Стройка дома из бруса своими руками: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно.

Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

• VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
• FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
• CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

1. Планировка общая и помещений.
2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

• Раскладка в ряды по осям.
• Карты домокомплекта.
• Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
• Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

• Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
• Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
• Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
• Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

• из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
• из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
• из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

1. Какая нагрузка будет на фундамент;
2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.

Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

• Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
• Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
• В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

 

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

 

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

• Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
• В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
• Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания. 

 

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

• Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
• Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
• На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
• Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

• Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
• Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса 

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
    

• Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
• Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
• Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

 

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
    

• Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса 

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

• Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
• Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

Строительство дома из бруса своими руками: пошаговая технология, видео инструкция

О преимуществах строений из древесины рассказывать читателю не имеет смысла – об этом написано достаточно. Только вот не с каждым изделием можно своими руками построить дом с нуля. Работа с бревном, даже оцилиндрованным, требует не только практического опыта, но и определенных знаний. Брус в данном плане предпочтительнее, именно поэтому он так популярен среди индивидуальных застройщиков, тем более что самостоятельное строительство обойдется намного дешевле, чем заказ под ключ.

Оглавление:

1. Виды бруса
2. Полезные советы
3. Инструкция по возведению дома

С точки зрения автора, во многих руководствах, описывающих монтаж, есть практически все – схемы, рекомендации, примеры типовых проектов. Но при этом упускается из виду такой важный момент, как выбор бруса. Его ассортимент довольно большой (если учитывать и разницу в сечении), и, не зная некоторых нюансов, можно существенно осложнить процесс возведения постройки своими руками. Поэтому, прежде чем разбираться с технологией строительства дома из бруса, необходимо определиться с самим материалом.

Особенности изготовления влияют на характеристики готового продукта и определяют специфику работы с заготовками. Не цена, а все то, что перечислено ниже, должно стать критерием при выборе. Игнорирование этой информации напрямую отразится на конечном результате, причем далеко не в лучшую сторону.

Краткая характеристика разновидностей

1. Строганый.

Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.

В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).

• Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
• Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
• Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
• Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.

2. Профилированный.

Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.

Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).

Такая продукция может быть как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.

3. Клееный.

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

• Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
• Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
• В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая постройку под ключ, необходимо акцентировать внимание на ряде моментов:

• все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество – 5;
• они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.

Общие рекомендации

1. Применительно к нашему климату для дома из бруса оптимальным считается его сечение 150 х 150 (или 100 х 150).

2. Желательно вести строительство материалом из хвойных пород, так как они более устойчивы к влаге.

3. Годовые кольца на торцевых частях должны быть расположены равномерно. Асимметрия – признак того, что усадка будет приводить к осевым перекосам (скручиванию).

4. Качество строительства во многом зависит от правильной геометрии заготовок. Визуально при складировании продукции это определить сложно, а чтобы убедиться в ровности изделий, достаточно 2 бруса из партии уложить рядом – все изгибы сразу же станут видны.

Пошаговая инструкция строительства

Ее нужно рассматривать как рекомендацию. Дело в том, что построить можно по-разному, так как встречаются отличия в проектах (даже при заказе под ключ), в схемах укладки, скрепления бруса и других нюансах. Данное руководство даст лишь практические советы мастеру, решившему все выполнить своими руками.

1. Фундамент.

Построить дом из бруса можно на любом его типе. Выбор оптимального варианта определяется местными условиями, однозначную инструкцию по этому этапу приводить не имеет смысла. Но ряд рекомендаций есть:

• Нижний венец должен быть приподнят над грунтом не менее чем на полметра.
• Если устраивается основание на сваях (столбах), то желательно обустроить ростверк, то есть закрыть «зазор» между землей и сооружением.
• Еще в процессе заливки раствора необходимо установить элементы крепления (штыри), на которые брус нижнего венца «насаживается».
• При самостоятельном монтаже каркаса вязка делается в буквальном смысле своими руками, а вот сварку лучше не использовать. Термическое воздействие разрушает структуру материала, а если применяется пластиковый пруток, то такая технология не подходит по определению.
• Независимо от того, как и чем делается вязка арматуры, по углам и в местах резких изгибов ленты элементы каркаса соединяются только металлическим крепежом (проволока, скобы, хомуты).

Нельзя забывать, что строительство из бруса предполагает предохранение древесины от прямого контакта с жидкостями. Поэтому постройку и нужно «приподнять». И это не говоря уже о том, что перспектива образования под домом из бруса мусорной свалки мало кого устраивает. Для основания ленточного типа в целях экономии можно выложить так называемый «ноль» (на 0,5 м) из кирпича (желательно керамического).

2. Нижний венец.

Пожалуй, это главный момент при возведении дома из бруса своими руками. От того, насколько точно и правильно будет проделана такая работа, зависит и конечный результат, и сложность самостоятельного строительства.

Основное требование – точность геометрии. Даже если контур из ленты и не является прямоугольником, то некоторые искажения симметрии можно устранить самому правильной укладкой бруса (возможно, со смещением относительно оси фундамента). Кроме того, все верхние срезы заготовок должны лежать в одной плоскости (горизонтальной). Именно строительный уровень на этом этапе – главный помощник мастера.

Самостоятельно приобретая материал для дома из бруса, независимо от проекта, по которому решено его возвести, желательно для нижнего венца выбирать лиственницу. В процессе эксплуатации она становится только крепче, даже при впитывании жидкостей.

3. Возведение стен.

Работа ведется от нижнего венца вверх – это понятно. Вопрос только в том, как скреплять заготовки. Чтобы построить действительно прочный дом, независимо от схемы соединения, по углам, а также в местах примыкания стен для качественной фиксации элементов нужно использовать дополнительный крепеж – нагеля.

Чтобы стыков было меньше, еще при составлении проекта линейные параметры дома подбираются так, чтобы как можно большее количество бруса укладывалось целиком, без обрезки заготовок. При определении оптимальной длины необходимо учесть и удобство транспортировки.

4. Крыша.

Она монтируется по различным схемам. Но специалисты рекомендуют для стропильной системы выбирать древесину той же породы, что и брус.

Все остальное – дверные и оконные проемы, обустройство полов, «финишная» отделка (если предполагается) производится на усмотрение хозяина. Он самостоятельно определяется и с материалами, и с технологией, поэтому конкретной инструкции не существует.

Дата: 3 августа 2015

Дом из бруса своими руками: пошаговое строительство

Строительство собственного дома – очень ответственный шаг. А уж если вы решили выполнить эту работу самостоятельно, то вопросов и сомнений будет еще больше. Сегодня мы обсудим, можно ли построить дом из бруса своими руками, осветим каждый из этапов строительства, постараемся раскрыть все возможные варианты. Имеете ли вы достаточно сил и навыков для этого непростого дела – решать вам. С чего начать? На что обратить особое внимание? Краткие ответы на все эти вопросы вы найдете в этой статье.

С чего начать строительство?

Самые первые вопросы, возникающие задолго до строительства:

Где строить?

Возможно, для вас этот вопрос не будет стоять остро. Часто для строительства используют дачный участок, где разрешено индивидуальное жилищное строительство; в наследство от родителей или родственников достался пустой участок или с ветхим жильем; помощь государства за третьего ребенка. Причин для появления земли в собственности может быть масса. Зачастую именно с появлением земельного участка появляется желание обзавестись собственным просторным домом для проживания или уютным дачным домиком для летнего отдыха.

Что делать, если участка нет? Как правильно выбрать место для строительства? Тут следует определиться с назначением вашего дома. Для дачного домика временного пребывания подойдет любой участок. Главные критерии здесь – окружающая среда и экология. Когда же речь идет о строительстве дома для постоянного проживания, нужно учитывать гораздо больше факторов. Следует внимательно отнестись к рельефу местности и грунтам. Это может значительно усложнить строительство в плане обустройства фундамента. Важно обратить внимание на расположение коммуникаций.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Трудно себе представить комфортную жизнь без электричества. Газ позволяет упростить и удешевить отопление дома. Проблему с водопроводом можно решить при помощи скважины. Но здесь опять возвращаемся к геологическому исследованию грунтов. Иногда бурение может стать большой проблемой с большими затратами.

Немаловажен и экологический вопрос. Зачастую самыми дешевыми оказываются самые загрязненные участки. В таком месте бессмысленно строить экологически чистые дома из бруса.

Дом из бруса

24.63%

Дом из кирпича

18.57%

Бревенчатый дом

14.55%

Дом из газобетонных блоков

16.26%

Дом по канадской технологии

11.51%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.81%

Монолитный дом

4.08%

Дом из пеноблоков

3.29%

Дом из сип-панелей

3.32%

Проголосовало: 3285

Что строить?

Какого назначения дом вы планируете строить? Уже упомянули, насколько важно определить, как будет использоваться ваше строение: временное место для проведения времени с семьей и друзьями или уютное гнездышко для постоянного проживания. Также необходимо выбрать размер объекта соизмеримо с участком застройки. Возможно, стоит запланировать расположение прочих построек на вашем участке, чтобы гармонично расположить баню, гараж, беседку, сад и прочие элементы комфортного проживания.

Из чего строить?

Сейчас очень много материалов и технологий для строительства. Не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них. Мы решили для себя строить дом из бруса.

После решения этих вопросов можно непосредственно приступать к строительству, хотя тут тоже сначала придется поработать головой. До непосредственной работы руками еще достаточно далеко.

Подготовительные работы до начала строительства

До начала работ на участке вы должны иметь четкий проект вашего объекта. Без него трудно представить строительство даже маленьких построек. Как правильно составить проект для своего дома?

• Задолго до строительства мы сделали выбор в пользу жилого коттеджа или дачного домика. Теперь необходимо сделать выбор размера будущего дома. Это может зависеть от размера вашей семьи, финансовых возможностей.
• Определившись с размерами дома, необходимо решить вопрос о выборе технологии возведения дома из бруса. Некоторые из материалов могут не позволить решение вашего проекта.
• Дома из пиленого бруса. В качестве материала используется обрезной брус с 4 или 2 пилеными плоскими гранями. Материал имеет естественную влажность. Главным преимуществом такого материала является его доступность и дешевизна. Вы без труда сможете найти поставщика такого материала. Недостатки: потребность использования дополнительных уплотнителей между венцами, низкая эстетичность (требует наружной и внутренней отделки), значительная усадка дома, появление трещин.
• Дома из профилированного бруса. Строганный брус специального сечения. Заготовка снабжена шипом и пазом для плотного монтажа без дополнительных уплотнителей. Может быть выполнен из древесины естественной влажности или камерной сушки.
• Дома из клееного бруса. Тот же профилированный брус, но изготовленный при помощи склеивания отдельных досок по специальной технологии. Изготавливается только из древесины камерной сушки.
• Дома из двойного бруса. Стена представляет собой «пирог» из двух параллельных стен из доски сечением 45(47)х135 (140) мм с заполнением пространства между ними утеплителем.

Выбор технологии строительства неразрывно связан с поиском надежного поставщика необходимого материала. Интернет и телефон позволяют решить этот вопрос даже без посещения офиса производителя. Вы сможете уточнить цену и сроки поставок, остается только ознакомиться с отзывами о поставщике.

Мы выбрали размер и материал

Теперь можно приступать к окончательному проектированию дома. Здесь вам тоже может оказаться полезен интернет. Стоит лишь написать запрос «проект дома из бруса 6 на 6» или «дома из бруса 8 на 8», и вы получите огромный список проектов, зачастую даже с рассчитанной стоимостью. Не стоит перекраивать проект под себя без хороших знаний в деревянной архитектуре. Также вы можете воспользоваться типовым проектом от поставщика материалов (особенно это касается профилированного или клееного бруса). Нередко услуги проектирования могут быть предложены бесплатно при заказе домокомплекта от производителя.

