Утепление стен деревянного дома снаружи минватой видео: плюсы и минусы, монтаж, анализ цены

Содержание

плюсы и минусы, монтаж, анализ цены

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда, если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвата плюсы и минусы

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи —  отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье, из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекловаты из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования, которые показали, что клеевой состав, применяемый для соединения минеральных волокон между собой, имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

  1. Цена от 100 р.
  2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
  3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
  4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов, которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

  1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
  2. Мыши любят селиться внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птицы расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
  3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частицы попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
  4. При намокании минвата выделяет резкий неприятный запах.
  5. Со временем конструкция с рулонной минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод, поэтому в стенах используют только плитную минвату.
  6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу, в конструкции используют пароизоляционную пленку. Она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома, необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например : Урса, Кнауф, Роквул, Изовер, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме, утепленном таким материалом, будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минеральной ваты зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина и плотность материала.
  2. Форма (плитный утеплитель стоит дороже рулонного).
  3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
  4. Состав ( Каменная и эковата дороже стекла в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Бренд и название Плотность плиты, кг/м2 Размер, мм Цена, р./упак.
Термолайт: ПМ-35 35 50х150 1100
ПМ-60 60 50х150 1450
Лайнрок: Лайт Эффект 25 50х200 1050
Лайт Оптимал 34 50х200 1160
Лайт 45 50х200 1450
Стандарт 64 50х200 2050
Эковер: Лайт Универсал 28 50х200 1100
Лайт 35 35 50х200 1300
Стандарт 60 56
50х200
1950
Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25 25 50х200 1150
EURO-ЛАЙТ 30 30 50х200 1200
EURO-ЛАЙТ 35 35 50х200 1300
Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044 44 100х610х1230 1350
ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040 60 100х610х1230 1250
Урса: Евролайт 60 100х600х1230 1350
УрсаФасад 60 100х610х1250 1400

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количества слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить в 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

  1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
  2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
  3. Слой минеральной ваты выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки, их необходимо запенить монтажной пеной. Крепится минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
  4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
  5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовочный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
  6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
  7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех, кто не располагает временем, и хочет получить утепление, выполненное качественно, следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады, и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. Так как делая утепление для своей семьи, вряд ли кто-то будет лениться и оставлять холодные мостики.

Самостоятельное утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

  • неизменной остается внутренняя площадь помещений;
  • расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
  • в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
  • окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
  • долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
  • при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики Базальтовая вата Стекловата Эковата
Теплопроводность 0,032 до 0,048 Вт/м*К 0,030-0,052 Вт/м*К 0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость около 0,3мг/м∙ч∙Па. 0–0,6 мг/мч*Па 0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность Не горючи(класс Г1) Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение Высокое
Экологичность Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем Возможный аллерген Безопасно
Простота монтажа Плиты плотные и ломкие Легко придать нужную форму Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам До 1000°С До 450°С До 232°С
Гигроскопичность < 1% 0,2-2% 14%
Срок службы 15-20 лет (до 40 в идеальных условиях) 4-6 лет (оседают с течением времени) 10-15 лет

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом. Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте — удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.
Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Утепление деревянного дома внутри

Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической составляющей конструкции, то другим деревянные дома интересны в силу экологической безопасности материала. Однако обе категории людей сходятся в одном: в доме, сделанном из дерева, практически всегда царит приятная атмосфера.

Но, как известно, возвести дом из бруса – еще не конечный этап работ, ведь надо еще и обеспечить комфорт проживания в нем, что достигается с помощью такой нехитрой процедуры, как утепление деревянного дома внутри.

Внутреннее утепление деревянного дома

Прежде чем проводить утепление деревянного дома внутри, необходимо свериться с общепринятыми нормами, прописанными в действующем законодательстве. Деревянный брус, несмотря на все свои качества, является проблемным материалом. После возведения конструкции, в течение нескольких лет стены могут дать усадку, иными словами – все строение начинает незначительно оседать. Объясняется это тем, что со временем влага начинает покидать дерево, из-за чего оно уменьшается в размерах. Из-за этого могут появиться трещины, проводящие в дом холодный воздух. Именно поэтому утепление деревянного дома внутри является одним из самых целесообразных решений.

Существует огромнейшее количество всевозможных утеплительных материалов, однако одним из самых эффективных вариантов является утепление деревянного дома изнутри минватой. Эксперты отмечают, что утепление деревянного дома внутри с помощью минеральной ваты более предпочтительно, чем с помощью пенопласта. Процесс утепления дома минватой обойдется немного дороже, чем пенопластом, но при правильном монтаже и уходе служить она будет значительно дольше, чем все известные на сегодняшний день аналоги. Однако стоит помнить, что минеральная вата – материал воздухопроницаемый, и со временем может накопить определенное количество влаги.

Перед тем, как проводить утепление деревянного дома внутри минеральной ватой, стоит озаботиться о её защите, используется несколько дополнительных гидроизоляционных слоев.

Утепление внутренних стен деревянного дома с помощью минеральной ваты

Утепление стен деревянного дома изнутри начинается с обработки внутренней стены здания грунтовкой или другим противогрибковым средством, благодаря чему риск образования грибка и плесени снижается в несколько раз. После того, как грунтовка подсохнет, утепление стен деревянного дома изнутри предусматривает укладку гидроизоляционного слоя — плотной пленки из полиэтилена или полипропилена. Гидроизоляция должна наноситься внахлест и крепится к дереву с помощью строительного стэплера.

Утепление стен деревянного дома изнутри при помощи минеральной ваты подразумевает организацию обрешетки для прикрепления материала к внутренним стенам здания. Она наносится поверх гидроизоляционного слоя. Важно помнить, что ширина обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя. Дальнейшее утепление стен внутри деревянного дома предусматривает нанесение минеральной ваты, которую категорически запрещено утрамбовывать, ведь она может утерять все теплоизоляционные показатели.

Утепление деревянного дома базальтовой ватой предусматривает нанесение финишного слоя гидроизоляции, крепящегося к балкам обрешетки. Эксперты советуют собирать обрешетку из брусов, которыми выложены стены самого здания.

Кроме того, обрешетку необходимо тщательно обработать с помощью химических средств, защищающих древесину от образования грибков и плесени. Кроме того, необходимо использовать только тщательно просушенные брусья, поскольку, как известно, минвата обладает свойством впитывать влагу, из-за чего утепление стен внутри деревянного дома может влететь в копеечку.

Проблемы, которые могут возникнуть после завершения работ по утеплению стен

После окончания работ по утеплению внутренних стен деревянного дома, вдоль места утепления может образоваться конденсат. Это отнюдь не подразумевает, что конструкция утепления сделана неправильно. Закрывающий стену утеплитель уменьшает температуру внешних стен, в то время как воздух внутри дома остается теплым, равно как и перекрытия и полы здания. Таким образом, в местах перепада температур может образовываться конденсат.

Во избежание подобных случаев, при проведении внутреннего утепления деревянного дома, эксперты рекомендуют закрывать утеплителем большую часть оградительной конструкции, а на местах стыков стены со стеной, а также с верхним и нижним перекрытиями необходимо оставить несколько полос без гидроизоляции.

Вместо полиэтилена или полипропилена необходимо установить теплопроводные ставки, сделанные из кирпича и «посаженные» на силиконовый клей.

Установка вставок поможет сгладить температурный перепад, а также станет препятствием на пути образования конденсата на стенах деревянного дома.


Утепление стен деревянного дома снаружи

Все про утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно наружное утепление минватой, как правильно подобрать материалы, а также подготовка стен под сайдинг.

Деревянные дома по-прежнему являются самыми недорогими и экологически чистыми из всех видов материалов.

Современная канадская технология позволяет возводить сегодня крепкие и надежные коттеджи всего за месяц-два, в зависимости от фундамента.

Но каким бы ни был привлекательным сруб, он нуждается в помощи владельца, так как древесина не столь долговечна, как камень.

Чтобы сохранить свою «крепость», многие владельцы делают утепление стен деревянного дома снаружи, и для этого есть ряд веских причин.

Утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно?

Как показывает статистика, около 40% энергоресурсов зимой тратится на обогрев, а летом на охлаждение дома. Это слишком большие затраты, которые можно сократить во много раз, произведя утепление наружных стен деревянного дома.

Кроме экономии, это дает следующие преимущества коттеджу:

  1. Все колебания температур начнет «брать на себя» утеплитель, таким образом, древесина не пострадает и ее срок службы значительно увеличится.
  2. Можно выбрать любое оформление фасада даже для сруба, построенного давно.
  3. Ни сырость, ни насекомые, ни грибок не будут угрозой деревянному дому.
  4. Наружное утепление стен деревянного коттеджа позволяет не проводить подобные работы изнутри, что не изменяет при этом размеры жизненного пространства помещений.

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, тем меньше будет затрат на его содержание летом и зимой. Современные материалы позволяют сделать это недорого и даже своими руками.

Материалы для утепления

Как доказывает опыт многих мастеров, экономить на теплоизоляции нельзя. Чем качественнее материал, тем дольше будет служить сруб своим владельцам, тем меньше средств у них будет уходить на его содержание.

Выбирая, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, следует обратить внимание на следующие параметры материала:

  • от его воздухопроницаемости зависит, насколько хорошо сруб будет «дышать»;
  • нужно учесть паропроницаемость и гигроскопичность материала;
  • уровень теплопроводности;
  • огнеупорность и огнестойкость – важные факторы для дома из дерева;
  • био — и химическая устойчивость к воздействию окружающей среды;
  • температуро-и влагопроводность.

Если взять во внимание существующие теплоизолирующие материалы, то по всем перечисленным параметрам для деревянного дома подходит минеральная вата.

При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми. Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом.

Подготовка стен

Очень важным этапом, перед тем как проводить утепление стен деревянного дома снаружи минватой, является подготовка стен к работе.

Этапы подготовки стен:

  1. Первый этап – это обработка древесины антисептиком, которая наносится в два слоя. Самое пристальное внимание следует уделить торцам бревен и углам дома, так как именно они находятся в наибольшей зоне риска. Нанесение второго слоя проводится только после высыхания первого и все работы должны вестись в сухую погоду.Такая профилактика убережет дом от вредителей, ведь намного сложнее избавиться от них, когда они проникнут сквозь слой изоляции и облицовки здания.
  2. Следующий этап – это пароизоляция. Так как дереву, даже в виде бруса дома свойственно «дышать», то лишать его этой возможности нельзя, иначе оно быстро сгниет. Для пароизоляции используется специальная пленка – мембрана. Для утепления стен снаружи деревянного дома изоспан, так называется этот материал, подходит лучше всего.Он может состоять из одного или нескольких слоев и быть разной плотности и толщины, отличается повышенной прочностью и высоким уровнем паропроницаемости. Учитывая, что к пленке приводится достаточно понятная и простая инструкция, даже новичок сможет произвести утепление стен деревянного дома снаружи своими руками.

    Закрепляя пароизоляцию на стенах, следует учесть, из чего они сделаны. Если бревна круглые, то обустройство дополнительного вентиляционного зазора не потребуется, так как эту роль будут выполнять места их стыков. Если стены возведены из гладких бревен, то вентиляция необходима, для чего достаточно прибить к ним рейки 2-2.5 см толщины с шагом до 1 метра. Уже к ним при помощи строительного степлера можно крепить пароизоляцию.<

  3. Дальнейший этап – это подготовка каркаса непосредственно для утеплителя. Его делают из досок 4-5 см толщины и шириной до 10 см.

Не следует использовать для обрешетки слишком тонкие доски, так как они впоследствии примут на себя вес облицовки дома.

Этапы утепления минеральной ватой

Как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой? Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса заключается в закреплении матов минваты между промежутками каркаса настолько плотно, чтобы не оставалось ни щелей, ни зазоров. Сделать это необходимо в два слоя, если температура зимой опускается не ниже -20 градусов, и в 3-4 слоя, если ниже этого показателя.

Последующий слой матов должен укладываться так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

После того, как все маты минваты плотно подогнаны друг к другу, поверх них стелют гидрозащитную пленку, которая обладает свойством пропускать пар и удерживать воду. Стыки пленки так же должны идти внахлест для лучшей герметизации покрытия.
Последними крепятся деревянные рейки, после чего можно приступать к отделочным работам.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – видео:

Утепление под сайдинг

Как утеплить наружные стены деревянного дома под сайдинг?

Утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг осуществляется в той же последовательности, что и под другие виды оформления фасада, но выбор материала при этом значительно шире:

  1. Минеральная вата подойдет для вентилируемых деревянных стен.
  2. Каменная вата обладает низкой влагопоглощаемостью при повышенной устойчивости к высоким температурам.
  3. Стекловата имеет все показатели хорошего теплоизолятора, но ей свойственна ломкость, которая может проявиться со временем.
  4. Пенополистирол можно применять при условии, что будет учтен и сделан вентиляционный зазор.
  5. Пенопласт подойдет тем, кто задумывается, чем утеплить стены деревянного дома снаружи недорого.

Подводя итоги, можно сказать, что утепление деревянного дома – это важная часть его обустройства. Выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Как правило, составить утеплительный «пирог» сможет даже новичок, соблюдая все этапы проведения работ.

Стоимость утепления деревянного дома снаружи: цена работ за м2

Современные деревянные здания удобны и комфортны. Они уже не напоминают по форме и содержанию бесформенные пятистенки, популярные в начале XX века. Дерево хорошо сохраняет тепло, при качественной обработке имеет привлекательный внешний вид.

Из дерева строят уникальные объекты, пригодные как для летнего, так и для круглогодичного проживания. Древесина хорошо гнется, ее можно обтачивать, обрезать, придавать любые формы, возводить как каркасные, так и брусовые здания.

Но, если своевременно не утеплить стены, собственнику придется тратить значительные суммы денег на оплату счетов за газ и электричество. Котел функционирует, теплоноситель разносится по трудам и радиаторам, но тепло уходит в атмосферу. Если своевременно провести утепление перегородок, в здании всегда будет благоприятный микроклимат, сохранится комфортная температура.

Особо важная задача — выбор наружного или внутреннего утепления. Среди недостатков последнего варианта выделяют:

  • значительный объем работы. Приходится демонтировать декоративную штукатурку или обои, увеличиваются расценки на прокладку инженерных коммуникаций;
  • уменьшение внутреннего объема помещения. В большом коттедже это может быть незаметно, а для дачного домика существенно;
  • точка росы смещается внутрь строения. В комнатах тепло, но сам сруб не имеет защиты от внешнего воздействия. Зимой дерево промерзает, летом пересыхает. Неизбежное следствие — сокращение сроков службы и увеличение расходов на обслуживание. Особые неприятности доставляет гниль, от которой сложно избавиться.

При проведении утепления снаружи под ключ точка росы смещается к внешней границе дома. Конденсат образуется не в структуре дерева, а между утеплителем и сайдингом или вагонкой наружного оформления.

Что получает заказчик?

ПрофРемДом по приемлемой цене за работу выполняет наружное утепление деревянных домов минеральной ватой, пенопластом (пенополистиролом) с последующей отделкой:

  • сайдингом. Материал полностью негорюч, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, механическим ударам, низким и высоким температурам. Выпускается в обширной цветовой гамме, предлагаются имитации кирпича, камня, натурального дерева;
  • вагонкой. Идеально подходит для тех, кто предпочитает использовать только природные материалы для термоизоляции. Сохраняется текстура древесины. Вагонка рассчитана на десятилетия эксплуатации, отличается повышенной прочностью и звукопоглощением;
  • имитацией бруса — вариацией вагонки, но большей толщины и прочности;
  • блокхаусом. Предназначен для тех, кто хочет получить дом, сложенный из “натуральных” оцилиндрованных бревен.

Конкретный вариант отделки утепляемых стен выбирается по согласованию с заказчиком после обследования объекта. Ознакомиться с расценками за м2 можно в прайсе на сайте ПрофРемДом.

утепление каркасного, брусового дома, пошаговая инструкция, видео

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Утепление деревянного дома поможет сохранить древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.
Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан. Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретан обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

 

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Для обеспечения комфортных условий проживания в деревянном доме немаловажным является правильное утепление строения. Для этой цели отлично подходит минеральная вата, поскольку имеет нужные характеристики. Монтаж материала не составляет труда (особенно при последующей обшивке панелями), но имеет некоторые особенности.

Нужно ли утеплять деревянный дом под сайдинг?

Установка теплоизоляции осуществляется не всегда, она требуется в следующих случаях:

  1. Нарушение структуры отделки. Такая ситуация характерна для старых домов, которые нуждаются в защите от влаги. Исправить возникшую проблему простым заделыванием щелей не получится.
  2. Недостаточная толщина стен или отсутствие возможности утепления помещений внутри. Это особенно актуально при расположении дома в местности с постоянной температурой ниже – 15–20 градусов.
  3. Необходимость замены старого декоративного и теплоизоляционного слоя. По прошествии времени утеплитель приходит в негодность, что может быть вызвано не только окончанием срока службы, но и неправильной укладкой.
  4. Требуется повысить энергоэффективность строения. Создание дополнительной защиты от потери тепла позволяет экономить денежные средства.

На заметку! Бревенчатый дом, возведенный из качественной древесины с соблюдением изоляции горизонтальных конструкций, не нуждается в дополнительной обшивке фасада.

Характеристики минеральной ваты

Эта продукция является весьма популярной для работы со зданиями, построенными из дерева или обшитыми им. Материал имеет три основные разновидности:

  • стекловата;
  • каменная вата;
  • шлаковата.

Первые два варианта пользуются наибольшей востребованностью, а третий из-за низкого качества встречается крайне редко. Многие специалисты при наружных работах рекомендуют использовать базальтовую разновидность.

Каменная базальтовая вата

Популярность материала объясняется следующими параметрами:

  1. Низкая теплопроводность. Коэффициент колеблется в пределах показателей ГОСТа и составляет 0,041–0,045 Вт/(м*С).
  2. Плотность. В продаже встречается продукция малой плотности (менее 190–200 кг/м3), средней (200–220 кг/м3) и высокой (более 220–230 кг/м3). Первая разновидность больше подходит для внутренних работ и горизонтальных конструкций, вторая и третья предпочтительны для утепления стен снаружи.
  3. Звукоизоляция. Материал хорошо уберегает помещения от шума, а многие производители выпускают специальные серии с улучшенными показателями отражения (Aw – 0) или поглощения (Aw – 1) звуковых волн.
  4. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает горение и не выделяет вредные для здоровья вещества при нагреве.
  5. Паропроницаемость. Минвата имеет довольно высокое значение – 0,45–0,48 г/(м*ч*гПа), в отличие от пенопласта. Это обеспечивает свободное перемещение влаги без образования конденсата.
  6. Удобные габариты. Изготовители выпускают изделия в виде плит и рулонов шириной 50–60 см и толщиной до 20 см, что соотносится с рекомендуемым шагом расположения стоек каркаса и позволяет выбрать нужные параметры укладываемого слоя.

При покупке необходимо убедиться в наличии всех сертификатов экологической и пожарной безопасности.

Какой толщины должен быть утеплитель

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг начинается с расчета основных показателей теплоизоляции. Наиболее значимой является толщина, ошибки приведут к проблемам.

Для вычисления необходимо брать за основу коэффициент теплосопротивления, индивидуальный для каждого региона. Все показатели прописаны в СНиП.

Также учитывается коэффициент теплопроводности используемого материала, эти данные находятся в свободном доступе.

Следует знать! Если стены имеют слоистую структуру, то необходимо определять значение каждого участка отдельно.

Порядок расчета (на примере г. Москва):

  • Вычисление производится по формуле: Rрегион= а/k, где Rрегион – данные по региону из таблицы СНиП, а – толщина теплоизоляционного материала, k – теплопроводность утеплителя.
    Теплосопротивление стен – 3,0.
    Утеплитель – минеральная вата (0,042).
    Здание построено из бруса сосны плотностью 500 кг/м3, толщина фасада – 0,20 м.
  • Определяется значение для стен с учетом, что теплопроводность сосны 0,18:
    Rсосна= 0,20/0,18 = 1,1 м2×°С/Вт.
  • Далее высчитывается слой, нуждающийся в перекрытии:
    R=(Rрегион-Rсосна) 3-1,1 = 1,9 м2×°С/Вт.
    а = 1,9×0,042 = 0,079 м.
    Из этого следует, что толщина теплоизоляционного материала равняется 8 см.

Если выполняется утепление бревенчатого дома, то за основу берется минимальный размер фасада.

Для чего нужна паропроницаемая мембрана

Облицовка деревянных стен с использованием минваты нуждается в создании свободного парообмена. Для этой цели применяется специальный укрывной материал в виде пленки, который обеспечивает выход излишков влаги наружу, но не позволяет проникнуть обратно. Такая отделочная продукция укладывается поверх утеплителя и фиксируется к стойкам деревянного каркаса степлером, а к металлической обрешетке – двухсторонней клейкой лентой.

Паропроницаемая мембрана не дает проникать влаге внутрь, а излишки выводит наружу

Важно! Качественная мембрана обязательно снабжается инструкцией по укладке, а также имеет обозначения, позволяющие не ошибиться в расположении сторон.

Технология процесса

Отделка дома своими руками выполняется поэтапно, это позволяет избежать ошибок и дальнейших проблем.

Схема обшивки деревянного дома сайдингом с утеплением

Подготовка основания и пароизоляция

Перед монтажом сайдинга и укладкой утеплителя проводятся предварительные работы:

  1. Поверхность очищается от старого декоративного слоя, пыли и грязи. Очень важно убрать все лишнее и продумать пути обхода коммуникаций.
  2. Особое внимание уделяется выступающим участкам, торчащим гвоздям или саморезам. Все дефекты следует ликвидировать.
  3. Оценивается общее состояние основания. При необходимости поврежденные участки заменяются.
  4. Ввиду того что работы чаще всего проводят со старыми строениями, следует выявить поражения грибком и плесенью. Такие зоны зачищаются и пропитываются специальными средствами.
  5. Щели и стыки конопатятся и замазываются герметиком или эластичной шпаклевкой по дереву.
  6. Выполняется обработка антисептиками и антипиренами. Стены тщательно просушиваются.
  7. Сверху внахлест настилается и проклеивается специальной лентой пароизоляция. Если дом построен из бревен, то ее укладывают прямо на фасад, из бруса с единой плоскостью поверхности – по всему периметру набиваются рейки толщиной до 2–2,5 см с шагом 1 метр. Они нужны для отведения излишков влаги. Если этого не сделать, то пар будет скапливаться в утеплителе, что приведет к появлению конденсата.
Укладка пароизоляционной пленки на деревянные стены

Внимание! Если здание очень старое и наблюдаются следы проседания, то предварительно укрепляется фасад и цокольный участок.

Установка каркаса и укладка утеплителя

Пошаговая инструкция выполнения работ:

  1. Чтобы правильно обшить дом, для каркаса лучше использовать деревянный брус: он имеет близкое к материалу стен температурное расширение, что позволяет избежать деформации.
  2. Минвату рекомендуется укладывать в два слоя, что требует возведения конробрешетки. Для этого применяются рейки с сечением 50*40 мм, прошедшие обработку защитными средствами, и утеплитель толщиной 40 мм (для климатических условий Москвы).
  3. Первые стойки каркаса необходимо закрепить на саморезы или гвозди параллельно будущему расположению сайдинга. Все детали выравниваются по уровню, для компенсации отклонений используются проложки. Шаг между элементами должен быть равен ширине минеральной ваты минус 10 мм.
  4. По получившимся ячейкам равномерно распределяется утеплитель вровень с деталями обрешетки.
  5. Следующий брус укладывается перпендикулярно облицовочным панелям, его нужно надежно крепить к ранее смонтированным деталям по тому же принципу.
  6. Настилается второй слой теплоизоляции.

Получается конструкция, в которой верхний слой утеплителя закрывается нижний, что исключает появление мостиков холода.

Гидроизоляция

У сайдинга с утеплением минватой есть существенный недостаток – большой уровень влагопоглощения, из-за чего материал теряет свойства. Но теплоизоляция также обладает паропроницаемостью, поэтому для защиты рекомендуется использовать специальную мембрану.

Крепление происходит по схеме:

  1. Поверх возведенной конструкции настилается внешний слой, материал фиксируется скобами.
  2. Края укладываются внахлест и проклеиваются лентой.
  3. Монтируются деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор.
Устройство гидроизоляции

В итоге получается своеобразный пирог из нескольких взаимосвязанных зон.

