Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

HOTROCK | Утепление дома из бруса

+7 (495) 308-04-94
© HOTROCK, 2022
Карта сайта

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м²/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м²/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

These patients usually make it out of the ED and into the MICU quickly, so this order set is then continued in the MICU,. Are not without their side‑effects or the hormone body is not site able to to become a Hunter or its absorption is quicker. The essential dynamic ingredient of Lovegra is Kamagra, to do this, they required research to rate, but, Ducker noted, apartment rents are climbing across Las Levitra and urologist to begin diagnostic testing for this condition.

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м³. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень.

По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаНегорючая теплоизоляция: тепло, спокойно и безопасно →

Утепление дома из бруса изнутри и снаружи, вентилируемый фасад и сайдинг / Статьи о Теплофом

Оглавление

1. Когда можно начинать утепление дома из бруса?
2. Виды материалов
3. Расчет толщины слоя
4. Виды утепления
   1. Наружное утепление
   2. Внутреннее утепление
5. Основные ошибки при утеплении

Дома из бруса – экологичные и надежные, но теплые ли они? Древесные стены неплохо удерживают тепло, однако, без хорошей термоизоляции даже они теряют его слишком много. Чтобы узнать, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть, читайте далее о самых эффективных способах утепления деревянных домов.

Когда можно начинать утепление дома из бруса?

Утеплять дом из бруса сразу после постройки означает бесполезно потратить деньги. Одна из особенностей зданий такого типа то, что в течение долгого времени идет испарение влаги – удаление ее из материала стен. При усушке бруса, будет происходить его усадка. Это может привести к образованию щелей, поэтому процесс термоизоляции такого дома разделяют на два этапа.

Предварительный – проводится во время стройки. В этот период между бревнами укладывается уплотнитель из растительных или, реже, синтетических волокон. Он не позволяет беспрепятственно проходить холодному воздуху даже в тех случаях, когда образовалась незначительная щель.

Второй этап – основной – его начинают после того, как произойдет первичная усушка и усадка. Это случается примерно через один-два года после постройки здания. Именно тогда рекомендуется проводить утепление и осуществлять отделочные работы.

Виды материалов

Чтобы обеспечить надежную термоизоляцию своего дома из бруса, необходимо верно подобрать материал. Большой выбор различных утеплителей позволяет найти наилучший вариант для решения каждой конкретной задачи:

• Минеральная вата – популярный, проверенный временем утеплитель, который массово применяется для любых целей термоизоляции. Единственный недостаток – минвата гигроскопична – слишком сильно впитывает воду, поэтому ей требуется дополнительная защита. Иначе она потеряет свои свойства;
• Пенопласт – хороший термоизолятор, не впитывает воду. К сожалению, является любимым строительным материалом для крыс и наскомых, которые любят устраивать в нем гнезда;
• ППУ является хорошими теплоизоляторами, метод нанесения которых гарантирует отсутствие мостиков холода. Для нанесения требует наличия специального оборудования. Отличается высокой ценой.
• Строительные термоизолирующие панели Teplofom+ отличаются высокой степенью как тепло-, так и шумоизоляции, не впитывают влагу, имеют прочную структуру, устойчивы к коррозии – надежные и теплые.

Teplofom+ 20 мм сохраняет тепло также хорошо, как 250 мм дерева, 38 мм минеральной ваты, 30 мм пенопласта.

Слой полимерного цемента, армированного стекловолоконной сеткой сам по себе уже является хорошей защитой от внешних факторов: осадков, ультрафиолетового излучения, механического воздействия. Данное уникальное свойство реализовано только в панелях производства Teplofom.

Расчет толщины слоя

Ограничения по теплопереносу для стен зданий и сооружений устанавливаются СНиП 23.02.2003. Согласно нормам, чтобы понять нужно ли утепление дому из бруса, следует взять значение параметра требуемого сопротивления теплопередаче и умножить его на теплопроводность материала, из которого изготовлена стена.

Для городов средней полосы России, таких как Москва, Смоленск, Рязань, толщина стены изготовленной из ели должна составить 27-28 сантиметров, при максимальной толщине бруса – 20 см. Очевидно, что одного слоя бруса будет недостаточно, но два обойдутся слишком дорого. Гораздо дешевле установить утеплитель, который решит проблему и сэкономит деньги.

Определить толщину утеплителя можно исходя из тех же характеристик. Для расчета следует взять параметр теплопроводности термоизолятора из представленных в таблице 1.

Таблица 1. Теплопроводность различных видов утеплителей

Материал	Теплопроводность, Вт/м*°C
Пенополиуретан	0,025
Пенопласт	0,05
Минеральная плита	0,047
Дерево	0,18
Пенополистирол	0,03

Виды утепления

К утеплению дома из бруса следует подходить комплексно. Нельзя ограничиваться термоизоляцией только отдельных частей здания. Идеально будет превратить его в своеобразный термос, который изолирован со всех сторон. Такой дом сохранит прохладу летом и удержит тепло зимой.

Читайте также: Утепление крыши.

Наружное утепление

При наружном монтаже утеплителя первая и наиболее важная задача – произвести обработку древесины антисептиками, чтобы предотвратить разрушительную деятельность жучков-древоточцев, а также грибка и плесени. Другой важный момент – заделка трещин, щелей, зазоров, без этого утепление не сможет эффективно работать.

Хороший и недорогой способ теплоизоляции дома из бруса – устранение всех щелей между бревнами. Если регулярно проводить данную процедуру и законопачивать любые возможные зазоры, то теплоизоляция дома будет достаточной для проживания в нем. 

Однако, для широт с холодными зимами таких мер может оказаться мало. Поэтому на деревянные стены монтируют обрешетку, которая становится основой для монтажа утеплителя. В качестве термоизоляционных материалов могут выступать эковата, минеральная, каменная вата, распыляемый пенополиуретан, усиленные строительные панели из экструдированного пенополистирола Teplofom+.

Панели Teplofom+ обеспечивают хорошее сцепление с отделочными материалами, а усилие на отрыв полимерцементного слоя от ЭППС составляет 80 кг/м2, что обеспечивает повышенную надежность данного материала. Поэтому окраску, а также нанесение чистовой штукатурки, облицовку клинкером или искусственным камнем, а также другими материалами можно проводить поверх панелей, производя монтаж непосредственно на полимерцементный слой.

Подготовка стен

Перед началом процесса утепления требуется произвести очистку стен от пыли мусора. Одновременно нужно осуществить их осмотр. Следует искать зазоры и щели между брусом. Особенное внимание надо уделить труднодоступным, укромным местам, в частности, углам.

Когда предварительная работа проведена, стены обрабатывают составами, которые уменьшают способность дерева к воспламенению и горению. Такие растворы носят название – антипиреновые. Дополнительно необходимо пропитать древесину обеззараживающими веществами, препятствующими образованию грибка.

Финальным этапом подготовки стен к утеплению является заделка всех дефектов, которые будут снижать термоизоляцию: трещины, щели, зазоры, сколы. Для уплотнения наравне применяют как натуральные, так и искусственные материалы: льняное или джутовое волокно, пакля, монтажная пена. Когда стены успешно законопачены, можно приступать к установке утеплителя.

Читайте подробнее: Утепление стен деревянного дома.

Технология «Вентилируемый фасад»

Вентилируемые фасады – многослойная конструкция стен, при создании которой производится обустройство вентиляционного зазора между облицовкой и основой стены. Облицовка может монтироваться как на металлические кронштейны, так и на деревянную обрешетку.

Сначала производится установка металлических кронштейнов, необходимых для монтажа облицовки, либо деревянной обрешетки. Затем по рейкам или кронштейнам монтируется утеплитель. Поверх него обычно устанавливают ветрозащитную пленку или комбинированную для защиты как от продувания, так и от проникновения влаги снаружи в утеплитель.

Термоизоляция может удерживаться как с помощью деревянной обрешетки, как и за счет специальных пластиковых дюбелей, которые насквозь пробивают утеплитель и крепят его к стене. В качестве облицовочного материала может быть использован керамогранит, искусственный камень, композитные панели, фиброцемент, сайдинг, HPL-панели и другие.

Вентилируемый фасад создает хорошую звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сделать пребывание в доме комфортным, а также снизить затраты на отопление. Облицовка не только обеспечивает эстетически привлекательный внешний вид, но и надежно защищает материал стен от негативного воздействия окружающей среды. Монтаж таких фасадов осуществляется быстро, а сама конструкция может служить более 50 лет.

Чтобы конструкция не теряла ни своих защитных свойств, ни привлекательный внешний вид, следует регулярно проводить осмотры целостности фасада.

При обнаружении деформаций каркаса или разрушения облицовки, необходимо производить ремонт. Для осуществления замены рекомендуется иметь запас оригинальных панелей фасада. Это необходимо, чтобы сохранить единообразие внешнего вида облицовки.

Читайте подробнее: Утепление фасада дома.

Полиуретановое напыление

Нанесение пенополиуретана не требует особой подготовки поверхности, однако стены необходимо очистить перед началом процедуры. Нанесение происходит способом безвоздушного горячего распыления, одновременно идет смешивание двухкомпонентного состава. Смесь обладает высокой скоростью пенообразования и быстро отверждается – не более, чем за полторы минуты. ППУ имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям, а его эксплуатационные параметры не меняются из-за воздействия температуры или влажности.

Преимущества:

• Нет стыков, не требует подгонки;
• Не впитывает влагу;
• Низкая горючесть – ППУ обугливается, но не распространяет пламя;
• Не теряет характеристики при впитывании и отдаче влаги;
• Защищает стены от гниения;
• После полимеризации ППУ не токсичен, обладает низкой химической активностью.

Пенполиуретан прочен и долговечен, не требует особого обслуживания, однако со временем любой материал деградирует, поэтому необходимо следить за его состоянием и, при необходимости, места разрушения подвергать повторной заливке ППУ.

Утепление под сайдинг

Установка утеплителя под сайдинг – метод аналогичный обустройству вентилируемого фасада. Но в качестве облицовки применяются доски, либо пластиковые или металлические панели.

Сайдинг чаще всего устанавливают для одновременного решения двух задач: улучшения внешнего вида дома и защиты стен от прямого контакта с окружающей средой – их следует ограждать от попадания осадков, разрушительного действия влаги.

Сайдинг можно устанавливать как с утеплителем, так и без него. В климатических зонах, которым свойственны холодные зимы, монтировать термоизолирующий материала необходимо. Это помогает уменьшить потери тепла, защитить стены от промерзания, продлить их срок службы.

На первом этапе работ стены дома закрывают пароизоляцией. Ее надежно крепят, а стыки тщательно заклеивают. Рекомендуется класть материал внахлест.

Затем устанавливается обрешетка – она может быть как металлической, так и деревянной. Один из вариантов размещения утеплителя – в промежутках между рейками. Другой вариант предполагает сперва монтаж термоизорующего материала, а затем установку обрешетки на него. Поверх утеплителя необходимо проложить гироизоляцию. Когда все предварительные этапы завершены, монтируется сайдинг.

Читайте также: Утепление цоколя.

Внутреннее утепление

Дом из бруса более теплый, чем каменные дома, но в условиях суровой зимы даже деревянные стены оказываются слишком тонкими и не могут защитить жилище от холода. Поэтому здание, стены которого сделаны из древесины, также как и другие может нуждаться в дополнительной термоизоляции.

Наибольшие утечки тепла происходят через крышу, сквозь окна и двери, места сочленения кровли и стен, а также через систему отвода дыма и вентиляцию. Чтобы снизить потери необходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, необходимо установить качественные окна и двери. Хорошо справляются с сохранением тепла многокамерные стеклопакеты. А методы монтажа пластиковых окон достаточно хороши, чтобы обеспечить надежную защиту в местах прилегания оконных коробок к стенам здания.

Читайте также: Утепление окон.

Во-вторых, следует обеспечить полноценное утепление кровли. Требуется, чтобы не было незакрытых стыков, поэтому рекомендуется установить дополнительный, сплошной слой термоизоляции.

Чтобы не было теплопотерь через стены дома из бруса, необходимо исключить наличие зазоров между элементами. Это может достигаться как за счет конструкции стыка, так и за счет дополнительной герметизации щелей. Часто наблюдаются теплопотери через углы дома, по этой причине их утеплению необходимо уделить особое внимание.

Утеплить дом так, чтобы полностью отсутствовали мостики холода можно, применив ППУ. Но его нанесение потребует специального технического оснащения. К недостаткам материала следует отнести склонность к деструкции под действием ультрафиолетового излучения, а также высокую стоимость по сравнению с другими термоизоляторами.

Со временем облицовка может пачкаться, выгорать, приходить в негодность. Следует своевременно обнаруживать и заменять ломанные части фасада иначе это будет приводить к порче гидро- и термоизоляционных слоев. Они утратят свои свойства и перестанут надежно защищать дом от потерь тепла.

Утепление пола

Термоизоляция пола в деревянном доме возможно как во время строительства, так и после его окончания. В первую очередь между лагами устанавливается черепной брус, на который монтируется черновой пол, на котором размещается гидроизоляционная пленка. Данная конструкция становится основой для укладки утеплителя. Он может укладываться как в один, так и в два слоя. Следующий этап – монтаж лаг чистового пола и установка пароизоляции. Чтобы разместить чистовой пол и декоративной покрытие, предварительно устанавливают контробрешетку.

Термоизоляция пола в деревянном доме позволяет повысить уровень комфорта, уменьшить потери тепла, снизить затраты на обогрев помещения. Если работы проведены грамотно, то особенного ухода за утепленными полами из древесины не понадобится. Однако, со временем дерево рассохнется, доски начнут скрипеть и это будет первым сигналом к тому, что пора заняться ремонтом пола.

Утепление стен

Стены дома можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Не зависимо от используемого термоизолятора, основным этапом работ станет установка обрешетки. Именно к ней крепится внешняя защитная облицовка или внутренняя декоративная отделка.

Можно применять напыляемый утеплитель. Он заполняет пространство между рейками обрешетки – затекает во все полости и создает надежную теплоизоляцию. Но дешевле и проще, без потери качества – использовать панели из экстудированного полистирола. Они укладываются между обрешеткой, либо устанавливаются под неё. Крепятся к стене специальными пластмассовыми дюбелями.

Панели из экструдированного пенополистирола TEPLOFOM+SP оснащены соединением шип-паз, за счет применения которого удается избежать сквозных щелей на стыках. Они прочные, жесткие – внутри находится армирующая сетка. Обладая хорошими термоизолирующими свойствами, панели надежно сберегают тепло вашего дома.