С готовым проектом предстоит составить смету материалов. Даже если вы уверенны в доступности выбранного проекта, не стоит отказываться от сметных работ. Необходимо хотя бы рассчитать поставку строительным материалов, чтобы не возникало задержек в работе, не было трудностей в их хранении. На этом этапе вы можете позволить себе обзвонить поставщиков и выбрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству. Нередко нерадивым застройщикам приходится впопыхах искать какой-то материал со значительной переплатой. Почти все поставщики строительных материалов знакомы с постановкой вопроса: «Надо еще вчера…» Они пользуются этим, чтобы заработать дополнительный доход.

В смету также придется включить стоимость фундамент дома. Вы имеете проект, знаете примерный весь объекта, грунт был изучен еще до проектирования – выбор типа фундамента будет простым делом.

Теперь мы готовы выехать на участок застройки. Можно приступать к полевым работам, но до этого надо решить еще один важный вопрос.

Инструменты для строительства дома из бруса

Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:

• Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
• Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
• Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
• Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
• Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
• Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
• Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).

При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.

Обустройство фундамента

Итак, пора приступать к строительству. С чего начинается любой объект? Конечно, с возведения фундамента, от него зависит надежность всей постройки. Это является не самым сложным, но одним из самых важных этапов строительства дома из бруса. Не будем рассматривать особенности выбора разных типов фундамента. Мы уже сделали выбор на основе оценки грунтов и веса готового дома. Будем говорить лишь об особенностях работ по монтажу фундамента своими руками.

Фундамент на винтовых сваях

Получил широкое распространение благодаря универсальности и скорости монтажа. Как выполнить монтаж винтовых свай своими руками? Сначала необходимо произвести расчет количества свай и их диаметра. Затем нужно рассчитать расположение свай на участке. Еще на этапе проектирования вы должны иметь чертеж свайного поля под ваш дом. Согласно этому плану производят разметку участка при помощи шнурки и колышков.

Теперь можно приступать к завинчиванию свай. Для облегчения начала завинчивания можно выкопать лунки глубиной не более 20 см. Свая устанавливается в лунку, и при помощи специальной штанги и помощников производят завинчивание сваи строго вертикально. Площадки свай должны находиться в одном уровне, это контролируют при помощи нивелира. Можно приступать к монтажу ростверка. В случае использования деревянного ростверка из бруса или металлического из швеллера их просто закрепляют на площадках свай. Для железобетонного ростверка потребуется монтаж опалубки из досок или фанеры и укладка арматуры.

Фундамент на бетонных сваях

Могут забиваться бетонные сваи заводского производства (потребуется привлечение тяжелой специальной техники) или буронабивные сваи. В случае с буронабивными сваями также производят разметку свайного поля. После этого бурят лунки до глубины промерзания или копают ямы нужной глубины. В лунку устанавливается опалубка из рубероида или досок. Заливается бетон, и в него погружается заранее связанная арматура. Теперь можно приступать к монтажу ростверка. Это делается по аналогии с фундаментом на винтовых сваях.

Ленточный фундамент

Для домов из бруса часто используют ленточный мелкозаглубленный фундамент, который прекрасно распределяет нагрузку дома. Для монтажа ленточного фундамента производят копку траншеи согласно проекту дома. Дно траншеи отсыпается песком, который трамбуется или проливается водой. Далее монтируется опалубка из досок или фанеры, закладывается специально связанная арматура. Заливается фундамент с контролем уровня.

Плитный фундамент

Монтаж производится аналогично ленточному фундаменту. Отличие лишь в том, что копается котлован под всей площадью дома. На эту же площадь отсыпают песок, закладывают арматуру и заливают бетон.

После затвердевания бетона укладывается гидроизоляция и производится монтаж мауэрлата или первого венца сруба.

Возведение стен

Следует отметить, что после укладки первого венца может производиться монтаж балок для пола. Они могут врезаться в стены (пропиливается паз в стеновых брусьях) или крепиться при помощи металлических опор.

Возведение стен неразрывно связано с выбранной технологией. Разберем процесс работ для каждого из вариантов строительства.

• Обрезной брус. До укладки каждого последующего венца производят укладку уплотнительного материала: джута, льноволокна, пакли, мха. После укладки ряда необходимо засверлить два бруса насквозь при помощи дрели и змеевидного сверла. В это отверстие будет забиваться нагель из дерева для придания стене жесткости по высоте. Вместо деревянных шкантов могут использоваться специальные металлические элементы, но в этом случае на брусе оставляют разметку их расположения для последующего пропиливания проемов для окон и дверей (дома из обрезного бруса не изготавливаются по проекту с готовыми проемами).
• Профилированный или клееный брус. Эти две технологии имеют одинаковый профиль заготовки, поэтому и сборка имеет идентичные операции. Прежде всего, необходимо разложить комплект бруса согласно технологической карте (каждый брус имеет маркировку, и его положение прописано в проекте). Исключение составляет профилированный брус, закупленный в форме погонажа. Такой материал поставляется длиной 6 метров без чаш. В этом случае сборка производится по аналогии с обрезным брусом за исключением укладки уплотнительного материала. Забивка нагелей производится согласно технологии, описанной выше.
• Двойной брус. Абсолютно непохожая технология. Доски забиваются друг в друга при помощи кувалды и специальных накладов. Вертикальность стены обеспечивается забивкой перерубов. При помощи этих же перерубов контролируется постоянный зазор между наружной и внутренней стеной. Прежде чем приступать к строительству дома из двойного бруса своими руками, рекомендуем ознакомиться со всеми тонкостями работы с этим материалом. Незначительное нарушение технологии может привести к плачевным результатам.

Сложности по возведению стен связаны лишь с подъемом бруса на большую высоту. 2-3 человека вполне способны собрать дом из бруса любого размера.

Монтаж крыши

Один из самых сложных этапов строительства дома – монтаж стропильной системы. Даже опытные строители относятся к этому этапу работ с самой большой ответственностью. Не будем углубляться в сложные формы крыши. Если вы решились на монтаж кровли с кукушкой, вальмовой или сложной многоскатной кровли – значит, вы обладаете большим багажом собственных знаний. Рассмотрим работы по монтажу двухскатной кровли.

После укладки бруса верхней обвязки производят разметку будущих ферм. Шаг ферм обычно не превышает 1.5 метра. На месте собирается первая ферма, остальные могут по шаблону запиливаться на земле. Сначала устанавливаются две крайние фермы, на которые укладывается коньковый брус. Натягивается шнур для контроля уровня промежуточных ферм. Нашивается обрешетка из обрезной доски или ОСП. Укладывается контур гидроизоляции, нашивается контррейка. Теперь можно укладывать кровельный материал. Ассортимент кровельных материалов очень широк, и подготовку под каждый из них вы можете найти в интернете. Наиболее просты для неопытного строителя профлист, металлочерепица, ондулин и ондувилла.

Отделка

Возведение дома под крышу – это большая победа при строительстве своими силами. Теперь вы можете не беспокоиться о долговечности вашего сруба.

Работы по отделке следует начинать с фасада. Если использовался строганный брус, то требуется лишь его окраска защитными декоративными составами. В случае работы с обрезным брусом производят обработку антисептиком и обшивают фасад отделочными материалами. Для обшивки могут использоваться имитация бруса, блокхаус, сайдинг (виниловый или металлический), фасадные панели, фиброцементный сайдинг или панели. Работа с обшивочными материалами всегда одинакова: монтаж обрешетки из бруса или профиля и крепеж обшивочного материала при помощи саморезов или специального крепежа – кляймера.

Особое место в отделке занимает установка окон и дверей. Усадка сруба по высоте требует установки дополнительных усадочных коробок. Наиболее простым является монтаж черновых Т-образных обсадных коробок. На торцах бруса в пропиленных проемах при помощи фрезера выбирается паз размером 50х50 мм или 50х40 мм. В него закладывается брус, по которому будет скользить оседающий брус стен. К этому брусу крепится сухая доска толщиной не менее 40 мм и шириной, равной толщине стены. Сверху и снизу ставится доска аналогичного сечения враспор. Над верхней доской короба оставляют зазор от 2 до 10 см в зависимости от применяемого материала (сухой или естественной влажности). В эти короба можно смело устанавливать окна и двери в соответствии с их стандартной технологией для кирпичных домов.

О внутренней отделке дома и коммуникациях можно говорить очень много и долго. Разнообразие отделочных материалов, инженерных систем может завести в дебри даже опытного строителя. Постарайтесь изучить вопрос именно по вашему варианту отделки. Интернет и советы специалистов на форумах окажут вам в этом реальную помощь.

Заключение

Мы лишь коротко рассказали вам об этапах строительства дома из бруса своими руками. Теперь осталось принять решение – готовы ли вы пройти этот путь, или все же лучше довериться профессионалам. Безусловно, вы не сможете выполнить все работы самостоятельно. Но какую часть работ взять в свои руки? Решать вам. Помните, что неграмотно выполненные работы могут принести вам только дополнительные расходы, а не экономию.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Постройте дом из собственных аварий. Броуз дом своими руками: как построить дом с пошаговой инструкцией. Возведут стены и перегородки

Для строительства дачного коттеджа используются различные стеновые материалы, каждый из которых имеет свои особенности.Многие частные застройщики, желающие иметь экологичное и комфортное жилье, не требующее больших затрат при строительстве, выбирают брус. Сегодня построить брусчатый дом можно с применением современных передовых материалов и технологий, получить красивый, надежный и долговечный коттедж. Какие бывают дома из профилированного бруса, фото и описание процесса строительства в нашей статье.

Если задумываться, как построить дом в лесу, то брус — оптимальный вариант

Что такое брус.

Это строительный материал, который изготавливается из дерева путем резки. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в разрезе — 10 на 10 см, максимальный — от 40 до 40. Это достаточно прочный и «теплый» натуральный материал, позволяющий строить дома на легких невысоких фундаментах. Своевременное древесное растение насыщает коттедж фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). Кроме того, это относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома создается благоприятный микроклимат.

Правильная геометрия бруса облегчает процесс выпаса и позволяет возводить стены без трещин и щелей. При изготовлении древесина подвергается обработке специальными составами, защищающими ее от воздействия влаги, насекомых и грызунов, при этом делая древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивается на специальном оборудовании, в результате чего дает усадку около 10%. Есть планка естественной влажности, которая сохнет (защищается) при нормальных условиях в течение нескольких месяцев.

Профессиональные застройщики используют для строительства дома следующие виды бруса:

Профильный

Это древесный материал прямоугольного сечения, имеющий выемки, предназначенные для максимально плотной стыковки отдельных брусков между собой. Лицевая сторона такого бруса может быть скругленной или плоской. Внутренняя сторона обычно плоская. Профилированный материал исключает возможность появления щелей в стене. Благодаря насечкам строительство церкви осуществляется очень быстро и легко.

Клей

Клееный брус изготавливается из отдельных ламелей, которые предварительно просушиваются, а затем склеиваются нетоксичным клеем. Благодаря разной направленности волокна в ламелях клееный материал очень прочный. Он почти не дает усадки. Такой материал может иметь большую длину, что увеличивает его универсальность в использовании.

Изолированный

Этот вариант планки отличается наличием отверстия между лицевой и задней стороной.Это отверстие заполнено целлюлозой. В результате получается материал с повышенными теплоизоляционными характеристиками.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная дачная».

