Пароизоляция для стен деревянного дома какой стороной крепить внутри: Пароизоляция для стен деревянного дома внутри какой стороной крепить

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома

Пароизоляция – важный этап в строительстве деревянного дома. Она способна защитить строительные материалы от воздействия пара, деформации и распространения грибка и плесени. В монтаже парозащитного слоя нет больших сложностей. Следует только подобрать материал и установить его с учетом всех требований и особенностей.

Зачем нужна пароизоляция деревянного дома

Пароизоляция делается во всех помещениях с повышенной влажностью. В первую очередь — это баня и подвал, но испарение и образование пара происходят в любом доме и постепенно приводят к разрушению дерева. Если в строении не будет предусмотрена защита от влаги, то в брусе появится грибок и плесень.

Изменение процента влажности ведет к следующим нарушениям:

• изменение формы и размеров бревен;
• усадка;
• трещины;
• разрастание грибка и плесени;
• снижение теплоизоляционных свойств утеплителя.

Эти процессы становятся причиной нарушения герметичности стыков. Особенно сильно разрушению подвергаются строения из обычного пиленого бруса или бревна ручной рубки. Всего этого можно избежать, предусмотрев пароизоляцию.

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Несмотря на то, что пароизоляция и гидроизоляция предназначены для предотвращения проникновения влаги, между ними есть существенная разница. Пароизоляцию делают для того, чтобы не образовывался и не впитывался конденсат, и сохранялась циркуляция воздуха. Материалы для гидроизоляции способны задержать только частицы воды, а проникновение пара они не могут остановить.

От приготовления пищи, мытья, стирки влажность в деревянном доме постоянно высокая. Пар может выходить через окна и форточки, но круглый год держать их открытыми невозможно. Поэтому большое значение имеет обеспечение хорошей вентиляции стен. Обеспечить это может только качественный паровой барьер.

Особенности пароизоляции деревянного дома

По сравнению с кирпичным домом деревянный сильнее подвержен парообразованию. В течение 5 лет после постройки бревна усыхают. В результате этого появляются трещины, изменяется размер бруса, и нарушаются пазы. До момента полного усыхания внутренняя отделка невозможна, так как доступ к пазам будет невозможен.

Есть два пути выхода из этой ситуации

1. Подождать 5 лет, пока дерево высохнет, после чего можно приступать к отделочным работам. Если все щели в брусе будут тщательно заделаны, то парозащиту можно не делать, но утеплитель и гипсокартон понадобятся.
2. Сделать пароизоляцию сразу же после постройки дома. Этот вариант сохранит все свойства дерева и утеплителя, дом будет более теплым, а срок его эксплуатации значительно вырастет.

Если сразу после постройки дома или любого другого сооружения из дерева не сделать качественную пароизоляцию, то начнется образование грибка и гниение. Кроме того, пароизоляционные материалы защищают утеплитель от появления на нем конденсата. От высокой влажности любой утеплительный материал быстро потеряет свои свойства.

Когда нужна пароизоляция стен изнутри деревянного дома

В качестве утеплителя стен деревянного дома могут использоваться различные материалы, но есть наиболее популярные, к которым относятся минвата и пенопласт. Если в качестве утеплителя стен используется минвата, то паровой барьер необходим. Синтетический материал от воздействия пара не разрушается. Опасность заключается в том, что впитывая влагу, утеплитель становится тяжелее и постепенно оседает, а его эффективность снижается. Даже если вата полностью высохнет, к своей первоначальной форме она уже не вернется.

При использовании пенополистирола важнее предусмотреть систему вентиляции или осушения воздуха. Утепление пенопластом предусматривает герметичность стыков, а сам материал не пропускает влагу.

Если внутри дома стены обшиты вагонкой, обработанной защитными составами, то слой пароизоляции необходим. Когда вагонка используется в чистом виде, то между парозащитной пленкой и отделкой накопится конденсат, и отделка почернеет. Поэтому при парозащитная пленка необходима только при использовании обработанной вагонки.

Пароизоляция необходима в следующих случаях:

• утеплитель требует защиты от влаги;
• в помещении необходимо нормализовать влаговоздушный баланс;
• для обеспечения циркуляции воздуха.

