Устройство лаг пола в деревянном доме: Как сделать лаги пола в деревянном доме

Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме — это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться, поговорим далее.

Как бороться со скрипом пола

Чтобы понять, как устранить скрип, нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция, пол намокает и т.д.

Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола, и если есть какие-либо неровности, их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.

Если причина в досках — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:

1. В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
2. Если это не помогло, между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
3. Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
4. Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
5. Из войлока вырезаются тонкие полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.

Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.

Лаги пола в деревянном доме: этапы монтажа, схемы инструкции

Деревянный дом строится из экологически чистых материалов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с неровным и скрипящим полом в деревянном доме, необходимо правильно его рассчитать и смонтировать. И начать монтаж пола следует с качественного устройства лаг.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Характеристика строительных лаг

В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.

Одной из главных функций лаг является шумо- и теплоизоляция пола в деревянном доме.

Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня

Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола. А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме. Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.

Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы

Пол на лагах с вентилированием подпольного пространства посредством продухов в фундаментных стенах.

Потребуется:

• бетон;
• кирпичи;
• гидроизоляционный материал;
• антисептический раствор;
• глина и песок.

Часто балки и лаги укладывают на грунт, и из-за этого дерево начинает гнить, на нем образуется грибок. Поэтому следует в подвале дома сделать гидроизоляцию. Если деревянный пол укладывается на грунт, то сначала необходимо удалить под домом всю растительность. Затем заложить в глину антисептики и обработать специальным раствором балки и лаги. Можно под домом выложить основание из глины, на него сверху вылить бетонный раствор толщиной 5 – 10 см. После того как он застынет, насыпать сверху слой песка 2 – 3 см.

Чтобы пол, выложенный на балки и лаги, прослужил дольше, его следует монтировать выше уровня грунта. Для этого устанавливаются столбы из кирпича, которые будут служить креплением для деревянных лаг. Сначала удаляется слой земли с растительностью, а грунт тщательно утрамбовывается. На него выкладывается слой глины толщиной 20 – 25 см. Затем нужно разместить бетонные подушки, на которые устанавливаются кирпичные столбы. Между лагами и основой необходимо провести устройство гидроизоляции. Для этого отлично подойдет толь, который следует выложить в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Монтаж лаг в деревянном доме

Если под домом высокий уровень грунтовых вод, полы устанавливают на опорных столбах.

Потребуется:

• брус 50х150 или 100х150 мм;
• скобы и шпильки;
• капроновая нить;
• саморезы;
• гвозди;
• шуруповерт;
• молоток;
• антисептический раствор.

Для устройства основы пола следует брать брус сечением 50х150 мм или 100х150 мм в зависимости от силовых нагрузок на пол. По длине брус не должен превышать 6 м. Можно срастить два бруса по 3 м в один при помощи специальных скоб и шпилек так, чтобы они срослись «намертво». Это необходимо для того, чтобы пол в дальнейшем не начал «играть». Следует помнить, что опора брусьев должна приходиться как минимум на три точки. Две из них – это несущие стены, на которых лаги находятся, и плюс еще хотя бы одна точка опоры в виде стены или перегородки, на которую распределится нагрузка.

Прежде чем приступить к работе, лаги необходимо на несколько дней оставить в помещении. Далее следует два бруса установить на коротких стенах, расположенных друг напротив друга, и через каждые полтора метра между ними натянуть шнур или капроновую нить. Это будет служить ориентиром для установки остального материала. Расстояние между лагами зависит от последующей отделки пола. При укладке пола досками толщиной до 300 мм шаг лаг должен быть 50 – 60 см; из досок толщиной 300 – 400 мм – 80 см; из досок толщиной свыше 400 мм – около метра.

Для того чтобы распределить нагрузки и придать всей конструкции пола жесткость, следует поперек лаг устроить перемычки, выполненные из бруса такого же сечения. Шаг перемычек зависит от силовых нагрузок, направленных на пол, то есть их нужно устанавливать с шагом 100 – 150 см. Они размещаются обязательно в шахматном порядке по прогонам между соседними лагами. Перемычки крепятся при помощи гвоздей, саморезов или стяжки.

Высоту лаг можно отрегулировать с помощью подручных материалов, таких как клинья из тонкой фанеры или дерева. Лучше всего клинья закрепить саморезами для дерева, также подойдут длинные гвозди. Когда лаги крепят непосредственно к бетонной поверхности, их крепеж нужно осуществлять дюбелями или анкерами. При этом их шляпки должны входить в основание пола на 2 – 3 мм. Весь брус необходимо обработать антисептическим раствором.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.

Потребуется:

• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционная пленка;
• строительный степлер и скобы;
• саморезы;
• шуруповерт.

Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.

Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм. Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера. Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем.

http://youtu.be/0JX2NOUi23M

Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.

Вернуться к оглавлению

Монтаж чернового пола

Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.

Потребуется:

• фанера;
• доски;
• саморезы и шуруповерт;
• гвозди и молоток.

Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.

Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук. Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.

Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции. Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.

Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.

В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака. Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.

Установка лаг для пола в деревянном доме: как сделать

Возведение стен начинается с фундамента, а ремонт или монтаж основания – с установки лаг для пола в деревянном доме. Поверхность испытывает большие нагрузки, поэтому от качественно выполненных работ зависит его прочность и срок службы.

Нарушение технологических требований приведёт к тому, что доски лягут неровно, а некоторые из них начнут со временем скрипеть.

Чтобы избежать этого, начинать монтаж необходимо с предварительного расчёта и создания проекта работ. Только после этого, рекомендуется приступать к установке лаг (перерубов).

Технические особенности

Прежде всего, нужно внести различия между лагами и балками. Первые отличаются независимостью от стен строения и считаются отдельным элементом конструкции.

После того, как выполнен монтаж балок, врезанных в несущие перегородки, демонтировать или переместить их достаточно проблематично. Перерубы устанавливаются на независимые столбы, что допускает их перемещение как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Длина определяется от размеров строения, при этом рекомендуется использовать брус на 3 – 4 см меньше указанной величины.

Это позволит избежать деформации при перепадах температурного режима и изменения влажности воздуха.

Устройство пола на лагах начинается с определения толщины бруса и вычисления шага между соседними элементами.

Определить сечение сложнее, для этого нужно учитывать расчётные характеристики будущего основания.

За отдельную единицу берётся максимальная нагрузка на пол, в которой учитывается вес напольного покрытия, стяжки, мебели, проживающих людей.

В среднем для жилых помещений она составляет 300 кг на 1 м2. Исходя из этой величины, существует специальная таблица, предназначенная для самостоятельного определения толщины бруса и длины пролёта между его столбами.

Использование металлических элементов допускает меньшие размеры лаг. Объясняется это тем, что такие перерубы меньше подвержены прогибанию и способны выдерживать большие нагрузки.

Величина расстояния между лагами определяется непосредственно от толщины используемых для пола досок.

Принцип аналогичен, чем больше шаг, тем прочнее должен быть материал, из которого выполняется настил. Рассчитать самостоятельно можно благодаря стандартной таблице, соотношения величин.

Если на брус планируется укладка фанеры или ДСП, применяются другие способы расчётов. Связано это с другими характеристиками материалов, а конкретнее жесткостью на изгиб.

В этом случае, для листов толщиной 1.5 – 2 см допускается расстояние до 40 – 45 см.

Фиксация выполняется в нескольких местах, настил располагается так, чтобы он был прикреплён по краям и в центре.

Методы установки

Установка лаг для пола в деревянном доме может быть выполнена на деревянное, бетонное основание или грунт. Каждый из них имеет свои особенности, касающиеся как технологии выполнения работ, так и эксплуатационных характеристик. Конкретный выбор способа монтажа перекрытий для настила пола определяется с учётом того, какие эксплуатационные свойства будут присущи помещению (техника монтажа холодного пола в данной ситуации не рассматривается).

Деревянное основание

Устройство пола на деревянном основании используется для всех типов жилых построек. В зависимости от методики оно может значительно отличаться друг от друга, поэтому схему монтажа нужно разработать на стадии проектирования стен. Основное отличие будет касаться климатической зоны проживания, финансовых возможностей собственника и требований к микроклимату помещения.

Порядок монтажа перекрытий можно незначительно изменять, однако все действия должны быть выполнены в обязательном порядке.

Устройство предполагает укладку тепло-, паро- и звукоизоляционных материалов.

Сделать это можно с использованием стекловаты, пенополистирола, керамзита, минеральной ваты. Порядок работ заключается в следующем:

1. Замеряется площадь комнаты, делается расчёт количества лаг, их толщины и шага. Выполняется полная разметка.
2. Положить лаги на балки нужно будет согласно подготовленной схеме. Верхняя точка перерубов выставляется согласно отметкам, сделанным по периметру стен. Фиксация осуществляется с помощью металлических уголков, применяемых для строительства крыш. Окончательно крепить рекомендуется только после того, как горизонталь была выставлена во всех направлениях.

   Если вы планируете установить теплые полы, то позаботьтесь о теплоизоляции

3. Возле противоположной стены аналогично устанавливается ещё одна лага для пола. Между ними натягивается верёвка.
4. Внутренние перерубы монтируются по ней, перепады в плоскости не должны превышать 1 – 2 мм. В случае необходимости выравнивания допускается незначительное подрубание толщины как лаг, так и балок. Если нужно приподнять элемент, под него подкладывается деревянная дощечка нужной толщины.
5. Монтаж тёплого пола предполагает укладку между ними теплоизоляции. Для её защиты от влаги выполняется монтаж гидро- и пароизоляции. В этом случае расстояние между перерубами можно делать в зависимости от размеров листов утеплителя.
6. Монтаж досок происходит только после того, как все описанные работы были сделаны.

Устройство укладки лаг по балкам перекрытия, называемое по-другому, как вентилируемый пол, производится для нежилого помещения. При такой технологии поверхность выравнивается перерубами, а фиксация осуществляется с помощью гвоздей.

Разница между ранее описанным способом заключается в том, что лаги располагаются не перпендикулярно, а вдоль балок, параллельно. Порядок аналогичен ранее описанному: выставляются 2 крайние, по ним происходит монтаж и выравнивание всех остальных.

Движение воздушных масс осуществляется через отверстия (продухи) в фундаменте. Вентилируемый зазор между грунтом и лагами не должен быть менее 50 см.

Бетонные столбы

Устройство пола на лагах по бетону считается одним из наиболее сложных. В этом случае все деревянные элементы должны быть предохранены от прямого соединения с бетонным основанием.

Если это не сделать своевременно, элементы быстро придут в негодность, начнут гнить и спустя несколько лет вам придётся полностью перекрывать пол, поэтому перед тем, как уложить лаги, их нужно тщательно обработать антисептиком, предохраняющим от образования плесени.

Современные составы эффективно предотвращают образование грибковых соединений на всех видах покрытий. Однако, после такой обработки дерево теряет часть своих натуральных свойств и перестаёт быть экологически чистым. Таким образом, теряется основная причина выбора древесины, как природного материала.

Укладка лаг на всей площади помещения на бетонное основание требует обязательной гидроизоляции. При этом, если использовать для их фиксации металлические уголки, можно сделать небольшой зазор. Однако следует учитывать, что в этом случае несущая характеристика поверхности пола существенно снижается.

Монтаж осуществляется следующим образом:

• с помощью верёвки размечается расположение перерубов на основании;
• перфоратором высверливаются отверстия, предназначенные для фиксации уголков;
• после того, как 2 конца крайней лаги выставлены согласно меткам и уровню, они закрепляются к уголкам;
• крайний брус с противоположной стены устанавливается аналогично;
• между ними натягивается верёвка, обозначающая горизонталь;
• промежуточные лаги фиксируются согласно натянутому уровню.

Фиксация таким образом имеет свои преимущества, так как полностью исключается соприкосновение бетона и дерева. Кроме этого, перерубы можно устанавливать не только на капитальном основании, но и на черновых невыравненных полах. Уголками можно компенсировать неровности стяжки. Благодаря этому можно значительно сэкономить не только время, но и силы, а также снизить затраты на гидроизоляцию. Подробнее об укладке лаг на пол смотрите в этом видео:

Если устройство пола на деревянных лагах выполняется непосредственно на бетоне, в качестве изоляции используется полиэтилен, битум или компонентные составы.

Укладка на грунт

Монтаж лаг непосредственно на грунт применяется только в южных регионах нашей страны.

Для средней полосы России такой метод используется для обустройства нежилых помещений (бани, веранды, беседки, хозяйственные постройки).

Желательно выполнять монтаж в зданиях на столбчатом фундаменте, если планируется делать капитальный ленточный, обязательно нужно рассмотреть наличие продухов для вентиляции.

Монтаж заключается в выполнении следующих действий:

1. Плодородная почва снимается и выносится на садовый участок.
2. Размечается расположение в помещении столбиков, на которых будут установлены лаги. Расстояние между ними определяется согласно вычислениям максимальной нагрузки, описанным ранее.
3. На основание насыпается подушка из песка толщиной 5 – 10 см.
4. Опоры должны быть не менее 40 см в диаметре. Их можно выложить из кирпича или залить цементно-песчаной смесью. При этом раствор изготавливается в пропорции 1 к 2. Для опалубки можно использовать любые подручные материалы: фанеру, доски, ДСП, металлические листы.
5. Верхняя горизонтальная точка определяется по верёвке или водному уровню.
6. После того, как все столбики выложены, можно приступать к укладке лаг. Чтобы защитить дерево от бетона или камня, между ними укладываются небольшие куски рубероида, служащие качественной гидроизоляцией.

Монтаж осуществляется аналогично ранее описанным методам. Выравниваются 2 крайних переруба, между ними натягивается верёвка и выполняется укладка внутренних элементов обрешётки основания пола. Подробнее о монтаже пола по грунту смотрите в этом видео:

В качестве лаг специалисты рекомендуют использовать сосновый или дубовый брус, отличающийся длительным сроком эксплуатации и характерными свойствами.

Если монтаж лаг выполнен с нарушением технологических требований, для устранения неполадок может понадобиться полностью вскрывать пол дома.

