Перекрытие между этажами в деревянном доме: Деревянные перекрытия между этажами — Методика возведения перекрытий!
Деревянные перекрытия между этажами — Методика возведения перекрытий!
Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой.
Деревянные перекрытия между этажами
Выбор материала для деревянных перекрытий
Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса с сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренного бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно бывает от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок должны быть тщательно просушены на воздухе под навесом.
При постукивании обухом топора балки должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы прочно опираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.
Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:
- Черепные бруски с размером 50х50 мм – их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
- Доску чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно брать любую доску, в том числе нестроганую;
- Доски пола верхнего этажа – строганую шпунтованную доску;
- Утеплитель. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горения и обладает хорошими шумоизолирующими свойствами;
- Гидропароизоляционную пленку, предназначенную для защиты утеплителя от увлажнения парами влаги;
- Антисептик для дерева и битумную мастику, обрезки рубероида;
- Декоративное покрытие пола и потолка.
Структура – из чего состоит деревянное перекрытие
Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами
Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.
- Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.
Заводим деевянные балки между этажами во время кладки стены
- В деревянных строениях балки врубают в верхний венец сруба.
Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и просушить.Укладывают прямоугольные балки так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально – при такой укладке их жесткость повышается. Концы балок срезают под углом 60°, обрабатывают битумной мастикой и обертывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладывают на место крайние балки. Их выравнивают с помощью длинной доски, поставленной на ребро, и уровня, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обработанных битумной мастикой и помещенных в гнездо. Промежуточные балки выравнивают по уложенной на крайние балки доске.Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома
- После выполнения стен и временной или постоянной кровли приступают к возведению перекрытий. К нижней части балок с обеих сторон подшивают черепные бруски. Их назначение – опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных брусков необходим сосновый брус 50 мм, обработанный антисептиком.
К балкам перекрытия его крепят саморезами по дереву. На черепные бруски укладывают доски чернового пола. Для них можно использовать неструганную доску толщиной от 15 мм – нагрузка на черновой пол невелика, поэтому тратиться на толстую доску не обязательно. Доски чернового пола кладут перпендикулярно балкам, опирая их на черепные бруски, и крепят саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.Процесс установки чернового пола
- Поверх чернового пола и балок перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, например, Изоспан. Полосы пленки кладут внахлест, проклеивая скотчем стыки. Поверх пароизоляционной пленки укладывают минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок. Можно использовать в качестве утеплителя и другие материалы: вспененный полистирол, керамзит, эковату. При этом необходимо обращать внимание на огнестойкость материала утеплителя.
Процесс утепления пола
- Сверху на балки перекрытия кладут лаги пола верхнего этажа.
Направление укладки лаг – поперек балок, шаг – от 60 см до 1 метра. Лаги выполняют из бруска или доски с толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы. Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрывая стыки нижнего теплоизоляционного слоя. Минеральный утеплитель послужит также звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку на случай разлива жидкости.Установка лагов для верхнего этажа
- Пол верхнего этажа по лагам зашивают чистовой половой доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку. Половую доску или фанеру крепят на саморезы. Можно обустроить под финишным покрытием теплые водяные полы, при этом в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.
Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента.
Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Класснуть
Отправить
Рейтинг статьи:
(голосов: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка…
Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками
Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.
Оглавление:
- Разновидности перекрытий
- Какими качествами они должны обладать?
- Инструкция по монтажу ж/б конструкции
- Установка деревянного сооружения
- Рекомендации специалистов
Виды перекрытий
По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:
- монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
- сборные – конструкции из балок и заполнения.
В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.
Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные.
Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.
1. Перекрытия из деревянных балок.
Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.2. Металлические перекрытия.
В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона.
В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.
3. Перекрытия из железобетонных балок.
Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.
Плюсы:
- быстрый монтаж;
- высокая несущая способность;
- хорошая термо- и звукоизоляция;
- приемлемая цена.
К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.
Требования к перекрытиям
Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.
Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.
Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:
- 60 мин – плиты ж/б;
- 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
- 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
- менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.
Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.
Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками
Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.
Вариант I:
- По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
- Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
- Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.
Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом.
Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.
Вариант II:
- Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
- Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.
Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.
Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами
По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков.
Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.
- Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
- Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
- На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
- В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
- Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.
Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция.
Советы специалистов
- В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
- В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
- Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
- Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
- Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены.
Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.