Требования к парозащитным материалам

1. Слой парозащищающего материала, обеспечивающего расчетное сопротивление пару, составляет максимум 4 мм.
2. При большом перепаде температур паровой барьер должен сохранять целостность всех соединительных швов и расчетную парозащиту.
3. Полотно не должно сползать со стены при температуре до 50 градусов.
4. В местах стыков материал должен сохранять свои свойства, быть эластичным и непрерывным.

Материалы для пароизоляции деревянного дома

В качестве парового барьера используются:

• пленка из полиэтилена. Это самый дешевый и доступный материал. Существует перфорированная и неперфорированная пленка. Первая подходит только для гидроизоляции, так как способна пропускать пар. У неперфорированной пленки есть большой недостаток – она не пропускает воздух и в помещении нарушается естественная циркуляция воздуха. Также она легко рвется при установке, а срок ее эксплуатации невысок;
• пленка из полипропилена. Более современный и прочный материал по сравнению с полиэтиленом. В его состав входят целлюлозные волокна, которые защищают от проникновения пара и возникновения конденсата;
• специальные лаки и мастики. Они наносятся на стены перед финишной отделкой и обладают хорошими парозащитными свойствами. Единственный минус этих материалов – короткий срок службы;
• диффузная мембрана. Самый дорогой, прочный и эффективный материал. Мембраны бывают односторонними и двухсторонними, также их различают по количеству слоев. Многослойные интеллектуальные мембраны способны вместе с регуляцией теплообмена выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Преимущества мембран заключаются в способности пропускать воздух, простоте монтажа и долговечности.

Особенности крепления рулонных и листовых материалов

Парозащитные материалы могут быть рулонными и листовыми. От этого зависят особенности их крепления

При креплении рулонной пароизоляции пленка раскатывается сверху вниз. Полотна крепятся между собой при помощи реек или оцинкованных профилей в горизонтальном направлении. Зазор между вентиляционным отверстием и слоем парового барьера составляет около четырех сантиметров. На протяжении всех работ необходимо следить за прочностью крепления.

Пароизолирующий материал в листах вставляется в специальный каркас из профиля. Каркас необходимо сделать заранее. Листы крепятся саморезами, а места стыков для обеспечения надежной защиты от пара обтягиваются пленкой.

Правила закрепления пароизоляционных материалов

1. Все материалы, за исключением мембраны, закрепляются с зазором между утеплителем и парозащитой. Это необходимо для обеспечения вентиляции воздуха. Мембранные пленки можно укладывать прямо на утеплитель.
2. Раскатывается пленка всегда горизонтально по направлению сверху вниз.
3. Укладывается материал строго внутренней стороной к утеплителю.
4. Крепить пароизоляцию можно деревянными рейками или металлическим профилем. Полотна кладутся с нахлестом минимум в 5 см, а стыки закрываются специальной лентой или скотчем.

Когда парозащита эффективно работает

Чтобы предотвратить проникновение пара к утеплителю и деревянным стенам необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь утеплитель, на который расстилается пароизолятор, должен быть сухим. Поверхность следует освободить от всех загрязнений и выровнять.

Любое отверстие диаметром всего в несколько миллиметров сведет на нет все усилия по устройству парозащиты. По законам физики влага устремится именно к этому отверстию. Поэтому наиболее слабыми местами являются места вывода вентиляционной арматуры и кабельных жгутов.

Чтобы парозащита эффективно работала необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. В современном деревянном доме она должна быть обязательно.

При укладывании слоя парозащиты необходимо соблюдать ориентацию материала. Производитель указывает правильное направление пленки при монтаже.

Поэтапная инструкция крепления пароизолятора изнутри деревянного дома

1. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
2. Наличие парового барьера подразумевает устройство теплоизоляции стен дома. Для утеплителя делается каркас. Если используется минеральная вата, то для более плотной укладки расстояние между рейками следует делать меньше, чем требует материал.
3. Утеплитель необходимо зафиксировать при помощи строительной нити. Ее натягивают крест-накрест.
4. Укладка пароизолятора:

• если в качестве пароизолятора используется мембрана, то ее кладут вплотную на утеплитель;
• другие пароизоляторы укладываются с промежутком между утеплителем в 5 см.

5. Ширины материала, как правило, не хватает для всей комнаты.

