Котел водогрейный на твердом топливе своими руками: Как сделать твердотопливный котел своими руками: инструкция +фото

Как сделать твердотопливный котел своими руками: инструкция +фото

Что такое твердотопливный котел? По сути это несколько модернизированная печка, которая известна всем и каждому, кто хоть когда-нибудь посещал обычную деревню. Создание котла такого типа в системах автономного домашнего отопления – это самый простой и логичный ход. Строительство систем отопления, например основанных на электричестве или на газе требует как минимум организации поставки энергоносителей. Для этого вам придется вступать в переговоры с чиновниками, и они не всегда могут окончиться успешно. Но если вы построите котел твердотопливный своими руками – то вы вполне можете обойтись самостоятельной заготовкой энергоносителей, например приобрести пару машину дров или угля. К тому же, современные твердотопливные котлы могут быть «всеядными» и работать на многих видах топлива.

Внешний вид твердотопливного котла

Содержание

• Виды твердотопливных котлов
• Принцип устройства твердотопливного котла
• Строительство простейшего твердотопливного котла своими руками
  • Добавляем систему водяного отопления
  • Создание горизонтального твердотопливного котла из готовых элементов
  • Обеспечение непрерывного питания котла
• Обслуживание твердотопливных котлов
  • Видео: Делаем котел на твердом топливе (аналог Stropuva MDA)

Виды твердотопливных котлов

Все многообразие конструкция твердотопливных котлов можно условно разделить на типы в зависимости от того, на каком топливе они работают:

• Дровяные котлы: это классический вариант твердотопливного отопления. Помимо традиционных русских печей сейчас в продаже имеется большое количество дровяных котлов с самыми разнообразными характеристиками. Есть даже котлы, которые вдобавок еще и вырабатывают электроэнергию. Некоторые из таких модификаций котлов вполне можно изготовить самостоятельно.
• Угольные котлы: большая температура горения угля предполагает более высокие требования к качеству изготовления такого устройства. Сталь или кирпич, используемые для устройства таких котлов должны иметь очень высокую огнестойкость.
• Котлы на пеллетах: Такие устройства появились сравнительно недавно, но уже успели завоевать любовь потребителей. Вызвано это прежде всего дешевизной топлива. Ведь пелены представляют собой прессованные гранулы, изготовленные из отходов лесного производства. Кроме того – небольшой размер пелет и их стабильная форма позволяет организовать автоматическую подачу топлива в котел, что избавляет его владельца от необходимости постоянно контролировать процесс горения.

Принцип устройства твердотопливного котла

схема теврдотопливного котла

В любом твердотопливном котле, вне зависимости от используемого топлива существует несколько основных узлов:

Прежде всего это камера сгорания – место где горит топливо, которое помещается туда вручную, либо механизированным способом. Под камерой сгорания расположен зольник – место где собираются твердые остатки продуктов сгорания.

В ходе сгорания топлива образуется чрезвычайно горячий воздух, который естественным образом поднимается вверх. На его пути располагаются колосники, внутри которых могут находиться трубки с теплоносителем отопительной системы. В ходе прохождения теплоносителя через колосники тепло передается теплоносителю, в роли которого обычно выступает вода.

После прохождения через колосники горячий воздух уходит в дымоход и выводится наружу помещения.

 

тепловой узел в помещении

 

Строительство простейшего твердотопливного котла своими руками

Вот и все основные элементы, из которых собственно и состоит обычная печка. Ее строительство не вызовет у вас особых трудностей: достаточно взять подходящий металлический ящик или бочку с толстыми стенами, прорезать в ней дверцу для подачи топлива и снабдить это устройство дымоходом – и элементарная печка-буржуйка готова. При строительстве буржуйки необходимо обращать внимание на качественную изоляцию ее поверхностей от легковоспламеняющихся материалов, так как железо таких котлов может накаляться практически докрасна.

Более сложным является строительство кирпичной печи. Перед ее созданием в обязательном порядке необходимо создать проект печи. Кроме того, большой вес печи из кирпича предполагает создание прочного фундамента. Поэтому такие печи должны проектироваться и возводиться еще на этапе строительства дома. Создание кирпичной русской печи – это почти искусство, и здесь вряд ли получиться провести монтаж своими руками. Следовательно – монтаж такой печи, или как минимум разработку ее проекта лучше всего поручить специалисту. В противном случае, печь, построенная не по надлежащему проекту, может не обладать достаточной тягой или дымить, отравляя окружающее пространство.

Добавляем систему водяного отопления

Более сложными являются твердотопливные котлы, совмещенные с системами водяного отопления. В этом случае, помимо повышенных требований к материалам изготовления – необходим и грамотный инженерный расчет.

