально подходящего для повышения производительности при работе дома.

‍

Как построить собственный офисный навес

‍

1 — Измерьте размеры и расчистите пространство

Первой задачей будет выровнять землю и измерить периметр, на котором вы хотите построить свой сарай . Этот процесс имеет решающее значение для подготовки вашего участка к прочному фундаменту.

Измерение вашего пространства

‍

2 — Подготовка и сбор основных принадлежностей и материалов

Необходимые инструменты для строительства сарая вполне стандартны для любого домашнего мастера. К ним относятся необходимые предметы, такие как дрели, молотки и пилы. Если вам не хватает электроинструмента, это может стать отличным поводом для его покупки, так как его можно использовать для других проектов «сделай сам».

Наличие правильных инструментов

‍

3 — Составление плана сарая

План сарая поможет вам чувствовать себя уверенно при строительстве сарая. Независимо от того, хотите ли вы построить сарай для хранения или офисный сарай, в Интернете доступно множество бесплатных планов навесов, которые соответствуют вашей эстетике и стилю.

Вы можете составить свой собственный план

‍

4 — Наличие списка материалов

Наличие списка всех необходимых материалов может упростить процесс сборки, поддерживая порядок на рабочем месте. Кроме того, заранее зная, что именно вам нужно, вы сможете сэкономить на походе в магазин.

Организация — это ключ к этому проекту «Сделай сам»

‍

5 — Строительство фундамента

Крепкий сарай требует прочного фундамента. По словам эксперта по строительству сараев Джозефа Труини, навесы должны поддерживаться фундаментом на идеальном уровне. Бетонные блоки или брусья, известные как салазки, должны поддерживать каркас пола.

‍

Хорошо построенный сарай настолько крепок, насколько прочен его фундамент

‍

6 — Строительство прочного каркаса пола

После создания прочного фундамента для сарая пришло время построить каркас пола. Это включает в себя балки пола, а также балки по периметру. Как правило, материал для пола составляет не менее 3/4 фанеры. Также может быть достаточно удвоить полдюймовую фанеру.

‍

Каркас пола

‍

7 — Сборка стен

Используйте меловые линии для разметки стен. После обрамления стен шпильками 2×4 прикрутите стены к фанерному полу.

‍

Сборка стен

‍

8 — Соберите дверные рамы

Обычно для складских помещений используются два типа дверей – раздвижные или распашные. Соберите рамы и сожмите их вместе, чтобы получилась дверь толщиной от 1 до 1-1/2″. вырежьте окна, используя оргстекло, обрамленное фанерой, чтобы создать окна для вашего сарая.0009

‍

Установка окон

‍

10 — Упрощение крыши

Сборка крыши может быть сложной задачей. Тем не менее, если убедиться, что секции крыши сделаны качественно, процесс может упроститься. После сборки стропил и потолочных балок в фермы крыши вы сможете легко установить их поверх стен.

‍

Постройте свой собственный навес для офиса

‍

Различные варианты крыш для офисных навесов

‍

5 Дополнительные советы, приемы и приемы по строительству высококачественного навеса

Помимо этих шагов, вот еще пять советов, которые помогут вам построить сарай.

‍

1 — Обратитесь за советом и поддержкой к профессионалам

У вас есть друг-подрядчик, который является экспертом в области строительства? Если это так, воспользуйтесь их знаниями и опытом, чтобы помочь вам построить свой первый навес.

‍

2 — Организуйте сборку

Организованное рабочее место сделает вашу жизнь проще. Вот несколько инструментов, которые помогут вам организовать сборку. Наличие верстака имеет важное значение для наличия места, где вы можете заниматься ручной работой.

‍

3 — Не торопитесь

Строительство сарая не требует много времени. Но выделение достаточного количества часов или выходных на проект важно для строительства высококачественного сарая. В конце концов, сделать работу правильно с первого раза намного проще, чем пытаться исправить ошибки, вызванные спешкой.

‍

4 — Используйте материалы хорошего качества

Навес хорош настолько, насколько хороши материалы, из которых он построен. Выбор хороших и авторитетных брендов может стоить вам времени, энергии и усилий в долгосрочной перспективе. Долговечность также имеет первостепенное значение при строительстве сарая, который открыт для различных изменений погоды.

‍

5 — Убедитесь, что вам нравится строить

Это может быть очевидным советом, но если вы рассматриваете этот тип проекта, он должен вам понравиться. Строительство сарая требует времени, усилий и приверженности. Если вы знаете, что это не для вас, подумайте о покупке готового.

‍

5 причин, почему лучше приобрести сборный дом. В конце концов, этот тип проекта DIY не для всех.
Если вы не можете решить, какой вариант вам подходит, вот несколько причин, почему сборная студия может лучше подойти для ваших нужд.
‍
1 — Сборный офис экономит время и силы
Одно из преимуществ покупки сборной студии — она уже построена! Покупка сборной студии требует гораздо меньше подготовки, в отличие от альтернативы, которая может занять много недель.
Вы также должны учитывать ценность своего времени. Покупка сборной студии, безусловно, может сэкономить вам много работы и времени, которые вы можете использовать для отдыха.
‍
2 — Профессионально построенный сарай незаменим
Если вы впервые выполняете проект такого рода, кривая обучения может быть крутой. С другой стороны, профессионалы имеют большой опыт в производстве навесов и сборных конструкций.
Таким образом, вы можете избежать стресса, связанного с выяснением того, где разместить двери или какие материалы использовать. На профессиональный дизайн не только лучше смотреть, но и жить!
‍
3 — Вырубка строительного мусора
Вам не нужно быть любителем деревьев, чтобы принять это во внимание. Как и в любом новом начинании, новички, как правило, используют больше расходных материалов и материалов, чем профессионалы. Помимо того, что это хорошо для окружающей среды, покупка готового сарая сократит количество отходов. А сокращение отходов означает сокращение расходов.
‍
4 — Сборные навесы для заднего двора не удивят
Если вы мало разбираетесь в строительстве, то этот проект может оказаться очень непредсказуемым и напряженным. В отличие от самостоятельного строительства, покупка сборного сарая означает, что вы знаете, что получаете.
Поскольку он поставляется по фиксированной цене, нет никаких сюрпризов из-за ошибок на месте, ошибок, подрядчиков и необходимости контролировать группу людей (если вы не делаете это в одиночку).
‍
5 — Офисный сарай непригоден для жилья
Самая большая разница между строительством и покупкой собственного сарая заключается в пригодности для жилья. Проще говоря, большинство сараев, сделанных своими руками, предназначены для хранения, а не для проживания.
Поскольку цена сарая на 20 тысяч долларов дешевле, чем сборная офисная студия, вы можете задаться вопросом, почему сборная студия намного дороже. Ответ заключается в том, что сарай непригоден для жилья. Это означает, что здесь нет изоляции, электричества и кондиционеров.
Изоляция сарая, модернизация его электричеством и даже установка кондиционера могут быстро увеличить расходы. Таким образом, в этом отношении покупка сарая была бы гораздо лучшей идеей, чем ее строительство.
Хотя построить собственный офисный навес — это здорово, сборная модель офиса дает гораздо больше возможностей. От отдыха в тихом сарае до продуктивной работы в офисе на заднем дворе и даже от проживания в основном доме сборные студии являются отличной альтернативой и имеют много преимуществ, чем начинать с нуля в собственном сарае. Ознакомьтесь с нашими коллекциями, чтобы найти ту, которая соответствует вашим потребностям.
пошаговая инструкция от А до Я
Односкатная крыша, по мнению современных архитекторов, имеет главное решающее значение в строительстве жилья не только эконом-класса, но и стильного. Ведь силы и затраты, которые обычно идут на возведение многоскатной, теперь можно направить на экстерьер. Например, построить бассейн перед домом или добавить террасу для барбекю. А в остальном односкатная крыша вообще ни в чем не уступает.
Поэтому совсем не значит, что дом с односкатной крышей получится неказистым или слишком простым. Наоборот, играя с уклоном и направлением такой конструкции, кровельным материалом и внутренним пространством, вы получите уникальный архитектурный замысел, которого точно не будет ни у кого из знакомых. А наш сайт сделает такой дом недорогим в строительстве и современным как внутри, так и снаружи!

