Крыльцо для деревянного дома своими руками фото: Крыльцо из дерева к дому своими руками

Содержание

Как сделать крыльцо с навесом из дерева своими руками: поэтапные инструкции + фото

Добавил(а): Максим Овсянников 24 апреля

Крыльцо из дерева — неотъемлемая черта городского дома или деревенской усадьбы. Собрать его своими руками под силу каждому домовладельцу. Для этого достаточно ознакомиться с технологией постройки и запастись материалами.

Содержание

  • 1 Общие рекомендации

  • 2 Расчёт и проектирование конструкции

  • 3 Инструменты и материалы

  • 4 Поэтапная инструкция по постройке крыльца своими руками

    • 4.1 Монтаж и крепление опор

    • 4.2 Монтаж тетивы

    • 4.3 Изготовление площадки

    • 4.4 Укладка ступеней лестницы

    • 4.5 Установка балясин и перил

    • 4.6 Крепление навеса

    • 4.7 Видео: Как самостоятельно сделать деревянное крыльцо с навесом

  • 5 Защита крыльца из дерева от повреждений

Общие рекомендации

Деревянное крыльцо — это многофункциональное сооружение и одна из важнейших частей экстерьера дома. Зимой оно надёжно защищает входную дверь от снежных заносов и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, а летом крыльцо с навесом может использоваться в качестве беседки.

Выделяется несколько разновидностей:

  1. Упрощённое — самая простая конструкция, состоящая из небольшой площадки и нескольких ступеней. Главные преимущества такого крыльца — невысокая стоимость, лёгкость строительства и возможность пристроить его к дому в любое время.
  2. Присоединённое — крыльцо, оснащённое перилами и козырьком. Этот вариант является самым распространённым, деревянная пристройка может исправно функционировать более десяти лет.
  3. Встроенное — такая конструкция является самой сложной и надёжной. Она строится одновременно с основным зданием и имеет общую с ним крышу. Если возведение дома только планируется, этот вариант считается идеальным

В последнее время в моду входит оригинальная конструкция, пришедшая из Западной Европы — патио. Она представляет собой разновидность присоединённого крыльца, напоминающую открытую террасу.

Стандартное деревянное крыльцо состоит из нескольких основных частей: фундамента, опор, ступенек, перил и навеса.

Такое резное крыльцо — настоящее произведение искусства

Перед началом работ необходимо тщательно спланировать все мероприятия. Подбирая место для будущей постройки, следует учитывать такие нюансы:

  • Природные условия. В зависимости от грунта земля может промерзать зимой или разбухать в сезон дождей. Первое приводит к выпиранию столбов из почвы, а второе — к повреждению фундамента крыльца и возникновению трещин. Чтобы избежать этих проблем, яму нужно выкапывать ниже уровня промерзания грунта.
  • Деревянное крыльцо должно пристраиваться к дому из такого же материала. В противном случае возникает разница в давлении на почву, что ведёт к появлению трещин и покосов.

Очень важно до начала работ определить уровень промерзания почвы. Это необходимо для того, чтобы рассчитать глубину фундамента как под крыльцо, так и под любое другое строение. Для этого нужно в холодное время (примерно за месяц до максимальных заморозков) пробурить на участке, где планируется строительство, скважину. Через каждые 10–15 сантиметров берётся проба грунта. Эту работу делает профессиональный геолог, но можно взять карту нормативной глубины промерзания и сверять показания с ней.

Основных ошибок, допускаемых при строительстве деревянного крыльца, существует две: слишком близкое примыкание конструкции к входу и недостаточно глубокий фундамент. Оба недочёта приводят к невозможности открыть дверь в зимнее время из-за воздействия промёрзшего грунта на лестницу. Решить проблему можно, установив крыльцо на 7–10 сантиметров ниже входной двери или оборудовав непосредственно в дверном проёме небольшой порог.

Расчёт и проектирование конструкции

При проектировании деревянной пристройки необходимо учитывать некоторые важные моменты:

  1. Стандартная ступенька имеет высоту 15–20 см, а глубину — 30.
  2. Ступеньки часто располагаются под наклоном в 2–3 градуса. Благодаря этому, на поверхности не будет скапливаться талый лёд или дождевые лужи.
  3. Перила значительно облегчают подъём и спуск по лестнице. Специалисты по эргономике утверждают, что лучшая высота находится в диапазоне 80–100 см.

Чтобы рассчитать будущее строение, потребуются некоторые данные:

  1. Высота крыльца — расстояние от входной двери до грунта.
  2. Общий прогон — расстояние от первой до последней ступеньки, взятое в горизонтальной проекции.

Стандартная ступенька состоит из подступенка (вертикальной части) и проступи (горизонтального элемента). Чтобы точно определить количество ступеней будущего крыльца, надо разделить его запланированную высоту на размер подступенка.

Стандартная ширина человеческого шага находится в диапазоне 60–64 см. Существует формула безопасности крыльца: 2а+в=62, где а — высота одной ступеньки, в — ширина. Оптимальными для эксплуатации являются марши, где высота ступеньки составляет 15–18 см, а ширина — 25–32.

Навес нельзя делать слишком узким, иначе он не сможет обеспечивать защиту от ветра и осадков. Оптимальная длина — 80–85 см, ширина должна быть больше дверного проёма на полметра. Чтобы на крыше козырька не скапливалась вода, её необходимо делать слегка покатой.

Инструменты и материалы

Оптимальный выбор для строительства крыльца — сосновые доски

Серьёзных ограничений в выборе древесины для крыльца нет. Бюджетные пристройки возводятся из берёзы или ели. Они недолговечны, потому что в условиях повышенной влажности быстро гниют. Кедр или дуб в этом плане намного устойчивее, но стоят дороже, потому используются при строительстве капитальных сооружений.

Идеальными по соотношению цена-качество являются сосновые брусья и доски. Они недорогие, отличаются высокой стойкостью к гниению и внешним воздействиям.

Перед началом строительства деревянного крыльца нужно подготовить необходимые материалы:

  1. Сосновый брус, имеющий сечение 100*200 мм, необходимый для возведения стропил и балок. Для бревенчатых домов брусья можно заменить брёвнами до 200 мм в диаметре.
  2. Обрезные сосновые доски для ступеней. Толщина каждой — 40 мм, ширина — 300 мм.
  3. Сосновые доски для подступенка. Ширина — до 200 мм, толщина — 20 мм.
  4. Доски для тетивы, перил, навеса, верхнего настила. Ширина — небольшая, достаточно 150–200 мм, толщина — 50 мм.
  5. Мелкие камни и песок, необходимые для монтажа опор.
  6. Цемент.
  7. Битум, рубероид.
  8. Лак и антисептик.

