Построить дом построить крышу: пошаговая инструкция с советами специалистов
Как построить крышу? Крыша в доме из бруса
Дом, построенный из деревянного бруса, предполагает соблюдение особого стиля оформления, поэтому так важно, чтобы все основные конструктивные элементы органично вписывались в общий экстерьер, дополняя друг друга. Особое внимание при этом нужно уделить крыше, ведь от ее вида во многом зависит общий вид фасада.
Тип крыши, а также кровельный материал для нее нужно выбирать еще на стадии проектирования, чтобы определить возможность использования того или иного варианта. Ее конструкция может зависеть от размеров дома, его этажности, внутренней планировки и других факторов, которые нужно учитывать при ее выборе.
Какой может быть крыша в доме из бруса?
Самым распространенным видом крыш для частных домов в целом и для деревянных в частности являются двускатные крыши или, как их еще называют, щипцовые. Среди их основных преимуществ простота возведения, сравнительно невысокая цена, надежность и возможность использования различных видов кровельных материалов.
Возможны также варианты с использованием более сложных конструкций, например, для мансардного этажа прекрасно подойдет вальмовая крыша, а для больших домов можно сделать ломаную крышу. Односкатные и плоские крыши обычно используются для вспомогательных построек: сараев, гаражей и т.д.
Выбор крыши – это всегда компромисс между красивой картинкой и практичностью. Крыша должна быть максимально легкой по весу, чтобы не создавать лишних нагрузок на стены и фундамент, но при этом прочной и надежной. Чем сложнее конструкция, тем обычно тяжелее крыша, и хотя брус может выдерживать достаточно большие нагрузки, лучше лишний раз его не перегружать.
Как построить крышу своими руками?
Возведение крыши – процесс достаточно трудный, и лучше доверить его специалистам. Перед началом строительства при проектировании нужно обязательно провести расчет на допустимые нагрузки, определив при этом необходимые параметры элементов конструкции. Для этого удобно использовать специальные программы, где расчет ведется автоматически.
В основе конструкции крыши лежит каркас, выполненный из деревянных брусьев – стропильная система. Основными элементами этой системы являются стропила – брусья, которые воспринимают нагрузки от кровли, а также от внешних факторов и передают их на стены. Все составляющие стропильной системы должны надежно соединяться между собой с помощью креплений типа «паз-выступ».
Перед тем, как приступить к строительству крыши, нужно провести дополнительное укрепление стен дома и сделать стяжку брусьев верхнего ряда для уменьшения боковых нагрузок, создаваемых при креплении стропильных ног. Стяжка выполняется путем соединения противоположных стен с помощью брусьев сечением 150х100 мм. Для стяжек нужно использовать исключительно цельные брусья, доращивать их путем скрепления нескольких брусьев нельзя. Крепятся брусья на уровне потолка.
Если площадь застройки значительная, на уровне монтажа перекрытия крепятся лежни – брусья сечением не менее 150х150 мм, которые позволяют более равномерно распределить нагрузки от опор.
В отличие от стяжек лежни можно изготавливать из нескольких брусьев, если при этом стыки между ними будут опираться на брусья обвязки или балки. Стыки должны укрепляться металлическими уголками или скобами. Размеры и количество лежней определяется при расчете стропильной системы и зависит от площади дома, типа крыши, наклона скатов, наличия и размеров чердачного помещения. В случаях, когда чердак планируется использовать в хозяйственных целях, лежни нужно крепить таким образом, чтобы они совпадали с линией стен. Чердак может быть заменен на полноценное жилое пространство – мансарду, но для этого нужно еще на стадии проекта предусмотреть нужный тип крыши, наклон ее скатов и необходимую высоту.
Стяжки и лежни крепятся после монтажа балок перекрытия на дополнительный ряд обвязки, уложенный поверх них. Соединения брусьев обвязки с лежнями и стяжками усиливаются металлическими пластинами, что обеспечивает дополнительную защиту от возможных разъединений пазов и шипов при короблении брусьев.
Таким образом, получается жесткая и прочная конструкция, которая служит надежной основой для крыши любой сложности.
В зависимости от угла наклона скатов крыши меняются нагрузки на нее. Например, при больших значениях угла, когда крыша имеет большую высоту, на нее в значительной мере действуют ветровые нагрузки, тогда как при малом наклоне нагрузки в основном от снега. Поэтому при выборе крыши нужно также принимать во внимание климатические условия региона.