Архитектурные преимущества односкатных крыш
Конечно, там, где двускатные крыши существуют тысячи лет, все необычное кажется безобразным и нелепым. А вот Эйфелева башня во Франции в первые годы строительства смущала местных жителей своей «простотой».
Мода на одноэтажные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельные архитекторы бунтуют против этой тенденции, называя односкатные крыши исключительно «амбарными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на такие проекты.
Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но и самостроители с золотыми руками все чаще делают крыши своих зданий именно скатными, с разными углами, направлениями и сочетаниями с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может придать только наклонная плоскость, односкатные крыши на самом деле более функциональны и даже экономичны.
Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые славятся приятным сочетанием скромности и сдержанности:
.
В теплых и жарких странах особенно популярны дома с односкатной крышей: не нужно никакого утепления изнутри, конструкция всегда выглядит оригинально, а по затратам такая крыша значительно дешевле. Так северные страны стали перенимать эту полезную моду.
Например, не так давно в Норвегии был создан жилой дом нового типа – хай-тек, с односкатной крышей с уклоном 19°. Он вырабатывает собственную энергию благодаря солнечным панелям на крыше: атриум имеет достаточную тепловую массу, чтобы аккумулировать достаточно тепла в течение дня и отдавать его всю ночь. И не только отдать, но и обеспечить электричеством весь дом.
А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все это реализовать было бы невозможно!
Стоит ли делать «односкатку» для жилого дома?
До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так сложилось исторически, что из-за ветров и обильных снегопадов в этой стране именно двускатные крыши оказались наиболее практичными, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных — более пологими.
А чисто визуально коренное население привыкло видеть крыши с уклоном не менее 30-40° на домах, где есть традиционный чердак для хранения самых разных вещей. А односкатные крыши несут такие неудобства:
Непонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под чердак не используешь, а вот чердак получается необычным. Оставьте его без чердака – тогда вся геометрия интерьера будет казаться нарушенной и вызывать дискомфорт.
На односкатной крыше дождевая вода оказывает вдвое большее давление, чем на двускатной. Почему? Все просто: вся жидкость, попадающая на него, стекает по одному склону, пока не упадет на землю. А если взять и разломить этот склон пополам, «домик», то теперь вода будет разделяться у хребта на два потока. А это в два раза больше количества и притока. Вот почему односкатные крыши проблематичны с точки зрения протечек, особенно при неправильном выборе кровельного материала.
Односкатная крыша представляет собой цельную плоскость, а это настоящий парус. Именно поэтому во время бури и сильного ветра именно такие крыши страдают в первую очередь.
Необходимость в прочной системе ферм. Нагрузка здесь всегда распределяется меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
Сложная система вентиляции, на которую иногда вообще не обращают внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.
Еще один недостаток такой крыши в том, что ее придется чистить во время сильных снегопадов, иначе может разрушиться кровельный материал и строительная система. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, и не лавинообразно, а постепенно.
Непопулярность экспериментов. Даже больше: ни богатые, ни бедные не хотят рисковать собственными вложениями в строительство, а проектировщики и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.
Из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только в банях, гаражах и дачных домиках. Хотя в то же время в малоснежном и не очень ветреном регионе такая крыша могла бы принести много бонусов, в том числе такой же необычный стильный дизайн.
Каркасные дома с односкатной крышей считаются самыми энергоэффективными. При этом не учитывается тот факт, что площадь южной стены в таком доме будет наибольшей, а северной – наименьшей. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона пока строится без окон, а служит одной из стен хозяйственного помещения: котельной, котельной или кладовой, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие мансарды под крышей в частном строительстве уже считается устаревшим.
Односкатная крыша замечательна тем, что имеет:
Простую конструкцию. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для него даже особо точные расчеты не производят. Нет необходимости подгонять скаты друг к другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Нет необходимости в сложных несущих системах, которые часто встречаются в других типах крыш.
Высокая практичность. Помимо основных функций кровли, с минимальным углом наклона, ее также используют как открытую площадку различного назначения.
Надежность. Благодаря своей простоте и неприхотливости такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех остальных.
А из практических аспектов выделим следующее:
Возможность обустроить дом без чердака и проблемы связанные с этим.
Оригинальная геометрия потолка, которая используется как отдельный элемент дизайна.
Отсутствие гребня и щелей под ним.
Возможность отвода дождевой воды и снега с крыши только в одном направлении — там, где скат наклонен. Это важно, если люди ходят прямо перед вашим домом (как на улицах города) или если вы разбили красивый сад и не хотите заливать его дождем.
И, конечно же, простота строительных работ:
Ноу-хау: Комбинации односкатных крыш
Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, состоящая из двух односкатных, но не соединенных по коньку. А технологически речь пока идет о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А посередине размещают либо ровную часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома. Невероятно удачное и функциональное решение, отметим, позволяющее добавить в дом больше естественного света.
Дома с односкатной крышей признаны во всем мире самыми выгодными с точки зрения энергосбережения. Что неудивительно, ведь куб тоже занимает первое место в этом плане, а что же тогда такое дом, как не куб?
Сейчас мы откроем вам секрет: все дело в компактности. Любая конструкция называется компактной, если она имеет по возможности минимальную площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строится по довольно замысловатым проектам, когда почти каждое помещение имеет три наружных стены, плюс еще более сложная крыша. А иногда бывает, что в комнатах всего одна такая стена, а крыша вообще односкатная.
Какой смысл? Чем меньше таких внешних поверхностей, соприкасающихся с холодным наружным воздухом, тем теплее будет сам дом. Вот почему компактность так важна в строительстве!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по тем же лекалам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а значит, к самой каркасной конструкции требований по прочности уже гораздо меньше. Правда, в таком доме должно быть как минимум две внутренние стены.
А в современной архитектуре недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют уклон в разные стороны.
Современный каркасный дом: от фундамента до крыши
Каркасный дом с односкатной крышей представляет собой конструкцию из бруса и несъемных деревянных панелей. Сам каркас такого дома должен быть построен либо из металла, либо из бруса лиственных пород. Он цельный, при этом стропила на крыше следует делать как раз из хвойных пород. Теперь объясним.
Дело в том, что массив древесины имеет свойство сохранять свою геометрическую форму и не изменяться со временем: не рассыхается, не дает усадки, не скручивается. И, конечно же, на изгиб из-за таких свойств они плохо работают. А вот хвойные как раз тем и хороши, что отлично справляются с динамическими нагрузками, именно поэтому стены делаются статичными и прочными, а стропила более гибкими и выдерживают как усадку дома, так и небольшой прогиб из-за снега.
Хотя чудесные дома получаются на металлическом каркасе:
Фундамент под каркасный дом
Под небольшой одноэтажный дом проще всего сделать столбчатый фундамент. Но, если вы строите добротный двухэтажный каркасный дом с односкатной крышей, технология будет немного другой.
Дело в том, что простой столбчатый фундамент здесь уже не подходит. Каркасный дом хуже любого другого переносит сезонные подвижки грунта, просадку земли или другие подобные проблемы, и поэтому опытные строители советуют делать для него плитный фундамент. Этот берет на себя все динамические нагрузки, а целостность рамы сохраняется.
Поэтому для двухэтажного дома сделайте вот такой фундамент:
Или более современную утепленную шведскую печь:
Технологии каркасного возведения стен
Всего существует две основные технологии каркасного строительства.
Каркасно-панельная технология
В данном случае каркасный дом строится из различных отдельных строительных материалов: брус, обшивка, утеплитель, внутренняя отделка, паро- и гидроизоляция. Все это крепится к каркасу в своей последовательности, и в результате мы имеем дом, по качеству не уступающий деревянному строению.
Вот наглядный пример строительства по данной технологии:
А основные узлы дома, построенного по данной технологии, выглядят так:
Каркасно-панельная технология
Для сборки таких домов изначально составляется детальный проект, по которому щиты нужного размера уже изготавливаются на заводе. Речь идет о многослойных панелях, в состав которых уже изначально входит внутренняя обшивка, утеплитель и все виды утеплителей. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить эти щиты к каркасу вашего дома, что в общей сложности займет всего два дня. В результате весь дом, от проекта до обустройства крыши, возводится всего за неделю.
Итак, утепленные СИП-панели наиболее популярны в каркасно-щитовой технологии. СИП – это стеновая панель, предназначенная для восприятия продольных нагрузок. Особенно теплым и целостным получается каркасный дом по канадской технологии, которая как раз и предполагает использование СИП.
И при строительстве каркасного дома из такого материала возникает следующий вопрос: крышу делать из того же материала, или все-таки традиционная? С балками, стропилами и обрешеткой? Дело в том, что здесь все решает длина перекрытия.
Итак, при малых пролетах, до 5-6 метров, односкатная крыша каркасного дома вполне может быть из СИП. Он будет уже утепленным, прочным и простым в исполнении. Кроме того, СИП обладает хорошей прочностью на изгиб. А вот для больших пролетов лучше соорудить традиционный пол и усиленные стропила. Ведь сложную крышу из СИП не сделаешь, а просто односкатную достаточно легко:
Важно только знать, как правильно соединить балки перекрытия с такими стенами:
Устройство односкатной крыши на каркасе дом
Односкатную крышу в мире дизайна еще называют односкатной. Современные архитекторы видят дом с такой крышей несколько иначе, чем с односкатной или вальмовой: легче, воздушнее и стильнее.
Односкатная крыша замечательно ведет себя при пролетах от 6 до 8 метров. Обычно уклон ската делают на север, а на южных фасадах оборудуют большие окна. Часто практикуется внешнее утепление такой кровли: сверху экструдированный пенополистирол, который заливается цементной стяжкой, а поверх него – кровельный ковер.
Что еще хорошо, водосточная система в такой крыше упрощена и нужна только с одной стороны, а не с двух или четырех сразу. Но это и не обязательно: на склоне, ориентированном на юг, часто оборудуют солнечные коллекторы за рубежом.
Шаг 1. Конструкция
Односкатная крыша любого формата всегда отличается от двускатной тем, что здесь стропила не соединяются в коньке, а крепятся к стенам здания обоими концами. Те. конька нет вообще. Исключение составляет только прогон, на котором крепятся наслонные стропила, но он никогда не превышает по высоте уровень всего ската.
Если вы строите по каркасно-панельной технологии, то вам проще всего будет создать перепад стен:
фермы крыши.
Наклонные стропила в скатной кровле выполняются при наличии в здании внутренней прочной перегородки. Ведь чем длиннее стропильная нога, тем больше опасность ее прогиба или выворота. И поэтому, если есть возможность опереть такие стропила, нужно это использовать.
В данном случае к несущей перегородке крепится прогон:

