Варианты утепления дома снаружи: чем лучше утеплить стены, как выбрать

Как утеплить стены дома: выбор материалов и технологии монтажа

Утепление стен: основные сведения

Сначала рассмотрим, чем сегодня богат рынок материалов, подходящих для теплоизоляции:

• экструдированный пенополистирол (ЭППС, известный под коммерческим названием пеноплэкс),
• пенопласт,
• минеральная вата,
• пенополиуретан (ППУ),
• целлюлоза.

Утеплять стены можно как изнутри, так и снаружи.

Фото: Instagram fasadof__

Плюсы внешнего утепления:

1. защита стен от неблагоприятных погодных условий,
2. вся влага остается снаружи и не проникает внутрь,
3. не съедается полезная площадь в доме,
4. хорошая звукоизоляция от уличного шума.

Минус — зависимость рабочего процесса от погоды.

Фото: Instagram edvercompany

Плюсы внутренней теплоизоляции:

1. позволяет сохранить наружный декор дома, если хозяева не хотят или не имеют возможности его демонтировать,
2. можно утеплить жилые помещения, если нет доступа к наружным стенам (затяжные дожди или квартира находится в многоэтажке).

Минусов у этого варианта как минимум три: уменьшается полезная площадь помещений, могут появиться грибок и плесень, «голые» стены со стороны улицы подвержены разрушению.

Фото: Instagram izzystroy

Итак, фасадная изоляция предпочтительнее. Она лучше защищает дом от температурных скачков, препятствует воздействию влаги, мороза и солнца на здание, поддерживает оптимальную влажность внутри. Технологии монтажа материалов внутри и снаружи не отличаются.

Фото: Instagram tihonov.vitalick

Обзор утеплителей

Пеноплэкс

Насчет него у мастеров противоположные мнения. Кто-то считает этот вид теплоизоляции самым эффективным из существующих. Кто-то, наоборот, уверен, что на фасадах пенополистиролу не место.

Фото: Instagram nadegniy

Один из аргументов в пользу этого — на поверхности у пеноплэкса есть парафино-полимерная пленка, которая препятствует хорошей адгезии с отделочными материалами. Поэтому декоративная отделка быстро может «полететь», особенно если перед оштукатуриванием не заделать поверхность пеноплэкса. Ставят ему в вину и влагонепроницаемость и парниковый эффект в доме. Это действительно минус, который должна сгладить хорошо продуманная система вентиляции.

Фото: penoplex.ru

Защитники пеноплэкса утверждают, что есть специальные штукатурные смеси, имеющие в составе вещества, которые хорошо проникают в структуру материала.

Среди его положительных свойств называют низкую теплопроводность, безопасность для здоровья человека, прочность (по пеноплэксу может проехать автомобиль и не оставить видимых повреждений), устойчивость к микроорганизмам, долгий срок службы и все ту же 100%-ную влагонепроницаемость: ЭППС полностью блокирует поступление сырости извне.

Фото: Instagram domfasad.kz

Пенопласт

Близкий брат пеноплэкса, их производят из одного и того же сырья, но по разным технологиям. Пенопласт очень хрупкий, абсолютно не «дышит», способен поглощать много влаги и быстро разрушается на солнце, если его ничем не прикрыть. Тем не менее, он по-своему хорош: дешев, легок, поглощает шум, защищает от холода и прост в монтаже.

Фото: Instagram vankevich_siarhei

Но для деревянных домов категорически не подходит: они могут начать гнить. А если вы живете рядом с полями, где обитает много грызунов, лучше рассмотреть другие утеплители: в пенопласте любят жить мыши.

Для фасадов нужно использовать материал, на котором стоит «говорящая» маркировка с буквой «Ф».

Минеральная вата

Бывает каменной (делают из гранита, базальта, порфирита), шлаковой (отходы металлургии) и стеклянной (остатки стекольного производства, плюс сода, известняк, доломит и бура).

Каменная является фаворитом, так как дает качественный и долговечный результат, считается самой экологичной из всех, хотя в ее составе есть фенольные связующие.

Фото: Instagram fasady_belarus

Шлаковая чаще используется для утепления сараев и гаражей, чем домов, поскольку срок ее службы не очень большой.

Фото: russian.alibaba.com

Стекловата устойчива к возгоранию, поэтому ее оптимально класть в деревянных постройках.

Фото: krasnodar.tiu.ru

Минвата хорошо защищает от сырости, если ее правильно подобрать: это должен быть плотный стеновой материал для наружных работ, с влагозащитной пропиткой. Если данные условия соблюдены, она не препятствует нормальной циркуляции воздуха и пара, при этом влага внутри нее не накапливается, материал не отсыревает, и конденсат в помещениях почти не возникает.

Фото: Instagram fasade_maykop

Также вата устойчива к возгоранию, а при нагреве не выделяет токсины. Есть акустические виды, которые хорошо выставляют звуковой барьер.

Минус у нее, пожалуй, один: есть вопросы к экологичности материала. Он пусть и в небольшом количестве, но выделяет фенолформальдегидные смолы. Роспотребнадзор утверждает, что в минимальной дозе они безвредны, но некоторые люди все равно предпочитают другие утеплители.

Фото: Instagram fasade_maykop

Пенополиуретан

По химическому составу сходен с поролоном, но выпускают его в жидком виде. В отделке его стали применять недавно. Он обладает всеми перечисленными выше положительными свойствами других теплоизоляционных материалов. К тому же его не воспринимают грызуны и насекомые. А из-за отсутствия стыков защитные свойства на высоте. Также ППУ приписывают отличное сцепление почти с любыми поверхностями.

Но чтобы характеристики материала не ухудшались, необходимо четко соблюдать технологию нанесения, а это не всегда просто.

Фото: Instagram uteplenie_ppu_krasnodar

Целлюлоза

Ее называют эковатой, потому что она на 80% состоит из переработанной макулатуры, пропитанной антисептиком — борной кислотой. Есть еще в составе антипирены — для снижения уровня горючести. По теплопроводности идентична другим типам ват.

Фото: extrawool.ru

Однако целлюлоза впитывает воду, и, если нарушить технологию монтажа, ее свойства ухудшатся. Кроме того, она очень сыпучая и неудобна в работе. По долговечности, как и любой натуральный материал, может уступать «синтетике».

Фото: Instagram ekovatatomsk

Способы утепления стен

Специалисты выделяют три основных варианта утепления стен снаружи.

Первый называют «мокрым фасадом». Утеплитель крепят на наружную стену, затем оштукатуривают.

Фото: Instagram fasad.ug

Второй — возведение стен, состоящих из трех невентилируемых слоев. На первом из них фиксируют утеплитель, затем оставляют небольшую подушку воздуха и строят еще одну стену толщиной в кирпич.

Фото: Instagram encon.co.uk

Третий — вентилируемые фасады. На утеплитель прикрепляют ветрозащиту, а сверху — сайдинг или другой декоративный материал.

Фото: Instagram ziasfacadesystem

Подготовка стен к утеплению

Если дом не новый, нужно снять всю отделку, включая штукатурку. Затем стены выравнивают: впадины заделывают раствором, выпуклости стесывают.
После очищения стены от мелкого мусора по ней проходят грунтовкой глубокого проникновения.

Далее вверху нужно прикрепить отвесы — по ним впоследствии вы будете проверять, насколько ровно удалось выложить утеплитель.

Фото: Instagram fasade_maykop 3

Утепление пеноплэксом и пенопластом

Обычно их используют для кирпичных, блочных и бетонных стен. Поверхность должна быть сухой, особенно в случае с пенопластом.