Строительство стропильной системы
Стропильная система состоит из отдельных элементов, которые должны дублироваться в нужном количестве, точно повторяя друг друга. Для и изготовления часто используют заранее подготовленный шаблон, отвечающий всем расчетным параметрам.
Строительство крыши начинается с изготовления стропильных ног – соединения двух стропил с углом между ними, соответствующим углу при вершине крыши. Между собой в вершине полученного угла стропила соединяются внакладку. Стропила, как основные несущие элементы стропильной системы, должны изготавливаться только из качественной древесины, доски для них не должны быть тоньше 50 мм.
Ширина досок зависит от габаритов дома и наклона скатов крыши, а значит и от длины стропил. При длине до 6 м ширина выбирается от 150 мм, ели длина больше 6 м, ширина должна быть не менее 180 мм. Можно соединять между собой несколько досок, чтобы получить нужную ширину. Сращивание стропил также допускается, но при этом оно должно делаться с нахлестом не меньше 500 мм. Расстояние между стропилами определяется расчетом и обычно не превышает 2,5 м.
Между стропилами крепится вертикальная доска, по высоте равная высоте крыши. В итоге должна получиться конструкция, напоминающая равнобедренный треугольник с высотой, но без основы. Полученное соединение поднимается на нужную высоту и фиксируется на брусьях обвязки, при этом стропильные ноги должны упираться в обвязку. В местах упора наносятся разметки и делаются запилы для последующего крепления. Здесь нужно быть предельно внимательным, ведь именно эти соединения и будут воспринимать все нагрузки, если конечно не будут установлены дополнительные опоры.
Тип крепления «шип-паз» должен обеспечивать максимальную жесткость. Обычно в качестве страховки к стропилам приделываются еще и накладки или же металлические уголки. Это помогает получить наиболее надежное соединение, защищенное от возможных деформаций древесины.
Далее по шаблону изготавливаются следующий стропильные ноги, поднимаются на место установки и фиксируются соединением «шип-паз». Установка проходит, начиная с одного из фронтонов. Между собой соседние стропильные ноги соединяются с помощью временной обрешетки.
Усиление крыши
Следующий шаг – монтаж упоров и прогонов. Для того, чтобы уменьшить нагрузку от давления скатов крыши на прогоны, а также обеспечить их жесткую фиксацию, используются ригели – доски сечением 150х40-150х50 мм. Монтаж ригелей начинается с центральной части постройки в направлении наружных стен.
Крепятся они к упорам с помощью гвоздей, причем с каждой стороны количество гвоздей должно быть не менее трех.
Еще один способ дополнительного укрепления крыши – использование продольных подкосов. Правда, во многих случаях можно обойтись и без них, ведь в продольном направлении жесткость усиливают доски обрешетки.
После того, как стропила установлены, на них укладывается слой гидроизоляционного материала. Этот слой защищает от влаги не только стропильную систему, но и внутренние помещения дома, поэтому его использование обязательно.
Монтаж кровли своими руками
Что касается конструкции крыши, на этом ее строительство закончено. Дальше идет процесс утепления, а также монтаж кровельного материала. Начинать стоит с обрешетки, к которой и будет крепиться кровля. Обрешетка представляет собой деревянные доски, прикрепленные к стропилам впритык или с некоторым расстоянием между ними.
Готовая крыша должна иметь ровные прямоугольные скаты, абсолютно идентичные друг другу (речь идет о двускатной крыше).
Точность изготовления конструкции даст возможность равномерно распределить нагрузки на стены, а ровная поверхность облегчит монтаж кровельного материала.
Теперь наступила очередь монтажа так называемого «кровельного пирога». Кровля – это не только кровельный материал, прибитый к обрешетке. Это еще и достаточно сложная система слоев гидро-, тепло-, паро- и звукоизоляции, обеспечивающая наиболее комфортные условия проживания в доме. При правильном выборе и грамотной установке всех этих слоев можно в процессе эксплуатации дома значительно сэкономить на отоплении, вентиляции и борьбе с сыростью. Так же кровля надежно защищает стропильную систему от влияния погодных условий и повышенной влажности.
Первый слой «пирога» — пароизоляция – представляет собой специальную пленку, которая натягивается в основании крыши и по всему периметру постройки. Между собой отдельные полотна пленки скрепляются скотчем. Пароизоляция предотвращает попадание испаренной влаги из нижних помещений в подкрышное пространство.