Порода древесины

Брус для строительства дома изготавливается из таких пород, которые меньше других подвержены гниению и воздействию грызунов. В основном это лиственница, ель или сосна.Дерево с наиболее привлекательными характеристиками — лиственница. Он прочный, тугоплавкий, не гниет даже в морской воде. Смола, выделяемая лиственницей, действует как природный антисептик, защищающий ее от насекомых. Единственный минус этой породы древесины — дороговизна.

Ель и сосна считаются более экономными вариантами. Ель более рыхлая по структуре и имеет много сук. Однако при правильном подходе получается качественный строительный брус. Сосна более практична во всех отношениях. По своим характеристикам уступает только лиственнице.

Какой материал выбрать

В настоящее время особенно активен профилированный и клееный брус. Выбор меда с этими двумя вариантами основан на их различиях. Таким образом, клееная древесина выпускается в более широком диапазоне размеров. Благодаря тому, что ламели можно «разрезать» по длине, клееный брус может достигать 18 метров фрезерования, а профилированный материал — до 6 метров.

Чем толще стеновые элементы, тем лучше стена из них выдерживается.Однако цельный профилированный материал сечением более 200 см применяется редко, так как толстые бруски сложно сушить. Клеен и здесь меньше ограничений. При желании можно приобрести клееный брус сечением 275 мм.

С точки зрения экологичности более привлекательным считается профилированный материал, который изготавливается без использования клея. Но в этом вопросе следует помнить, что ответственные производители используют клеи только из класса безопасных составов.К тому же профилированный брус также не остается полностью экологически чистым, так как его необходимо покрывать защитными веществами.

Уровень паропроницаемости у профилированного бруса выше. В этом случае клееный материал дает минимальную усадку, имеет более высокую прочность и является более огнестойким типом строительной древесины. Кроме того, дом из клееного бруса можно подготовить к закапыванию сразу после сборки, а постройку из профилированного материала — сразу около полугода, пока не закончится процесс усадки.В целом показатели клееной древесины более приемлемы, но профилирование обходится дешевле примерно на 30%, следовательно, не менее востребовано.

В последнее время все чаще используется утепленная (или двойная) древесина. Дома из него теплее и прочнее, чем из клееного, так как это деревянная конструкция, утеплитель и поперечные соединения. Утепленный брус весит меньше, чем клееный, и он дешевле. Однако перед тем, как построить деревянный дом из бруса этой породы, нужно хорошо подумать. Основная из них — быстрое разрушение утеплителя, замена которого невозможна.

Двойной брус

Описание видео

Клееный брус и отличия термобруса и стоимость дома под ключ из термобруса — смотрите в следующем видео:

Этапы строительства

Технология строительства дома из бруса особенно отличается от строительства коттеджа из другого строительного материала. Но все же есть свои нюансы.

пр.

Инженерной основой дома из бруса должен стать качественный профессиональный проект, созданный специалистами, умеющими правильно построить дом из бруса.При разработке архитектуры учитываются все характеристики материала, применяются такие решения, которые усиливают достоинства деревянных построек.

Брус идеален для строительства небольших и средних домов. Но при желании можно построить большой деревянный особняк со сложной архитектурой. В любом случае длина стен рассчитывается с учетом стандартной длины бруса (6 метров). Для того, чтобы спроектированный бревенчатый дом возводился быстро и при этом был минимум отходов, в проекте заложена длина стен, кратная 2 или 3 метрам.

Закупка материалов

Материалы закупаются в соответствии с расчетами архитектора. Очень важно довести всю необходимую древесину до единой заготовки. Особенно это касается профилированного дерева, у которого процент влажности может отличаться в разных партиях.

Подготовка сайта

Любое строительство начинается с подготовки участка. На этом этапе старые постройки разбираются, деревья и кустарники, которые могут помешать строительству, выравниваются с почвой.

Фонд

Коттеджи Брюса построены на ленточном фундаменте. Укладывается такой фундамент в несколько этапов. Сначала обвяжите траншею по периметру будущей постройки. На дно падают песок и щебень. Все это хорошая трамбовка. Далее устанавливается деревянная опалубка и заливается бетон.

Черновая Пол

Возведение непосредственно брусадного дома начинается с укладки нижних венцов и устройства чернового этажа.На этом этапе очень важно знать, как построить дом из бруса, чтобы он получился теплым и сухим. Прежде всего, необходимо обеспечить эффективную гидроизоляцию фундамента. После этого из тщательно обработанных брусков укладывается первая коронка. Далее монтируется пол.

Для черновых полов в первую очередь кладут лаги — обычно сечением 150 на 100. Для повышения надежности конструкции ставят еще один доход от более широких брусков. Поперек лага уложены доски цоколя пола.Верхние плиты гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. После этого черновой пол из досок толщиной 40 мм.

Монтажные коробки

Стенки разреза выложены наслоением коронок. Все винки с помощью напиллята стягиваются между собой. Строятся внутренние и внешние конструкции стен одновременно. Для крепления внутренних перегородок на внутренней стороне торцевых стен через ряд делают контигели, в которых концы планок перегородок полностью переплетаются.

Крыша

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки для крепления кровли и собственно покрытия. Сначала подтягивается верхний венец путем укладки неразъемных брусков сечением от 100 до 150. Затем из досок изготавливаются и устанавливаются стропильные ножки. После этого выкладываются передние тона.

Сушка предназначена для укладки покрытия. После этого происходит утепление кровли и укладки покрытия.

Окна и двери

Дверные и оконные проемы обрамляются стеллажами.Очень важно предусмотреть вокруг проемов грамотную систему пазов и технологических зазоров, чтобы стеклопакеты и двери не мешали процессу естественной усадки. В противном случае деревянные элементы могут деформироваться и потрескаться.

Описание видео

Установка пластиковых окон В доме из бруса

Изоляция

При строительстве брусчатых домов часто используется практика, при которой стены возводятся из материала небольшой толщины, а затем монтируется система утепления.Утеплить дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина служила дольше, лучше утеплителем не закрывать снаружи, а сделать утеплитель изнутри. В этом случае деревянная стена утепляется гидро- и пароизоляцией, затем монтируется утеплитель, сверху укладывается еще один слой паро- и гидроизоляции. Утепленный пирог сшивается гипсокартоном, после чего можно отделывать стены любым облицовочным материалом.

Связь

Все коммуникации подведены к дому, по заранее подготовленному проекту.Особое внимание техник уделяет технике безопасности при прокладке электросети и устройстве системы отопления.

Описание видео

Связь в доме из бруса

Отделка

Стены Брюса не нуждаются в декоративной отделке. Исключение составляют дома с изоляцией. Обычно после возведения утеплителя стены тортика отделывают панелями под натуральные деревья, чтобы фасады дома и его внутренние стены были составлены в единую гармоничную композицию.

Пол в доме покрывается любым напольным покрытием. Обычно в брусадных коттеджах полы достаточно теплые. Однако при желании можно установить систему «Теплый пол».

Потолок можно оставить открытым или накрыть натяжным полотном. Другие варианты отделки потолка нежелательны из-за усадки.

Описание видео

Поговорим о материалах, обо всем цикле производственного процесса, о плюсах и минусах технологии:

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из клееного бруса от строительных компаний, представленных на выставке домов малоэтажных дачных.

Заключение

С каждым годом в Подмосковье все чаще строят дома из бруса. Возводятся такие дома довольно быстро. Но если вы сами не знаете, как построить дом из бруса, то профессиональные строители могут провести все этапы за пару месяцев. Главное — учесть особенности материала и предусмотреть все, чтобы он прослужил как можно дольше.

У каждого человека должна быть крыша над головой, это может быть квартира в многоэтажном доме или частный дом.И если женщин достаточно, чтобы заработать квартиры, заключить сделку купли-продажи и войти, то мужчинам по древнерусскому правилу нужно строить этот дом лично. А это отличный вариант открыть для себя новые способности и при этом прилично сэкономить на найме профессиональных работников строителей. Искусство строительства деревянных домов Вы можете понять сами. Главное правильно подобрать ключ к выбору материала и технологии возведения жилого дома.

В доме нет зазоров от бруса, так как все элементы конструкции плотно прилегают друг к другу, исключая выход тепла наружу.

Чаще всего склоняются к выбору деревянных конструкций, например, из клееного бруса или штыревого бревна. Технология их возведения одинакова, но качество материалов разное. Постройте дом из бруса своими руками с помощью 2-3 помощников. Тяжелая техника для этого не понадобится, но необходимо приобрести только:

• бетоносмеситель;
• насос, которым подается бетон;
• бензопила;
• лебедка;
• и другие мелкие плотницкие инструменты, с помощью которых можно не только собрать сруб, но и обставить его составными элементами.

Какой должен быть дом

Фото № 1. Высота досок над уровнем траншеи должна быть не менее 40 см.

Дом своими руками, строительным материалом для которого станет брус, можно возвести не слишком высоко — не более 3-х этажей. Такие качества этого бруса гарантируют благоприятный микроклимат в помещении, красивый дизайн и долговечность службы, конечно, при соблюдении инструктивных рекомендаций и правильной эксплуатации помещения.Преимущество использования бруса в том, что он, в отличие от бревна, имеет плоские грани, что позволяет затратить меньше усилий и времени на последующую внутреннюю и внешнюю отделку постройки. В то же время такая конструкция усилит любые аксессуары на стенах, которыми украсит интерьер внутренней комнаты. Более того, использование такой породы дерева исключает выход тепла наружу за счет того, что компоненты деревянного дома плотно прилегают друг к другу.

Фото №2.Готовый раствор по консистенции должен быть похож на густую сметану.

Вернуться в категорию

Начальные этапы строительства

Всем известно, что у каждого дома должен быть фундамент, от которого зависит, какой длины будет дом и как он будет служить.

Древесина имеет довольно большой вес, поэтому требует сооружения прочного, надежного основания, ничуть не уступающего тому, которое закладывается, например, под каменное здание.

Фото № 3. Для армирования фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать погреб под дом или подвал, то следует выбрать традиционный ленточный тип фундамента. Но, решая такой важный вопрос, недостаточно учитывать только практические особенности постройки, важно оценить состояние почвы, которая преобладает на отведенном под строительство участке. Хорошо, если грунт преимущественно песчаный, на котором можно создать любой, даже мелкозернистый фундамент, но не всем везет.В большинстве случаев на участке влажный, вязкий и рыхлый грунт, правильным решением в этом случае будет использование свайного основания. Дом небольших размеров можно построить на железобетонной плите, которая будет служить черным полом первого этажа.

Свайно-экранированный вариант фундамента аналогичен способу устройства ленточного, но в этом случае в траншеях тоже есть металлические сваи. Применяется на рыхлых почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант — это лента, которая способна выдерживать огромные нагрузки, и возводить ее можно без применения тяжелой техники — только с помощью лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора.Этот вид фундамента лучше всего подходит для строительства частного дома. Для начала внимательно определите периметр будущего дома и начните размечать территорию, указывая ее положение с учетом внутренних перегородок и стен.

Вернуться в категорию

Устройство ленточного фундамента под дом из бруса

Фото № 4. Первый венец из бруса ставится на поперечные рельсы, зазоры обеспечат вентиляцию в доме.

Разметка траншей необходима так, чтобы их ширина превышала ширину стен дома на 10 см. На этапе копания, если необходимо создать подвал, необходимо вытащить яму и под ней по размерам, которые вы хотели бы иметь. Укладывать фундамент необходимо на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, стало, рыть траншеи глубиной не менее 60 см. Засыпают их песчаной подушкой, слой которой составляет 10 см, поверх нее кладут еще 10 см гравия или щебня.Песок следует смочить чистой водой и утрамбовать, за счет чего обеспечивается достаточная плотность основания, бетонный фундамент не проживет.