Принципиальная схема твердотопливного котла с системой водяного отопления приведена на рисунке.

 

схема твердотопливного котла

 

Для того, чтобы построить такой котел, необходимо соблюдать несколько основных принципиальных моментов.

Прежде всего такой твердотопливный котел должен иметь жесткую и прочную конструкций. Здесь не получится обойтись простой металлической бочкой как в элементарной печке-буржуйке. Создавать камеру сгорания в таком котла придется из прочного металлического листа с толщиной стенки не менее сантиметра. Соединять раскроенные заготовки для котла необходимо с помощью сварки.

Для создания домашнего котла площадь днища должна быть в районе полутора квадратных метров.

Повышенные требования предъявляются и к теплообменному узлу. Он изготавливается из стальных трубок с толщиной стенки в 3-4 миллиметра. Учтите, что в хорошем теплообменники диаметр трубки уменьшается по мере нагревания теплоносителя, следовательно вам придется не просто вставлять в котел отрезки трубы, а приобретать специально изготовленные детали.

Важным вопросом является организация циркуляции теплоносителя. Оно может быть естественным или принудительным. Во втором случае вы сможете расположить твердотопливный котел отопления в любой части вашего дома, например в подвале, а нагретая вода буде при помощи циркуляционных насосов доставляться в радиаторы отопления, расположенные по всему жилищу. Также такие системы отопления могут иметь несколько контуров, вследствие чего каждый контур может оснащаться своим индивидуальным насосом.

Для того, чтобы контролировать работу такой отопительной системы необходимо интегрировать в нее приборы контроля. Вам пригодится два температурных датчика: один будет установлен на входе в зону теплообмена, а второй устанавливается на выходе. Насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя тоже могут иметь ступенчатую регулировку мощности.

Системы оборота теплоносителя в системах с твердотопливными котлами могут быть открытыми и закрытыми. Во втором случае жидкость, циркулирующая в системе будет обращаться по замкнутому кругу, и , следовательно использоваться только для одной цели – переносе тепла в обитаемые помещения. А вот при создании систем с открытым контуром нагретая вода из водопровода может использоваться не только для отопления, но и для бытовых целей, например для мытья.

Создание горизонтального твердотопливного котла из готовых элементов

Для того, чтобы создать простой твердотопливный котел для системы отопления можно воспользоваться и готовыми элементы. На приведенном рисунке показан такой котел, изготовленный на основе металлической бочки. На начальном этапе с бочки срезается одна из крышек. Внутри бочки в передней части нее располагается камера сгорания, сформированная из толстых металлических листов. Горячий воздух после сгорания топлива поступает на участок теплообмена, расположенный в задней части бочки и затем выводится наружу через систему дымохода. Для того, чтобы построить такой котел необходимо обладать навыками сварочных работ, другим способом все составные части котла соединить не получится.

Установить такой котел в помещении можно на основание, выложенное из кирпича, или на металлические опоры.

Обеспечение непрерывного питания котла

Созданный таким образом котел можно усовершенствовать, добавив к нему к нему систему непрерывного питания, работающую на пеллетах. Она представляет собой емкость – бункер, в которую сверху засыпаются пеллеты. В нижней части монтируется шнековое устройство, знакомое нам по обычным мясорубками, которое имеет электрическое питание со ступенчатой регулировкой мощности. Вращаясь, шнек перемещает пеллеты в камеру сгорания, при этом скоростью вращения шнека регулируется интенсивность сгорания топлива, а следовательно и температура нагрева.

Обслуживание твердотопливных котлов

В твердом топливе, как правило имеется большое количество несгораемых веществ, пустой породы, которая после сгорания органики будет забивать и камеру сгорания и дымоход. Не менее двух раз в неделю такой котел необходимо очищать от оставшихся в нем твердых продуктов сгорания, а при завершении отопительного сезона вам придется проводить регламентное обслуживание: выполнять разборку основных деталей и механизмов котла, проводить их ревизию на предмет повреждения и чистку от золы и нагара.

Видео: Делаем котел на твердом топливе (аналог Stropuva MDA)

Водогрейный котел на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Содержание

1. Водогрейный котел на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство
2. Твердотопливный котел длительного горения своими руками чертежи. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками
3. Котел нижнего горения своими руками. Выбор конструкции
4. Котел отопления своими руками чертеж. Классический тип агрегата
5. Котел неделька своими руками. Котлы «Неделька»: технические характеристики, преимущества и недостатки
   • Особенности
6. Простой котел своими руками. Обыкновенный котел
   • Подручные материалы
   • Особенности конструкции
   • Способ подключения
7. Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Описание оборудования
8. Видео строим очень эффективный котел. часть 1.