Для возведения крыльца должна использоваться только сухая древесина, обработанная от гниения.

Также в процессе работы потребуется комплект инструментов. Можно использовать как профессиональные модели, так и любительские (в зависимости от сложности и объёма работ).

  1. Ножовка для дерева.
  2. Молоток-гвоздодёр.
  3. Электродрель, шуруповёрт, набор отвёрток.
  4. Электрический или ручной рубанок.
  5. Бур для рытья отверстий в грунте для установки опор (можно заменить штыковой лопатой).
  6. Измерительные приборы — строительный уровень, рулетка
  7. Ёмкость для размешивания цементного раствора. 
  8. Комплект крепежей: гвозди, шурупы и так далее.

Поэтапная инструкция по постройке крыльца своими руками

Монтаж и крепление опор

Первым делом для деревянного крыльца необходимо оборудовать качественный фундамент. Идеальный вариант — недорогая и несложная конструкция на сваях. Такое основание возводится самостоятельно в течение короткого времени.

В яму засыпается мелкий щебень и заливается цементный раствор

  1. Брусья или бревна, выбранные в качестве опор, обрабатываются антисептическими препаратами.
  2. Выкапываются отверстия для установки стоек. Минимальная глубина — 80 см, этот показатель зависит от особенностей грунта, типа крыльца и его размеров.
  3. Подготовленные опоры погружаются в землю, засыпаются раствором и щебнем, утрамбовываются. Для надёжности можно залить их цементным раствором. Но в таком случае работу нельзя будет продолжить до тех пор, пока фундамент не высохнет.
  4. После монтажа опор они выравниваются по высоте и при необходимости подрезаются до оптимального уровня.
  5. Для надёжности крайняя от дома стойка может быть прикреплена к стене гвоздями либо саморезами.

Существует мнение, что для конструкции из дерева не нужен фундамент. Это неверно: прочная основа убережёт крыльцо от преждевременных деформаций и разрушений.

Монтаж тетивы

Тетива и косоур — это несущие доски, к которым крепятся ступеньки. Основное различие между этими наклонными балками — в положении ступеней: в первом случае они скрыты, во втором — остаются на виду. Количество косоуров и тетив зависит от ширины лестницы, на стандартные 700 мм достаточно четырёх несущих балок.

Лестница может крепиться и непосредственно к фундаменту

  1. Доска расчерчивается по лекалу, вырезанному из картона. Оно представляет собой прямоугольный треугольник, катеты которого соответствуют размерам подступенка и проступи за вычетом ширины доски-ступеньки.
  2. Размеченные на несущей доске детали прорезаются электролобзиком или ножовкой.
  3. Готовые изделия крепятся верхним концом к опорам и выравниваются по уровню. Для надёжности фиксации можно использовать металлические скобы и полосы.

Иногда требуемая ширина тетивы заметно превышает размеры обрезной доски. В таком случае можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

  1. Использовать необрезную доску. Она позволяет изготовить тетиву от 400 мм.
  2. Прикрепить к несущей конструкции несколько наружных досок. Они расширят, скроют и укрепят тетиву.

Изготовление площадки

Установка верхней площадки происходит в несколько этапов:

  1. Нарезаются сосновые доски. Точный размер и количество зависят от габаритов крыльца.
  2. Доски настилаются на место. С одной стороны они крепятся к косоурам, с другой — к стене или к поперечной балке. Для фиксации используется соединение «шип-паз», использовать гвозди не рекомендуется.
  3. Укладка досок производится вплотную друг к другу. В дальнейшем это позволит избежать проблем, связанных со ссыханием древесины и образованием больших щелей в покрытии. В процессе работы поверхность выставляется по уровню.

Доски должны плотно примыкать друг к другу

При монтаже площадки, особенно закрытой или с перилами, нужно следить, чтобы оставалось свободное место, достаточное для беспрепятственного открывания и закрывания входной двери. Поэтому нужно, чтобы верхняя часть крыльца была шире парадной двери в полтора раза. 

Укладка ступеней лестницы

Монтаж ступенек на тетиву прост и осуществляется в несколько шагов:

  1. Укладывается нижний подступенок, который крепится к тетиве соединением «шип-паз» или с помощью саморезов.
  2. К подступенку и тетиве крепится нижняя проступь тем же способом.
  3. Аналогичным образом фиксируются и другие подступенки и проступи до самого верха.

Ступеньки устанавливаются после подступенков

Если в качестве основы для лестницы установлен косоур, укладка ступенек происходит снизу вверх (как на фотографии). При использовании тетивы доски укладывают сверху вниз.

Во время крепления ступенек необходимо следить, чтобы отдельные доски плотно прилегали друг к другу: щели увеличиваются в результате ссыхания дерева, поэтому элементы конструкции могут расшататься, и крыльцо прийдётся ремонтировать или перестраивать. При необходимости рекомендуется воспользоваться специальным клеем. Если запланированная ширина ступеньки позволяет, можно укладывать одну широкую доску. 

Установка балясин и перил

С помощью перил можно придать крыльцу гармоничный и законченный вид. Их установка обязательна, если в лестнице больше двух ступенек.

  1. Из деревянного бруска вырезается балясина. Это основная вертикальная опора, к которой будут крепиться доски перил.
  2. В нижнем торце опоры сверлится небольшое отверстие диаметром около 10–12 мм.
  3. В просверлённое отверстие вставляется металлическая шпилька, промазанная клеем. Второй её конец должен выступать из доски на 70 мм.
  4. В нижней ступеньке (на расстоянии 7–8 см от края) сверлится отверстие диаметром 14 мм.
  5. Оставшаяся часть шпильки из балясины промазывается клеем ПВА и устанавливается в отверстие. Опора выставляется по уровню. Вначале крепятся крайние балясины, затем промежуточные. На тетиве предварительно размечаются места установок.
  6. Перед монтажом верхние торцы балясин отпиливаются под углом для установки перил.
  7. Нарезаются верхние доски перил. Они устанавливаются также на металлические шпильки. Использование гвоздей и саморезов не рекомендуется, так как есть риск пораниться при эксплуатации перил в дальнейшем.

Балясины крепятся на металлические вставки или деревянные шканты

Крепление навеса

Навес (независимо от формы и материала) включает в себя две части: каркас и кровлю.

По типу монтажа козырьки, расположенные над крыльцом, могут быть подвесными и опорными. Первые отличаются небольшими размерами и крепятся к наружной стене строения. Козырьки опорного типа требуют предварительной установки опор.

Длинный козырёк обеспечивает наилучшую защиту площадки крыльца. Однако в зимнее время на нём скапливается большое количество снега. Перед тем как сделать выбор в пользу длинного или широкого навеса, нужно уточнить среднегодовой объем осадков в регионе.