При этом, в зависимости от выбранного напольного материала не каждый из них может быть демонтирован без нарушения целостности (кафель, керамогранитная плитка), поэтому к вопросу обустройства пола в частном доме нужно уделять особое внимание. Только сочетание качества используемого материала и соблюдение технологий монтажа позволит избежать незапланированных затрат на переделку основания.

Лаги для пола в деревянном доме видео и фото

Процесс качественной укладки деревянных полов не может быть произведен без установки лаг. Именно за счет них можно говорить о том, насколько долго прослужит данное напольное покрытие. Лаги для пола, как важные конструктивные элементы, представляют собой полимерные, но чаще всего деревянные, доски или бруски. Без них монтаж практически невозможен. Принцип укладки деревянного пола на лаги исходит из того, что напольное покрытие должно иметь прочную основу, этого можно добиться за счет установки лаг.

Лаги под пол

Использование последних обусловлено тем, что в процессе эксплуатации полы можно контролировать, а лаги заменить. То есть, существует реальная возможность ремонта при необходимости, при этом полы по лагам конструктивно не меняются.

По техническим характеристикам полы по лагам необходимы по следующим причинам.

• За счет лаг можно решить задачу с теплоизоляцией.
• Благодаря конструктивным механизмам лаги создают возможность вентиляции подпольного помещения.
• За счет образовавшегося пространства можно провести инженерные сети.
• С грамотной установкой лаг можно получить в дальнейшем очень ровные горизонтальные полы.
• Полы по лагам имеют распределенную нагрузку между слоями.

Конечно, лаги сами по себе не могут сохраниться вечно. Но если нужен надежный вариант полов с применением технологии с шумо- и гидроизоляцией, то лаги необходимо сделать. Это же самое касается и, так называемых, «плавающих» полов.  Основное удобство подобных изделий в том, что благодаря им создается идеальное основание для последующей укладки полов. При чем это касается как чернового, так и чистового покрытия. Но чтобы получить желаемый результат, нужно иметь представление о том, что такое лаги, какова технология их установки. Стоит отметить, что лаги ставятся на три вида основания: земляное, деревянное или на железобетонное перекрытие. Подробнее разберем каждое из них, но сначала остановимся на критериях выбора древесины.

Выбор древесины для лаг

Установка лаг по уровню

Лаги можно сделать из массива дерева недорогих пород. Обычно для этого используется ель, сосна или пихта. Иногда может применяться лиственница, только она выйдет несколько дороже по цене. Древесина берется из расчета второго или третьего сорта с показателем влажности до 20 процентов. Выбираются брусья под лаги с прямоугольным сечением. Высота материала составляет вдвое больше показателя ширины. Такие критерии способствуют тому, что конструкция выдержит значительные нагрузки. Лаги по размерам отбираются в зависимости от пролета, что представляет собой расстояние от одного бруска до другого.

Расстояние между лагами пола

Обычный диапазон расстановки составляет до 400 см. Если брать в расчет длину помещения с показателем в 8,5 метров, то можно выполнить такую расстановку: лаги будут находиться перпендикулярно к длинной стене, а чистовые доски пойдут к лагам под прямым углом. Таким образом, обеспечивается финишная укладка покрытия, которая будет проходить параллельно лучам света из окна.

Пол на лагах в доме из бруса

Если ширина брусков составляет 0,09 м, то первая и последующая лаги по счету будут располагаться на расстояние 30 мм от стены, то есть понадобится девятнадцать лаг. Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.

Установка лаг на деревянное и бетонное перекрытие

Обычно речь идет о деревянных перекрытиях, вернее, о деревянных балках. Уверенности в их ровности не так много, поэтому в процессе укладки лаг нужно добиться идеальной ровности поверхности основания. Лаги крепятся сбоку балок. Таким образом создается некая подкладка, которая обеспечивает регулировку высоты. Крепеж производится саморезами. Для того чтобы деревянная поверхность не раскололась, необходимо предварительно просверлить отверстия для крепежа. В итоге пол на лагах становится максимально надежной конструкцией.

Когда балки находятся друг от друга на значительном расстоянии, то потребуется повторить крепеж лаг, только на этот раз производится наслоение перпендикулярно первому слою. Чтобы не было хлопот, многие просто берут доски плотнее и толще. На бетонное перекрытие укладка лаг производится по всей поверхности. Здесь есть свои нюансы. Сначала монтируется гидроизоляционный слой, затем производится укладка слоев из тепло и звукопоглотителей. После этого делается сухая стяжка и только потом происходит непосредственная укладка лаг. В завершение происходит настил напольного покрытия. Доски, которые в этом случае будут использоваться для лаг, нужно брать несколько короче, около двух метров. При необходимости их состыковать торцами.

Если планируется использовать мягкий утеплитель, то настил в таком случае не получится. Останется «эффект» плавающей поверхности, что приведет к нарушениям в укладке чистовых полов. Поэтому слои из гидро или звукоизоляторов следует укладывать в пространство между лагами. Для утепления деревянных полов хорошо подходит пенополистирол. Материалом нужно заполнить образовавшееся пространство между лагами. При укладке на земляное основание лаги располагают на земле. Только предварительно удаляется весь дерновой слой. С практической точки зрения следует разбросать по месту установки 50-ти миллиметровый слой из гравия.

Этот слой обязательно хорошо утрамбовывается и заливается раствором бетона. Последний заливается очень тонко по поверхности. При установки лаг на земляное основание можно выполнить следующее: просто сделать стяжку или теплоизоляционный слой в виде заливки полистиролбетона. Одним словом, пол на лагах можно монтировать на разную основу. Выбираем то, что больше подходит.

Советы по укладке

Правильно установить лаги для деревянных полов можно, придерживаясь основных правил, сформулированных профессионалами этого дела.

• Элементы из дерева должны быть только сухими. Еще лучше, если они будут обработаны специальным антисептиком или битумом.
• Возможность шумоизоляции обеспечивается за счет использования смеси из шлака и песка.
• Установка лаг по отношению к окну происходит с зазором до 40 мм, не больше.
• Когда первоначальная укладка лаг завершена, следует с помощью правила замерить уровень относительно балок и стен. Не должно оставаться просветов. Только тогда можно говорить о грамотной установке. При необходимости поверхность дополнительно выравнивается.

Технические новинки затронули практически все сферы области строительства. В том числе и механизмы укладки полов на лаги. Сегодня балки имеют специальные отверстия в виде резьбы, что только увеличивает качество и прочность основания для дальнейшей укладки.  За счет этого возможно произвести регулировку лаг по высоте без лишних усилий. Отрегулировав показатели, лишние крепления просто срезают.

Установка лаг для чернового пола с регулировкой

Лаги для чернового пола с возможностью регулировки обеспечивают контроль за поверхностью полов, вернее за их ровностью. Здесь основное внимание следует уделить моменту крепежа к основанию. Для этого современные лаги оснащены резьбовыми отверстиями, в которые вставляются пластмассовые втулки. В эти отверстия должны будут вкручиваться стойки, они обычно тоже из высокопрочного пластика. Крепеж к бетонному основанию производится с помощью дюбелей-гвоздей.

К деревянным стойки крепятся саморезов диаметром до 6 см. Добиться уровня горизонтальности лаг можно с помощью поворота втулки на нужный угол. Основные положительные нюансы к использованию возможности укладки полов на регулируемых лагах можно свести к следующему

• простота монтажа;

• наличие хорошего уровня звукоизоляции за счет отсутствия контакта с основой полов;

• возможность самоутепления, при этом температуры под полом и на поверхности будут очень близки по показателям;

• есть прекрасная возможность укладки дополнительного слоя теплоизоляции в пространстве между лагами, это же пространство хорошо подходит для прокладки коммуникаций;

• регулировка происходит на уровне от 1 до 25 см;

• вес получается незначительным, при этом нагрузка распределяется равномерно;

• по прочности трудно себе представить что-либо более значительное, конструкция способна выдерживать до пяти тонн на один квадратный метр площади;

• пространственные ниши создают возможность для естественной вентиляции воздуха, это самым благотворным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги, как вы уже убедились, значимый атрибут напольной конструкции, без которой порой просто не обойтись.

Полы на лагах видео

Читаем дальше — узнаём больше!

материалы и технология. Черновой и чистовой пол

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

• деревянные на лагах;
• заливка бетоном;
• использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант — укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме — в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме — один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

1. Укладывают по лагам.
2. Укладывают по грунту.
3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
6. Далее засыпают песок.
7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
9. Вдоль реек разравнивают бетон.
10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

• экологичность;
• незначительных запах;
• отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

1. Черновое покрытие.
2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
3. Чистовой пол.
4. Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Пол в деревянном доме: 5 видов |

Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления полов в деревянном домеПол в деревянном доме может быть любым подходящим деревом, но также могут использоваться такие материалы покрытия, как линолеум и керамическая плитка. Все зависит от площади и назначения конкретного помещения. Натуральный и правильно подобранный древесный материал – лучшее решение для дома из дерева – он теплый, экологичный, воздухопроницаемый, комфортный по своим внешним характеристикам.Однако его укладка требует абсолютной ровности, и за этим полом нужно правильно ухаживать, чтобы он прослужил долго и был в хорошем состоянии.

Самая предпочтительная конструкция пола в деревянном доме

В частном доме, построенном из разных пород дерева, для полов можно использовать разные материалы.

Дерево экологически чистое, имеет красивый внешний вид и при правильной установке покрытие прослужит достаточно долго

Наиболее популярными являются следующие:

• Покрытие из ДВП ламинат.Хорошо выглядит, полностью имитирует цельное дерево, и при этом более доступен по цене;
• Паркетная доска, обладающая отличными теплоизоляционными свойствами;
• Доска обыкновенная из натурального кедра, лиственницы и других пород, отличающаяся прочностью и безопасностью;
• Линолеум водостойкий и звукопоглощающий;
• Керамическая плитка, прочная, простая в использовании и необходимая для помещений, предназначенных для ванной комнаты.

Каждый из этих материалов можно использовать в доме для разных помещений.

В панельном доме или доме теплый пол из дерева используют для гостиной, спальни и детской комнаты. Линолеум или плитка хорошо подходят для кухни и ванной комнаты. А вот в подвале желательно сделать холодные полы из бетона, так как там можно хранить съедобные запасы, овощи, фрукты, соленья.

Любой половой материал должен соответствовать эксплуатационным и санитарным характеристикам, а также иметь допустимый внешний вид и обладать полезными качествами.

Важные моменты устройства пола в деревянном доме

Создание пола в деревенском доме или на даче – один из самых ответственных этапов. Он должен быть твердым и ровным, что позволит использовать его длительное время.

Этаж с подпольем подходит для всех жилых домов

Основными этапами являются укладка на грунт лаг, чернового пола, двух видов утепления, чистовой пол и, непосредственно настил.

Далее следует установка.Сооружение должно располагаться на столбах из кирпича, а между землей и полом должно оставаться подполье, что создаст благоприятный микроклимат при прохождении через него воздуха. Все эти работы можно выполнить своими руками, если есть некоторый опыт и знание основных правил.

Условия, гарантирующие надежность пола:

1. Выбранная древесина должна иметь в своем составе влажность не более 12%, без трещин и других пороков, так как в дальнейшем придется пересортировать весь пол заново, в случае его обрушения и усыхания.
2. Половая доска при использовании обрабатывается специальными составами и антисептическими средствами от грибка и насекомых, это делается для пожаробезопасности материала.
3. Лучше выбирать такие породы деревьев, как пихта, сосна, ель; дуб, наиболее прочный, но отличается высокой ценой.

Правильное устройство пола и подполья под ним обеспечит выдерживание любых механических нагрузок и долгую его службу. Переделать пол потом, конечно, можно, но это потребует физических и финансовых затрат.

Как заменить полы в доме

В случае невозможности ремонта полов — необходима переделка и полная замена покрытия.

Процесс ремонта начинается со снятия старого покрытия

Замена старых полов требуется при наличии следующих факторов:

• Пол стал неровным;
• Доски издают характерный скрип;
• Появились трещины и значительные щели между половицами;
• Древесный материал крошится и крошится.

Первое, что придется сделать в частном доме, это снять старое покрытие. Для этого потребуется металлолом. Его не составит труда сделать своими руками. Перед работой понадобится схема связи — просмотрев ее, вы сможете их не повредить.

Удалить старую ломкую древесину будет достаточно просто. Под ним среди перекрытий всегда скапливается большое количество мусора, который необходимо убирать. Прутья также должны быть удалены, чтобы добраться до земли.После этого меняем пол на новый бетонный.

Для этого следует засыпать пол песком и камнями и выровнять поверхность, после чего произвести гидроизоляцию. Вполне подойдет битумная мастика, поверх которой наносится любой влагостойкий материал.

Сверху укладывают теплоизоляционные плиты

. Такой пирог из слоев разной структуры даст хороший результат по утеплению помещения и его звукоизоляции как в брусовом доме, так и на даче.

Далее укладывают арматурную сетку, которую заливают бетоном и выравнивают. Когда раствор высохнет, делается слой самовыравнивающейся смесью. На это основание кладем линолеум, укладываем плитку и любое другое покрытие. Также можно заменить старые деревянные полы – полностью переделать их новым материалом.

Инструкция по укладке пола в деревянном доме

Уложите деревянное покрытие с помощью поперечных балок и бревен самостоятельно.