Водогрейный котел на твердом топливе своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

• брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
• брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
• березовый уголь – такой же, как для мангала;
• переработанный мусор со свалок;
• топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
• обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

• закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками чертежи. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

Котел нижнего горения своими руками. Выбор конструкции

Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения, и выбрать наиболее простую и доступную.

По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

• с верхним горением — шахтные;
• с нижним горением.

Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/shema-tverdotoplivnogo-kotla-svoimi-rukami-chertezh-prostogo-kotla-dlitelnogo-goreniya

Котел отопления своими руками чертеж. Классический тип агрегата

Такой вид применяется с использованием принудительного наддува, необходимого для избежания режима тления и для экономичного сжигания твёрдого топлива.

Принцип работы такой :

1. 1. В топливник, объём которого 112 литров закладываются и поджигаются дрова. После этого закрываются плотно все дверцы, и при помощи автоматики запускается вентилятор, нагнетающий воздух.
2. 2. Как только температура достигла заданного показателя, происходит остановка вентилятора и переход котла в режим ожидания. По каналу, закрытому гравитационной заслонкой, поступает воздух в очень малом количестве, чтобы дрова не потухли.
3. 3. Когда температурным датчиком определится остывание теплоносителя в ёмкости котла, вентилятор автоматически включится, и процесс повторится.

При помощи автоматики осуществляются несколько режимов нагнетания воздуха в соответствии с используемой разной по качеству и влажности древесины. Стандартный тип котла имеет такие технические характеристики :

• номинальная мощность — 22 кВт;
• эффективность — 77%;
• максимальное рабочее давление — 3 бар;
• глубина топливника — 460 мм;
• размер проёма, куда закладываются дрова — 36 на 25 см;
• объём камеры — 112 л;
• продолжительность горения на дровяном топливе — примерно 8 часов.

Котёл отличается простым устройством: вытянутой в высоту топкой, оснащённой внизу колосниками, а вверху — теплообменником, состоящим из 4 труб и помещённым внутрь бака. Нагнетаемый воздух поступает в зольную камеру по каналу из профиля 60 на 40 мм. Для ограждения от попадания грязи и пыли автоматический блок и вентилятор располагаются сверху котла.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/dvuhkonturnyy-kotel-svoimi-rukami-preimushchestva

Котел неделька своими руками. Котлы «Неделька»: технические характеристики, преимущества и недостатки

Производители тепла котлы «Неделька» – незаменимый помощник для дачников, вынужденных на рабочую неделю уезжать в город. Длительный непрерывный срок горения – до 7 суток, возможность использования разных видов топлива, высокие эксплуатационные характеристики и эффективность – это далеко не все преимущества всеядных котлов.

Отличие от обычных обогревательных котлов данных изделий в том, что нет необходимости каждые несколько часов подкидывать в них дрова. Такое удобство оценили по достоинству многие владельцы частных домов, приобретают их для системы отопления коттеджей разных размеров. Номенклатура моделей, предлагаемых на рынке, позволяет подобрать устройство необходимой мощности.

Особенности

Когда покупатели видят конструкции длительного горения, поражаются размерам загрузочной камеры. Но не это главное. Рассмотрим, что заставляет процессу горения растягиваться во временном диапазоне. Разумеется, не количество топлива, а его постепенное сгорание. Принцип работы котлов «Неделька» российского производства основывается на постепенном воспламенении топлива сверху вниз, нижние слои при этом остаются неохваченными пламенем.

Причина постепенного горения – регуляция поступления воздуха в топливную камеру. Его хватает только на окислительные реакции верхних слоев. Образующийся углекислый газ предохраняет остальные горючие материалы от сгорания. При таком порционном поступлении воздуха в очаге возгорания не образуется сильного пламени, оно активно не распространяется по всему объему топлива.

При постепенном горении в камере больших объемов саморегулируется влажность воздуха, поэтому котлы «Неделька» можно заправлять дровами и углем без предварительной просушки. Топки отлично «съедают» влажную «пищу».

Простой котел своими руками. Обыкновенный котел

Сначала разберем, как изготовить простой дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. Первый используется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом.

Второй выступает в качестве конвекционного носителя или используется для подогрева теплоносителя. Закладка дров производится непосредственно в топку.

Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу или бочку. Возможно также использование других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без труда разместить внутри цилиндрической емкости.