После этого организуется съемная опалубка, для создания необрезных досок толщиной 2,5 см и отводки из них заборы, которые располагаются по всему периметру фундамента, производя своеобразную протяжку траншей в высоту (фото №1) . При этом доски должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см. Внешнюю и внутреннюю части опалубки для крепости следует стянуть при помощи доски, прибитой между ними.Внутри фундамента нужно уложить арматуру, которая значительно увеличит основание постройки. В качестве арматуры можно использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем приступаем к замешиванию бетонного раствора, в котором выкапываются траншеи и будут засыпаны. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки М400, 3 части речного песка, 5 частей щебня и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты смешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется 13-14 литров воды.

Последующие коронки подходят между собой с бороздками или гребнями, которые расположены на верхнем и нижнем концах планки.

Хорошо намазанный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану (фото №2). Его с помощью специального насоса для бетона отправляют в траншею. Следите за тем, чтобы в структуре заполняемого бетона не образовывались пузырьки воздуха, для этого, чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно использовать цементный вибратор. Непроверенный раствор сверху смачивают водой.Это необходимо для предотвращения очень быстрого застывания раствора. Чтобы она полностью высохла и набралась прочности, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно будет продолжить работы.

Вернуться в категорию

Технология строительства дома из бруса своими руками

Есть несколько способов построить дом из брузада, в последнее время завоевавший большую популярность. Каркасное строительство давно известно за рубежом — в Европе и Канаде.Этот способ отличается простотой конструкции и экономичностью. Однако не для всех климатических зон Российской Федерации подходит. Поэтому наиболее верным вариантом будет соблюдение классической технологии строительства дома. В качестве строительного материала необходимо использовать дерево, которое будет содержать в себе такие качества, как прочность, долговечность, долговечность и простота обработки. У них сразу несколько древесных пород, но из наиболее доступных можно назвать лиственницу, ель и сосну.Никто, конечно, не запрещает использовать кедр в работе, но он стоит слишком много.

Итак, принося строительный материал, Начните загружать первые коронки, которые послужат основой для бревна. Первый трап под дом следует уложить на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизоляционного материала, например каучукоидом, который сдвигается битумом и нагревается, практически плавя его. Перед тем как положить брус на подготовленную поверхность, весь пиломатериал следует обработать антисептическим раствором, предохраняющим древесину от гниения и повреждения насекомыми-вредителями.При этом используются огнезащитные составы, защищающие древесину от опасности возгорания. Мне нужно будет пропитывать каждое бревно отдельно. Иногда строительные фирмы поставляют уже обработанные бруски, которые на порядок дороже.

Для того, чтобы прикрепить первую корону к фундаменту, можно использовать один из двух вариантов:

• положить на опорную доску;
• поставить на поперечные рельсы.

Последний вариант выглядит более практичным, так как можно организовать дополнительный зазор, благодаря которому в доме будет обеспечена вентиляция.Для этого подготовьте несколько речек, толщина которых составляет 1 см. Крепятся к облицовке фундамента в поперечном месте с шагом 30 см. Не забудьте проверить ровность поверхности, создаваемую строительным уровнем, с помощью которого он регулируется, и ровную кладку бруса сечением 15х15 см (фото №4).

О пользе построек из дерева рассказывать читателю нет смысла — об этом написано достаточно. Только вот не из каждого изделия можно построить дом с нуля своими руками.Работа с бревном, даже оцилиндрованным, требует не только практического опыта, но и определенных знаний. Брус в таком плане предпочтительнее, поэтому он так популярен среди индивидуальных застройщиков, тем более что самостоятельное строительство будет стоить намного дешевле, чем поворот под ключ.

С точки зрения автора, во многих руководствах, описывающих установку, есть почти все — схемы, рекомендации, примеры типовых проектов. Но при этом упускается из виду такой важный момент, как выбор бруса.Его ассортимент довольно большой (если учесть разницу в сечении), и, не зная некоторых нюансов, можно существенно усложнить процесс возведения конструкции своими руками. Поэтому, прежде чем заниматься технологией строительства дома из бруса, необходимо определиться с самим материалом.

Производственные особенности влияют на характеристики готового изделия и определяют специфику работы с заготовками. Критерием выбора должна стать не цена, а все, что указано ниже.Игнорирование этой информации напрямую повлияет на конечный результат, причем далеко не в лучшую сторону.

Краткое описание сорта

1. Строгинг.

Это не что иное, как бревно, разрезанное по длине со всех сторон, профиль — квадрат или прямоугольник. Среди аналогов этот вариант — самый дешевый, но, приобретая его для строительства, нужно учитывать, что возникнет ряд сложностей.

В соответствии с требованиями СНиП не допускается использование древесины с показателем влажности более 20% (для клееных элементов — 15%).

• Пруток высох. Не зная всех тонкостей техники, это вряд ли удастся сделать правильно.
• Придется подождать и начать строительство через какое-то время (в зависимости от местных условий этот период может затягиваться на длительное время).
• Он разместится на складе. Плюс дополнительные расходы на материалы, рельсы и т.п.
• Изначально такая планка не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании.Учитывая, сколько после монтажа появятся трещины (а заготовки в процессе самосушивания тоже будут «вести»), построить по-настоящему теплый дом из строганого бруса довольно проблематично.

2. Профнастил.

Отличается тем, что с двух сторон расположены «образцы» — шипы и бороздки или «гребешок» (волна). В последнем случае при строительстве не придется укладывать утеплитель.

Чтобы максимально точно подогнать выступы и выемки, необходимо использовать изделия из одной партии для всех.Поэтому перед приобретением материала для дома из профилированного бруса необходимо не только правильно рассчитать его требовательное количество, но и определиться с запасом (около 10%).

Такие изделия могут быть как естественной влажности, так и сушеные в производстве. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта построить дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5%, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивается.

3. клееный.

Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс сборки напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка составляет 1%. Следовательно, некоторые виды работ (пуско-наладочные работы, установка навесного оборудования) могут выполняться параллельно. Такая конструкция дает множество преимуществ, и если учесть их, высокая стоимость не покажется слишком пугающей.

• Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу переделать.
• Во-вторых, экономия средств на материалах (утеплитель, облицовка).
• В-третьих, экономия денег. Технология строительства настолько проста, что платные услуги разных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся — все работы будут выполнены сами по себе и по любой схеме (проекту).

Самостоятельно выбирая клееный брус или заказывая строительство под ключ, необходимо ориентироваться на ряд моментов:

• все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество — 5;
• они должны иметь однородный оттенок.Есть брус, у которого верхние доски из одного дерева (например, кедра), и «Нутро» из низкосортного. Доказательства действительно хорошего дома не пройдут.

1. Применительно к нашему климату для дома из бруса оптимальным считается его сечение 150 х 150 (или 100 х 150).

2. Материал желательно строить из хвойных пород, так как они более устойчивы к влаге.

3. Годовые кольца на торцевых частях должны располагаться равномерно. Асимметрия — признак того, что усадка приведет к осевому перекручиванию (скручиванию).

4. Качество строительства во многом зависит от правильной геометрии заготовок. Визуально при хранении продуктов определить это сложно, а для уверенности в продуктах продуктов достаточно 2 батончиков из партии рядом — все изгибы сразу станут видны.

Пошаговая инструкция по сборке

Это следует рассматривать как рекомендацию. Дело в том, что можно строить по-разному, так как есть отличия в проектах (даже при заказе под ключ), в схемах укладки, синяках и других нюансах.Это руководство даст только дельные советы Мастера, решившего все выполнить своими руками.

1. Фундамент.

Из бруса можно построить дом любого типа. Выбор оптимального варианта Определяется местными условиями, однозначные указания на этом этапе не имеют смысла. Но ряд рекомендаций:

• Нижняя крона должна возвышаться над почвой не менее чем на полметра.
• Если основание на сваях (столбах) устраивает, то желательно оборудовать Routersk, то есть закрыть «щель» между Землей и конструкцией.
• Еще в процессе заливки раствора необходимо установить элементы крепления (штифты), к которым «насаживается» ламинат нижнего венца.
• Для самостоятельного монтажа Каркасная вязка производится в прямом смысле своими руками, но сваркой лучше не пользоваться. Тепловой эффект разрушает структуру материала, и если используется пластиковая планка, эта технология не подходит для определения.
• Вне зависимости от того, как и что производится сборка арматуры, в углах и в местах резких изгибов ленты элементы каркаса соединяются только металлической застежкой (проволока, кронштейны, хомуты).

Нельзя забывать, что конструкция из бруса предполагает защиту древесины от прямого контакта с жидкостями. Поэтому постройку и нужно «поднимать». И это не говоря уже о том, что перспектива образования под домом из бруса мусорной свалки мало кого устраивает. Для основания ленточного типа в целях экономии можно выложить так называемый «нулевой» (0,5 м) кирпич (желательно керамический).

2. Нижняя коронка.

Пожалуй, это главный момент при возведении дома из бруса своими руками.От того, насколько точно и правильно будут выполнены такие работы, будет зависеть конечный результат и сложность самостоятельного строительства.

Главное требование — точность геометрии. Даже если контур из ленты не является прямоугольником, то некоторые искажения симметрии можно устранить наиболее правильной укладкой планки (возможно, со смещением относительно оси основания). Кроме того, все верхние срезы заготовок должны лежать в одной плоскости (горизонтальной). Это строительный уровень на данном этапе — главный помощник мастера.

Самостоятельно набирая материал для дома из бруса, независимо от проекта, по которому решено его построить, желательно выбирать лиственницу для нижнего венца. В процессе эксплуатации становится только прочнее, даже при впитывании жидкостей.

3. Возвести стены.

Работа ведется снизу макушкой вверх — это понятно. Вопрос только в том, как закрепить заготовку. Чтобы построить действительно прочный дом, независимо от схемы соединения, в углах, а также в местах стенок стен для качественной фиксации элементов необходимо использовать дополнительные крепежи.

Чтобы стыков было меньше, при составлении проекта линейные параметры дома подбираются так, чтобы по возможности количество бруса упало целиком, без обрезки заготовок. При определении оптимальной длины необходимо учитывать удобство транспортировки.

Устанавливается по различным схемам. Но специалисты рекомендуют для стропильной системы выбирать древесину той же породы, что и брус.

Все остальное — дверные и оконные проемы, расстановка этажей, «чистовая» отделка (если предполагается) производится на усмотрение собственника.Он определяется независимо с материалами и с технологией, поэтому конкретной инструкции не существует.

Одним из самых интересных, популярных и широко применяемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Строительство жилого дома из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. В то же время в случае с брусом вы можете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Перед тем, как приступить к работе, нужно составить план на будущее дома. При отсутствии дизайнерских навыков поручить выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации или подобрать подходящие чертежи в открытых источниках.

Прежде чем приступить к проектированию, необходимо установить оптимальные габариты будущей постройки. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и небольшая свободная площадь, можно отдать предпочтение небольшому брусчатому домику размером 3х4 м. При грамотном обустройстве даже в такой небольшой конструкции полезного пространства будет достаточно. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но все равно не хочу строить огромное здание, построй дом размером 5х4 м.

Стандартные размеры дачных и загородных домов — показатели 6х6 м, 6х8 м и т. Д.Такой дом уже можно без забот сделать двухэтажным.

В противном случае сосредоточьтесь на условиях конкретно вашей ситуации. Чем больше у вас семьи, тем на большей площади должен быть дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами сайта и доступным бюджетом.