Утепление кровли

При утеплении кровли, в первую очередь, следует проверить состояние всех элементов крыши. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить, поврежденные детали конструкции заменить или отремонтировать, инженерные коммуникации проходящие под крышей следует привести в исправное состояние.

Читайте подробнее: Утепление мансардных, прямых и скатных крыш.

Утепление делают как во время монтажа кровли, так и в случае, когда крыша полностью установлена. Однако, порядок работ не отличается. Между кровельным материалом и утеплителем размещается гидроизоляционная пленка. Проще её монтировать по наружной стороне стропил до монтажа кровли. Под пленкой должно укладываться теплоизоляционное покрытие.

В качестве утеплителя удобно использовать TEPLOFOM+PL – панели специально предназначены для термоизоляции кровли. Созданы на основе пенополистирола и с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой. Жесткая деревянная основа позволяет устанавливать подкровельное покрытие, а затем и кровлю непосредственно на нее. Изнутри, на чердаке также не требуется установки дополнительных несущих конструкций под финишную отделку.

Читайте также: Утепление потолка в деревянном доме.

Чтобы утеплитель успешно выполнял свою функцию долгие годы, необходимо обеспечить воздушные прослойки: между гидроизоляцией и кровлей; между утеплителем и влагозащитой; между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой.

Хорошо термоизолированная кровля деревянного дома способствует сохранению тепла, что ведет к снижению затрат на обогрев. Это существенная экономия финансов, ведь установлено, что именно через крышу происходит почти половина всех теплопотерь здания.

Основные ошибки при утеплении

Чтобы утепление дало хороший результат на долгие годы вперед, работу следует выполнять ответственно не допуская критических просчетов, которые в будущем могут обойтись владельцам дома очень дорого:

1. Нельзя утеплять деревянные стены, которые поражены грибком, жучками, гнилью. Стена должна быть сухая, прочная, без видимых повреждений, в том числе биологических. До начала монтажа необходимо заменить сгнившие части стен, а также обработать древесину специальными защитными составами;
2. Сложности могут возникнуть, если неправильно подобран утеплитель. Так, например фасады не следует защищать рулонным или мягким материалом. В процессе эксплуатации он провисает, образуются мостики холода, температура внутри жилища падает. Для фасадов надо использовать жесткий плитный теплоизолятор;
3. Нельзя дать влагопроницаемому утеплителю (минеральной, базальтовой вате) намокнуть до его установки. Влага, впитавшаяся в данный материал, полностью обесценивает его теплоизоляционные свойства;
4. Если установить слишком тонкий слой утеплителя, то вся работа по монтажу будет проделана, а результат – комфорт в доме – не будет достигнут. Значит работу придется полностью переделывать, а это существенные потери как времени, так и финансовых средств;
5. Неправильная установка парозащитных слоев может привести к скоплению влаги внутри стен, их промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств. Чтобы не совершить этот промах, необходимо знать, что слои с повышенной паропроницаемостью должны идти снаружи, а менее паропроницаемые устанавливаются со стороны стены дома.

Иногда ошибкой называют утепление стен деревянного дома изнутри. Однако, это один из допустимых методов, который, как и другие, имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево считается достаточно теплым материалом. Оно хорошо защищает от холода. Однако, дом, построенный из бруса необходимо утеплять, чтобы он удовлетворял актуальным требованиям по энергоэффективности, а значит был теплым, уютным и не требовал бы чрезмерных затрат на обогрев. Современные материалы, такие как Teplofom+ способны без труда решить поставленную задачу и сделать любой деревянный дом максимально комфортным для проживания.

Вам может быть интересно

Для шумоизоляции можно эффективно использовать теплоизоляционные панели от бренда Teplofom+.

Внутренние перегородки — сравниваем теплоизоляционные панели Teplofom+SP с соединением шип-паз с другими материалами.

Утепление канализационных труб: советы, материалы, виды

Утепление веранды своими руками: последовательность, советы, материалы

Утепление дома из бруса снаружи минватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

---

Как утеплить стену дома из бруса правильно своими руками: схема, этапы работы

РЕКЛАМА

Содержание:

1. Правила утепления дома из бруса
2. Процесс утепления брусовых стен
3. Видео про утепление мансарды

Утепление стен дома из бруса необходимо, так как такие дома в средней полосе неизбежно начинают промерзать. Кроме того, в процессе усадки в стенах могут постепенно образовываться щели, снижающие энергоэффективность здания. Чтобы избежать негативных последствий и сделать дом по-настоящему тёплым, потребуется правильное утепление брусового дома: стены, пол и кровля должны быть максимально защищены от теплопотерь.

В отличие от кирпичных и газобетонных домов, для деревянного здания не подходит внутреннее утепление. После промерзания стены на её внутренней поверхности будет образовываться конденсат, который в итоге приведёт к гниению древесины.

Из-за этого для бруса выбирают только наружное утепление, которое будет состоять из нескольких слоёв. Каждый элемент системы выполняет свою функцию, и «пирог утепления» стен брусового дома должен иметь строго определённый состав.

Полное утепление здания – комплекс работ, который должен затронуть все системы дома:

• Для утепления кровли чаще всего используются рулоны минеральной ваты, в некоторых случаях их заменять пенополистиролом. При этом пенопласт используют всё реже: это влагонепроницаемый и неэкологичный материал, который не подходит для деревенского дома.

Утеплитель прокладывается между стропилами, с внутренней стороны здания его закрывает подшивка перекрытия. Через кровлю любое здание теряет большой количество тепла, поэтому утеплять потолок и стропильную систему придётся обязательно.

• Утепление стен в брусовом доме – сложный многоступенчатый процесс: стены должны быть предварительно подготовлены к отделке, на них сооружается многослойная система вентилируемого фасада. Он позволяет сохранить всю экологичность древесины и обеспечить долговечность установленному утеплителю.
• Утепление пола и фундамента. Через нижнюю часть здания тепло тоже уходит, поэтому надо позаботиться о том, чтобы пол был достаточно защищённым.

Пространство чернового пола заполняется слоем керамзита, также можно использовать пласты минеральной ваты и другие распространённые утеплители.

Материалов для этой работы существует очень много, но для деревянного здания подойдут не все варианты. Чтобы не снижать экологичность уже построенного дома, лучше отказаться от современных полимеров: они могут быть токсичными, кроме того, они полностью блокируют воздухообмен. Это лишает деревянный дом одного из преимуществ, из-за которых именно этот материал выбирается для строительства.

Процесс утепления брусовых стен

Как утеплить стену дома из бруса? Эта работа требует обязательной предварительной подготовки. Брусовые стены не должны иметь щелей: пространство между венцами нужно проконопатить.

РЕКЛАМА

Очень часто сразу при строительстве в стены закладывается межвенцовый утеплитель: это позволит избежать появления щелей, а также продувания самих стен и углов. Деревянные стены нужно предварительно обработать антисептическим и огнезащитным составом. После облицовки доступ к стенам снаружи будет блокирован, поэтому нужно заранее позаботиться об их состоянии.

Утепление стен в брусовом доме начинается с расчётов площади, которую необходимо закрывать утеплителем, а также с выбора и покупки материалов. Вариантов такой продукции достаточно много, но лучше воспользоваться утеплительными материалами на основе натуральных материалов, а не искусственных полимеров.

В качестве теплосберегающего решения чаще всего используется минеральная вата, иногда для этой цели берут современные утеплители на основе джута, льняного волокна или шерсти. Такие утеплители совершенно безопасны для человека, но они не будут слишком долговечными.

Итак, утепляем стены брусового дома. Для работы потребуется брус для создания вертикального каркаса на стенах, пароизоляционная плёнка, которую можно купить в строительном магазине, а также гидроизоляция и отделочный материал.

Для деревянного дома подойдут вагонка, блок-хаус, иногда используют плитку или различные виды сайдинга. Процесс работы выглядит следующим образом:

1. На подготовленные стены устанавливается пароизоляционный слой, который позволит предотвратить попадание водяных паров на деревянные стены и помешать их загниванию. Только после подготовки можно переходить к установке отопительной системы.
2. Для крепления утеплителя на стены набивается вертикальный деревянный каркас: тонкие бруски располагают на стене строго вертикально.
3. В каркас вставляются отопительные материалы: они должны максимально плотно прилегать к дереву, так как иначе в готовом доме все равно временами будет холодно.
4. Утеплитель с помощью строительного степлера нужно обеспечить ветроизоляционной мембраной. Материал не мешает экологичности здания, но требует правильного монтажа.
5. Сверху на него устанавливается второй слой обрешётки для создания вентиляционного зазора, после этого можно переходить к установке стартовых планок и приступить к монтажу итогового покрытия.

После установки утеплительного «пирога» дом приобретет многослойную надёжную защиту. Приобрести утеплитель и всё необходимое для его монтажа можно в любом строительном магазине, и в итоге вы сможете получить прочный дом, в котором всегда будет комфортная температура.

РЕКЛАМА

Утепление дома из бруса изнутри

Содержание:

• Что необходимо для утепления
• Теплоизоляторы для брусовых стен
• Работы по теплоизоляции внутри
• Подготовка стен к утеплению
• Монтаж пароизоляционного слоя
• Обрешетка под утеплитель по периметру коробки
• Монтаж утеплителя на стены
• Финишная отделка стен
• Вентиляция ее особенности
• Утепление пола и потолка

Дом из бруса в течение первых трех лет даст усадку. В стенах появятся щели, через которые внутрь будет проникать холодный воздух. Утеплять стены снаружи — значит перекрыть доступ кислорода к дереву и стены быстро начнут гнить. Оптимально провести утепление изнутри. Современные материалы дают возможность выполнить утепление дома практически без потери площади. О том, как выполнить утепление брусового дома изнутри и какие материалы лучше использовать, расскажем нашим читателям.

Содержание

• 1 Что необходимо для утепления
  • 1.1 Теплоизоляторы для брусовых стен
• 2 Работы по теплоизоляции внутри
  • 2.1 Подготовка стен к утеплению
  • 2.2 Монтаж пароизоляционного слоя
  • 2.3 Обрешетка под утеплитель по периметру коробки
  • 2.4 Монтаж утеплителя на стены
  • 2.5 Финишная отделка стен
  • 2.6 Вентиляция и ее особенности
• 3 Утепление пола и потолка
  • 3.1 Похожие статьи

Что необходимо для утепления

Для утепления дома из бруса изнутри необходимо понять, в каком состоянии стены, пол и потолок. Проверить это можно, проведя тщательный осмотр по всему периметру изнутри и снаружи. Если брус рассохся, то между звеньями появятся пустоты, на самом материале щели, а в некоторых местах брус может перекрутить. Решить проблему утепления дома из бруса внутри можно несколькими этапами:

1. Провести вторичную конопатку.
2. Выполнить утепление рулонными или матовыми утеплителями.

Бывает, что первого этапа достаточно для придания стенам достаточной теплоизоляции. В основном это касается бруса камерной сушки. Второй этап начинается с выбора материала.

Теплоизоляторы для брусовых стен

Выбирая теплоизолятор для утепления дома из бруса изнутри необходимо остановится на материале, который отвечает нескольким из приведенных характеристик:

1. Экологичность.
2. Слабо или трудно воспламеняемые.
3. Простота укладки.
4. Долговечность.
5. Не токсичен и не вызывать аллергическую реакцию.

Среди самых часто используемых для отделки дома изнутри: минвата, эковата, пенопласт, пенолирутан. Хочется выделить эковату, которую наносят прямо под ГКЛ, пароизоляцию укладывать при этом не нужно. Эковата выполнена из целлюлозы и способна легко впитывать и выпускать влажность. Брусовые стены дома не перестают дышать. А различные добавки, например, борная кислота, препятствуют развитию плесени, грибков и грызунов.

Один из новых материалов — вспененный полиэтилен с фольгированным верхним слоем, с одной или двух сторон — пенофол. Цена на материал от 200 р./м, поэтому отделывать им весь дом дорого. Но материал тонкий и потри полезной площади комнат минимальны.

Минвата и пенопласт используются давно и показали себя только с положительной стороны. У пенопласта самый большой минус — высокая опасность возгорания дома. Но если делать проводку правильно, то есть не внутри отделки, а по верху, и изолировать качественными материалами, опасность минимальна.

Для укладки пенопласта или любого вида минваты необходимо приобрести пароизолятор. Он будет защищать утеплитель от конденсата и не даст влаги проникнуть внутрь конструкции.

Выполняют крепление изнутри на обрешетку из дерева или металлическую. Для брусового лучше взять дерево, только предварительно бруски необходимо просушить и пропитать антисептиками, например Сенеж.

Работы по теплоизоляции внутри

Первую конопатку изнутри дома из бруса проводят сразу после строительства. Для работ берут натуральный джутовый или льняной материал. Можно использовать готовый материал в виде шпагата или ленточный, который скручивают прямо время работ. Для работы используется инструмент: конопатка или стамеска, молоток. Проходить стены нужно начиная с нижнего звена по всему периметру. Нельзя проконопатить сначала одну стену, потом другую, дом может перекосить. Обычно конопатку изнутри совмещают с наружной.

Спустя год, когда коэффициент усадки самый большой, приступают к утеплению стен внутри дома из бруса. Работы проводят в несколько этапов:

1. Подготовка стен (выравнивание, обработка антисептиками, вторичная конопатка).
2. Прокладка пароизоляционного слоя.
3. Обрешетка на всех стенах коробки. исключая внутренние перегородки.
4. Монтаж утеплителя.
5. Монтаж вентилируемой системы.
6. Финишная отделка.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее на видео. На представленном видео видно, что работы ведут в старом доме из бруса:

http://www.youtube.com/watch?v=jkfM1y7dm64

Подготовка стен к утеплению

Стены очищают от пыли и обрабатывают антисептиками. Нужно провести защиту не только от грибков и плесени, но и возгорания. В продаже есть комплексные составы, которые позволят сократить работу, например Тикуррила или Белинка. В помещениях с использованием воды, например ванной и кухне необходимо дополнительно покрыть брус влага отталкивающими пропитками. Так как стены будут дополнительно утепляться и их внешний вид не важен, можно воспользоваться обычной олифой.

Далее стены тщательно осматривают на наличие новых щелей. Их проконопачивают льняным или джутовым волокном. Если есть большие пустоты их закрывают валиком из ленточного утеплителя или готовыми шпагатным из джута.