Стыки полотен делаются с десятисантиметровым нахлестом. Места стыков дополнительно закрепляются скотчем. Пленку из полиэтилена можно укладывать любой стороной, а при укладке других материалов нельзя путать стороны, иначе ожидаемый эффект не будет достигнут. Диффузная мембрана укладывается стороной с надписями, повернутой внутрь помещения. При использовании фольгированных пленок, металлизированная сторона смотрит также внутрь помещения.

6. К каркасу парозащитная пленка крепится рейками шириной в 2 см. Такой способ обеспечит наличие небольшого пространства между финишной отделкой. Свободная циркуляция воздуха создаст идеальный микроклимат в помещении.

7. Внутренняя отделка помещения.

Распространенные ошибки при монтаже пароизоляции

Даже самые современные пароизолирующие материалы не будут работать когда:

• неаккуратно выполнен монтаж. Складки, несоблюдение герметичности швов, повреждение пленки приведет к тому, что материал быстро перестанет выполнять свои функции;
• неправильно подобраны материалы. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутренней пароизоляции. При ее использовании снаружи дома конденсат соберется между материалом и стеной;
• возникает эффект двойной пароизоляции. Когда деревянный дом снаружи обшит пластиковыми панелями, влага соберется между ними и брусом. В этом случае между стеной дома и панелями необходимо оставлять зазор. Для этого отделочные панели крепятся не на стену, а на рейки.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома защищает брус от гниения, деформации и поддерживает в комнатах правильный микроклимат. В строительном магазине можно подобрать пароизоляционный материал на любой вкус и кошелек от обычного полиэтилена до современных мембранных пленок. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но при соблюдении технологии проведения работ обеспечивает хорошую паровую защиту стен.

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Содержание

• Зачем нужна пароизоляция для стен
• Типы пароизоляционных материалов
  • Мембраны
  • Пленка
  • Мастика
  • Жидкая резина
  • Другие возможные варианты
• Монтаж пароизоляции на стены своими руками
• Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены
  • Деревянные
  • Каркасные
  • Кирпичные
  • Газобетонные
• Критерии выбора пароизоляционного материала
• Советы и рекомендации по пароизоляции стен
• Видео: Как крепить пароизоляцию

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

• Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
• Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
• Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
• Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
4. Следите за плотным натяжением материалов.
5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

• Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
• Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

• Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
• Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
• Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

1. Тип дома.
2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
3. Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Где должен быть расположен воздушный барьер?

• 31.08.2021
• Эллисон Бейлс
• Блог

воздушный барьердиагностика утечек воздуха/тестирование производительности

Где поставить воздушный барьер может показаться очевидным, но у этого вопроса много аспектов… в буквальном смысле. Давайте посмотрим на вопрос о расположении воздушной преграды с трех точек зрения. Во-первых, строительные сборки трехмерны. Воздушный барьер может располагаться внутри, снаружи или между ними. Во-вторых, имеет значение тип и расположение изоляции. В-третьих, воздушный барьер может включать или исключать буферные пространства, такие как подвал или чердак. Какой путь вы должны пойти?

Внутри, снаружи или посередине

Большинство домов в Северной Америке построено из бревен, из которых создаются каркасы для полов, стен и потолков. Строительные блоки не являются цельными кусками одного материала, как бетонная стена, а имеют внешнюю, внутреннюю и промежуточные промежутки между ними.

Наружная поверхность имеет защитный, контрольный слои и облицовку. Внутри есть внутренняя поверхность с гипсокартоном и, возможно, пароизолятором. Промежуточная часть имеет деревянный каркас и заполненные изоляцией полости. Такая структура создает промежуточные пространства, через которые должен проходить воздух, просачивающийся через ограждение, чтобы войти или выйти из дома. Стены с двойными стойками имеют еще более сложную структуру с возможностью еще одного слоя между двумя наборами стоек. (См. конец следующего раздела.)

«Здания представляют собой сложные трехмерные сети воздушных потоков, управляемые сложными отношениями давления воздуха».   ~ Joe Lstiburek

Эти трехмерные строительные сборки означают, что воздух может просачиваться в одном месте, проходить через промежуточные пространства и выходить в совершенно другом месте. Например, во время проверки дверцы вентилятора вы можете почувствовать воздух, поступающий через выключатели и розетки , даже если они находятся на внутренних стенах .