Второй слой – теплоизоляция. Здесь очень важно выбрать именно тот утеплитель, который подходит для заданных условий. Он должен быть безвредным, биостойким, стойко переносить сезонные перепады температур и повышенную влажность. Толщину утеплителя выбирают в зависимости от условий эксплуатации. Одним из наиболее распространенных утеплителей является минеральная вата, а также утеплители на основе базальта или стекловолокна. А вот пенопласт лучше не использовать, особенно если на чердаке живут грызуны, которые могут его прогрызть, да и срок службы у него небольшой. Слой утеплителя можно прокладывать как внутри крыши, так и снаружи. Между слоем утеплителя и следующим за ним слоем гидроизоляции обязательно должен быть небольшой зазор для вентиляции.
Слой гидроизоляции представлен дышащей мембраной. Она должна иметь место для выхода воздуха из зазора между слоями, чтобы в нем не накапливалась влага. Кроме того, нужно предусмотреть отвод конденсата по провесам мембраны, что бы предотвратило попадание воды на деревянные элементы конструкции.
Последний слой «пирога» — кровельный материал. Он крепится к доскам обрешетки таким образом, чтобы между ним и слоем гидроизоляции оставался небольшой вентиляционный зазор. Выбор кровельного материала зависит от типа крыши, климатических условий, общего стиля оформления дома, финансовых возможностей и т.д. Наиболее востребованными являются металлочерепица, битумная черепица, листы меди и другие. При выборе нужно обратить внимание на эксплуатационные показатели материала, которые позволят сэкономить, например на звукоизоляции. В некоторых случаях кровлю делают из древесины. Делается это не из практичных соображений, а скорее для создания определенного внешнего вида «под старину». Как кровельный материал древесина уступает другим, поскольку требует дополнительной обработки, которая стоит недешево. Кроме того, древесина даже после обработки достаточно чувствительна к влаге, поэтому слой гидроизоляции должен прокладываться с особой тщательностью.
Кровельные материалы в большинстве случаев крепятся к обрешетке с помощью специальных гвоздей или саморезов с резиновыми прессшайбами, которые герметизируют соединение, не пропуская влагу.
После укладки последнего слоя можно приступать с сооружению ветровых планок, монтажу конька, обустройству водостоков.
Как построить крышу? Видео
Как построить двускатную крышу на дом или баню
Строительство дома11.10.2020481 Время чтения: 2 мин.
После сборки стен дома, приступают к постройке крыши. Самый простой вариант, который можно сделать самостоятельно это двускатная крыша, которая перекрывает весь дом и защищает его от атмосферных осадков. Как построить двускатную крышу на дом или баню с минимальными затратами?
Стропильная система
Двускатная кровля может ставиться на дом или баню любых размеров, даже на большие дома. Для самого распространенного варианта дома из бруса 6 на 6 м., который строят на дачах, с выпусками кровли на 0,5 метра над стенами с двух сторон и высотой конька 3,5 м, можно получить свободную площадь на втором этаже 30 кв.
м.
Для устройства стропильной системы используются доски 50х150 в количестве 50 шт. Стропила собираются в виде треугольников на верху сруба или на земле, но тогда их придется поднимать наверх. При расстоянии между ногами в 1 метр, нужно сделать 7 треугольников. Если расстояние будет меньше, треугольников нужно будет сделать больше. Я сделал 7 шт. Две доски идут на сами стропила, две на нижнюю затяжку, которая состоит из двух досок, сбитых вместе через обрезки доски и наращенными до длины 7 метров, вставками досок с противоположных сторон затяжки.
На рисунке представлены различные варианты крепления стропилЗатяжка стропил балки перекрытия
В моей бане нижняя затяжка одновременно является балками перекрытия. Получились они сечением 150х150 и должны хорошо держать нагрузку от кровли и стропила. С концов затяжки вставлены под 45 град. стропила, которые сходятся в коньке под 90 град. Треугольники собирались на длинных черных саморезах. В коньке доски скреплялись накладными досками.
Готовые треугольники устанавливаются на стены, выставляются с выбранным шагом и крепятся изнутри раскосами, чтобы стропила не сдуло ветром и они не развалились.
Обрешетка
При покрытии кровли листовыми материалами шифером, ондулином, металлочерепицей, обрешетка делается из необрезной доски, толщиной 25 мм, под битумную черепицу, обрешетка должна быть сплошной из фанеры или ОСП. Доски прибивают двумя гвоздями к каждой ноге, и делают выпуск в сторону фронтонов 0,5 м. Обрешетку накрывают рубероидом и крепят его рейками или брусками. В таком виде кровлю можно оставить до следующего года или разу покрыть сверху. По краям обрешетки она обрезается, чтобы выпуски досок были оной длины и снизу прибивается доска, для большей жесткости обрешетки.