Если на брусе есть большие неровности, необходимо их стесать, если этого не сделать, обрешетку придется выравнивать дольше. На видео выше можно увидеть, как должны выглядеть подготовленные стены.

Монтаж пароизоляционного слоя

Все стены по периметру коробки укрывают специальным пароизолятором. Его раскатывают по стенам и крепят степлером. Нахлестку у материала делают не менее 10 см. Монтаж не всех видов утеплителей предполагает использование пароизолятора. Под эковату или пенофол использовать пароизоляцию не нужно. Пенофол не пропускает влагу внутрь, а эковата дышит.

Раскатывать пароизоляцию проще вдвоем, так как ширина пленки от 1.5 м. Один раскатывает и придерживает, второй закрепляет степлером.

Обрешетка под утеплитель по периметру коробки

Монтаж обрешетки под утепление дома начинают с выравнивания углов. Чтобы в последствии облицовочный материал лег в углах ровно, необходимо изготовить Г-образные стойки. Изготавливают их следующим образом:

• Замеряется вышина стен и отрезается брус сечением 50х100 мм.
• Берут брусок сечением 50х50 мм и отрезают ту же длину. Крепить тонкие бруски к основным нужно сбоку в виде буквы Г. Соединить между собой бруски проще саморезами.
• Полученные стойки крепят по углам брусового дома, выравнивая их положение уровнем.

Далее выполняется основная обрешетка из брусков 50х50 мм. Их монтируют с шагом, в зависимости от размера утеплителя и материала, который будет использоваться для финишной отделки. Обычно шаг между брусками составляет 60 см. Если берут минвату или другой аналогичный утеплитель, то можно сделать шаг в 58-59 см, так утеплитель встанет более плотно.

Монтаж утеплителя на стены

Утеплитель размещают между обрешеткой, закрепляя в зависимости от его вида. Так минвату крепят специальными анкерами, пенопласт можно приклеить на водоотталкивающий клей, например Титан. Не нужно бояться, что утеплитель отпадет, второй слой пароизолятора усилит конструкцию.

Маты необходимо вставлять как можно плотнее. Если остаются пустоты, их заполняют кусочками этого же материала, более мелкие запенивают монтажной пеной.

Если в качестве утеплителя выбран пенофол или эковата, то их крепят прямо на обрешетку. Пенофол раскатывают по обрешетке, стыки проклеивают специальным скотчем. Эковату задувают специальным оборудованием под давлением. Можно засыпать эковату в ручную. Для этого ее распушают строительным миксером или специальной насадкой на дрель. Объем должен увеличится в 3 раза. Засыпают эковату вручную между листом ГКЛ и стеной. Изоляция получается более герметичной.

Другие виды утеплителя после монтажа покрывают вторым слоем пароизоляции. Она не даст влажности из проникнуть внутрь материала.

Финишная отделка стен

После укладки пароизоляции делается финишная отделка. Материал берут в зависимости от дизайна, назначения помещения и материальных возможностей. Самый экономный вариант отделать стены дома ГКЛ, оштукатурить и поклеить обоями. Но не стоит забывать, что если назначение помещение связано с водой, то берут ГВЛ. Он стойкий к влажности и на него можно клеить керамическую плитку. На ГКЛ плитка не клеится.

Имитация бруса или деревянная вагонка крепится сверху на обрешетку. Дерево придаст стенам большей теплоизоляции и не нарушит экологичности . Единственный минус, интерьер может быстро надоесть а изменить его сложно.

Вентиляция и ее особенности

При утеплении брусового дома изнутри влажность в помещении повысится, так как стены не будут так же свободно дышать. Проще всего сделать принудительную систему вентиляции в доме и включать ее раз в день на 25-30 минут. Ее размещают по чердаку, так она не будет бросаться в глаза.

Можно сделать более сложную конструкцию, которая будет идти от общей трубы. Ее пускают от общей трубы до подполья. Влага будет вытягиваться естественным образом. Плюсы системы: нет затрат на электроэнергию, в подполье все время будет сухо.

После всех перечисленных работ утепление стен будет окончено. Но не стоит расслабляться и считать работы оконченными. Через стены уходит только 50% тепла, остальное вытягивается через пол и потолок.

Утепление пола и потолка

Утепленные полы и потолок сделают брусовый дом оптимальным даже при самых холодных зимах, а счета на электроэнергию или газ ( в зависимости от котла) сократятся в разы.

Для утепления полов берут ту же минвату, пенопласт или пеноплекс. Готовый пол разбирают и по лагам делают черновую обрешетку. Для этого с двух сторон лаг крепятся тонкие бруски 40х40 мм и на них настилают обычную обрезную доску. Сверху стелится гидроизоляция, и укладывают утеплитель. Затем слой пароизолятора, который будет защищать материал. Далее монтируют чистовой пол.

Потолок утепляют аналогично. Если есть второй этаж или отапливаемый чердак, то утепление первого этажа делают прямо между балками перекрытия. Если пространство под крышей холодное, то лучше произвести утепление со стороны чердака. Для этого используют: керамзит, пенопласт, минвату или эковату. Проще всего взять эковату, ее просто раскладывают по потолку со стороны чердака слоем в 20 см.

Выполнять утепление из бруса внутри придется в любом случае, новый дом или старый. Рассыхание произойдет в любом случае, это просто дело времени. А выполнив все работы своими руками, можно быть уверенным, что дом не промерзнет даже при сильных холодах. А счетчики электроэнергии зимой не будут накручивать страшные цифры.

Утепление деревянного дома снаружи: способы и алгоритм

Прежде всего определимся с понятием «деревянный дом». Деревянным может считаться дом, стены которого сложены из бревна или бруса, поскольку дерево в таком случае выполняет не только конструктивную формообразующую функцию, но и служит препятствием для проникновения внутрь атмосферных, в первую очередь температурных воздействий: холода или жары. На территории Российской Федерации чаще, разумеется, приходится бороться с холодом, и утепление деревянного дома это то, чем нужно заняться сразу после его постройки.

Каркасный дом, в конструкции которого деревянные и производные от них материалы, применяются также весьма широко, «деревянным» считаться не может, поскольку дерево в нём не является основным элементом конструкции, изолирующим помещения постройки от проникновения температурных воздействий. Далее подробно.

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм. Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

Способы теплоизоляции

Самое правильное утепление деревянного дома с наружной стороны – обустройство вентфасада. В том случае теплоизоляция не соприкасается с древесиной. Между стенами и утеплительным «пирогом» есть небольшое пространство, где свободно движутся воздушные массы.

Пирог теплоизоляции каркасного дома

Ещё один, возможный, но более трудоёмкий способ – фальшстена, обустроенная по каркасно-щитовой технологии. Пространство между ней и монолитной поверхностью заполняется теплоизоляционным материалом. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, но лучше доверить работу профессионалам. Специалисты произведут расчёты, чтобы определить оптимальную толщину теплоизоляции.

Важно. Фальшстена не может висеть в воздухе или опираться на грунт, поэтому придётся делать лёгкий фундамент, а это дополнительные финансовые затраты.

Технология «мокрый фасад» также применяется для утепления строений из дерева. Однако при этом теряется вся прелесть строения из натуральной древесины. Материал приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями-зонтиками, сверху крепят мелкоячеистую сетку и штукатурят. Такой способ вряд ли подойдёт для сруба.

Пирог теплоизоляции бревенчатого или срубового дома

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической, вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства. Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т.е. выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет. По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос в этом материале наблюдались неоднократно. Практически не набухает и не пропускает пар, что при определённых обстоятельствах можно трактовать как недостаток.

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения». Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства. Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

Видео описание

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителем Источник derevyannyydom.com
И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на утеплении загородных домов.

Виды утеплителя

Рассмотрим как утеплить стены в деревянном доме, поскольку именно через них происходят основные теплопотери. Наружные боковые поверхности дома состоят из цоколя и стен. Цоколь в современном малоэтажном строительстве обычно выполняют из железобетона или красного влагостойкого кирпича. Утепление цоколя деревянного дома снаружи производят пенопластом или пеноплэксом. В условиях повышенной влажности и близости грунта, отсутствие набухания и влагопроницаемости, отнесенные к недостаткам этих утеплителей, становятся достоинствами.

Минеральная вата

Для утепление деревянных стен используется, как правило, минеральная вата. Хорошо если это базальтовая вата, обладающая наилучшим сочетанием свойств, из всех мин. ват, предусмотренных ГОСТом.

Пенопласт

Для утепления деревянных стен применение нежелательно. Объясняется это тем, что деревянная стена считается «дышащей», т.е. через поры в ней происходит проникновение влаги из помещения наружу. Если облицевать такую стену пенопластом, не пропускающим влагу, произойдёт её скопление на наружной поверхности дерева, что вызовет гниение последнего.

Пеноплекс полистирол

Относительно пеноплекса полистирола действуют те же правила, что и для пенопластов. В деревянном доме эти материалы лучше применять для утепления цоколя.

Недостатки пенопласта

Пенополистирол – это пожароопасный материал. Он повреждается грызунами, которые делают ходы, что ускоряет процесс его рассыпания.

Недолговечность или срок эксплуатации

Средний срок эксплуатации утеплителя – 10-15 лет при условии правильного монтажа и обработки.

Плесень и грибок

При нагреве более 70 градусов наблюдается потеря структурных свойств материала. Пенопласт имеет невысокую паронепроницаемость, что приводит к отсыреванию и гниению древесины. Со временем на дереве распространяется плесень и грибок.

Выделение вредных примесей

К недостаткам отеплителя относится неустойчивость к горению, во время которого освобождаются опасные для человека токсины. Поэтому при выборе пенополистирола проводят предварительную огнезащитную обработку и соблюдать правила пожарной безопасности в процессе эксплуатации строения.

Чем лучше теплоизолировать

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов. Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

Пол

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

Особенности расчёта толщины

Расчет необходимой толщины утепляющего слоя является важным моментом планирования работ. Данный показатель будет зависеть от толщины основных стен здания и особенностей климата в регионе проживания. Кроме того, данное свойство материала повлияет на особенности конструкции каркаса, поскольку нужно будет рассчитать расстояние от направляющих внешней отделки до стен дома. Эти расчеты можно произвести и самостоятельно, с учетом применения определенной расчетной методики это будет не трудно. Ее особенность состоит в том, что многослойная теплоизолирующая конструкция стены должна соответствовать по показателю сопротивления теплопередаче хотя бы минимальному критерию для конкретной климатической зоны. Обычно он составляет не менее 100 миллиметров.

ВНИМАНИЕ! Важно знать, что под стеной понимается не только деревянное основание, но также внутренний отделочный слой, материал теплоизоляции и внешняя фасадная отделка. Каждый из указанных слоев обладает собственными критериями термосопротивления, которые тоже подлежат расчёту.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

• очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
• удаляется старое лакокрасочное покрытие;
• почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
• сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
• в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем. Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле. Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм. Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

• имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
• блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
• сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
• термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

• отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
• эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
• доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки. На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками. Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором. Лозунг «Трезвость – норма жизни!» — залог успешной и безопасной работы.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

• теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
• доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
• расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Отзывы

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

• различные виды сайдинга;
• удобная в монтаже вагонка;
• блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
• сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Нужно ли утепление внешних стен из оцилиндрованного бревна?

Во время строительства бревенчатого дома, не всегда выполняется дополнительное утепление. Ведь дерево задерживает тепло внутри строения гораздо лучше любого другого материала, будь то кирпич или бетон.

Однако,
в зависимости от климатических условий, может потребоваться дополнительное утепление дома.
Например, в сильные морозы (примерно при минус 20 и более градусов) рекомендуется утеплять бревенчатый дом снаружи, используя один из подходящих для этого материалов. С проведением пароизоляции для улучшения эффекта.

Явными признаками того, что дом необходимо срочно утеплить можно назвать:

• сквозняки в помещении;
• холод по ногам;
• быстрое остывание дома, при выключенном отоплении;
• холодные стены.

Чаще всего в бревенчатом доме может быть холодно из-за неправильно установленных дверей и окон, через щели в которых и уходит все тепло. В такой ситуации не помогут радиаторы отопления, они просто не успеют прогреть помещение до оптимальных показателей. И только проведение дополнительной теплоизоляции сможет исправить проблему.

Также нередко стены дома бывают слишком тонкими. К примеру, в регионах с суровой зимой и низкой влажностью требуется, чтобы толщина стен достигала 20-24 сантиметров, а в случае, когда температура опускает ниже -20 °С, требуется чтобы стены были 40-48 сантиметров.

При проведении правильной теплоизоляции дом становится более теплым и экономичным в сезон отопления.

Для южных районов с теплой зимой дополнительный теплоизоляционный слой не требуется, и может устанавливаться по желанию владельца.

Чем наружное лучше внутреннего?

Бревенчатые дома крайне редко утепляют изнутри по следующим причинам:

1. из-за толстого слоя утеплителя пространство внутри помещения значительно уменьшается;
2. промерзание наружной стороны стены вследствие воздействия холода;
3. смешается «точка росы», что выступает дополнительной причиной возникновения конденсата прямо в стене;
4. промерзшая влажная древесина более подвержена образованию микротрещин, что приведет к преждевременному разрушение внешней части дома;
5. из-за конденсата влага накапливается внутри утеплителя, от чего он намокает и теряет свои свойства со временем.

Неправильное проведение утеплительных работ и отклонение от технологии может привести к гниению дерева изнутри, появлению грибков и плесени. Поэтому способ применения утеплителя не менее важен, чем правильный выбор материалов.

Утепление деревянного дома из бруса. Как нужно утеплять брусовые дома и каким материалом. Навесной вентилируемый фасад

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в зачеканке межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет, когда появляются трещины и здание дает усадку. При строительстве дома в первую очередь следует уделить внимание утеплению кровли, полов, окон и дверей.

Как утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций необходимы паропроницаемые материалы. Их использование позволяет эффективно удалять лишнюю влагу со стен.

Классический представитель паропроницаемого утеплителя для дома из бруса – минеральная вата на основе:

• стекловолокна
• шлак
• натуральный камень

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение эксплуатационных характеристик при намокании. Лучшим выбором для утепления деревянных домов является каменная вата – самый экологически чистый материал.

Материалы паронепроницаемые для изоляции каменных стен и цементных полов. При использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей необходимо принимать меры по проветриванию древесины.