Промежуточное пространство, через которое проходил воздух, чтобы добраться до выключателя или розетки, представляло собой пустую полость в стене. Место, куда поступал воздух, могло быть отверстием для проводки в верхней части стены. Затем этот некондиционированный чердачный воздух проходит несколько футов, прежде чем попасть в жилое пространство.

Подумайте о сложности конструкции каркасного дома. Отверстие в одной части позволяет воздуху проникать внутрь. Этот воздух может проходить сквозь пол, стену или потолок в поисках отверстия или трещины, позволяющей ему попасть в дом. Расстояние может составлять несколько сантиметров или 10 метров (33 фута). Однако воздух продолжает двигаться, притягиваемый разницей давлений. Это похоже на то, как муравьи проникают в дом через подвал, путешествуют по межкомнатным пространствам и выходят на кухню, привлеченные найденными там крошками.

Обычно лучше снаружи

Теперь, когда вы понимаете этот вид утечек воздуха, вы, вероятно, можете догадаться, где лучше всего разместить воздушный барьер для большинства зданий. Это снаружи конструкции. Не допускайте попадания некондиционированного воздуха в промежуточные пространства. Это решает большинство проблем, связанных с утечкой воздуха. (То, что он не решает, — это влажный воздух в помещении, попадающий в полости стен и конденсирующийся на обратной стороне холодной внешней обшивки. Для этого лучшим решением является внешняя изоляция. За исключением этого, внутренний воздушный барьер и, возможно, замедлитель пара сделает эту работу.)

Внутренние воздушные барьеры раньше были вещью. Ученый-строитель Джо Лстибурек даже написал книгу о методе воздухонепроницаемого гипсокартона в середине 1980-х годов. Воздушные барьеры на внутренней стороне конструкции, безусловно, могут удерживать некондиционированный воздух в доме, но они не идеальны.

Одним из больших недостатков внутренних воздушных барьеров является вероятность появления влаги и плесени на обратной стороне гипсокартона во влажном климате. Летом в кондиционированном доме из гипсокартона будет прохладно. Без внешнего воздушного барьера влажный наружный воздух может попасть в полость стены, найти этот прохладный гипсокартон и сделать гипсокартон достаточно влажным, чтобы повредить его или вырастить плесень.

Еще одна проблема с внутренними воздушными барьерами заключается в том, что они не защищены от несанкционированного доступа. Когда кто-то делает дополнительные отверстия, пытаясь повесить картину, или не заделывает зазор вокруг нового термостата, он нарушает воздушный барьер. Когда приходится выбирать между внутренней и внешней частью конструкции, лучшим выбором для размещения воздушного барьера является внешняя сторона.

Идеальный дизайн стены с двойными стойками от Джо Лстибурека

Но есть и другой вариант. Некоторые сверхизолированные стены, такие как показанная выше идеальная стена с двойными стойками Джо Лстибурека, действительно толстые. Часто воздушная преграда проходит где-то посередине такой стены. Это действительно хорошее место для установки воздушного барьера, потому что он защищен от повреждений с обеих сторон.

Где изоляция?

Вторая перспектива расположения воздушного барьера связана с его отношением к терморегулирующему слою (т.е. изоляции). Чтобы изоляция выполняла свою работу по ограничению потока тепла, она должна быть свободна от потока воздуха. Наиболее часто используемым утеплителем в домах является стекловолокно, которое пропускает воздух. Когда воздух проходит через стекловолокно или любую другую воздухопроницаемую изоляцию, он теряет часть своей способности сопротивляться тепловому потоку.

Изоляция в этом подвале не была совмещена с воздушным барьером

Подразумевается, что воздушный барьер должен находиться рядом с изоляцией. Например, у вас не может быть эффективного ограждения здания, если вы поместите стекловолоконные плиты в каркасную стену без воздушного барьера, как показано выше. То же самое верно, когда ваш воздушный барьер находится на черновом полу над вентилируемым подпольем, а изоляция находится на фундаментных стенах, которые также имеют вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободное движение воздуха между улицей и подпольем. Воздушный барьер должен быть выровнен с изоляцией. В воздухонепроницаемых изоляционных материалах это выравнивание встроено, потому что изоляция также является воздушным барьером.