Монтаж сайдинга

Технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками:

  1. Первой крепится стартовая планка. Она устанавливается на уровне от земли с промежутком от остальных доборных элементов.
  2. Выставляются углы. Саморезы вкручиваются с зазором 1 мм.
  3. При необходимости монтируются соединительные сегменты.
  4. Панели набираются снизу вверх (за исключением некоторых разновидностей).
  5. Первый элемент заводится под угол, неплотно стыкуется с замком начальной планки и крепится на саморезы. Оставшиеся фрагменты набираются похожим образом.
  6. Отдельно обшиваются оконные и дверные проемы.
  7. В завершение фиксируется финишный профиль, в который заводится последняя панель.

Если выполнить все работы согласно инструкции, то итогом станет долговечная и надежная конструкция.

5.4 Внешняя непрерывная изоляция (CI) на стенах

5.4 Внешняя непрерывная изоляция (CI) на стенах

Непрерывная наружная изоляция подобна зимнему свитеру, укутывающему здание. Это также является ключевым компонентом в создании оболочки здания без тепловых мостов. Тепловые мосты — это отверстия в изоляционном слое здания, такие как, например, деревянные стойки каркасной стены, которые позволяют теплу выходить, а холоду проникать через ограждающие конструкции здания.В узлах с высокими эксплуатационными характеристиками тепловые мосты могут быть источником огромных потерь энергии и риска образования конденсата.

За счет изоляции вокруг потенциальных тепловых мостов непрерывная внешняя изоляция создает тепловой разрыв между этими компонентами здания и внешней средой. Как и в случае с изоляцией в целом, когда мы внедряем внешнюю изоляцию, нам необходимо понимать и детализировать влияние этой изоляции на движение влаги через общую сборку.

Типы жесткой пены для наружных работ и инструкции по установке

Полиизоцианурат с фольгированным покрытием (полиизо)

  • Внешняя поверхность может использоваться в качестве WRB с разрешения производителя.
  • Установите ленту на швы в соответствии со спецификацией производителя.

1. Необходимо использовать J-Roller на ленте с хорошей детализацией, чтобы исключить «Рыбий рот».

Пенополистирол (EPS)

  • Рекомендуется использовать несколько слоев со смещенными швами, чтобы компенсировать усадку продукта.
  • Хотя внешняя поверхность может использоваться в качестве WRB, мы не рекомендуем это делать.

1. Установите ленту на швы в соответствии со спецификацией производителя.
2. Необходимо использовать J-Roller на ленте с хорошей детализацией, чтобы исключить «Рыбий рот».

Экструдированный полистирол (XPS)

  • Ограничьте использование этого продукта, так как материал имеет высокий потенциал глобального потепления.
  • Внешняя поверхность может использоваться как WRB.

1. Установите ленту на швы в соответствии со спецификацией производителя.
2. Необходимо использовать J-Roller на ленте с хорошей детализацией, чтобы исключить «Рыбий рот».

Жесткая изоляция из пеноматериала

  • Для резки используйте ножи и (для EPS и XPS) устройства «горячая проволока»; свести к минимуму использование пил, чтобы уменьшить количество пыли для поддержания чистоты на рабочем месте, здоровья плотника и предотвращения повреждения инструмента.
  • При толщине более 2 дюймов укладывайте в несколько слоев со смещенными швами для предотвращения теплового байпаса.
  • Крепление: обратитесь к спецификациям производителя или структурным архитектурным чертежам.

При установке каркаса защиты от дождя поверх жесткой изоляции

Шаги:

1. Установите первый слой жесткой изоляции, используя ограниченное количество гвоздей или шурупов с шайбами.
2. Установите второй слой жесткой изоляции, используя ограниченное количество гвоздей или шурупов с шайбами.
3. Закрепите обшивку винтами; расстояние и размер крепежа должны определяться весом материала сайдинга и расстоянием между обшивкой.

Минеральная вата, также известная как Rockwool, и инструкция по установке

  • WRB устанавливается и полностью интегрируется в конструкцию стены.
  • Внешние накладки должны быть установлены, чтобы свести к минимуму тепловые мосты (расположение задней дамбы на внешней поверхности первого слоя изоляции).
  • Минимизация резки продукта; при необходимости используйте специальные ножи из минеральной ваты.

Ступени для установки обрешетки на минеральную вату:

1. Установите первый слой минеральной ваты с ограниченным количеством гвоздей или шурупов с шайбами.
2. Установите второй слой минеральной ваты с ограниченным количеством гвоздей или шурупов с шайбами.
3. Выровняйте вертикальные края внешнего слоя, чтобы обеспечить покрытие накипью и предотвратить образование складок.
4. Закрепите обшивку шурупами: расстояние и размер крепежа определяются весом материала сайдинга и расстоянием между обшивкой.Обратитесь к производителю, архитектурным или структурным спецификациям.

Примеры:
(черный) Fastenmaster Hedlock
(серебристый) GRK

Только для справки (со всеми CI):

  • Отчет о технической оценке Fastenmaster TER № 1009-01
  • Отчет Building Science Corp., январь 2014 г. Крепление облицовки к толстой внешней изоляционной обшивке

 

Перейдите к 5.5 Пример настенной сборки >>>
Руководство по передовому опыту Hammer & Hand подпадает под действие лицензии Creative Commons, которая разрешает повторное распространение, коммерческое и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с указанием Hammer & Hand.Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать ссылку на Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую исходную страницу по адресу https://hammerandhand.com/best-practices/manual/.

Родственные

Подкаст 435: Изоляция блочных стен, штукатурка без дренажного пространства и таинственные стоки в полу


Следите за подкастом Fine Homebuilding в своем любимом приложении. Подпишитесь сейчас и не пропустите выпуск:

Помогите нам сделать эпизоды и лучше. Участвуйте, чтобы получить шанс выиграть футболку FHB Podcast:
www.Finehomebuilding.com/podcastsurvey

Джон делится своим опытом работы с кислой водой. Дэвид говорит, что в Швеции теплые полы — это норма. Роберта спрашивает, подходит ли электрический излучатель. У Вика есть мысли о горбах на полу. Уэйд хочет знать, как утеплить и отделать его блочные стены. Джим спрашивает о штукатурке без дренажного пространства. Дэвид из Швеции спрашивает о пароизоляции и минеральной вате. Брайан задается вопросом, куда стекает его канализация в подвале.

 

 

Обновления редактора:

 

  • Кайли Рэнди Барндоминиум
  • Энергетическое моделирование Иэна
  • Леса Патрика установлены

 

 

Обратная связь слушателя 1:

 

Джон пишет: Я только что прослушал подкаст 428 .Решил поделиться своим опытом с качеством воды. Я уже писала о своем старом доме, который был построен в 1954 году. Когда мы въехали, у нас был колодец. По сути, бетонный ящик, в котором находились стандартная обсадная труба и погружной насос, с напорным баком в футе или около того от обсадной трубы и над всем этим прохудившийся кусок фанеры. Было несколько проблем: Блоковая стена колодца вздулась и потрескалась, поэтому, когда у нас были сильные дожди, колодец наполнялся водой и заливал колодец поверхностными водами.Фу. В яме был дренаж, но в какой-то момент его замостили. У нас также были проблемы с замерзанием, поэтому мы держали в яме галогенную рабочую фару, освещающую уязвимые места, которая отлично работала, пока не сгорела, и мы этого не заметили.

У нас также начались проблемы с точечной утечкой в ​​медной трубе. к сожалению, все они были за кафельными стенами и под кухонными шкафами. В большей части дома медные трубы были заменены на ПВХ, но не в «труднодоступных» местах. Это привело к протечкам за кафельными стенами и затопленной кухне, когда линия приготовления льда в холодильнике разъела и вышла из строя.Это в дополнение к необходимости замены арматуры, зеленых пятен, неоднократного отказа соленоида льдогенератора в холодильнике и отказа водяных соленоидов в стиральной машине (что привело к еще одному наводнению, когда она не переставала наполняться). Мы могли бы получить только около 5 лет с водонагревателями.

Я впервые столкнулся с колодезной водой. Я вырос в районе, где водонагреватели старше 40 лет являются обычным явлением, а медь является королем. Я что-то слышал о кислой колодезной воде, поэтому использовал простые тест-полоски для нашего бассейна (не у всех есть под рукой, но у нас были).Тест был кислым. Следующим шагом я отнес образец в магазин бассейнов для бесплатного анализа. Да, кислая вода. Затем я пошел в магазин водоочистки для бесплатного анализа воды. В нашей области большинство компаний дают бесплатный базовый анализ (более продвинутый анализ они сделают за небольшую плату, я этого еще не делал).

В нашем случае они рекомендовали нейтрализатор кислоты (неудивительно) и опциональный смягчитель воды. Анализ имеющейся воды был не так уж плох, маргинален для умягчения. В нашем случае у нас небольшой дом, что ограничивало наши возможности.Мы удлинили обсадную колонну над землей, засыпали котлован и переместили внутрь напорный резервуар. Для водонагревателя мы выбрали Rhem Marathon, потому что я не хотел иметь дело с еще одним сгнившим водонагревателем. Мы также добавили нейтрализатор кислоты, но не хватило места для смягчителя. Я также хотел фильтр для осадка во всем доме (это была существующая проблема), и мое чтение привело меня к мысли, что нейтрализатор кислоты, по сути, будет делать то же самое. Однако… разговоры с представителями и установщиками дали противоречивую информацию.Что касается продукта, с которым мы пошли, мне сказали, что он этого не сделает. Хорошо, мы все равно согласились с этим, думая, что позже добавим картриджный фильтр, если это необходимо. Сюрприз! Нет больше осадка! Это сработало, как мы и надеялись, хотя нам сказали, что, вероятно, этого не произойдет.

Единственным недостатком на данный момент является то, что вода после обработки кислотным нейтрализатором оставляет меловые отложения (жесткость), но это не является серьезной проблемой (на самом деле это отличный компромисс по сравнению с тем, что было раньше). Marathon WH работает безупречно уже 2 года, но этого недостаточно по сравнению с моими старыми устройствами.Однако он НАМНОГО больше, чем обычные водонагреватели на те же галлоны, что является одной из причин, по которой мы не можем установить умягчитель воды. Но выглядит очень круто!

В любом случае, не знаю, интересно ли это вам, но я люблю ваши подкасты, которые мне точно интересны. Спасибо.

Ссылки по теме:

 

 

Обратная связь слушателя 2:

 

Дэвид из Швеции пишет: Привет, подкаст анти-лучистого теплого пола! (Как недавно сказал Ян) Я американец, выросший во Флориде, а сейчас живу и работаю в Швеции.Как вы, наверное, догадались, тепловые приоритеты строительства домов в этих двух местах не могут быть более разными. Осмелюсь сказать, что здесь, в Швеции, водяное отопление пола является стандартом в строительстве новых домов. Обычной практикой является плита на уклоне, что означает ~ 8 дюймов из камня, 12 дюймов из пенополистирола, 4 дюйма из бетона с PEX для отопления. В двухэтажных домах на втором этаже часто располагают настенные радиаторы.

Мой вопрос в первую очередь к вам, Патрик, поскольку вы, кажется, самый анти: что такого неэффективного в тепле пола? Если вы сравниваете его с любой другой водяной системой отопления.Связано ли это с тем, как нагревается вода? Или сколько энергии потребляет циркуляционный насос? В целом Швеция находится дальше США в вопросах климата, поэтому я предполагаю, что подогрев пола должен быть более эффективным, чем другие гидравлические методы. Может ли это быть проблемой комфорта при смене сезона? Я скажу, что здесь чаще надевают свитер или снимают его, если вас не устраивает температура, чем регулировать термостат. А может просто так? Лично я думаю, что теплый пол дает более равномерное и комфортное ощущение, чем попытка сидеть ближе или дальше от батареи, которая обычно находится под окном.Этот опыт сравнивают с тем, что мы в подростковом возрасте называли «мороженым с горячей помадкой»; езжу с опущенными окнами и жарой в самый разгар «зимы» (помните, я из Флориды).
В любом случае, спасибо за ваши мысли

Ссылки по теме:

 

 

Обратная связь слушателя 3:

 

Роберта из Техаса пишет: Что насчет электрического излучения? Я живу на севере Техаса, где бывает холодно (но не по вашим меркам).Я планирую переделать свою ванну, убрать ванну, увеличить душ и т. д. Эта ванная самая холодная в доме, и я хочу, чтобы ванная была теплой, когда я встаю. Я думаю, что ответом является лучистое тепло в этой комнате. Таким образом, мне не нужно греть весь дом, чтобы обогреть одну комнату. Люди, с которыми я разговаривал, ведут себя так, будто знают, что такое лучистое тепло, но мне интересно, действительно ли они его установили.