Купите брус, сечение которого соответствует размерам будущего дома. Чем толще это брус, тем меньше денег придется потратить на теплоизоляционный материал и шумоизоляцию.

Обычно для монтажных кареток используют Пруток 200х300 мм. Для строительства небольшого дома в районе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм или даже 100х100 мм.

В процессе сборки перегородок между рядами необходимо сделать уплотнитель из льна или джута. Такой уплотнитель позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

Перед началом строительных работ обязательно изучите свойства почвы на своем участке.Самостоятельно справиться с такой работой довольно сложно — лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно необходимо знать уровень подземных вод.

Подбирайте длину бруса в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов — 600 см. Если стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, попробуйте найти компанию, которая изготовит брус ваших размеров. Это потребует дополнительных финансовых вложений, но вся планка по всем показателям превосходит сборные элементы.

Древесина требует обязательной финишной обработки водоотталкивающим составом М. Без такой пропитки материал очень скоро покроется плесенью и загниет, и в результате полностью разрушится.

При необходимости утеплитель дома готов Теплоизоляционные материалы Е лучше укладывать изнутри. Для утепления отлично подходят утеплители из минеральной ваты с обязательной прокладкой гидроизоляционного материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю отделку дома из брузада лучше не делать — такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса или покупкой недостающих элементов в будущем.

Шаг первый. Определите высоту дома и рассчитайте периметр конструкции конструкции. Возьмите высоту потолков с учетом толщины потолка и пола.Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины поперечного сечения бруса.

Шаг второй. Рассчитайте общее количество баров. Для этого нужно высоту стены дома разделить на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько БРУСЕВ нужно для постройки каждой стены. Длину считают с ориентиром по длине стен. Агудум — количество брусьев, необходимое для постройки всех стен дома.

Шаг третий.Прибавьте к расчетной стоимости 5-15% брака от брака или непредвиденного ущерба в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, немного превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования прокладки утеплителя между венцами. Со временем древесина даст усадку, а высота стен восстановится по проекту.

Справочник

Закупаем желаемое количество готового бруса и приступаем к строительству.Начнем с подготовки участка и устройства фундамента.

Фонд

Шаг первый. Уберите мусор со строительной площадки и всех мешающих предметов. Сшить подушку колышками, вбитыми в землю, и натянутой между ними веревкой.

Шаг второй. Опустите траншею, чтобы устроить фундамент. Дома Брусаде традиционно строятся на ленточном фундаменте глубиной до 80-100 см. Выберите конкретную глубину с учетом условий вашей ситуации.

Шаг третий. На дно траншеи выложите слой песка и щебня. Тщательно перепутайте. Для лучшего хаоса проводим водой.

Шаг четвертый. На стены траншеи закрепить опалубку.

Шаг пятый. Сверху засыпки положите арматурную сетку.

Шаг шестой. Залить траншею бетоном. Оставить фундамент до полной стойкости (3-5 недель).

В теплую погоду фундамент нужно будет полить в течение первых нескольких дней после заливки, чтобы он не растрескался.Опалубку лучше оставить фундаментом полностью. При необходимости его можно демонтировать до, но не менее чем через 10 дней после последнего увлажнения основания.

Первая корона

Шаг первый. Замерзший фундамент смешать с расплавленным битумом и нанести на него слой лоялоида для гидроизоляции.

Шаг второй. Приступаем к укладке первой кроны. Предварительно обработайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно укладывается первый ряд бруса по методу «Полтера».Чтобы выполнить такое соединение, одну планку нужно присыпать нижней частью, другой — верхней.

Шаг третий. Выложите нижнюю макушку. Настройте планки как можно тщательнее.

На этом же этапе сплетена деревянная оплетка. Этими элементами вы соедините ряды бруса. Сделать его из древесины той породы, которая использовалась для изготовления основных элементов здания, невозможно. Отверстия под медь делаем заранее. Оптимальный шаг между застежками — 1.2-1,5 мес.

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшим работам.

Стены

Продолжаем выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Поверхности выполняем непосредственно на нижнюю коронку по методу «Ласточка Хвост». Балки перекрытия размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол потускнеет.

Стены выкладываются по предельно простому принципу: ставишь бруски, соединяешь их между собой по углам по методу «на коренной шип», верхний ряд соединяешь с нижележащим номером с помощью старения.Опять же, проедьте примерно одну треть глубины БРУЗА нижнего ряда, т.е. с помощью одного тормоза можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно проложите утеплитель. Можно использовать джут или мох.

Каждая строка проверяет строительный уровень. Выровняйте ряды кувалдой.

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные над нижним венцом, выполняются по такому же принципу.

Две верхние коронки фиксировать не нужно. Вы удалите их перед началом благоустройства кровли и установите балки перекрытия.

Начало устройства крыши. Если вы планируете делать жилую мансардную комнату для потолочных балок, используйте брус размером 15х20 см. Сами балки закрепляют примерно через 1-1,1 м.

Начать возведение каркаса кровельного каркаса. Каркас рамы включает в себя следующие элементы:

Установить мауэрлат, стропила и др. Перечисленные предметы.На стропила прикрепите доски панциря. Для обрешетки используйте доски шириной около 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшую надежность характеризует солидный обиход. В противном случае ориентируйтесь на особенности вашей ситуации с учетом угла наклона конька, типа и веса финишного покрытия и т. Д.

По окончании останется укладка финишного кровельного покрытия с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционных слоев.

После этого при необходимости утеплить дом и произвести чистовые отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверных и оконных конструкций, освещение, меблировка и другие моменты — все это остается на ваше усмотрение.

В случае камерной сушилки вы можете приступить к строительным работам практически сразу после завершения. При использовании другого материала придется подождать, пока древесина не даст усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Дом

Brusade, построенный с соблюдением всех строительных норм и рекомендаций, будет исправно служить Вам долгие десятилетия. Следуйте инструкциям и уже совсем скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

Молодец!

Видео — Брусадный дом своими руками

Сделай сам. Этот вопрос актуален, потому что деревянные постройки очень теплые, к тому же они полностью экологичны и выглядят очень необычно.

Как выбрать качественный материал

Соблюдение всех технологий строительства не гарантирует, что дом будет прочным и долговечным. Как одно из важнейших требований для получения надежного здания, использование качественного материала. Чаще всего для строительства деревянного дома используют хвойную древесину. Это связано с тем, что такой материал соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, он устойчив к процессам гниения, на нем нет трещин (при условии правильной эксплуатации), его легко обрабатывать, а также монтировать, что объясняется незначительным весом.

Перед тем, как построить дом из бруса своими руками, нужно выбрать материал, прошедший процесс качественной сушки. Это сделает усадку не так уж и много. Ведь это не только уменьшает начальную высоту конструкции, но и сопровождается образованием между бревнами бороздок, которые потом нужно зашпаклевать.

Кроме того, для постройки дома можно выбрать цельный или профилированный брус (последний, кстати, предполагает только сборку на территории работ).После завершения процесса вы получите постройку, отличающуюся устойчивостью к деформациям. Профилированному брусу не страшны внешние погодные воздействия, так как бревна максимально точно подогнаны. После усадки стены дома хвалить не приходится, что делает эксплуатацию более приятной.

Характеристики целого бруса

Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению вопроса «Как построить дом из бруса своими руками» (фото готовых построек, кстати, вы можете увидеть в статье ), скажем пару слов о таком варианте, как сплошная планка.Выглядит он, конечно, не так привлекательно, как профилированный, но и достоинств у него масса. Среди основных можно выделить содержание. Но перед приобретением необходимо обратить внимание на качество материала, так как он имеет естественную влажность и может поражаться грибком. Чтобы конструкция сохраняла тепло, ее придется утеплить еще на этапе строительства, тем более, что процесс следует повторить после усадки.

Строительство фундамента

Перед тем, как построить дом из бруса своими руками, необходимо построить фундамент.Отличной основой станет ленточный дизайн. Первоначально отмечен. Территория расчищена, с нее снят верхний слой почвы, толщина которого примерно 7-10 см. Далее можно выкатить траншею шириной 1,5 м, при этом ее глубина должна быть 2,5 м. Теперь можно устанавливать опалубку. Он должен содержать арматуру из стальных прутков Ø1,5 см, длина их ограничена 2-2,5 м.

Если перед частным застройщиком встает вопрос, как построить дом из бруса своими руками, то он должен знать, что фундамент должен быть максимально высоким.Это невозможно сделать, если на дно траншеи не положить участок, который должен состоять из водородного материала и иметь толщину 30-50 см. Следующий этап — заливка бетона. Желательно заказать раствор на заводе или арендовать бетономешалку. Обязательным условием при формировании фундамента является заливка следующего слоя до того, как он покроется коркой предыдущего. В затопленном состоянии базу оставляют на срок до пяти суток. Фундамент рекомендуется перед возведением стен покрыть гидроизоляцией, для этого под битумную мастику подойдет рулонный руероид.

Обшивка стен

Следует знать, какие работы проводить по штампу стен, прежде чем строить дом из бруса своими руками. Фото таких построек представлены в статье, так что у вас есть наглядный материал. Для этого можно купить брус сечением 200х200 или 150х150 мм. Предварительно выбрать один из способов стрижки. Например, стены можно собрать в лапу. Для рубки по такой технологии необходимо положить на фундамент напротив друг друга пару бревен.После еще пара складывается перпендикулярно, так что квадрат есть. На следующем этапе в каждом бревне следует сформировать «гнездо», предназначенное для крепления. Он должен иметь форму трапеции. В образовавшейся депрессии необходимо установить следующий журнал, а в нем такое же «гнездо». Производить такие работы необходимо до тех пор, пока стены не выдерживают проектной высоты.

Альтернативные варианты протирки

Если вы еще думаете, как построить дом из бруса своими руками, то подробно можете узнать в этой статье.

Итак, еще один вариант стрижки называется «Ласточкин Хвост». Имеет сходство с предыдущим. Но «гнездо» в этом случае не должно иметь перпендикулярных видов, оно будет выполнено под наклоном, что позволит каждое следующее бревно углублять предыдущее. Чтобы завершить каротаж «в чаше», необходимо использовать инструмент, который называется «особенность». Он напоминает циркуляр и используется для правильной разметки. В каждом бревне «Чаша» сделана ниже. На следующем этапе необходимо поставить следующее бревно так, чтобы «чаша» поверх установленного бруса повторяла очертания нижнего.Эта технология резки позволяет получить отличную стабильность. Конструкции

Перед тем, как построить дом из бруса своими руками с подвалом, необходимо заложить фундамент. Подойдет для этого, например, поясная основа. После возведения фундамента можно переходить к возведению стен, их можно собирать методом распила «по Полтереву». Эта технология предполагает необходимость проделывать небольшие дырочки для шитья. Их рекомендуется размещать в местах, которые расположены у углов.Выбирая длину винира, необходимо учитывать, что на одну коронку ее не должно хватить. Можно применить более популярные разновидности этой технологии, которая предусматривает необходимость складывания и установки ключа в стыках бревен. Это повысит надежность углов.

Особенности сборки стен

Что еще нужно для практического разрешения на выдачу: «Как построить дом из бруса своими руками?» Проекты! Можно взять за основу те, что представлены в статье.Наиболее просто проведет сборку стен из профилированного бруса. Коронки можно скрепить сами с собой медью. Им будет мешать скручивание бревен. Сделать такую ​​застежку можно, применив дерево или сталь. Последний вариант прослужит намного дольше, так как отличается повышенной прочностью. Их установка производится через две коронки, а после — через одну. Для чего в бревне проделывается отверстие диаметром 3 см. Шаг между паяльниками должен быть не 1,5 м.