Что насчет буферных пространств?

Третий аспект этого вопроса — решение о том, следует ли включать или исключать буферные пространства. Воздушный барьер, напомним, должен быть на границе кондиционированного и некондиционированного пространства. В сложных зданиях иногда трудно точно увидеть, где эта граница… или должна быть. Мы знаем, что из соображений качества воздуха в помещении дом нуждается в надежном воздушном барьере, отделяющем гараж от жилого помещения. Подвалы, однако, часто включаются, и это, как правило, лучший выбор из-за того, насколько сложно изолировать подвал от жилого пространства над ним.

Чтобы найти лучшее место для установки воздушной преграды с буферными пространствами, необходимо взвесить все за и против каждого варианта. Как изменится качество воздуха в помещении с включением или исключением буферного пространства? Насколько легко будет сделать герметизацию воздуха? Что будет проще утеплить? Подвальные помещения и подвалы обычно лучше держать внутри ограды здания. Чердаки могут быть любыми, хотя проще и дешевле поставить воздушную преграду на чердачном этаже.

В конце концов, вы хотите, чтобы дом имел наилучший воздушный барьер, какой только может быть. Она должна быть защищена от повреждений, выровнена с изоляцией и исключена ненужные буферные пространства внутри ограждения здания. А затем вы проверяете дверь воздуходувкой, чтобы узнать, насколько дом герметичен.

 

Эллисон Бейлз из Атланты, штат Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard. Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

 

Статьи по теме

Идеальная конструкция стены с двойными стойками Джо Лстибурека

Я продул прокладку — утечка воздуха в электрических выключателях и розетках

Незавершенная оболочка здания не работает

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

разновидности, технология монтажа, материалы, пошаговая инструкция

Для защиты теплоизоляционных материалов от влаги укладывается слой пароизоляции, который должен стать непреодолимой преградой для конденсата, образующегося из-за разной температуры в помещении и на улице, особенно зимой.

Ведь если теплоизолятор намокнет, то он перестанет эффективно удерживать тепло и в помещении станет намного холоднее, а кроме того, скопление влаги, даже в небольшом количестве, негативно сказывается на долговечности большинства материалов и структуры.

Однако не многие, самостоятельно берясь за такие работы, разбираются в тонкостях этой процедуры и точно знают, например, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на утеплитель. Эта статья поможет вам понять это.

Какой стороной укладывать

Пароизоляционный материал необходимо укладывать со стороны помещения поверх утеплителя той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией из конкретного вида изоляционного материала.

1. Пленка полиэтиленовая. Полиэтиленовая пленка — один из пароизоляционных материалов, обеспечивающих полную изоляцию от паров воды, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляционных материалов. Имеет только один слой, с такими же характеристиками сторон, что позволяет укладывать его как угодно.
2. Пленка для конденсата пара. Пароконденсатная пленка создается по двухслойной технологии с гладким внутренним слоем и шероховатым наружным слоем, по которому капли не стекают, образуя лужицы, и, задерживаясь на ее неровностях, испаряются. Он стелется внутренней гладкой стороной на утепляющий материал, а шероховатой стороной, соответственно, смотрит внутрь помещения.
3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны относятся к утеплителям с ограниченной паропроницаемостью и состоят из пленки на полимерной основе и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки, они пропускают через себя некоторое количество водяного пара, что не наносит вреда утеплителю, так как очень быстро испаряется. Крепится такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкая сторона находится на утеплителе, а шершавая наружу.
4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются с фольгированным покрытием внутри помещения, поскольку оно имеет свойство отражать тепло обратно в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид утепления представлен пленками с теплоотражающим покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает за счет наличия внешнего металлизированного слоя, стойкого к высоким температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Виды пароизоляционных материалов

Необходимо быть внимательным с выбором варианта, ведь неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собрать всю влагу в утеплителе, а не защитить от лишней влаги. Существует четыре типа пароизоляции.

Пароизоляция типа А

Этот тип изоляционного материала используется только для отвода пара и влаги снаружи. Применяется для пароизоляции крыш с уклоном выше 35 градусов.