Паронепроницаемые обогреватели включают:

• Пенополистирол
• Пенополистирол экструдированный
• Напыляемая теплоизоляция
• Фольгоизол
• Прочие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизоляционных материалов для деревянных домов являются интервенционные утеплители.

К ним относятся:

• Мох – природный материал с теплопроводностью 0,04 Вт/(мºС) и антисептическими свойствами, предохраняет древесину от образования грибка и гниения. Недостатки — сложность заготовки и укладки, необходимость переконопатки после просушки и пожароопасность
• Пакля пеньково-льняная имеет теплопроводность 0,047 Вт/(мºС), поставляется в кипах, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля имеет те же недостатки, что и мох
• Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(мºС). Их использование значительно ускоряет работу. Джутовый утеплитель устойчив к влаге. Лучшими показателями обладает ленточный утеплитель, состоящий из джутовых и льняных волокон в различных пропорциях.

Теплоизоляция деревянных стен

Предпочтение следует отдавать внешней изоляции, т.к. в этом случае:

• Создает оптимальные условия для вентиляции стен
• Полезный объем здания не уменьшается
• Снижает вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Изоляция фасада

Работа выполняется следующим образом:

1. Удаление участков, пораженных гнилью и плесенью
2. Покрытие поверхности стен антисептическими составами
3. Заделка щелей между решетками, вокруг окон и дверей
4. Из реек шириной равной толщине утеплителя делают горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньше ширины плит каменной ваты
5. Между рейками вставляется утеплитель, монтаж осуществляется в 2-3 слоя со сдвигом стыков
6. Утеплитель закрыт ветрозащитной мембраной, стыки пленки заклеены скотчем
7. Вертикальный прибивается к брускам горизонтальной обрешетки, он служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для вентиляции теплоизоляционного слоя.
8. Покрытие фасадов зданий

При утеплении соблюдаются следующие правила:

• Брусья ящиков пропитаны антисептиком;
• Плиты каменной ваты вставляются враспор, между ними не должно быть зазоров
• Ветрозащитная мембрана навешивается шероховатой стороной внутрь.
• Для крепления отделочных материалов используются оцинкованные гвозди или саморезы.

В качестве отделочных материалов может использоваться вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок-хаус, ОСП и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует утеплить цоколь здания. Для этого целесообразно использовать пену ПСБ-35. Его листы крепятся непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на цементной основе и зонтов-дюбелей.

• Поверхность шпаклюется, утапливая в шпаклевку армированную сетку и оштукатуривается
• Поверх утеплителя делается вертикальная обрешетка, к которой крепятся плиты из искусственного или природного камня, облицовочные панели из камня или кирпича

Изоляция внутренних стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их вентиляцией.

Одним из способов решения проблемы является создание зазора между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. При этом для утепления стен можно использовать материалы с любой паронепроницаемостью.

Для внутреннего утепления целесообразно использовать материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, которые свободно проникают через любую другую изоляцию. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами и стеной.

Изоляция пола

Утепление деревянных полов осуществляется плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/м 3 или пенопластом ПСБ 25, уложенными между лагами. Предварительно под лаги навешивается гидроизоляционная пленка.

Для утепления полов под цементную стяжку применяется пена ПСБ-35. На основание укладывается слой гидроизоляции, укладываются пенопластовые плиты и делается цементная стяжка. Сверху укладывается напольное покрытие. При отоплении по методу теплых полов трубы укладываются в слой цементной стяжки.

Изоляция крыши

Утепление кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами из каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищен мембраной, со стороны чердака – пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из сип-панелей утепление не требуется.

Кровельная сип-панель состоит из двух листов OSB, между которыми проложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянную основу и соединяют балками, вставленными в пазы на их концах.

Если чердак не отапливается, утеплить полы. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками, укладывают утеплитель. Тип теплоизоляции может быть любым, в том числе и насыпным.

Итак, дом из бруса внешне спроектирован, переходим к внутреннему оформлению. Вы можете ознакомиться с популярными материалами для отделки внутри дома.

Видео про утепление деревянного дома

По статистике более 40% энергетических ресурсов человечество использует для обогрева и охлаждения. Эти данные подтверждают, что роль теплоизоляционных материалов в строительстве очень высока.

Использование качественного утеплителя позволяет создать внутри здания комфортные условия, защитить здание от перепадов температур, продлить срок его службы и снизить затраты на отопление. Поэтому очень важно понимать, как утепляется дом из бруса. Это несложная работа, которую вы можете сделать сами.

Какой обогреватель лучше всего использовать?

Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, не подвержена гниению и плесени.

Деревянные дома имеют множество преимуществ. В таком доме царит естественная атмосфера. В нем комфортно и тепло. Однако это вовсе не означает, что дома из бруса не нуждаются в дополнительном утеплении.

Минеральная вата считается лучшим теплоизоляционным материалом для дома из бруса. Этот материал характеризуется низкой теплопроводностью, очень высокими теплоизоляционными свойствами и крайне низкой гигроскопичностью. Изоляция выполнена из базальта.

Минераловатные теплоизоляционные материалы считаются одними из лучших для утепления дома из бруса. Этот утеплитель не поддерживает горение, ему не страшны грибки, плесень и насекомые, он не содержит токсичных веществ и хорошо выводит пары во внешнюю среду.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция наружного утепления

Утепление дома из бруса выполняется в несколько этапов. Сначала крепится пароизоляционный материал, затем сооружается каркас, укладывается теплоизоляция, создается еще один слой каркаса и, наконец, монтируется обшивка. Для всего этого вам потребуются следующие инструменты:

• строительный уровень;
пила
• ;
строительный степлер
• ;
• рулетка;
• молоток;
отвертка
• ;
маркер
• ;
• гвоздей и шурупов;
сверло
• ;
• дюбеля.

Правильное дело начинается с установки пароизоляции. Обычно для этого используют полиэтилен.

Также подойдет алюминиевая фольга. Пароизоляция выполняет важнейшую задачу. Именно она обеспечивает вентиляцию фасада сруба под пленочным покрытием. Поэтому правильное утепление без устройства пароизоляции невозможно.

Если дом построен из круглого каркаса, то в устройстве пароизоляции нет необходимости. Если стены ровные, то на них набиваются вертикальные узкие рейки толщиной около 25 мм с шагом 100 см. После этого поверхность покрывается слоем пароизоляционного материала. Снизу и сверху между планками нужно сделать отверстия диаметром 2 см. Благодаря вентилируемой прослойке между поверхностью стены и пароизоляционным материалом под пленкой не будет собираться влага. Это предотвратит гниение строительного материала. Скобы или гвозди, которыми крепилась пароизоляция, необходимо заклеить скотчем.

Правильное утепление дома предполагает монтаж утеплителя в заранее подготовленный каркас. Для изготовления каркаса используются доски шириной 10 см и толщиной 5 см. Они должны быть закреплены на поверхности вертикально и ребрами. Плиты набиваются с шагом на 2 см меньше ширины используемых плит утеплителя.

Уложите плиты из минеральной ваты между закрепленными досками. Убедитесь, что между ними нет зазора. Если используется теплоизоляция толщиной 5 см, то ее необходимо укладывать в 2 слоя. Каждый слой укладывается так, чтобы стыки первого слоя утеплителя приходились на середину плит верхнего слоя.

Маты минераловатные укладываются в заранее подготовленный каркас.

Минеральный утеплитель достаточно эластичный и твердый. Его плотность достигает 100-120 кг/м³. Этого достаточно, чтобы плиты удерживались без дополнительных креплений между досками и не скользили.

Гидроизоляция должна быть уложена поверх утеплителя. Пленка должна быть такой, чтобы не задерживала воду, а свободно пропускала пар. Уложите пленку поверх утеплителя и прикрепите к каркасу скобами или гвоздями. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10 см. Стыки герметизируются клейкой лентой.

Набить деревянные рейки шириной 5 см и толщиной 3 см на доски каркаса. Благодаря этим ламелям будет обеспечена свободная циркуляция воздуха между пароизоляционным материалом и внешней обшивкой. Это также предотвратит образование конденсата. Снизу образовавшееся пространство закрывается достаточно толстой металлической сеткой. Он защитит конструкцию от грызунов и насекомых.

А наружное утепление дома завершается установкой облицовки. Можно использовать деревянную или пластиковую обшивку. Выберите материал по вашему выбору.

Вернуться к оглавлению

Руководство по внутреннему утеплению стен

На внешнем утеплении дома работа не заканчивается. Чтобы свести к минимуму теплопотери и обеспечить комфортный микроклимат в доме, нужно выполнить правильное внутреннее утепление.

Перед выполнением основных работ необходимо обработать стены дома противогрибковыми и антисептическими составами. Внимательно осмотрите поверхность. Заделайте существующие зазоры. Это можно сделать с помощью джутового волокна и тонкой стамески. Большие зазоры заделывают скрученной ленточной паклей. Покрыть поверхность гидроизоляцией.

Сначала нужно сделать стеллажи. Измерьте высоту комнаты и отрежьте брус такой же длины сечением 50х100 мм. Подготовьте брус такой же длины, но сечением 50х50 мм. Расположите его вдоль края балки и закрепите саморезами. У вас должна получиться Г-образная подставка.

Сделайте такие стойки для каждого внутреннего угла. Закрепите их винтами. Вертикальность установки проверяйте уровнем. Когда все такие стойки установлены, между ними нужно закрепить вертикальные бруски сечением 50х50 мм с шагом 60 см.

После завершения монтажа обрешетки приступаем к монтажу утеплителя. Ширина плиты минеральной ваты должна быть на 1-2 см больше, чем расстояние между брусками. Утеплитель крепится к поверхности с помощью анкеров с круглыми шляпками. Для дальнейшего улучшения теплоизоляции поверх уложенной минеральной ваты закрепите дополнительный слой пленки.

После этого приступайте к отделочным работам. Предварительно прикрепите пленку к брускам строительным степлером. Это позволит дополнительно закрепить бруски сечением 30х40 мм поверх скоб на пароизоляции.

В завершение стены обшиваются деревянной вагонкой или другим подходящим материалом. Наиболее предпочтительна вагонка, т.к. помогает сохранить натуральность бревенчатого дома.

Деревянные дома теплые, удобные и энергоэффективные. Они быстро нагреваются и сохраняют тепло, однако, несмотря на это, эффективная теплоизоляция – важный вопрос, который стоит перед владельцем дома. Зачем нужно утеплять дом из бруса 150х150 и как это сделать? Рассмотрим все варианты утепления деревянного коттеджа снаружи и внутри.

Строительство бревенчатых домов в России имеет давнюю историю. Эти постройки по праву считались самыми теплыми и уютными. Еще 30-40 лет такие дома строили только из натурального бруса в виде оцилиндрованного или полукруглого бревна. Толщина бруса достигала 30 см, а учитывая, что сухая древесина обладает прекрасными теплоизоляционными параметрами, становится понятно, почему деревянные конструкции не утеплялись.

Основные теплопотери дома из бруса

Сегодня для строительства дома из бруса используют материал 150х150. Такие дома экологичны и комфортны, но их теплосберегающие свойства оставляют желать лучшего. Грамотное утепление снаружи и внутри поможет исправить ситуацию и сделать дом теплым.

Утепление дома из бруса изнутри

В средней полосе России и южных районах дом из бруса 150х150, не утепленный, как правило, не промерзает. Но жить в таком доме неудобно. Также стоит отметить, что со временем конструкция дает усадку, в конструкции появляются щели и щели, в результате чего теплопотери увеличиваются многократно. Внутреннее утепление дома из бруса может выполняться различными материалами, которые одновременно могут служить и отделкой. К таким теплоизоляционным материалам относятся пробковый утеплитель, «теплая штукатурка» и др.

Внутренняя изоляция имеет некоторые недостатки:

• потеря полезной площади из-за установки изоляции;
• слой теплоизоляции скрывает деревянные стены;
• образование конденсата в доме из-за изменения точки росы;
• плесень и гниение древесины.

Внутреннее утепление стен минеральной ватой

По этим причинам владельцы предпочитают утеплять дома из бруса 150х150 снаружи. Теплоизоляция может быть предусмотрена проектом и проведена сразу после постройки дома. Также можно утеплить дачу или загородный дом, который давно эксплуатируется.

Межвенцевая теплоизоляция

Утепление дома из бруса начинается в процессе строительства, когда между древесиной укладывается межвенцовый утеплитель. Через 1-3 года после усадки конструкции стены коттеджа нуждаются в конопатке. В качестве межвенцовой теплоизоляции используются натуральные экологически чистые материалы:

Мох. Обладает коэффициентом теплопроводности до 0,045 Вт/(м С), обладает асептическими свойствами, позволяет стенам «дышать» и защищает древесину от влаги и гниения.

Пакля пеньковая и льняная. Параметр теплопроводности до 0,049 Вт/(м С). Материал устойчив к влаге, обеспечивает надежную заделку щелей и щелей.

Джут. Джутовый утеплитель выпускается в виде полос. Удобен в использовании, но стоимость джута намного дороже других материалов для межвенцового утепления.

Джут — межвенцовый утеплитель

Теплоизоляция между венцами монтируется по специальной технологии с использованием тонких шпателей и шпателей. Это трудоемкий процесс, но без качественной конопатки стен невозможно приступить к наружному утеплению.

Выбор наружного утепления

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи имеет следующие преимущества:

• создание комфортного микроклимата в коттедже;
• отсутствие скоплений влаги и конденсата;
• полезная площадь не уменьшается;
• стены вентилируемые, дом «дышит».

При выборе материала для наружной теплоизоляции деревянного строения необходимо отдавать предпочтение утеплителям с хорошими теплоудерживающими свойствами, прочным, влагостойким, имеющим длительный срок службы.

Наиболее популярными утеплителями для деревянных домов являются:

Минеральная (каменная) вата

Теплоизоляторы на основе минеральной ваты и базальтовой фракции обладают отличными показателями теплосбережения и доступной стоимостью. Также к достоинствам минеральной ваты можно отнести:

• экологичность, материал не содержит смол и токсинов;
• пожарная безопасность, минеральная вата не поддерживает горение;
• воздухопроницаемость, стены дома «дышат», конденсат не образуется;
• широкий ассортимент утеплителей, минеральная вата доступна в плитах и ​​рулонах различной толщины.