Читайте также
Фронтоны
Если предполагается сделать под крышей жилой этаж, каркас фронтонов нужно делать из доски шириной 150 мм. Снаружи каркас обычно обшивают вагонкой, но для надежности лучше обшить доской, а потом вагонкой или сайдингом.
При выборе наружной отделки по разному нужно выставлять каркас фронтонов, чтобы они не выходили за плоскость стен. Для нежилого чердака каркас можно оставит только с внешней отделкой.
Внутренняя отделка фронтонов и мансарды
Если второй этаж будет жилой, весь периметр утепляется на всю толщину 150 мм и отделывается изнутри выгонкой, гипсокартоном или лисами ОСП. В принципе вопрос о том, как построить двускатную крышу на дом или баню решен. Правильно утеплять дом из бруса для постоянного проживания значит полностью исключить возможность продувания и обеспечить надёжное сохранение тепла.
Видео: Как построить двускатную крышу на дом или баню
Смотреть видео по теме кровли. Познавательный и информативный фильм Ларри Хона о том как самостоятельно построить крышу. И конечно всё нужно делать качественно, чтобы в последствии не возвращаться к ремонту крыши в ближайшие годы.
Этот видеоролик дополнение к книге «The Very Efficient Carpenter». Кое что спорно, но много полезных и интересных идей.
Посмотрев это видео, Вы, несомненно, получите полезные знания.
Смотрите это видео на YouTube
Читайте также
КРЫША НА МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМИКЕ! // Сборка не такого крошечного дома, часть 6 — мастерская
Узнайте, как построить крышу ручной работы, включая резку обычных стропил и установку коньковой доски, в части 6 серии «Сборка дома (не такой уж крошечный)»! Это будет включать в себя резку всех стропил, сборку коньковой доски, а затем обшивку крыши кровельной обшивкой ZIP.
Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома
🛠 Используемые инструменты и материалы:
-
Кровельная обшивка ZIP
-
Лента ZIP
-
Ролик ZIP
-
Аккумуляторный монтажный гвоздезабиватель 9000 3
-
Ударный инструмент Ремень
Одна вещь, которую следует упомянуть, прежде чем мы начнем, это тот факт, что мы строим эту крышу, а не используем инженерные фермы.
Это было не обязательно потому, что я не хотел использовать инженерные фермы. В большей степени это было связано с тем, что компании, производящие инженерные фермы в моем районе, не могли доставить фермы примерно через полтора месяца, а мне нужно было построить эту крышу как можно скорее.
Шаг 1. Создание опор и монтаж коньковой доски
Так или иначе, первым шагом в создании каркаса этой крыши была установка опор для коньковой доски, к которой будут крепиться стропила. Мы построили эту крышу примерно в 12-футовых секциях, поэтому мы начали с установки двух опор по обе стороны от главной спальни.
Далее мы можем отметить расположение стропил на коньковой доске, которая в нашем случае была 2×8.
После правильной разметки мы смогли установить первую секцию коньковой доски на опоры.
Шаг 2: Определите размер стропил
Затем нам нужно было определить размер стропил, и это первое стропило должно было стать образцом для остальных стропил, поэтому мы не торопились, чтобы убедиться, что все выложено точно.
Наш архитектор Рик Казеби определил для этого дома шаг крыши 4/12, и мы выложили стропила на основе этого шага. В случае, если вы не знакомы с терминологией уклона крыши, шаг 4/12 означает, что линия крыши поднимается на четыре дюйма по вертикали каждые 12 дюймов по ее длине.
Разметить этот угол просто с помощью угольника скорости, и было особенно полезно иметь угольник размером 12 дюймов, так как мы использовали 2×12 для наших стропил.
Кроме того, поскольку хвосты стропил в этом доме открыты и должны продолжаться горизонтально в области софита, мы на самом деле не вырезали птичью пасть на этих стропилах, как вы обычно видите. Вместо этого отрезаем прямую линию, перпендикулярную параллельному спилу угла на концах стропил.
Последним куском стропила, который нужно было вырезать, был участок с надрезом вдоль верхнего края стропила на нижнем конце. В этом вырезе будет размещен слой фанеры Radiata Pine толщиной 3/4 дюйма, и он станет демонстрационным лицом на нижней стороне открытого хвоста стропила и области софита, которую вы увидите чуть позже.
В любом случае, после того, как все вырезы были сделаны, мы могли проверить соответствие стропил, и их пришлось немного подправить, чтобы все получилось правильно. На самом деле, это заняло больше времени, чем ожидалось, и проблема заключалась в том, что коньковая доска была немного смещена от центра в конце здания, что привело к смещению стропил.