Работа над изготовлением навеса начинается со сборки каркаса:

  1. Устанавливаются несущие стойки. Они крепятся к площадке крыльца при помощи специальных анкеров и крепёжных элементов. Перед монтажом все деревянные части обрабатываются антисептиками и защитными средствами.
  2. При большой длине козырька устанавливаются дополнительные опоры по краям навеса. Если они выходят за пределы площадки и попадают на открытый грунт, основание необходимо забетонировать. Это обеспечит прочность конструкции.
  3. К несущим стойкам крепятся направляющие. Они располагаются перпендикулярно столбам и фиксируются анкерами.
  4. К направляющим прибиваются доски обрешётки козырька.
  5. Готовый каркас окрашивается, проверяется качество выполненных работ.

В завершение навешивается облицовочный материал, например, профлист или рубероид.

Видео: Как самостоятельно сделать деревянное крыльцо с навесом

Защита крыльца из дерева от повреждений

Чтобы исключить преждевременное разрушение материала, нужно обработать дерево специальными пропитками, защищающими поверхность от огня, влаги и других внешних воздействий.

Для защиты древесины от влаги есть две группы пропиток:

  1. Проникающие. Раствор проникает в древесную структуру и сводит к минимуму влияние повышенной влажности. Поверхность достаточно обработать один раз (в процессе строительства крыльца).
  2. Плёнкообразующие. Такая пропитка не затрагивает структуру, она создаёт плёнку на поверхности дерева. В дальнейшем требуется периодическая обработка этим же составом.

Чтобы защитить крыльцо от гниения, рекомендуется использовать антисептические препараты в виде разжиженных растворов или пасты.  Существуют специально разработанные огнестойкие пропитки, способные защитить древесину от пожара. При возгорании состав образует огнеупорную плёнку, способную в течение определённого времени сопротивляться пламени.

Для защиты от насекомых можно использовать инсектицидные растворы. Они отпугивают жуков и не допускают появления новых. Многие домовладельцы используют для пропитки крыльца народные средства — дёготь, растворенный в скипидаре, хлорофос или парафин. 

Следуя вышеприведённым рекомендациям, можно построить крыльцо без помощи плотников и строителей. Собранная своими руками и обработанная защитными средствами конструкция будет радовать своего владельца долгие десятилетия.

  • Автор: Максим Овсянников
  • Распечатать

Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов.

Оцените статью:

(7 голосов, среднее: 4.9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как сделать проект и построить деревянное крыльцо своими руками

Как сделать проект и построить деревянное крыльцо своими руками.

Сооружение крыльца – способ придать архитектурному ансамблю дома оригинальности и самобытности. Данная постройка, как парадная часть здания, может немало рассказать о хозяевах дома, их предпочтениях, хорошем вкусе в оформлении. Особенно эффектно смотрится крылечко деревянного дома. Оно имеет не только практическое назначение, но и подчеркивает красоту сооружения из экологичного материала.

Из данной статьи вы узнаете о разновидностях деревянных крылечек, особенностях их проектирования и постройки. А все изящество и красоту данных сооружений продемонстрируют картинки из нашей галереи.

Первое, на что обращают внимание посетители дома, это крыльцо – его фронтальная часть. С его помощью можно интересно оформить фасад здания, выгодно выделив его на фоне остальных.

На заметку: преимуществом данного сооружения является еще и то, что его можно пристроить к дому даже спустя некоторое время.

Дизайн крыльца деревенского дома или особняка должен подчеркивать его целостность, архитектурный стиль, красоту.

Дизайн деревянного крыльца частного дома, фото.

Конструкционные особенности веранды.

Крыльцо пристройка снаружи здания, через которую осуществляется вход и выход из жилого помещения. Это важный элемент дома, поскольку он защищает постройку от негативного воздействия внешней среды (снега, дождя, солнца), а также выполняет декоративную функцию, придавая строению законченный вид.

Варианты конструкций.

Поскольку крыльцо является составляющей частью дома, то по своей конструкции и дизайну оно должно гармонизировать с основным строением. Различают три основных типа крыльца.

открытая площадка со ступеньками – представляет собой сооружение без ограждающих конструкций.

Для небольшого дома идеально подойдет открытое деревянное крыльцо, фото.

площадка частично закрытого типа конструкция с невысоким ограждением по бокам. выполняющая защитную, а также декоративную функцию.

Частично закрытое крыльцо из дерева, фото.

закрытое крыльцо – полностью укомплектованная веранда. Она способствует дополнительной теплоизоляции дома, защищает от уличного шума.

Закрытое крыльцо деревянного дома, фото.

Совет: закрытую конструкцию можно использовать как место отдыха, приема гостей, для обустройства зимнего сада.

Разновидности деревянных крылечек.

Материал изготовления конструкции также играет немаловажную роль. Так крыльцо для дачи из дерева должно быть изготовлено из такого же материала.

Простая конструкция из досок.

Сейчас строиться много деревянных домов из бруса, оцилиндрованного бревна, клееной древесины, лафетов. Рубленный деревянный дом (со сруба) не только красиво смотрится, но и имеет особую энергетику. А цельные бревна являются прочным и долговечным стройматериалом.

Рубленное крыльцо открытого типа придаст оригинальность особняку.

Для дома из бруса идеально подойдет открытое или полуоткрытое бревенчатое крыльцо. Оно требует особого мастерства и творческого подхода в исполнении.

Важно: крыльцо из бруса своими руками можно выполнить правильно только при наличии соответствующего опыта, поскольку правильно вязать бревна может не каждый мастер.

Пример полузакрытого крыльца из бревна, фото.

Для деревянного домика на даче можно соорудить красивое крыльцо из дерева в русском стиле. Подойдет для этих целей древесина грубой обработки.

Деревянное крыльцо со ступеньками из полубревен.

В каркасных домах веранда сооружается одновременно с домом. Сначала вяжется вся деревянная конструкция, а затем обшивается СИП-панелями.

Даже каркасный дом можно украсить крыльцом.

Существуют и более оригинальная конструкция – патио. Это открытый внутренний дворик, окруженный деревянной решеткой или стенами, украшенный изгородью из растений. Сооружение имеет простую конструкцию, но при этом не теряет своей функциональности.

Патио вид крыльца деревянного дома, фото.

Основы проектирования веранды из дерева.

Крыльцо – разных размеров площадка со ступеньками, расположенная возле входа в дом. Конструкция пристройки зависит от архитектурного исполнения дома, высоты фундамента, особенностей ландшафта, дизайнерского видения. Это может быть одна или несколько площадок, с одним входом, или лестницей на две стороны.