Между рядами должна быть пломба.В точках сопряжения наружных стен рекомендуется использовать замок так называемого «теплого угла». Для ее образования в одном бревне делают шип, а в другом — паз. Оба элемента по параметрам должны точно соответствовать друг другу. Это позволяет получить жесткую конструкцию.

Установка перегородки

Перегородки должны быть закладными при возведении капитальных стен. Для того чтобы их соорудить, нужно применить брус, сечение которого 100х150 мм.Оформлять перегородки следует исключительно после постройки церкви. Если вы выбрали проект дома, состоящего из двух этажей, то на первом должна быть хотя бы одна перегородка. Она выступит опорой.

Работа на этаже

Перед тем, как построить дом из бруса своими руками, необходимо разобраться с процессами, которые предстоит выполнить. Например, собирать пол рекомендуется с применением утеплителей. Конструкция пола должна быть двойной, это будет гарантией сохранения тепла в помещениях даже в холодное время года.Изначально смонтирована тяга перекрытия. Для этого рекомендуется использовать разделочную доску. Обычно ниже материала пренебрегают. Но стоит учесть, что такая технология не гарантирует надежной конструкции, и доски могут оторваться. Чтобы исключить такое явление, нужно комбинировать доски. На следующем этапе вводится черепная штанга, фиксация которой производится до лагов. Между двумя слоями пола укладывается утеплитель.

Строительство потолка и крыши

Если вы задумываетесь о том, как построить дом из бруса своими руками, то потолок, а точнее, способ его обустройства следует продумать до мелочей.Важно и то, какой материал будет использоваться в качестве кровли. Это может быть каучукоид или металлочерепица. Но изначально необходимо установить потолочные балки и стропила, что и делается после возведения стен. Лаги должны быть немного выше стены, примерно на 50 см. В роли материала для них рекомендуется использовать брус, сечение которого составляет 150х100 мм. Его установка производится по краю с шагом 100 см.

Далее можно переходить к установке досок, которые лягут в основу стропильной системы.Крепление должно быть жестким. Теперь можно укладывать фронтоны, которые формируются из бруса 150х150 мм. Не забывайте и о гидроизоляции, которую следует укладывать до устройства стяжки потолка. Для пропила лучше всего использовать заливную или рулонную гидроизоляцию.

Формирование проемов

Если вы задумались о строительстве дома из бруса своими руками, инструкция вам не помешает. Его можно найти в этой статье. Важно знать, как получается обратное. Проемы рекомендуется делать после полного окончания строительства, тогда работа упростится, по сравнению с выполнением разметки и вырезанием проемов при укладке стен.Не следует забывать и об обратном: это связано с тем, что этот процесс позволит вам оставить дизайн в сохранности. Помимо прочего, у этой манипуляции есть еще одно преимущество, заключающееся в предотвращении перекоса со стороны установленных коронок во время усадки.

Завершение процесса строительства

Итак, вы уже практически все знаете, как построить дом из бруса своими руками. С чего начать, мы посмотрели, теперь обсудим, чем закончить. Одно из преимуществ деревянного дома в том, что его стены не предполагают необходимости производить их отделку.Это касается как внутренней поверхности, так и внешней. Более того, в первый год после завершения строительства это сделать вообще невозможно, так как дом будет доволен. Единственное, что нужно сделать с бревном, — это накрыть его защитными средствами, которые не дадут дереву гнить и гореть. Абсолютно несгораемые стены, конечно, не получится, но если приступить к соответствующим составам, дерево от прямого воздействия пламени загорится не так быстро.

Инструменты и материалы

Напоследок обратим внимание на еще один важный момент, без которого не удастся решить вопрос, как построить дом из бруса своими руками.Инструменты (а их нужно много) понадобятся любому мастеру — как новичку, так и профессионалу. Итак, вам необходимо подготовить следующий минимальный набор:

• электро или бензопила;
• ножовки с большим и мелким зубом;
• сверла разного диаметра;
,
• молотки;
• уровень;
• держатель для гвоздей;
• несколько рулеток;
• фуганок для переработки и др.

После завершения работы в доме можно сразу ввести, какие потребители ценят.А если вы выберете уникальный проект, то ваше жилье будет смотреться очень интересно.

Дом из бруса. Проекты своими руками. Стоит ли их использовать?

Дом можно купить, но можно, рассчитанный на любого руководящего человека, построить его самостоятельно. В последнем случае идеальным домом может стать дом из бруса. Проекты своими руками сделать относительно несложно. Что касается рабочей силы, то их будет не много. К тому же натуральное дерево повсеместно признано самым экологически чистым материалом.В таком доме жить не только приятно, но и очень полезно.

В простейшем случае лучше всего купить уже косяк, так как его самостоятельное изготовление по плечу — это еще не все. Если вы все же решили изготовить брус самостоятельно, то нужно выбирать только самые качественные и здоровые стволы, на которых нет следов гнили, грибка и повреждений вредителями. Распиливать бревна можно только на самом качественном пильном оборудовании, которое выполняет плавный и качественный распил. Пиломатериал следует не только обрабатывать антисептическими растворами, но и тщательно просушивать.Одним словом, самому сделать это сложно. Но мы не будем подробно останавливаться на том, как построить дом из бруса. Проекты своими руками — это наша цель! Стоит ли оно того?

Успех строительства дома во многом будет зависеть от правильно составленного проекта. Все размеры и пропорции будущего «родового гнезда» следует тщательно продумать заранее, так как от этого зависит расход стройматериалов. Учитывая, что дом из бруса (проекты которого вы можете придумать сами или найти готовыми) не так уж и дешево назвать, на дизайнере возлагается огромная ответственность.

Если у вас нет соответствующих знаний и вы не архитектор, лучше приобрести готовый проект или найти бесплатный вариант (стандартных бесплатных проектов сейчас достаточно). Но! Бесплатный вариант — еще не гарантия того, что вы построите из бруса хороший дом. Проекты, созданные своими руками, иногда приводят к тому, что в готовом здании нет пары-тройки дверей или дверных проемов, более подходящих для гномов.

Сделав проект, можно приступить к работе с фондом. При заливке плинтуса (если дом планируется сделать деревянным) не забывайте о конструкции вентиляции, так как без нее в подвале или даже цокольном этаже будет сыро.После окончательного затвердевания фундамента (не менее 28 дней) можно возводить опорные стены. Самый простой способ — возвести стены из простого необработанного бруса диаметром от 15 см. Если брус хорошо просох, то в силу его простоты заказывать тяжелую строительную технику не придется. Для устойчивости и прочности конструкции целесообразнее использовать шпильки. Если вы не представляете, как выглядит дом из бруса, проект которого вы создали своими руками, не помешает показать его профессиональному архитектору.Так вы избавите себя от многих проблем.

Конструкция из бруса имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при составлении предварительных проектов. Кладка стен практически не отличается от возведения их из обычного бревна. Если брус рифленый, то необходимо обратиться к стандартным методам, известным для укладки половиц. Для прочности в этом случае используйте вертикальные голые. Стены нужно носить максимально аккуратно, иначе сквозняки будут постоянно раздражать вас.В самом доме все стены и перегородки выполнены из огнеупорных материалов, поэтому в случае пожара огонь не может быстро распространиться по помещению.

Таким образом, вы можете построить дом из бруса самостоятельно. Другое дело проекты своими руками. Если у вас нет опыта и практики, за сложные рисунки лучше не браться.

Как сделать самодельную панель: пошаговые инструкции

Описание проекта

Навык

5 из 5 Жесткий Работа с крупногабаритными деталями и выполнение косых надрезов может расстроить новичка.

Стоимость

425 долларов США (без перил)

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Если идея постройки бара вызывает нежные и нечеткие воспоминания о том, как вбить 2×4 в какую-то импровизированную чашку, стойте в колледже, это потрясающе. Но здесь этот опыт вам не сильно поможет. Это настоящий предмет мебели, что видно по обшитым панелям, прочной дубовой планке-перекладине и опорной стойке из нержавеющей стали.

Следуйте за This Old House , старший технический редактор Марк Пауэрс и его коллега Дуглас Адамс создают эту красивую центральную часть комнаты отдыха. И если вы хотите вырвать тогу, когда ваш домашний бар готов, что ж, это полностью ваш выбор.

Обзор запчастей домашнего бара

Иллюстрация Грегори Немека

Повседневный график

• День подготовки: Постройте, обрежьте и соберите боковые панели перекладины (шаги 1–7).
• Суббота: Установите полки и угловые перекладины и создайте верхнюю часть планки (шаги 8–12).
• Воскресенье: Установите планку поручня и дополнительную опору для ног (шаги 13-15).

См. «Список вырезов для создания стержня» и «Список покупок» внизу статьи, чтобы узнать о материалах и продуктах.

Шаги по созданию панели DIY

1. Расположение трех сторон

Фото Райана Беньи

• С помощью циркулярной пилы обрежьте ½-дюймовую фанеру по размеру передней и боковых панелей планки.
• С помощью торцовочной пилы обрежьте доску для обрамления 1×4 по длине; используйте их, чтобы выровнять периметр панелей, и расположите еще три на равном расстоянии между боковыми досками, как показано. А если вы планируете установить кронштейны для опоры для ног, добавьте 6-дюймовые блоки для гвоздей в нижние углы передней панели.
• Нанесите строительный клей на тыльную сторону каждой 1×4 и прибейте их на месте, используя пневматический пистолет для гвоздей и 1-дюймовые гвозди.
• Отметьте расположение вертикальных досок по краям горизонтальных досок, чтобы вы могли точно определить их, когда они будут покрыты.

2. Обрежьте и прикрепите оболочку

Фото Райана Беньи

• Положите лауановую отделку лицевой стороной вниз и обрежьте ее по размеру циркулярной пилой.
• Нанесите строительный клей на каркас и приклейте лауан. Если ваш пневматический пистолет принимает скобы, используйте его, чтобы закрепить лист вдоль рамы скобами ½ дюйма; в противном случае уменьшите давление воздуха, используйте гвозди диаметром дюйма и слегка наклоните пистолет, чтобы не стрелять прямо через лауан.

3. Установите угловые стойки

Фото Райана Беньи

• С помощью торцовочной пилы обрежьте стойки и направляющие 1×4 по длине.
• Для передних угловых стоек сместите 1×4 так, чтобы выступать за край панели на ¾ дюйма, используя блок для установки зазора, как показано. Отметьте внутренний край планки на панели. То же самое проделайте с задними краями боковых панелей.

4.Накладка под углом и вставка молдинга

Фото Райана Беньи

• Уложите части молдинга одну за другой внутри панелей с углублениями, образованных стойками и направляющими, и отметьте их длину.
• Используя торцовочную пилу, отрежьте концы под углом 45 градусов, затем прибейте каждый гвоздь по 1¼-дюймовому. Пока держитесь за детали рядом с угловой рейкой.

Совет: для плотного прилегания скосите одну сторону длинного молдинга панели, удерживайте его на месте и используйте угол панели, чтобы отметить точную линию отреза для противоположного скоса.

5. Прикрепите стойки и поручни к передней панели

Фото Райана Беньи

• Положите верхнюю и нижнюю направляющие на передней панели между отмеченными линиями и расположите между ними три равноотстоящих перекладины.
• Приклейте и прибейте стойки и направляющие гвоздями диаметром 1 дюйма. Отложите угловые стойки в сторону, пока панели не будут собраны.