Технология укладки деревянного пола на лаги с небольшими изменениями применяется уже несколько столетий

Инструкция:

1. Первое, что нужно сделать, это укрепить грунт с помощью цемента.
2. После этого устанавливаются столбы высотой до 40 см для поддержки балок. Каждая балка должна иметь не менее двух полюсов. Их укладывают слоем горячей или холодной мастики из битума или листов рубероида. Далее необходимо закрепить лаги к столбам с помощью анкерных болтов.
3. Обязательно замеряйте выравнивание с помощью уровня, возможно, потребуется поднять или опустить лаги для достижения идеальной ровности. Когда оптимальный уровень снят, устанавливаются оставшиеся детали от бруска.
4. Теперь можно приступить к монтажу чернового пола. Поперек бревна прибивают бруски, выдерживая между ними промежутки 50-60 см, на них укладывают настил из досок, фанеры или прочного картона.
5. Сверху укладывается утеплитель в виде базальтовой или минеральной ваты. Таким образом, зазоры между балками также необходимо обработать.
6. Перед укладкой чистового пола наращивается еще один слой рубероида с нахлестом 20 см. Конструкция проклеивается в местах стыка и крепится к балкам с помощью скоб.
7. Доски крепятся к лагам саморезами, которые должны быть в два раза длиннее доски. Через 2 ряда в брус нужно вбить скобу, а для точного крепления – клинья из дерева между досками и скобой. Зазоры закрываются плинтусами и фиксируются.

Как сделать пол в деревянном доме (видео)

В деревянном доме можно использовать различное напольное покрытие и его всегда можно поменять. Главное, чтобы выбранный материал соответствовал заявленным характеристикам и стандартам.Кроме того, необходимо учитывать специфические особенности материалов напольного покрытия. При правильном порядке работ, будь то замена пола или ремонт, можно получить качественный результат, даже не являясь высококвалифицированным специалистом.

Деревянные полы в стиле хай-тек могут превращать шаги в электричество | Возобновляемая энергия

Ученые разработали технологию, которая может превращать шаги в электричество.

Используя неожиданный источник энергии, деревянный пол, исследователи из Швейцарии разработали устройство для сбора энергии, которое использует древесину с комбинацией силиконового покрытия и встроенных нанокристаллов для производства энергии, достаточной для питания светодиодных лампочек и небольшой электроники.

Это устройство, называемое наногенератором, основано на размещении между электродами двух кусков дерева.

Деревянные детали становятся электрически заряженными в результате контакта и разделения при наступании посредством явления, называемого трибоэлектрическим эффектом. Этот эффект возникает, когда электроны могут переходить от одного объекта к другому, подобно статическому электричеству, возникающему, когда вы в течение нескольких секунд трете воздушный шарик о волосы.

Если материал является трибоположительным, он имеет тенденцию терять электроны, а если он является трибоотрицательным, он имеет тенденцию притягивать электроны, сказал старший автор исследования Гвидо Панзараса, руководитель группы профессоров по древесным материалам из Eidgenössische. Высшая техническая школа Цюриха и Швейцарская федеральная лаборатория материаловедения и технологии Дюбендорф.

«Дерево не имеет сильной склонности терять или притягивать электроны. Таким образом, древесина — ужасный трибоэлектрический материал, но древесина — отличный строительный материал», — сказал он, отметив, что это также выгодно, учитывая, что материал является природным и возобновляемым ресурсом, который также сохраняет углекислый газ.

Чтобы усилить трибоэлектрические свойства древесины, исследователи покрыли одну ее часть обычным силиконом, который получает электроны при контакте, а другую часть украсили нанокристаллами, которые имеют тенденцию терять электроны.Испытав разные породы дерева, они обнаружили, что радиально распиленная ель — обычная строительная древесина в Европе — вырабатывает в 80 раз больше электроэнергии, чем натуральная древесина.

Исследователи обнаружили, что использование прототипа деревянного пола с площадью поверхности чуть меньше листа бумаги формата А4 дает достаточно энергии для питания бытовых светодиодных ламп и небольших электронных устройств, таких как калькуляторы. Согласно статье, опубликованной в журнале Matter, они успешно зажгли лампочку с прототипом, когда по ней наступил взрослый человек.

«Представьте себе, как сделать пол с помощью таких устройств, количество энергии, которое могут производить люди, просто идущие», — сказал Панзараса. «Наша цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможность модификации древесины относительно безвредными для окружающей среды методами, чтобы сделать ее трибоэлектрической. Ель дешева, доступна и обладает благоприятными механическими свойствами».

Профессор Ник Дженкинс, руководитель исследовательской группы Центра комплексного производства и снабжения возобновляемой энергией Кардиффского университета, не участвовавший в исследовании, предположил, что типичным применением такого устройства может быть питание устройства Интернета вещей.«Конечно, если бы требовалась непрерывная подача энергии, например, для освещения, то для обеспечения входной мощности потребовалось бы непрерывное движение».

Панзараса предупредил, что пока это были данные для проверки концепции, и технология нуждается в дополнительной доработке, прежде чем ее можно будет масштабировать для промышленного использования.

«Мы сосредоточили наше внимание на разработке подхода, чтобы сделать его еще более удобным для промышленности. А для этого нам, возможно, придется пожертвовать общей эффективностью в пользу более простых методов модификации древесины», — сказал он.

«Таким образом, даже если электрическая мощность одного устройства не будет такой высокой, как опубликованная нами, объединение многих устройств на более крупном напольном покрытии в конечном итоге будет производить значительное количество энергии».

Затонувшие бревна 1800-х годов теперь являются сокровищами; вот люди, которые их находят

Хьюитт Эмерсон надел гидрокостюм, глубоко вздохнул и нырнул с баржи в мутные черные воды реки Эдисто.

Эмерсон подплыл к илистому дну реки более чем в дюжине футов ниже. На палубе его приятель Джастин Херрингтон сканировал берега в поисках аллигаторов и следил за свисающими живыми дубовыми ветвями в поисках свисающих водяных мокасин — его пистолет Ruger P35 был под рукой.

Они искали сокровища — ручные бревна возрастом более века, забытое наследие фрезерных работ, которые процветали вдоль реки до окончания Гражданской войны. Эмерсон пытался найти конец красивой длиннолистной сосны, которую он заметил с баржи.Бревна могут стоить тысячи долларов за их причудливо красивую текстуру и длинные прямые спилы.

На побережье юго-востока США сосны и кипарисы собирали в конце 1800-х годов. Большинство бревен связывали вместе металлическими шипами и сплавляли или буксировали вниз по течению к мельницам.

Неизбежно, что многие бревна оторвались и упали на дно рек или застряли в берегах рек. Теперь это прекрасно сохранившиеся экземпляры, которые ценятся за фрезерование столов, накидок, каркасов кроватей, полов и барных поверхностей.

Особые свойства реки Эдисто превращают старые бревна в долговечные драгоценности. Эдисто — река с «черной водой» — цвета черного чая из-за дубильных веществ или гуминовых кислот, выделяемых гниющей растительностью. Дубильные вещества сохраняют древесину, которая поколениями живет в водах, обедненных кислородом, который обычно вызывает гниение.

В течение последних трех лет 28-летний Эмерсон водил свою баржу по рекам Южной Каролины в погоне за «грузилами», как называют бревна. Со своими непослушными волосами и косматой бородой он выглядит как непринужденное дитя природы, но на самом деле является успешным предпринимателем в Чарльстоне, интересующимся интернет-услугами, рестораном и деревообработкой.

В этот солнечный день он и Херрингтон искали бревна, чтобы распилить их на доски, на соседней лесопилке Херрингтона. Херрингтону 34 года, он стройный, гладко выбритый, с вьющимися черными волосами. Он самопровозглашенный «деревенский парень» плотник, который живет по соседству с лесопилкой.

Молодых, активных и физически крепких мужчин привлекает соблазн охоты за привлекательными артефактами, которые они считают потенциальными произведениями искусства.

Под водой Эмерсон нашел конец сосны и попытался обмотать бревно стальным тросом.Его находка была прекрасна — почти 20 футов в длину и 15 дюймов в диаметре.

Эмерсон долго боролся с бревном, несколько раз поднимаясь на воздух. Наконец он обмотал его кабелем и зажал на дереве огромный набор металлических щипцов.

Херрингтон включил электрическую лебедку. Бревно медленно вынырнуло из мутной воды, как какой-то морской зверь, толстое и массивное, пестрое зелено-коричневое.

«О, да — понял!» — крикнул Эмерсон из воды. «Вы можете видеть топор на конце.

Желтый лабрадор Херрингтона, Синкер, прошел по барже, чтобы понюхать вонючий образец.

После значительных усилий мужчины привязали бревно к борту баржи.

— О, это прекрасное бревно, — сказал Херрингтон, осматривая приз. «У него огромное сердце — я вижу это отсюда».

Известный в просторечии как «сердцевидная сосна» и коммерчески «твердая сосна», сердцевина бревна за десятилетия созрела и затвердела в воде, превратившись в закрученные, плотно упакованные зерна.

«Прекрасная вещь, — сказал Эмерсон. Он энергично встряхнул головой, чтобы стряхнуть речную воду с волос и бороды. «Кольца крепче, чем я думал».

Бревно может стоить до пары тысяч долларов, прикинул Эмерсон, если его распилить и отшлифовать, а затем высушить в печи, работающей на солнечной энергии.

Херрингтон сказал, что продал стол из кипариса за 7 500 долларов и просит 10 000 долларов за огромную рыбу, которую он вырезал из кипарисового бревна. В своей мастерской он также использует кипарис для изготовления дорогого 20-футового бара по заказу владельца таверны.

Двое мужчин распилили большинство извлеченных бревен на длинные плиты, обнажая волокна. «Плиты — это то, что нужно людям», — сказал Эмерсон. «Старое дерево — это здорово, но гигантская плита из этого дерева — еще лучше».

Несмотря на коммерческую ценность древесины грузила, мало кто в Южной Каролине тратит деньги и усилия на ее восстановление, сказал Уильям Б. Барр, владелец компании по морской и наземной археологии в Лисвилле.

«Это чрезвычайно опасная работа — не такие легкие деньги, как это может выглядеть по телевизору», — сказал Барр.«Если у вас есть бревно на лебедке, и оно соскальзывает на вас сверху, вы мертвы».

Барр сказал, что он знает только семь человек, которые охотятся на грузило в штате, кроме Эмерсона и Херрингтона. Только пара приносит прибыль.

Древесина грузила также собирается в Северной Каролине и Флориде, сказал Джим Спирек, подводный археолог штата Южная Каролина.

«Мне звонят люди, заинтересованные в этом — пока они не узнают, сколько денег нужно вложить и насколько тяжела работа», — сказал он.

Ежегодное разрешение на восстановление в Южной Каролине стоит 500 долларов для жителей штата и 1000 долларов для остальных, сказал Спирек. Но чтобы легально восстановить древесину грузила, нужно также заплатить от 8000 до 10000 долларов за «исследование подводных культурных ресурсов», чтобы осмотреть и нанести на карту милю речного дна на наличие таких артефактов, как обломки шхуны, окаменелости и «рукотворные артефакты», такие как грузило. древесина.

Спирек сказал, что Эмерсон и Херрингтон работают с просроченными годовыми разрешениями и должны продлить их, чтобы избежать штрафов, если они вытащат какие-либо бревна из воды.Эмерсон сказал, что с опозданием обнаружил, что разрешение Edisto просрочено на три дня.

Кипарисы были заготовлены для использования в корпусах и настилах лодок из-за их длины и плотности. По словам Барра, длиннолистные сосны пользовались таким спросом из-за их длинных прямых стволов, что в колониальную эпоху их часто называли «королевскими деревьями» и использовали для изготовления корабельных мачт.

Сосны также использовались для канифоли и скипидара. На многих сосновых бревнах грузил, обнаруженных сегодня, все еще есть порезы «кошачья морда» или шевроны, где деревья были надрезаны для стекания смолы.

Стандартное бревно имеет длину 14 1/2 футов, сказал Барр, хотя некоторые бревна превышают 16 футов и могут весить сотни фунтов. Эмерсон сказал, что самым большим экземпляром, который он извлек, был 30-футовый кипарис. Некоторым деревьям, особенно кипарису, на момент рубки было более века.

Чтобы определить местонахождение бревен, Emerson часто полагается на гидролокатор или изучает старые карты железных дорог, чтобы определить, где бревна выгружались из реки. Но в этот день на Эдисто он и Херрингтон использовали более простой метод — невооруженным глазом.

Они просканировали реку на предмет «поплавков» — бревен, оторвавшихся от дна или берегов реки. Они также искали «большие натуралы» — деревья, которые никогда не вырубались, а падали в воду сами по себе. По словам Спирека, их можно брать без разрешения, если корневой ком остается нетронутым.

Мужчины нырнули в воду в гидрокостюмах и ластах и ​​поплыли искать бревна.

Эмерсон и Херрингтон обнаружили несколько многообещающих образцов и отметили их местоположение на портативном устройстве GPS для последующего поиска.

На заросшем берегу реки они наткнулись на массивный, частично затопленный кипарис. Эмерсон ушел под воду и попытался протянуть вокруг него трос, но не смог вытащить бревно из грязи. Он отметил место на GPS.

Ближе к сумеркам Херрингтон повернул баржу обратно к дому. Они пыхтели вдоль стеклянной пустынной реки мимо заброшенных рисовых плантаций, затаившихся аллигаторов, белых цапель и черепах, которые соскальзывали с бревен и шлепались в темную воду.

При приземлении, обливаясь потом и ругаясь, им удалось привязать длиннолистное сосновое бревно к берегу.Затем они вылезли на сушу, мокрые и загорелые, еще одно грузило ближе к получке.

[email protected]

материалы и технологии. Укрепляем пол укреплением деревянных конструкций накладками

Деревянный настил на лагах – один из старейших способов настила и единственный, применяемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились эксплуатационные показатели.Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.

Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью. Если после установки балки нельзя передвигать, ремонт очень долгий и трудоемкий, то балки — мобильный архитектурный элемент. Их гораздо проще монтировать, а при необходимости ремонт производится быстрее.

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо изучить требования нормативных документов по размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половиц.

Таблица сечения лаг с шагом 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно производить расчеты на основе таблиц, будет полезно рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, половую доску берем толщиной 30 мм.

Метод расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски расстояние между лагами равно 50 см, при длине помещения 10 м потребуется 20 лаг.Вынос лаг от стен не может превышать 30 см. Это значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное примечание. При расчетах все округления следует производить только в меньшую сторону, создавая тем самым дополнительный запас прочности.