Листы приклеивают, хорошо прижимая к стене. Желательно не ограничиваться отвесами и подстраховаться, прикрепив внизу горизонтальную планку. По ней выкладывать первый ряд будет проще. Для надежности можно присверлить утеплитель дюбелями-«грибками» в центре и по углам.

Фото: Instagram stepmaster_omsk

Второй и последующие ряды можно клеить по мере схватывания первого слоя со смещением стыка (наподобие кирпичной кладки). Швы покрывают армирующей лентой, а готовую стену — штукатурной сеткой. Пеноплэкс можно «зашкурить» игольчатым валиком, чтобы улучшить сцепление отделочных материалов с ним.

Фото: Instagram vysotnye_raboty.kg

Затем стену грунтуют, штукатурят и придают фасаду декоративный вид.

Утепление минеральной ватой

Здесь не обойтись без деревянной или металлической обрешетки, так как именно в ячейки каркаса укладывается минвата. Причем расстояние между рейками должно быть немного меньше ширины плит.

Фото: extrawool.ru

Рейки идут вертикально и горизонтально, чтобы вата не провисала. Ее можно также крепить дюбелями-«грибками», как пенопласт. Сверху стелят пароизоляционную мембрану, обязательно с нахлестом в 10 см на стыках. Фиксируют ее степлером или двусторонним скотчем.

Фото: Instagram timatalo

Второй слой обрешетки над пароизоляцией позволит создать воздушный зазор между утеплителем и отделкой (и тогда получится вентилируемый фасад) для надежного отвода влаги.

Утепление пенополиуретаном

Под него тоже нужна обрешетка, правда, достаточно вертикальных стоек. Материал выпускают в жидком виде в баллонах, из которых его потом распыляют на стены под давлением. Очень скоро, примерно через полчаса, пена увеличивается в размерах и твердеет. Излишки нужно срезать.

Кроме того, ППУ применяют, когда хозяева решают дополнительно утеплить дом, не снимая отделку. Пенополиуретан заливают между внешней стеной и обшивкой.

Фото: Instagram nsfera.ru

Утепление целлюлозой

Эковату вручную укладывать трудно, тем более на вертикальных поверхностях: она слишком сыпучая. Предварительно материал перекладывают в большую емкость, вспушивают при помощи миксера или перфоратора и руками укладывают в ячейки каркаса.

Фото: extrawool.ru

Строительные фирмы используют компрессоры, которыми задувают эковату. Есть у них и установки, которые смачивают материал водой и позволяют распылить его на стену. Это гораздо быстрее, чем класть самому, но для равномерного нанесения от мастеров требуется высокая квалификация.

Фото: Instagram fiberwood

Финишная отделка стен изнутри

Любой утеплитель сверху нужно покрыть армирующей сеткой. А далее — пройтись по нему специальным раствором, предназначенным для конкретного вида утеплителя. После высыхания — не ранее чем через сутки — поверхность можно затереть и прогрунтовать. И только после этого приступать к декоративному оформлению стен.

Фото: Instagram vitaliytsilo

Об основных ошибках, которые строители допускают при утеплении дома, смотрите в видео.

Утепление фундамента дома снаружи: своими руками, пеноплексом, материалы

Меры по утеплению частного дома для наших климатических широт являются обязательными. При этом если с утеплением стен и кровли все более или менее понятно и в открытом доступе можно найти множество руководств, описывающих, как правильно утеплить внутренние помещения зданий, то утеплению фундаментов частных домов отводится меньше внимания. Данная статья посвящена особенностям теплоизоляции фундамента и результатам, которые достигаются с ее помощью.

Некоторые варианты утепления фундамента снаружи

Существует несколько возможных вариантов, чем утеплить фундамент дома снаружи: при помощи засыпки гравием, листовым утеплителем, пенополиуретановой пеной, которую напыляют на наружную поверхность подвала. Все варианты имеют и свои плюсы, и свои минусы, которые несколько ограничивают область их использования.

В частном строительстве самым распространенным (благодаря своей надежности и простоте исполнения) считается вариант утепления фундамента снаружи полистирольными листами.

Утепление фундамента своими руками: нужно ли это делать и для чего

Выше мы уже упомянули несколько причин, по которым современные строители в процессе возведения дома производят утепление фундамента частного дома – теперь, чтобы полностью докопаться до сути и назначения этого процесса, мы разберемся с ними более подробно. Итак, зачем же необходимо утеплять фундамент? Причин несколько, и практически все они веские.

В принципе, можно найти еще массу мелких причин, по которым нужно утеплять фундамент – к примеру, подвал вашего дома является жилым или просто обустроен под какие-либо нужды (например, там находится мастерская, в которой вы проводите много времени). В общем, игнорировать данную технологию не стоит – она полезна, и по возможности к ее услугам нужно прибегать.

Материалы для утепления снаружи

Для фундамента и цоколя требуются устойчивые к влаге, агрессивным веществами и биологическим угрозам разновидности. Подходящими характеристиками обладают:

• Пенополистирол: уплотненные и обычные марки в виде плит, прилепляемых к стенам фундамента или подкладываемых под его элементы. Стоимость зависит от вида и плотности, в целом технология его монтажа считается доступной. Максимальный эффект от его применения наблюдается при утеплении снаружи.
• ППУ – напыляемый материал с закрыто-ячеистой структурой, образующий герметичное и бесшовное покрытие с высокими изоляционными и адгезивными свойствами. Этот вариант считается самым эффективным, но обходится дорого.
• Керамзит – насыпной стройматериал на основе вспученной и обожженной глины. Оптимален при необходимости дополнительного утепления, заполнения пространства в фундаментах опорного типа, теплоизоляции отмостки.

Плюсы и минусы каждого варианта представлены в таблице:

Вид	Преимущества	Недостатки, возможные ограничения и учитываемые при утеплении основания факторы
Пенополистирол	Универсальность Влагоустойчивость Долгий срок службы (до 40 лет у Пеноплекса и его аналогов) Простая технология монтажа и отделки Прочность, ослабление влияния подвижек грунта на основание дома Приемлемая стоимость	Нуждается в закрытии от УФ (особенно обычные, неуплотненные марки пенопласта) и несовместим со строительными клеями и мастиками, содержащими органические растворители (проверка их составов и инструкции – обязательны)
Пенополиуретан	Низкий коэффициент теплопроводности Минимальное водопоглощение Совмещение функций тепло- и гидроизоляции Отсутствие швов Стабильность рабочих характеристик в течение длительного срока службы Стойкость к коррозии и биологическим воздействиям Высокая скорость нанесения	Утепление ППУ обходится дорого, для проведения работ требуется соответствующее оборудование. Характеризуется низкой УФ-устойчивостью
Керамзит	Низкая стоимость Проверенные временем характеристики Возможность утепления пространства между сваями или столбами Способность к отводу влаги от фундамента	Сложности при изоляции вертикальных конструкций, для защиты цоколя или подвальных стен устанавливается опалубка, в целом возрастает объем земляных работ. Материал имеет относительно высокую теплопроводность и не обеспечивает полноценную защиту основания от влаги

При неограниченном бюджете стоит выбрать напыление ППУ, он обеспечивает максимальный эффект. Но из-за постоянного контакта с грунтовой и атмосферной влагой на данном участке допускается использование составов исключительно с закрытыми ячейками (до 97%) а они обходятся действительно дорого. При ограниченных средствах, необходимости заполнения пустого пространства или в целях дополнительной теплоизоляции выбирается керамзит. Универсальным вариантом считается пенополистирол, лучшие результаты наблюдаются у специализированных уплотненных марок: Пеноплекс, Технониколь, Техноплекс и их аналогов, они подходят для большинства схем защиты. Рекомендуемая плотность – от 35 кг/м3 и выше.