6. Установите шипы для полки

Фото Райана Беньи

• На внутренней стороне каждой панели отметьте две горизонтальные линии на расстоянии 1,5 дюйма и 24 дюйма от нижней части.
• Отрежьте планки 1×1 по длине, оставив место для боковых панелей и их планок, чтобы они упирались в переднюю панель.
• Установите шипы по линиям, зенковав направляющие отверстия через каждые 8–10 дюймов и закрутив винты диаметром 1¼ дюйма.

7. Соберите стены

Фото Райана Беньи

• Нанесите клей на передний край боковой панели. Установите его вертикально, вставьте встык в переднюю панель и скрепите части вместе.
• Проведите линию вдоль передней панели, чтобы вы могли центрировать винты по краю обрамления боковой панели.
• Просверлите пилотные отверстия и закрутите 3-дюймовые винты по одному, продвигаясь от одного конца к другому, чтобы вы могли выровнять угол по ходу движения. Наличие партнера помогает.

8. Сделайте полки

Фото Райана Беньи

• С помощью циркулярной пилы отрежьте две полки нужной длины.Для нижней полки отрежьте 1 x 2 длины для ног, приклейте ее и прибейте под переднюю губу.
• Установите полки на место и пригвоздите их к шипам, чтобы панели оставались прямоугольными.

9. Прикрепите угловые стойки и накройте стороны

Фото Райана Беньи

• Теперь нанесите клей на две передние угловые стойки и установите их на место: плотно прилегая к направляющим и выступая за края на дюйма.
• Отрежьте ¾ дюйма от ширины боковых угловых стоек, так как они упираются в выступающие передние части. Нанесите клей на заднюю часть и прибейте их на месте.
• Выступите за стойки на задней стороне боковых панелей на ¾ дюйма, приклейте их и прибейте гвоздями.
• Удерживайте верхнюю и нижнюю направляющие между боковыми стойками, чтобы разметить их. Вырежьте, приклейте и прибейте их на месте.
• Прикрепите центральную стойку с каждой стороны и обрежьте ее, а также необрезанные угловые стойки, как на шаге 6.
• Прикрепите 1х2 стыком к выступающим перекладинам, чтобы закончить боковые панели.

10. Выбор размера основания для перекладины

Фото Райана Беньи

• Чтобы определить ширину трех фанерных оснований, первого слоя столешницы, состоящей из трех частей, прижмите часть карниза к длинному краю фанеры и аккуратно вставьте дубовую планку 1×12 в выемку.
• Отметьте фанеру вдоль заднего края доски, как показано.Отрежьте два куска фанеры до этой ширины.

11. Установите основание

Фото Райана Беньи

• Разрежьте один из кусков фанеры на две части, чтобы стороны, прилегающие к задней части, выступали за переднюю часть на 6 дюймов.
• Расположите их так, чтобы они выступали по бокам на 6 дюймов, затем измерьте между ними, чтобы получить длину передней части. Отрежьте его до нужной длины.
• Закрепите основание винтами диаметром 1¼ дюйма.

12. Установите дубовую барную стойку

Фото Райана Беньи

• Измерьте внутренний край фанерных боковин и отрежьте до этой длины две доски 1×12.
• Установите их заподлицо с внутренними задними углами и измерьте расстояние от внешнего края до внешнего края, чтобы получить длину переднего края 1×12. Он будет перекрывать швы базового слоя.
• Отрежьте переднюю часть нужной длины.Установите доски на место и используйте гвозди диаметром 1 дюйма, чтобы закрепить их.
• Обработайте внутренние края верхней части бруска, прибив дуб 12 к краю.

13. Угол наклона стержня

Фото Райана Беньи

• Протяните деку пилы двумя полосами обрезков фанеры, чтобы они вошли в паз молдинга и удерживали его ровно. Вам нужно будет обрезать набивку по ширине, от первой выемки на молдинге до ее заднего края, как показано.
• Срежьте конец одного отрезка молдинга под углом 45 градусов.

14. Насадите молдинг стержня всухую

Фото Райана Беньи

• На верхней части панели с помощью комбинированного квадрата нарисуйте линии под углом 45 градусов от передних углов.
• Возьмите кусок лепнины с одним скошенным концом и поднесите его к переднему краю планки; совместите скошенный конец с отметкой 45 градусов.
• Прижмите молдинг к скошенному лому, чтобы убедиться, что у вас плотный угол. Затем на другом конце проведите линию под углом 45 градусов от вершины планки к неразрезанному концу лепного украшения и отрежьте деталь до нужного размера.
• Установите его, вкрутив фанеру снизу винтами диаметром 1¼ дюйма.
• Наклоните и обрежьте оставшиеся боковые части длиной ¾ дюйма, чтобы они свисали с задней части стержня.
• Обработайте задние края верхней части планки, вырезав пилой кусок 1×2 по размеру открытых пазов на молдинге.

15. Присоедините кронштейны

Фото Райана Беньи

• На передней стене нарисуйте вертикальные линии над блоками для гвоздей, равноудаленные от каждого края.
• Установите кронштейны на метки и вкрутите отверстия в кронштейнах в стену и в блок гвоздей.

16. Установите опору для ног

Фото Райана Беньи

• Вставьте направляющую в кронштейны, наденьте заглушки на каждый конец и проденьте установочный винт через направляющую и в каждую заглушку.
• Заполните отверстия для крепежа на стержне шпатлевкой и заделайте все открытые швы, затем отшлифуйте и покрасьте внутреннюю и внешнюю стороны стен и полок.
• Отшлифуйте верхнюю часть дубовой планки бумагой с зернистостью 220, протрите ее и поручень морилкой и обработайте слоем полиуретана.

---

СПИСОК ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА

• Фанера ½ дюйма: 1 @ 60 на 42 дюйма
• Фанера ½ дюйма: 2 по 24 на 42 дюйма
• Обшивка Lauan: 1 @ 60 на 42 дюйма
• Обшивка Lauan: 2 @ 24 на 42 дюйма
• Обрамление 1×2: 11 @ 37 дюймов
• Обрамление 1×2: 4 на 24 дюйма
• Обрамление 1×2: 2 @ 60 дюймов
• Блок для гвоздей 1×4: 2 на 6 дюймов
• Стойка 1×4: 5 @ 31¼ дюйма
• Угловая перекладина 1×4: 4 @ 42 дюйма
• Угловая перекладина 1×4: 2 на 42 дюйма (оторвать ¾ дюйма от ширины доски.)
• Стойка 1×2: 2 @ 42 дюйма
• Рейка 1×4: 1 на 54½ дюйма
• Рейка 1×4: разметка 2 по размеру.
• Рейка 1×8: 1 на 54½ дюйма
• Рейка 1×8: разметьте 2 по размеру.
• Багет: Mitre 32 по размеру.
• Опоры для полок 1×2: 1 на 54 дюйма
• Опоры для полок 1×2: 2 на 6 дюймов
• ¾-дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 до нужного размера.
• ¾-дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 до нужного размера.
• Вершина планки 1×12: отрежьте 1 до нужного размера.
• Вершина планки 1×12: отрежьте 2 шт.
• Багет-рейка: Угол 3 по размеру.

---

Список покупок

Краска: Королевский Гранат Вальшпара.

Пятно: Якобин Минвакс.

Пруток-рельс формованный: Профиль пруток-рельс № 375; Дайки Пиломатериалы.

Подножка в сборе: трубка, кронштейны и крышки из матовой нержавеющей стали для подножки; KegWorks.

---

Инструменты

Строительство домашнего бара — Стандартная ложка

Мы ждем, когда наши первые образцы будут готовы и отправлены по почте.А пока мы проводим время с барменами и промышленниками и делаем коктейли в нашем домашнем баре.

Шон Майкл построил бар в декабре; мы подумали, что пришло время выделить место для приготовления коктейлей.

Есть о чем подумать, когда вы начинаете думать о создании домашнего бара. Функциональное место, чтобы выпить дешевого легкого пива? Вы можете сделать это перед телевизором (без обид). Вы действительно любите питьевые игры и у вас есть тайник красных одиночных чашек, постоянно вращающихся в ваших подвальных шкафах и из них? Может быть, вам больше подойдут бильярдный стол и мяч для пинг-понга.

Скажем так, я не очень вдохновился, когда искал «Как построить домашний бар», и ЭТО ВИДЕО оказалось в результатах поиска № 1:

Мы живем в старом доме ремесленника, построенном в 1902 году, и Шон хотел, чтобы бар выглядел так, как будто он принадлежит ему — как будто он был построен вместе с домом, а не какой-то новой душной пристройкой с блестящей облицовкой тиковым фасадом. Хотя нам не удалось построить его за 75 долларов, мы использовали много переработанных материалов (включая древесину для поддонов!)

Конечно, мы должны были добавить сюда часть эстетики материала Work of My Hands.И настраиваемое освещение сверху и снизу с возможностью затемнения.

Большинство домашних баров построено с мыслью о кухне (подумайте о шкафах и столешницах). Но если вы когда-нибудь действительно смотрели на колодец бармена, когда он готовит напитки, перед ним нет лишнего свободного места, чтобы нарезать лимоны и колоть лед в сумке Льюиса. У них есть утопленный открытый колодец, наполненный всеми ингредиентами, разливаемыми в бутылки — ликерами, ликерами, соками — с горлышками бутылок примерно на той высоте, на которой ваша рука обычно отдыхает, когда вы стоите.

Доказано, что это важное место для тестирования наших ложек, приготовления отличных коктейлей и развлечений.

Ура!

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить … и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошим запасам древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты.Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти , чтобы удвоить доступную площадь.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном.Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, позже добавить необходимое пространство).

Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего дома, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы срезали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они были в меньшей степени подвержены гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы завершили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднять стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки, которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю место с надрезом, как указано. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … поскольку любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и закрепить его наверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать балки больших на концах, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройных слоев встряхивания. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены погодным воздействиям, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сто лет! Вдобавок гребешок защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Еще раз, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (это отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, составляет все , на которое она взломана.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

$$ Лучшее строительство дома своими руками Продается сайт

строительство дома своими руками $$ Лучшее строительство дома своими руками Сайт о продаже Как построить дом своими руками

Возможно, вы этого не знаете, но вот-вот вы откроете для себя секреты выращивания яиц на ферме на собственном заднем дворе. Каждый день!

Рекомендую, прочтите эту постройку собственного дома своими руками Просмотрите перед покупкой, узнайте самую низкую цену и лучшую цену на постройка собственного дома своими руками. Пожалуйста, проверьте цену и прочтите обзор перед покупкой, как показано ниже.

<< >> ——————————————— ————————————————— ——— << >>

строительство дома своими руками $$ Лучшее строительство дома своими руками Продажа сайта

строительство дома своими руками $$ Лучшее строительство дома своими руками Продажа сайта

строительство дома своими руками $$ Лучшее строительство дома своими руками Сайт о продаже Как построить дом своими руками

строительство дома своими руками $$ Лучшее строительство дома своими руками Сайт о продаже Как построить дом своими руками строительство дома своими руками $$ Лучшее строительство дома своими руками Сайт о продаже Как построить дом своими руками

Художественное строительство собственного дома своими руками

Работающий трактор для курятника прекрасно подходит для использования на заднем дворе или для людей, которые ухаживают за цыплятами в ассортименте.Вы обнаружите маленькие версии, которые должны вместить четыре или пять птиц, и массивные разновидности, которые поддерживают даже большие стаи. Те, у кого есть обведенная зона вокруг верхней части и полностью свободная рабочая зона внизу, являются наиболее подходящими, учитывая, что они больше подвержены воздействию во дворе. Те люди, которые созданы вместе с примерным окружением на одной половине, плюс работа внутри любовника, дадут вам определенную площадь для упражнений без дисциплины.Трактор для курятника можно просто перенести практически в любое место в вашем сообществе, которое лучше всего вам подходит, переключив язычок в положение, которое, вероятно, затем будет использоваться в свежем месте со здоровой атмосферой вместе с более новыми ошибками для употребления. Компонент, использованный при строительстве этого курятника, гарантирует вам долгие годы безупречного рендеринга. Несколько дополнительных колес, которые он носит, помогают легко перемещаться независимо от веса четырехлетнего ребенка в 100 фунтов.Трактор для курятника, несомненно, намного лучше …

Как сделать пряничный домик

Сделайте тесто для пряников

1. Взбейте муку и специи:

   В большой миске взбейте муку, разрыхлитель, имбирь, корицу, душистый перец и соль. Отложите в сторону.