Frugal Happy: у нас есть пол на потолке
Из спасенных дубовых полов получился очаровательный потолок, но процесс занял около месяца и много подъемов и спусков по лестнице. [Изображение предоставлено Вен Ли, если не указано иное]Больше гостевых блогов
Примечание редактора: этот пост является частью серии статей Криса Стрэттона и Вэнь Ли, супружеской пары, проживающей в районе Лос-Анджелеса, которые превращают свой загородный дом 1963 года в полностью электрическую систему с нулевым потреблением энергии. дом. Они ведут хронику своих попыток вести низкоуглеродный, недорогой и радостный образ жизни в своем блоге Frugal Happy. Этот пост был написан Крисом.
При выборе материалов для внутренней отделки общей зоны мы хотели, чтобы хотя бы одна поверхность имела характер.
Но гипсокартон может быть немного скучным. Обсуждая этот проект в самом начале с моим другом, имеющим опыт строительства, Сунилом, я спросил его об использовании сосновых панелей с шипами и пазами (T&G) для потолка, и он предложил возможность использования восстановленного пола. В то время я отказался от этой идеи, так как я был тогда далеко от внутренней отделки потолка и не имел никакой перспективы, где взять мелиорированный пол.
Первый шаг — спасти древесинуПеренесемся примерно на год вперед, и наконец пришло время подумать о том, что использовать для потолка. Вэнь поспрашивала всех вокруг и обнаружила, что ее друг Генри из старшей школы теперь работает застройщиком и скоро будет распотрошить дом в соседнем городе!
Должен сказать, социальный капитал Вэня действительно невероятен.
Мы подошли к Генри и спросили, будет ли он убирать дубовый пол, и если да, то можем ли мы его спасти? Посоветовавшись со своим подрядчиком, он очень великодушно согласился позволить нам убрать старый пол, если мы уберем за собой и не повредим черный пол. Иметь дело!
Процесс извлечения включал в себя поддевание каждой детали с помощью небольших монтировок и мини-кувалды, иногда с помощью колеблющегося многофункционального инструмента для более непокорных частей.
После того, как детали были удалены, все гвозди пришлось вытащить вручную. Мой зять Бин очень помогал со сбором урожая. Даже Вэнь вышел на день поработать!
После того, как пол был снят с первого дома, его нужно было подготовить для второго. Это включало удаление ногтей. [Изображение предоставлено Крисом Страттоном]
Я был очень благодарен, но мне было интересно, почему застройщик убрал совершенно неповрежденный деревянный пол. Вскоре мы обнаружили одно возможное объяснение: кошек ! В частности, кошачья моча.
Какая-то значительная часть — может быть, 20% — кусочков была пропитана кошачьей мочой и издавала ее наиболее характерный запах.
Если бы мы хотели, чтобы наш недавно отремонтированный потолок не пах кошачьей мочой, нам нужно было бы отсеять эти 20%. И это должно быть сделано путем индивидуального обнюхивания каждого благоухающего кусочка и определения его судьбы. Так как обоняние у меня значительно лучше, чем у Вэня или Бина, утомительная обонятельная работа незавидно легла на меня и на мои скоро насытившиеся ноздри. Фу. [Примечание: потолок установлен уже несколько месяцев, и ни намека на кошачий запах. Так что «сортировка по запаху» прошла успешно!]
Оценка количества Нам нужно было оценить, сколько дерева нам понадобится для покрытия потолка. Было важно иметь достаточно, потому что между тем, когда мы собирали древесину, и тем, когда она будет использоваться, должно было пройти какое-то время. Если бы мы недооценили, возможно, было бы невозможно получить больше древесины, потому что она может быть недоступна.
Чтобы рассчитать необходимое количество, я измерил площадь потолка: около 600 квадратных футов. Затем я определил, сколько весит каждый квадратный фут напольного покрытия T&G: около 1,4 фунта. Затем я умножил эти два числа, чтобы определить необходимый общий вес: около 850 фунтов. Я округлил до 9.00 фунтов для учета потерь.
Оказывается, надо было еще больше округлить, может, до 1000 фунтов, ну да ладно. Процесс утилизации 900 фунтов необходимой древесины занял около 10 дней в течение трех недель. У меня почти всегда был помощник. Было много работы!