Нет необходимости рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, такими измерениями никто не занимается. Кстати, при строительстве подавляющее большинство архитектурных элементов и конструкций измеряют в сантиметрах, наибольшая точность составляет полсантиметра.Миллиметры почти никогда не используются при измерениях.

Варианты основания пола

Эти типы полов можно укладывать на деревянные и бетонные основания или на землю. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при производстве работ. Что касается конкретного назначения помещения, с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства практически не изменилась.Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах на деревянных основаниях

Такие полы могут быть выполнены как в деревянных, так и в кирпичных зданиях, и могут иметь несколько разновидностей. Особенности напольного покрытия необходимо продумать еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только назначение каждой комнаты и ее размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика.Ниже приведены пошаговые рекомендации по устройству такого типа пола.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может быть немного изменен, но все основные операции построения обязательны. Основанием могут служить влагостойкие плиты OSB или листы фанеры. В конструкции настила предусмотрена возможность укладки утеплителя, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утепление, то обязательно класть гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снять размеры помещения и рассчитать количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Делайте работу медленно, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия. Их удаление займет много времени.

Шаг 2 … Начинайте установку лаг с крайних стеновых. Если в помещении черные полы, то лаги можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость бревна.По отметке на стене с учетом толщины половиц установите один конец бревна, зафиксируйте его положение.

Практические советы. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, сначала следует только наживить шурупы. Это позволит сделать окончательные точные настройки.

То же самое проделайте на втором конце бревна, постоянно следите за его положением по уровню. Код лаг лег нормально, можно прочно зафиксировать концы и приступать к установке промежуточных креплений.Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для лаг, оно составляет около 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, установить все остальные лаги по этой линии. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ± 1–2 мм. Это больше не имеет смысла, это занимает много дополнительного времени. Небольшая разница по высоте будет устранена во время отделки лицевой поверхности половиц.

Шаг 4. Если полы теплые, то между лагами необходимо уложить теплоизоляцию; для предотвращения попадания влаги применяют гидроизоляцию и пароизоляцию. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, то можно приступать к укладке половиц.

Возможны варианты крепления лаг на балки перекрытия.Это так называемые вентилируемые полы, которые чаще всего используются для нежилых помещений. Особой аккуратности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается с лагами. Лаги крепятся к балкам гвоздями или саморезами сбоку. Алгоритм работы тот же. Сначала ставятся крайние, между ними натягивается веревка и вдоль нее закрепляются все остальные.

Вентиляция осуществляется через специальные вентиляционные отверстия в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров.В противном случае частота воздухообмена не соответствует требуемым показателям, и это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство полов на деревянных лагах под бетон

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими; все деревянные конструкции должны быть надежно защищены от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется менять преждевременно. Существует химический способ защиты лаг от процессов гниения с помощью различных пропиток.Они достаточно эффективны, действительно предотвращают процесс порчи древесины. Но, к сожалению, деревянные конструкции с пропиткой уже нельзя считать экологически чистыми, и именно по этому показателю большинство застройщиков устанавливают полы из натурального дерева.

Если лаги уложены по всей площади на бетон, то между ними обязательна гидроизоляция.

Но их также можно крепить с помощью металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и бревном. Следует учитывать, что в этом случае несколько снижаются несущие характеристики пола.

Этот метод крепления имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключен прямой контакт деревянных конструкций с бетоном. Во-вторых, лаги разрешается устанавливать на черную стяжку. С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров, нет необходимости делать чистовую стяжку. Это экономит много времени и денег.

Второй способ укладки на бетонную стяжку — лаги укладываются прямо на нее; для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка бревен на грунт

Способ применяется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т.д. Древесину необходимо обрабатывать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если вы хотите сделать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как сделан этот пол?

Этап 1. Снимите плодородный слой почвы. Его можно добавить к грядкам или выровнять территорию перед домом.

Шаг 2 … Отмечайте посты. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размера бревна. Столбы могут быть бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина заглубления в пределах 30 см. На дно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать.

Этап 3. Заполните опоры бетоном. Для приготовления бетона на часть цемента следует взять две части щебня и три части песка.Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не ставить; над уровнем земли устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно использовать уровень, все края должны быть строго вертикальны.

Практические советы. Гораздо проще сделать колонны из готовых блоков. Горизонтальное выравнивание должно производиться вдоль веревки. После того, как крайние выставлены по уровню воды, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см.Этот разброс устраняется при установке лаг.

Шаг 4. Начинайте фиксировать лаги, также нужно начинать работу с крайних. Для точного горизонтального выравнивания можно использовать прокладки. Нежелательно брать клинья из дерева, со временем они рассохнутся и появится шатание: пол начнет неприятно скрипеть при ходьбе. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно положить два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После укладки крайних лаг между ними натягивается веревка и под нее укладываются все остальные. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбелях и саморезах. Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с двух сторон. Половые доски можно укладывать непосредственно на лаги или заранее укладывать черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда выбирайте бревна с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда способ монтажа предполагает изгибающие нагрузки.Необходимо помнить, что исправить ошибки, допущенные при устройстве напольных покрытий, всегда намного дороже, чем производить работы из качественных материалов и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте бревенчатые доски. Они должны быть абсолютно здоровыми без признаков гниения. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если имеются крупные здоровые сквозные сучки, то устанавливать лаги нужно таким образом, чтобы под ними был упор.

При креплении лаг не допускать вероятности виляния.

Чаще всего виляние лаг вызывает очень неприятные скрипы настила при ходьбе. Для устранения подобных явлений придется снимать напольные покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в состоянии, пригодном для повторного использования.

Видео — Монтаж деревянного пола на лаги

Современные технологии в строительстве открывают уникальные возможности.Для многих такие слова, как перекрытие и полимеры, ленточный настил, ГОСТ, тумбы, соединения колонн, размеры 100х200, или 150х50 ни о чем не говорят. Но те, кто уже сталкивался с ремонтом, знают, что речь идет, скорее всего, о поле на бревнах. Кто-то просто хочет сделать армирование пола, а кому-то нужно уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология настила на лагах.

Сразу стоит сказать, что укладка пола на лаги во многих случаях является просто идеальным решением.Действительно, у этого метода много преимуществ. Очень важно, чтобы пол был теплым.

Также стоит сделать полы на лагах как:

• Шум от соседей снизу не будет проникать к вам;
• Установка может быть полностью выполнена вручную;
• Стоимость полов и работ вполне приемлемая;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно спрятать под такой пол;
• Это экологически чистый пол.

Когда вы работаете, запах в помещении будет очень приятным. Для многих, кстати, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам по себе поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны в качестве опоры для жесткого напольного покрытия. Лаги могут быть из металла, полимеров, железобетона, но обычно берутся деревянные бревна. С деревом легче работать и оно дешевле.

Лаги отличаются от балок подвижностью и меньшими габаритами.Балки после установки, если привести образный пример, двигать нельзя, а бревна можно. И монтировать их гораздо проще, и если потребуется ремонт, то он будет простым и быстрым.

Монтажный инструмент: устройство полов по лагам в доме

Для работы потребуются молоток, уровень, отвертка или дрель, нож. Для изготовления такого пола берутся следующие материалы – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, саморезы, уголки или П-образные крепления.

Для подготовки пола к укладке необходимо очистить всю площадь пола. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляют мусор и пыль, все должно быть чисто. Затем нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько плюсов не говорите о необходимости грунтовки, какое-то небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка правильная, она должна впитаться и высохнуть, а уж потом заделывать огрехи.

Затем по уровню рассчитывается максимальная точка поверхности в помещении. Нужно поставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующей работы. И дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, доведя поверхность до одного уровня, или выставить лаги до уровня небольшими фанерными прокладками.

Пошаговая инструкция: установка лаг на пол своими руками

Все начинается с того, что по ширине помещения выкладываются сплошные или соединенные брусья.Первая планка и последняя будут располагаться в 20 см от стены. Нужно заранее рассчитать шаг между лагами.

• Необходимо вывести уровень пола, от этого момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все стержни должны располагаться в одной горизонтальной плоскости;
• Для подъема используется подкладка из брусков или фанеры;
• Мало установить, нужно закрепить лаги, для этого либо используются саморезы, либо устанавливаются анкерные болты;
• Длина интервала креплений 70-80 см, сверлишь брус, захватывая бетонный фундамент, затягиваешь саморез.

Есть вариант установки лаги и на регулируемую застежку, поворачивая ее, вы добьетесь нужного результата. Кстати, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а мелкоформатная керамическая плитка, то расстояние между балками будет 30 см. Только в этой ситуации есть еще и поперечные бревна, причем на таком же расстоянии. Их нужно закрепить на одном уровне с продольными брусками (используется уголок). Такое армирование конструкции необходимо использовать, потому что размер плитки небольшой.

Лаги перекрытия современные: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете ли вы доску или металлические элементы, но и от правильности расчета. Сначала определяются длина и толщина бруска. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно нужно оставлять зазор, а брус, соответственно, подбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим — он предотвращает деформацию при изменении влажности и температуры.

Сечение бруса, его размеры рассчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также размеры пролетов между непосредственными опорными точками данных бревна. Есть таблица, облегчающая расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. Например, размер пролета 3м, значит, сечение лаг 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливается на ребро, чтобы бревна выдерживали высокое давление.

Какое расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила. Если вы используете цельные толстые доски, лаги можно прикреплять относительно редко. Ну а тонкое и не особо прочное покрытие требует большего лаг.

Зависимость можно увидеть на паре примеров. Например, толщина доски пола 30 мм, значит, интервал между лагами составляет полметра. Или толщиной 40 мм, следовательно, шаг между лагами 700 мм.

Самый точный расчет не нужен. Достаточно будет просто взять расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце установки вы увидели, что расстояние неточное, то сделайте шаг между этими последними лагами меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги пола

Длина бруса должна быть примерно на 3 см меньше ширины и длины помещения, где уложен пол. Длина лаг обязательно должна быть меньше длины помещения во избежание деформации конструкции при возникновении перепадов температур.Лаги хорошо делать из цельных материалов, но иногда брусок нужно удлинять.

Два элемента сращиваются по правилам:

• Под сращиванием должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние бревна, то точки сращивания располагаются относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может возникнуть угроза низкой жесткости пола в самом месте сращивания бруса.Соседние бревна сращены со смещением в метр. Этот факт влияет на размеры принимаемых балок.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Нужно уложить деревянное бревно из угла комнаты. Затем первый ряд обычно кладут шпунтом относительно стены, при этом зазор между стеной и бревном должен быть равен 1 см (во избежание деформации древесины). Затем укладывается ряд лаг со смещением относительно первой лаги, примерно на несколько брусков.

Чтобы доски были прочно прикреплены к основанию, нужно немного постучать по дереву строительным молотком. Это необходимо для надежного крепления. Доски крепятся вдоль стены, фиксируются саморезами. Саморезы могут быть на поверхности, не беда, они будут прикрыты плинтусами.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но есть некоторые общие правила. Например, если на одном уровне находятся лаги перекрытия и обвязочная нижняя балка, то можно скрепить их между собой коваными скобами, или помогут перфорированные уголки.Если лаги располагаются ниже обвязочного бруса, то используется стоечный кронштейн, металлический.

Грубо говоря, основное назначение армирования – жестко зафиксировать лаги пола и брусья нижнего венца. В этом случае при укреплении настила половые доски перестанут раздвигаться. Также, как вариант, можно сплачивать полы до устранения щелей, а щели просто закрывать плинтусами.

Как класть лаги на пол (видео)

Сегодня, когда пол можно укладывать, наливать, делать из полимерных покрытий, с использованием пластиковых деталей, с вкраплениями кирпича и т.д., многие отказываются от классических методов ремонта. Но иногда вместо сложных и дорогих конструкций требуются старые и проверенные методы. Тот самый пол на лагах, который «подружится» как с деревянным, так и с кирпичным домом.

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянный брус. Срок службы деревянных плит ограничен из-за свойств древесины, особенно если она была плохо обработана или подвергалась воздействию нагрузок и влаги.

В результате таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможны провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытий.

Помимо повреждения и потери несущей способности балок перекрытий и перекрытий (бревен, прогонов), усиление может быть обусловлено увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно армировать деревянные балки перекрытий

• плохое состояние балочной конструкции … Следствием является повреждение древесины. Высокая влажность, перепады температур, деятельность различных вредителей (короедов), растрескивание – все это приводит к деформации балок перекрытия;

• снижение несущей способности … Балки перекрытий могут прогибаться под собственным весом, постоянными и переменными нагрузками. По стандартам, если прогиб в пределах 1:300, то беспокоиться не о чем. Например, если длина балки 2500 мм. изогнут 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше, его следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки … Связанная, например, с перестройкой чердака в мансарду или жилое помещение.Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В рамках статьи будет приведено несколько распространенных способов усиления перекрытия ( , реконструкции). Но точно ответить на вопрос, как укрепить деревянные балки перекрытия, может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуальным.

С помощью таблицы можно получить представление о том, какое сечение должна иметь балка при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта сайт

Методы усиления деревянных балок перекрытий

Основные виды и способы укрепления деревянных полов приведены в порядке возрастания трудозатрат и продолжительности работ.

Тип усиления без изменения условий эксплуатации

Армирование деревянными пластинами

Метод используется при повреждении дерева.Накладки устанавливаются с обеих сторон балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и крепятся (стягиваются) болтом насквозь. В этом случае важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок сильно поврежден, его лучше удалить. Чтобы укрепить брус, нужно прикрепить обрезь по всей его длине.

Усиление пролетов металлическими пластинами (накладками) или балочными протезами

Стальные пластины используются вместо описанных выше деревянных.Металл также нужно обработать антикоррозийным раствором. Схема устройства представлена ​​на рисунке.

Армирование перекрытия углеродным волокном (CFRP)

Современная технология армирования (армирование углеродным волокном). Углеродное волокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев до достижения необходимой жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик набирает популярность как эффективное средство для реставрации балок и строительных конструкций.

Ниже представлена ​​схема армирования (армирования) балок перекрытий углеволокном.