Особенности конструкции

В дровяном котле предусматривается поддувало для притока свежего воздуха и дымоход для отвода отработавших газов. Поддувало располагается в нижней части трубы и позволяет нижнему ряду дров тлеть, вырабатывая дополнительное тепло. Закладка дров в самодельные котлы производится через верх. Для этого подготавливается специальный люк.

Чтобы каждая заложенная стопка дров горела как можно дольше, часто предусматривается специальный груз, выполняемый в форме диска с лопастями и отверстием, имеющим диаметр 20 мм. При надавливании груза происходит сжимание горящего топлива. При этом объем поступающего воздуха значительно сокращается, так как он может проходить только через имеющееся отверстие.

Способ подключения

К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами:

• врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя между трубами, она будет нагреваться, чтобы затем, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
• врезав дымоход в бак с теплоносителем. Отработавшие горячие газы будут поступать в емкость, постепенно нагревая теплоноситель.

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Описание оборудования

Шахтные котлы длительного горения — это эффективная техника, которая характеризуется максимально возможной продолжительностью горения топлива и уникальными особенностями конструкции. Наличие топливной камеры с увеличенными размерами избавляет от необходимости частой загрузки, а благодаря специальной конструкции поддувала обеспечивается медленное горение с выделением большого количества тепла.

Наибольшее распространение сегодня получили две конструкции шахтных котлов:

1. Пиролизные.
2. С обычным горением.

Обе этих схемы исполнения имеют две камеры, в одной из которых устроен теплообменник, а вторая используется для сжигания топлива. Котел шахтного типа с нижним горением отличается простотой конструкции и имеет топку высотой на весь агрегат, что позволяет существенно упростить загрузку. Топочное отделение напоминает по своему виду шахту, что послужило названием для отопительного оборудования данного типа.

В данном

Камера теплообменника выполняется по классической жаротрубной технологии. Внутри этого отсека проложены многочисленные трубы, по которым циркулирует теплообменник, нагреваемый горячим воздухом, поступающим из топливника. Дымоход может выполняться как в виде вертикальной трубы, так и коаксиального типа, который выводится через ближайшую стену на улицу.

Читать подробнее: дымоход своими руками .

Шахтные котлы длительного нижнего горения на дровах получили видоизменённую конструкцию, что позволило обеспечить максимально длительное горение. Такой котёл дополнен следующими элементами:

1. В дополнительных камерах, которые располагаются под теплообменником, происходит сжигание угарного газа, что позволяет обеспечить улучшение показателей КПД котла.
2. В пиролизную камеру проведены трубы с многочисленными мелкими отверстиями, что позволяет подавать воздух, необходимый для сгорания угарного газа.
3. Непосредственно над пиролизной камерой располагается задвижка, которая позволяет уменьшать и увеличивать интенсивность горения топлива.

Это интересно: какие дрова дают больше всего тепла .

Принцип действия такого пиролизного шахтного котла основывается на ограничении поступления в топочное отделение воздуха. Соответственно, дрова горят крайне медленно, что приводит к образованию большого количества угарного газа. Подобная конструкция позволяет обеспечить эффективность оборудования на уровне в 90%.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/shema-tverdotoplivnogo-kotla-svoimi-rukami-chertezh-prostogo-kotla-dlitelnogo-goreniya

Видео строим очень эффективный котел. часть 1.

Чертежи водонагревателя для дровяной печи «Сделай сам» – Новости Матери-Земли

Следуйте этим советам, чтобы сконструировать комплект для нагрева водяного змеевика на дровяной печи и сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Включает в себя схему и схемы водонагревателя на дровах, которые вы можете установить в своем собственном доме.

Одним из преимуществ отопления на дровах является разнообразие потребностей, которые может удовлетворить одна печь. Помимо того, что дровяник согревает нас, он может приготовить ужин, высушить одежду и поджарить остывшие пальцы ног. Но разве не было бы здорово, если бы этот черный ящик еще и привлекал горячую ванну?

На самом деле в бытовом водяном нагреве на дровах нет ничего нового. . . многие кухонные плиты имели приспособления для резервуаров для воды более века назад. Появление «герметичных» дровяных горелок и систем подачи воды под давлением оставило на обочине большинство этих старых методов периодического нагрева, и были разработаны новые методы, основанные на закрытой циркуляции.

Водяное отопление Modern Woodstove

В большинстве насадок для нагрева воды используются теплообменники, которые устанавливаются внутри топки или дымохода прибора. Лучшие коммерческие образцы этого подхода действительно работают очень хорошо. Если печь работает большую часть дня, они могут обеспечить горячей водой всю семью. Однако в целях безопасности эти устройства обычно изготавливаются из нержавеющей стали (дорогой товар) и должны быть испытаны под давлением, чтобы убедиться, что они способны выдерживать очень высокие температуры, с которыми они могут столкнуться внутри системы отопления. Как следствие, качественные внутренние теплообменники имеют довольно высокую цену. Самодельные внутренние устройства , с другой стороны, приобрели неприятную репутацию из-за обжигающих паровых взрывов.