Конструкции бани, требующие утепления

Для длительного сохранения тепла в бане необходимо применять утепление на всех этапах строительства. Меры по теплозащите следующие:

• утепление стен бани;
• утепление потолка бани;
• утепление фундамента бани.

Для утепления стен и потолка применяют следующие виды материалов:

• минеральная вата;
• эковата;
• керамзит;
• пеноизол;
• пенопласт.

Также при работах с потолком можно использовать глину и солому. Стены утепляются как снаружи, так и изнутри. При правильном проведении данных мероприятий значительно сокращаются тепловые потери, и соответственно вы экономите на топливе, применяемом для обогрева бани.

Утепление фундамента: виды, материалы

В зависимости от расположения теплоизоляционного материала утепление фундамента может быть:

• наружным, когда материал располагается на «фасаде» фундамента или как еще говорят — цоколь;
• внутренним, когда материал-утеплитель расположен изнутри дома.

Материал, применяемый для наружного утепления должен соответствовать определённым требованиям: обладать хорошими пароизоляционными свойствами, шумоизоляцией, быть недорогим и иметь долгий срок службы. Этим требованиям максимально соответствуют пенополистирол, пенополиуретан и более современный теплоизолятор – пеноплекс.

Утепление столбчатого фундамента деревянного дома

Иногда легкие деревянные дома сооружают на столбчатом фундаменте. Как утеплить снаружи такой фундамент? Во-первых, можно устроить между столбами забирки – перегородки, закрывающие пространство между ними. Они могут быть выполнены из различных материалов: дерева, кирпича, плит утеплителя. Для устройства забирки между столбами должна быть выкопана траншея глубиной 30-40 см на дне которой устраивается гравийно-песчаная подушка.

При устройстве деревянной забирки, к столбам крепятся вертикальные бруски, а к ним обрезные доски толщиной 40-60 мм. Нижняя часть забирки до уровня земли засыпается керамзитом. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком.

При использовании для устройства забирки кирпича, он укладывается на выровненную и утрамбованную подушку в виде стенки в пол-кирпича на цементном растворе. Также для устройства забирки могут использоваться плиты пенополистирола (пенопласта или пеноплекса). Они крепятся к металлическому каркасу из профилей, смонтированному между столбами.

Если есть необходимость, после устройства забирки, может быть выполнено ее наружное утепление вместе со столбами по наружному периметру фундамента. Сделать это можно плитными утеплителями или с помощью напыления пенополиуретана, по аналогии с утеплением ленточного фундамента.

Выбор утеплителя для цоколя фундамента – наилучший вариант

Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно выяснить, чем утеплить цоколь дома снаружи. Для теплоизоляции цоколя используется не столь большое разнообразие строительных материалов, как, например, для стен. Из-за близости к поверхности грунта условия использования достаточно экстремальные. Обусловлено это высоким уровнем влажности.

Для утепления цоколя фундамента снаружи используют один из видов пенопласта:

• Напыляемый пенополиуретан (ППУ).

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС).

• Пенополистирол.

На практике наиболее востребованным является экструдированный пенополистирол, поскольку у аналогов стойкость к механическим нагрузкам ниже, а также больше коэффициент водопоглощения.

Важно! Из-за использования стройматериала в экстремальных условиях для утепления цоколя запрещается применение любых видов минваты.

Требования к утеплению цоколя

Цокольная часть круглогодично испытывает негативное воздействие окружающей среды. Основная задача утепления – обеспечить приемлемую температуру в подвальном помещении, на цокольном этаже, не увеличивая при этом затраты на обогрев.

Чтобы успешно термоизолировать цоколь, необходимо соблюсти ряд требований:

1. Утеплитель должен закрывать фундамент на всю его высоту (в случае мелкого залегания), либо достигать глубины промерзания грунта;
2. Монтируя утеплитель, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента. Она должна укладываться внахлест;
3. Необходимо вынести точку росы за пределы фундамента, чтобы в нем не происходил процесс конденсации пара, который вызывает промерзание, а также разрушение несущих конструкций;

Не должно быть зазоров между плитами теплоизолятора – они приводят к появлению мостиков холода. В случае, когда нанесение производится напылением, материал должен быть равномерно распылен по всей утепляемой поверхности.

Требования к термоизолятору:

• Теплопроводность материала должна быть низкой. Необходимо, чтобы он надежно удерживал тепло внутри здания;
• Утеплитель не должен впитывать влагу. Некоторые видов материалов теряют свои термоизолирующие свойства при намокании. Это относится к минеральным и каменным ватам, чтобы в них не проникала влага, необходимо проводить дополнительные работы по их паро- и гидроизоляции.
• Утеплитель должен быть устойчив к биологическому воздействию. Это предотвратит появление и распространение плесени, грибка.

Также рекомендуется применять материалы обладающие повышенными характеристиками долговечности и прочности, ведь их замена сложный и трудоемкий процесс.

Утепление фундамента снаружи своими руками

Самым продолжительным, требующим больших усилий является этап обкапывания основания дома. Делается это по всему периметру. Ширину траншеи делают не менее метра, а глубина равна заглублению фундамента в грунт. Стены основания следует хорошо просушить, удалить оставшийся на нем грунт или другие загрязнения.

Поскольку керамзит для наружного утепления последнее время используется редко, поговорим подробнее об использовании полистирола и пенополиуретана.

Утепление плиточным полистиролом

Климатическим условиям средней полосы подойдут плиты с толщиной 5−10 см. Для проведения работ, кроме утеплителя, вам потребуются:

• клей для монтажа полистирола;
• грунтовка по бетону;
• монтажная пена;
• сетка для армирования;
• крупнозернистый песок и гравий;
• цементный раствор;
• герметик;
• рулонная гидроизоляция на основе полимеров (использовать битум нельзя, поскольку он разрушает полистирол).

Если вы хотите придать фундаменту привлекательный вид, то потребуются отделочные материалы и крепеж для них.

После того как фундамент хорошо просохнет, наносят слой грунтовки на латексной основе. Она заполнит все трещины и поры в фундаменте. После этого приступают к укладыванию самоклеящейся гидроизоляции, проглаживая ее твердым валиком. Нанесенная грунтовка обеспечивает хорошую адгезию с основанием. Стыки изоляционного материала промазывают герметиком.

На следующем этапе на гидроизоляцию специальным клеем крепится полистирол. Наносят клей по периметру плиты, отступив от края пару сантиметров, затем делают несколько точек по всей площади. Плиту крепко прижимают к фундаменту. Аналогично крепят следующий лист. Соединение листов происходит с помощью пазов на их стыках. Если фундамент достаточно высокий, ряды плит укладывают в шахматном порядке, для исключения образования больших вертикальных швов. Чтобы не было мостиков холода, стыки заделывают герметиком, вспенивают или шпаклюют клеем.

Плиты от низа основания дома до уровня грунта можно ничем дополнительно не крепить. Засыпанный в траншею слой песка и гравия плотно прижмет их к фундаменту. Выше уровня почвы полистирол крепят специальными пластиковыми дюбелями с тарельчатой шляпкой. Для этого в фундаменте сверлят отверстия на глубину 5−7 см и забивают дюбель молотком. На каждую плиту нужно не менее 4 дюбелей.