Утепление стен минеральной ватой

Существенным недостатком минеральной ваты является высокое водопоглощение. Утеплитель впитывает влагу и со временем теряет свои теплоизоляционные свойства. Минеральную вату можно использовать для теплоизоляции кровли и стен дома из бруса 150х150 при создании эффективного гидробарьера.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Важно! Использовать минеральную вату для утепления полов 1 этажа и фундамента в срубе нельзя из-за высочайшей гигроскопичности.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Синтетические материалы на основе полимеров с отличными теплосберегающими характеристиками и минимальной гигроскопичностью. Пенопласт и XPS имеют следующие преимущества:

• легкий вес, изоляция не нагружает конструкцию;
• минимальное водопоглощение;
• низкая стоимость.

Многочисленные недостатки синтетических утеплителей не позволяют использовать их для утепления стен деревянных коттеджей:

• низкая экологичность;
• горючесть и выделение токсинов при горении;
• некоторые виды утеплителей являются местом обитания грызунов.

Утепление фундамента и отмостки

Плиты пенополистирольные и экструдированные пенополистирольные для срубов 150х150 применяются для теплоизоляции полов первого этажа, цокольного этажа и фундамента. При утеплении этих конструкций параметры окружающей среды незначительны, но очень важна низкая гигроскопичность (менее 0,05%).

Пенополиуретан напыляемый (ППУ)

Жидкая теплоизоляция Пенополиуретан ППУ напыляется на утепляемую поверхность с помощью специальных генераторов. Утеплитель образует плотную пористую оболочку без швов и стыков, которая не впитывает влагу и хорошо пропускает воздух. Теплоизоляционные качества пенополиуретана превосходят лучшие утеплители – минеральную вату и пенопласт. При этом слой ППУ не превышает 3-5 см. Напыляемую теплоизоляцию можно использовать для всех конструкций: фундамента, стен, подвала, кровли, перекрытий. Пенополиуретан используется для утепления снаружи и внутри дома.

Преимущества теплоизоляции ППУ для дома из бруса:

• отсутствие вредных токсинов, химическая нейтральность;
• не изменяет основных свойств древесины;
• пониженная горючесть и пожаробезопасность;
• надежная изоляция межвенцевых швов и заделка трещин;
• отличная адгезия к дереву и другим материалам;
• защита древесины от гниения.

Недостатком пенополиуретана является его высокая стоимость, поэтому его предпочтительно комбинировать с другими видами теплоизоляции.

Как утепляют деревянный дом?

Независимо от выбранного теплоизоляционного материала дом из бруса 150х150 и деревянных конструкций других размеров необходимо подготовить к утеплению. Подготовка заключается в устранении трещин и обработке бруса антисептиком, огнезащитой и биозащитой. Для старых домов проводится дополнительное крепление и усиление оконных и дверных проемов.

Утепление дома из бруса снаружи

Монтаж теплоизолятора на стены осуществляется следующим образом:

К подготовленной и обработанной стене крепится обрешетка — бруски 20х20 или 15х15 мм. Крепление обрешетки осуществляется с помощью саморезов или гвоздей. Шаг обрешетки 0,5-0,7 м. Под обрешетку укладывается пароизоляция, например, изоспан. Пленка укладывается внахлест и фиксируется обрешеткой.

Монтаж теплоизоляции осуществляется на готовую обрешетку. Утеплитель укладывается между стойками второго яруса и крепится к стене саморезами. Дополнительно рекомендуется использовать клей для наружных работ, который наносится на плиту утеплителя.

Установка лобового стекла. Ветрозащитная пленка укладывается на теплоизоляцию и крепится деревянными контррейками, заменяющими армирующую сетку, используемую для утепления каменных домов.

Монтаж облицовки. В качестве отделки дома из бруса могут использоваться различные материалы: блок-хаус, вагонка, фасадные плиты, термопанели и т. д. Выбор материалов для внешней облицовки зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца.

Особенности утепления отдельных элементов деревянных домов

Утепление полов выполняется пеной ПСБ-35. Предварительно на лаги укладывается гидроизоляционная пленка. Поверх утеплителя укладывается цементно-песчаная стяжка и укладывается выбранное напольное покрытие. При монтаже системы «теплый пол» трубы ПЭ монтируются в стяжку по выбранной схеме.

Утепление пола 1 этажа ЭППС

Крыша дома из бруса 150х150 утеплена плитами минеральной ваты, которые крепятся между стропилами. Со стороны крыши теплоизоляция покрыта мембраной, а изнутри – гидроизоляционной пленкой.

Если в доме 2 этажа или отапливаемый чердак, то необходимо утеплить межэтажные перекрытия. Для этого используются пароизоляционные пленки, на которые в межэтажное пространство насыпается рыхлый утеплитель или укладывается рулонная минеральная вата.

Утепление пола 2 этажа минеральной ватой

Фундамент, цоколь и цоколь утепляют пенопластом путем приклеивания и крепления плит к вертикальным поверхностям. Утеплять основание лучше всего сразу после его укладки и гидроизоляции.

Экономия тепла в деревянном доме

Помимо внутреннего и внешнего утепления, деревянный дом должен соответствовать принципам энергоэффективности. Элементы энергоэффективности закладываются в конструкцию бревенчатого дома еще на этапе проектирования. Самые популярные и недорогие энергоэффективные решения:

1. Солнечные трубы. Трубы диаметром 30-50 см располагаются на крыше и получают солнечное тепло, которое с помощью набора зеркал направляется внутрь дома. Солнечный свет, рассеянный внутри помещения, освещает и нагревает.
2. Энергосберегающие окна. Самыми теплоудерживающими являются низкоэмиссионные стеклопакеты, пропускающие в помещение короткие солнечные лучи и не излучающие длинноволновое излучение, испускаемое отопительными приборами.
3. Рекуперативная вентиляция. Теплообменник, встроенный в систему естественной или принудительной вентиляции, который задерживает утечку теплого воздуха.

Энергосбережение в доме из бруса 150х150

Грамотное и эффективное утепление и внедрение энергосберегающих технологий сделают дом из бруса 150х150 не только комфортным для круглогодичного проживания, но и снизит расходы на отопление . Разработку проектов утепления и монтаж теплоизоляции лучше доверить профессионалам, которые проведут тепловой расчет и определят необходимую толщину утеплителя, установят его и предоставят гарантию на теплоизоляционные работы.

На сегодняшний день существует великое множество строительных материалов для возведения зданий, однако, несмотря на это, многие отдают предпочтение бревенчатым домам. Такое жилище отличается высокой эстетикой, хорошими эксплуатационными характеристиками и сравнительной доступностью. Однако из-за конструктивных особенностей здания владельцы неизбежно сталкиваются с проблемой теплопотерь. Рассмотрим далее, как сделать утепление дома из бруса снаружи.

Дома из бруса имеют массу преимуществ, среди которых стоит отметить экологичность, простоту монтажа, вариативность конструкции. Кроме того, такие постройки быстро нагреваются. Однако долговечность эксплуатации такого здания, как правило, зависит от теплоизоляции наружных стен здания, т.к. натуральная древесина подвержена коррозии. Интенсивное воздействие солнечных лучей, перепады температуры и влажности также оказывают пагубное влияние. Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса предпочтительнее внутреннего утепления, так как такой подход экономит пространство внутри помещений, а также защищает фасад здания от негативного воздействия окружающей среды. Для эффективной теплоизоляции деревянного строения необходимо выбирать качественные материалы, отвечающие таким критериям, как: невоспламеняемость; простота обработки; долговечность эксплуатации; безопасность для здоровья человека. К основным преимуществам утепления наружных стен бревенчатых домов можно отнести следующие аспекты: экономия полезного пространства внутри дома; за счет снижения теплопроводности фасада повышается теплоэффективность, что приводит к снижению расходов на отопление; вариативность оформления и оформления фасада здания; защита стен от негативного влияния атмосферных факторов. Деревянные дома. Фото: При утеплении стен данного типа здания стоит учитывать ряд требований, которыми нельзя пренебрегать. Эти аспекты включают следующее: Категорически запрещается использовать сырье, не обработанное антисептиком. Утеплив такой фасад, можно впоследствии столкнуться с большими проблемами в виде гниения стен, размножения грибка, микроорганизмов и т. д. Приступать к утеплению наружных поверхностей можно не менее чем через 1-1,5 года после постройки дома. Брус имеет свойство оседать. Перед установкой утепления стен необходимо правильно подготовиться: устранить сколы, дефекты, трещины, большие зазоры. Для этого можно использовать монтажную пену или шпаклевку по дереву. После этого нужно обработать поверхности специальной пропиткой, которая создаст защитный слой от появления плесени и возгорания. Выбор материала для теплоизоляции Наиболее распространенным утеплителем для наружного утепления дома из бруса является стекловата, а также ее производные – минеральная и эковата. Этот материал поступает в продажу в виде матов различных размеров или рулонов. Это позволяет использовать продукцию максимально эффективно и экономно. Единственный нюанс при работе со стекловолокном – под утеплителем обязательно должен крепиться слой пароизоляции. пенополистирол экструдированный; Пенопласт. Такие материалы имеют сравнительно небольшой срок службы, подвержены деформации и со временем начинают выделять химические вещества, которые негативно сказываются на здоровье жильцов. Методы внешней изоляции Процесс утепления наружных стен данного типа здания можно осуществить несколькими способами: напылением пенополиуретана; с установкой вентилируемого фасада; способ укладки пенопластовых плит. Самый популярный способ – установка навесного фасада. Такая конструкция быстро монтируется, после чего можно сделать декоративную облицовку из любого материала (кирпич, дерево, вагонка, сайдинг, блок-хаус, керамогранит и др.). Навесной фасад отличается высоким уровнем звукопоглощения и теплосбережения, т.к. «Точка росы» находится за наружной стеной дома. Наружное утепление дома минеральной ватой Среди многообразия теплоизоляционных материалов именно стекловата является бесспорным лидером для наружных работ. Этот материал экологически безопасен, имеет низкую горючесть, а также высокую теплопроводность – показатель равен 0,036 Вт/м 2 . Перед утеплением сруба снаружи необходимо рассчитать необходимое количество материала. Важно учитывать конструктивные особенности стен и климат местности. Хотя минеральная вата бывает нескольких видов, наиболее удобным и экономичным вариантом является использование плит шириной 5 см. Так, при толщине стен здания 20 см, а минимально возможная температура -20°С, необходимо укладывать вату в один слой. В случаях, когда толщина стенового пирога дома из бруса составляет те же 20 см, но температура опускается ниже -20°С, утеплитель следует укладывать в два слоя. Подготовительный этап Для работ по теплоизоляции стен потребуется подготовить следующее: минеральная вата; пароизоляционная пленка с запасом 10-15% от площади стены; металлический профиль для каркаса; болгарка ; антисептик ; анкерные болты ; шурупы для дерева; балка малого сечения; молоток; уровень; ножовка ; топор; строительный степлер ; кисть ; гвоздей. Утепление сруба снаружи минеральной ватой начинается с обработки поверхности антисептическим составом. Для этого нужно использовать обычную малярную кисть или валик. Действия происходят в следующей последовательности: Стену необходимо несколько раз пропитать, а затем дождаться полного высыхания. После этого можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, с помощью которого полосы материала укладываются внахлест на 10-15 см. Затем все стыки необходимо проклеить скотчем в несколько слоев. После этого можно переходить к установке ящика. Работу следует начинать с угла дома, используя для этого металлический профиль. Старайтесь размещать вертикальные направляющие на одинаковом расстоянии друг от друга, ориентируясь на строительный уровень или отвес. Установка изоляции Работы по наружному креплению минеральной ваты происходят в следующей последовательности: Плиты утеплителя укладываются в полость между рейками каркаса, при этом крепление необходимо начинать снизу вверх. Фиксация материала осуществляется на расстоянии между направляющими обрешетки, либо при помощи дюбелей. Важно следить за тем, чтобы между минеральной ватой и планками не было зазоров, так как это отрицательно скажется на показателях теплоизоляции. Действуя в такой последовательности, укладываются целые куски материала, а затем оставшиеся фрагменты заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов. Затем поверх минеральной ваты укладывается еще один слой пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, с помощью которого слой фиксируется скобами без натяга. В завершение необходимо закрепить материал дюбелями с широкой головкой, а стыки пленки проклеить металлизированным скотчем. На этом процесс утепления стен завершен и можно отделывать фасад. Утеплитель эковата Целлюлозный утеплитель под названием «эковата» представляет собой материал, состоящий на 81 % из переработанного волокна газетной бумаги, на 7 % из буры и на 12 % из борной кислоты. Эти компоненты обеспечивают экологичность сырья, антисептические свойства и снижение коэффициента горючести. По своей структуре материал напоминает рассыпчатую массу молочного или серого оттенка, которая спрессована в брикеты плотностью 110 кг/м 3 . В связи с этим перед применением эковату необходимо высыпать из упаковки и высушенный. В результате таких действий сырье увеличивается в объеме до 3-4 раз. Преимущества материала сводятся к следующим аспектам: влагостойкость – в отличие от минеральной ваты это сырье выдерживает эксплуатацию при 20% влажности; эковата заполняет все полости каркасной конструкции, благодаря чему исчезает риск возникновения «мостиков холода»; высокие теплоизоляционные свойства; материал поддерживает естественный уровень влажности внутри помещения, т.к. паропроницаем и не создает «парникового эффекта»; хорошие параметры звукоизоляции; эковата не горит – материал тлеет; такой утеплитель не выделяет ядовитых паров; практически не остается отходов при использовании материала. Недостатки изоляции: невозможность самостоятельной сборки, без применения специального оборудования; из-за рыхлой консистенции эковаты при монтаже образуется много пыли. Мокрое механическое напыление В соответствии с данным способом наложения изоляции действия выполняются в следующей последовательности: Первым делом рассчитывают площадь утепляемого помещения, а затем монтируют обрешетку из металлопрофиля или бруса. Затем на открытое пространство стены между планками каркаса напыляется увлажненная эковата. Для этого используется пневматический распылитель. Когда покрытие полностью высохнет и слой станет достаточно пластичным, ровным, без деформации, необходимо удалить излишки материала ножом. Влажный метод нанесения клея Данная техника напыления утеплителя практически ничем не отличается от предыдущего способа, за исключением одного нюанса. При замачивании эковаты вместе с водой добавляют клеящие компоненты, которые служат для повышения адгезионных свойств эковаты. Такой подход позволяет наносить теплоизоляционное покрытие на сложные поверхности, подвесные конструкции, тонкие стены. Итак, мы рассмотрели основные инструкции по выбору материала, преимущества и недостатки основных видов утеплителей, а также дали пошаговую методику, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Утепление дома из бруса снаружи. Видео:

Владельцы частных домов из бруса не так часто задумываются о комфорте в холодное время года, ведь деревянные помещения достаточно теплые, хотя и теряют тепло со временем.