Кроме того, отвод тепла из топки или дымохода дровяной печи может иметь неприятные побочные эффекты: Отвод Btu непосредственно от огня (с теплообменником топки) может снизить эффективность сгорания. . . и если продукты неполного сгорания охлаждаются ниже температуры, при которой они конденсируются (топкой или дымоходным теплообменником), может произойти накопление большого количества креозота. Несомненно, нет необходимости упоминать, что сочетание пожара в дымоходе и внутреннего теплообменника, заполненного водой, может привести к катастрофе.

Чертежи водонагревателя для дровяной печи

Признавая тот факт, что не существует безвозмездной трапезы в полдень, мы выбрали консервативный подход к разработке собственного водонагревателя для дровяной печи. Вместо случайного размещения теплообменника внутри нагревателя или дымовой трубы мы прикрепили его снаружи топки. Приняв этот подход, мы избежали каких-либо серьезных модификаций нагревателя, который поддерживает сертификацию Лаборатории андеррайтеров. Более того, пара критериев безопасности, о которых мы уже упоминали, соблюдены: температуры, возникающие вне кожуха нагревателя, не приводят к кипению воды (пока эта жидкость продолжает циркулировать), а тепло, используемое для нагрева воды, — это то, что нагреватель все равно излучал бы, поэтому из топки не отводится лишнее тепло.

Наше водонагревательное приспособление состоит всего лишь из примерно 50 футов медных труб диаметром 1/4″, свернутых в гипсовую панель. Материал на основе гипса помогает равномерно распределять тепло по змеевикам и позволяет теплообменнику находиться в прямом контакте с корпусом печи, не допуская перегрева. (Мы хотели бы поблагодарить Эда Уолкинстика за это предложение.) Узел крепится болтами к боковой части нагревателя и вставляется в утилизированный 42-галлонный водонагреватель (мы использовали один с сгоревшим элементом, но прочным резервуаром) в почти так же, как и солнечный подогреватель.

Насос производительностью 10 галлонов в минуту, установленный на сливном отверстии нагревателя, обеспечивает циркуляцию воды через змеевик и обратно к тройнику чуть ниже клапана сброса давления в верхней части бака (клапан сохранился из соображений безопасности). Холодная вода поступает в сосуд через обычный вход, а подогретая дровами вода подается к обычному электронагревателю через стандартный горячий выход. Все линии хорошо изолированы пенопластом высокой плотности толщиной 1 дюйм.

Конечно, если бы вода циркулировала постоянно, тепло могло бы быть потерял в печке, когда огонь не горел. Чтобы этого не произошло, исследователь Деннис Буркхолдер сделал автоматическое управление включением/выключением с помощью термостата кондиционера, подключенного к линии электропитания насоса. (Вы также можете использовать более распространенную комбинацию управления отоплением/кондиционированием воздуха, установленную на режим охлаждения.) Термостат крепится к стене в трех футах от обогревателя и примерно в футе над его верхней частью. Когда температура воздуха достигает 80°F, 120-вольтовое управление включает насос, и вода начинает нагреваться. Встроенный дифференциальный выключатель снова отключает циркуляционный насос, когда температура падает до 76°F.

Советы по сборке

Компоненты системы теплообменника показаны на прилагаемой иллюстрации, но, конечно, каждая установка потребует некоторого изменения основных размеров. Например, если ваша печь больше, чем наша, вы можете увеличить панель настолько, чтобы получить полный 60-футовый виток 1/4-дюймовой трубки из мягкой меди внутри увеличенного каркаса теплообменника. Однако тем из вас, у кого обогреватели меньшего размера, придется использовать меньшую длину линии.

В любом случае проще всего работать с трубкой, свернутой для транспортировки. Мы просто вложили изогнутую леску в раму и аккуратно согнули трубку, чтобы заполнить прямоугольную форму. Гибкий материал можно согнуть по дуге примерно до 1-1/2″ радиуса без перегибов, так что его нетрудно втиснуть в любые потенциальные «горячие точки». Мы работали от внешних краев внутрь, проводя катушки к опорной пластине по мере продвижения. (Без проволоки, удерживающей внешние кольца трубок на месте, все это хотело выскочить из рамы.)