Надежно закрепленные листы полистирола штукатурят клеем для отделочных работ. Для придания прочности в мягкую штукатурку вдавливают армирующую сетку, чтобы она была полностью в ней утоплена. После проведения всех работ фундамент должен просохнуть 2−3 дня. Затем можно приступать к декоративной отделке.

Утепление пенополиуретаном

Такой способ является наиболее прогрессивным, но выполнить такую работу одному непросто. Утепление фундамента происходит путем напыления на него ППУ с помощью специального оборудования. Для наружных работ применяют пенополиуретан с закрытыми ячейками и улучшенными гидроизоляционными свойствами. Наносить его можно без предварительной подготовки фундамента. Поверхность достаточно просто почистить.

Распыляют ППУ в несколько заходов. Толщина напыления каждого слоя должна быть 1,5 см. Застывание материала происходит очень быстро, буквально за 20 секунд. Для качественной теплоизоляции фундамента пенополиуретаном достаточно слоя в 5−6 см.

Если вы решили утеплять фундамент снаружи самостоятельно, то проще сделать это плиточным полистиролом, поскольку пенополиуретан в жидком состоянии токсичен. Кроме специального оборудования для работы потребуются индивидуальные средства защиты.

Чем можно утеплить

Наружное утепление фундамента своими руками можно обеспечить разными методами и с использованием теплоизоляционных материалов. Наиболее распространены такие технологические приемы:

• засыпка материала насыпного типа;
• монтаж на поверхности фундамента утеплителей плиточного, листового или рулонного типа;
• наложение слоя теплоизоляции путем штукатурки, напыления или обмазки.

Насыпная теплоизоляция

Наружная насыпная теплоизоляция применяется в виде подушки под фундамент (перед началом заливки) или засыпки в промежуток между боковой стенкой основания и грунтом. Применяются такие способы утепления:

1. Земляная засыпка. Этот вариант самый дешевый, но и наименее эффективный. Решаются следующие задачи – замена высокопучинистого грунта, исключение воздушных прослоек и отведение влаги от фундамента. Для этого используется песчаная почва, т. к. песок мешает вспучиванию и обеспечивает дренаж.
2. Утепление керамзитом. Данный материал обладает теплоизоляционной способностью, но для эффективного использования этого свойства нужна хорошая гидроизоляция. Достаточное утепление обеспечивается при толщине керамзитового слоя порядка 30-35 см. Утепление осуществляется в следующем порядке: укладка гидроизоляции из рубероида, который отделяет керамзит от грунта со всех сторон и снизу; засыпка и тщательное уплотнение керамзита.

При использовании насыпного утепления важно исключить проникновение влаги сверху. Для этого от стены дома на поверхности земли делается бетонный отмосток шириной 40-80 см и толщиной 20-30 см. Он формируется с уклоном от стены, это нужно для оттока воды. Кроме того, необходимо обеспечить надежный дренаж по всему периметру дома.

Плиточная и рулонная теплоизоляция

Современные материалы способны обеспечить достаточную теплоизоляцию при малой толщине, что дает возможность выпускать их в рулонах и упростить монтаж. Кроме того, широко используются традиционные утеплители в виде плит и листов. Популярностью пользуются следующие материалы.

Минеральная вата

Ее можно считать традиционным утеплителем, обладающим высокими теплоизоляционными свойствами. Однако она относится к волокнистым материалам с повышенной гигроскопичностью, а при проникновении влаги значительно теряет свои способности. Для исключения этого недостатка между минватой и грунтом должна прокладываться надежная гидроизоляция (обычно используется рубероид). При утеплении фундамента применяются маты или рулоны минваты толщиной 5-10 см.

Пенополистиролы

Это современный вспененный полимер, который обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами при малой гигроскопичности. Применяется данный материал в нескольких вариантах:

1. Утепление пенопластом. Как правило, данный материал представляет собой пенополистирол суспензионного типа. Теплоизоляционные свойства и малый удельный вес обеспечивает большое содержание воздуха внутри крупнозернистой структуре пенопласта. Реализуется он в форме плит и листов толщиной от 2-3 до 12-16 см. Материал не боится воды и имеет низкую стоимость. Среди минусов выделяется ломкость при изгибах, крошение на углах и гранях, недостаточная стойкость к продавливанию. Опасен тем, что при горении выделяет вредные вещества.
2. Утепление пеноплексом. Этот материал представляет собой пенополистирол экструдированного типа. Он несколько дороже пенопласта, но имеет более плотную структуру, повышенную прочность и долговечность. Пеноплекс не поддерживает горение. Наиболее часто используются плиты, причем они имеют по бокам специальный замок («шип-паз»), позволяющий плотно скреплять их между собой.

Для утепления фундамента можно применять и другие вспенененные, литьевые или экструдированные полимеры. Надежную теплоизоляцию поставляют многие зарубежные и отечественные компании. Особо можно отметить изделия Технониколь, Примаплекс, Теплекс, Батэплекс.

Технология утепления с помощью полимерных материалов обычно основывается на приклеивании плит или листов специальным клеем непосредственно к поверхности бетона. Дополнительно изоляция укрепляется с помощью дюбелей. Современные материалы обладают повышенной влагостойкостью, а потому гидроизоляция может накладываться на бетон в виде битума или мастики.

Утепление путем напыления

В настоящее время дорогим, но очень эффективным способом утепления признается напыление на бетон пенополиуретана. Для наложения такой теплоизоляции необходим специальный распылитель. Современный материал реализуется в баллончиках, где находится под давлением. Этот «спрей» можно наносить самостоятельно.

При наложении пенополиуретана формируется сплошной слой по всей поверхности. В этом случае нет необходимости в заделке швов, в которых обычно образуются «мостики холода». Полученная пленка обладает водонепроницаемостью и способна исполнять функции гидроизоляции.

Как производится утепление оснований

Разложим работы по утеплению поэтапно:

• Выбирается грунт по периметру фундамента. Иногда можно встретить рекомендации, обнажать и утеплять основание только на глубину промерзания грунта. Но это в корне неправильно, защищать нужно всю конструкцию.
• Поверхность фундамента очищается от остатков грунта и наносов. По необходимости устраняются трещины и другие дефекты. На этой стадии с помощью металлических шин также можно и укрепить фундамент. Далее технология почти не отличается от утепления стен домов.
• Устраивается гидроизоляция поверхности, для нее можно использовать как рулонные материалы, так и обработку поверхности битумом либо любыми другими эмульсиями или мастиками, не пропускающими и желательно отталкивающими влагу.
• На поверхность стен крепятся плиты или маты утепляющего материала. Это может быть минеральная или шлаковая вата, пенополистирол и похожие материалы. Также используется нанесение пенополиуретана либо другого поризованного вещества напылением. (Хотя возможен еще один вариант, о нем расскажем ниже).
• После создают защитное покрытие для теплоизолирующего слоя. Чаще всего для этого используют листовые материалы, не боящиеся влаги либо оштукатуривание по сетке.
• Следующий этап обустройство дренажа — по низу траншеи укладывают трубу с перфорациями, отводящую воду в колодец либо фильтрующую ее в более низкие участки грунта вдали от здания. Поверху засыпают слой гравия или щебня отводящий лишнюю влагу от конструкции фундамента и его утепления. Затем, фундамент обсыпают песком, который тоже работает для отвода воды.
• Окончательно закрывают раскоп грунтом.
• Производят обустройство отмостки по периметру. Она может быть сделана как обычным бетоном, так и с использованием асфальтобетона.
• Затем при необходимости отделывается цоколь. Это может быть оштукатуривание и окрашивание, обшивка сайдингом, укладка плитки.