Подсчитаем количество напольного покрытия по весу: Каждый квадратный фут весил около 1,4 фунта.Я взвесил древесину в связках по 25 фунтов и разложил ее, отмечая каждую прибавку синей липкой лентой. Вскоре большая часть свободного пространства пола и внутренних стен нашего дома была покрыта напольным покрытием T&G, уложенным дыбом.
Восстановленный дубовый пол вскоре заполнил жилое пространство.
Подготовка пола Теперь, когда у нас была необходимая древесина, нам нужно было ее подготовить. Я хотел светлый потолок, а пол был окрашен в темно-коричневый цвет. Я решил снять верхний слой дерева, чтобы обнажить натуральный цвет дуба, а затем предварительно покрыть его прозрачным лаком (в отличие от финишной отделки).
Но как эффективно удалить пятно с дубового паркета весом 900 фунтов? Ни о каком ручном шлифовании или строгании не может быть и речи. Когда несколько недель назад я был в мастерской моего друга Джона, я заметил, что у него есть самозаряжающийся рубанок. Этот инструмент пришел на ум как потенциальное решение моей проблемы. Я попросил Джона одолжить его рубанок, и он великодушно согласился, при условии, что я верну его в том же состоянии, в котором я его нашел. Иметь дело! Социальный капитал снова на помощь.
Между прочим, в Южной Калифорнии действительно нужна библиотека инструментов для таких дорогих инструментов.
Они действительно хороши, когда они вам нужны, но они вам не нужны очень часто, и вы не можете оправдать их покупку или просто не можете себе их позволить. В Bay Area мы жили между двумя такими библиотеками инструментов (одна в Окленде, одна в Беркли) и использовали их все время . Библиотеки инструментов должны быть везде! Если вы хотите узнать, как начать собственное дело, посмотрите это видео вебинара, который помог организовать Вэнь.
Мы только что загрузили коричневую древесину в один конец строгального станка, и он волшебным образом вышел светлого натурального цвета дуба с другого конца.
Даже с помощью модного рубанка строгание более 3800 погонных футов пола заняло долгих времени, но это заняло гораздо меньше времени, чем при использовании почти любого другого метода.
После строгания пола его необходимо покрыть лаком. Это было бы намного проще сделать до того, как он окажется на потолке, потому что гравитация будет на нашей стороне.
Мы уложили пол снаружи во внутреннем дворике и на подъездной дорожке и нанесли два слоя лака. Сначала мы пробовали использовать краскораспылитель, но площадь, которую мы могли распылить за один раз, не оправдывала этого, а дорогой лак проходил слишком быстро, поэтому мы просто вернулись к кисти.
Наконец, подготовительная работа была завершена, и пришло время приступить к установке нашего нового дубового потолка. Эта панель T&G должна быть установлена снизу вверх, слева направо, так, чтобы шпунт последней части поддерживал следующую часть.
Сначала я попытался установить сразу несколько неполных рядов в одном и том же месте, но вскоре обнаружил, что это невозможно, потому что длина элементов разная. В конце концов я снял эти первые несколько частичных пробных рядов и переключился на установку одного полного ряда — от стены до конька — за один раз.
Это сработало намного лучше, так что с тех пор я продолжал так, хотя это означало постоянное перемещение лестницы и себя, когда крыша поднималась вверх.
Каждая часть обшивки должна была быть закреплена на месте с помощью резинового молотка перед креплением к полосам обшивки размером 2×3 дюйма, расположенным через каждые 2 фута. Я использовал пневматический гвоздезабивной пистолет, чтобы вбить гвозди 16 калибра в угол язычка под углом 45 градусов.
Давление в воздушном компрессоре должно быть установлено достаточно высоким, чтобы головка стержня не выступала после забивания, но не настолько высоким, чтобы стержень полностью прошел через обшивку. Крайне важно, чтобы головка штифта не выступала, иначе он создаст неприглядный зазор для следующего ряда обшивки — и неисчислимые головные боли. Если все пойдет гладко, вы получите поверхность без зазоров, без видимых крепежных элементов, удерживающих (точнее, вверх) обшивку. Этот процесс называется «слепым прибиванием гвоздей».
Значительную часть установки я выполнил в одиночку, но когда у меня был помощник, это было заметно более чем в два раза быстрее, потому что это означало, что мне не приходилось так часто подниматься и спускаться по лестнице. Бин и наш друг Санг очень помогли как с лакировкой, так и с установкой.