Как только вы равномерно распределите медные трубки внутри рамы, размешайте тонкую порцию гипса и залейте смесью раму. Выровняйте поверхность, проведя линейкой по уголку, и дайте материалу высохнуть в течение нескольких дней. Затем панель можно прикрепить к боковой стороне вашей печи, а линии 1/4 дюйма можно подключить к трубкам бака подогревателя 1/2 дюйма.

Безопасность и производительность

Мы провели расширенные тесты, чтобы определить наиболее эффективную конфигурацию теплообменника и убедиться, что устройство будет работать безопасно. Например, чтобы увидеть, что произойдет, если из-за сбоя питания отключится наш насос, мы загерметизировали трубы, выходящие из бака подогревателя, и установили манометр на предохранительный клапан. Максимальное давление, которое мы смогли создать в системе, составляло 3 фунта на квадратный дюйм. . . и это после того, как поток остановился в течение восьми часов при максимально возможной скорости горения для нашего катализатора Atlanta Stove Works!

Кроме того, чтобы определить, не поощряется ли кондуктивный теплообмен через стенку печи в нездоровой степени, мы каждый день проверяли внутреннюю часть топки дровяной печи на повышенное накопление креозота. Мы не обнаружили различий во внешнем виде или глубине отложений ни на одной из четырех стенок, что свидетельствует о том, что теплообменник получал в основном лучистую энергию от внешней стены печи. (Керамика могла оказывать некоторое изолирующее действие, уравновешивая повышенную проводимость.)

Сколько горячей воды будет производить теплообменник? Что ж, во время типичного семичасового цикла мы загружали от 55 до 60 фунтов древесины в Atlanta Catalytic, что повышало температуру 42-галлонного бака почти до 140 ° F. Эта скорость горения 8 фунтов в час вероятно, несколько выше, чем у большинства людей, поэтому объем горячей воды, который вы можете получить от аналогичного устройства, может быть немного меньше. Конечно, если вы поддерживаете сильный ожог в течение всего дня, общая сумма за 24-часовой период все равно должна составлять более 100 галлонов в день большого количества горячей воды. И даже если вы часто эксплуатируете печь в «закрытом» состоянии, система значительно сократит ваши счета за коммунальные услуги.

В зависимости от размера вашей семьи и количества воды, потребляемой каждым человеком, система может исключить счет за горячую воду в зимнее время. Следовательно, если вы можете получить древесину по цене, которая существенно ниже, чем цена эквивалентного количества электроэнергии или газа, энергия, которую вы тратите на нагрев воды из дровяной печи (которая, конечно, будет вычтена из тепло, которое мог бы дать прибор) будет стоить вложенных средств. Кроме того, вы будете удовлетворены тем, что сделали еще один шаг к замене невозобновляемых источников энергии.

Список материалов

• насос (Richdel R798)
• термостат (Dayton DE158)
• (50 футов) 1/4″ медные трубки типа L ′) 1/8″ X 1″ железный уголок
• предохранительный клапан
• (14) 1/4″-20 X 3/4″ болты с гайками
• (3 кварт) парижский гипс
• (6 ′) вязальная проволока
• разная сантехника

Как слить воду из системы центрального отопления

Вы домовладелец или домовладелец, у которого есть течь радиатора или холодные участки? В этом случае вам может понадобиться слить воду из системы центрального отопления. В этой статье мы расскажем вам, как слить воду из системы центрального отопления с комбинированным бойлером, а также расскажем о нескольких хитростях от наших специалистов по дому HomeServe.

Две основные причины, по которым вам следует сливать воду из системы центрального отопления

Многие домовладельцы и домовладельцы могут сливать воду из системы центрального отопления только в экстренных случаях, таких как утечка или более кумулятивная неисправность, например, когда в вашей системе накапливается шлам. Это также может быть необходимо, если вам нужно установить новый радиатор.

Однако знаете ли вы, что, помимо подобных проблем, многие люди сливают воду из системы центрального отопления каждые несколько лет в рамках технического обслуживания, чтобы обеспечить ее бесперебойную и эффективную работу?

Слив воды из системы центрального отопления в аварийной ситуации

Предположим, у вас протечка или скопление ила – это может быть середина зимы, у вас есть маленькие дети или пожилой родственник, и вам нужно чтобы ваша система снова заработала быстро. Мы подготовили руководство, которое поможет вам шаг за шагом слить воду из вашей системы.

Что нужно знать, прежде чем слить воду из системы центрального отопления

Чтобы научиться сливать воду из системы центрального отопления, вы должны немного знать, как работают бойлеры. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с полным описанием, или мы кратко изложим его для комбинированного котла здесь:

Все типы котлов используют основной процесс сжигания топлива и подачи нагретой воды к радиаторам и кранам.