Устройство крыльца: размеры, высота.

Крыльцо состоит из горизонтальной площадки, к которой ведут наклонные марши (ступени). Оптимальная ширина марша составляет 1200*1450 мм. Состоит он из тетив (брусков, расположенных под наклоном), ступеней и перил. Ширина тетивы соответствует ширине ступеней, а ее толщина — 60-70мм.

Ступени состоят из проступи (горизонтальной доски шириной 270-320мм) и подступенка (вертикальной доски высотой 150-180мм). Оптимальная ширина крыльца – 1,5 ширины входной двери, высота перил — 900 мм.

Учтите: самые удобные лестницы с широкой проступью и низким подступенком.

Все комплектующие деревянных лестниц крепят при помощи шурупов, гвоздей, скоб, а поручни к балясинам дополнительно фиксируют водостойким клеем.

Схема строения деревянной лестницы.

Лестница крыльца должна иметь внутреннюю и наружную опоры. В качестве внутренней опоры может выступать деревянная консоль, которая закрепляется в венец сруба. Для наружной можно расширить фундамента дома (залить монолит, или вбить деревянные столбы). Саму площадку выполняют с небольшим уклоном к улице (так на пристройке не будут скапливаться осадки.

На заметку: при формировании настила площадки не следует плотно подгонять доски друг к другу, через зазоры между ними будет стекать дождевая вода.

Если лестница, ведущая в дом, маленькая (2 ступени), ограждение можно не сооружать, но если она больше – нужны перила. Они должны стилистически соответствовать конструкции дома и опоясывать ступени и всю площадку.

Чтобы защитить веранду от осадков необходимо соорудить над ней навес. Его можно присоединить к одному из скатов крыши и покрыть тем же материалом, что и крыша дома.

Площадка может занимать часть дома, располагаться по одной или нескольких его сторонах и даже выходить за его периметр.

Помните: для того чтобы не мешать открыванию входной двери, размеры площадки с фронтальной стороны должны быть в рамках 120-180 см.

Деревянное крыльцо больших размеров уже можно назвать террасой.

В выборе формы веранды не существует ограничений. Главное, чтобы она гармонировала с общей стилистикой дома и выполняла свои основные функции.

Вариант примыкания крыльца к дому из дерева.

Также пристройка может быть угловой, полукруглой, размещаться параллельно стене дома. Вход может быть прямым, или располагаться сбоку.

Мини-веранда, расположенная полукругом.

Технология возведения крыльца из дерева.

Строительство веранды является завершающей стадией в возведении дома. Как сделать деревянное крыльцо самостоятельно? Это вполне под силу. Предлагаем вам инструкцию по возведению деревянного крыльца своими руками поэтапно.

Очередность выполнения работ.

расчеты и планировка.

подготовка чертежа, выбор материалов.

формирование каркаса.

строительство площадки.

Составление проекта.

Как правильно соорудить террасу? Для этого изначально необходимо составить проект крыльца деревянного дома.

Совет: площадка должна в общий проект дома и иметь с ним один фундамент.

Если терраса возводиться как пристройка, то необходимо вычислить величину ее основания, чтобы заложить фундамент необходимой глубины. Также следует просчитать габариты лестницы. приступок. Длина ступеньки в среднем составляет 1200-1500 мм, высота 150 мм, ширина – не более 300 мм. Расстояние от лестницы до козырька должно превышать входную дверь на 200-300 мм.

Выбор материалов.

Для того чтобы возвести деревянное крыльцо своими руками понадобятся такие материалы.

брусья для возведения балок и стропил размером 100*200 мм.

доски для площадки, степеней, перил и навеса (сечением 50*150-200 мм.

цемент, песок.

инструменты (пила, молоток, гвозди, рулетка, уровень, лопата, емкость для раствора.

На заметку: для возведения веранды подходит древесина из лиственницы, ели.

Сооружение фундамента.

Основа любой постройки – фундамент. Оптимальный вариант для деревянной площадки фундамент на сваях. Он простой конструкции и невысокой себестоимости. Соорудить такое основание крыльца деревянного дома своими руками можно самому за короткое время.

Помните: долговечность постройки из дерева зависит правильности обработки и подготовки древесины. Она должна быть хорошо высушена, прежде чем обработать ее специальным составом для защиты от насекомых и влаги.

По периметру будущей пристройки выкапывают ямы под сваи не менее 80 см вглубь. Затем в них устанавливают сваи, отверстия засыпают землей и хорошенько утрамбовывают.

Установка свай деревянное крыльцо своими руками, фото.

Чтобы основание было более крепким, опоры можно залить бетоном. Все последующие работы выполняют после его полного застывания.

Схема, как делать опорный деревянный каркас.

Осторожно: недостаточно заглубленный фундамент без гидроизоляции может стать причиной разбухания древесины и ее гниения от грунтовых вод.

Далее опоры выравнивают по высоте и приступают к подготовке запилов. Для этого в лагах выдалбливают гнезда, в которых, при помощи шипов будет фиксироваться обвязка фундамента. Для надежности конструкцию также крепят к стене дома.

Надежная связка фундамента веранды и дома из дерева минимизирует деформационный шов между ними.

Изготовление лестницы.

Далее приступают к формированию тетивы. Тетива может быть нескольких типов: с вырезанными уступами (простая в исполнении), с вставленными или врезанными ступеньками.

Для формирования одинаковых выемок изготовляется лекало. Одна его сторона соответствует размеру проступи, а вторая подступенка. Затем делается разметка на доске.

Подготовка к установке ступеней.

Для надежности деревянные тетивы соединяют с лагами основы. Делается это методом «шип — паз»: в тетивах вырезаются шипы, которые вставляют в лаги с пазами.

Совет: данную конструкцию можно изготовить из металла, а также дополнительно укрепить металлическими скобами.

Различные варианты того, как крепиться деревянная лестница.

Монтаж площадки.

Это самый простой этап возведения деревянного крыльца. На готовое основание монтируют доски пола.

Укладка пола площадки.

Монтаж ступеней.

Крепление подступенок и проступей можно производить при помощи саморезов, или методом «шип в паз». Так все детали лестницы соединяются воедино.

Наглядно продемонстрирует, как построить деревянное крыльцо своими руками. видео.

После того как крыльцо из дерева практически готово, следует позаботиться об его оформлении. В качестве декоративных элементов отделки крыльца деревянного дома могут выступить перила, навес. Они не только украсят дом, но и сделают конструкцию более безопасной, защитят ее от непогоды.

Оформление крыльца деревянного дома может включать резные перила, наличниками с резьбой. Также можно поэкспериментировать с балясинами, добавить элементы ковки.