Пароизоляция тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Имеет двухслойную структуру, обеспечивающую надежную защиту от конденсата … Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага задерживается, а в течение дня испаряется. И поэтому очень важно тщательно посмотрите, с какой стороны класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он доступен в киноверсии.

Пароизоляция тип С

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используйте его в местах, где есть вероятность повышенной конденсации. Естественно, такой вид пароизоляции более прочный, так как его слой толще.

Пароизоляция, тип D

Этот тип изоляции обеспечивает очень прочную пароизоляцию, что стало возможным благодаря его основанию. Основа изготовлена ​​из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он обеспечивает такую ​​высокую прочность. Этот вид выдерживает очень высокие нагрузки, поэтому его используют для утепления кровли. Помимо удержания высоких нагрузок, он дополнительно защищает от протечек.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола и утеплителя. Например, для кровли и наружных стен лучше подойдет пароизоляционная пленка типа С, а для внутренних стен будет достаточно барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции кровли вполне может подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже Д.

Определить сторону

Часто при покупке рулона пароизоляционного покрытия к нему не прилагается инструкция, в которой могла бы быть информация о маркировке внутренней и внешней стороны утеплителя. Иногда такие документы просто теряются и неспециалисту крайне сложно с первого взгляда определить назначение того или иного слоя. Но не возвращайтесь в магазин за инструкциями или звоните продавцу, требуя разъяснений.

В такой ситуации необходимо учитывать особенности того или иного материала в каждом конкретном случае, например:

• в случае, когда теплоизоляционное покрытие окрашивается с разных сторон по-разному, как правило, оно ложится на утеплитель светлой стороной;
• в процессе прокатки рулона сторона, обращенная к полу, почти всегда является внутренней, то есть непосредственно соприкасается с утеплителем;
• слой, имеющий неровности, гофру или ворс – при монтаже всегда смотрит внутрь помещения, а гладкий – обращен к утеплителю.

Сфера применения

Isopan Применение Инфографика
Для пароизоляции деревянных поверхностей в вашем доме можно использовать любой тип изолятора. Материал применим в гидропароизоляционных работах для защиты крыш и фасадов, поверхностей стен и потолков, полов. Слой Изоспан надежно защитит природный материал от разрушительного воздействия влаги и пара.

Напольный пирог в деревянном доме

Рассмотрим существующие виды утеплителей и изучим специфику их применения:

• Мембранный изолятор класса А. Этот тип изолятора чаще всего используется в локальных строительно-монтажных работах. Мембрана используется для защиты внутренних элементов конструкции от скопления воды и конденсата. Монтаж изолятора класса А осуществляется снаружи конструкций;
• Изолятор класса B. Отличительной чертой Изоспан класса В является высокий уровень паронепроницаемости. Это полезное качество материала объясняется особым устройством внутренней мембраны утеплителя: та сторона, которая при работе прижимается к поверхности конструкции, гладкая, а лицевая сторона имеет мелкие волокна, идеально удерживающие влагу;
• Утеплитель типа С имеет те же качества, что и описанные выше виды утеплителей, но его технические характеристики на уровень выше и поэтому Изоспан С в несколько раз дороже материалов классов А и В. При изготовлении утеплителя используются сверхплотные полипропиленовые листы, которые защищают деревянные поверхности от влаги, пара, конденсата.

Материал марки Д универсален в применении. Его использование при обустройстве гидропароизоляции позволяет защитить деревянные поверхности от вредного воздействия негативных внешних факторов, в том числе ультрафиолетового излучения.

Выбрав вид материала, можно приступать к работе. Мы подробно расскажем, как происходит процесс устройства гидроизоляции деревянных полов с помощью Изоспан.

Особенности монтажа

Крепление снаружи или изнутри утеплителя

В случае пола пароизоляционный материал необходимо укладывать в два слоя, то есть как снаружи утеплителя снизу, так и снизу выше к нему.

При организации пароизоляции кровли здания теплоизоляционный слой настилают как на наружную поверхность кровли, так и на ее внутреннюю плоскость.

Пароизоляция стен выполняется по стандартной технологии, и, как и другие варианты, может быть внутренней и наружной. Покрытие крепится по периметру стены степлером, с обязательным нахлестом и проклейкой стыков скотчем. После этого сверху устанавливается обрешетка из тонких реек для монтажа теплоизоляции.