Комбинированные котлы снабжают ваш дом как отоплением, так и горячей водой без дополнительных баков или цилиндров – они объединяют их, отсюда и название. Комбинированные котлы имеют два независимых теплообменника – один подключается к вашим радиаторам, а другой – к вашему горячему водоснабжению.

Поскольку комбинированные котлы обеспечивают горячую воду по требованию, они постоянно находятся в режиме ожидания. Как только поступает запрос на горячую воду или отопление, комбинированный котел сжигает свое топливо, которое затем заставляет теплообменник нагревать воду.

Системы комбинированных котлов построены с регулирующими клапанами, которые работают в разных направлениях в зависимости от того, требуется ли горячая вода или отопление — они не могут обеспечить и то, и другое одновременно.

Какие инструменты мне понадобятся для слива воды из системы центрального отопления?

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть следующие предметы:

• Гаечный ключ
• Отвертка
• Полотенце
• Юбилейный зажим
• Ключ радиатора
• Шланг
• Ковши

Как слить воду из системы центрального отопления

Ваша система центрального отопления обеспечивает вам теплый и счастливый дом, поэтому давайте относиться к ней бережно. Вот как слить воду, шаг за шагом:

Шаг 1. Выключите систему

Безопасность превыше всего! Прежде чем начать процесс слива, полностью выключите котел. После этого подождите, пока ваши радиаторы и трубы остынут на 100%.

Шаг 2.

Если у вас твердотопливный котел, потушите огонь

Если ваш котел работает на твердом топливе, Если ваш котел работает на твердом топливе, примите соответствующие меры для безопасного тушения пожара, прежде чем продолжать. Вы также должны дождаться, пока ваш котел полностью остынет.

Шаг 3. Теперь перекройте подачу воды

Следующим шагом будет перекрытие подачи воды к вашему бойлеру. Таким образом, во время слива вода не попадет в ваш котел или систему. Большинство котлов имеют собственный запорный кран или запорный клапан.

Если у вас пароконвектомат, горячая вода подается напрямую к нему, поэтому вам нужно закрыть запорный вентиль, который обычно находится под кухонной мойкой. Если у вас есть бак с горячей водой, у вас будет труба, идущая от бачка для хранения холодной воды к баку с горячей водой, с клапаном на ней.

Шаг 4. Подсоедините шланг к правильному сливному клапану радиатора

Найдите в своем доме радиатор со сливным клапаном. Ищите его справа или слева внизу. Клапан часто выходит под углом 45 градусов. После того, как вы нашли радиатор со сливным клапаном, возьмите садовый шланг и закрепите его вокруг клапана с помощью юбилейного зажима. Убедитесь, что другой конец шланга находится в ведре или выходит наружу (но не на ваши растения, так как в ваших радиаторах мог быть использован химический ингибитор радиатора).

Обратите внимание: если у вас нет сливного клапана, мы прилагаем для вас руководство ниже.

При необходимости затяните юбилейный зажим плоской отверткой. Если у вас нет шланга, вы можете собирать жидкость прямо в ведро, но вам нужно будет периодически закрывать клапан и опорожнять ведро.

Шаг 5. Начните сливать воду из радиаторов наверху

Теперь пришло время обойти территорию и убедиться, что вентиль каждого радиатора открыт. Затем вернитесь к радиатору с прикрепленным шлангом и откройте сливной клапан.
Вся вода начнет вытекать.

Шаг 6.

Откройте выпускные клапаны, чтобы ускорить процесс

Вы можете ускорить процесс, прокачав все радиаторы. Начни с верхних. Вы услышите, как воздух всасывается в систему. Оставьте воду стечь примерно на 15 минут.

Теперь подойдите к радиатору внизу и попробуйте медленно открыть выпускной клапан. Если вода начнет выходить, снова быстро затяните и подождите еще немного. Но если вы слышите, как воздух входит в систему, полностью откройте выпускной клапан, а затем откройте такие же клапаны на радиаторах нижнего этажа. Это гарантирует, что вы удалите из системы все до последней капли старой воды и шлама.

Шаг 7. Закройте все клапаны обратно

После полного опорожнения системы снова затяните выпускные клапаны. Закройте сливной клапан и снимите шланг — держите под рукой ведро или полотенце, чтобы вытереть.

Шаг 8. Заполните систему центрального отопления

Процесс заправки радиаторов начинается с закрытия всех открытых клапанов.

Специалисты компании «Наш дом» добавляют ингибитор к новому притоку воды, чтобы замедлить образование известкового налета, коррозии и шлама. Вы можете найти его в Интернете или во всех хороших магазинах DIY. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше об объяснении ингибитора центрального отопления.