Изысканное резное крыльцо из дерева.

Дом без крыльца – простой и заурядный. Эта небольшая пристройка не только станет гармоничным продолжением дома, но и добавит несколько квадратных метров площади, защитит жителей от шума, непогоды. Вполне возможно соорудить такое крыльцо своими руками из дерева. А чтобы оно прослужило вам долго, следует придерживаться технологии возведения, правильного ухода.

Как построить террасу, которая прослужит столько же, сколько и ваш дом (сделай сам)

Обновлено: 11 января 2023 г.

Композитный настил, обработанная древесина и специальные строительные технологии создают прочный настил, не требующий особого ухода.

Следующий проект›

Семейный Разнорабочий

Там строится дек; а затем построить террасу, которая прослужит столько же, сколько и ваш дом. Посмотрите, как мы это сделали, какие материалы и конструкции мы использовали.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время
Много дней
Сложности
Advanced
Стоимость
$ 501-1000
8
$ 501-1000

8
. путь? Иногда люди изобретают что-то, что не только служит дольше, чем продукты Матери-природы, но и легче в обслуживании. В этой статье мы расскажем вам, как использовать некоторые из этих материалов, чтобы построить себе террасу, которая прослужит долго, будет хорошо выглядеть и проста в обслуживании. Мы также покажем вам приемы и советы, которые сделают процесс сборки более простым и «толерантным к ошибкам».

Колоды — это отличные проекты, которые можно сделать своими руками, и эта, какой бы большой она ни казалась, не исключение. Хотя эта многоуровневая колода выглядит сложной, вы можете построить ее, используя стандартные инструменты. Циркулярная пила, дрель, рулетка, меловая линия, молоток и копатель отверстий могут быть подходящими для строительства чего угодно, начиная с простого 12 x 12 футов. палубе сложной многоуровневой структуры. Но не думайте, что вы справитесь с этим за пару выходных. На сборку этой колоды у квалифицированного плотника ушло 12 дней, поэтому, если вы новичок в столярном деле, добавьте несколько дней для обучения, задержек из-за погодных условий, работы только на выходных и семейных обязанностей.

На самом деле, колода такого размера может превратиться в летний проект.

Площадь нашей террасы составляет 420 кв. футов, и она стоит 8500 долларов (в 2000 году), включая кашпо и стену для уединения. Использование пластикового композитного настила (мы использовали Trex) вместо кедра или обработанного кедра значительно увеличило стоимость проекта, но если учесть, что через 15 лет вы будете отдыхать в Мексике вместо замены старого настила, это не так. плохой. Плюсы и минусы материалов для настила см. ниже в разделе «Обоснование композитного настила».

Рисунок A: Основная палуба и сборка

На рисунке A показаны места опор и детали каркаса для палубы и ограждения. Более крупную версию для печати и полный список покупок см. в разделе «Дополнительная информация» ниже.

Основные компоненты, которые сделают вашу террасу долговечной (почти) вечной

Фото 1. Проверка планировки

Определите размер вашей террасы, разложив садовый шланг, чтобы отметить его след (размер и форму) во дворе именно там, где он будет построен. Мы использовали два садовых шланга разных цветов: один для раскладки террасы, а другой — для раскладки ящиков для цветов. Затем представьте, что это ваша готовая палуба, расставив стулья, столы, грили для барбекю или что-то еще, что вы ожидаете сохранить на ней.

Фото 2: Крепление ригеля

Вырежьте обшивку циркулярной пилой, чтобы создать пространство для крепления палубного ригеля к дому. Оставьте место для настила, чтобы скользить под сайдингом. Спрячьте каплеуловитель под сайдинг. Выровняйте и прикрепите гроссбух к краю дома оцинкованными гвоздями 16d.

Фото 3: Отметьте расположение балок

Нанесите отметки расположения балок через каждые 16 дюймов на ведомой доске. Просверлите пилотное отверстие, затем установите 3/8-дюймовый. х 4 дюйма лаг винт между каждой балкой пола. (Длина шурупов может быть разной, но шурупы должны проходить через обшивку дома и краевые балки дома.) Расположите шурупы в шахматном порядке в каждом другом пространстве балки, чтобы предотвратить расщепление ригеля.

Фото 4: Установите квадратную компоновку

Установите накладки по периметру каждого угла настила так, чтобы центр накладок находился под прямым углом к ​​левому и правому концам ведомой доски. Натяните струнную линию под прямым углом к ​​ведомой доске с каждого конца, используя метод треугольника 3-4-5 (в данном случае 6-8-10 для большей точности). Вбейте небольшой гвоздь в доску там, где ее пересекает веревка, и привяжите веревку к гвоздю. Тетива представляет собой квадратную направляющую, параллельную краю деки, для размещения остальной части каркаса.

Фото 5: Установите места расположения балок

Отмерьте от палубного венца, чтобы расположить обрешеточные доски и струны для балок, идущих параллельно зданию. Отметьте внешний край расположения балок струнами. Вбейте колья в землю, чтобы отметить центр каждого столбового отверстия (помните, что веревка отмечает внешний край балки, а не середину).

Настил: Пол подвергается гниению на настиле. Поскольку палубные доски лежат ровно, вода скапливается в трещинах и узлах и впитывается в торцевые волокна, особенно в местах стыков. Поскольку эти области остаются влажными в течение длительного периода времени, они наиболее уязвимы для гниения. Хотя мы использовали Trex для настила, мы выбрали грубо распиленные кедровые пиломатериалы для стены уединения, отделки цветочных горшков и другой открытой древесины, чтобы придать проекту более естественный, тактильный характер. Поскольку эти предметы в основном вертикальные, они могут быть сделаны из дерева и прослужат очень долго.

Пиломатериалы: Древесина для всего наземного каркаса представляет собой обработанную под давлением древесину класса .40, которая прослужит десятилетиями без какого-либо обслуживания. Столбы и рамы плантаторов, которые находятся под землей, требуют пиломатериалов, обработанных фундаментом .60, того же материала, который используется для деревянных фундаментов. Материал фундаментного уровня может быть предметом специального заказа в вашей части страны, но большинство лесопилок могут достать его для вас.

Аппаратное обеспечение: Запланируйте потратить несколько дополнительных долларов на приобретение качественного аппаратного обеспечения, предназначенного для внешнего использования. Это означает использование двойных горячеоцинкованных гвоздей или, что еще лучше, гвоздей из нержавеющей стали для всех гвоздей, а также гвоздей для подвесных балок. Вы также можете использовать специальные винты, предназначенные для композитного настила, или купить скрытые крепления, предназначенные для настила, хотя они стоят дорого. Установите каплеуловитель над ригелем и за обшивкой (см. Фото 2). Не экономьте на оборудовании; помните, что впервые структура может пережить аппаратное обеспечение.