Усиление концов деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыков с несущей стеной. Это как раз то место, где из-за перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже представлена ​​технология усиления протезами из швеллера, катаного профиля

Установка балочного протеза

Брусковый протез системы Дайдбекова изготавливается из двух парных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм.Длина протеза должна быть на 10 % больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

1. Установить временные опоры под полом на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
2. Демонтировать потолок снизу на ширину 75 см и сверху — 1,5 м от стены.
3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5 м)
4. Вывести заготовку протеза вертикально в межэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надавив на балку, затем, в обратном направлении, втолкнув в стенную нишу.
5. Переместите и прибейте скользящую планку.

Тип усиления с изменяющимися условиями эксплуатации

Армирование деревянных перекрытий такими способами предусматривает значительную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытий, можно попробовать их разгрузить, т. е. распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно устанавливаемые элементы.

Армирование плит путем установки опор под несущие балки

Опоры, поддерживающие балки снизу, являются хорошим способом передачи нагрузки с балки на опору.

Усиление плит путем установки дополнительных балок

Если существующие бревна в целости и сохранности, их несущую способность можно увеличить за счет увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок увеличит нагрузку на конструкцию. При установке новых бревен обязательно нужно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждений.

Надеемся, что из вышеперечисленных способов усиления деревянных балок перекрытий вы выберете тот, который решит вашу задачу наилучшим образом и с наименьшими затратами.

Эта статья находится под рубриками:

Кнопка поддержки .
Нажмите — расскажите о нас своим друзьям!

Деревянные полы просты и не требуют при монтаже подъемных механизмов , поэтому преимущественно используются в индивидуальном строительстве.

Перекрытия:

подвал

чердак

межэтажный

чердак

Различаются по конструкции, но выполняются по одному принципу: дощатый настил по деревянным балкам.

Несущие элементы — балки или бревна обычно изготавливаются из древесины (хвойных пород), влажность которой соответствует воздушной сушке (не менее 2-3 месяцев открытой сушки). Брус для бруса можно заменить двумя досками с общим сечением, равным сечению бруса.Доски сбивают гвоздями в шахматном порядке. Для более частого монтажа вместо балок можно использовать доски, поставленные на ребро.

Подвальное перекрытие

При устройстве цокольного перекрытия над холодным подпольем к нижней части балок прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм, на которые укладывают обрезки плит или необрезные низкосортные доски чернового пола. На черновой пол укладывается утеплитель, а на него слой пергамина или рубероида.После этого укладывается чистый строганный пол.

В домах с панельными и каркасными стенами балки опирают на нижнюю (цокольную) обвязку, а если она не шире толщины стен, то на выступающую часть фундамента. Если фундамент узкий, для поддержки балок устанавливают бетонные или кирпичные столбы.

При больших пролетах (например, более 3 м) надежнее и дешевле установить под балки промежуточные опоры, чем делать их с большим сечением.Балки покрыты антисептиком , а в местах соприкосновения с опорами уложены два слоя рубероида или рубероида.

Мансардный потолок (если чердак не отапливается)

Конструкция мансардного этажа под неотапливаемым чердаком аналогична рассматриваемому цокольному этажу. Но если потолок не подшит, то на черепные бруски надо укладывать не горбыль, а строганные доски, желательно с четвертью, так как они будут потолком помещения.Если потолок подшит, то черновой пол можно сделать как в цоколе.

Надежный и более простой вариант устройства чердачных и чердачных перекрытий получаются, когда строганные доски (вагонка) прибиваются не к черепным брускам, а снизу балок. В этом случае сразу получается чистый потолок. Поверх него укладывают цветную бумагу, пергамин, старый ватман или даже два слоя газет, а поверх них – утеплитель, пергамин и пол по балкам.

Мансардный потолок (если чердак отапливается)

При устройстве перекрытия между отапливаемыми помещениями утеплитель нельзя укладывать вообще или устраивать в звукоизоляционных целях. Если утепление выполнено в виде засыпки, из шлаковаты или стекловолокна, то под него необходимо подложить пергамин, плотную бумагу, картон и т.п.

В мансардном этаже на половые доски или подшивку укладывается слой пергамина, а поверх утеплителя. Поверх утеплителя укладывают подножки (можно плиту) или вовсе оставляют открытым.

Монтаж балок перекрытия

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий в деревянных постройках врубаются в верхние венцы на всю толщину стены. В панельных и каменных домах балки укладывают на стены или заводят в специально оставленные для них гнезда.

Для предотвращения загнивания между торцами балок и стенами оставляют зазор 30-50 мм, поэтому гнезда, предназначенные для укладки балок, делают несколько большими. Так как днища всех домкратов должны быть на одном уровне, их необходимо выровнять бетонным раствором и уложить поверх 2-3 слоя рубероида или рубероида.

Глубина гнезда в каменных стенах обычно составляет 200-250 мм, концы балок размещают на длине не менее 150 мм. При подготовке торцов их покрывают на 700-800 мм антисептиком, просушивают, смазывают на длину закладки, заворачивают в два слоя толя (рубероида). Концы балок не покрыты и не заглажены.

После укладки в гнездо боковая и верхняя стороны балки уплотняются раствором цементным с добавлением щебня … Балки размещают на расстоянии не менее 400 мм от внутренней поверхности дымохода.

Подогрев

Теплопроводность и звукопроводность дома зависят от правильно выполненного пола. Потолки, особенно чердачные, лучше всего утеплять готовыми минераловатными плитами. Из опилкобетона можно изготовить огнеупорные плиты.

Плотность таких плит 500-600 кг/куб.м, т.е. 1 кв.м. плиты толщиной 10 мм весят 5-6 кг. Их делают из различных материалов: опилок, глиняного теста, цемента, воды (1:4:0.3:2) или опилки, известковое тесто, цемент, вода (1:1,5:0,3:2). Плиты сушат под навесом. Их укладывают на предварительное кровельное покрытие. Швы замазывают глиняным или известковым тестом.

В настоящее время существует огромное количество различных пособий по строительству («Строим дом своими руками», «Как построить хороший дом» и т.д.). Они предлагают различные материалы и технологии.

Если говорить о семейном проживании, то лучшим вариантом считается двухэтажный деревянный дом… Древесина – экологически чистый материал, безопасный для здоровья и легко поддающийся обработке. Его используют не только для возведения стен. Дерево – популярный материал для пола. О них мы и поговорим в статье.

Лаги

В деревянном доме для перекрытия используйте брусья или бревна. Однако последние пользуются большей популярностью. Это связано с тем, что лаги перекрытия намного легче балок, более подвижны.

Переместить балки после установки крайне сложно, а ремонт будет очень дорогостоящим.Лаги пола легко монтируются, демонтируются и ремонтируются.

Технические характеристики

Если мы строим дом своими руками, то необходимо знать некоторые технические тонкости. Прежде всего, следует правильно подобрать материал по размеру. В таблице ниже указаны параметры (в миллиметрах), которые необходимо соблюдать:

Для лучшего понимания расчетов рассмотрим пример.Допустим, длина комнаты 10 м, а толщина половой доски 30 мм.

В соответствии с данными таблицы, для такой толщины она должна быть 50 см. На комнату заданной длины необходимо 20 бревен. При этом расстояние от стены не должно быть более 30 см. Соответственно, к 20 нужно добавить еще 1 лагу. Расстояние между остальными будет 45 см.

Важный момент

При расчете следует округлять в меньшую сторону. Это обеспечит дополнительный запас прочности.

Нет необходимости рассчитывать расстояния с точностью до миллиметра. Как правило, в расчетах используются сантиметры.

Фундаменты

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо оценить состояние фундамента.

Бревна можно укладывать на бетон, дерево или землю. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые следует учитывать при выполнении работ. В целом технология укладки пола практически не меняется.

Деревянное основание: подготовительный этап

Это могут быть плиты ОСП или Под будущий деревянный настил можно уложить утеплитель с паро- и гидроизоляцией.Используется пенопласт или минеральная вата.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо снять размеры помещения. Расчет количества материала осуществляется с учетом параметров, приведенных в таблице выше. Далее подготавливаются материалы и инструменты, делается разметка.

На этом этапе главное не торопиться. Ошибки, допущенные при подготовке, исправить потом крайне проблематично.

Крепление

Деревянные лаги начинают устанавливать со стеновых (крайних).Если в комнате уже есть черновой пол, то можно пристроить его прямо к нему. Фиксацию следует осуществлять с помощью перфорированных металлических уголков. Эти крепления значительно облегчают работу и обеспечивают устойчивость бревна.

По отметке, учитывая размер доски, которая будет использоваться в дальнейшем, следует сделать лаг. Не затягивайте саморезы сразу до упора. Позже может потребоваться регулировка.

После установки стеновых элементов можно приступать к монтажу промежуточных.Шаг между ними будет зависеть от толщины доски. Обычно расстояние составляет 70 см.

Выравнивание

Протяните веревку между балками стены. На этом уровне устанавливаются остальные промежуточные элементы. Точность должна быть ± 1–2 мм.

С большей точностью выравнивать нет смысла, так как это займет довольно много времени. Разницу в высоте можно убрать позже при отделке фасада деревянным настилом.

Вентилируемые полы

Монтируются на.Как правило, такой вариант используется в нежилых помещениях.

При устройстве таких полов особой аккуратности не требуется. Выравнивание делается непосредственно по лагам. Крепление осуществляется на гвозди или саморезы со стороны балок. Схема действий не отличается от описанной выше.

Вентиляция осуществляется через специальные отверстия в фундаменте. Между полом и землей должно сохраняться расстояние не менее полуметра. Если меньше, то кратность воздухообмена не будет соответствовать требуемым параметрам.Это, в свою очередь, негативно скажется на состоянии деревянных конструкций.

Бетонное основание

Устройство пола на нем сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь необходимо надежно защитить древесину от гниения. Для этого используются всевозможные пропитки. Между тем конструкции, пропитанные специальными составами, вряд ли можно считать экологически чистыми, и именно благодаря этому показателю многие люди используют древесину в строительстве.

Если планируется установка лаг на всю площадь, гидроизоляция между ними обязательна.

Для крепления элементов используются все те же металлические уголки. Они обеспечивают зазор между бетоном и бревном. Конечно, несущие свойства основания в этом случае будут несколько нарушены.

Ход работ

Разметка на бетонной стяжке. Дрелью с победитовым сверлом следует сделать отверстия под уголки. Расстояние будет зависеть от размера бревна.

Два противоположных конца деревянного элемента выставляются по уровню и меткам, затем накручиваются на уголки. Для проверки положения используется строительный уровень. На нем должны быть установлены другие лаги.

Этот вариант крепления имеет ряд несомненных преимуществ. Во-первых, полностью исключается прямой контакт дерева и бетона. Во-вторых, с помощью уголков можно убрать неровности до нескольких сантиметров. Соответственно, перед монтажом не нужно делать чистовую стяжку.

Можно, конечно, укладывать бревна прямо на бетон. В этом случае в качестве утеплителя используется материал на основе модифицированного битума.

Наземный монтаж

Такой способ укладки бревен обычно применяют в хозяйственных постройках, банях, беседках и т. д. Древесину в обязательном порядке необходимо обрабатывать антисептиками. Если необходимо сделать сплошной ленточный фундамент, то необходимо заранее предусмотреть вентиляцию. Обычно используется столбчатое основание.

Перед укладкой бревен необходимо снять плодородный слой почвы.Далее производится разметка столбов. Их можно сделать бетонными, сборными, блочными. Размер опор примерно 40х40 см, глубина 30 см. На дно насыпают песок слоем примерно 10 см и утрамбовывают.

Следующим шагом будет заливка опор бетоном. Смесь готовится из соотношения 1 часть цемента на 3 части песка и 2 части щебня. Опалубка в земле необязательна. Над землей закрепляется опалубка из обрезков ОСП или досок.При его установке обязательно используется уровень. Края опалубки должны быть вертикальными.

Проще всего делать посты из блоков. Они горизонтально выровнены веревкой. После установки крайних стоек по гидроуровню натяните между ними веревку. Необходимо следить за тем, чтобы отклонения были не более ±1 см. Эту разницу потом можно устранить при установке лаг.

Особенности монтажа

Кладка также начинается с крайних лагов.Точного горизонтального выравнивания можно добиться с помощью прокладок. В качестве них не рекомендуется использовать деревянные клинья, так как они со временем рассохнутся, появится шатание: при ходьбе пол будет скрипеть.

Кровельный материал укладывается между деревянными элементами и бетонными поверхностями в 2 слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги.

После установки крайних лагов начинается установка остальных. Выравнивание осуществляется по канату. Фиксация производится на металлические уголки и дюбеля саморезами.Стабильность можно повысить, установив крепления с обеих сторон. №

Плиты можно укладывать непосредственно на лаги или на черновой пол.

Наилучший вариант – хвойная древесина.

Лаги нужно подбирать с запасом прочности. Особенно это актуально, если предполагается устройство межэтажного деревянного перекрытия. В таких случаях элементы будут нести повышенную нагрузку на изгиб.

Необходимо помнить, что ошибки, которые были допущены на подготовительных этапах, потом исправить гораздо сложнее: придется потратить не только время, но и деньги.Поэтому целесообразнее сразу выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям.

При выборе лаг необходимо оценить их состояние. На древесине не должно быть признаков гниения, сквозных трещин, сучков.

Последствия ошибок

Как было сказано выше, несоблюдение технологии может привести к вилянию досок. И если на первом этаже такие ошибки еще можно исправить, пусть и с денежными затратами, то ремонт перекрытия второго этажа – настоящая проблема.

Во многих домах, особенно старых постройках, невооруженным глазом можно увидеть прогиб потолка. Такая ситуация связана с неправильным расчетом несущей способности конструкций или превышением максимальной нагрузки.

Величина прогиба лаг зависит от различных факторов:

• Качество материала.
• Уровень влажности древесины.
• Недостаточная толщина металлических элементов.

Это, конечно, не все причины.В некоторых случаях срабатывает под нагрузкой.