 

 

Обратная связь слушателя 4:

 

Вик пишет: Привет, подкастеры, спасибо за прекрасную информацию.Что касается подкаста 428 , в котором обсуждаются горбы на полу, Ян упомянул о проблемах с горбами на приподнятых ранчо на северо-востоке. Моим первым домом было ранчо в Коннектикуте, построенное в 1979 году. На первом (верхнем) этаже действительно был горб, спускавшийся по середине дома. Почему? Потому что центр дома поддерживался стальной балкой (черный пол опирался на балку), а остальная часть дома была традиционно обшита пиломатериалами. Деревянная балка дает усадку, а стальная балка — нет.Предпочтительно размещать балки поверх балки (чтобы устранить эту проблему), но это значительно уменьшит зазор потолка под балкой на нижнем уровне.

 

 

 

Вопрос 1: Как утеплить и отделать внутренние стены из бетонных блоков?

 

Уэйд из Су-Фолс, Южная Дакота пишет: Здравствуйте, команда FHB, у меня есть 2 вопроса об аренде недвижимости, которую я недавно купил, которая была построена в 1968 году. Это верхний и нижний дуплекс, но я пока только переворачиваю нижний блок .Все наружные и внутренние стены из бетонных блоков. Первый вопрос: как утеплить и отделать внутренние стены? Я оторвал всю существующую штукатурку и штукатурку, которыми были покрыты наружные стены кухни и ванной комнаты. Внутренние стены просто покрыты цементом. Мои мысли заключаются в том, чтобы применить жидкую мембрану в качестве метода защиты от воды, затем покрыть наружные стены пеной EPS или XPS, с помощью 1x4s, закрепленных через пену в блок с помощью Tapcons, и, наконец, гипсокартона толщиной 1/2 дюйма.

Второй вопрос, как отделать пол. На фото кухни видно, что осталось от мешанины наплавленного пола, который покрывал бетон по всему дому. Мой идеальный план состоит в том, чтобы вырвать все это и положить LVP поверх существующего бетона, тем самым получив дополнительные 3-1/2 дюйма или около того в запасе. Я предполагаю, что мне придется иметь какой-то барьер между LVP и бетоном, но что мне делать? Могу ли я обойтись только тонким слоем подстилающего слоя или чем-то более прочным, например, ковриком с ямочками и каким-нибудь черновым полом поверх него.Открыт для любых предложений. Имейте в виду, что это аренда, поэтому я бы предпочел не грабить банк 😉
Заранее спасибо за вашу помощь. Продолжайте в том же духе. – Уэйд К. Су-Фолс, Южная Дакота – Климатическая зона 6

Ссылки по теме:

 

 

Вопрос 2: Как применить принципы управления водными ресурсами к блочным стенам, которые будут отделаны штукатуркой?

 

Джим Саратога-Спрингс, Нью-Йорк пишет: Привет, я подписан на сайт журнала FHB и слушаю подкасты уже 15 лет.Люблю все это, спасибо за их публикацию / производство. У меня есть вопрос из статьи в журнале за декабрь 2021 г./январь 2022 г. под названием Rainscreen Systems for Stucco .   В статье описан отличный подход к обеспечению адекватного WRB и дренажного зазора при установке штукатурки на деревянную обшивку. Однако он игнорировал более распространенный подход к сборке стен, используемый в южных штатах, когда штукатурка наносится в качестве финишного покрытия непосредственно на стены из цементных блоков.В этих стенах нет деревянной обшивки. Как принципы, предложенные в статье, будут адаптированы к блочным стенам, которые будут облицованы и отделаны штукатуркой? Или делать это неактуально, потому что нет обшивки, которая могла бы гнить? План включает в себя деревянные 2 × 4 на внутренней стеновой конструкции, в которой находится изоляция, и шпильки для гипсокартона, которые могут плесневеть или гнить, если вода / пар могут мигрировать через штукатурку и блоки. Спасибо.

Ссылки по теме:

 

 

Q вопрос 3: Почему бумажная облицовка не используется в изоляционных плитах из минеральной ваты?

 

Дэвид из Швеции пишет:  Привет, ребята, я комментировал пост в Instagram о Rockwool, и мне пришло в голову, что изоляционные плиты из минеральной ваты обычно не имеют бумажной облицовки, которую традиционно имеют плиты из стекловолокна.Насколько я понимаю, бумажная облицовка (при правильной установке) является ключевым компонентом управления воздухом и влагой. Я еще не видел сообщения о Rockwool, в котором обсуждается, что используется для замены этого слоя в конструкции стены. Весь мой опыт работы с изоляцией из минеральной ваты/каменной ваты/минеральной ваты был получен в Швеции, где обычно используется проклеенный лентой устойчивый к старению полиэтиленовый лист с теплой стороны, поэтому раньше я не задумывался об этом отсутствующем слое. Я видел (через социальные сети), как в N.A. в сочетании с изоляцией из вспененного растительного волокна, но я обеспокоен тем, что что-то потерялось в переводе при переходе от войлоков из стекловолокна к войлокам из минеральной ваты. Я на что-то или сошел с ума?

Спасибо за все эпизоды подкаста, оригинальный подкаст Fine Homebuilding по-прежнему остается моим любимым. На днях я посмотрю серию и выясню, как все выглядят. Продолжайте в том же духе, это ценится.
Палки и сталь

Ссылки по теме:

 

 

Q Вопрос 4: Всегда ли внутренние водостоки не имеют выпускных линий? И если дренаж представляет собой герметичную систему, могу ли я использовать ее для подачи в выгребную яму?

 

Брайан из Южного Мэна пишет: Привет всем, большой поклонник подкастов, у меня есть загадка, и я надеюсь, что кто-то сможет пролить свет на нее.Короче говоря, я недавно узнал, что в нашем доме (мыс 1956 года в Южном Мэне) есть внутренняя канализация, выложенная глиняной плиткой, но я не могу найти выход для нее снаружи, а в нашем подвале нет выгребной ямы/насоса.

Я надеялся установить выгребную яму и собирался сделать это там, где опорожняется сток, но после некоторых исследований (нашел сток снаружи, вырезал небольшой участок и провел осмотр) я не смог найти ни одной линии, ведущей наружу в очевидных местах. Я начинаю задаваться вопросом, есть ли у линии вообще выход?

Это все прелюдия к тому, что меня больше всего беспокоит.В стоке есть одно место, до которого я не смог добраться, потому что линия прицела была слишком короткой, но оно находится в середине дома и не имеет уклона для стока. Так что изначально я об этом не беспокоился. Когда я заглянул в канализацию старой школы, меня беспокоит то место, куда я не мог добраться, где проходит моя основная канализационная линия, и я немного боюсь, что этот сток может попасть в канализационную линию штата Мэн.
Мои вопросы…

  1. У внутренних водостоков никогда не было отводящих линий?
  2. Было ли когда-нибудь обычным сливать внутреннюю канализацию в городской водопровод?
  3. Если слив представляет собой просто герметичную систему, могу ли я использовать его для подачи в выгребную яму, или он вряд ли будет правильно работать под наклоном?

Guy de Verges отвечает: Привет, Патрик, отвечая на первоначальный вопрос Брайана, да, ливневая вода из водосточных желобов, грунтовые воды из французских стоков и сточные воды попадают в одну и ту же трубу, которая называется комбинированной канализацией.Это было распространено с 1800-х до 1960-х годов в старых частях страны. Объединенная канализация сбрасывала весь сток в реку или озеро без какой-либо очистки. В 1960-х это прекратилось, и США вложили миллиарды в строительство сооружений или систем очистки сточных вод. Канализационные трубы больше не разрешалось объединять. Ливневые воды уходили в реку, а сточные воды – на очистные сооружения. История очистки сточных вод захватывающая и колоссальная история успеха для США и здоровья человека и окружающей среды, о которой большинство людей ничего не знают…

Возвращаясь к вопросу, наличие небольшого количества песка в сливе фундамента является нормальным явлением, в зависимости от почвы или обратной засыпки, особенно в винтажной системе 50-х годов.Дренажная система должна была быть очень пористой, и частицы размером с песок могли легко проникнуть внутрь. Я бы не слишком беспокоился об этом. Грунтовые или поверхностные воды никогда не должны сбрасываться в канализацию, потому что поток быстро переполнит небольшие канализационные линии и может создать проблемы для других соседей и системы очистки сточных вод, но это проблема общенациональная. Мне нужен профессиональный доступ к канализационной линии и камере от подвала до магистрали. Задокументируйте видео для его записей.Пока канализация в хорошем состоянии, менять ничего не буду. Я бы убедился, что все его водосточные желоба чисты, а водосточные трубы спускались вниз по склону не менее чем в 10 футах от дома. Считаю, что мне повезло, что фундаментный водосток все еще работает спустя 70 лет.

От Агентства по охране окружающей среды: что такое комбинированные канализационные переливы (CSO)?
Комбинированные канализационные системы — это коллекторы, которые предназначены для сбора дождевых стоков, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков в одну трубу.В большинстве случаев комбинированные канализационные системы транспортируют все свои сточные воды на очистные сооружения, где они очищаются, а затем сбрасываются в водоем. Однако в периоды сильных дождей или таяния снега объем сточных вод в комбинированной канализационной системе может превышать пропускную способность канализационной системы или очистных сооружений. По этой причине комбинированные канализационные системы предназначены для периодического перелива и сброса избыточных сточных вод непосредственно в близлежащие ручьи, реки или другие водоемы. Эти переливы, называемые комбинированными канализационными переливами (СКК), содержат не только ливневые воды, но и неочищенные человеческие и промышленные отходы, токсичные материалы и мусор.Они представляют собой серьезную проблему загрязнения воды примерно для 772 городов США, в которых есть комбинированные канализационные системы. ОГО можно рассматривать как тип выброса «городской дождливой погоды». Это означает, что, как и переливы бытовых канализационных стоков (SSO) и ливневые сбросы, они представляют собой сбросы муниципальной инфраструктуры транспортировки сточных вод, вызванные осадками, такими как ливень или сильное таяние снега.

Ссылки по теме:

 

 

 

КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЕ: Я действительно хочу поблагодарить Бенджамина Обдайка за спонсирование февральских подкастов Fine Homebuilding Podcasts.

 

 

 

Ознакомьтесь с нашим последним Руководством по проекту: Сайдинг и внешняя отделка!

 

 

Ознакомьтесь с нашими домами FHB:

 

 

 

Посетите Магазин Taunton   •  Список журналов   •  Онлайн-архив    •  Наши первые выпуски   •  Полный доступ

 

 

 

 

 

Помогите нам сделать эпизоды

и лучше. Участвуйте, чтобы получить шанс выиграть футболку FHB Podcast: www.Finehomebuilding.com/podcastsurvey

 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы обсудить для будущего шоу, напишите нам по электронной почте:

[email protected] .
Если мы воспользуемся вашим вопросом, мы отправим вам наклейку FHB Podcast!

Футболки FHB Podcast!

Представьте свой любимый подкаст! Доступен в нескольких стилях и цветах. Изготовлен из 100% хлопка. Найдите футболку Podcast и другие классные товары в магазине Fine Homebuilding Store .

 

 

 

Этот выпуск подкаста Fine Homebuilding представляет вам Бенджамин Обдайк .

Бенджамин Обдайк хотел бы поблагодарить за неудобства, которые презирают строители и домовладельцы. Наши продукты премиум-класса защищают от таких надоедливых вещей, как дождь, снег, УФ-лучи и система орошения соседей. Возьмем, к примеру, HydroGap SA, первую самоклеящуюся дренажную пленку, которая сочетает в себе настоящий воздушный барьер и дренажный зазор.Или InvisiWrap UV, полностью черный WRB, идеально подходящий для долговременной защиты от влаги за сайдингом с открытыми швами. Имея непревзойденную 25-летнюю гарантию, система защиты от дождя Benjamin Obdyke с УФ-защитой включает не только InvisiWrap UV, но и HydroFlash UV+, высокоэффективную паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

Посетите BenjaminObdyke.com , чтобы узнать больше об их комплексных и надежных системах.