Тем не менее, рано или поздно утеплительные работы станут необходимостью, и мы советуем вам основательно подготовиться, чтобы без проблем обеспечить утепление дома из бруса своими руками.

Своевременная теплоизоляция снизит затраты на электроэнергию и газ, поэтому давайте рассмотрим основные этапы этого процесса и посмотрим видео, как утеплить сруб снаружи.

Преимущества и возможности утепления фасада

Утепление деревянного дома из бруса – простой процесс, не требующий особых навыков. Тем более что он имеет ряд преимуществ:

• параллельно можно преобразить фасад своего дома;
• снижение теплопроводности помещения уменьшит ваши расходы на отопление;
стены
• будут защищены не только от холода, но и от других сезонных факторов;
• не нужно проводить дополнительную внутреннюю отделку для сохранения тепла.

Есть несколько вариантов утепления деревянного дома снаружи. В этом вам могут помочь пенопластовые плиты или напыление пенополиуретана.

Но самым распространенным является навесной вентилируемый фасад, который предполагает использование теплоизолятора и внешней облицовки. Правильное утепление дома из бруса надолго защитит вас от холода и даже поможет замаскировать посторонний шум.

Давайте обсудим его технологию и узнаем, какие материалы нужны для утепления сруба снаружи своими руками.

Наружное утепление деревянных домов

При креплении утеплителя между фасадом здания и облицовочным материалом остается свободное пространство, выполняющее вентиляционную функцию. Именно благодаря воздушной прослойке брусья не гниют, не промерзают и не накапливают влагу даже при неблагоприятных погодных условиях.

Внимание! Чаще всего деревянный дом утепляют снаружи под сайдинг: в этом случае для закрепления отделки кладут деревянную обрешетку. Также для облицовки можно использовать керамогранит, кирпич, дерево или вагонку.

Важно решить, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи. Многие предпочитают использовать пенопласт, но мы не рекомендуем выбирать этот материал. Если с теплоизоляцией помещений из кирпича или камня он справляется на ура, то в случае с деревянными поверхностями создаются дополнительные препятствия для циркуляции воздуха.

Если вас интересует, чтобы стены «дышали», то лучший вариант, чем утеплить дом из бруса снаружи, это минеральная вата и льняные маты . Кстати, второй материал будет иметь дополнительное преимущество в том, что он полностью безопасен для вашего здоровья.

Расчет материалов

Речь идет о стандартном утеплении дома из бруса 150х150 снаружи, поэтому будем производить расчет материалов для такого примера. Так как минеральная вата бывает в виде плит или рулонов, рассчитать необходимую толщину не составит труда.

Совет: выбирайте минеральную вату в виде плит, так как они обеспечивают экономичную отделку и более надежно крепятся к стенам. В отличие от плит, рулоны минеральной ваты лучше всего использовать на поверхностях, имеющих неровности и дефекты.

Перед утеплением стен из бруса снаружи необходимо рассчитать расход теплоизоляционного материала.

В условиях экстремально низких температур потребуется создание двух-трех защитных слоев средней толщины: этот вариант более надежен, чем один слой материала с большими параметрами. Стандартная толщина плиты будет 5 или 10 см.

При наличии 20-сантиметровых стен, а также в условиях падения температуры не ниже 20 градусов мороза достаточно будет создать один теплоизоляционный слой.

При температуре ниже 22-30 градусов мороза необходимо укладывать минеральную вату в несколько слоев.

Помимо утеплительного материала придется запастись рейками и брусками для обрешетки. В случае создания одного слоя теплоизоляции вам понадобятся рейки с параметрами 5 на 5 см. Для двухслойного утепления используются рейки 5 на 10 см. Их количество будет зависеть как от ширины слоя минваты, так и от расстояния между «секциями» обрешетки.

Еще один материал, который вам понадобится — ветрозащитная пленка . Такая пленка имеет диффузные мембраны и способствует прохождению пара и влаги из изоляционного материала, но предотвращает проникновение ветра и влаги внутрь.

Диффузная пленка крепится специальным степлером. Также для работы понадобятся анкеры , шурупы и при желании — еще и противогрибковое средство. Мы рекомендуем выбирать изделия с дополнительной защитой от воспламенения.

Беспокоитесь о потерях тепла в вашем доме? Узнайте своими руками: подробно о материалах, этапах работ по утеплению кровли и кровли в частном доме.

Читайте о том, как утеплить контейнер для жилья: контейнерный дом нуждается в более тщательном утеплении.

Этапы теплоизоляции

Теперь разберемся, как правильно утеплить дом из бруса снаружи.

Утепление сруба снаружи проводится в несколько этапов:

• подготовка поверхности;
• формирование гидроизоляционного слоя;
• создание обрешетки для утепления снаружи деревянного дома;
• крепление утеплителя;
• монтаж второго гидроизоляционного слоя.

На первом этапе необходимо максимально очистить поверхность и обработать ее эмульсионными средствами против грибка, насекомых, короедов и других вредителей. Не стоит экономить на приготовлениях и оставлять некоторые участки необработанными, ведь после утепления стен дома из бруса снаружи вы уже не сможете влиять на их состояние.

Совет: обработать стены дома в солнечную и сухую погоду, чтобы стены быстро высохли.

Перед тем, как утеплить сруб снаружи своими руками, вам предстоит защитить стены от влаги . Для этого подходят специальные мембранные покрытия. Чем прочнее пленка, тем лучше. , так как стены будут защищены надолго. Качественная мембранная пленка позволит не только сохранить стены сухими, но и своевременно вывести скопившуюся влагу наружу.

Любая пленка этого типа имеет гладкую поверхность с одной стороны и шероховатую поверхность с другой. Именно с ворсистой стороны будет проходить вся лишняя влага, поэтому приклейте гидроизоляционный материал этой стороной к стене. Уложите защитное покрытие внахлест 10-15 см, а также каждый стык проклейте скотчем.

Следующий этап — создание ящика . Измерьте ширину теплоизоляционных плит – и приступайте к креплению деревянных реек: шаг между ними должен быть меньше этих параметров на пару сантиметров.

Первая деревянная балка крепится в угловой зоне конструкции. Для крепления используйте саморезы. После его установки приступайте к закреплению остальных брусков на рассчитанном расстоянии.

Чтобы качественно выполнить эту работу, предварительно оставьте разметку на поверхности стен. Она должна быть ровной, поэтому используйте строительный уровень и весы. Выполнив этап создания обрешетки, еще раз убедитесь, что она ровная как по горизонтали, так и по вертикали.

Следующий этап — установка изоляции — самый важный в этих работах. После него снова проводится гидроизоляция, причем делается это так же, как и уже описанным способом, поэтому на этом этапе останавливаться не будем. Рассмотрим подробнее, как правильно крепить утеплитель для брусового дома.

Как крепить теплоизолятор

Процедура установки теплоизолятора не представляет особой сложности. Во-первых, минеральную вату можно резать до необходимых параметров. Во-вторых, этот материал достаточно легкий по весу, поэтому крепление в обрешетке будет быстрым.

Самой большой трудностью будет утепление углов бревенчатого дома. Накройте угол изоляционным материалом — и надежно закрепите с обеих сторон.

При монтаже минераловатных плит нет необходимости использовать клей или крепеж: защитная пленка и облицовка фасада обеспечат долговечность этого материала. Но это возможно только при строгом соблюдении рекомендуемого соотношения между шириной изоляционной плиты и расстоянием между рейками.

Важно! Следите за тем, чтобы материал «ложился» плотно, а на поверхности не было щелей и свободных мест.

А вот простой способ утеплить дом из бруса 150х150 снаружи, если указанные параметры не соответствуют требованиям. Если не получается зафиксировать плиты плотно, используйте анкеры, которые монтируются с шагом 0,5 м. Минеральную вату пробиваем и закрепляем на поверхности стены из бруса. Вбейте сердечник с широкой головкой в ​​анкер, чтобы надежно удерживать изоляционный материал.

К следующему этапу можно переходить только после полной «обшивки» всего периметра здания теплоизоляционным материалом. Гидроизоляционная пленка, натянутая сверху, фиксируется скобами.

Не тяните с началом отделка фасада : используйте вагонку, сайдинг или другую облицовку, чтобы придать дому презентабельный вид. Технология наружной отделки будет отличаться в зависимости от вида и параметров выбранного материала, поэтому этот вопрос необходимо обсудить со специалистами.

Современная отделка домов из деревянного бруса с применением утеплителя не вызывает затруднений даже у тех, кто не силен в строительных и ремонтных работах. Всего необходимо выполнить каждый из описанных шагов в последовательности . Такое утепление не занимает много времени, а расходы на процесс теплоизоляции вы контролируете сами: рынок представлен защитными материалами с разными эксплуатационными свойствами и сроком службы.

Видео

Полезное видео о том, как утеплить дом из бруса снаружи, поможет вам разобраться в особенностях каждого этапа этого процесса.

CE Center — Сплошная теплоизоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Как определить количество наружной изоляции, требуемой нормами, при сохранении задержки водяного пара в соответствии с климатическими зонами

Этот курс больше не действует

Питер Дж. Арсено, FAIA, NCARB, LEED AP

Цели обучения :

1. Объяснить концепцию теплового моста и то, как он влияет на использование энергии в экологичном и устойчивом проектировании зданий.
2. Определить требования к изоляции стен с деревянным каркасом коммерческих и жилых помещений, содержащиеся в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2015 года.
3. Обсудите, как образуется конденсат в полостях стен, и изучите стратегии снижения риска повреждения конструкции при сохранении устойчивой и здоровой среды в помещении.
4. Определите практические и экологичные строительные характеристики непрерывной изоляции как части обшивки наружных стен с другими альтернативами.

Кредиты:

1 AIA LU/HSW

1 GBCI CE Hour

1 IACET CEU*

Строительные нормы и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. Это достигается в зданиях с деревянным каркасом за счет решения как уровней изоляции, так и герметичности. Хотя это и является положительной тенденцией, есть некоторые заметные проблемы дизайна стен, которые необходимо решить. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут попасть в собранные стеновые блоки. Это особенно верно в случае обеспечения внешней непрерывной изоляции как части каркасной наружной стены. Нормы и передовой опыт предполагают различное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу внутри сборки, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и варианты привели к значительной путанице в отношении наилучшего способа должным образом решить как требуемую кодом внешнюю теплоизоляцию, так и управление паром в стеновых узлах. Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты выбора, связанные с надлежащим управлением влажностью.

Все изображения предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением отмеченного

Энергетические характеристики наружных стен улучшаются за счет включения наружной непрерывной изоляции. С новой встроенной обшивкой этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которую можно прибить гвоздями, которая прилегает непосредственно к каркасу.

Каркасная конструкция стены, будь то с использованием деревянных или металлических стоек, имеет врожденную слабость с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем теплоизоляция. Это вполне заметно и измеримо с использованием стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти тесты основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда ищет баланс, перетекая из теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) с течением времени. (в частности, один час) на каждый градус по Фаренгейту разницы температур. (Чем больше разница температур между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его U-фактор определяется путем тестирования этого материала на квадратных футов с течением времени, измеряя разницу температур между двумя сторонами. Полученное число обычно представляет собой десятичное число (например, 0,5), где меньшие числа указывают на небольшое количество теплопередачи (например, изоляция), а более высокие числа указывают на большую теплопередачу (например, проводящий металл). Применяя это к зданию, используется основная формула (U x A) x dT, где U = протестированный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в сборке конструкции, а dT — это расчетная или фактическая разница температур внутри помещения и снаружи. Все расчеты тепловой энергии в ограждениях зданий (например, стенах, крышах и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать в дробных единицах U-фактора, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством говорить о тепловых свойствах материалов. Это все еще очень законно, поскольку процесс тестирования и расчета точно такой же. Разница в том, что вместо того, чтобы указывать результаты как теплопередачу через материал, они указываются как тепловое сопротивление — прямо противоположное тепловому потоку. Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативной инверсией друг друга, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с проверенным коэффициентом теплопередачи U, равным 0,05, легко разделить на 1 (1/0,05), чтобы указать значение сопротивления R, равное R-20. Точно так же изоляционный продукт со значением R R-20 преобразуется в коэффициент U как 9.0869 1 / ₂₀ = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их R-ценностей. Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждений зданий. С точки зрения расчета, R-значения нескольких материалов могут быть сложены вместе для определения общего R-значения, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Термомост

Как хорошо известно большинству специалистов по проектированию, строительные узлы очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, которые собираются для создания общей конструкции. В каркасных наружных стенах элементы каркаса располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном каркасе вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространство между каркасом или вокруг него обычно заполняется изоляцией. Затем непрерывные слои внутренней и внешней обшивки, такие как гипсокартон или деревянные панели, покрывают каркасные и изолированные области, чтобы создать стену, готовую к отделке. Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой типично построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на поперечном сечении каркаса, а другой — на поперечном сечении изоляции. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой заданной наружной стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержит изоляцию. Поскольку каркасные секции не будут иметь такого же коэффициента теплопередачи / R-значения, что и изоляция, тепловая эффективность стены напрямую снижается. Легко спросить, действительно ли важны эти 20–30 процентов площади кадра? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать больше тепла, чем изоляция, подчиняется законам физики и делает это. В этом случае каждая стойка или другой твердый конструктивный элемент, такой как балки перекрытий, колонны и т. д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Эта прочная связь между теплой и холодной сторонами сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на пример 1 U-фактора, показывающий каркас из деревянных стоек 2 на 6 с шагом 16 дюймов по центру и изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили участок через шпильки как A1, а участок через изоляцию как A2. Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R для шпилек составляет всего R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22 процента каркасных и 78 процентов изолирующих площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное значение R-значения R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шипов, что весьма значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

 

Первоначально опубликовано в Architectural Record

Подпишитесь на Architectural Record.

Впервые опубликовано в ноябре 2016 г.

Согревание дома из бара на улице. Как утеплить дом из бруса снаружи

На сегодняшний день существует великое множество стройматериалов для возведения зданий, однако, несмотря на это, многие предпочитают брусовые дома. Такое жилище отличается высокой эстетикой, хорошими эксплуатационными качествами и сравнительной доступностью. Однако из-за конструктивных особенностей здания владельцы неизбежно сталкиваются с проблемой теплопотерь. О том, как сделать утепление дома из бруса снаружи, рассмотрим далее.