Следует сказать, что в любом случае провисание потолка может иметь самые негативные последствия. Неправильный расчет нагрузки может привести не только к прогибу деревянных элементов, но и к полному обрушению второго этажа в деревянном доме. Причем происходит это, как правило, тогда, когда этого никто не ожидал.

Когда нужно действовать?

Какие подготовительные работы необходимо провести перед тем, как укрепить лаги второго этажа? Можно усилить потолок, если в потолке есть явные провисания.В этом случае первое, что необходимо сделать, это произвести замеры, оценить состояние элементов конструкции, определить показатель статической нагрузки. Эти параметры определяют величину провисания.

Любое перекрытие под действием своего веса, статической нагрузки установленных на нем предметов и конструкций со временем провисает. Допустимая величина провеса – 1:300. Например, если брус длиной 3 м прогнулся на 10 см, то пока не о чем беспокоиться. Однако если значение больше, нужно провести усиление конструкций и избавиться от деформаций.Далее рассмотрим несколько способов устранения проблемы.

Чем можно укрепить бревна второго этажа?

Способы усиления деревянных конструкций различаются в зависимости от состояния элементов. Все можно найти в строительных магазинах.

Первый, достаточно простой способ — использовать рейки из бруса. Ширина бруса вычитается из значения сечения бревна. Элементы крепятся болтами с металлическими накладками, препятствующими разрушению древесины в месте стыка.

Гнутая лага поднимается до необходимого уровня, после чего к ней крепится подкладка из бруса.

Металлические полосы

Их толщина должна быть 10 мм, а ширина должна быть на 10-20% меньше высоты бревна.

Для крепления следует использовать болты. При этом для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации полосы целесообразно увеличить их количество.

Накладки могут быть установлены с одной или с двух сторон сразу.Это будет зависеть от нагрузки на несущие части перекрытия.

Прочие металлические изделия

Чем можно укрепить бревна второго этажа, если они повреждены гнилостными бактериями или насекомыми?

Для усиления элементов применяют «протезы», сваренные из бруса в виде пространственной фермы или с помощью швеллера.

В первом случае требуется достаточно сложный расчет показателя прочности. Его может проводить только квалифицированный специалист.Швеллер можно выбрать из стандартного металлопроката.

Дополнительно

Усиление межэтажных конструкций может производиться путем установки дополнительных лаг. Однако такая работа потребует добавления отверстий в несущих стенах. В некоторых случаях сделать их весьма проблематично.

При использовании металлических элементов для усиления лаг необходимо предусмотреть установку элементов, к которым будут крепиться доски. Они должны быть надежными и прочными, без шатания.Особенно это касается полов с разрушенными частями.

Использование углеродного волокна

Это относительно новый способ увеличить отставание. Углеродное волокно наклеивается в несколько слоев, пока не будет достигнута необходимая жесткость бревна.

Этот материал представлен на рынке в виде тканей, нитей, пластин, лент, листов. Углеродное волокно (углеродное волокно) очень удобно в использовании. Одним из его преимуществ является малый вес.

Установка балочного «протеза»

Для изготовления данного элемента используются две сдвоенные фермы.Их, в свою очередь, изготавливают из обрезков арматуры сечением 10-25 мм. Длина изделия должна превышать двойную длину поврежденного конца бревна на 10 %, но при этом не должна быть более 1,2 м.

Монтаж осуществляется следующим образом:

• Временные опоры устанавливаются с шагом 1-1,5 метра от несущей стены. Опоры представляют собой стойки с прогонами.
• Отрезан поврежденный участок бревна.
• Заготовка «протеза» вставляется вертикально в межэтажное перекрытие и переворачивается горизонтально.Сначала его надвигают на лаги, затем в обратном направлении и заталкивают в нишу стены.
• Ползунок смещается на необходимое расстояние и фиксируется.

Другие решения

Перед тем, как укреплять лаги второго этажа, можно проверить, можно ли их разгрузить, то есть распределить нагрузку на другие элементы.

Например, можно использовать опоры или установить дополнительные балки. Однако первый вариант далеко не всегда удается реализовать.Дело в том, что опоры будут занимать место и могут создавать неудобства при перемещении по комнате. Но некоторые умельцы превращают их в декоративный элемент интерьера.

Что касается установки дополнительных лаг, то, как уже было сказано выше, это не всегда возможно из-за конструктивных особенностей здания. Если позволяют условия, то лучше добавить к этому несколько элементов. Особенно это актуально в том случае, когда имеющиеся лаги не повреждены.При этом торцы новых элементов перед монтажом необходимо защитить рубероидом.

Альтернативный материал

В самом начале статьи было сказано, что для устройства полов целесообразнее использовать бревна ввиду их подвижности и легкости. Эту рекомендацию можно использовать, если предполагаемая нагрузка на конструкцию невелика.

А если нагрузка большая? Справиться с проблемой можно, используя деревянные двутавровые балки. Внешне они похожи на рейки.

Область применения

Деревянные двутавровые балки, применяемые в частном строительстве. В малоэтажных домах эти элементы используются в качестве несущих конструкций в межэтажных перекрытиях.

Двутавры прекрасно заменяют доски, металлические профили, железобетонные плиты. Они способны более чем втрое повысить жесткость стен. В результате конструкция становится более устойчивой без значительного увеличения веса.

Технические условия

Для изготовления двутавров используется клееный брус и ДСП.На фото выше показаны особенности конструкции.

Среди особенностей двутавра можно выделить следующие:

• Фанера, используемая для боковых стоек, влагостойкая. Толщина плиты может быть разной: от 24 до 27 мм. Двутавр содержит деревянную полку, обработанную антисептиком.
• Стойка ДСП вставляется с помощью специальных технологических пазов.
• Детали крепятся друг к другу водостойким клеем.
• Снаружи двутавр покрыт водоотталкивающей краской.

Наиболее распространенными считаются следующие размеры: размеры — 200х80 мм, толщина перемычки — 27 мм.

Преимущества

В первую очередь следует отметить удачное сочетание материалов: дерево — плита — дерево. Недостатков, присущих натуральному дереву, в конструкции нет.

Двутавр выступает своеобразным усилителем: за счет него прочность перемычки увеличивается в несколько раз. Эти особенности позволяют ставить двутавр в один ряд с бетонными и металлическими перекрытиями.В этом случае балки значительно выигрывают перед последними, так как совершенно не подвержены коррозии.

При соблюдении технологии пол не будет скрипеть. не гнется, в отличие от бревен и других деревянных материалов.

Несмотря на эксплуатационную мощность, вес перемычки относительно невелик. Монтаж конструкций можно производить своими руками. Монтаж двутавров может выполняться 2-3 рабочими. Вес изделия при длине 6.5 метров не превышает в среднем 40 кг. Соответственно, фундамент здания не будет подвергаться высоким нагрузкам.

Двутавры не подлежат просушке. Благодаря высокому качеству изготовления деформация балки практически исключена. Кроме того, элементы не дают усадку, не набухают, не скручиваются под воздействием климатических факторов.

Также важна способность удерживать тепло. Балки отличаются низкой теплопроводностью, что способствует уменьшению мостиков холода.

Для изготовления двутавров используется новейшее оборудование и передовые технологии. Продукция полностью соответствует международным и национальным стандартам качества. На заводе балки обрабатывают не только антисептиком, но и противопожарным составом.

Двутавры могут применяться в малоэтажных зданиях любого типа, в том числе каркасных, блочных домах. Крепление можно сделать любым доступным способом. Как правило, используется металлический крепеж, саморезы, болты, уголки, скобы.

Как видите, балки – отличная альтернатива лагам. Установив их, владелец дома не будет беспокоиться о провисании полов и их скрипе.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «Деревянные дома ArchiLine – Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и бань из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрхиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция. больше

Дом из натурального дерева из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Идеальное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом хорош для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторного зала-зал и кухни-гостиной. Такой дом хорош для тех, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

Деревянный дом из клееного бруса с печкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухню-гостиную 50 м2 и 2 санузла по 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто ищет круглогодичное проживание для семьи из …

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнатой отдыха, где будет комфортно проводить большую, веселую компанию. …

Деревянный дом из клееного бруса с террасой «Евродом» – домик для круглогодичного проживания небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел и просторная кухня-гостиная….

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Утро Дины» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной и душем. . Это идеальное решение для тех, кто не любит маленькие замкнутые пространства. …

Пол из бревен. Дом из дерева и глины по технологии Cordwood. Особенности и секреты техники

Из всего многообразия строительных технологий этот способ строительства домов самый необычный и интересный.Если добавить к этому минимальную стоимость, абсолютную экологичность и впечатляющую долговечность, то вам наверняка захочется познакомиться с ним подробнее.

По-русски эта технология имеет не очень благозвучное название «глина».

По-английски это называется cordwood, что переводится как «поленница». Оба термина достаточно точно определяют суть техники, так как ее основой являются обычные дрова.

Именно из этого материала, более привычного нам как печное топливо, строят оригинальные и добротные дома в Америке, Европе и России.

История домов из глины и дерева насчитывает не одно столетие. И сегодня за границей можно увидеть постройки, возведенные по этой технологии первыми поселенцами. В России дома из дров сохранились в бывших владениях графа Льва Толстого. Они были построены его крестьянами в 19 веке и до сих пор выглядят вполне презентабельно.

Технология глинобитки применима ко всем типам построек, начиная от курятников, сараев, гаражей, бань и заканчивая двухэтажными загородными коттеджами.Несущая способность поленницы, скрепленной глиной, не уступает кирпичной стене. Дрова – достаточно легкий и пластичный материал. Поэтому стены из них не боятся усадки и пучения грунта.

Основным преимуществом данной технологии является простота реализации. Даже не имея особых строительных навыков, любой «среднестатистический» мужчина сможет построить крепкие и ровные стены. Для этого нужно лишь периодически контролировать вертикальность и горизонтальность кладки, аккуратно и плотно укладывая бревна на раствор.

Примеры зданий

Дома из дерева и глины подкупают своим необычным внешним видом и неповторимой эстетикой кладки. Даже обычная коптильня, построенная своими руками, гарантированно вызовет живой интерес у друзей и соседей.

Если вы хотите построить из дерева что-то более монументальное, то очень скоро к вам домой начнут водить экскурсии и фотографироваться на его фоне.

Даже самый скромный коттедж с деревянными стенами превращается в настоящее произведение деревянного зодчества.

Небольшая банька с земляной крышей, построенная по технологии дров, хорошо держит тепло. Стоимость его строительства – сущие копейки.

Двухэтажный коттедж с деревянными стенами и открытой галереей — уютное гнездышко для семейного загородного отдыха.

Если проявить немного фантазии, используя в кладке стен разноцветные стеклянные бутылки, можно создать неповторимую по красоте конструкцию не только снаружи, но и внутри здания.

Особенности и секреты техники

Строительство дома из дерева и глины похоже на кирпичную кладку. Только вместо кирпичей здесь используют бревна, а вместо цементного раствора (хотя иногда и его применяют) смесь глины с песком и измельченным сеном.

Деревянные чурки укладываются не вдоль, а поперек стен (так же, как складывается поленница дров). Прочно связывая «деревянные кирпичи», глина придает стене чрезвычайно высокую прочность и огнестойкость.

Для повышения энергосбережения технология глиняного строительства предлагает особый прием: глину укладывают не сплошной лентой, а двумя параллельными пластами шириной 5-10 см. В пустое пространство, образовавшееся между глиной и бревнами, насыпают опилки, перлит, эковату или любой другой сыпучий утеплитель.

Сечение дров, используемых в кладке, может быть любым, но длина их строго одинакова. Концы дров можно немного выпустить за плоскость стены (на 3-4 см), чтобы придать стене выразительную рельефную фактуру.

Дрова перед укладкой лучше расколоть, т.к. цельные блоки дерева со временем растрескиваются и открывают доступ влаги вглубь стен. Кору следует утилизировать, очистив от нее бревна перед началом строительства.

Влажность свежераспиленного «стройматериала» должна быть минимальной, так как древесина впитывает много влаги из глиняного раствора. Перед началом работы их необходимо просушить под навесом не менее 2 месяцев.

Кроме дров, глиняный дом требует много глины (20-30% от объема дров).

Строители случайным образом меняют количество раствора в стене. Кто-то подкладывает подкладки на очень толстый слой раствора.

А некоторые предпочитают плотную укладку рубленых дров по относительно тонким швам.

Обратите внимание на перевязку дровяных стен по углам, а также возле оконных и дверных проемов. Здесь крайние бревна размещают так, чтобы они всей своей длиной заходили в примыкающую стену. Это необходимое условие прочного прилегания угловых соединений и примыканий к проемам.

Конфигурации глиняно-деревянных стен также существенно различаются. Проще всего построить здание круглое в плане, так как в этом случае не возникает проблем с перевязкой бревен по углам. Да и внешний вид такого дома более выразительный и оригинальный, чем у прямоугольной жилой «коробки».

Деревянная кладка может использоваться не только как основная несущая конструкция, но и для заполнения щелей в деревянном каркасе.

Ступка и дрова

Песок необходим для приготовления раствора.Это снижает содержание жира в глине и, таким образом, уменьшает растрескивание. Его вводят в раствор в соотношении 2 к 1 (одна часть глины на две части песка).

играет роль органического «армирования», уменьшая интенсивность растрескивания при высыхании раствора. Его придется нарезать на соломорезке или рубить топором вручную (волокна длиной 3-5 см). Количество добавляемого в раствор сухого травяного среза составляет 10-15% от его объема.

Объем воды определяют на глаз, следя за тем, чтобы раствор был достаточно пластичным, но не текучим.

Дрова любых пород дерева (сосна, дуб, осина, тополь, береза) подходят для кладки. А вот совмещать в стене бревна, вырезанные из разных пород деревьев, нельзя из-за неодинакового коэффициента расширения.

Длина дров выбирается исходя из климатических условий региона. В южных регионах будет достаточно 30 см. Для средней полосы нужно нарезать чурки длиной не менее полуметра. В северных регионах России оптимальная длина бревен 60–70 см.