После того, как мы все исправили, мы смогли, наконец, установить первые две стропила, что было так же просто, как привинтить их с обоих концов, чтобы зафиксировать на месте, а затем прибить стропила к коньковой балке. Чуть позже стропила были более прочно прикреплены к двойной верхней пластине, что я покажу чуть позже.
Шаг 3: Прикрепите стропила к коньковому брусу
После этого нужно было просто промыть и повторить, используя это первое стропило в качестве шаблона для остальных стропил и установив стропила на расстоянии 24 дюйма от центра.
Рик, наш архитектор, также посетил это место, и это был его первый раз, когда он видел здание лично.
Мы также обсудили еще несколько мельчайших деталей дизайна здания, пока он был на месте.
Мы повторили тот же процесс установки стропил на другом конце здания, над спальней для гостей, а затем мы могли перейти к центральной части здания, которая была практически такой же, за исключением немного других стропил на задняя половина здания.
Как вы могли заметить во время просмотра видеоролика о каркасе стены, эта задняя стена на самом деле примерно на 6 дюймов короче, чем остальные внешние стены, и это сделано для размещения потолка собора в этой области, где часть здания выходит за пределы остальная часть конструкции.
Уменьшение высоты стены означало, что стропила соприкасаются со стеной в другом месте, и нам пришлось соответствующим образом обрезать стропила в этом месте.
Это также означало, что у нас очень маленький свес крыши в этом районе, и это было в основном из-за строгих ограничений по размеру площади, наложенных на нас ТСЖ. Поскольку это ограничение по размеру не будет обязательным для большинства людей, мы на самом деле по-разному детализировали это в планах строительства, которые сейчас выставлены на продажу, на случай, если вы заинтересованы в строительстве такого дома самостоятельно.
Шаг 4: Прикрепите стропила к двойным верхним плитам
В любом случае, мы установили остальные стропила, а затем я мог прикрепить стропила к двойным верхним пластинам.
Есть несколько способов сделать это, наиболее распространенными, вероятно, являются металлические стяжки для стропил или ураганные стяжки, но их установка занимает невероятно много времени из-за того, сколько креплений необходимо добавить к каждой стяжке.
Вместо этого я использовал эти винты для ФЕРМ, которые разработаны специально для соединения стропил или ферм с верхними пластинами с помощью одного винта в каждом месте.
В комплект входят винты, отвертка и угловая направляющая, чтобы вы могли закручивать винт под правильным углом.
Есть даже специальное приспособление для ударного шуруповерта, которое позволяет закручивать эти шурупы с земли, а не подниматься по лестнице, что еще больше ускоряет процесс.
Как видите, этот процесс идет намного быстрее, и, учитывая, что цена примерно такая же или дешевле, я бы определенно использовал эти винты в будущих сборках. Я дам ссылку на них в описании видео ниже, если вам интересно.
Кроме того, головка винта на этих шурупах фермы оставляет оранжевое отверстие, которое инспекторы могут легко увидеть, когда придет время для осмотра каркаса.
Я закончил добавлять шурупы фермы как раз в тот момент, когда ребята устанавливали последнее стропило.
После этого стропила были установлены, и было невероятно интересно увидеть окончательную линию крыши здания в реальной жизни после нескольких месяцев изучения 3D-модели и планов строительства.
Шаг 5: Установка блокировки между каждым стропилом и стяжками
Тем не менее, мы были еще далеки от завершения каркаса крыши, и теперь мы приступили к установке блокировок между каждым из стропил. Как правило, вся эта область будет закрыта софитом, но опять же, мы собираемся сделать эту область открытой, с открытыми хвостами стропил, поэтому необходимо было добавить эту блокировку, чтобы закрыть внутреннюю часть дома.
Мы также вырезали соответствующий угол на верхнем крае блока, чтобы он аккуратно упирался в обшивку крыши.
После того, как мы добавили все блоки между стропилами, мы вернулись и добавили хомуты в каждом месте стропила. Поскольку в этом доме в большинстве помещений будут соборные потолки, эти хомуты служат как для того, чтобы помочь плотно удерживать стропила к коньковой доске, так и для сопротивления растягивающей силе, создаваемой направленной вниз силой веса крыши.
Этот макет галстука воротника был указан нашим архитектором и фактически оспаривался строительным инспектором, поскольку этот конкретный макет не описан в своде строительных норм. Из-за этого я попросил инженера просмотреть планы и утвердить дизайн крыши, и это то, что вам, вероятно, придется сделать, если вы решите использовать этот тип макета на своей крыше.