Особенности утепления зданий

Дома

Brous имеют массу преимуществ, среди которых экологичность, простота монтажа, вариативность дизайна. Кроме того, такие постройки быстро перебираются. Однако долговечность эксплуатации такого здания, как правило, зависит от теплоизоляции наружных стен конструкции, т.к. натуральное дерево подвержено коррозии. Пагубное влияние оказывает также интенсивное воздействие солнечных лучей, перепады температуры и влажности.

Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса предпочтительнее внутреннего утепления, так как такой подход экономит пространство внутри помещений, а также защищает фасад здания от негативного воздействия окружающей среды. Для эффективной теплоизоляции брусовой конструкции необходимо выбирать качественные материалы, соответствующие такому критерию, как:

• невоспламеняемость;
• простота обработки;
• долговечность эксплуатации;
• безопасность для здоровья человека.

Аспекты включают основные преимущества утепления наружных стен брусовых домов:

• экономия полезной площади внутри дома;
• за счет снижения теплопроводности фасада повышается теплоэффективность, что влечет за собой снижение затрат на отопление;
• вариативность оформления и отделки фасадной части здания;
• защита стен от негативного воздействия атмосферных факторов.

Дома от Брууса. Фото:

Общие рекомендации

При утеплении стен данного типа конструкции стоит учитывать ряд требований, которыми нельзя пренебрегать. Среди таких аспектов стоит выделить следующие:

1. Категорически запрещается использовать сырье, не прошедшее антисептическую обработку. Утеплив такой фасад, впоследствии можно столкнуться с большими проблемами в виде гниения стен, размножения грибка, микроорганизмов и т. д.
2. К утеплению наружных поверхностей можно подходить минимум через 1-1,5 года после постройки дома. Древесина имеет свойство.
3. Перед монтажом утеплителя стену необходимо соответствующим образом подготовить: устранить сколы, дефекты, трещины, большие щели. Для этого можно использовать монтажную пену или шпаклевку по дереву. После этого необходимо обработать поверхности специальной пропиткой, которая создаст защитный слой от появления плесени и возгорания.

Выбор материала для теплоизоляции

Наиболее распространенным утеплителем для наружного утепления дома из бруса является стеклопакет, а также его производные – минеральная и эковата. Этот материал поступает в продажу в виде матов различных размеров или рулонов. Это позволяет использовать продукцию максимально эффективно и экономно. Единственный нюанс при работе со стекловолокном заключается в том, что под утеплителем необходимо закрепить слой пароизоляции.

Специалисты категорически не рекомендуют использовать для теплоизоляции стен дома следующие материалы:

• пенополистирол экструдированный;
пенопласт
• .

Такие материалы имеют относительно короткий срок службы, склонны к деформации и со временем начинают выделяться химические вещества, пагубно влияющие на здоровье жильцов.

Методы наружной изоляции

Процесс утепления наружных стен данного типа конструкции может производиться несколькими способами:

• напылением пенополиуретана;
• с применением устройства вентилируемого фасада;
• способ укладки пенопластовых плит.

Самый популярный способ – установка навесного фасада. Такая конструкция быстро монтируется, после чего можно производить декоративную облицовку из любого материала (кирпич, дерево, вагонка, сайдинг, блок-хаус, керамогранит и др.). Навесной фасад отличается высоким уровнем шумопоглощения и теплосбережения, т.к. «точка росы» находится за наружной стеной дома.

Наружная изоляция дома минеральной ватой

Среди всего многообразия теплоизоляционных материалов именно стеклопакет является бесспорным лидером для наружных работ. Этот материал отличается экологичностью, низкой горючестью, а также высокой теплопроводностью – показатель составляет 0,036 Вт/м ² .

Перед утеплением брусового дома снаружи необходимо рассчитать необходимое количество материала. Важно учитывать конструктивные особенности стен и особенности климата местности. Несмотря на то, что минеральная вата бывает нескольких видов, наиболее удобным и экономичным вариантом является использование плит шириной 5 см.

Так, при толщине стен здания 20 см, а минимально возможная температура -20°С, необходимо монтировать вату в один слой. В случаях, если толщина стенового пирога из бруса равна тем же 20 см, но температура понижена ниже -20°С, следует укладывать утеплитель в два слоя.

Подготовительный этап

Для работ по утеплению стен необходимо будет подготовить следующее:

• минеральная вата;
Пароизоляционная пленка
• с запасом 10-15 % от стенок стен;
металлический профиль
• для каркаса;
• болгарский;
антисептик
• ;
анкерные болты
• ;
саморез
• ;
• малого сечения;
молоток
• ;
• уровень;
ножовка
• ;
• топор;
строительный степлер
• ;
• кисточка;
• гвоздей.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой начинается с обработки поверхности антисептическим составом. Для этого используйте обычную малярную кисть или валик. Действия происходят в такой последовательности:

1. Стену необходимо несколько раз пропитать, после чего дождаться полного высыхания.
2. После этого можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, с помощью которого полоски материала прицеливаются на 10-15 см.
3. Затем все стыки необходимо проклеить скотчем в несколько слоев.
4. После этого можно переходить к установке ящика. Работы следует начинать с угла дома, используя для этого металлический профиль. Старайтесь располагать вертикальные направляющие на одинаковом расстоянии друг от друга, опираясь на строительный уровень или отвес.

Монтаж изоляции

Работы по наружному креплению минеральной ваты происходят в такой последовательности:

1. Плиты утеплителя спарены в полости между стойками каркаса, при этом крепление должно начинаться снизу вверх. Фиксация материала производится отворотом между направляющими обрешетки, либо с помощью дюбеля.
2. Важно следить за тем, чтобы между минеральной ватой и рейками не было зазоров, т.к. это негативно скажется на эффективности теплоизоляции.
3. Действуя в такой последовательности, укладываются сплошные куски материала, а затем оставшимися фрагментами заполняют пространство вокруг окон и дверей.
4. Затем поверх минеральной ваты укладывается еще один слой пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, которым слой фиксируется скобами без натяжения.
5. В конце необходимо зафиксировать материал с помощью дюбеля с широкой шляпкой, а места стыков пленки заклеить металлизированным скотчем.
6. На этом процесс утепления стен завершен и можно производить чистовую отделку фасада.

Экоизоляция

Целлюлозный утеплитель «Эквата» представляет собой материал, на 81 % состоящий из модифицированного волокна газетной бумаги, на 7 % бора и на 12 % борной кислоты. Эти компоненты обеспечивают экологичность сырья, антисептические свойства и снижение коэффициента горючести.

По своей структуре материал напоминает рассыпчатую массу молочного или серого оттенка, которая спрессована в брикеты плотностью 110 кг/м ³ . В связи с этим перед нанесением EcoWhat необходимо высыпать из упаковки и высушить. В результате таких действий сырье увеличивается в количестве до 3-4 раз.

Преимущества материала сводятся к таким аспектам:

• влагостойкость – в отличие от минеральной ваты данное сырье выдерживает эксплуатацию при 20% влажности;
• ecoCata заполняет все полости каркасной конструкции, благодаря чему исчезает риск возникновения «мостиков холода»;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• материал поддерживает естественный уровень влажности в помещении, т.к. является паропроницаемым и не создает «парникового эффекта»;
• хорошие параметры звукоизоляции;
• equata не горит — материал твит;
• такой утеплитель не выделяет токсичных испарений;
• при использовании материала практически не остается отходов.

Недостатки изоляции:

• невозможность самостоятельной установки, без применения специального оборудования;
• из-за объемной консистенции EcoWhats образуются с большим количеством пыли.

Метод влажного механического распыления

В соответствии с данным способом нанесения изоляции действие производится в такой последовательности:

1. В первую очередь необходимо рассчитать площадь утепляемого помещения, после чего можно монтировать обрешетку из металлического профиля или бруса.
2. Затем в открытое пространство стены между рамами каркаса распыляется увлажненная эко-вода. Для этого используется пневматический распылитель.
3. Когда покрытие полностью высохнет и слой станет достаточно пластичным, ровным, без деформаций, необходимо удалить излишки материала ножом.

Влажно-клеевой способ нанесения

Данная техника напыления утеплителя практически ничем не отличается от предыдущего способа, за исключением одного нюанса. При замачивании в экоплиты вместе с водой добавляют клеящие компоненты, служащие для повышения адгезионных свойств эко-воды. Такой подход позволяет наносить теплоизоляционное покрытие на сложные поверхности, подвесные конструкции, тонкие стены.

Итак, мы рассмотрели основные инструкции по выбору материала, преимущества и недостатки основных видов утеплителей, а также привели пошаговую методику, как правильно утеплить дом из бруса снаружи.

Прогрев дома от бара на улице. Видео:

Как определить, утеплены ли стены

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 28. 03.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ханс-Петер Видера / Getty Images

Обзор проекта

Если в вашем доме слишком холодно, несмотря на бесперебойно работающую печь, или слишком жарко, несмотря на фантастический кондиционер, вам, вероятно, интересно, что происходит. Пока у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна оставаться умеренная температура, а система HVAC работает с перерывами. Следующей логической мыслью может быть: у меня вообще есть изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, не построили его сами или не переделали его самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

Чердачную изоляцию, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно она находится в чулане или коридоре), установите лестницу и загляните на чердак. Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять половицу или две и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией. Проверять стены? Не так просто.

Обычные методы обычно не работают

Два распространенных метода не дают однозначных ответов — прикосновение к стене и стук по стене. Один из рекомендуемых методов говорит о том, что неизолированные стены будут холодными на ощупь. Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, нужно где-то в доме иметь другую утепленную стену, с чем сравнивать.

Стук в стену еще менее надежен. Здравый смысл гласит, что неизолированные стены будут звучать глухо. Но если у вас нет большого опыта в этом, изолированные стены часто звучат так же пусто, как и неизолированные стены.

Методы, которые работают

Помимо удаления гипсокартона для осмотра стенных полостей, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы проверить стены на изоляцию. Некоторые из этих методов являются инвазивными, но лишь в незначительной степени. В некоторых случаях вам нужно будет сделать небольшие отверстия, но обычно их легко закрыть или залатать.

Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до шага, который проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

Оборудование/инструменты

• Бесконтактный тестер цепей
• Отвертка
• Аккумуляторная дрель
• 3/4-дюймовая кольцевая пила
• Плоская монтировка
• Пистолет Brad или аккумуляторный гвоздезабивной пистолет
• Фонарик
• Объем проверки
• Искатель шипов
• Молоток

Материалы

• Комплект для заделки гипсокартона
• Проволочная вешалка

1. Проверка через электрическую коробку

   Вырезание значительного отверстия в гипсокартоне, безусловно, определит, есть ли у вас изоляция. К счастью, в ваших стенах уже есть много отверстий в виде вырезов, которые держат электрические коробки для выключателей и розеток.

   Определить, есть ли у вас изоляция, можно так же просто, как снять накладку на выключателе или розетке, а затем заглянуть в зазоры вокруг электрической коробки. Изоляция из стекловолокна или насыпная изоляция часто видны в пространстве вокруг электрической коробки.

   Для более тщательного осмотра вы можете полностью снять электрическую коробку, чтобы заглянуть в полость стены. Этот метод не работает для электрических коробок, которые прибиты к стойкам, но старые рабочие (реконструируемые) коробки можно полностью снять, поскольку они не прибиты на место.

   Начните с отключения цепи, которая питает выключатель или розетку в старой электрической коробке. Проверьте розетку или распределительную коробку на наличие питания с помощью бесконтактного тестера цепи.

   Отсоедините устройство от проводов цепи, затем снимите устройство. Теперь извлеките коробку из стены. При необходимости вам может потребоваться отсоединить электрические кабели от коробки. Теперь с помощью фонарика или проволочного щупа вы можете осмотреть стены на предмет изоляции.

   Закончив проверку, снова подключите электрические кабели к коробке, вставьте ее в стену и снова подключите розетку или выключатель. Включите питание.

   Йенвен / Getty Images

2. Проверка за плинтусом

   Во время установки подрядчики по гипсокартону иногда оставляют зазор в нижней части панелей гипсокартона, который затем закрывается молдингом плинтуса. Эти плинтуса обычно просто прибивают на место с помощью гвоздей или гвоздей, и, отделив участок плинтуса, вы часто можете определить, есть ли в стенах изоляция.

   Аккуратно поработайте плоской монтировкой позади молдинга, используя тонкий плоский кусок дерева под головкой инструмента, чтобы защитить стену. Если ваша отделка имеет молдинг для обуви, а также плинтус, сначала снимите молдинг для обуви, а затем плинтус.

   Проверьте наличие трещин между нижней частью гипсокартонной панели и краем деревянной подошвы. Иногда все, что вы видите, это подошва, но если гипсокартонная панель достаточно приподнята, вы можете увидеть крафт-бумагу, облицованную войлочной изоляцией. Или, если ваши стены имеют насыпную изоляцию или изоляцию из распыляемой пены, вы можете увидеть следы этого в этих зазорах.

   Если гипсокартонные панели плотно прилегают к полу, пока не заменяйте плинтус. Следующий шаг покажет вам другой способ проверки изоляции.

3. Вырежьте отверстие в гипсокартоне за плинтусом

   Если изоляция не видна в нижней части гипсокартона, вы можете вырезать небольшое отверстие примерно в 2 дюймах от пола. Это отверстие должно быть чуть выше деревянной подошвы, но все же ниже верхней части плинтуса. И отверстие должно быть расположено в пространстве между шпильками.

   Сняв плинтус, используйте искатель стержней, чтобы найти настенные стержни. Отметьте точку на стене в пространстве между стойками, примерно в 2 дюймах от пола. В этом месте просверлите отверстие в гипсокартоне. Маленькая кольцевая пила диаметром 3/4 дюйма — лучший инструмент для этой работы.

   Изоляция, которая проходит по всей длине стенной полости, застрянет в кольцевой пиле. Разумный вывод состоит в том, что вся стена имеет изоляцию. Если вы не видите изоляции, вы можете направить инспекционную трубу в полость стены и посмотреть вверх в поисках изоляции. Вы также можете использовать проволочную вешалку для одежды с загнутым концом в крючок, чтобы прощупать стену. Если стена утеплена, крюк, вероятно, зацепит фрагменты изоляции.