Иногда используется другой метод, который более затратный, но позволяет применить сыпучие утеплители. После гидроизоляции существующего фундамента на некотором, расстоянии от периметра здания устраивается еще одна стенка небольшой толщины, она может быть из любого материала, не боящегося влаги от бетона до керамического кирпича. Требования обязательного устройства дренажа при этом типе утепления не отменяются. Затем в промежуток между стен засыпается влагостойкий утеплитель, это может быть перлит, керамзит или другие подобные материалы. Также возможен вариант запенивания пространства. Подобный способ на сегодня почти не применяется из-за его высокой стоимости и на порядок больший объем работ, в том числе и земляных, но, несомненно, имеет и свои плюсы. Например, при его использовании одновременно достигается и усиление конструкции.

Изнутри

Если в помещении есть подвал, скорее всего, потребуется и утепление фундамента изнутри. Для таких работ применяется утеплитель Пеноплекс Комфорт или другой вид экструдированного пенополистирола. Весь процесс точно напоминает утепление стены.

• Вначале делается металлическая или деревянная обрешётка;
• Последняя пропитывается антисептическим раствором;
• В образовавшиеся пазы вставляются лисы утеплителя.

Вариант утепления фундамента изнутри очень необходимо, повторимся еще раз, когда в частном доме имеется подвал.

В этой статье мы сознательно говорим про утепление фундаментной плиты, так как в таком подходе есть свои нюансы, которые очень скоро будем обсуждать отдельно. Чаще всего утепление монолитной плиты проводят с помощью пенополистирола.

Для полноты картины как утеплить фундамент снаружи и изнутри приводим несколько отзывов о керамзите и утепления фундамента  в целом.

Используемые утеплители для фундамента

Современный рынок богат ассортиментом материалов, используемых для наружного утепления фундамента. К выбору нужно отнестись внимательно, каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками. Главное при выполнении монтажных работ, соблюдение требований и норм гражданского строительства.

Пенополистирол имеет низкую теплопроводность, удобен в монтаже. Стоимость материала доступная. Ломкая структура предполагает определённую технологию отделки для защиты от механических повреждений. Основным недостатком считается малая паропроницаемость (ниже 1 %). Для утепления фундамента нужно использовать экструдированный вид.

Пенополиуретан отличается жидкой вяжущей субстанцией. Наносится на рабочую поверхность монолитным слоем. Отсутствие стыков делает этот способ преимущественным перед другими, но высокая стоимость оказывается не всем по карману.

Пеностекло имеет массу преимуществ, главными из которых пожаробезопасность и долговечность. Но большой вес и высокая цена снижают популярность этого материала.

Пеноплекс похож по показателям на пенополистирол, но с улучшенной теплопроводностью. Однако физические значения прочности уступают.

Вспененный синтетический каучук напоминает резину. Ложится на поверхность монолитным слоем, исключая стыки и щели. Высокая стоимость и технология нанесения являются основными недостатками.

С былых времён и до сегодняшнего дня используется простейшая технология утепления фундамента под грунтом – керамзитовая подсыпка вдоль всей конструкции по периметру, выполненная на глубину промерзания почвы плюс 15-20 см.

Утепление пенополистиролом

Такой материал считается оптимальным вариантом для утепления фундамента своими руками. Это объясняется преимуществами материала:

• влагоустойчивостью;
• долговечностью;
• прочностью;
• простотой монтажа;
• доступной ценой;
• ослаблением нагрузки на конструкцию.

В данном случае утеплять основание нужно сразу после его сооружения. Если же дом уже построен, то необходимо откопать фундамент на ширину минимум в 1 м. При этом следует качественно просушить боковые части и убрать загрязнения.

В качестве гидроизоляции фундамента используется латексная грунтовка и самоклеющийся материал. Все соединения можно обработать герметиком.

Далее все работы необходимо выполнять в строгой очередности.

1. Листы пенополистирола закрепляют на гидроизоляционном слое с помощью специального клея. Его наносят точечно по краям и в центральной части. Затем плиту плотно прижимают на несколько минут и приступают к креплению других листов. Если фундамент дома довольно высокий, укладка осуществляется в шахматном порядке.
2. Все зазоры обрабатывают монтажной пеной, а затем смазывают клеем либо герметиком.
3. Для закрепления пенополистирола выше уровня земли подойдут пластиковые дюбели.
4. При отделке фундамента важно оштукатурить утеплитель, а затем уложить армирующую сетку.
5. Необходимо организовать опалубку шириной минимум в 60 см. После чего ее заливают бетоном и приступают к декоративной отделке.

Утеплять фундамент своими руками лучше с помощью экструдированного пенополистирол, ведь этот материал практически не впитывает воду. Выбирая плиты для гражданских объектов, стоит отдать предпочтение изделию прочностью в 250 кПа. Если же это половое перекрытие, то потребуется параметр в 500 кПа. Стоит помнить о том, что сегодня у экструдированного пенополистирола обычно предусмотрены отфрезерованные канавки, по которым осуществляется отвод воды в дренажную систему.

Утепление посредством минеральной ваты

Достаточно редко используемые способ, требующий оборудования дополнительного защитного каркаса, предотвращающего намокание ваты. Как правильно утеплить основание здания с помощью минеральной ваты:

• очищение и просушка стенки фундамента, устранение поверхностных дефектов;
• создание каркаса из металлического профиля или другого материала;
• закрепление матов на каркасной основе, снаружи вата покрывается защитной паропроницаемой пленкой;
• возведение дополнительной кирпичной стенки, обеспечивающей частичную механическую защиту.

Вывод

Несъемная опалубка как вариант утепления фундамента

Как вы поняли, никаких сложностей особых, эта работа не представляет собой, и как утеплить фундаменты домов снаружи не предоставляется сложным. Все нужно делать очень слаженно, аккуратно и не торопясь, дабы не наделать ошибок в процессе. Обязательно следите за этапами работ, это очень важно соблюдать последовательность.

Дополнительно ко всему прочему, можно попросить совет у бывалых строителей, которые знают как грамотно и правильно утеплить фундамент снаружи. И тогда, вам не потребуется тратить свои денежные средства на профессионалов.

Можно, конечно, нанять бригаду строителей, но есть возможность сэкономить и принять участие самому в строительном процессе. Тогда вы имеете возможность набраться недостающего опыта и в будущем давать рекомендации другим новичкам в этом непростом деле.

Особенности изоляции ленточных и свайных фундаментов

Ленточный фундамент укладывается с применением монолитного бетона, кирпичной кладки либо бетонных блоков. При обустройстве теплового контура здесь может использоваться бескаркасная (клеевая) или каркасная технология монтажа внешней изоляции.

Утепление фундамента на винтовых сваях своими руками предполагает обязательное создание каркаса. Поскольку сваи здесь выступают точечными опорами, которые не способны образовать поверхность для укладки изоляции по всему периметру строения.

При закладке свайного фундамента создается фальш цоколь, а технология монтажа предполагает укладку как внешней, так и внутренней изоляции. Подготовленный для свайного фундамента каркас надежно закрепляется непосредственно на точечных опорах.