 

 

 


 

Слушатели подкаста Fine Homebuilding теперь могут получить скидку 20% на все в магазине Taunton, включая Insulate & Weatherize.

Используйте код скидки FHBPODCAST, чтобы воспользоваться этим специальным предложением.

 

Мы надеемся, что вы воспользуетесь отличным предложением для наших слушателей подкастов: Специальная скидка 20 % на подписку на печатный журнал Fine Homebuilding. Эта ссылка ведет на finehomebuilding.com/podoffer .

Шоу ведут наши слушатели, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и оцените нас в iTunes или Google Play, а если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели для будущего шоу, напишите нам по электронной почте: [email protected] .Кроме того, не забудьте подписаться на Fine Homebuilding в Instagram и поставить лайк на Facebook . Обратите внимание, что вы можете посмотреть шоу выше или на YouTube на канале YouTube Fine Homebuilding .

Подкаст Fine Homebuilding воплощает в себе приверженность журнала Fine Homebuilding сохранению мастерства и повышению эффективности дома в жилищном строительстве. Шоу представляет собой неформальный, но энергичный разговор о методах и принципах, которые позволяют слушателям решать свои задачи в области проектирования и строительства.

Прочие ссылки по теме

Изоляция стены подвала без выхода

Тодд Фратцель on Изоляция

Изоляция стен подвала с деревянным каркасом

Фундаменты для выхода из дома создают интересную дилемму при рассмотрении деталей изоляции стен. Я много писал о том, как правильно изолировать стены подвала, которые касаются бетонных (и блочных) стен, но я никогда не обращался к случайным деревянным каркасным стенам, которые сегодня существуют во многих домах.В этой статье я хочу обсудить варианты, наиболее подходящие для изоляции этих наружных стен с деревянным каркасом, которые существуют в домах с подвальными помещениями.

Типичные стены подвальных помещений с деревянным каркасом

Обычно наружные стены подвальных помещений с деревянным каркасом изолированы стекловолокном и некоторым типом пароизоляции. Эта деталь используется в миллионах домов в наружных стенах выше уровня земли с некоторым успехом (индустрия постепенно отходит от этой детали, но она по-прежнему наиболее широко используется сегодня).Итак, если эта деталь хорошо работает выше уровня земли, почему она может быть не самым подходящим решением в подвале? Ответ действительно вращается вокруг высокого уровня влажности, который обычно существует в подвале, независимо от того, есть ли там проходная стена или какое-либо другое средство выхода, например, переборка.

Много раз, когда мы удаляем изоляцию из стекловолокна со стены подвала с деревянным каркасом, мы обнаруживаем признаки плесени и влаги. В большинстве случаев мы обнаруживаем образование инея (зимой) за стекловолокном, на поверхности внешней обшивки, вокруг гвоздей (от сайдинга и каркаса).Влага из подвала проникает в стеновую систему, попадает на тыльную сторону обшивки и открытые крепления, конденсируется и образует иней в холодные дни. Этот цикл повторяется в течение сезона и способствует росту плесени и грибка.

Улучшенная теплоизоляция стены подвала с деревянным каркасом

Если вы собираетесь потратить время и деньги на надлежащую изоляцию остальных стен обычного фундамента, определенно стоит потратить немного больше денег и времени на каркасную пешеходную дорожку. из стен тоже.Есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, в том числе:

  • Напыляемая пена — один из лучших вариантов — напыление на обрамленные стены прохода пенопластом с закрытыми порами. Напыляемая пена не только обеспечит наивысшее значение R, но также создаст самую плотную стеновую систему, предотвращающую проникновение воздуха и движение влаги. Этот вариант является самым дорогим, а также в большинстве случаев требует профессиональной установки.
  • Flash & Batt (сочетание напыляемой пены и стекловолокна) — процесс, которому уделяется много внимания и который я часто вижу на сайтах по трудоустройству, называется «Flash & Batt».В этой детали отсеки для стоек «залиты» распыляемой пеной, обычно толщиной около 2 дюймов из пенопласта с закрытыми порами, которая создает как хороший начальный слой с изоляционными свойствами (значение R на дюйм выше, чем у стекловолокна), так и герметизирует стену от проникновения воздуха, что резко повышает эффективность изоляции из стекловолокна (стекловолокно значительно теряет значение R при проникновении воздуха в секцию стены). Этот вариант более экономичен, чем тот, что описан выше, но, как правило, включает в себя подрядчика по распылению пены плюс вас самих или дополнительный труд для изготовления стекловолокна.
  • Пенопласт и стекловолокно – Другой вариант – использовать комбинацию из пенопласта с закрытыми порами (пенопласт XPS или пенополистирол) и стекловолоконной изоляции. Эта деталь является отличным вариантом для мастеров-любителей и генеральных подрядчиков, которые не хотят привлекать специализированных подрядчиков, таких как аппликаторы пены для распыления. При таком подходе слой плиты XPS или пенополистирола вырезается так, чтобы плотно поместиться в полость стойки, плотно прилегая к внешней обшивке. Затем пена герметизируется к каркасу с помощью баллончика с пеной.Это эффективно изолирует отсек для шипов от проникновения воздуха и проникновения паров. Чтобы это работало эффективно, пенопласт должен быть толщиной не менее 1-1/2 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Наконец, отсек для стоек можно заполнить необлицованной изоляцией из стекловолокна. ОЧЕНЬ важно не устанавливать пароизоляцию поверх стекловолокна, так как это создаст двойной барьер, задерживающий любую влагу между изоляцией и пароизоляцией.

Пример каркасной стены с выходом из подвала, утепленной пенопластом и изоляцией из стекловолокна

На рисунке выше вы можете увидеть довольно типичную стену подвала с выходом из дома.Стена имеет две довольно распространенные особенности: в левой части фотографии показана часть бетонной фундаментной стены, которая находится примерно на 4 фута выше плиты из-за изменения уклона вдоль стороны дома. Поверх стены находится стена с деревянным каркасом, которая переходит в стену с полностью деревянным каркасом на всю высоту в задней части дома. Для этой стены прохода необходимо учитывать несколько деталей:

  • Открытая бетонная стена фундамента (вверху слева и внизу) покрыта изоляционной плитой из пенопласта с закрытыми порами.Следующим шагом будет обрамление короткой стены перед ней (после этого на ней будет декоративная крышка вместо обрамления новой стены до потолка). В этом случае нижняя часть стены изолирована точно так же, как я обсуждал в своей статье «Изоляция подвала».
  • Сначала каждая стойка была изолирована 2-дюймовой пенопластовой плитой DOW XPS. Кусочки вырезаны таким образом, что легко помещаются в отсек. Затем баллончик с монтажной пеной был использован для приклеивания пенопластовой плиты к каркасу. Лучше всего распылять пену в последнюю очередь после того, как вся пена подойдет, чтобы вы могли использовать всю банку до того, как она засорится.

  • Наконец, оставшийся отсек для стоек заполняется необлицованной изоляцией из стекловолокна. Крайне важно, чтобы поверх стеклоткани с этой деталью НЕ устанавливалась пароизоляция. Он будет задерживать влагу в отсеке для шипов, что приведет к серьезным проблемам.

Минеральная вата и фасад зданий — Страница 2 из 4

Один из крупнейших в Европе жилых комплексов Passive House в Инсбруке, Австрия, включает 354 резиденции. Изоляция из минеральной ваты использовалась для удовлетворения требований энергоэффективности проекта.
Фото предоставлено Сто ГП КГАА

Атрибуты

Привлекательность изоляции для проектировщиков и спецификаторов основана на нескольких ключевых характеристиках.

Тепловые характеристики

Минеральная вата обеспечивает барьер, противодействующий естественной тенденции тепла от теплых поверхностей к холодным. Эта теплопередача может принимать три формы:

  • проводимость;
  • конвекция; или
  • излучение.

Изоляция из минеральной ваты предотвращает конвекцию, удерживая воздух в статическом состоянии в матрице ваты. Он также останавливает излучение ( т. е. миграцию тепла посредством электромагнитных волн) и ограничивает передачу тепла через соседние молекулы в изоляционном материале. В результате снижается миграция тепла.

Конкретная эффективность минеральной ваты в снижении теплопередачи зависит от структурных свойств, таких как плотность, толщина, состав и тонкость, а также от средней температуры, при которой она используется.Для наружных работ стандартное отраслевое значение R для минеральной ваты обычно составляет R-4,3 на дюйм, а толщина плиты составляет от 25 до 178 мм (от 1 до 7 дюймов). Однако точные требования для конкретного проекта зависят от местных колебаний температуры, влажности и влажности.

Например, можно выбрать тонкий продукт с высокой плотностью, чтобы удовлетворить требования R-коэффициента и снизить водопоглощение в жарком и влажном климате. С другой стороны, можно выбрать толстый продукт с более низкой плотностью, чтобы удовлетворить требованиям R-коэффициента в холодном и сухом климате, где водопоглощение не имеет большого значения.

С точки зрения тепловых характеристик также важно знать, что минеральная вата тестируется в соответствии со стандартом ASTM C518, Стандартный метод испытаний свойств теплопередачи в установившемся режиме с помощью прибора для измерения теплового потока или ASTM C177, Стандартный метод испытаний для стационарного нагрева Измерения потока и теплового потока , после изготовления в рамках процесса контроля качества (КК). Кроме того, поскольку минеральная вата не содержит пенообразователей, воздух не может диффундировать в материал и замещать агенты, которые уже вышли из него.Другими словами, это волокнистый материал, и его теплопроводность со временем не ухудшится. Сыпучие утеплители из каменной и шлаковой ваты устойчивы к оседанию, а изделия из войлока возвращаются в исходное состояние после среднего сжатия, поэтому установленные тепловые характеристики сохраняются в течение всего срока службы изделия.

Огнестойкость

Поскольку минеральная вата устойчива к лучистой энергии, ее можно использовать в засушливом климате с интенсивным солнечным светом в качестве защитного барьера для стен в системах облицовки с открытыми швами, таких как дождевик.
Изображения предоставлены Sto Corp.

Так как они в основном неорганические, изоляция из минеральной ваты является естественно негорючей, не горит и не выделяет вредного дыма и горячих газов. Связующее, используемое в минеральной вате, однако, является органическим и термически разлагается при температуре около 260 C (500 F). В то же время испытания показали, что высвобождение связующего не происходит в достаточно высоких концентрациях, чтобы их можно было считать вредными. Согласно ASTM E119, Стандартные методы испытаний строительных конструкций и материалов , изоляция может выдерживать температуры свыше 1093 C (2000 F) в течение не менее пяти часов, а поскольку продукты имеют высокую температуру плавления, они могут использоваться в самых разных областях применения, требующих этих огнестойких характеристик.Изоляция из минеральной ваты обычно соответствует стандартам Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) 220, по типам зданий Конструкция и ASTM E136, Стандартному методу испытаний для поведения материалов в вертикальной трубчатой ​​печи при 750°C . Это продукт класса A, протестированный в соответствии со стандартом ASTM E84, Стандартный метод испытаний на поверхностное горение Характеристики строительных материалов и NFPA 101, Кодекс безопасности жизнедеятельности .Следовательно, изоляция из минеральной ваты используется в качестве пассивной противопожарной защиты во многих стеновых конструкциях.

Поскольку минеральная вата обладает естественной огнестойкостью и не требует теплового барьера, она была испытана в качестве проверенного огнезащитного материала в многочисленных конструкциях локализации пожара по периметру за счет проникновения, противопожарной защиты и строительных швов, включая сборные конструкции наружных стен и открытые швы. системы облицовки, такие как фасады с дождевым экраном. У систем защиты от дождя есть много преимуществ с точки зрения эстетики, долговечности и простоты обслуживания.Тем не менее, полая стена, являющаяся неотъемлемой частью систем защиты от дождя, также может действовать как дымоход, который может позволить огню и дыму подниматься вверх в случае пожара. Минеральная вата обычно используется на линиях пола в качестве противопожарного барьера в таких системах, чтобы устранить эту форму риска возгорания.

Цементное базовое покрытие и тканая пластина из стекловолокна, нанесенная поверх минеральной ваты как часть фасадной системы с непрерывной изоляцией (CI).