2. Приготовить смесь масла, сахара, яиц и патоки:

   Используя настольный миксер с лопастной насадкой, взбейте масло и коричневый сахар на средней скорости, пока они не станут однородными и хорошо перемешанными.Вбейте яйца, патоку и воду до однородного состояния.

3. Соедините влажные и сухие ингредиенты, замесите тесто:

   Вмешайте половину мучной смеси в смесь патоки, пока она не станет однородной и однородной. Добавьте оставшуюся муку и продолжайте перемешивать, пока хорошо не перемешается и не образуется мягкое вязкое тесто.

   Выложите тесто на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность и замесите вручную 5-6 раз, пока тесто не станет однородным и однородным. Если тесто получилось слишком мягким, всыпьте еще немного муки.

4. Разделить тесто, завернуть и охладить:

   Разделите тесто пополам, раскатайте по дискам и оберните каждую половину полиэтиленовой пленкой. Поставьте в холодильник минимум на два часа, желательно на ночь.

   Вы можете сделать это на 3 дня раньше срока. Перед раскатыванием подождите не менее 10 минут при комнатной температуре.

Создание и вырезание элементов выкройки

Создайте выкройку пряничного домика, вырезав кусочки плотной бумаги (например, папка из манильской бумаги) или картона.Мне нравится картон, потому что он почти такой же толщины, как и части пряничного домика, и вы можете легко создать модель домика, используя эти кусочки.

Следующие ссылки — это гифки с рисунками, которые мы использовали для изготовления этих домов. Они должны быть распечатаны с правильными пропорциями (1 дюйм на выкройке = 1 дюйм в реальной жизни), но если нет, размеры также указаны на выкройке, так что вы можете использовать линейку и создать свой собственный.

Образец крыши

Боковой и дымоходный узор

Передний и задний узор

Сделайте кусочки пряничного домика

1. Приготовьте печь и противни для печенья:

   Разогрейте духовку до 350 ° F, поставив решетку посередине.Приготовьте несколько плоских противней для печенья, желательно таких, которые, как вы знаете, не деформируются в духовке.

2. Раскатать тесто:

   Разложите пергаментную бумагу на большой плоской поверхности для сворачивания. Слегка посыпьте бумагу мукой.

   Работая с одной порцией теста за раз, скалкой раскатайте тесто до однородной толщины в 1/4 дюйма. Добавьте немного муки на поверхность теста и проверяйте, не прилипает ли тесто, когда вы его раскатываете.

   Если он прилипнет к скалке или к катящейся поверхности, посыпьте больше муки.Если раскатанное тесто очень мягкое, вы можете заморозить его на час, прежде чем вырезать выкройки.

3. Вырезать формы из теста с помощью выкройки:

   Натереть тесто немного мукой. Поместите выкройки на тесто так, чтобы их было столько, сколько поместится на тесто. Используйте небольшой острый нож, чтобы вырезать кусочки выкройки из теста, часто протирая поверхность ножа начисто.

   В зависимости от того, насколько мягкое тесто, вам, возможно, придется разрезать пергаментную бумагу ножницами.Вы можете вырезать узоры через тесто и пергаментную бумагу, кладя кусочки теста с бумагой прямо на противни.

   Если вы не используете пергаментную бумагу, возможно, вам понадобится большой металлический шпатель, чтобы переложить тестовые заготовки на смазанный жиром противень.

   Разместите кусочки на противне на расстоянии в дюйм друг от друга. Если в процессе переноса тестовые заготовки растягиваются, верните им форму.

   На этом этапе вы можете вырезать дверь и окно (окна) или подождать окончания выпечки, вскоре после того, как куски вынутся из духовки, пока печенье еще теплое.

4. Выпекать:

   Выпекать в духовке при 350 ° F, пока края не начнут темнеть, 11-15 минут для больших кусков, 6-8 минут для маленьких.

   Переверните противни на полпути, чтобы подрумянилось равномерно. Уберите листы на решетку, чтобы они остыли, примерно 15 минут.

5. Отделка в тепле:

   Пока куски еще немного теплые, положите на них кусочки выкройки и с помощью большого прямого поварского ножа срежьте все части кусков, которые в процессе приготовления расползлись за пределы выкройки.

   Удалите кусочки, чтобы они остыли, прямо на решетках, чтобы полностью остыть.

Сделайте королевскую глазурь

Королевская глазурь не только используется для украшения, но и является строительным раствором, который скрепляет кусочки пряников вместе, чтобы сформировать дом. Следующие пропорции должны сделать достаточно глазури как для ступеньки ступки, так и для украшения одного пряничного домика.

• 2 крупных яичных белка
• 2 2/3 стакана сахарной пудры, разделенные на части

1. Венчик:

   Взбейте до однородной массы яичные белки и 1 1/3 стакана сахарной пудры.

2. Готовьте смесь, если вас беспокоят сырые яйца:

   Если вы планируете съесть свой пряничный домик и беспокоитесь о безопасности сырых яиц, вы можете приготовить сахарную пудру из яичного белка в микроволновой печи в течение нескольких секунд (30-40) или в пароварке, пока смесь не станет однородной. достигает температуры 160 градусов, но не выше 175 ° F. Также можно использовать пастеризованные сушеные или жидкие яичные белки.

3. Добавьте больше сахарной пудры, взбейте до твердого состояния:

   Добавьте оставшуюся 1 1/3 стакана сахарной пудры к сахарно-яичной смеси.Используя электрический миксер, взбивайте на высокой скорости, пока глазурь не станет твердой. Если он не образует жестких пиков, добавьте еще сахарной пудры.

4. Положите смоченное чистое полотенце на миску с королевской глазурью:

   Держите это полотенце над глазурью, чтобы она не высыхала во время работы.

5. Трубка с кондитерским пакетом или разрезанным пакетом для заморозки:

   Когда вы будете готовы замазать или украсить, заполните кондитерский мешок глазурью. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете сделать его самостоятельно, используя повторно закрывающийся пластиковый пакет для морозильной камеры, просто отрежьте кончик (небольшой разрез) одного из углов пакета.В супермаркетах доступны пластиковые или металлические наконечники для труб, которые также можно использовать с пакетом для заморозки, для более контролируемой прокладки труб.

Постройте базовый дом, замесив детали вместе с королевской глазурью

Вот где действительно помогает, когда над домом работает больше двух рук, и почему делать пряничный домик намного веселее в компании, чем в одиночку. Если вы работаете над этим в одиночку, может помочь взять некоторые консервы из кладовой и использовать банки, чтобы поддержать куски, пока высыхает раствор для глазури.

1. Подберите и выровняйте базу:

   Выберите прочную основу для своего пряничного домика — либо плоский противень, либо толстый прочный кусок картона. Если хотите, выстелите основу алюминиевой фольгой или вощеной бумагой.

2. Замазать стены дома королевской глазурью:

   Нанесите толстую линию глазури вдоль короткого конца одной из боковых частей. Прижмите покрытую льдом боковую часть к краю передней или задней части.

   Подержите на месте несколько минут, пока глазурь частично не схватится.Повторите то же самое с другой боковой частью. При необходимости подпереть банками.

   Повторите то же самое с другими короткими краями боковых частей и оставшейся передней / задней частью.

   Нанесите глазурь на трубы по швам внутри и снаружи дома, чтобы заполнить любые зазоры и придать дополнительную устойчивость. Нанесите глазурь на края дома, где она встречается с основанием.

   Дайте установить как минимум на час , прежде чем пытаться добавить части крыши.

   Если какой-либо из кусочков выкройки пряничного домика сломается, что легко может произойти при работе с печеньем, скорее всего, вы сможете их отремонтировать.

   В своем доме я забыл вырезать дверь и окно, пока передняя часть почти полностью не остыла. Когда я пошел делать разрезы, кусок сломался. К счастью, это было несложно затереть вместе с королевской глазурью.

   Мы даже сделали «шину» из картона и использовали королевскую глазурь, чтобы прикрепить шину к изделию. Прежде чем использовать изделие для строительства дома, дайте ему полностью затвердеть. Когда придет время украшать, вы можете нанести глазурь прямо на сломанный шов, и никто не станет мудрее.

3. Раствор для кровли с королевской глазурью:

   Как только королевская глазурь высохнет достаточно, чтобы основа стала прочной, можно приступать к работе с кровлей. Обледенение труб по всему верхнему краю конструкции, спереди, сзади и с двух сторон.

   Элементы крыши имеют прямоугольную форму. Разместите части крыши так, чтобы длинные концы прямоугольника проходили по верху дома.

   Будет полезно, если у вас есть два человека, работающих вместе, чтобы разместить части крыши на доме одновременно, чтобы они легко встречались в центре верхней части и немного расширялись, образуя выступ на каждом конце.

   Осторожно удерживайте части крыши на месте в течение нескольких минут, пока они не встанут достаточно, чтобы они не соскользнули, когда вы уберете руки.

   Застелите верхний шов домика дополнительной глазурью. Дайте дому постоять не менее часа, а лучше 8 часов перед отделкой.

4. Раствор дымохода королевской глазурью:

   Размеры дымохода могут быть немного сложными из-за угла наклона крыши.

   Хотя вы, возможно, вырезали дымоход по узору, эти маленькие кусочки, вероятно, немного разошлись во время приготовления, и вам, возможно, придется использовать нож повара, чтобы разрезать их и отрегулировать углы частей, чтобы они лучше совпадали с крышей. .

   Дымоход проще всего сначала собрать в перевернутом виде, отдельно от дома. Смажьте кусочки королевской глазурью и дайте им застыть.

   Затем поверните дымоход правой стороной вверх и прикрепите его к крыше с помощью королевской глазури. Сделать это можно либо сразу после первоначальной застывания дома (через 1 час после сборки), либо позже, в процессе декорирования.

Украсьте пряничный домик

Этот шаг требует похода в секцию сладостей в вашем местном продуктовом магазине.Вы можете украсить свой дом любыми конфетами, которые вам нравятся.

Однако будьте осторожны, беря детей с собой в магазин, так как вы всегда купите больше конфет, чем вам на самом деле нужно (хотя у них есть лучшие идеи о том, какие конфеты подходят для различных декоративных эффектов).

Красные леденцы действительно практичны, равно как и маленькие леденцы и леденцы. Шоколадные трюфели можно использовать для создания каменной стены вокруг дома, а печенье с вафельным рисунком можно использовать для черепицы.

Из трубы королевской глазури можно оформить декоративные узоры на стенах дома и на крыше. Используйте королевскую глазурь, чтобы «приклеить» леденцы к дому.

Элиза Бауэр

Так в этом году мы делали свои пряничные домики. Если вы сделали пряничный домик и где-то разместили его фотографии, сообщите нам об этом в комментариях.