Шаг 6. Добавление лицевой панели
Перед тем, как прикрепить бордюрную доску к концам стропил, мы начертили мелом линию, чтобы обрезать любые выступающие стропила, так как из-за этого бордюрная доска будет волнистой.
Эрик сделал быстрое приспособление для разметки вертикальной линии на концах стропил, где нам нужно было их обрезать, и затем это приспособление можно было выровнять с меловой линией, и Эрик мог затем отметить вертикальную линию с помощью приспособления. Наконец, он мог обрезать хвосты стропил с помощью циркулярной пилы, следуя только что отмеченной линии.
Мы повторили этот процесс на любом другом выступающем хвосте стропила, расположив концы хвостов на одной линии друг с другом, а затем мы могли перейти к добавлению фасции.
Как правило, эту доску называют нижней фасцией, так как у вас будет какая-то отделка на лицевой стороне доски и материал потолочного перекрытия на нижней стороне, но опять же мы собираемся с открытым хвостом стропила и потолком.
Из-за этого эти доски будут служить готовой поверхностью, поэтому мы хотели, чтобы они выглядели как можно более чистыми. Чтобы помочь с этим, мы сначала подровняли один край досок, который больше соответствовал внешнему виду хвостов стропил.
Подрезав квадратную кромку на одном краю доски, мы наклонили лезвие в соответствии с уклоном крыши и надрезали другой край доски под этим углом. Сделав это, мы смогли легко выровнять верхний скошенный край бордюрной доски с верхним краем стропила, что упростило крепление бордюра.
Затем мы могли отрезать первую доску по длине, и я также пошел вперед и закрутил по два шурупа в каждом месте стропила, чтобы было легче вкручивать шурупы, когда я буду на лестнице.
Как вы можете видеть, на фронтоне крыши есть 6-дюймовый выступ, и мы учли этот выступ при креплении фасции, позволив ей выходить за последнее стропило.
Мы прикрепили панель двумя 3-дюймовыми винтами к хвосту каждого стропила, и это позволяло немного подправить, если что-то не стягивалось плотно.
Шаг 7. Установка фанерной обшивки поверх стропил
После того, как все обшивочные доски были прикреплены к передней половине дома, мы можем добавить слой фанерной обшивки в область вырезов стропил.
Вам может быть интересно, почему мы добавили этот слой фанеры, и это потому, что эта область снова будет открыта в готовом доме.
Если бы у нас не было этого дополнительного слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма, кровельные гвозди торчали бы из нижней части обшивки крыши, что выглядело бы ужасно. Кроме того, сосновая фанера сочетается со сосновыми стропилами, блокировкой и фасцией, поэтому они будут выглядеть более единообразно, даже если все они будут окрашены.
Во всяком случае, мы распилили куски фанеры по ширине на настольной пиле, и, поскольку выступ составляет 16 дюймов, мы смогли получить три полосы из каждого куска фанеры, поэтому нам понадобилось только два листа фанеры, чтобы обшить этот половина площади софита крыши.
После того, как фанера была добавлена, мы могли, наконец, приступить к обшивке крыши, и это был довольно волнующий момент, потому что, как только это было сделано, мы получили высушенное здание.
Обшивка крыши, которая в нашем случае была ⅝-дюймовой ZIP-системой.
Обшивка крыши выполнялась почти так же, как обшивка пола и стен, и единственной раздражающей частью было натягивание листов на крышу.
В очередной раз мы позаботились о том, чтобы стыки на концах панелей располагались в шахматном порядке, и снова схема забивания была напечатана прямо на обшивке, поэтому крепить ее было просто. Мы также позаботились о том, чтобы обшивка свисала на 6 дюймов с каждого конца здания, чтобы мы могли позже прикрепить фронтон к обшивке.
Мы воспользовались гусеничной пилой, чтобы сделать любые надрезы там, где они были необходимы, и, не успев опомниться, мы обшили половину крыши. Мы проклеили швы на этой половине крыши, прежде чем перейти к другой половине крыши, используя тот же метод, что и при проклеивании стеновой обшивки, продвигаясь вверх от нижней части крыши и перекрывая ленту там, где она соприкасалась. .
Еще одним большим преимуществом этой обшивки крыши ZIP является то, что вам не нужно устанавливать какую-либо дополнительную войлочную бумагу или подложку, когда придет время крыть крышу черепицей, а крыша была защищена от атмосферных воздействий с момента ее обклеивания.