Мы рассортировали все уцелевшие фрагменты по четырем категориям, в зависимости от того, какие из концов T&G остались нетронутыми: верхние, нижние, средние, альтернативные. Каждый элемент T&G опирается не только сбоку на ранее установленный ряд, но и на элемент, расположенный под ним. Нижние части шли рядом со стенами, верхние — на гребне, средние — между ними, а чередующиеся части откладывались на случай, если у нас закончатся. [Спойлер: они у нас закончились, и нам пришлось их использовать.]
Для установки потолка потребовалось немало спусков и подъемов по лестнице. Основным недостатком альтернативных деталей является то, что они должны заканчиваться в середине полосы обшивки.
Неповрежденные части (верхние, нижние, средние) могут заканчиваться между полосами обшивки, потому что язычок нижней части поддерживает их (удерживая их от перемещения внутрь и наружу относительно плоскости потолка). Но чередующиеся детали, не имеющие неповрежденных ни шпунта, ни паза, должны поддерживаться сзади одной из полос обшивки 2 × 3. Это означало, что каждая альтернативная деталь должна была быть вырезана по индивидуальному заказу, чтобы попасть в середину полосы обшивки. Какая боль в заднице.
Из-за нескольких факторов — неравномерности строгания, возможного расположения планок обшивки не в одной плоскости и сложности работы над головой — было невозможно избежать некоторых зазоров в обшивке. По необходимости я стал считать эти неровности фичей, а не багом. «У него есть характер» — стало нашим рефреном. Этот слой не является частью тепловой оболочки, поэтому он не должен быть воздухонепроницаемым, поэтому зазоры также не являются функциональной проблемой. Являются ли зазоры эстетической проблемой, зависит от вашей точки зрения.
Постепенно мы начали осваиваться, и постепенно новый потолок начал обретать форму. Лучше всего, учитывая количество затраченных усилий, это выглядело довольно хорошо!
В конце концов мы вошли в приличный ритм и к концу устанавливали до 20 или около того рядов в день. Ниже видео с интервальной съемкой, на котором мы с Сангом.
Наконец мы добрались до последнего ряда и потолок был готов. Это был конец долгого путешествия. В общей сложности подготовка и установка потолка заняла около месяца. Месяц!
Выводы Оно того стоило? Я полагаю, что есть разные способы думать о «стоимости» использования полов из дуба для потолка. Я определенно предпочитаю характерный внешний вид потолка из гипсокартона. Купленный T&G потолок из сосны с более широкими и длинными частями поднялся бы намного быстрее и выглядел бы более однородным.
Меньшие, разнообразные части нашего потолка придают ему характер, но они также делают его невероятно трудоемким.
С более широкой точки зрения, безусловно, есть некоторая ценность для всех нас коллективно, когда мы можем перепрофилировать идеально функциональные дубовые полы, которые в противном случае отправились бы на свалку. Небольшая насаждение деревьев, которое было бы срублено для производства новых панелей, вместо этого может продолжать делать свое прекрасное дело, регулируя температуру, обеспечивая среду обитания, поглощая CO2 и выделяя кислород — короче говоря, помогая поддерживать жизнь нам и другим живым существам. Вещь, которая помогает нам жить, безусловно, имеет ценность, верно?
А с чисто финансовой точки зрения? Цена готовых сосновых панелей T&G нижнего уровня составляет около 3 долларов США за квадратный фут, включая налоги и доставку. Наш потолок оказался около 660 квадратных футов, поэтому стоимость материалов составила бы около 2000 долларов.
По моим приблизительным данным, на сбор урожая, сортировку, строгание и лакировку древесины было потрачено 135 человеко-часов. Лак с нулевым содержанием летучих органических соединений, который мы использовали для герметизации дерева, стоил около 250 долларов. Таким образом, при 1750 долл. США/135 человеко-часов наше время оценивается примерно в 13 долл. США в час. Если наше время стоит больше (а это определенно так), то это не так уж и много. Это число еще больше уменьшится, если учесть, насколько меньше времени потребуется, чтобы покрыть ту же площадь однородными кусками шириной 6 дюймов, а не неоднородными кусками шириной 2 дюйма.
Но, но ! Мы не сравниваем его с потолком из сосны, мы сравниваем его с потолком из дуба (то, что никто в здравом уме не стал бы ставить, но все же!). Стоимость материалов приблизится к 5 долларам за квадратный фут, а наш труд будет стоить примерно 22,50 доллара в час. Все еще не отлично, но лучше. Возврат был бы немного лучше, если бы я использовал более дешевый лак.