Теперь вернитесь к запорному клапану на вашем пароконвектомате и снова откройте его. Вода должна пополниться.

После того, как ваша система будет полностью заполнена до требуемого давления, снова включите котел и убедитесь, что все ваши радиаторы нагреваются. Снова прокачайте радиаторы, чтобы убедиться, что в системе нет воздуха, и убедитесь, что под радиаторами нет утечек.

Как слить воду из системы центрального отопления без сливного клапана

Если у вас нет сливного клапана ни на одном из ваших радиаторов, процесс немного отличается, и вам нужно будет приобрести специальный кран в мастерской. магазин.

Что вам потребуется:

• Кран Speedfit/сливной фитинг Speedfit в местном/интернет-магазине «Сделай сам»
• Клещи
• Разводной ключ
• Шланг
• Ведро
• Старые полотенца

Шаг 1.

Выключите систему и отключите подачу воды

Прежде чем начать, выключите систему центрального отопления и подождите, пока радиаторы не остынут.

Если у вас есть пароконвектомат…
…выключите его и подождите, пока вся система (радиаторы и все) остынет.

Если у вас обычный котел…
…сначала перекройте воду, а затем выключите котел.

Шаг 2. Изолируйте радиатор от системы отопления

Если у вас нет дренажного клапана, вам необходимо отделить радиатор от системы, закрыв два клапана на каждом конце радиатора.

На одном конце находится регулятор или термостатический радиаторный клапан (TRV). Все, что вам нужно сделать здесь, это повернуть его по часовой стрелке. На другом конце находится запорный клапан — для этого нужно снять пластиковую заглушку, взяться за плоскогубцы и плотно закрыть клапан.

Шаг 3. Прокачайте все радиаторы

Чтобы ускорить процесс слива, вам нужно выпустить весь воздух из вашей системы, открыв выпускные клапаны на всех радиаторах.

Шаг 4. Ослабьте накидные гайки

Теперь основная задача:

• Со стороны регулятора/ТРВ отпустите накидную гайку
• Поместите под него ведро и старые полотенца, чтобы собрать любые пролитые жидкости
• С помощью разводного ключа поворачивайте гайку против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет литься в ведро

Шаг 5. Подсоедините шланг и слейте воду из системы

Когда вентиль радиатора находится в закрытом положении, подсоедините к нему шланг и начните сливать воду из системы центрального отопления. Вам понадобится специальный фитинг, называемый «кран Speedfit» или «Draining Fitting Speedfit», чтобы присоединить шланг к радиатору. При покупке убедитесь, что измерения соответствуют вашей трубе радиатора.

После подсоединения крана Speedfit и шланга вы можете опорожнить систему.

Сколько времени требуется для слива воды из системы центрального отопления?

Зависит от типа вашей системы и наличия сливного клапана. Если у вас есть дренажный клапан, полный слив воды из системы центрального отопления может занять от 20 минут до 1 часа. Чтобы ускорить процесс, систематически открывайте выпускные клапаны на всех радиаторах.

Как часто нужно опорожнять систему центрального отопления?

Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашей системы центрального отопления, сливайте воду из системы центрального отопления один раз в год.

С нетерпением ждем еще одного года бесперебойной работы системы отопления

Слив воды из системы центрального отопления один раз в год — отличный способ избежать проблем с котлом и радиаторами. Если у вас возникнут проблемы с вашим текущим котлом, мы предлагаем услугу быстрой установки — вы можете наслаждаться новой системой уже через 48 часов. Получите ориентировочную стоимость нового котла и найдите идеальный котел для вашего дома.

Часто задаваемые вопросы

Как опорожнять и наполнять систему центрального отопления?

1. Выключите систему центрального отопления
2. Подождите, пока все радиаторы и трубы остынут
3. Если у вас есть сливной клапан на одном из радиаторов нижнего этажа, подсоедините шланг и откройте сливной клапан
4. Прокачайте все радиаторы сверху вниз для ускорения процесса
5. После того, как ваша система будет полностью опорожнена, вы можете снова заполнить ее, добавив ингибитор для поддержания чистоты

Сколько времени занимает опорожнение системы центрального отопления?

Зависит от типа вашей системы и наличия сливного клапана. Если у вас есть дренажный клапан, полный слив воды из системы центрального отопления может занять от 20 минут до 1 часа. Чтобы ускорить процесс, систематически открывайте выпускные клапаны на всех радиаторах.

Как часто нужно опорожнять систему центрального отопления?

Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашей системы центрального отопления, сливайте воду из системы центрального отопления один раз в год.