Перед тем, как перейти к обшивке второй половины крыши, Эрик также вернулся и добавил больше гвоздей, соединяющих стропила с коньковой доской, так как эта область была легкодоступна, когда половина крыши была обшита.
Затем мы могли повторить весь процесс на другой половине крыши, сначала очистив хвосты стропил и прикрепив бордюр, и единственное главное отличие здесь заключалось в том, что бордюр крепился прямо поверх перекрытия между стропила в месте выступа задней стороны дома.
После добавления облицовки мы повторили процесс обшивки этой половины крыши, который прошел очень быстро.
Шаг 8. Заклеивание крыши липкой лентой
Когда обшивка крыши была установлена, единственное, что осталось сделать, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, это загерметизировать открытую область, где будет установлен конек. Поскольку я знал, что на этой крыше не будет уложена черепица по крайней мере в течение месяца, мы пошли вперед и проложили полосу из 9широкая лента ZIP вдоль всего конька, и этот рулон длиной 50 футов идеально подошел для этой крыши.
Теперь, поскольку я знаю, что кто-то скажет, что добавление этой ленты не обеспечивает вентиляцию, мы отрежем эту ленту от вентиляционной зоны конька, прежде чем добавлять кровлю, это было просто временное решение, чтобы высушить здание.
Именно в этот момент вышел пожарный Маршалл и сказал мне, что мне не разрешено разводить костер на участке, хотя я не сжигал ничего, кроме необработанной древесины, и просто пытался создать место, где мы можем согреться во время работы. К счастью, они были очень любезны и просто сказали мне больше так не делать, но кажется ужасно глупым отправлять эти кусочки на свалку, когда их можно сжечь для тепла.
Шаг 9: Добавление лицевой панели к фронтонам
Так или иначе, двигаясь дальше, мы могли бы добавить облицовку на концах фронтона, и сначала мы начертили мелом линию и очистили край обшивки крыши здесь, чтобы убедиться, что облицовка идет ровно и ровно.
Затем я обрезал одну из досок фасции по длине, сделав параллельные пропилы под углом на каждом конце, и здесь угол снова совпал с уклоном крыши.
С первой попытки я обрезал доску на волосок, но после того, как Эрик снял волосок, он временно прикрепил доску к обшивке крыши.
Мы повторили этот процесс с другой доской, и Эрик точно отрегулировал эту доску своей циркулярной пилой, прежде чем прикрепить ее к обшивке.
После того, как обе доски подошли друг к другу, мы вкрутили больше шурупов, чтобы более надежно прикрепить доску к обшивке, а также к карнизу карниза, и при необходимости подправили доски, чтобы они находились на одном уровне с краем обшивки, что мы знали, что это было прямо.
Мы повторили процесс на другом конце фронтона, а затем мы могли двигаться внутрь дома, чтобы закончить обрамление фронтона. На самом деле мы думали оставить эту зону открытой и добавить сюда стекло, чтобы в спальни попадало больше света, но отказались от этого из-за стоимости стекла, к тому же мне пришлось бы управлять им через ТСЖ, и они, вероятно, отказали бы, потому что это не соответствует нашему основному дому.
Шаг 10: Добавление обрамления к фронтонам
Во всяком случае, для каркаса здесь я добавил 2×6 перпендикулярно стропилу, и это послужило бы как местом для крепления калек, а также дополнительный свес внутри дома дал бы мне место для крепления потолочного покрытия, который будет фанерой в нашем случае.
Затем мы вырезали и прикрепили калеки, что было немного медленным процессом, так как мы хотели убедиться, что они выровнены по вертикали со шпильками внизу.
Наконец, я добавил еще один слой блокировки между калеками, и это то место, где фанерные панели будут ломаться, поскольку это ровно на отметке 8 футов, поэтому нам нужен материал позади этой области, чтобы прикрутить панели.
Шаг 11: Добавьте обшивку к фронтонам
На этом каркас крыши готов, и мы можем вернуться и добавить обшивку стены к фронтону снаружи дома, чтобы все загерметизировать.
Эти детали было немного неудобно резать, но в конце концов мы их прикрепили и проклеили швы.
В то время как мы были на этом, мы вернулись и добавили последние несколько частей недостающей обшивки, где мы не добрались до нее во время каркаса стены, и, как только эти части были заклеены скотчем, мы могли официально назвать этот дом высохшим!