Проницаемость

Минеральная вата является паропроницаемой и имеет рейтинг проницаемости до 50, что означает, что водяной пар может легко диффундировать через материал.Изоляция не задерживает воду и остается неповрежденной даже во влажном состоянии. Она предназначена для защиты от конденсата, проливного дождя и любой другой влаги, которая может попасть в стеновую сборку, позволяя ей быстро стекать и сохнуть, а также позволяя зданию «дышать». особенно потому, что они неизменно позволяют некоторому количеству воды проникать в оболочку и вступать в контакт с изоляцией. Поскольку изоляция воздухо- и паропроницаема, она обеспечивает лучший контроль над влажностью, конденсацией и качеством воздуха.

Устойчивое развитие

Изделия из минеральной ваты, как правило, более чем на 50 процентов изготавливаются из вторично переработанного сырья и способствуют энергосбережению и получению сертификатов экологичного строительства. Шлаковая вата заслуживает дополнительной похвалы за экологичность, поскольку она на 70 и более процентов состоит из переработанных отходов сталелитейной промышленности. Кроме того, подобно другим типам изоляции, используемым в системах внешней непрерывной изоляции (CI), таких как EIFS, минеральная вата может помочь сократить потребление энергии на отопление и охлаждение и существенно сократить выбросы парниковых газов (ПГ) в течение срока службы здания.

Сплошная изоляция — Rmax

Почему выбирают сплошную изоляцию из полиизола

Не все сплошные изоляционные материалы одинаковы. Например, следующие два пункта демонстрируют превосходную ценность полиизоциануратной изоляции для непрерывной изоляции наружных стен:

Самое высокое значение R в классе
Полиизо обеспечивает высокое значение R на дюйм по сравнению с другими типами непрерывной изоляции. .Это означает большую экономию энергии и/или более управляемую толщину стенок. Более тонкие, энергоэффективные стены с непрерывной изоляцией из полиизола увеличивают полезную площадь пола в пределах площади здания. Кроме того, облицовочные материалы легче монтируются поверх непрерывных изоляционных материалов с более тонкими профилями, такими как полиизо. Проще говоря, обшивка стен полиизоциануратом с непрерывной изоляцией дает больше отдачи от затраченных средств.

Сопротивление давлению ветра в соответствии с нормами
Промышленные испытания пенопластовой обшивки* на соответствие нормам в независимой лаборатории показали, что полиизоциануратная непрерывная изоляция обеспечивает сопротивление давлению ветра в соответствии с нормами для обшивки наружных стен.

Влагостойкая стена Гибкость конструкции
Polyiso доступен с различными типами облицовки для обеспечения водонепроницаемости или паропроницаемости в соответствии с климатическими требованиями или предпочтениями в дизайне стены, соответствующими нормам.

Соответствует требованиям испытаний на огнестойкость
Полиизо, термореактивный материал, остается неповрежденным во время воздействия огня в соответствии с ASTM E84 или «Туннельным испытанием». Он образует защитный обугленный слой и остается на месте во время этого испытания, тем самым удовлетворяя всем требованиям строительных норм и внося свой вклад в пожаробезопасность здания.Для получения дополнительной информации о характеристиках полиизо в испытаниях на огнестойкость обратитесь к разделу технических бюллетеней на сайте polyiso.org.

Хотя не все сплошные изоляционные материалы одинаковы, непрерывная изоляция как класс продуктов предлагает множество преимуществ по сравнению с другими типами обшивки стен. Некоторые из этих преимуществ обсуждались ранее. Для получения дополнительной информации о преимуществах сплошной изоляции по сравнению с другими вариантами обшивки стен с несплошной изоляцией см. «Обзор вариантов обшивки стен: значение пенопластовой обшивки в качестве настенного покрытия».”*

*http://www.foamsheathing.org/ (17.04.2011)

*http://www.foamsheathing.org/tech_info/OverviewofWallSheathingOptions.pdf?PHPSESSID=5a3ak3njtrrqgtiuef6t767h0k0 ( 15/2011)

Как теплоизоляция и тепловые насосы могут сократить потребность Великобритании и других стран в российском газе [Обновление]

Поскольку глобальный энергетический кризис углубляется из-за российского вторжения в Украину, новый анализ некоммерческого аналитического центра Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) показывает, как изоляция домов и тепловые насосы могут снизить потребность Великобритании в российском газе.Этот подход, безусловно, может быть применен и в других странах.

Обновление от 23 марта: В соответствии со схемой, объявленной в октябре 2021 года, правительство Великобритании сегодня объявило, что с апреля оно будет выделять 5000 фунтов стерлингов, что покроет от 75% до 50% стоимости, для домохозяйств для установки кондиционера. исходные тепловые насосы.

Он также объявил, что предоставит 6000 фунтов стерлингов, что покроет от 50% до 30% стоимости единиц соответственно, для геотермальных тепловых насосов или тепловых насосов, использующих воду.Однако стоимость установки может быть значительно выше.

Правительство выделило 450 миллионов фунтов стерлингов на установку максимум 90 000 котлов в Англии и Уэльсе. Для сравнения: в 2020 году в Великобритании (включая Северную Ирландию и Шотландию) насчитывалось примерно 27,8 миллиона домохозяйств.

Итак, 0,3% домохозяйств в Великобритании получат субсидируемые тепловые насосы. Хм.

НДС также будет отменен на тепловые насосы в течение пяти лет.

Дополнительную информацию о схеме модернизации котла можно найти здесь.


8 марта Electrek опубликовал статью защитника окружающей среды и автора Билла МакКиббена, в которой он призвал США производить тепловые насосы и отправлять их в Европу, чтобы помочь Европе обуздать свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Точно так же ECIU также предлагает то, что она называет «решениями, основанными на здравом смысле, которые рискуют остаться незамеченными». Это означает:

Самое простое решение — использовать меньше газа — за счет повышения энергоэффективности, например, за счет изоляции, и за счет полного отказа от газа, например, за счет перехода на тепловые насосы для домов и возобновляемые источники энергии для производства электроэнергии.

Изоляция

домам в Великобритании присвоены рейтинги энергоэффективности, где A — лучший, а G — худший.

Что касается изоляции, ECIU приводит свой предыдущий анализ, в котором он предусматривал «модернизацию 1 миллиона домов каждый год с текущего среднего [сертификата энергоэффективности] рейтинга диапазона D до амбиций правительства диапазона C — это дает средний сокращение спроса на газ на 20% на дом».

Справедливо указано, что экономия от утепления постоянна:

Совокупная экономия за несколько лет вскоре станет огромной — за 12 лет мы бы сэкономили эквивалент годовой потребности в газе для жилья.

А исследование Комитета по изменению климата указывает, что «63% домов должны потратить не более 1000 фунтов стерлингов на модернизацию мер по повышению энергоэффективности».

Тепловые насосы

Британское правительство поставило цель к 2028 году устанавливать 600 000 тепловых насосов в год по сравнению с 67 000 в 2021 году. ECIU пишет:

Тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения полностью исключают потребление газа для конечного использования, и их эксплуатация будет на 260 фунтов стерлингов в год дешевле, чем газовые котлы при апрельском ценовом пределе.Эта экономия средств обусловлена ​​высокой эффективностью тепловых насосов и использованием ими электроэнергии, которая все чаще вырабатывается дешевыми оффшорными ветряными электростанциями в Северном море.

Наша модель предполагает, что средний дом с диапазоном C в настоящее время увидит сокращение потребления газа на 80 %, а не на 100 %, потому что текущая структура энергосистемы включает около 40 % выработки энергии на газе, что учитывается с учетом эффективности газа. электростанции, газовые котлы и тепловые насосы.

А если в домах будут сочетаться изоляция и тепловые насосы, «Великобритания может сократить спрос на газ на эквивалент своего импорта из России уже к 2027 году.

Суть в том, что ECIU отмечает, что больше газа не сократит счета за электроэнергию. И Electrek соглашается с его резюме:

Увеличение количества теплоизоляционных материалов и тепловых насосов сократит счета, но теперь это также вопрос национальной безопасности. Их можно установить, чтобы сразу же начать сокращать спрос и импорт, и согласованная кампания по развертыванию позволит превратить эти сбережения в важный вклад в прекращение нашей газовой зависимости, сокращение власти Путина и уязвимости наших беднейших домохозяйств перед нестабильным газовым рынком.

Добыча Электрека

Это британское исследование для Великобритании, но эта модель должна быть принята всеми без исключения странами, стремящимися отказаться от российского газа или просто от газа. Черт возьми, все должны сбрасывать газ. (США, мы смотрим на вас.) Изоляция не сексуальна, но это не проблема.

План ECIU снижает затраты домовладельцев на электроэнергию. Это снижает выбросы. Это повышает национальную безопасность. Делает дома теплее. Это устойчивый план по многим направлениям.

Я собираюсь купить дом в Вермонте и собираюсь установить тепловой насос, чтобы отключить существующую систему отопления на пропане, а также усилить изоляцию там, где это необходимо. Я отчитаюсь о том, как продвигается этот процесс.

Подробнее: Как тепловые насосы американского производства могут помочь ослабить власть России над Европой

Фото: Vattenfall


UnderstandSolar — это бесплатная служба, которая связывает вас с лучшими установщиками солнечных батарей в вашем регионе для получения персонализированных оценок солнечной энергии.Tesla теперь предлагает сопоставление цен, поэтому важно делать покупки по лучшим ценам. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и получить цитаты. — *объявление .


FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки, приносящие доход. Еще.

Какой утеплитель выбрать для стен деревянного дома. Утепление стен деревянного дома изнутри: технология

Утепление деревянного дома снаружи является наиболее эффективным методом защиты здания от мороза. В этом случае на стенах не будет образовываться вредный конденсат (и, как следствие, плесень с грибком) и исчезнет вероятность возникновения мостиков холода.Конечно, в многоквартирных домах такую ​​операцию провести невозможно, но для владельцев частных домов это лучший способ. Далее рассмотрим, как выбрать утеплитель для стен для наружной отделки.

В строительных магазинах продается бесчисленное множество материалов, но какой из них лучше всего подходит для облицовки стен? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, но имеет смысл проанализировать ключевые критерии, исходя из которых нужно делать свой выбор.

  • Показатель теплопроводности (способность материала пропускать через себя тепло).

Это ключевой фактор, на который нужно обратить внимание — от него зависит эффективность защиты стен от холода (чем он меньше, тем лучше). Как правило, все современные материалы соответствуют существующим требованиям.

Очевидно, что чем легче изоляция, тем проще ее крепить. Кроме того, для особо тяжелых моделей необходимо будет соорудить дополнительный силовой каркас, что значительно увеличит общие затраты. В этом аспекте пенопласт выигрывает с явным преимуществом.

Если вы собираетесь обшивать стены дома сайдингом, то этот аспект не важен. Но есть ограничения для раствора и лакокрасочных материалов.

Для деревянных домов запрещено использовать аналоги, подверженные горению. Поэтому нельзя отделывать стены снаружи, например, стекловатой, которая воспламеняется за считанные мгновения. Однако в России многие нарушают это предписание из-за выгодного соотношения цены и качества.

Обратите внимание: некоторые производители могут искажать этот показатель (например, часто можно встретить информацию о том, что пеноплекс не горит, хотя ему присвоен класс Г4). Поэтому информацию лучше уточнять в соответствующем ГОСТе.

Наружная отделка стен несколько сокращает срок эксплуатации (так как материал должен более активно противостоять влаге). Самые качественные модели имеют срок службы 25-50 лет, аналоги поскромнее 5-10.Учитывайте этот показатель – модель может быть немного дороже, но иметь срок службы в 5-10 раз больше.

  • Экологичность.

Главным преимуществом деревянного дома является его экологичность. Использование токсичных материалов сводит этот факт к минимуму.

Простыми словами — способность материала «высыхать». Если этот показатель низкий, придется сооружать в стене вентиляционные шахты, что усложняет работу и удорожает теплоизоляцию дома.

В частности, внимательно изучить существующий спрос по соотношению «цена — качество». Дешевые модели могут иметь слишком малую эффективность, поэтому придется использовать несколько слоев. Также не стоит забывать, что качественное внешнее утепление стен деревянного дома значительно снижает энергозатраты. Поэтому такая процедура вскоре полностью окупится.

В приведенных ниже таблицах вы найдете много интересной информации.

1 — расчетная, 2 — средняя температура за отопительный период, 3 — его продолжительность, 4 — градусо-сутки, 5 — рекомендуемый показатель сопротивления теплопередаче, 6 — рекомендуемая (минимальная) толщина теплоизоляционного слоя.