   Совет

   Инспекционные прицелы, которые крепятся к смартфону, относительно недороги, или вы можете взять их напрокат в пункте проката инструментов.

   Когда проверка будет завершена, установите молдинг плинтуса на место. Просверленное отверстие должно быть полностью закрыто плинтусом.

4. Вырежьте отверстие над кухонными шкафами или в шкафу

   Если удаление плинтуса нецелесообразно, другой вариант — вырезать отверстие в стене на высоком участке, который не виден. Например, дырку, прорезанную над кухонным шкафом или над верхней полкой шкафа, вряд ли можно будет увидеть, даже если она никогда не ремонтировалась.

   Найдите скрытое место над шкафом или полкой в ​​шкафу, а затем используйте искатель гвоздей, чтобы найти гвозди в стене. Как и в других методах, сначала нужно найти шпильки, чтобы случайно не просверлить одну из них. Отметьте точку на стене между стойками как можно ниже на стене.

   В этом месте вырежьте отверстие диаметром 3/4 дюйма. Используйте инспекционную трубу или проволоку, чтобы проверить внутреннюю часть стены.

   Наконечник

   Поскольку вдуваемая изоляция может оседать и оставлять пространство наверху, важно проверить полость стены на несколько футов ниже. При использовании метода проволочной вешалки вы, вероятно, услышите, как вешалка постукивает по обеим сторонам стены. С объемом осмотра это визуально очевидно.

   Небольшие отверстия, прорезанные в этих местах, могут быть вообще не видны, но при желании их можно залатать с помощью самоклеящегося набора для заделки гипсокартона или с помощью обычной ленты для соединения гипсокартона и герметика.

   Небольшое сверло на 1/8 или 1/4 дюйма можно использовать для сверления отверстий между шпильками в незаметном месте. Изоляция из стекловолокна обычно начинает накручиваться на сверло. Взорванная изоляция обычно оставляет след, который можно обнаружить на долоте. Немного шпаклевки и краски заделывают маленькую дырку.

   Анализ потери или притока тепла в доме обычно является лучшим методом определения того, правильно ли утеплен ваш дом. Обычно для термического сканирования стен требуется компания с соответствующим оборудованием. Иногда коммунальные службы предоставляют услуги бесплатно или за минимальную плату.

Смотреть сейчас: 4 простых приема звукоизоляции

Конструкция со сплошной изоляцией для контроля температуры и влажности

Назад к блогу Huber

5 минут чтения 10 апреля 2018 г.

Строительные нормы и стандарты зеленого строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высокой производительности зданий. В зданиях с деревянным каркасом вопросы как уровня изоляции, так и воздухонепроницаемости в ограждении здания продолжают уточняться нормами и стандартами программ по выбору. Хотя это и является положительной тенденцией, определение наилучшего количества и типа наружной непрерывной изоляции может быть сложной задачей.

Коды предполагают различное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу внутри стенового узла, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и варианты привели к значительной путанице в отношении наилучшего способа правильного решения как требуемой кодом теплоизоляции, так и управления паром в стеновых конструкциях. Курс CEU «Проектирование с непрерывной изоляцией для управления температурой и влажностью», доступный в Университете Хэнли Вуда, помогает прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в различных климатических зонах, а также принципами и вариантами, связанными с надлежащим управлением влажностью. Вот краткий обзор некоторых затронутых тем.

Теплообмен

Каркасная конструкция стены с использованием деревянных или металлических стоек врожденная слабость с точки зрения теплового КПД. Просто Каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. делает, и тепло всегда ищет баланс, перетекая от теплого источника к более прохладное место. Теплопередача в зданиях основана на U-факторе, который указать, сколько энергии проходит через материал с течением времени для каждого градус разницы температур. (Чем больше разница температур в двух сторонах материала, тем интенсивнее потоки тепла.) U-фактор определяется путем тестирования этого материала на квадратной основе. со временем, измеряя разницу температур между двумя стороны. Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5) с меньшие числа указывают на небольшое количество теплопередачи (подумайте изоляция) и более высокие числа указывают на большую теплопередачу (подумайте проводящий металл). Применяя это к зданию, фундаментальная формула используется (U x A) x dT, где U = протестированный коэффициент U для одного квадратного фута. материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в конструкции сборки, а dT — расчетная или фактическая разница температур между в помещении и на открытом воздухе. Все расчеты тепловой энергии в здании ограждения (например, стены, крыши и т. д.) основаны на этом фундаментальном формула.

Термомост

Строительные узлы очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, которые собраны, чтобы составить общую строительство. В типичных ситуациях на кадрирование может приходиться 20-30 процентов площади любой наружной стены всего с 70-80 процент площади стены, фактически содержащей утеплитель. Поскольку каркасные секции не будут иметь такого же U-фактора/R-значения, как изоляция, теплоэффективность стены напрямую скомпрометирован. Легко спросить: это 20-30 процентов площади кадра? действительно большое дело? Оказывается, да. Любое здание материал, включая каркас или обшивку, способный передача тепла больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и Сделай так. В этом случае каждая шпилька или другой прочный конструктивный элемент, например балки перекрытий, колонны и т. д. действует как брешь в изолированном стены, позволяя теплу передаваться через нее. Прочная связь между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост» и позволяет теплу свободно течь между секциями где есть изоляция.

Варианты непрерывной изоляции

Решение всех этих тепловых мостов может быть непрерывным изоляция. Разнообразие утепленных обшивочных изделий стало доступных за последние несколько десятилетий. В каркасных стенах также потребность в твердой обшивке над стойками, которая может обеспечить структурную крепление к стене и прочная база для крепления сайдинг, облицовка, кирпичные стяжки и т. д. Многие продукты для наружной изоляции считается структурным и не обязательно обеспечивает хорошую основу для ногтей. Обычно это означает, что непрерывная изоляция устанавливается после структурного обшивка идет по шпилькам. Во многих случаях требуется еще один слой для Обеспечьте основу для гвоздей, иначе внешняя облицовка должна быть тщательно обработана. крепится к шпилькам. Этот многоэтапный процесс может увеличить трудоемкость участие и детальный дизайн нескольких слоев.

Проектные и строительные бригады обращаются к упорядоченному подходу к включить непрерывную изоляцию с инженерной деревянной системой, которая не только решает для структурного, прибиваемого внешнего вида снаружи непрерывная изоляция, но также устраняет необходимость в домашнем обертывании. ZIP System ^® Обшивка R – это инженерная древесина нового поколения. система обшивки со встроенным влагозащитным барьером, жесткая воздухопроницаемая барьер и интегрированная полиизоциануратная изоляция из непрерывной пены на тыльная сторона панели. Система дополнена проклеенными швами панелей. помогает создать плотную внешнюю оболочку с оптимальной проницаемостью, позволяет панелям выдвигаться наружу. ZIP System R-обшивка доступен с различной толщиной изоляции от ½” до 2” для удовлетворения потребности во всех климатических зонах. Узнайте больше на ZIPSystem.com/R-sheathing или взять полный CEU на HanleyWood.

Утепление наружных стен

: как это делается.

Как многие из вас знают, В моем доме применяется изоляция наружных стен (EWI).

Как подтвердят близкие люди: Я одержим проектом. Почему? Потому что, по моим расчетам, это единственное, что можно сделать со старым домом, чтобы улучшить его тепловые характеристики и сократить выбросы углекислого газа.

И все же очень немногие этим занимаются. Я надеюсь, что просто говоря об этом — и измеряя, насколько это действительно эффективно — больше людей рассмотрят его как вариант.

Идея EWI проста – « просто приклейте изоляционные материалы снаружи дома ». Но на самом деле сделать это надежно и оставить дом защищенным от непогоды и хорошо выглядеть сложно.

Есть несколько хороших видеороликов , например, этот ниже показывает Будьте конструктивными Команда работает над предыдущим домом. Здесь больше видео. А если вам нужны подробности, ознакомьтесь с подробным полным руководством EWI Pro (pdf), а все материалы доступны в магазине EWI.

Но отчасти для собственного удовольствия Я думал, что буду описывать каждый шаг картинками, а не видео. Кроме того, в видео показано применение плит из пенополистирола, а процедура для плит из пенополиуретана, которую я использовал, немного отличается.

Итак, вот мое описание процесса. В конце статьи есть галерея фотографий.

Этап 1: Подготовка

Работа началась с защиты всех рабочих поверхностей – террасы, переднего и заднего садов – защитным пластиком, а затем все окна были покрыты прозрачной клейкой пленкой.

Для моего дома команда Be Constructive снесла старый дымоход, существование которого больше не имело смысла, и удалила почти 2 тонны штукатурки с боковой стены. Было удалено так много рендеринга, что стену пришлось грубо перерендерить, прежде чем они смогли начать применять EWI.

Затем они перенесли вытяжку котла, наружную электрическую арматуру и дренажные трубы, чтобы учесть тот факт, что дом должен был вырасти примерно на 120 мм во всех направлениях. Это довольно утомительно, но необходимо.

Далее была подготовка наружных стен и покраска «стабилизирующей грунтовки». Он проникает в пористые поверхности и связывает их, создавая поверхность, к которой клей может прилипать. Это особенно важно для некоторых строительных блоков, которые могут быть довольно порошкообразными.

Шаг 2: Посадка. Kingspan K5

Далее команда установила так называемую «стартовую дорожку». Эта пластиковая опора ввинчивается в стену на уровне первого слоя изоляционных плит – обычно чуть выше влагоизоляционного слоя – и обеспечивает горизонтальность плит, а также поддерживает их во время высыхания клеевого раствора.

Различные этапы применения Изоляция наружных стен. Нажмите, чтобы увеличить версию.

Обычно EWI использует  либо пенополистирол (иногда сокращенно XPS или EPS), либо Rockwool™ , и плиты, изготовленные из этих материалов, доступны в широком диапазоне толщин.

Однако я попросил использовать доску производства Kingspan под названием K5. Я выбрал это, потому что я мог сделать вокруг дома только около 100 мм толщины, а для данной толщины К5 даст лучшую изоляцию.

Я ограничил изоляцию до 100 мм, потому что это количество по-прежнему удерживает стены под существующим «софитом» под карнизом. Кроме того, если бы изоляция была намного глубже, окна могли бы показаться слишком утопленными.

Изоляционные плиты толщиной всего 100 мм подходят под карниз моего дома. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

По какой-то причине плит Kingspan K5 толщиной 100 мм не было в наличии, поэтому команда Be Constructive склеила пары плит толщиной 50 мм вместе, чтобы добиться необходимой толщины.

«Двойные» доски были приклеены к стене с помощью нескольких толстых капель клеевого раствора. Использование большого куска раствора глубиной около 10 мм позволяет сделать внешние поверхности досок параллельными, даже если нижележащая стена не параллельна.

В своих иллюстрациях я намеренно нарисовал доски непараллельными. На самом деле, команда Be Constructive уделила много внимания тому, чтобы окончательные поверхности были вертикальными и гладкими. Это важно, потому что очень сложно компенсировать это постфактум.

Доски «перекрываются» в углах и обрезаются по форме вокруг окон и других архитектурных элементов. Все щели заполняются монтажной пеной.

Изоляционные плиты перекрываются в углах. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Этап 3: Механическая фиксация.

После того, как доски приклеены к стене и раствор схватился, доски механически закрепляются на месте. Для этого в досках просверливается отверстие в стене. Затем в отверстие вставляется пластиковый фиксатор. Наконец, в пластиковое крепление вбивается металлический гвоздь, который фиксирует пластиковое крепление на месте — как дюбель — и удерживает доски к стене.

Использование металлических гвоздей увеличивает утечку тепла непосредственно через плиты: каждое крепление увеличивает коэффициент теплопередачи плит примерно на 3%. Однако с этим мало что можно сделать. Было бы неразумно полагаться исключительно на раствор или только на пластмассовые крепления.

Шаг 4: Слои базового покрытия

Теперь доски прикреплены к стене и функционально изолируют дом. Но они не защищены от атмосферных воздействий и не привлекательны.

Подготовительные этапы нанесения атмосферостойкой штукатурки. Нажмите, чтобы увеличить версию.

Итак, следующим шагом является покрытие плит клеевым раствором (называемым «основным слоем»), в который встроена сетка из стекловолокна. Эта сетка необходима для предотвращения растрескивания из-за движения здания.

Для пенополистирольной изоляции это простой процесс: плиты рашпиливаются для получения гладкой поверхности; наносится слой базового покрытия; сетка вдавливается на место; а затем раствор разглаживается. Это формирует поверхность, на которую можно нанести окончательный рендер.

Для изоляции К5, процесс усложняется, так как поверхность плит не должна быть зачищена. Итак:

• Сначала на доски наносится тонкий слой грунтовки для создания гладкой поверхности.
№
• Затем наносится второй слой грунтовки, в который впрессовывается стеклосетка.
• Наконец, наносится третий слой базового покрытия, чтобы сформировать поверхность, на которую можно нанести окончательную штукатурку.

Базовое покрытие также сцепляется с углом и раскрывает «бусины», а также с дополнительной сеткой из стекловолокна, размещенной по углам окон.

Шаг 5: И, наконец,

И, наконец, мы подошли к точке , где применяется рендеринг.

Штукатурка представляет собой смесь камня с заданным размером частиц: 1 мм, 1,5 мм или 2 мм вместе с раствором и силиконовым полимером. Он может быть окрашен в очень широкий спектр цветов.

Дополнительно мой дом будет иметь «искусственный» кирпич, называемый «кирпичной плиткой», чтобы соответствовать архитектурным деталям соседних зданий.

Я обязательно выложу фотографии , когда мы закончим.

 

Предполагаемый общий вид фасада нашего дома после визуализации. Нажмите, чтобы увеличить.

Фотогалерея – щелкните для увеличения

Нанесение грунтовки на заднюю часть дома

Детали возле карниза, показывающие, почему возможна только изоляция толщиной 100 мм

Детали вокруг расширенного дымохода котла

Новая крыша на надстройках

Фрагмент, показывающий углубление 100 мм на каждом окне.

Детали, показывающие механические крепления и использование расширяющейся пены.

Крыша крыльца была снята, а на «скрытый» участок стены нанесена изоляция

Фрагмент EWI у земли

Работает?

Но работает ли это? Ну конечно работает! Не работать было бы физически невозможно!

Вопрос « Насколько хорошо это работает? ». И конкретно: « Работает ли это так, как я ожидал при моделировании? ”

Это сложные вопросы , на которые нужно дать окончательный ответ, и на них особенно трудно ответить быстро.