Строительство не такого крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук не такой крошечный дом, мастерская, планы крошечного дома, сборка крошечного дома, крошечный дом, как сделать, крошечный дом, сделай сам, строительство дома, строительство дом с нуля, строительство дома от начала до конца, каркас крыши, своими руками, как сделать каркас крыши, как сделать каркас крыши на дом, строительство, столярные работы, каркас, скат крыши, как построить крышу, стропила, как каркас крыши, основы каркаса крыши, строительство дома шаг за шагом, обычный каркас крыши, движение крошечного домаКомментарий
Как легко улучшить крышу вашего дома
0pt» data-margin-top=»12.0pt»> Крыша вашего дома — это первая линия защиты от непогоды и любой другой угрозы сверху. Нельзя недооценивать важность крыши для безопасности и здоровья вашей семьи. Поэтому вам необходимо как можно лучше ухаживать за своей крышей. Бывают случаи, когда требуется только ремонт крыши, но в других случаях необходима замена.
Лучший способ улучшить крышу вашего дома — постоянно быть в курсе любых проблем, которые у нее есть. Следующие советы также должны помочь вам значительно улучшить крышу:
1.
Регулярные проверки Прежде всего, если вы хотите легко улучшить крышу своего дома, вам нужно будет регулярно ее проверять. Если вы знаете, в каком состоянии ваша кровля, то вы знаете, что нужно улучшить.
Если у вас есть лестница или точка доступа на крыше, используйте ее, чтобы проверить крышу на наличие проблем. Делать это не реже одного раза в месяц должно быть достаточно, чтобы крыша была в фантастической форме.
Поэтому отметьте в своем календаре день, когда вы тщательно проверите крышу на наличие проблем как изнутри, так и снаружи. Если вы недоступны, попросите друга или родственника проверить это.
0pt» data-margin-top=»12.0pt» data-hd-info=»2″ data-keep-line-info=»true» data-keep-next-info=»true» data-list-id=»1″ data-list-info=»{«> 2. Спрей Из всех мест, которые мы чистим в наших домах, крыша, вероятно, последнее место, о котором вы думаете при уборке. Тем не менее, крыша является частью дома, которая подвергается наибольшему воздействию грязи и мусора из любой части дома.
Не реже одного раза в шесть месяцев следует подниматься на крышу по лестнице и опрыскивать ее из шланга. Вы должны убедиться, что делаете это со всех четырех стен, чтобы ничего не пропустить.
Регулярное распыление гарантирует, что большая часть мусора, такого как камни, ветки и другие материалы, будет удалена с крыши. Особенно важно не забывать делать это летом, так как зимой это может быть очень опасно.
0pt» data-margin-top=»12.0pt»> 3. Чистка желобов
Каждый специалист по кровле скажет вам, что если вы хотите продлить срок службы крыши, вам необходимо очистить желоба. Они являются частью крыши, которая особенно подвержена повреждениям.
Согласно этому веб-сайту, забитые желоба являются наиболее распространенным источником протечек кровли. Причина в том, что неочищенные желоба приводят к скоплению воды во время дождя.
Вы должны проверить водосточные желоба на наличие упавших веток, сухих листьев и даже мертвых животных. Очистка желобов также поможет вам собрать чистую дождевую воду, что может быть очень полезно.
4. Обледенение
Подобно тому, как мусор и грязь накапливаются в водосточных желобах во время ветра, лед имеет тенденцию накапливаться на крыше зимой, когда идет снег. Накопление льда очень опасно для кровли.
Лед скапливается на мембране, черепице и желобах крыши. Если лед достигнет облицовки между крышей и домом, это приведет к внутреннему капанию.
Поэтому, если вы хотите улучшить крышу своего дома, вы должны убедиться, что на крыше имеется надлежащая вентиляция и не образуется лед. Вы можете сделать это, установив ледяной щит или капельную кромку.
25in» data-padding-left=»0.25in» data-margin-bottom=»12.0pt» data-margin-top=»12.0pt» data-hd-info=»2″ data-keep-line-info=»true» data-keep-next-info=»true» data-list-id=»1″ data-list-info=»{«> 5. Надлежащая вентиляция и изоляция Если вы хотите улучшить свою крышу, вам необходимо улучшить ее вентиляцию и изоляцию. В этом также есть много преимуществ.
Надлежащая вентиляция крыши позволяет холодному воздуху поступать на чердак, а также выпускать теплый воздух, когда он скапливается в доме. С другой стороны, изоляция помогает сохранить тепло внутри, когда на улице холодно.
Сочетание надлежащей вентиляции и изоляции предотвращает накопление воды, которая может повредить крышу и привести к гниению, плесени или другим структурным проблемам.