Данная таблица позволяет изучить эффективность теплоизоляционных материалов

Данные представлены в виде диаграммы — для наглядности

Разбираем самые замечательные варианты

Утепление стен деревянного дома снаружи позволит полностью избавиться от конденсата и проникновения холодного воздуха в жилище. Однако какой материал следует использовать? Далее мы разберем самые узнаваемые варианты на сегодняшний день.

Эковата

Изготавливается из целлюлозы, картона и бора. Преимущества:

  • Абсолютно экологически чистый продукт.
  • Хорошее (можно сказать среднее) техническое исполнение.
  • Простота в использовании (не вызывает раздражения).
  • Доступная стоимость.

Однако есть и ряд существенных недостатков, из-за которых мы не можем рекомендовать эковату для отделки стен деревянного дома:

  • Горит (если убрать источник огня, тлеет несколько часов).Если есть необходимость использовать именно эковату, можно покрыть ее защитными составами.

Совет: при выборе обращайте внимание на цвет — если он коричневый, значит, при производстве было добавлено слишком много картона. Такая ситуация негативно сказывается на эффективности материала, поэтому приобретать такие модели не стоит.

  • Внушительный вес. Это усложняет рабочий процесс и обязывает создавать массивный каркас прочности.

Базальтовая (каменная) вата

Многие путают его со стекловатой, но это настоящее заблуждение, так как эти материалы производятся по совершенно разным технологиям.Плюсы следующие:

  • Отличные характеристики(вторая, см. таблицу). Высокая производительность позволяет выполнять однослойную укладку.
  • Придает стенам деревянного дома дополнительную звукоизоляцию.
  • Высокая механическая прочность.
  • Не горит.
  • Повышенная плотность.
  • Долгий срок эксплуатации (до 35 лет).

Казалось бы, идеальный вариант с кучей плюсов. Однако есть и недостатки:

  • Высокая цена.Однако если оценивать показатель «цена-качество», то он выглядит не так уж и здорово.
  • «Боится» влаги. Любая шерсть имеет высокий коэффициент влагопроницаемости. Поэтому со временем (особенно при отделке снаружи) материал начинает разрушаться. Выхода из этой ситуации два – обновлять теплоизоляцию каждые 10-15 лет, либо создавать влагозащиту. Однако в любом случае это сулит внушительные дополнительные расходы.
  • Относительно большой вес.

Пеноплекс (пенополистирол)

Неопытные люди часто путают его с пеной. Действительно, сырье у них общее, но способ производства совершенно разный. Пеноплекс – это прочные плиты, способные выдерживать значительные нагрузки. Имеет массу преимуществ:

  • Лучшая производительность в своем классе. Утепление стен деревянного дома пенопластом приносит максимальную эффективность. Часто использую его даже в районах Крайнего Севера.
  • Высокая прочность (включая прочность на сжатие).Пеноплекс можно штукатурить или покрывать любым лакокрасочным веществом (имеет отличную адгезию). Это увеличивает вариативность отделки снаружи.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Небольшой вес.
  • Простота установки. Плиты можно крепить к стенам саморезами или клеем.
  • Долгий срок службы.

Это отличный вариант, в котором можно найти только два существенных недостатка:

  • Высокая цена.За эффективность всегда приходится платить.
  • Воспламеняемость (класс G4). Это важный фактор, поэтому при его использовании необходимо обе стороны покрывать специальными пропитками.

Представленные нами 3 материала далеко не единственные варианты, представленные сегодня на рынке. Тем не менее, они являются наиболее популярными и имеют отличное соотношение цены и качества. Не стоит экономить, приобретая, например, пенопласт. Всегда помните, что качественный теплоизоляционный слой значительно снижает затраты на электроэнергию.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия электроэнергии, продлевается срок службы самого сруба, температурный режим. Но важно не только утепление, но и дальнейшая отделка фасада.

  • Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую безветренную погоду.
  • При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
  • Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
  • Вам нужно позаботиться о вентиляции.
  • Перед началом работы изучите советы специалистов, разнообразные видео в сети.

При выборе материала для утепления большое значение имеет дальнейшее оформление фасада дома. Деревянный каркас может иметь несколько идей оформления фасада, кроме того, каждая из них будет служить еще одним слоем утеплителя:

  1. облицовочный декоративный кирпич.
  2. Цокольный сайдинг.
  3. Блочный дом.
  4. Виниловый сайдинг.
  5. Штукатурка.

Перед утеплением важно провести ряд работ, которые в дальнейшем проводить будет невозможно:

  • Проверить сруб на наличие трещин, больших дыр, если они есть, заделать или заделать их, например, монтажной пеной.
  • Выполнение антисептической обработки древесины.
  • Все системы электропитания должны быть переделаны, чтобы к ним можно было получить доступ в будущем.
  • Частичное выравнивание сруба путем распиливания и спиливания сильно выступающих бревен.

При проведении утепления деревянных домов важно знать свойство древесины впитывать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь обращайте внимание на вентиляцию, поэтому в качестве материала для утепления лучше использовать натуральные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология изоляционных работ почти всегда одинакова:

  1. Первым делом наносится слой пароизоляции или грунтуется деревянная поверхность;
  2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и монтажа некоторых фасадных материалов;
  3. Следующим этапом будет установка ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы не выдуло утеплитель;
  4. происходит в конце чистовой отделки фасадным материалом.

Изоляционный материал для наружных стен

Сейчас достаточно большой выбор изоляционных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех есть плюсы и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится к стенам, но хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Поэтому важно использовать с ним пароизоляцию.Его укладывают между маяками обрешетки.

Пенополистирол. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легко монтируется, благодаря химическим добавкам становится практически негорючим. Его крепление происходит либо на клей, либо с помощью зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Газонаполненный пластик, высокая звукоизоляция, низкая теплопроводность, не впитывает влагу, не горит, длительный срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится.Утепление требует специального оборудования. Среди недостатков — высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей.

При монтаже вентилируемого фасада утеплитель напоминает многослойный пирог:

  1. На сруб крепится пароизоляция, которая защитит древесину от конденсата.
  2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетник 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, крайние маяки сначала прибивают до уровня, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняются все дальнейшие работы.
  3. Шаг обрешетки желательно делать на 2 см меньше ширины утеплителя.
  4. Далее наносится еще один слой пароизоляции, который также будет удерживать утеплитель от выдувания.
  5. Дополнительно поверх обрешетки крепится штакетник 25Х50, на который уже крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок-хаус, цокольный сайдинг.
  6. По углам зданий, в пазах желательно установить армирующую стеклосетку.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому ее применение возможно только для бревенчатых домов или при полной выравнивании сруба, например, обшивкой фанерой, OSB панелями, гипсокартоном.

  1. При подготовке поверхности необходимо загрунтовать поверхность.
  2. На клеевой состав крепится теплоизоляционный слой, чаще всего полистирол.
  3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
  4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка
  5. .

Этот способ под силу практически всем людям, но вам необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Самый дорогой способ утепления деревянного дома. Декоративный кирпич легче обычного силикатного кирпича, поэтому больше подходит для отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим.Но этот метод очень сложно выполнить самостоятельно, лучше обратиться к помощи профессионалов.

  • Для кладки необходимо подготовить фундамент, и чем массивнее и глубже, тем лучше.
  • Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
  • Расстояние от фундамента основного дома и утеплителя можно заполнить керамзитом или другими изоляционными материалами. А если вы засыпали его минеральной ватой, то утеплитель лучше утрамбовать.
  • Далее процесс работы аналогичен «мокрому» фасаду: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и крепится армирующая сетка.
  • Нижние слои кладки лучше выполнять из жженого кирпича, затем выполнять работы с декоративной облицовкой.

Гидро- и звукоизоляция

В деревянном здании очень важна гидроизоляция фундамента и стен сруба. Стены можно обрабатывать различными

Если выполнить теплоизоляцию деревянного дома, то его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания в течение всего года.Утепление дома позволит значительно сэкономить на его отоплении в зимний период. Утеплить дом можно своими руками.

Технология проводится в 4 этапа:

  1. Выбор изоляционного материала.
  2. Расчет изоляции.
  3. Материал кладочный.
  4. Отделка внешней поверхности дома.

Выбор материала для утепления деревянного дома

Обычно при утеплении дома снаружи используют пенополистирол или минеральную вату.Пенополистирол хорошо удерживает тепло, но не пропускает воздух. Минеральная вата обеспечивает отличную теплоизоляцию и в то же время хорошо пропускает воздух. Древесина должна постоянно дышать, поэтому утеплитель должен пропускать воздух.

Если использовать пенополистирол, то древесина покроется плесенью и микроорганизмами из-за недостатка воздуха, так как из-за перепадов температур под герметичным материалом будет образовываться конденсат. Поэтому для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату.

Вернуться к индексу

Расчет количества материалов

Минеральная вата выпускается в виде рулонов или плит. Обычно рулонную вату используют на неровных поверхностях при внутренней теплоизоляции здания. Утепление дома снаружи обычно выполняется плитами из минеральной ваты. Наружная поверхность стен дома ровная, поэтому плиты укладывать удобнее. Их толщина составляет 50 мм. Если дом находится в регионе, где зимой температура не опускается ниже 20 градусов мороза, то укладывается один слой минеральной ваты.Если зимняя температура ниже 20 градусов мороза, укладывают два слоя.

Материалы и инструменты:

  • деревянный брус для ящиков;
  • пленка
  • для гидроизоляции;
  • саморезы
  • ;
  • антисептик
  • ;
  • анкеры
  • ;
  • строительный уровень
  • ;
  • скотч
  • ;
  • степлер
  • ;
  • скоб.

Если укладывается один слой ваты, то в качестве обрешетки используется брус размерами 50х50 мм. При укладке в два слоя для обрешетки используется брус размерами 50х100 мм.

Вернуться к индексу

Укладка утеплителя деревянного дома

Монтаж теплоизоляции осуществляется поэтапно:

  1. Сначала нужно подготовить поверхность дома к укладке минеральной ваты.
  2. Затем укладывается первый слой гидроизоляции.
  3. Провести монтаж обрешетки из брусков.
  4. Производим монтаж минеральной ваты.
  5. Монтаж второго слоя влагоизоляции.

Подготовка поверхности под утепление осуществляется путем обработки древесины антисептиком для предотвращения образования плесени и микроорганизмов. Затем нужно дождаться, пока антисептик высохнет. Работы по укладке минеральной ваты лучше проводить в теплую погоду.

После этого на деревянные стены укладывается гидроизоляция. Одна его сторона имеет глянцевую поверхность, другая сторона более шероховатая. Укладывать пленку необходимо шершавой стороной к стене. Это обеспечит правильную влагоизоляцию дома.Гидроизоляция монтируется степлером при помощи скоб. Когда происходит стык кусков пленки, ее делают внахлест на 10 см. Стык проклеивается скотчем.

После этого крейт установлен. Рейки монтируются поверх влагоизоляции. Для начала необходимо измерить ширину плиты минеральной ваты, так как они выпускаются различных размеров.

Из этого значения вычитается 2 см. Полученное расстояние необходимо выдержать между вертикальными рейками по всей поверхности стены.Первую рейку крепят саморезами к углу здания. Потом, когда будут утеплять другую сторону дома, к этой рейке будет крепиться крайняя рейка.

Остальные рельсы устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено в начале. При установке реек необходимо соблюдать их вертикальность, которую необходимо систематически контролировать с помощью строительного уровня. После этого приступайте к монтажу минеральной ваты.С помощью острого ножа нарежьте кусочки ваты необходимого размера. Плиты укладываются вплотную друг к другу. Для этого между планками было специально оставлено расстояние, уменьшенное на 2 см. Это обеспечивает плотную укладку материала без зазоров.

Изоляция крепится с помощью металлических анкеров. Для этого в плите необходимо просверлить отверстия между брусками на расстоянии 50 см друг от друга, через плиты, в поверхность стены. Затем в эти отверстия забиваются анкеры. Затем в анкеры устанавливаются сердечники со специальной заглушкой.При этом фиксируется анкер, и прочно укладывается утеплитель.

Затем укладывают гидроизоляцию утеплителя. После того, как вся теплоизоляция уложена, необходимо смонтировать еще один слой гидроизоляционной пленки. В этом случае пленка устанавливается шероховатой стороной к минераловатным плитам. Это обеспечит удаление влаги из утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении. Гидроизоляция устанавливается степлером, прикрепляя скобы к брускам.