Теперь делаем стропила в два раза короче — так, чтобы каждое из них одним концом упиралось в стену, а другим — в прогон. И обязательно проверьте лазерным уровнем угол наклона таких стропил – он должен полностью совпадать. Да и внешне такая крыша ничем не будет отличаться от более простых односкатных крыш.
А вообще стропила односкатной крыши могут быть во всех этих вариантах:
Хотя стропила в односкатной крыше каркасного дома могут быть вообще нераспорными:
Висячие стропила хороши тем, что их можно соорудить прямо на земле, в виде готовых ферм. Ведь главное их отличие от наслонных в том, что теперь нагрузка передается на сам стропильный треугольник, а не на стены здания. И это вполне разумно, ведь чаще всего односкатные крыши устраивают как раз на небольших постройках, таких как баня, гараж или бытовка. Да и стены таковых обычно не радуют особой крепостью.
Так что решайте: если ваше здание не отличается монументальностью стен, делайте висячие стропила, а если более-менее прочное и есть внутренняя стена, то наслонное. Выбор довольно прост!
Шаг 2. Вырез мауэрлата
Решили? Затем укажите будущий угол наклона такой крыши и сделайте шаблон для стропил:
А сам вруб нужно сделать для того, чтобы опереть стропила односкатной крыши на мауэрлаты. Основная задача мауэрлата – компенсировать горизонтальную неровность стен. Именно поэтому при его укладке обязательно вооружитесь строительным уровнем.
Шаг 3. Изготовление стропил
Для этой задачи вам потребуются следующие крепления:
А насколько сложными будут ваши стропила, зависит от того, какая нагрузка на них планируется. Чем выше, тем стропила должны быть сильнее усилены изнутри:
Шаг 4. Расчет обрешетки
Как только закрепите стропила, переходите к обрешетке. Чем меньше уклон односкатной крыши, тем чаще должна быть обрешетка (вплоть до сплошной):