Эскиз: Постарайтесь спланировать свою колоду на долгосрочную перспективу. Думайте далеко в будущем, чтобы получить правильный размер и форму. Думайте больше о пристройке комнаты, чем о террасе. Мы наняли архитектора и потратили 500 долларов, на эту сумму мы купили посещение объекта, пару предварительных чертежей и окончательные планы. У него было множество предложений и идей, о которых мы бы и не подумали. Плата за проектирование составляла всего 6 процентов от общей суммы проекта, и это была выгодная сделка.

Фундаменты: Убедитесь, что ваши фундаменты достаточно глубокие и широкие для вашего климата. Когда вы представите свои планы по получению разрешения на строительство, ваш инспектор сообщит вам о местных требованиях. Здесь, в Миннесоте, это означает 42 дюйма. глубокие фундаменты, но мы пошли на 48 дюймов, чтобы гарантировать, что палуба сможет справиться со следующим ледниковым периодом.

Структура: Постройте с более короткими пролетами, более узкими интервалами и более тяжелыми материалами, чем для обычного деревянного настила. Наши пролеты настила требовали 2×10 палубных балок и 2×8 балок, но мы потратили дополнительные средства и увеличили конструктивные элементы до 2×12 балок и 2×10 балок, чтобы придать более мощное и постоянное ощущение того, что, как мы ожидаем, будет. внешняя гостиная.

ОСТОРОЖНО!

Позвоните по номеру 811, чтобы найти и отметить подземные коммуникации перед копанием.

Копание ям для столбов

Фото 6: Выкопайте ямы для фундаментов

Отложите стропы балки и выкопайте 12-дюймовый фундамент. диам. столбы правильной глубины для вашего района. Твердо утрамбуйте рыхлую почву на дне лунок концом 2×4 и залейте 60-фунтовым. мешок с предварительно смешанным бетоном в отверстия, чтобы сформировать 8-дюймовый. толстая опорная площадка.

Фото 7: Установите стойки

Соберите стойки из фундаментных 2×4 и 2×6, прибив их гвоздями ниже их будущего уровня отсечки — см. Фото 8 и 9. Вставьте их в отверстия и выровняйте по линии струны. Положите временные брусья 2х10 (балочный материал) рядом со стойками, чтобы их было легче расположить. Вставьте стойки в обе стороны и прикрепите их к балкам пола. Заполните отверстия, утрамбовывая грязь по мере заполнения.

Фото 8: Установите высоту стоек

Выровняйте от палубного ригеля до каждой стойки с помощью прямой доски. Отмерьте от уровня гроссбуха глубину ваших балок, чтобы установить линии отсечки.

Фото 9: Отрежьте стойки

Отрежьте одну 2×6 и среднюю 2×4 циркулярной пилой. Если ваши сообщения будут отображаться, вы можете отключить 2×6 от дома. Завершите рез ручной пилой. Отрежьте более длинный 2×6 даже с верхней частью гроссбуха.

Фото 10: Прибейте балки настила

Установите двойную палубную балку 2×12 на стойки и прикрепите ее к длинной 2×6 оцинкованными коробчатыми гвоздями 16d. Прибейте 2×12 друг к другу тремя гвоздями через каждые 12 дюймов, по одному близко к каждому краю и один посередине. Убедитесь, что балка палубы выступает на несколько дюймов за край палубы для последующей обрезки.

Почва на нашем участке представляла собой комбинацию рыхлого песка, камней и твердой глины, поэтому мы в конечном итоге использовали механизированный бур, стальной стержень для разрыхления камней и грейферный экскаватор для извлечения камней и очистки рыхлой почвы. на дне отверстия. Лопата для дренажной плитки отлично подходит для разрыхления глины на дне ямы и для выбивания камней.

Аренда буров с электроприводом стоит около 70–90 долларов в день, и они не всегда превращают рытье ямы в быстрое и легкое занятие. Они берут двух сильных людей, чтобы бежать, и они вязнут в тяжелой почве и перепрыгивают через вершину любых камней больше, чем мандарин. Однако они на вес золота, если вам нужно выкопать много ям, особенно если вы копаете песчаную почву. Штопор на шнеке будет извлекать грязь более эффективно, чем грейферный экскаватор, потому что песок падает через конец грейферного лезвия, когда вы поднимаете инструмент из отверстия. Профессионалы обычно в конечном итоге выкапывают около 40 процентов ям вручную, даже если в их распоряжении есть мощный бур. Если вы решите арендовать шнек, не забудьте вручную выкопать пилотное отверстие глубиной в несколько дюймов, прежде чем запускать машину. В противном случае шнек будет иметь тенденцию блуждать при запуске, и ваше отверстие может сместиться на несколько дюймов от вашего макета.

Используйте безопасные для строительства методы строительства

Фото 11: Прибейте гвозди к балкам

Прибейте первую торцевую балку (A) к концу ригеля и выровняйте ее по треугольной схеме 6-8-10 (Фото 4). Разметьте балку на одном уровне с внешним краем торцевой балки, сдвиньте балку от метки разреза, начертите квадратную линию отсечки и отрежьте конец балки. Прибейте балку к балке и измерьте расстояние от балки, чтобы получилось 16 дюймов. метки на верхней части балки для размещения балки. Используйте метки расположения балок на ригеле в качестве ориентира для переноса меток на балку для установки балок. Установите оставшиеся балки, вбив их в обод и балку. После того, как вы будете удовлетворены размещением балок, прикрепите их к гроссбуху с помощью вешалок для балок.

Фото 12: Отрежьте конец балки настила

Установите концевую балку (B) параллельно концевой балке (A), сделайте отметку обрезания балки, сдвиньте балку в сторону и отрежьте конец балки настила.

Фото 13: Обрежьте балки настила по длине

Измерьте от краевой балки глубину настила, отметьте концевые балки и проведите линию для обрезки концов балок. (При измерении не забудьте вычесть 1-1/2 дюйма толщины ободной балки.) Начертите линии отреза столярным угольником и отрежьте концы циркулярной пилой.

Фото 14: Гвоздь на внешнем краевом брусе

Прибейте крайний краевой лонжерон к торцевому лонжерону (A) и попросите вашего напарника поднять и опустить краевой лонжерон, чтобы верхний край венца был на одном уровне с верхним краем лонжеронов. . Прибейте каждую балку, продвигаясь от одной балки (A) к другой (B). Отрежьте конец обода заподлицо с концом последней балки настила.