Утепление стен в деревянном доме изнутри нужно делать, конечно. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что конструкция приходит в негодность, так еще и в результате этого в помещении будет сыро.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы сегодня и рассмотрим. Также на видео в этой статье и на фото можно наглядно увидеть весь процесс выполнения работы.

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и в правильной последовательности.От этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работы необходимо снять мерки и рассчитать материал. Итак, необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора теплоизоляционного материала, учитывая в том числе и его свойства (см. ). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

При расчете установить:

  • Выход точки росы . Это один из основных моментов, с этим типом работы.Объясняется все очень просто – как в итоге будет влажно в помещении, от этого напрямую зависит даже в случаях качественного материала, и хорошо выполненной работы. Учитывается как расположение мембран, так и их свойства (у разных производителей они могут отличаться), ну и конечно же свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчет общей площади помещения с учетом того, что она уменьшится . Сравнение может и не получиться (увеличение уклонов, а при наличии печи изменится и безопасное расстояние, между стеной и печью, что недопустимо, в целях противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость проведения работ по установлению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, которая в конечном итоге обеспечивает смысл всей работы. Нужно понимать, что влажность помещения зависит от расположения точки росы, а влажность – это гниение, запах и, в конце концов, преждевременное гниение.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками производится при наличии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но значительно проиграете в характеристиках.

Что необходимо для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри производится утеплителями, их довольно много. Но начинать нужно с самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

  1. Иметь низкую теплопроводность;
  2. Соответствовать требованиям пожарной безопасности;
  3. Соответствует стандартам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя определяют плотность и теплопередающие качества с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

  • Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения, содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно, потому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, как для людей, так и для домашних питомцев.

Типы и типы изоляционных материалов

При принятии решения о том, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как метод и метод напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов использования внутри помещений — использование:

Поставляется в виде плит и рулонов различной плотности.На самом деле разницы в применении почти нет. Любой из этих материалов предполагает — применение закрытого типа, то есть после укладки он должен быть закрытым (отделочный материал в виде плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит, необходимо использовать теплоизоляционные мембраны (теплоизоляционные пленки).

Пенопласт (пенополистирол) Не рекомендуется использовать в помещении из-за возможного выделения токсичных веществ (цианистый водород, стиролы и т. д.).). Можно использовать экструдированный пенополистирол, но такой материал также рассчитан на укладку с последующим заделыванием.
стекловата Относительно недорогой материал, теплопроводность несколько выше, чем у минеральной ваты (нужен более толстый слой). Есть специальный вариант для внутренних работ, причем с обязательным использованием пленок для обшивки.

При работе также необходимо соблюдать меры безопасности (защищать дыхательные пути от попадания мелких частиц, использовать средства защиты).После укладки необходимо закрыть.

Изоплет Материал экологически чистый, состоит из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. так как это достаточно жесткий материал, нет необходимости в прочном ограждении (обрешетке). Экологически чистый, подходит для внутреннего применения. Недостатком является более высокая теплопроводность, а стоимость при этом выше, чем у альтернативных материалов.
пенополиуретан Применяется на специальном оборудовании, сам не горит, но при высоких температурах выделяют ядовитые вещества.
  • Состоит из 2 основных компонентов, при смешивании превращается в пену, напоминающую строительную. Напыляется небольшим слоем 3-5 см (общая площадь немного уменьшается), с добавлением «добавок» становится водоотталкивающей.
  • Цена работ значительно возрастает за счет использования специальной установки.После опрыскивания его необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в процессе его эксплуатации древесина усыхает, дом «усаживается», постоянное движение материалов. В результате образуются зазоры и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потери тепла.

  • Стыки между бревнами (или брусом) — замазать.Делается это доступным материалом, либо тем же, что делалось раньше (пакля, джут, герметик). В результате потери тепла должны быть остановлены.

Внимание: Не надейтесь, что дом относительно старый (или новый), трещины могут возникать на протяжении всей «жизни» здания. Необходимо проверить состояние стены (фанера, «вагонка», проблему с трещинами не решит).

  • Обработка древесины составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности.Для предотвращения возможного возгорания существуют специальные составы. Это жидкости, возможно сочетающие в себе как противогрибковый состав, так и противопожарный. Ими обрабатывают как деревянную стену, так и барьерную конструкцию. Такой состав подбирается с учетом старости обрабатываемой поверхности.
  • Вы можете покрыть древесину жидкостью любым возможным способом. Например — красить кистью или валиком (см.). Если есть возможность, можно использовать краскораспылитель. После этого нужно просушить обработанные бруски, разложив их ровно, на «грядках», придавив их сверху чем-то тяжелым (доски, другие стройматериалы).

Утеплитель вентиляция

Важным моментом при утеплении является вентиляция. При закрытии всех щелей прекращается и свободная циркуляция воздушных масс, что в итоге приводит к «испарению».

  • Избежать этого можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «воздух» между стеной и пароизоляционной пленкой. Делается это так – не стена, крепятся тонкие рейки (2-2,5 мм), затем на них натягивается пара утеплителя.Таким образом, образуется «дыхание» для воздуха. Если дом сложен из их «кругляка» — рейки не понадобятся.
  • Пароизоляционная мембрана. Обязательна установка при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится степлером, на рейки, прибитые к стене. Пленка крепится на 10 см хлыст. Стыки проклеены двусторонним скотчем. В том случае, если используется водоотталкивающий материал (экструдированный пенополистирол), мембрана не требуется.

обрешетка

Утепление деревянной стены изнутри производится на обрешетке. Он должен быть жестко закреплен и выдерживать вес утеплителя.

Внимание: Перед установкой балку необходимо обработать антисептиками, это значительно продлит срок ее службы.

Итак:

  • Монтируется вертикально, расстояние между стержнями делается в зависимости от изоляционного материала. Например — мягкий материал (стекловата, минеральная вата) — расстояние делают меньше, чтобы утеплитель «сел» плотно, но при этом не помялся при монтаже.Такой материал как (изоплиты, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазоров, а укладывается без зазоров.
  • Сама обрешетка изготовлена ​​из бруса 50х50 мм.

Внимание: В случае, если прибиты вентиляционные рейки, брус крепится непосредственно к ним, обеспечивая сохранность вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, из-за чего применяется чаще, однако при планировании в дальнейшем отделки с применением гипсокартона (см.) допустимо монтировать стальной профиль (на подвесах).В этом случае теплоизоляционный материал также укладывается под профиль.
  • При утеплении пола и потолка принцип остается тот же, но при планировании таких работ необходима изоляционная пленка, внахлест 10-15 см (на пол и потолок), чтобы потом соединить ее с потолком и напольная пленка. На полу обрешетка играет роль лаги, на которую потом и крепится сам пол, поэтому толщина бруса, да и шаг, во многом этим определяется.

Укладка изоляционного материала

При укладке следует соблюдать правила укладки материала.Он не должен деформироваться, иначе утеплитель потеряет свои свойства.

  • При выдержанном расстоянии между стержнями изоляция «становится» герметичной, обычно дополнительного армирования не требуется. Но в работе заметно удобнее, когда все держится надежно. Особенно, если работа ведется с потолком. Рекомендуется дополнительно укрепить материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой).
  • В случае использования пенопласта все оставшиеся зазоры компенсируются монтажной пеной (желательно на мокрой поверхности).
  • Рулонный вариант утеплителя крепится вверху, затем, постепенно спускаясь к низу, крепится непосредственно к стене, на расстоянии 1 метра. Используется цельный материал, все «обрезания» отправляются на доработку (врезка, наконечники).

Выполнение утепления

После завершения монтажа утеплителя накрывается пароизоляционная пленка:

Внимание: Делается на всех видах утепления, за исключением пенопласта.

  • Очень внимательно следует осмотреть купленный утеплитель. Работает в одном направлении (пар и влага проходят туда, но не обратно). Разные производители имеют разную маркировку сторон (красная полоса, шероховатая сторона, нанесение сетки). Важно не перепутать. Для этого нужно понять принцип действия или запомнить — необходимо в этом случае обеспечить попадание влаги из утеплителя в помещение, затем она выравнивается с влажностью помещения, устраняя тем самым температуру падение, что означает появление конденсата.
  • Крепится аналогично к стене с помощью степлера снизу вверх, с нахлестом 10 см. Стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать контакта с утеплителем, поэтому иногда необходимо его поправить, чтобы он не выступал за края обрешетки и не касался пленки.

Этот дизайн подходит практически для любых отделочных материалов.Будь то гипсокартон, или панели, «вагонка» (см.), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешетки (горизонтально или вертикально). Этот момент необходимо учитывать при планировании.

вывод

Подобные работы проводятся в виде исключения, в случаях, когда нет другого выхода:

  • Наиболее приемлемым является комплексное утепление, включающее в себя как пол и потолок, так и чердак и крыша. В этом случае результат будет ощутимым.
  • Бесспорно, перед началом работ необходимо провести диагностику с целью выявления возможных дефектов, а также с целью определения выбора материалов с учетом погодных условий, путем выявления точки росы.
  • Выбранный утеплитель должен соответствовать нормам пожарной безопасности и быть экологически чистым.
  • Все виды изоляционных материалов, которые могут поглощать влагу, используются с использованием изоляционных пленок.
  • Используемая в работе в качестве строительного материала древесина в обязательном порядке обрабатывается составом, предотвращающим возгорание и гниение.
  • Изоляционные пленки перед применением тщательно изучаются, чтобы не перепутать стороны.
  • При работе со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности — пользоваться защитной маской.

Теперь вы знаете, как утеплить стены деревянного дома изнутри и инструкция поможет в этом деле. Самое главное не торопиться и качественно выполнять все направления работы. Это будет залогом долговечности помещения и комфортного пребывания в нем.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы дадим инструкцию, по которой утепляют стены каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера вы можете посмотреть видео.

Типы изоляции

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов.Остановимся на выборе утеплителей для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плит их легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже в зазор между стойками каркаса укладывают каменную вату, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Во время транспортировки или установки никогда не сжимайте и не утрамбовывайте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа утепления этим материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, материал разминают и утрамбовывают в стены. Недостаток этого метода в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потерям тепла.Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагозащитной мембраной. Однако при работе с пеной нужно проявлять максимальную аккуратность, ведь она может рассыпаться и порваться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом. В эксплуатации такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее отрезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные обогреватели. К ним относятся плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологичны, недороги, но главный их недостаток – сложность изготовления. Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчив.

Как лучше утеплить стены?

Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него размеры комнат значительно уменьшаются. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать в древесину, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить.Кроме того, необходимо купить материал, который по своим свойствам будет соответствовать дереву. Для этого подойдет льноволокно, ДВП мягкого вида, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Изоляция дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции формируется равномерный слой утеплителя для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный, чем древесина, из-за этого через вентиляционный зазор выходит пар. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые бревенчатые дома, утратившие свою актуальность со временем.товарное состояние», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако если стены не утеплены должным образом, дерево начнет портиться, и под слоем наружной отделки вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома

начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Нарезается на полосы и крепится степлером к каркасу домика, с шагом не более 12 см.Листы пергамина наклеиваются внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не задерживалась влага.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режутся строительным ножом.Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Стыки между каркасом и утеплителем закрываем полосой минеральной ваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол. Его необходимо прибить к каркасу здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя швы 5 см фольгированной частью наружу.После этого обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри, наносится клей и закрепляется на стене. Таким образом укладывается весь утеплитель. Далее необходимо заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не требуется.

Снаружи стены должны быть оштукатурены, а перед этим смонтирована армированная сетка. Защитить конструкцию от воздействия внешних факторов поможет шпаклевка, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса следует производить плитными материалами, они более жесткие и не дают усадки со временем.Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

Для начала поверхность дома покрывают водостойкой мастикой. Затем устанавливается вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком для предотвращения гниения. Затем прикрепите к нему базальтовую вату с помощью саморезов или зонтичных дюбелей, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 креплений. Сверху уложить диффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного материала. Поверх деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем прибиваем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: изоляция дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решать, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию, зависит от того, как это будет сделано.отделка наружных стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не приносили вам неудобств, вы можете утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото



.