Шаг 5. Кровля
Для небольшого уклона кровли используйте мягкую черепицу, которая вообще чаще всего встречается на каркасных домах:
А для более крутых уклонов — как душе угодно, только заранее рассчитайте вес кровельного покрытия на весь дом и фундамент:
Осталось только уложить выбранное кровельное покрытие и устроить водосброс. Которая, к счастью, в односкатной крыше делается только с одной стороны:
Шаг 6 Остекление
Относительно недавно в каркасном строительстве появилась новая мода: чистота, лаконичность и много стеклянных поверхностей. Чего легче всего добиться именно по каркасной технологии, для которой наличие односкатной крыши вместо массивных и неуклюжих многоскатных является настоящей отдушиной:
Самый простой, по мнению современных архитекторов, способ внести больше света и легкости в каркасный дом – сделать прозрачные вставки в крышу или полностью пропустить какую-то ее часть. Например, над крытой верандой или частью над мансардой. И на самом деле речь идет вовсе не о стекле, а просто о современном кровельном поликарбонате, который чаще используется монолитный или гофрированный. Об этом есть отдельная статья на нашем сайте, но здесь мы отметим лишь некоторые технические моменты.
При выборе толщины поликарбоната, который вы собираетесь использовать для строительства кровли, заранее рассчитайте климатические и статические нагрузки. Вы наверняка видели фото, где у красивых, прочных теплиц весной полностью сорвало крышу? А все потому, что при покупке владельцы решили сэкономить на качестве, не рассчитав, такие тонны снега выпадают суровыми российскими зимами. Вы бы не хотели, чтобы что-то подобное случилось с вашей крышей, не так ли? Ведь заменить верх обычной теплицы несложно, а вот заменить крышу дома – настоящая проблема.
Профилированные поликарбонатные листы необходимо крепить к кровле тем же креплением, что и металлический профиль. Это саморезы и саморезы типа СТСД. Сами листы скрепляются между собой специальными профилями, которые снабжены уплотнителями из резины EPDM. Все это нужно для того, чтобы такая красивая крыша не протекла. Также в продаже имеется специальный соединительный алюминиевый профиль — для поликарбоната П-6066. Он состоит из специальной прижимной планки и герметика, но его уже нужно крепить саморезами непосредственно к трубе или обрешетке.
Кроме того, если у вас есть остатки поликарбоната (ведь стандартные листы выпускаются), используйте его для остекления подсобных помещений:

А излишки от другого кровельного покрытия таким образом применять нельзя.
Дом с односкатной крышей, построенный по каркасной технологии при грамотном подходе, будет самым современным и стильным!
Как построить односкатную крышу (Установка односкатной крыши и каркас)
Односкатная крыша — один из самых простых и надежных вариантов односкатной крыши. Научиться строить односкатную крышу в целом очень просто, но разрез птичьего рта (описанный здесь) может сделать каркас односкатной крыши пугающим для некоторых.
Чтобы построить односкатную крышу, начните с определения длины стропил и желаемого выступа спереди, сзади и по бокам сарая. Затем определите уклон крыши сарая. Сделайте надрезы в виде птичьего рта на передней и задней части стропила, что позволит стропилу ровно сидеть на верхних пластинах стены сарая. Затем спланируйте расстояние между стропилами наклонной и односкатной крыши и расположите стропила на месте. Наконец, прикрепите стропила к стенам сарая с помощью стропильных связей и установите настил фанерной крыши поверх односкатной крыши.
Следуя инструкциям, описанным в этом руководстве, вы сможете построить и обрамить односкатную крышу, как профессионал.
Инструменты и материалы, необходимые для строительства односкатной крыши
Для успешного создания каркаса и сооружения односкатной крыши вам, вероятно, потребуются следующие инструменты и материалы:
Защитное оборудование (очки, перчатки, ботинки и т. )
Рулетка
Дрель
Наружные винты
Циркулярная пила ИЛИ Торцовочная пила
Воздушный компрессор
Кадрирование гвозди
Внешние фреймминговые гвозди (для гвоздя)
Рэфтер пиломатериалы (как правило, 2 ″ x4 ″ или 2 ″ x6 ″)
. и подручные материалы, теперь вы можете начать обрамлять и строить односкатную крышу.
1. Обрамление стен сарая
Вы должны обрамить стены сарая, прежде чем сможете обрамлять и строить односкатную крышу. крыша.
При обрамлении стен наклонной крыши боковые и задние стенки сарая обычно имеют одинаковую высоту. Однако передняя стена сарая обычно выше трех других стен, создавая «наклон» или «скат» крыши.
Lean to Shed будет иметь переднюю стену, которая выше, чем другие стены
При обрамлении стен сарая потратьте некоторое время на планирование высоты передней стены, чтобы добиться желаемого уклона крыши. Обсудим односкатную крышу ШАГ более подробно в следующем разделе.
Подробное руководство о том, как обрамлять стены навеса от начала до конца, можно найти в моем руководстве «Как обрамить сарай», ссылка на которое приведена здесь.
Вышеприведенное руководство содержит подробные инструкции по обрамлению каждой стены сарая, включая примерные размеры, как показано ниже:
Образец руководства по каркасу стены Из моего блога уклон крыши.
2. Определите уклон вашей односкатной крыши
Уклон вашей односкатной крыши определяется исходя из количества дюймов, на которое односкатная крыша поднимается по вертикали на каждые 12″ высоты крыши по горизонтали. См. рисунок ниже:
Уклон наклонной крыши к навесу
При определении уклона наклонной крыши от навеса обычно принято измерять дельту (подъем) между верхней пластиной задней стены и верхней пластиной передней стены. Затем просто возьмите это число (высота) и разделите его на расстояние между передней и задней стеной (расстояние по горизонтали), чтобы получить уклон крыши. См. пример ниже:
Пример уклона односкатной крыши — шаг 2:12.
После определения уклона вашей односкатной крыши вы можете перейти к следующему этапу процесса создания каркаса односкатной крыши.
3. Определите желаемый свес стропил спереди, сзади и по бокам навеса
После определения угла наклона крыши потратьте некоторое время на размышления о желаемом свесе стропил односкатной крыши спереди, сзади и по бокам навеса. пролить. Обычно желательно иметь выступ, чтобы дождевая вода не стекала по сайдингу сарая.
Определите наклонную крышу сарая спереди, сзади и по бокам сарая
Как правило, у вас будет более длинный свес в передней части сарая с более коротким свесом (~ < 12″) по бокам и сзади. Выберите выступ, который подходит для вашего конкретного приложения сарая.
Определившись со свесом стропил, вы можете обрезать стропила крыши по размеру.
Обрежьте стропила односкатной крыши по размеру, исходя из расстояния между передней и задней стенками, ПЛЮС требуемый свес спереди и сзади. Например, если у вас есть 10-футовый навес (от передней стены до задней стены) и вы хотите, чтобы 3-футовый свес спереди и 1-футовый свес сзади, обрежьте стропила крыши до 14-футовых.
Обрежьте стропила односкатной крыши по размеру с помощью торцовочной или циркулярной пилы
При рассмотрении вопроса о том, какого размера пиломатериалы использовать для стропильных ног односкатной крыши, учитывайте расстояние от передней до задней стены навеса. Для пролетов от 4 до 6 футов подойдут стропила размером 2″x4″. Для пролетов от 4 до 10 футов рекомендуются стропила крыши размером 2″x6″. Для пролетов больше 10 футов обратитесь к таблице пролетов стропил.
Важное примечание : Проконсультируйтесь с местными нормами и правилами относительно размеров стропил крыши. В районах с высокой снеговой нагрузкой, вероятно, потребуются более крупные стропила крыши.
4. Определите расстояние между стропилами односкатной крыши
После определения длины стропил односкатной крыши подумайте о расстоянии между стропилами односкатной крыши. Стропила крыши обычно располагаются на расстоянии 12 ″ или 16 ″ O.C. (По центру). Тем не менее, вы хотите внести коррективы по мере необходимости, чтобы края вашего фанерного настила прилегали к центру стропила крыши.
Для односкатной крыши размером 10’x10’, которая была построена в качестве примера для этой статьи, использовалось следующее расстояние между стропилами.
Пример расстояния между стропилами от наклона до крыши для сарая 10×10
Для создания каркаса показанного выше примера наклона к крыше потребовалось тринадцать (13) пиломатериалов размером 2 x 6 x 16 футов. Определите расстояние между стропилами односкатной крыши, исходя из размера и желаемого свеса стропил для вашего конкретного наклона к навесу.
5. Сделайте вырезы в виде птичьего рта
На этом этапе будут сделаны вырезы в виде птичьего рта для всех наклонных стропил крыши, которые будут опираться на стены сарая.
Вырез «птичья пасть» представляет собой небольшой треугольный вырез/выемку в нижней части (а также в верхней части для наклонных крыш) стропила, который обеспечивает плоскую поверхность, чтобы стропила могли ровно и надежно опираться на верхнюю пластину стены. См. пример разреза птичьего рта ниже:
Пример выреза «птичья пасть» в стропиле крыши
«Анатомия» выреза «птичья пасть» приведена на рисунке ниже:
Анатомия выреза «птичья пасть» с наклонной крышей
Ваш вырез «птичья пасть» будет зависеть от установленного уклона односкатной крыши. ранее.
Чтобы сделать вырезы для птичьего паза, я рекомендую сначала разместить стропило на односкатной крыше, как показано ниже:
Предварительно установить стропило односкатной крыши на место
сначала отметьте желаемый свес (над задней стенкой сарая) на задней части стропила, как показано ниже:
Измерьте расстояние свеса от задней части стропила
После отметки расстояния свеса от задней части стропила расположите стропило так, чтобы отмеченная линия точно совпадала с верхней пластиной.
Расположите стропило так, чтобы отмеченная линия точно совпадала с верхней пластиной.
После установки задней части стропила с навесом на место перейдите к передней части стропила и отметьте заднюю часть выреза «птичья пасть» в том месте, где он совпадает с двойной стеновой пластиной, как показано на рисунке.
Отметьте вырез «птичья пасть» на передней части стропила односкатной крыши, как показано на рисунке.
Отметив положение задней части выреза «птичья пасть» как спереди, так и сзади стропила, вы можете начать делать пропилы.
Мы начнем с выреза в задней части стропила, как показано ниже:
Вырез в задней части стропила крыши будет выглядеть так
Чтобы сделать вырез в виде рта, используйте столярный угольник. Начните с нанесения прямой отметки по всему стропилу вдоль линии, которую вы отметили ранее (которая соответствует задней части верхней пластины).
Отметьте заднюю часть среза бридсмута на стропиле
Затем отметьте 3-1/2 дюйма перед первоначальной отметкой (по направлению к передней части сарая/стропила), чтобы учесть верхнюю пластину размером 2”x4”. Обратите внимание, что стандартный кусок пиломатериала размером 2 x 4 дюйма на самом деле имеет размеры 1,5 x 3,5 дюйма.
Отметка 3,5″ перед ранее отмеченной линией
Как показано ниже, эта отметка на расстоянии 3-1/2″ от исходной отметки показывает, где стропила будет пересекаться с верхней пластиной.
Навесное стропило будет опираться на верхнюю пластину, как показано на рисунке
Затем поверните/поверните столярный угольник вдоль точки поворота, пока «2» не окажется на одной линии с нижней частью стропила. Эта «2» указывает на шаг стропил/крыши 2:12, который мы будем использовать в этом примере.
Поверните квадрат плотника на «2» (или в соответствии с уклоном вашей крыши)
Как только «2» окажется на одной линии с нижней частью стропила, отметьте диагональную линию.
Отметьте диагональную линию на стропиле с шагом 2:12.
После того, как вы разметите диагональную линию, используйте угольник и расположите его вдоль стропила, пока он не будет параллелен диагональной линии, отмеченной на предыдущем шаге.
Расположите угольник так, чтобы он был параллелен диагональной линии ранее
Сдвиньте угольник вниз по стропилу, удерживая его на одной линии (параллельно) с диагонально отмеченной линией. Продолжайте корректировать столярный угольник, пока он не совпадет с другой отметкой, сделанной на расстоянии 3-1/2 дюйма от отметки птичьего рта сзади.
Отметьте линию вдоль плотницкого угольника, как показано выше.
Как только низ плотницкого угольника коснется линии, которая была сделана на расстоянии 3-1/2 дюйма от исходной отметки, используйте карандаш, чтобы отметить эту линию.
На изображении выше показана заштрихованная область птичьей пасти, которую нужно вырезать
На этом этапе вырез в задней части стропила отмечен. Заштрихованная область (вверху) указывает на часть стропила, которую нам нужно будет вырезать, чтобы сделать птичий рот.
С помощью циркулярной пилы вырежьте «сиденье» и «пятку» птичьей пасти, как показано ниже.