Возвращаясь к вопросу изоляции ленточного фундамента, стоит заметить, что для этого также может сооружаться каркас. Для его создания используют деревянные бруски либо металлопрофили, соответствующие толщине утеплителя.

Утепление пенополиуретаном

Теплоизоляционные свойства этого материала не уступают пеноплексу, но его нанесение на поверхность бетонного фундамента для утепления имеет свои особенности. Одна из них – необходимость специального оборудования, что автоматически повышает стоимость работ. При этом пенополиуретан наносится слоями толщиной до 50 мм вручную, из-за чего поверхность не получается идеально ровной.

Перед нанесением теплоизоляции на фундамент все равно требуется устройство гидроизоляции обмазочными или рулонными материалами. Кроме того, ширины траншеи должно быть достаточно для проведения работ, то есть, не менее 0.7 м.

Несмотря на высокую эффективность пенополиуретана как утеплителя, его нанесение на фундамент связано с более высокими финансовыми затратами. Кроме того, есть вопрос по долговечности материала.

Материал и технологии

Для утепления ленточного фундамента используются различные материалы. Они обладают разными свойствами, техникой монтажа, имеют собственные достоинства и недостатки.

Рассмотрим их внимательнее:

Пенопласт

Название «пенопласт» прижилось с момента появления материала на рынке. Оно, так же, как «ксерокс» или «поролон» обозначает одного из первых производителей материала. Настоящее наименование — гранулированный пенополистирол.

Утеплитель, который уверенно лидирует среди альтернативных вариантов благодаря оптимальному сочетанию цены с качеством.

Он изготавливается в форме плит с заданной толщиной и размерами, обладающих достаточной жесткостью, очень малым весом.

Легко обрабатывается, практически полностью устойчив к воздействию воды (имеется незначительное впитывание в мельчайшие полости между гранулами). Обладает высокими теплосберегающими возможностями.

Монтаж производится при помощи клеевых составов прямо на поверхность ленты. Установка требует полной герметичности, появляющиеся зазоры следует заполнять монтажной пеной.

Пенопласт довольно хрупок, может крошиться, поэтому работать с ним надо осторожно, аккуратно.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал является ближайшим родственником пенопласта, но, в отличие от него, изготавливается не из гранул, соединенных под действием перегретого пара, а путем вспенивания расплава полистирола.

Благодаря более продвинутой технологии, возникает прочный, абсолютно неуязвимый для воды материал, обладающий оптимальным набором эксплуатационных качеств. Методика монтажа идентична технике установки пенопласта, долговечность и надежность экструдированного пенополистирола весьма высоки.

В торговой сети распространенным видом этого материала является пеноплекс. Единственным, но существенным недостатком материала является его цена, более высокая, чем у пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Теплоизолятор, по типу действия напоминающий монтажную пену. Представляет собой жидкость, распыляемую на обрабатываемую поверхность.

На воздухе она вспенивается, увеличивается в объеме, вследствие чего образует плотное, герметичное полотно.

Слой изолятора имеет хорошие теплосберегающие качества, полную устойчивость к воздействию воды и герметичность.

Особым качеством материала является возможность нанесения на поверхности сложной конфигурации, с множеством выступающих элементов и т.д.

Недостатками жидкого пенополиуретана является высокая цена и необходимость в использовании специализированного оборудования для нанесения материала на поверхность ленты.

Керамзит

Керамзит — это сыпучий теплоизолятор, используемый преимущественно для утепления горизонтальных поверхностей.

Основным преимуществом материала является его долговечность и способность быть использованным многократно — при необходимости, керамзит извлекают, производят какие-либо работы и снова засыпают на место (или в применяют для других надобностей).

Использование керамзита для утепления ленточного фундамента обычно сводится к засыпке пазух траншеи, что не дает должного эффекта.

Почвенная влага имеет возможность свободно проникать в материал, который способен долго сохранять ее на поверхности отдельных гранул.

Этот момент является основным фактором, ограничивающим использование керамзита для утепления ленточного фундамента.

ВАЖНО! В последнее время в продаже появился специализированный вид пеноплекса для подземной установки, предназначенного для утепления поверхности фундаментов зданий или сооружений. Он обладает максимально удачным набором качеств и обеспечивает высокоэффективное утепление ленты.

Утепление фундамента  без подвала

Итак, как утеплить фундамент деревянного дома? Многие частные здания не имеют подвалов. В таком случае пустое пространство в коробке (которого довольно много) лучше чем -нибудь засыпать. В качестве материала подойдёт и грунт. С одной стороны, это кажется простой задачей, ведь почвы после рытья котлована остаётся довольно много, и её точно хватит для проведения подобных работ. Но вот проблема в том, что объём грунта, который нужно засыпать, очень большой, и делать это всё придётся, скорее всего, вручную.

Утеплять фундамент частного дома из дерева грунтом не рекомендуется из — за его слабых теплоизоляционных способностей.

Если нужен засыпной материал (как в этом случае), лучше остановить свой выбор на керамзите, тем более, что им засыпаются только 40 см от стен фундамента изнутри.

Какие же еще утеплители подойдут для оснований деревянных домов? Как и в любом случае, выбор зависит от множества факторов. Но большинство останавливают свой выбор на таких материалах как:

1. Пеноплэкс.
2. Пенополиуретан.
3. Керамзит.

Любой из этих утеплителей справится с защитой фундамента старого дома из дерева (впрочем, и нового тоже). Нужно лишь точно рассчитать их количество, толщину, а также правильно провести работы.

Теперь поговорим о том, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Споры о такой необходимости продолжаются и по сей день. Но всё же лучше защитить основание от холода и вот почему:

1. Без теплоизоляции вы будете испытывать теплопотери, даже если позаботитесь об утеплении стен и окон.
2. Конструкция будет подвергаться температурным воздействиям и может просто разрушиться вместе с домом.

Утеплить фундамент своими руками вполне возможно, особенно на этапе строительства. Вот тогда — то и лучше заниматься этим. Дело не только в том, что на этом этапе работы проводятся проще. Бывает так, что в уже возведённом доме доступ к фундаменту есть только изнутри. Но внутреннее утепление даёт хороший эффект как раз в зданиях с подвалами.

Материалы подходят те же, что и в предыдущих случаях. Это может быть тот же пеноплэкс или пенополиуретан. В первом случае можно утеплить фундамент своими руками, в другом, хоть и придётся выложить большую сумму и пригласить специалистов, результат будет эффективнее, поскольку все щели и швы будут заделаны.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Изоплат	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
Пенопласт	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Эковата	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Утепляем бетонный дом снаружи: наиболее популярные способы

Промерзание стен дома или образование на них конденсата очень неприятный момент, поэтому в таких случаях необходимо своевременно утеплить фасад, причем желательно делать это снаружи.

Теплоизоляция бетонных строений выполняется только с уличной стороны. Внутреннее утепление приводит к тому, что между поверхностью стен и утеплителем образуется конденсат. Впоследствии он будет способствовать образованию плесени. Это негативно повлияет на декоративную отделку (обои, штукатурка), а также может вызвать серьёзные заболевания.

Варианты утепления железобетонных фасадов

Для бетонного дома на настоящий момент рекомендуется использовать три технологии теплоизоляции стен снаружи. Первая — это вариант монтажа «мокрого фасада», вторая – напыление пенополиуретаном ну и последняя – оштукатуривание поверхности теплоизоляционной смесью.

Мокрый фасад

Для утепления стен этим способом можно использовать плотную минеральную вату или пенопласт. Любой из этих материалов, значительно увеличит теплоизоляцию дома в сравнении с прежними показателями.