Фундамент, кровля и отделка

Поскольку глиняно-деревянная стена намного легче кирпичной, фундамент под нее делают не слишком глубоким (достаточно 60-70 см). Но цоколь желательно делать выше, чтобы уменьшить воздействие на стены тающего снега и атмосферных осадков.

Еще одним важным моментом является карнизный свес крыши. В таких постройках она должна быть не менее 80 см в ширину. Покрыть дровяной дом можно чем угодно, но лучше всего на нем смотрится деревянная дранка, соломенная, керамическая или битумная черепица.Такое сооружение не нуждается в отделке, но при желании его можно оштукатурить изнутри глиняным раствором по деревянному гонту.

Пока строятся стены, их нужно защитить от дождя временным навесом. После завершения кладки и до монтажа балок и кровли стенам необходимо дать 1-2 месяца для высыхания и набора прочности.

Сметная стоимость и рентабельность строительства

Стоимость строительства такого дома самая низкая из всех возможных, так как нет необходимости искать материалы для строительства в магазинах.Глину и песок можно выкопать прямо на участке или доставить из ближайшего карьера, а дрова купить в лесничестве или на лесопилке. Местные фермеры с радостью продадут вам сено.

Подсчитаем, во сколько нам обойдется возведение 1м2 стены по технологии корд своими руками (толщина бревен 50 см). В одном «квадрате» глиняной и деревянной кладки содержится около 0,32 м3 дров, 0,12 м3 глины, 0,04 м3 песка и 2-3 кг измельченного сена. Стоимость всех перечисленных материалов сегодня не превышает 600 рублей.

Для сравнения можно взять стоимость закупки материалов, необходимых для возведения 1м2 кирпичной стены толщиной 51 см, утепленной минеральной ватой (10 см). Они составят около 1800 рублей.

Помимо символической цены, отзывы владельцев конструкций, построенных по технологии глинобитки, содержат высокие оценки качества микроклимата и энергосбережения. Неудивительно. Глина и дерево не только оптимально сочетаются в стене, но и отлично регулируют влажность в помещении.В дровяном доме никогда не бывает слишком сыро или сухо, а зимой, даже при морозе -40С, не обязательно носить теплую одежду.

Ну каша!!! ….
Я вообще не понимаю, о чем вы пишите…
Давайте по порядку:

Но, даже из школьной программы известно, что для сохранения необходимо ограничить доступ кислорода. Воздух другими словами. Это к вопросу о грибах и трещинах в поленнице.

Я прочитал эту статью из первоисточника.

Заморозка, по-вашему?

Я помню, о чем люди говорят.

Сомнения…

Переписали статью — дело ваше. Но людей интересовали конкретные моменты, а у вас ответов нет. Он сам стонал, что он изложил.

Я, в свою очередь, пытаюсь донести, что описанное Вами далеко не шалаш, а, действительно, надежный и теплый дом.Это ВЫ в штыки поддержали этот способ построения. Почему вы отказываетесь от детища?

Открою вам секрет, что даже профи не считают себя асами в мастерстве.

Я, в свою очередь, пытаюсь донести, что описанное Вами далеко не шалаш, а, действительно, надежный и теплый дом.

В местности, где в разное время имеется большое количество леса, параллельного друг другу, возникла технология строительства жилья из кусков дерева, которые скрепляются различными видами раствора.В Канаде эта технология называется Cordwood, в Белоруссии и Украине – глиняные пни, а в России – поленницы. По сути, эта технология представляет собой кладку на раствор из щепок или колотых дров. Толщина получаемых стенок зависит от их длины.

То есть глина — это технология строительства дома из дров и глины. Как ни странно, древесина внутри глиняного раствора очень хорошо сохранилась. В одной из деревень американского штата Висконсин до сих пор стоит дом, построенный польскими эмигрантами в 1880-х годах по этой технологии.Так вот, спилы деревьев, а это канадский кедр, до сих пор выглядят свежими.

Каковы преимущества дома, построенного по технологии глиняного патрона

Оцените преимущества этой экологической технологии строительства домов:

• Относительно невысокая стоимость по сравнению с другими популярными технологиями: кирпичные и каркасные дома, срубы. Цена в основном зависит от собственного труда владельца и наличия поблизости подходящего материала.Для получения необходимой информации можно проконсультироваться с теми, кто уже возводил в этой технике или изучить статьи и фото на эту тему. Самодельная конструкция вдвое удешевит все затраты, но и работы будет много.
• Эффективное использование тепловой энергии. Такие дома отлично сохраняют тепло в любой мороз, а летом в них прохладно, нет нежелательных ежедневных скачков температуры.
• Экологическая чистота. Строительство предполагает использование природных материалов, которые добываются самостоятельно на прилегающей территории.Делать это нужно после получения разрешения от органов охраны леса, которые выделят участок под рубку, где будет нанесен минимальный вред природе. Использование различных цветных стеклянных бутылок может добавить декоративный штрих к стенам.
• Легкость и простота работы. Вам не нужно никакого особого мастерства или архитектурного таланта, чтобы строить стены из цельных или разделенных кусков. Для резки строительных элементов достаточно базовых столярных навыков.
• Глина – это технология, позволяющая испытывать трепетную гордость за создание собственного дома или хозяйственного строения своими руками.
• Огнестойкость. На международной конференции по строительству по технологии Cordwood — CoCoCo в 1994 году были представлены экспериментальные данные по измерению скорости распространения огня в стенах такого дома. Так, по их словам, дом, построенный по технологии глиняного горшка, полностью сгорел только через три дня после пожара.

Ученые провели исторические исследования, но установить точную дату происхождения этой технологии не удалось.В трудах исследователя Дэвида Сквера есть статья «Архитектура бедняков», в которой он делает предположение, что ей не менее 1000 лет. Такой вывод он сделал на основании обнаружения в Греции и Сибири отдельных элементов такой техники, возраст которых превышает это число.

Каковы недостатки технологии Cordwood

Эта технология также имеет некоторые недостатки, которые, однако, присущи многим нетипичным конструкциям.

1. На создание этой экологической конструкции своими руками уходит много времени и сил. Скорость строительства напрямую зависит от того, сколько свободного времени будет у хозяина. Экономия денег происходит за счет собственного потраченного времени.
2. Дом, построенный из оцилиндрованного бревна, будет сложно продать в местах, где вы никогда не слышали о такой технологии. Однако это не проблема, если здание строится для собственных нужд.

Как видите недостатков не так уж и много, но можно получить уютное и теплое жилье.

Какие материалы используются для строительства экодома из дров

Как уже было сказано выше, для строительства дома по технологии глиняной крошки используются только натуральные материалы:

• Любое дерево. Даже недавно упавшие деревья или отходы лесопилки подойдут. Лучше, если это будет мягкая древесина. Содержит смолу, которая пропитывает ствол, не давая ему быстро загнить. По возможности используется кедр, обладающий приятным ароматом и отличной теплопроводностью. У него они не ниже, чем у кирпича.
• Глина, песок, сено, опилки.

Глина хорошо сочетается с деревом, у них одинаковое влагопоглощение и одинаковая влагоотдача. Этот факт способствует формированию поистине уникального микроклимата. Раствор, приготовленный из него, должен быть более пластичным, чем кладочный. Он должен сохранять некоторую пористость, чтобы стены «дышали».

Рецепты растворов

Существует несколько рецептов, соответствующих этим требованиям:

• Классический — 2 части глины, 1 часть песка, 3-4 части измельченной соломы или тростника.
• На опилки — 2 части глины, 1 часть песка, 3 части предварительно замоченных в воде опилок.
• Цемент – 1 часть цемента, 3 части песка, 4–5 частей опилок, измельченной соломы, сухого тростника, щепы.
• На цементе тверже — 1 доля цемента, 3 доли песка, 3-4 доли шлака, 0,5 доли гашеной извести.
• На шлак (только для верхних перекрытий или верхней части стен) — 1 часть цемента, 4–5 частей шлака, 0,5 части гашеной извести.

В итоге каждый мастер для своей конструкции подбирает необходимые пропорции по своему рецепту.Готовый раствор должен быть немного сухим, но способным держать форму.

Еще один интересный вариант комбинирования материалов внутри раствора – укладка колодок на арболит, который готовится прямо на месте. Обладает отличной несущей способностью и теплопроводностью. В то же время его устойчивость к гниению, а также исключительные свойства распределения нагрузки делают этот материал идеальным для глиняной кладки.

Откуда в дереве растут волокна и какое это имеет значение

При укладке бревен стоит помнить о правилах гигроскопичности древесины.Влага в стволах движется в одном направлении сверху вниз. Поэтому в стенах все чурки должны быть встык внутрь. В противном случае в дом будет затягиваться влага с улицы.

Чтобы определить направление роста волокон, а, следовательно, и местонахождение стыка, нужно смотреть, откуда растут сучки. По законам природы они всегда направлены вверх, даже у ели, вопреки распространенному мнению. Если направление самого узла не видно, то нужно смотреть на плотность волокон над и под ним.Сверху они всегда плотнее.

Так же можно более достоверно узнать, где верх, а где зад. Для этого колодки необходимо заказать на лесопилке. Там их всех обрежут до одинаковой длины и просто пометят на торце каждого. Кроме того, это гарантирует отсутствие непригодных к использованию чурок, пораженных гнилью или червоточинами. Снять кору с них можно самостоятельно. Однако удалять волокна не следует. Для дома площадью 70 м2 с толщиной стен 70 см потребуется 20 м3 стенового материала.Из них 15 м3 должны быть дровами, то есть бревнами или чурками.

Чтобы древесина в чурках в дальнейшем не трескалась, бревна желательно расколоть на крупные бревна. Чтобы избежать усадки стен, бревна хорошо просушивают. Прекрасно, если все элементы выполнены из одной породы дерева.

Последовательность строительства дома по технологии глинобитная

Для экодома удобнее всего строить ленточный фундамент из клиньев. Он может быть не только прямоугольным, но и круглым, ведь такие дома отличаются своей уникальностью.Их часто делают круглой или овальной формы, что избавляет от необходимости возводить несущие конструкции по углам из-за их отсутствия. Круглая форма идеальна, поскольку она наиболее устойчива и обеспечивает лучшее сцепление всей конструкции. Особых требований к устройству фундамента нет. Необходимо только сделать слой горизонтальной обмазочной гидроизоляции на его верхней поверхности.

При строительстве прямоугольного или квадратного дома необходимо будет соорудить несущий каркас для связки по углам.Для этого по углам устанавливают балки из бревна или бруса, выбирая в них продольные шипы по бокам, расположенные по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Пространство между несущими стойками заполнено стенами.

Для этого на фундамент наносится слой раствора, а по нему подкладки располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. Затем все расстояния между деревяшками заполняются новой порцией раствора. Этот слой делается чуть выше чурки и укладывается второй слой заготовок.Операция повторяется до тех пор, пока стена не будет полностью готова. Необходимо следить, чтобы края чурки выступали на 1 – 2 см за края глины. При кладке стен не забудьте установить оконные и дверные проемы.

Когда стены полностью возведены, их необходимо накрыть временным легким брезентом или прочной крышей из профнастила. При этом должна поддерживаться хорошая вентиляция самих стен. Полностью они высохнут только через полгода.По этой причине начинать строительство лучше весной, уже в начале мая. В регионах с холодным климатом края чурки лучше всего положить на раствор, а между ними создать слой опилок или соломы.

Наружная отделка фасада

Лучше всего оставить экодом в том виде, в каком он получился после кладки стен. Единственное, что можно сделать, это задекорировать торчащие из пластилина концы чурочек.Для этого можно использовать морилку, лак, различные фасадные краски и другие материалы. Саму глину можно инкрустировать мелкими камнями или просто побелить.

Если хозяину не нравится естественный вид глиняной стены с торчащими концами бревен, то можно доделать. Для этого из тонких реек делается обрешетка, по которой стены выравниваются штукатурной смесью. Также можно устроить любой вентилируемый фасад, но тогда пропадет природная красота всей конструкции.

Скорее всего, построить такой дом на своем земельном участке решится человек, считающий себя новатором, который не боится внедрять давно забытые, но эффективные технологии строительства. И ничего, что многие соседи сочтут его чудаком. Главное, дом будет построен по своим потребительским качествам ничуть не хуже, чем по традиционным технологиям. Технология керамзитобетона все больше распространяется в Канаде и США, где на первый план в строительстве начинают выходить оригинальность, природная красота дикой природы и экономия средств.Если поискать информацию, то по этой теме можно найти много интересной информации и проектов. Большинство из них — декоративные садовые домики. Но есть и дома, поставленные на каменные фундаменты со стенами из чурбаков ценных пород деревьев. Они стоят миллионы долларов.

Вы читаете статью Глиночурка — технология строительства дома из дерева и глины. Все материалы на сайте, а также статья Глиночурки — технология строительства дома из дров и глины — написаны специально для вас, и мы рады, если вам нравится наш журнал.

Способ возведения и кладки стен из коротких бревен не нов. Он широко использовался еще в конце 1800-х годов на северо-востоке Америки, где до наших дней сохранились амбары и здания, построенные с использованием этого метода.

Наши предки тоже строили подобные постройки, особенно в южных районах, где дефицит древесины. Для крепления бревенчатой ​​кладки использовали раствор на глиняной основе. Поэтому технология получила название «глина».

Подобные дома у нас есть еще с советских времен, например, целый район под названием «Чок-таун» в городе Энгельсе.В основном живут рабочие лесопилки. Бревна выдавали на отопление (отходы от лесопиления вывозили), а каждому рабочему давали лимит в 10 м 3 … Так выросла деревня. Дома отлично эксплуатируются, зимой тепло, летом прохладно.

Рис. 1 Дом на дровах со стенами из дерева — бревна.

В этом доме, рис. 1, стены обшиты брёвнами — бревнами, уложенными на цементно-песчаный раствор поперек стены. Толщина стенки 200-600 мм .

Раствором скреплены только концы бревен, а посередине между бревнами насыпаны опилки с известью .