Еще один важный момент: теперь я знаю, как утилизировать, подготавливать и укладывать напольное покрытие T&G. Чего стоит приобретение этого навыка? Размышляя об этом, я напоминаю себе о приоритетах проекта, которые я установил в самом начале. Приоритетом номер один было (и остается) обучение, и в данном случае эта цель определенно была достигнута. Я думаю, что это красивый потолок. Я рад, что мы это сделали. Я многому научился в процессе разборки, подготовки и установки дерева. Но одна из вещей, которые я усвоил, это то, что я не уверен, что буду делать это снова. Если бы я сделал еще один спасенный пол-потолок, по крайней мере, теперь у меня есть хорошее представление о том, во что я ввязываюсь.
Сноска Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы закончили потолок, и в пространстве был достигнут другой прогресс, включая стены, которые были оштукатурены и окрашены. Установка гипсокартона была для меня еще одной кривой обучения, но я, вероятно, не буду делать отдельную запись этого процесса.
Достаточно сказать, что вместо обычного трехэтапного процесса гипсокартона у меня было больше пяти или около того. Конечный результат выглядит хорошо, просто у меня ушло много времени. Замечаете тенденцию?
Мои опасения, что наш новый потолок будет пахнуть кошачьей мочой, к счастью, оказались беспочвенными. И помимо этого конечный результат оказался — осмелюсь сказать — прекрасным. Это определенно причудливо и привлекательно, и это почти всегда первое, что люди комментируют, впервые входя в пространство. Я вижу его недостатки, но я им доволен. Неплохой подход к жизни в целом, я полагаю.
Другие сообщения Криса Стрэттона и Вена Ли
- Введение
- Эксперимент без автомобилей
- Разрушение
- Наш дом становится гигантской коробкой из пенопласта, часть 1
- Гигантская коробка из пенопласта, часть 2
- Уничтожим газон
- Прыжок через потолок 9007 Годы с нашими первыми Наши первые солнечные панели
- Знакомство с навесом для акций
Избранные блоги
Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше
Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях
Руководство по продукту Посмотреть больше
Сборные деревянные конструкции пола и потолка дома
Сборные деревянные конструкции пола и потолка дома Элементы пола изготовлены из 45×195, 45×220, 45×245 или другой сертифицированной древесины в соответствии со статическими расчетами или местными требованиями.
С внутренней стороны используется плита OSB толщиной 22 мм, что придает дополнительную прочность. Звукоизоляция обеспечивается применением минеральной ваты толщиной не менее 150 мм, уложенной вдвое у наружных стен для создания наилучшей изоляции и предотвращения проникновения холодного воздуха в дом. Потолочная конструкция может иметь видимые или закрытые балки.
При наличии потолочной конструкции, разделяющей две отдельные квартиры, используется специальный тип потолка акустической конструкции. Для внутренней отделки используются специальные акустические профили, а на верхней стороне – специальные звукопоглощающие панели.
Если в доме используются элементы перекрытий на линейных или столбчатых фундаментах, то наружная обшивка выбирается в зависимости от расположения. Можно использовать специальную плиту с битумной пропиткой или плиту OSB.
| Размер конструкции пола, мм | Изоляция, мм | Коэффициент теплопередачи, Вт/м2K |
| 195 | 200 | 0,180 |
| 245 | 250 | 0,150 |
| Стандартная потолочная конструкция
(согласно SINTEF Byggforsk Trehus) | Стандартная конструкция пола
(согласно SINTEF Byggforsk Trehus) | |
|
|
), установленная на строительной площадкеЭто одна из наших стандартных конструкций, в основном подходящая для Северной Европы . Наша компания также производит различные конструкции, которые соответствуют другим региональным и местным стандартам, а также вашим потребностям, свяжитесь с нами.
Бреттштапельные потолочные и напольные конструкции Ekobustas также производит бреттштапельные конструкции, потолки и полы из массивной древесины. Они очень прочные, имеют очень хорошие акустические характеристики, а также очень ценятся благодаря экологическим, регулирующим микроклимат характеристикам. Летом эти многослойные дощатые конструкции поглощают влагу, а зимой выделяют ее, благодаря чему климат в помещении становится приятным и комфортным.