Вентиляционные зазоры: при необходимости

При укладке глухих пароизоляционных материалов необходимо организовать вентилируемые зазоры, особенно при повышенной влажности воздуха, отсутствие которых может вызвать парниковый эффект.

В том случае, если внутренняя декоративная облицовка монтируется без воздушных зазоров, соприкасаясь с пароизоляционной пленкой, она будет постоянно находиться под разрушающим действием сконденсировавшейся на ней влаги.

Таким образом, свободное движение воздуха в зазоре способствует беспрепятственному испарению конденсата.

Как укладывать: внахлест или без

Гидроизоляционные полотна укладывают с нахлестом около 7 см друг на друга, а стыки между ними заклеивают специальной лентой или заклеивают

Пленка ПВХ или изопан. Эта технология создает единый барьер, непроницаемый для воздуха и влаги.

Целостность материала

Целостность пароизоляционного материала чрезвычайно важна, потому что даже при наличии небольшого участка, пропускающего влажный воздух из помещения, весь пароизоляционный слой теряет свою эффективность.

Поэтому необходимо дополнительно проклеить скотчем все места с повреждениями и дырами, возникшими в процессе монтажа, а также участок прилегания пленки к дверным и оконным проемам.

Способы крепления пароизоляции

Способы крепления пароизоляции различаются в зависимости от типа используемого материала: рулонный или листовой.

Рулонная пароизоляция фиксируется по всему периметру окрашиваемой поверхности с помощью строительной скобы и скотча. В том случае, если дальнейшие работы не предусматривают утепление, для монтажа теплоизоляционного материала можно использовать деревянные или пластиковые рейки, прикрученные к поверхности саморезами.

При необходимости укладки слоя теплоизолятора поверх пароизоляции его дополнительная фиксация не требуется. Так как оба слоя можно крепить сразу на одни и те же рейки.

Пароизоляция, выполненная в виде листов, крепится саморезами на профилированный или реечный каркас из металла или дерева соответственно.

Пароизоляция крепится саморезами с последующей проклейкой стыков двусторонним скотчем.

Мембраны пароизоляционные

Мембрана пароизоляционная для стен и других конструкций – современный материал, обладающий определенными свойствами. Среди преимуществ стоит выделить высокую паропроницаемость, долгий срок службы и прочность.

В зависимости от структуры мембраны делятся на несколько видов:

1. Односторонние. Мембрана проводит пар в одном направлении. Поэтому при монтаже важно проследить, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю.
2. Двусторонний. Такую мембрану можно укладывать любой стороной , так как она пропускает влагу с обеих сторон.
3. Однослойный.
4. Многослойный. Они обладают высокой функциональностью и используются для решения различных задач.

С другой стороны, мембраны довольно дороги, особенно если речь идет о многослойных изделиях.

Наконечники Blitz

1. При использовании теплоизоляции снаружи монтируется как до, так и после крепления утеплителя, образуя трехслойную систему утепления.
2. При монтаже пленки необходимо соблюдать баланс между ее чрезмерным натяжением, которое может привести к ее разрыву и ее свободным висением, что также недопустимо, так как уменьшает воздушный зазор между ней и финишным покрытием, что приводит к его прямому контакту с конденсатом на пленке.
3. При примыкании горизонтально расположенных утеплителей к стенам целесообразно запускать материал на их отвесных плоскостях по всему периметру помещения около 15 см, этого достаточно, чтобы от них не промокала.
4. Пароизоляцию желательно укладывать на предварительно очищенные и абсолютно сухие поверхности, в противном случае вероятно нарушение технологии и ухудшение качества всех работ.

Принципы монтажа

Перед началом работ необходимо знать, как правильно крепить пароизоляцию.

Подготовительный этап

Изначально необходимо выбрать материал. При этом особое внимание следует уделить особенностям установки и ее техническим характеристикам. После этого переходят к непосредственной подготовке конструкций:

1. Все деревянные элементы обработаны антисептиками и антипиренами. Защитит от гниения и повысит огнестойкость.
2. Влажные участки бетонных и блочных конструкций обрабатывают антисептиком. Это предотвратит образование плесени.

Если пренебречь такими работами, то в дальнейшем это приведет к разрушению конструкций. В результате сокращается срок службы здания.