Фото 15: Крепление настила

Закрепите настил с помощью гвоздей из нержавеющей стали 10d с кольцевым стержнем, композитных шурупов для настила или скрытого крепежа, работая от внешней стороны настила к дому, используя гвозди 16d в качестве распорок. Пусть настил нависает над торцевыми балками не менее чем на 2-1/2 дюйма. Измерьте каждые пять или шесть досок со стороны дома, чтобы убедиться, что настил проходит параллельно дому (расстояния A и B), и сделайте небольшие регулировка интервалов по мере необходимости. Оставьте последний кусок настила, потому что дом заблокирует последний разрез, сделанный циркулярной пилой.

Фото 16: Отметьте линию разреза

Отмерьте 2 дюйма от концевых балок и отметьте настил для обрезки, защелкнув линию. 2-в. свес позволяет для 7/8-in. толстая лицевая панель из кедра и выступ 1-1/8 дюйма.

Фото 17: Отрежьте свес

Отрежьте излишки настила. Измерьте конечную длину досок настила и отрежьте последнюю доску настила по длине, при необходимости распилите ее по ширине и установите.

Следуйте серии фотографий, чтобы узнать о пошаговых методах сборки, и помните об этих советах по экономии труда при планировании и строительстве террасы.

  • В нашем проекте мы использовали консоли (балки, нависающие над стойками, и балки, нависающие над балками), потому что они значительно упрощают планировку и строительство.
    Они также придают палубе плавающий вид, перемещая основные структурные опоры по периметру палубы. Консоль также помогает, обеспечивая «факторы выдумки» на протяжении всего строительства. Они позволяют точно настраивать размеры колоды по мере ее сборки. Неконсольные колоды требуют точного размещения стоек в каждом углу с того момента, как вы выкопаете первую яму для столбов. К сожалению, слишком часто только после установки стоек вы обнаруживаете, что опора и расположение стоек смещены на несколько дюймов. Затем вам придется жить с нестандартной колодой или делать некоторые очень трудоемкие исправления.
  • Начните строительство с установки бухгалтерской доски. (Не забудьте крышку капельницы! См. Фото 2). Используйте бухгалтерскую книгу для разметки остальной части колоды, включая размещение столбов.
  • Ничего не режьте, пока не понадобится. Если возможно, установите элементы до того, как обрежете их по длине, чтобы у вас была возможность внести небольшие коррективы в структуру во время сборки. Это означает установку стоек длиннее, чем они должны быть, прогон балок длиннее, чем ширина настила, и прикрепление балок к ригелю, прежде чем обрезать их до конечной длины.
  • Сделайте вашу палубу как минимум на 6 дюймов меньше, чем стандартные 2 фута. прирост пиломатериалов. Мы сделали наш 12-футовый. раздел палубы 11 футов 6 дюймов и наш 16 футов. секция 15 футов 6 дюймов. Это позволяет обрезать плохие концы на досках настила, поддерживать 1 дюйм. свисают по краям и устанавливают доски из кедра, чтобы скрыть обработанный деревянный каркас.

Чемодан для композитного настила

Раньше настилы изготавливались исключительно из красного дерева, кедра или кипариса из-за присущих им консервантов древесины. Но, как некоторые из нас узнали на собственном горьком опыте, вся древесина со временем гниет, особенно в тенистых и влажных местах.

В течение многих лет пиломатериалы, обработанные консервантом, были общепринятым материалом для долговечного, устойчивого к гниению настила. Но у обработанной древесины есть и свои недостатки. Помимо того, что он не особенно привлекателен, он имеет тенденцию расщепляться, деформироваться и скручиваться (и те обработанные осколки, вонзившиеся в основание ваших копыт, тоже не пикник).

В настоящее время существуют альтернативы обычной обработанной и натуральной древесине. Различные производители продают разные версии пластиковых или композитных пластиковых/деревянных настилов. Вы найдете все, от простых композитных материалов с прямоугольными краями до сложных профилей из винила и стекловолокна с пространственной рамой, конечно же, по привлекательным ценам. Для большинства типов также доступны соответствующие стойки, перила и отделка. Эти продукты доступны не во всех регионах. Вам нужно будет посетить лесопилки в вашем районе, чтобы узнать, какой у вас есть выбор.

Мы выбрали композитный настил Trex для этого настила из-за его широкой доступности и разумной цены. Материал для настила, который мы использовали, представляет собой классическую форму обычного деревянного настила размером 1-1/4 x 5-1/2 дюйма. (Посетите trex.com, чтобы увидеть последние цвета и стили.) Помимо настила, многие композиты доступны в различных ненесущих размерах, таких как 2×6 и 2×4, которые вы можете использовать для скамеек, поручней или ограждений. Композитный настил обычно ограничен 16-дюймовыми. пролеты, поэтому балки должны располагаться через каждые 16 дюймов вместо более распространенных 24 дюймов, используемых для деревянных 2×6. Композитный настил можно резать, сверлить и формировать так же, как натуральное дерево, поэтому никаких дополнительных инструментов не требуется.

Композиты плотнее и тяжелее дерева. Следовательно, их труднее таскать и немного сложнее вбивать в них крепежные детали. Хорошей новостью является то, что они никогда не расколются, не деформируются, не скрутятся, не загнутся и не треснут. Поверхность устойчива к скольжению даже во влажном состоянии, и вы почувствуете это теплое, пушистое ощущение, зная, что меньше деревьев отдали свои жизни за вашу террасу.

Видео: Как построить лестницу на террасу

Сращивание настила с одинарным швом

Фото 18: Гвоздь в стыковом элементе

Вырежьте вырезы в куске настила так, чтобы он выступал над лагами на 1-1/4 дюйма (заподлицо с верхней частью настила), вдали от края настила и на одном уровне с выступом настила.

Фото 19: Завершите шов

Прибейте выемку к боковой части балки. Прибейте вторую балку к ней и прибейте балку к ободу. Прибейте настил, оставив зазор между доской для сращивания и концом настила.

Обычный способ обращения с настилом, который шире досок настила, состоит в том, чтобы произвольно соединить концы встык и разделить их по балкам настила. Резка и подгонка всех этих соединений занимает много времени и заставляет вас плотно стыковать две доски вместе, чтобы разделить толщину 1-1/2 дюйма на балку пола. Забивание гвоздей близко к концам приводит к тому, что древесина раскалывается и преждевременно гниет, потому что влага попадает в место соединения и не высыхает в течение длительного периода времени.

Более элегантный и долговечный способ – создать единый шов с изогнутой длиной настила перпендикулярно самому настилу. Затем прибейте гвоздь к другой балке пола, чтобы прибить концы следующей секции. Наличие полного 1-1/2 дюйма балки для прибивания каждой доски настила позволяет оставить пространство между концом настила и доской для сращивания для сушки и помогает удерживать гвозди вдали от зоны расщепления.