Если более пристально рассмотреть оба варианта, можно выделить между ними определённые отличия:

• Ценовая характеристика. Утепление фасада пенопластом обойдётся значительно дешевле чем минеральной ватой;
• Паропроницаемость. Пенополистирол имеет меньшие свойства, связанные с этим критерием;
• Удобство монтажа. Благодаря тому, что пенопласт имеет большую плотность, его фиксация на стену и последующая обработка несколько проще чем у минеральной ваты.

Монтаж конструкции

Утепление стен «влажным способом» выполняется следующим образом:

• В правом и левом углах вывешиваются вертикальные отвесы. После чего между ними натягиваются горизонтальные маяки. Передвигая их сверху вниз, определяется расстояние необходимое для того, чтобы зафиксировать на стене дома утеплитель. Например, при толщине утеплителя 5 см, величина от поверхности до горизонтального маяка должна составлять не менее 6 см;

К толщине теплоизоляции нужно прибавить 1-2 см необходимое для нанесения клея.

• Следующим шагом необходимым для утепления фасада железобетонного дома снаружи, является приготовление клеевого состава. Выполняется это согласно инструкции, которая напечатана на упаковке с сухой смесью.
• Фиксация утеплителя происходит с использованием полученного клеевого состава. Крайне важно выставить углы листа непосредственно по маякам. Именно таким образом и осуществляется выравнивание неровных стен.

Важно знать

Утепление снаружи выполняется только с распределение плит теплоизоляции в шахматном порядке. Совпадение швов не допускается.

• Использование зонтиков для пенополистирола позволит снизить возможность отслоения утеплителя от поверхности стены. Рекомендуемое количество: не менее 5 штук на 1 м2. Допускается крепление сразу двух листов одним крепежом, это позволяет снизить их количество необходимое для всей стены;
• Армирование фасада выполняется путём вдавливания клеевой смеси сквозь сетку. На поверхность наносится небольшой слой (1-2 мм) клея, фиксируется армирующий материал, затем проступивший сквозь ячейки сети клей, убирается с помощью шпателя. Внутренние углы обрабатываются без разрезов, сетка загибается и переходит в другую плоскость одним целым. Дойдя до наружного, материал отрезается, а сам угол усиливается специальным элементом для армирования наружных углов, который нужно приобрести заблаговременно;
• После высыхания последнего слоя, поверхность окрашивается или обрабатывается декоративной штукатуркой.

Преимущества конструкции

Технология «мокрого фасада» используется для утепления стен снаружи здания. В нашем случае, для железобетонных строений этот вариант является оптимальным, так как он имеет целый ряд неоспоримых преимуществ над всеми известными способами теплоизоляции:

1. Низкий ценовой диапазон, в котором располагается данный вариант имеет немаловажную роль в настоящее время. Утепление стен таким способом обойдётся намного дешевле напыления пенополиуретаном, а, эффект гораздо выше чем полученный от оштукатуривания фасада дома;
2. Благодаря уникальным дизайнерским решениям можно создать практически любое решение без особого вложения денежных средств;
3. Изменить стену дома (в декоративном плане) можно без особого труда. Для этого достаточно покрасить её в другой оттенок или использовать декоративную штукатурку;
4. Отсутствие в конструкции стен металлических крепёжных элементов позволяет избежать образования так называемых мостиков холода.

Напыление пенополиуретана

Это способ утепления появился не так давно, но постепенно набирает популярность во всём мире. Утепление пенополиуретаном выполняется с использованием специального оборудования. Получение утеплителя осуществляется путём смешивания двух химических компонентов, которые с помощью компрессора, наносятся на стену (принцип работы схож с обычным использованием краскопульта).

За несколько секунд материал затвердевает и создаёт однородный слой непропускающий воздух и водяные пары. Преимущество заключается в том, что для его фиксации не требуется предпринимать никаких мер. К тому же, но не боится влаги и приклеивается к стене в мгновение ока. Минус в том, что при использовании снаружи под воздействием солнечных лучей, пенополиуретан очень быстро разрушается, поэтому его необходимо закрывать облицовочным материалом.

полезно в работе

В связи с тем, что для его смешивания и напыления требуется специальное оборудование, которое имеется только в специализированных компаниях, способ как утеплить дом таким образом, является самым дорогим из перечисленных.

Штукатурка фасада

Для того чтобы оштукатурить железобетонную стену потребуется приложить несколько больше усилий, требуемых для выполнения тех же работ на кирпичной кладке. Это связано с тем, что поверхность фасада практически не имеет перепадов в виде монтажных швов. Поэтому нужно использовать армирующую сетку. Кроме этого, потребуются следующие материалы и инструменты:

• Антисептическая жидкость и валик или распылитель для неё;
• шпатели;
• грунтовка;
• перфоратор, дюбель гвозди 6х40;
• армирующая сетка с квадратом не менее 40х40;
• штукатурка с эффектом теплоизоляции.

Предварительная подготовка стены выполняется таким же образом, как и в ранее описанных способах. Затем нужно закрепить на поверхности абразивную сетку. Сделать это можно с помощью дюбель гвоздей. Следующим этапом является разведение смеси до однородной консистенции.

Совет от «фасадца»

В зависимости от марки, используемой «тёплой» штукатурки, количество жидкости необходимое для смешивания может отличаться. Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя, указанными на упаковке.

Полученный вязкий раствор наносится на стену шпателем и распределяется по поверхности в направлении снизу вверх. Обработав одну сторону, можно приступать к следующей. Рекомендуемая толщина слоя 5-8 мм, а общее их количество не менее трёх. 

Оштукатуривание стен снаружи это наименее затратный и лёгкий способ для того, чтобы  утеплить железобетонный дом. Но одновременно с этим у него самый низкий коэффициент теплозащиты по сравнению с вышеперечисленными вариантами.

Особые требования

Теплоизоляция бетонной стены требует соблюдения всех технологических условий, нарушение которых может повлиять на эффективность выполненных работ, а также на срок эксплуатации конструкции и всего дома. Перед тем как начинать монтаж теплоизоляции на фасад здания нужно учитывать следующие факторы:

• Поверхность стен, необходимо обработать антисептическим раствором. Это предотвратит образование плесени и появления насекомых, способных нарушить целостность конструкции;
• Утеплять нужно всю поверхность наружных стен дома, а не только отдельные элементы. Это послужит дополнительной гарантией того, что в фасаде не будет «мостиков холода»;

Под термином «мостик холода» подразумевается участок стены, который в зимнее время холоднее относительно остальной поверхности фасада. В основном к ним относятся цементные швы, сквозные металлические элементы (трубы газопровода), металлические перекрытия в оконных или дверных проёмах.

• Монтаж нужно начинать только после завершения подводки всех необходимых для жизнедеятельности человека коммуникаций, чтобы не произошло так, что, после того как утеплитель зафиксирован на стене, снаружи потребовалось сверление или выдалбливание дополнительного отверстия.

Утепление брусового дома снаружи своими руками

Содержание   

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

Технология, с ориентировкой на которую производится отделка стен бани Пеноплексом или пенопластом с обшивкой дома сайдингом с утеплением, предусматривает устранение нежелательных отверстий посредством монтажной пены.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью. Для того чтобы реализовать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи такого способа, не обойтись без:

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Представленный метод имеет несколько преимуществ, благодаря которым утепление стен деревянного дома будет особенно эффективным.