Используйте циркулярную пилу, электролобзик или ручную пилу, чтобы вырезать «пятку» птичьего рта.0008 Поскольку эти надрезы небольшие, вам, скорее всего, придется зачистить внутренние углы надрезов с помощью ручной пилы или электролобзика.
Очистите вырезы в виде птичьего рта с помощью ручной пилы или электролобзика по мере необходимости
Ниже представлен законченный вырез в виде птичьего рта на задней части стропила навеса:
Выполненный вырез в виде птичьего рта на задней части стропила односкатной крыши
Ниже представлен посмотрите, как будет выглядеть вырез «птичья пасть», который опирается на заднюю стенку сарая, после установки:
Пример выреза «птичья пасть», который будет опираться на верхнюю пластину стены сарая
Завершив вырез в задней части стропила, перейдите к передней части стропила и приготовьтесь сделать вырез, который будет опираться на переднюю стенку сарая.
Подготовьтесь к вырезу в передней части стропила односкатной крыши
Чтобы сделать вырез в передней части стропила, выполните те же действия, что и для выреза в виде птичьего рта в задней части стропила.
Напоминаем:
Отметьте заднюю линию разреза птичьего рта в качестве контрольной линии с помощью столярного угольника.
Отметьте переднюю часть выреза «птичий рот» на расстоянии 3-1/2 дюйма от задней линии выреза «птичий рот» и отметьте контрольную линию с помощью столярного угольника.
Поместите точку поворота плотницкого угольника на заднюю отметку выреза «птичья пасть» и поворачивайте угольник до пересечения линии «2» с нижней частью стропила.
Отметьте эту диагональную линию на стропиле.
Используйте обрамляющий угольник и расположите его так, чтобы один конец был параллелен диагональной линии, а другой конец пересекал отметку, сделанную на расстоянии 3-1/2 дюйма от исходной отметки.
Проведите линию карандашом.
С помощью циркулярной пилы вырежьте посадочные и пяточные метки выреза «птичий рот».
Очистите срезы (при необходимости) ручной или циркулярной пилой.
Выполнив следующие шаги для выреза птичьего рта в передней части стропила, у вас останется вырез птичьего рта, который опирается на переднюю стенку сарая, как показано ниже:
Пример того, как вырезается птичий рот в передней части стропила стропило будет опираться на верхнюю пластину
Ниже приведен альтернативный вид того, как будет выглядеть срез в передней части стропила:
Альтернативный вид (модель) среза переднего стропила крыши. стропила, всухую установите их на место на крыше сарая. Если вы довольны подгонкой и вырезы птичьего рта правильно приземляются на верхней пластине как для передней, так и для задней стены, используйте это стропило в качестве шаблонной доски, чтобы отметить все остальные вырезы птичьего рта на оставшихся стропилах.
Разметьте шаблонную доску и используйте ее, чтобы сделать отметки птичьего рта на оставшихся стропилах односкатной крыши.
Используйте ОДНО стропило в качестве шаблона, чтобы разметить все остальные срезы стропил
После разметки всех линий спилов стропил на стропилах вырежьте стропила с помощью циркулярной пилы и ручной/лобзиковой пилы, как описано в предыдущих шагах.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ – Отрежьте несколько стропил и проверьте посадку на навесе. В некоторых случаях вам может потребоваться внести небольшие коррективы в процессе работы.
ПРИМЕЧАНИЕ : Некоторые люди обрезают переднюю и заднюю часть стропил, чтобы прикрепляемые позже бордюры располагались строго вертикально. Для этого вам просто нужно отметить одинаковую линию шага (в данном случае 2:12) на концах стропил и соответствующим образом обрезать их.
6. Разместите стропила односкатной крыши на месте
На этом этапе вы разместите стропила односкатной крыши поверх навеса в соответствии с расстоянием между стропилами, определенным ранее.
Перед установкой любой из стропил рекомендуется одновременно отметить расположение стропил на передней и задней стенках.
Отметьте расстояние между стропилами крыши на верхних пластинах стены навеса
После разметки расстояния между стропилами поднимите все стропила крыши на место:
Разместите навесные стропила односкатной крыши на месте
7. Прикрепите стропила односкатной крыши к стенам стяжками для стропил
После того, как все стропила односкатной крыши установлены на место, прикрепите стропила к верхней пластине с помощью ураганных или стропильных стяжек. Вы также можете «прибить» стропила к верхней пластине с помощью гвоздезабивного пистолета, но это не так надежно, как использование ураганных/стропильных стяжек.
Используйте ураганные или стропильные стяжки, чтобы прикрепить стропила к стенам сарая
8. Прикрепите лицевые доски
На этом этапе установки сарая мы установим лицевые доски спереди и сзади сарая, как показано ниже:
Подготовьтесь к установке облицовочных досок с наклоном на крышу – аналогичны приведенным выше
. Обрежьте лицевые доски по мере необходимости, чтобы получить желаемый выступ с каждой стороны сарая. В этом примере у нас есть свес в один фут с каждой стороны сарая.
Прикрепите первую бордюрную доску к передней части стропил сарая, оставляя желаемый выступ (в данном случае 1 фут) с каждой стороны, как показано ниже.
Установите доску передней облицовки на переднюю часть стропил сарая, как показано выше
Если вы устанавливаете доски облицовки самостоятельно, вы можете установить временную «удерживающую скобу» сбоку от стропил, как показано ниже:
Если вы установка бордюрных досок сарая вдоль с учетом установки временной удерживающей скобы
После установки бордюрной доски на место прикрепите ее к передней части каждого стропила с помощью гвоздезабивного пистолета. Также рекомендуется установить несколько наружных винтов через лицевую панель и в стропила для дополнительной прочности.
Прикрепите лицевую панель к передним стропилам с помощью гвоздей и/или наружных винтов
При необходимости используйте зажим, чтобы обеспечить идеальное прилегание лицевой панели к верхней/нижней части стропила, к которому она прикреплена.
Прикрепив переднюю облицовочную доску к каждому стропилу в передней части сарая, перейдите к задней части сарая и повторите тот же процесс.
Установите облицовочную доску на заднюю часть сарая, как показано
Сопоставьте такой же свес стропил, как и на передней облицовочной доске, поместите его на место на задних стропилах сарая, а затем прикрепите лицевую доску к стропилам.
Прикрепите обшивку к стропилам в задней части сарая, как показано на рисунке. Не забудьте оставить 1-футовый выступ с каждой стороны.
На этом этапе установлены передняя и задняя обшивочные доски, как показано красным ниже:
Облицовочные доски прикреплены к передней и задней части сарая последние две стропила крыши.
9. Установите блокировку и свес боковых стропил
После прикрепления бордюров с желаемым свесом (в данном случае 1 фут) вы можете установить последнее стропило, которое будет выступать над сторонами навеса на 1 фут.
Установите стропила между обеими бордюрными досками так, чтобы они были на одном уровне с концами бордюрных досок. См. рисунок ниже:
Наклон свеса стропила крыши с каждой стороны навеса
При необходимости используйте зажимы, чтобы временно удерживать стропила на месте, пока вы крепите их к бордюру. Для крепления выступающих стропил к бордюрной доске рекомендуется использовать наружные винты (для дополнительной прочности).
При необходимости используйте зажимы, чтобы временно зафиксировать выступающее стропило на месте, пока вы крепите стропило к бордюрной доске
Затем отрежьте брусок между крайними стропилами в зависимости от расстояния до свеса.
Обрежьте двенадцать (12) обрезков от 2”x6” до 10-1/2” для использования в качестве опоры для выступающих стропил
Эта блокировка будет установлена для обеспечения дополнительной поддержки для крепления выступающего стропила к соседнему стропилу как показано ниже:
Установите блокировку между выступающим стропилом и соседним стропилом
Сохраняйте расстояние между блокировкой, необходимое для конкретного применения сарая.
Сохраняйте расстояние между блоками по мере необходимости
Выберите расстояние между блоками, чтобы края фанерного настила крыши (которые будут установлены позже) располагались непосредственно над стойкой/блоком. При необходимости используйте зажимы, чтобы временно зафиксировать блокировку на месте, и прикрепите блокировку к стропилам с помощью пистолета для гвоздей.
После установки стропил, бордюров и опорных блоков ваша односкатная крыша будет выглядеть следующим образом:
Каркас односкатной крыши с установленными стропилами, бордюрными досками и блокирующими опорами для выступающих стропил
Последним шагом для завершения каркаса односкатной крыши является установка блокировки между каждым стропилом в передней и задней части сарая, как показано на рисунке ниже:
Установка блокировки между каждым стропилом в передней и задней части сарая
Чтобы сделать это, я рекомендую сначала обрезать примерно ¼ дюйма по ширине от блокирующего пиломатериала, чтобы учесть угол крыши. Если этого не сделать, блокировка может выступать выше стропил, что недопустимо. Обратитесь к рисунку ниже, на котором показано, как блокирующая доска во всю ширину может помешать плоской укладке настила односкатной крыши.
Брус необходимо обрезать, чтобы он не мешал настилу крыши.
Для обрезки бруса я рекомендую провести циркулярной пилой по всей длине доски, а затем отрезать отдельные куски бруса по длине.
Поместите каждую часть бруса на место между стропилами и прикрепите их к каждому стропилу, вбивая гвозди с помощью пистолета для гвоздей.
Гвоздь в блоке между каждым стропилом с помощью пистолета для гвоздей, как показано на рисунке
Ниже показан альтернативный вид блока, установленного на задней стене сарая.
Блокировка Устанавливается между стропилами на задней стене сарая
После того, как блокировка установлена между стропилами односкатной крыши, остается только установить фанерный настил крыши.
10. Установка фанерного настила крыши
На этом этапе каркас односкатной крыши полностью готов. Последним шагом в процессе создания каркаса односкатной крыши является установка обшивки фанерной крыши. Если вы правильно спланировали расстояние между стропилами на предыдущих шагах, ваша схема настила из фанеры должна гарантировать, что края каждого куска фанеры приземляются в центре стропила. Для примера сарая, описанного здесь, схема настила фанерной крыши будет выглядеть следующим образом:
Пример компоновки настила из фанеры
Рекомендуется сначала установить все полные листы настила из фанеры. Затем заполните оставшиеся пробелы.
Расположите каждый кусок фанерного настила крыши так, чтобы он был заподлицо с фасонной доской/стропилом, а затем прикрепите его к стропилам/бортовой доске с помощью пистолета для гвоздей.
Убедитесь, что края фанерной обшивки прилегают непосредственно к центру стропила/блока.
Для фанерного настила, который необходимо обрезать, рассмотрите возможность сухой установки листа фанеры на место и отметки линии разреза снизу:
Рассмотрите возможность разметки срезов фанерного настила снизу
После разметки линии среза фанерного настила сделайте разрез циркулярной пилой, как показано на рисунке.
Обрежьте фанерный настил крыши по мере необходимости
Опять же, края фанерного настила должны располагаться в центре стропила/блока, как показано ниже.
Края фанерного настила должны располагаться прямо в центре стропила.
После установки всего фанерного настила на место может оказаться полезным провести мелом линию, чтобы определить расположение стропил под фанерным настилом крыши.
Рассмотрите возможность маркировки места установки стропил (под обшивкой фанерной крыши) меловой линией
Вставьте оставшиеся гвозди, необходимые для крепления фанерного настила к стропилам (распорные гвозди через каждые 12 дюймов)
Прикрепите фанерный настил к наклонной крыше Стропила с гвоздями через каждые 12″
На этом этапе ваш фанерный настил крыши уже установлен, а ваша односкатная крыша полностью построена – как смоделировано ниже:
Завершено Односкатная крыша
Эта односкатная крыша была Проект строительства современного сарая размером 10 футов x 10 футов — см. Ниже:
Узнайте, как построить современный сарай, используя ресурсы ниже
. Для получения дополнительной информации о том, как построить современный сарай размером 10 x 10 от начала до конца, посетите ATimprovements. com или посмотрите мои пошаговые обучающие видео на Youtube.
Спасибо!
Большое спасибо, что ознакомились с ATImprovements! Если вы узнали что-то из этого проекта, вам могут понравиться и другие проекты «Сделай сам»:
-slab-шаг-за-шагом-руководство-сделай сам/
Как обрамить основание сарая размером 10 x 10 футов: https://atimprovements.com/how-to-build-a-shed-floor-base-diy-step-by-step-guide/
Как обрамить Стены сарая: https://atimprovements.com/how-to-frame-a-shed-how-to-frame-walls-for-a-10×10-modern-shed-step-by-step-with-pictures /
Как установить навесное окно: https://atimprovements.com/shed-window-installation-how-to-install-a-window-in-a-shed-diy/
Как установить Roll Up Дверь в сарай или гараж: https://atimprovements.com/roll-up-door-installation/
Как построить забор: Как построить забор (Руководство своими руками) — Улучшения AT
Как построить забор: Как построить забор (7 шагов с фотографиями и видео) — Улучшения AT
Как сделать Установка проволочных перил настила «сделай сам»: кабельные перила своими руками — пошаговая установка кабельных перил — (atimprovements. com)
ком)
Спасибо!
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это только справочное руководство. Ознакомьтесь с требованиями местного законодательства. Ссылки, включенные в эту статью, могут быть партнерскими ссылками. Если вы приобретете товар или услугу по ссылкам, которые я предоставлю, я могу получить небольшую комиссию. Дополнительная плата с вас не взимается! Спасибо за поддержку ATimprovements, чтобы я мог продолжать предоставлять вам бесплатный контент каждую неделю!
Как построить наклонную односкатную крышу: пошаговое руководство
Вам нужно место для хранения садовых инструментов и других предметов первой необходимости? Или, может быть, вам нужна дополнительная комната, а ваш задний двор достаточно велик, чтобы вместить ее?
Какой бы ни была ваша цель, изучение того, как построить сарай, несомненно, принесет пользу. Обязательно сначала ознакомьтесь с местными правилами строительства сарая во дворе. Спросите о максимальной площади поверхности, которая не требует от вас подачи заявления на получение разрешения. Если вы планируете построить что-то большее, убедитесь, что у вас есть разрешение на это.
Как только вы это сделаете, вот материалы, которые вам понадобятся для постройки сарая.
Источник изображения заголовка: Pinterest
Что вам понадобится
Материалы, которые вам понадобятся, зависят от того, какой тип сарая вы будете строить и насколько большим вы планируете его сделать. Но в целом для обычного сарая с наклонной крышей вам понадобится:
Рулетка. Это нужно для того, чтобы измерить и отметить площадь вашего сарая. Это также необходимо, чтобы убедиться, что все ваши измерения точны, прежде чем вы даже начнете строить свой сарай.
Уровень. Как и при строительстве любого пола или фундамента строения, вам необходимо убедиться, что все, как вы уже догадались, выровнено. Это делается для того, чтобы вода не скапливалась на одной стороне или шарики не перекатывались на другую сторону, когда вы их храните.
Лесоматериалы. Размер и количество необходимых деталей зависит от площади вашего сарая. Подсчитайте, сколько вам понадобится для стен вашего сарая. Не забудьте также учесть детали, которые будут использоваться в конструкции фундамента и крыши.
Пила. По пути вам придется распилить несколько кусков дерева. Хорошо иметь пилу (или что-то подобное, используемое для резки дерева), чтобы упростить работу.
Кровельный материал. Это также зависит от ваших предпочтений. Но битумная черепица отлично подходит для использования, поскольку с ней легко справиться на любом уровне навыков. Они также являются наиболее доступным вариантом, обеспечивающим отличное качество вашей кровли. Вот как измерить крышу для черепицы.
Молоток и гвозди. Они должны скрепить ваши части вместе и убедиться, что ваша конструкция остается прочной.
Вентс. Какое бы вентиляционное отверстие вы ни решили использовать для своего сарая, убедитесь, что оно обеспечивает достаточную вентиляцию и приток воздуха. Это делается для того, чтобы внутри не скапливалась влага. Правильная вентиляция сарая также делает его более долговечным.
Сайдинг. Виниловый сайдинг обычно отлично подходит для использования в навесах, так как он дешевый, но прочный. Просто убедитесь, что вы применяете его правильно, чтобы он длился долго. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.
Защитное снаряжение. Не забудьте надеть перчатки, чтобы не получить занозы. Вам также могут понадобиться очки для защиты глаз во время работы.
Установка крыши
Ниже приведены инструкции по установке наклонной крыши для вашего сарая.
Постройте стропила. Это деревянные балки, которые вы видите под крышами. Стропила — это конструкция, которая впоследствии будет поддерживать ваш кровельный материал. Убедитесь, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы ваша конструкция была более прочной.
Вырежьте эти угловые стропила с вырезом для стен. Используйте ураганные связи, чтобы закрепить их на месте.
Прикрепите слой толя поверх стропил. Это поможет сохранить наклонную крышу водонепроницаемой. Прежде чем закрепить войлочный слой, убедитесь, что все надежно закреплено.
Снимите битумную черепицу и начните укладывать ее на крышу. Покрытие наклонной крыши – один из важнейших этапов строительства сарая. Опять же, если вы не уверены, что сделаете это сами, пригласите профессионалов, которые сделают эту работу за вас.
Добавьте вентиляционное отверстие в верхнюю часть сарая. Или вы также можете установить вентиляционное отверстие на крыше, если это будет проще для вас.
Покрытие наклонной крыши
Односкатная крыша ничем не отличается от любой другой крыши. У вас есть разные варианты для этого. Один кровельный материал может работать лучше, чем другой, в зависимости от климата вашего района. И когда климат не так уж важен, выбор крыши для вашего сарая сводится к эстетике.
Битумная черепица широко используется для кровли, поскольку она универсальна. Они также намного проще в установке для новичков по сравнению с другими кровельными материалами. Их тоже легче заменить. Если у вас есть треснутая или искривленная черепица, ее замена не займет много времени.
Если вы живете в районе с более суровыми погодными условиями, вы можете рассмотреть другие кровельные материалы, такие как металл или шифер. Они сделаны более прочными и служат намного дольше, чем битумная черепица. Металлические крыши также более экологичны.
Сколько стоит построить сарай с наклонной крышей?
Стоимость строительства сарая сильно различается в зависимости от его размера и дизайна. Вы должны будете принять во внимание все материалы, упомянутые выше.
Если ваш сарай более высокого класса, например, если он служит местом для развлечений или отдыха, а не местом для хранения вещей, затраты, безусловно, будут выше. Но в целом строительство сарая с наклонной крышей обычно стоит около 3000–4000 долларов.
Если вы планируете только замену крыши своего сарая, цена колеблется от 150 до 750 долларов.
Воспользуйтесь этим Калькулятором стоимости сарая своими руками, чтобы получить общее представление о том, сколько вам придется потратить на свой сарай. Не забывайте всегда добавлять 5–10% к любому бюджету, к которому вы приходите. Лучше быть готовым, чем быть застигнутым врасплох всеми затратами на строительство сарая.
Строительство сарая на заднем дворе
Источник изображения: Unsplash
Лето не за горами. Может быть, пришло время обновить свой задний двор и добавить к нему сарай. Сарай может работать как складское помещение или как жилая зона. При правильном проектировании он может даже служить обеим целям одновременно. Звучит здорово, не так ли?
Напомним, вот пошаговое руководство по строительству сарая с наклонной крышей:
Измерьте площадь поверхности сарая. Отметьте это соответствующим образом.
Заложите фундамент вашего сарая. Убедитесь, что он ровный.
Постройте конструкцию сарая, используя имеющиеся у вас бревна. Надежно закрепите каждую деталь.
Начните раскладывать стропила для крыши вашего сарая. Это наклонная крыша. Все, что вам нужно, это равномерно распределить балки по площади.