Рис. B: Кашпо

Кашпо являются ярким дополнением к террасе, а также создают больше уединения, делая террасу почти отдельной комнатой. Увеличенную версию рисунка B для печати см. в разделе «Дополнительная информация» ниже.

Продумайте детали ограждений, кашпо и ступеней, иначе позже вы будете сбиты с толку

Фото 20. Выкопайте траншеи для кашпо

Выкопайте траншеи глубиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов и заполните их гравием. Измерьте вниз от палубы, чтобы уровень гравия оставался в пределах 1/2 дюйма от желаемой высоты. Положите фундаментный пиломатериал 0,60 для опорных плит на несколько дюймов длиннее, чем предполагаемая длина и ширина плантатора. Чтобы установить опорные плиты, отмерьте расстояние от настила и прибейте к ним тяжелую доску. Используйте 4-фут. уровне, отрабатывая первую плиту при постановке плит, не примыкающих к деке.

Фото 21: Подровняйте стены кашпо

Разложите все пары пластин на стенах лицом друг к другу так, чтобы скобы были квадратными, когда вы прикрепите их к стойкам. Прибейте шпильки к верхней и нижней пластинам и прибейте фанеру, предварительно прикрепив ее к торцевой стойке стены. Затем выровняйте стену, перемещая фанеру вверх и вниз, чтобы выровнять нижнюю часть фанеры с нижней частью пластины, прибивая гвоздями поперек основания от закрепленного конца к другому концу. Завершите прибивание фанеры к стойкам и верхней пластине через каждые 8 ​​дюймов.

Фото 22. Добавление поперечных раскосов

Вырежьте отверстия размером 1-5/8 дюйма x 3-5/8 дюйма для раскосов 2×4 посередине стены через каждые 32 дюйма. Вырежьте 2×4 раскоса той же длины, что и ширину стены, просуньте их сквозь стены и привинтите их по бокам стоек, прежде чем поставить их на настил (позже они могут стать недоступными, в зависимости от высоты вашего настила и плантаторов).

Фото 23: Закрепите углы

Скрепите углы гвоздями 16d. Закрепите концы стен тремя равноудаленными 3-дюйм. шурупы, чтобы связать углы вместе, и один 3-дюймовый. винт с задержкой через каждую распорку стены. Вырежьте и прибейте анкерные пластины так, чтобы анкерные пластины перекрывали примыкающие стены. Прибейте двумя гвоздями 16d поверх каждой шпильки.

Фото 24: Боковые стены

Установите обработанные доски 1×6 на одном уровне, чтобы защитить кедр от контакта с землей, затем сверху уложите 7/8-дюйм. Z-образный отлив для предотвращения попадания воды за сайдинг. Прибейте угловые доски 2 × 4, расположив верхние части заподлицо с верхней частью каркаса, и установите горизонтальные обрезные доски 2 × 2 между углами. Боковые стенки и заглушка 2х10.

Фото 25: Сборка ограждения

Выемка 4×4 и настил и вырезание 4×4 по длине (4 фута 10-1/2 дюйма над настилом). Отвесные столбы с 4-футовым. уровень и болт к ободу палубы после предварительного сверления 1-дюйм. раззенковать отверстие и расточить 3/8 дюйма. отверстие в стойке, отделке из кедра и торцевой балке. Прибейте верхнюю заглушку 2 × 6 и установите готовые панели, ввинчивая их в боковые стороны стоек.

Фото 26: Добавление лестницы

Вырежьте косоуры лестницы и используйте их для размещения опорной пластины 2×10 для лестницы, на которую будет опираться лестница. Прикрепите стрингеры к краевым балкам и установите подвески для стропильных балок, чтобы прочно прикрепить стрингеры. Прибейте подступенки к лицевой стороне косоуров и установите проступи.

Большинство строительных норм требуют 36-дюймовый. высокие ограждения на любой палубе, которая находится на высоте более 30 дюймов над землей, и любые лестницы, имеющие более трех подступенков. У нашей палубы только одна сторона была выше 30 дюймов, поэтому мы решили обработать эту область с помощью 5-футового. стена для уединения (Фото 25) для обеспечения безопасности и ограждения террасы от близлежащей дороги. Вы можете скопировать этот дизайн или использовать тот, который показан в Deck Privacy Fence.

Для остального периметра террасы вместо перил мы установили ящики для растений (фото 20–24), потому что не хотели загораживать вид на озеро. Нам также понравилась идея быть окруженным цветником на уровне палубы. Сформируйте кашпо, как обычную стену из фундаментных пиломатериалов, и поставьте их на гравийное основание. Важно сделать горшки отдельно стоящими. Отсутствие морозостойкой опоры означает, что они будут подниматься и опускаться при движении мороза и поднимать палубу, если они прикреплены к ней. Не рассматривайте их как законные ограждения, а как пассивный барьер, чтобы люди случайно не сошли с края. Они были сконструированы таким образом, что их вершины возвышались на 15 дюймов над палубой, что позволяло использовать их в качестве обычных сидений.

Советы по планировке и вырезанию палубных лестниц можно найти в разделе Как построить палубные лестницы. Мы добавили несколько косметических боковых стрингеров (Фото 26), чтобы украсить стороны лестницы, и покрыли ступени Trex. Установите ступени на гравийное основание с обработанным покрытием 2×10 (Фото 26), используя те же методы установки, что и для кашпо (Фото 20).

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

  • Adjustable wrench
  • Chalk line
  • Circular saw
  • Cordless drill
  • Drill bit set
  • Framing square
  • Hammer
  • Handsaw
  • Hearing protection
  • Level
  • Miter saw
  • Posthole digger
  • Safety очки
  • Набор торцевых головок/трещоток
  • Лопата
  • Разрушительный брус

Вам также понадобятся рабочие перчатки и, возможно, потребуется арендовать механизированный бур.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • См. список материалов в разделе «Дополнительная информация»

Первоначально опубликовано: 16 июля 2021 г.

Похожие проекты

Как обрамлять настил: правильные приемы

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД СТРОЙКОЙ

Детали конструкции >

рисунок от края до края, за исключением каймы.

Детали перил >

Ваши перила либо будут установлены поверх досок настила после их самостоятельной установки, либо вам нужно будет обрезать доски настила вокруг структурных стоек 4×4.

Приблизительно для настила 16 x 20 футов; время будет варьироваться в зависимости от размера колоды и сложности сборки.

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ : Минимум 2 часа

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ : 1-2 человека

ПРЕДПОСЫЛКИ : Надежный каркас, должным образом прикрепленный к дому. Утвержденный дизайн палубы с угловой рамой для фотографий.