Установка на потолке

Утепление потолка проводят в зданиях при утеплении скатной или плоской кровли. Также такие работы нужны для теплоизоляции подвала и помещений, над которыми расположен чердак. Это касается бани. В любом случае подготовительные работы проводятся на начальном этапе.
При выполнении работ необходимо соблюдать некоторые правила. Стыковка материалов должна осуществляться внахлест . Длина рукоятки не менее 10 см. В этом случае стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем.

При укладке пароизоляции на потолок также стоит учитывать, что пленка должна заходить на стены. Особенности монтажа зависят от конструкции пола.

Укладка на пол

Теперь рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на пол. Алгоритм работы выглядит примерно так:

1. Демонтаж старого напольного покрытия и удаление мусора.
2. Укладывается гидро- и пароизоляция чернового пола.
3. Установка изоляции.
4. Укладка второго слоя пароизоляции.
5. Финишная набивка пола.
6. Финишная отделка.

При выполнении работ стоит убедиться, что пленка уложена правильно.

Кладка на стены

Пароизоляция стен изнутри выполняется исключительно по обрешетке. Итак, работа ведется по следующей схеме:

1. Обустройство каркаса.
2. Крепление пленки горизонтально по всей плоскости.
3. Отделка стен.

При выполнении пароизоляции стоит придерживаться некоторых правил. В процессе крепления пленка несколько растягивается … Все стыки тщательно проклеены скотчем.

Способ монтажа напрямую зависит от используемого материала и особенностей конструкции. Фиксация полиэтиленовых и полипропиленовых пленок осуществляется с помощью скоб и мелких гвоздей.

Внимание! Во избежание повреждения материала необходимо использовать прижимные планки.

Таким образом, мембрана крепится.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол устраивают в несколько слоев:

1. Между грунтом и черновым полом остается воздушный зазор. Пол самовентилируемый.
2. Лаги изготавливаются из толстого бруса.
3. Укладка гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции.

Наилучшим вариантом является установка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудозатрат. Бывает, что при эксплуатации или ремонте необходимо уложить гидроизоляцию пола. О том, как положить пароизоляцию при устройстве чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых инфекций и вредителей.

Доски и бревна чернового пола наиболее чувствительны к влаге.

На черновые плиты укладываем пароизоляционный слой и на него кладем теплоизоляцию.

Если в процессе эксплуатации необходимо установить пароизоляцию, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Заменяем деформированные доски, поврежденные плесенью или вредителями. Обрабатываем лаги и первый слой пола защитными составами.

Укладка утеплителя

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.

Этапы укладки пароизоляционного слоя:

1. Распределить выбранный теплоизоляционный материал на половицах чернового пола так, чтобы он лег свободно. Полосы должны перекрываться на 150 мм. Модели можно крепить на оцинкованные гвозди, скобы, скотч. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем.
2. Лаги монтируем строго в горизонтальной плоскости.
3. Монтаж теплоизоляции (минеральная вата, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы между лагами и утеплителем не было зазоров. Если все же образовалось пространство, заполняем его пенополиуретаном.
4. На утеплитель кладем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием для проникновения пара из помещения. Укладываем пленку так, чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не требуется.
5. Доски монтируем с зазором 2 см между пароизоляцией и половой доской.
6. Укладываем финишное покрытие.

При укладке пароизоляционного материала важно укладывать его правильной стороной.

На что следует обратить внимание

Пароизоляция укладывается на любое основание по одному алгоритму, за исключением того, что наличие бетона позволяет использовать для этой цели дополнительные материалы, такие как битум или жидкая резина.

При правильном проведении всех работ в результате владелец дома сможет гарантировать максимальный комфорт в помещении, избежать теплопотерь, сэкономить на энергозатратах.

Учитывая перспективы устройства пола в деревянном здании, к выбору материала нужно отнестись очень серьезно. В идеале он должен защищать конструкцию от вредного воздействия влаги не менее 40-50 лет, а также обеспечивать длительную пригодность отделки пола и теплоизоляции. При наличии средств отличным выбором будет полипропиленовая пленка или диффузные мембраны. Если бюджет застройщика ограничен, стоит задуматься о приобретении достаточно прочного в использовании пергамина.