РубрикаДом

Каркасный дом с односкатной крышей своими руками пошаговая инструкция: Односкатная крыша каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция —

Каркасный дом с односкатной крышей своими руками: пошаговый инструктаж

Устройство фундамента под каркасный дом

Технологии каркасного строительства стен

Каркасно-панельная технология

Каркасно-щитовая технология

Устройство односкатной крыши на каркасном доме

Шаг 1. Проектирование

Шаг 2. Вырез под мауэрлат

Шаг 3. Изготовление стропил

Шаг 4.

Шаг 5. Кровельное покрытие

Шаг 6. Остекленение

Крыша каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Плоская

Мансардная

Выбор кровельного материала

Элементы крыши

Многощипцовая

Нюансы монтажа кровли

Стропильная система

Рекомендации

Виды крыш частных домов

Проектирование и устройство крыши каркасного дома

Проектирование крыши каркасного дома

Как построить крышу загородного дома пошагово

преимущества оригинальных решений Проект дома из пеноблоков с односкатной крышей

Достоинства и недостатки крыши с одним скатом

Готовим проект

Вычисляем оптимальный угол наклона ската

Итог

Достоинства и недостатки дачи с односкатной крышей

Ключевые моменты по обустройство односкатной крыши дачного домика

Специфика эксплуатации односкатной крыши

Дома с односкатной крышей – проекты, фото

Проекты двухэтажных домов с односкатной крышей

Внутреннее устройство

25 фото домов с односкатной крышей в разных стилях

Проект одноэтажного каркасного дома

Внутренняя планировка

Технологии строительства домов с односкатной крышей

Виды каркасных строений

Каркасно-обшивной

Каркасно-щитовой

Преимущества домов с односкатными крышами

Варианты проектных решений для домов с односкатной крышей

Проект дома с односкатной крышей

Проект сруба с односкатной крышей

Фотогалерея: варианты срубов с односкатной крышей

Проекты домов с односкатной крышей и гаражом

Дачный дом с односкатной крышей

Наклонные крыши на нежилых зданиях и постройках

Проект теплицы односкатной крышей из поликарбоната

Проекты сараев с односкатной крышей (3х6, 4х6)

Особенности проектирования односкатных крыш

Видео: проектирование наклона крыши

Надежда — финский дом с односкатной крышей и верандой

Концепция Надежды

Планировка одноэтажного дачного дома Надежда размером 8х4 плюс веранда

Каркасный дом с односкатной кровлей

Преимущества каркасного дома с односкатной крышей и этапы возведения кровли

Односкатная крыша — когда делать выбор в ее пользу

Достоинства моноскатной конструкции

Недостатки и слабые стороны

Правила конструирования односкатных крыш

Односкатная крыша в каркасном доме — инструкция к монтажу

Сборка стропильной системы

Монтаж обрешетки и укладка кровельного материала

Видео: проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Одноэтажный каркасный дом с односкатной крышей

Конструкция

Особенности кровельной конструкции

Преимущества

Видео-инструкция

Каркасный дом с односкатной крышей своими руками

пошаговая инструкция сборки с фото.

Проектирование и устройство крыши каркасного дома

Чем покрыть крышу частного дома

Стропила – основополагающий элемент

Тонкости крепления стропильных ног