Для кладки стен можно использовать короткие и мелкие отходы лесозаготовок и деревообработки (обрезки бруса, досок) или даже рубленые дрова — бревна.

Единственное условие — дерево должно быть сухим. иначе после высыхания древесины в стене могут образоваться сквозные щели.

Любой ремесленник может распилить бревна и прикрепить их к стене. Стоимость возведения стен такого дома намного меньше, чем у сруба.

В доме с такими стенами тепло зимой и прохладно летом.Стены обладают всеми положительными свойствами деревянных стен, их можно сделать практически любой толщины.

Небольшой компактный одноэтажный дачный дом, рис. 1, спроектирован для строительства по технологии бревенчатой ​​стеновой кладки, позволяющей построить уютный и дешевый дом.

Такой дом органично впишется в природный ландшафт.

План дома показан на рис. 3.

На площади 72,1 м 2 дом содержит: общую комнату, разделенную на гостиную, столовую и кухонную зоны; две спальни; ванная комната; прачечная.

Дом отапливается дровяной печью — камином с отопительным контуром. В гостиной установлен камин.

Вход в дом организован слева со стороны западного фасада.

Конструкция дома предусматривает устройство.

Сейчас такие дома строят. Этот дом построен совсем недавно, рис. 4.

Деревянные стены этого дома 600 мм !!! Строительных норм возведения таких стен у нас нет.

Садовый домик. Промежутки между стойками деревянного каркаса заполняются деревянными брёвнами на растворе. Флигель. Промежутки между стойками деревянного каркаса заполняются деревянными брёвнами на растворе.

Технология может быть использована как дачный садовый вариант для любых одноэтажных строений — домов, бань, гаражей, летних кухонь, стен веранд… .

Для строительства зданий из бревен применяют три конструктивные схемы:

• Делают деревянный каркас здания из кругляка, бруса или доски и заполняют промежутки между стойками каркаса бревнами из каменной кладки.
• Несущие стены выложены из бревен. Углы стен соединяют друг с другом, делая кладку из бревен в виде клетки, рис. 2 и 4.
• Дом из оцилиндрованного бревна в плане часто делают круглым. Несущие наружные стены дома не имеют углов.

Баня из бревен — видео

Раствор для укладки дров — бревна

• Песок мытый — 9 частей.
• Опилки влажные — 3 части.
• Известь строительная — 3 части.
• Цемент — 2 части.

Компоненты смеси сначала смешивают всухую, а затем добавляют воду. Воду добавляют небольшими порциями в таком количестве, чтобы раствор получился полусухим «твердым» — менее пластичным, чем раствор для кладки кирпича.

Скатайте из ступки в руках плотный шарик размером с теннисный мяч, подбросьте его вверх и поймайте ладонью. Шар от правильного раствора не должен крошиться или сплющиваться.

Стены из бревен также можно класть на глиняные растворы. Способ кладки на глиняный раствор часто называют «глино**рка».

Для кладки бревен выгодно использовать более современный состав – на основе цемента. Такое решение обойдется дороже, но повысит сопротивление теплопередаче стены.

Для утепления в пространство между бревнами посередине стены насыпается смесь опилок и строительной извести. Одну объемную часть извести смешивают с 12 частями опилок.Известь защищает опилки от насекомых, грибков и плесени.

Подготовка бревен для кладки стен

Для кладки стен можно использовать как круглый, так и колотый или пиломатериал. При кладке дерева древесиной рекомендуется придерживаться определенного стиля, не смешивая хаотично разные бревна.

Круглая и рубленая древесина должна быть освобождена от коры. Это легче сделать, если древесина еще влажная. Бревна заготавливают длиной равной толщине стены здания — 200-600 мм .

Освобожденные от коры бревна необходимо сушить в поленницах под навесом. Торцы бревен должны быть открыты для солнца и ветра. Древесина из леса, естественной влажности, сушится в поленнице не менее одного года.

При сушке бревна дают усадку и могут треснуть. Бревна по сквозным щелям необходимо расколоть.

Технология строительства деревянных домов

Конструкция фундамента и цоколя дровяного дома ничем не отличается от аналогичных конструкций, например, деревянного.

Кладку деревянной стены начинают с укладки двух полос раствора шириной 60 — 70 на гидроизоляционный слой цоколя мм . Расстояние между наружными кромками полос равно длина бревна (толщина стены). Высота миномета около 30 мм .

Зазор между лентами из раствора засыпается изоляционной смесью из опилок и извести.

Затем на раствор, слегка встряхивая и вдавливая, укладывают лаги первого ряда.Между соседними бревнами оставляют зазор около 30 см. мм .

Таким же образом укладываются следующие ряды бревен.

Пока раствор не схватил швы кладки снаружи и изнутри дома, производится их расшивка, в промежутках между бревнами производится выравнивание и уплотнение раствора. Разравнивание раствора в швах производят так, чтобы глубина швов была около 5 мм .

Для поддержки балок чердачного перекрытия и стропил крыши по верху стен укладывается каркас из бруса — мауэрлат.Брусья мауэрлата крепятся к стене с помощью проволочных стяжек. Один конец проволоки обвивается вокруг бревна в толще верхней части стены, а другой конец закрепляется на стропиле крыши.

Стены дровяного дома можно обшивать как снаружи, так и внутри. Конструкция, материалы и технология обшивки стен дома из дров ничем не отличается от обшивки деревянного дома из других материалов, например, из бруса.

При строительстве современных домов в условиях холодного климата бревна в стене рекомендуется укладывать так, как показано на рисунке — в два слоя, с воздушным зазором между слоями.Воздушный зазор заполнен утеплителем – эковатой. Слои кладки связывают между собой, укладывая длинные бревна по всей толщине стены.

Купить Электрические и бензопилы в вашем городе

Электрические и бензопилы

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Технология строительства таких домов известна давно. Дома легко выдерживают экстремальные зимы с температурой ниже -50°С, а летом и в межсезонье прекрасно сохраняют свой микроклимат даже при суточных колебаниях от +42°С днем ​​до 0°-2°С ночью.

Эти дома не горят и являются долгожителями: некоторым из них более 200 лет! Важнейшими преимуществами строительства по данной технологии являются:

— необычный декоративный вид
— возможность построить одноэтажный дом практически в одиночку

Для строительства используются бревна одинаковой длины, хорошо просушенные в течение года, и глина, смешанная с опилками или соломой, для скрепления бревен.

Скорее всего придумано от бедности, но просто и красиво, для строительства такого дома нужен минимум: знания, навыки и люди.

Подойдет любое дерево, не нужны бревна большого диаметра и даже длинные, не нужна умелая точная подгонка. В переводе с английского «кордвуд» — поленница, дрова. Стены дровяного дома делаются из пеньки и бревен наподобие кирпичей и скрепляются раствором из того, «что будет замазано», глины или просто земли с добавлением песка или соломы.

Различают несколько видов кладки с воздушным зазором, заполнением зазора утеплителем и без зазора. С угловыми стойками и без них.
Иногда в кладку вставляют цветные бутылки. Можно выкладывать узоры.
Помимо домов, по этой технологии можно строить оригинальные внутренние стены и декоративные фасады.

Кладка без угловых стоек

Бутыли в кладке

Кладка без угловых стоек 2

Односкатная с угловыми стойками

Выкройка (http://blog.travelpod.com/travel-photo/danielandeileen/5/1218369420/dscf6441.jpg/tpod.html)

Схема 2

Варианты кладки с воздушной прослойкой

Кирпичная кладка

Внутренняя стена

Декоративный фасад

Важнейшими преимуществами конструкции ЭКОДОМА являются:
— низкая стоимость строительства самого дома
— отличные показатели энергосбережения — дом очень теплый
— необычный декоративный вид.

Александр Бродовский — построил дом из дров.Дом каркасный, на точечном фундаменте, особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами и глиной. По словам Александра, 50-сантиметровый деревянный брусок и 5-сантиметровая штукатурка с каждой стороны обеспечивают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево — лучшие друзья. У них схожий захват и отдача влаги. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влаги, потому что стены моментально ее впитывают и медленно выделяют.

Для постройки таких стен вам потребуются дрова (Александр советует их расколоть, т. к. целые могут треснуть в стене), сено для армирования, глина и песок.

Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это могли быть и осиновые. Древесина должна очень хорошо просохнуть под навесом – в идеале не меньше года.

Сено нужно нарубить топором или бросить через траворезку — это не обязательно должно быть долго.

В корыте глина и песок смешиваются с водой и туда же добавляется сено — все это замешивается до нужной консистенции.Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Важно создать навес над фальшполами, чтобы защитить их от влаги. Затем стены следует выдержать 1,5-2 месяца.

Снаружи и внутри стены оштукатурены, внутри при оштукатуривании Александр советует добавлять конский навоз — он дает идеально гладкую нежную структуру и является отличным антисептиком.

Выступы крыши в доме с такими стенами должны быть как можно большего размера, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину.Важно постоянно наблюдать за стенами – смазывать трещины и щели.

В США и Канаде можно найти множество домов и амбаров, построенных по этой технологии 100-200 лет назад, в Швеции и Германии есть дома старше 100 лет, все они в отличном состоянии.

В открытых источниках есть информация о том, что этой технологии не менее тысячи лет и дома на дровах строились в древности в Сибири и Северной Греции.

В Северной Америке этот метод кладки стен называется кладкой из кордвуд — «деревянная кладка».Эта технология считается экологически чистой, экономичной и энергоэффективной.

Для небольшого дома площадью 75 кв.м потребуется около 60 куб.м дров. Дрова подходят из любых пород дерева, но специалисты советуют брать дрова из твердых пород дерева, и они должны быть хорошо просушены.

Именно из-за свойства древесины растрескиваться при сушке рекомендуется брать рубленую древесину, а не круглые чурки, которые при сушке растрескиваются вдоль волокон.

Бродовский советует выдерживать стены за 1.5-2 месяца перед оштукатуриванием, некоторые рекомендуют выдержать год – и тогда ставить окна, двери и штукатурить.

Длину бревен в нашем климате рекомендуется брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем у обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать с глиной, цементом и известью.

Цементный раствор рекомендуется укладывать только по торцам, заполняя середину теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью.Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив зазор между внутренней и внешней стенками теплоизолятором.

Для Урала-Сибири вполне приемлемо, только длина древесины должна быть не менее 50 см. А пространство между стяжками засыпается опилками для утепления. Что лучше — глина или цемент, сказать не могу, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу.

Пропорции раствора классические.Курятник, построенный мной по принципу глиняного патрона (цементной чурки), стоит как египетская пирамида, и когда позапрошлой зимой мороз был -50, куры чувствовали себя прекрасно. В этом году хочу построить гараж и обвести колодец, а получив достаточно опыта, начну применять это уже на самом доме.

Для глиняного патрона идеально использовать сосновые и еловые дрова, но в наших краях выбирать не приходится и поэтому используют также березу, осину и сосну… Хотя петербургский «Дом влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет.

Фундамент — дом из оцилиндрованного бревна + глина снаружи, пристройка террасы саман + глина. Будет очень тепло.

Фаянс, что называется «дешево и сердито»!

На некоторых из приведенных вами фото такая стена выглядит действительно очень привлекательно.

Концы подкладок немного (буквально на несколько мм) выступают из стены.Для приготовления растра цемент + опилки Пропорции те же, что и с песком.

12.06.2015 Галинка

Story of Seasons: Первопроходцы Оливкового Таунхауса модернизируют

Пришло время сделать ремонт!

Когда вы впервые прибудете на свою ферму в Story of Seasons: Pioneers of Olive Town , у вас не будет дома для проживания. Вместо этого вам нужно будет спать в палатке. Однако вы можете быстро улучшить эту палатку до бревенчатой ​​хижины, чтобы разблокировать доступ к кухне, ванной и многому другому.

После того, как вы улучшите свой дом с палатки до бревенчатой ​​хижины, вы сможете еще больше улучшить свой дом, чтобы получить больше места и больше места для домашних животных.

Чтобы улучшить свою бревенчатую хижину, отправляйтесь в столярную мастерскую и скажите Найджелу, что хотите расширить свой дом. Имейте в виду, что столярная мастерская закрыта по средам.

Для постройки каждого расширения требуются различные материалы, а также золото. Вот список расширений дома, которые вы можете разблокировать с течением времени.

Маленький дом — 30 пиломатериалов, 30 твердых пиломатериалов, 30 железных слитков, 30 серебряных слитков и 30 000 золотых

По сравнению с бревенчатой ​​хижиной, в маленьком доме холодильник большего размера и больше места для декораций.В маленьком домике также есть место для двух питомцев, которых можно купить в магазине для животных.

Большой дом — 60 гибких пиломатериалов, 60 прочных пиломатериалов, 40 серебряных слитков, 40 золотых слитков и 100 000 золотых

В Большом доме есть второй этаж, большой холодильник и еще больше места для украшения. Кроме того, в нем достаточно места для содержания до трех домашних животных.

Великолепный дом — 120 прочных пиломатериалов, 60 пиломатериалов миража, 80 золотых слитков, 20 орихалковых слитков и 1 миллион золота

В Великолепном доме есть роскошный холодильник, а также дополнительная комната, где можно разместить украшения.Когда вы перейдете на Великолепный дом, вы сможете иметь до четырех питомцев.

Вероятно, вам потребуется довольно много времени, чтобы полностью обновить свой дом в Пионеры Оливкового города . В таком случае вы можете попробовать муфту ChargePlay от HyperX. Это может продлить срок службы батареи вашего устройства, чтобы вы могли играть в Pioneers of Olive Town (и другие игры Switch) в течение более длительного периода времени, прежде чем заряжать Switch. Перейдите на веб-сайт HyperX, чтобы узнать больше о муфте ChargePlay Clutch и других аксессуарах компании Switch.

Чтобы узнать больше о Story of Seasons: Pioneers of Olive Town , ознакомьтесь с нашим обзором или ознакомьтесь с другими нашими руководствами по игре:

Раскрытие информации: SuperParent получил код для Story of Seasons: Pioneers of Olive Town в целях освещения.