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

Чтобы теплоизоляционный слой на наружных стенах деревянного дома был сформирован с максимальной степенью аккуратности и качественности, необходимо учитывать ряд практических рекомендаций.

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

технологии + инструктаж по теплоизоляции

Возведение стен и крыши дома – лишь полдела. Необходимо сделать построенное пространство комфортным для жизни. Для этого чаще всего выполняют утепление дома снаружи или изнутри, а иногда применяют оба варианта одновременно.

Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие существуют технологии и с чего начинать? Мы поможем разобраться с этой задачей – в статье рассмотрены основные варианты, используемые для наружной теплоизоляции. Также рассмотрен порядок выполнения работ, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по нюансам утепления.

Содержание статьи:

Особенности процесса утепления здания снаружи

Материалы, из которых возводятся стены капитальных сооружений, могут быть различными: кирпич, бетон, шлако– или газобетонные блоки, древесина, сэндвич-панели – вот лишь основные их виды.

Для некоторых из них утепление вовсе не требуется: например, для сэндвич-панелей. Но другие варианты в нем нуждаются в той или иной степени.

Почему утеплять нужно именно снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства утеплительного слоя внутри здания, крадется полезный пространственный объем у внутренних помещений.

Отчасти это правда, но главная причина состоит вовсе не в этом. Критически важным параметром является .

Точка росы образуется на поверхности, где наблюдается перепад температур при изменении давления.

И если устроить теплоизоляцию внутри помещения, то значит, сами стены здания будут холодными, поскольку изоляция будет сберегать тепло внутри пространства, и не давать ему попасть на ограждающие конструкции.

Утепление изнутри чревато тем, что точка росы будет образовываться именно внутри здания, скорей всего на внутренней поверхности капитальной стены, которая заизолирована утеплителем

Методы и порядок утепления стен

Получится, что изменение погоды снаружи будет провоцировать изменение влажности внутри. Причем, изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, не имеющий возможности высохнуть. Отсюда ряд негативных моментов, среди которых развитие .

Именно поэтому так важно утеплять стены именно снаружи. Всего различается 3 технологии, с помощью которых производится утепление капитальных конструкций. Представляется разумным остановиться на каждой из них подробнее.

Метод №1 – колодцевый

Это один из самых древних способов, как можно утеплить стены своего дома снаружи. Действительно, все логично: выстраиваются капитальные несущие стены, а после этого, немного отступив, обкладываются еще одним рядом кирпичей – толщиной, например, в полкирпича.

Между капитальной и внешней, назовем ее декоративной, стеной образуется пустота – «колодец», которая создает эффект термоса.

Расстояние от декоративной стены до капитальной регулируется с помощью специальных связывающих стальных анкеров или же укладывается армирующая сетка. Она перекрывает сечение колодца и служит одновременно арматурой для укрепления внешней стены.

Чтобы не создавались мостики холода от декоративной стены к внутренней, анкера нужно подбирать как можно меньшего сечения или вообще, использовать пластиковую сетку

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней поверхности декоративной стены. Она более теплопроводна, чем воздух в колодце, который, к тому же, нагревается от внутренней несущей стены.

Таким образом, на охлажденной от более холодной внешней среды стене неминуемо образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

Расстояние между несущей и декоративной стенами не должно быть слишком маленьким, потому что:

• во-первых, это увеличит теплопередачу от внутренней стены к внешней;
• а во-вторых, затруднит конвекцию воздуха внутри, следовательно высыхание конденсата растянется во времени.

Поэтому, для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство, шириной не менее, чем в полкирпича.

Но как бы там ни было, а в данном случае утепление осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

Технология допускает дополнительное использование любого вида утеплителя, будь то , пенопласт, полиуретановый, пенополиуретан или же минеральная вата.

Важно не ошибиться, к какой поверхности этот утеплитель крепить. Поэтому стоит запомнить, что изолирующий материал должен крепиться исключительно на внутренней, капитальной стене. Далее должна идти обязательная прослойка воздуха – колодец, а затем – декоративная стена.

В этом случае перепад температуры на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, ведь воздушное пространство в прослойке будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой изолятором. А значит, меньше будет и объем конденсата, выпадающего на ее поверхность.

В качестве утеплителя при использовании многослойной технологии может использоваться керамзит, который засыпается между капитальной и декоративными стенами

Колодцевая технология утепления для частного дома подразумевает отсутствие продуваемой вентиляции в воздушной прослойке. То есть, внутри должен сформироваться свой микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

Поэтому при возведении такой многослойной стены следует особое внимание обратить на то, чтобы в декоративной стене не образовывалось отверстий, например, в кладке. Ведь на внутреннюю ее поверхность будет выпадать только та влага, которая содержится в заблокированном воздухе.

И если газообмен с окружающей средой будет присутствовать, то количество влаги будет прибавляться, что приведет, в конце концов, к намоканию утеплителя.

Метод №2 – мокрая штукатурка

Данная методика интересна, благодаря двум особенностям: проблема выпадения росы решается сама по себе, а работы по утеплению дома снаружи отличаются высокой экономичностью.

Алгоритм действий при использовании такой технологии наружной теплоизоляции в доме выглядит следующим образом. На капитальные стены снизу вверх устанавливаются плиты утеплителя.

Если принято решение применять пенополистирол или , то данный утеплитель требует того, чтобы капитальную стену перед этим выровняли и даже зашпаклевали, по крайней мере, замазали все трещины и щели.

Если неровности оставить, то утеплитель не сможет прижаться к поверхности вплотную – останутся пустоты, где начнет скапливаться влага, начнется разрастание плесени, грибка или заведутся насекомые

Чтобы нижний слой встал ровно, изначально требуется установить на стену в качестве нижней кромки упорную планку, все равно, из какого материала. Каждая плита утеплителя должна крепиться к стене не менее, чем пятью прижимами на дюбелях – 4 по углам и 1 по центру.

Затем с помощью клеевого раствора на утеплитель крепится слой армирующей полимерной сетки. Вначале плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем крепится сетка и снова наносится слой клея.

Далее, на подготовленную поверхность наносится слой штукатурки – не более 5 см толщиной. Это могут быть смеси: цементная или же полимерцементная, цементно-известковая, силикатная, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

Такой «слоеный пирог» утепления не предполагает наличия внутри никаких пустот, где может находиться воздух в значительных объемах, как, например, в «колодцевой» технологии. Поэтому росе выпадать просто негде.

Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных зданий.

Технология сырой штукатурки более трудозатратна, зато здесь не нужно дополнительно нагружать фундамент еще одним слоем кирпичной кладки

Метод №3 – вентилируемые фасады

Устройство вентилируемых фасадов позволяет не только качественно утеплить дом снаружи, но и придать строению совершенно иной внешний вид. Как правило, при этом применяется плитка из искусственного камня различных фактур, цветов и оттенков, но может использоваться даже деревянная вагонка.

По своей сути технология вентилируемых фасадов весьма схожа с колодцевой, но при этом имеет ряд существенных отличий. Разберем алгоритм подробнее.

Первым делом на утепляемых стенах здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать, исходя из ширины плит утеплителя, который, собственно, и будет крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Делать это нужно максимально плотно.

Нужно следить за тем, чтобы между капитальными стенами и плитами утеплителя не образовывалось зазоров и пустот, для чего поверхность нужно выровнять, а при необходимости – зашпаклевать

Затем наружную поверхность утеплителя покрывают паровлагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Почему в случае с колодцевой технологией данная мембрана не используется, а при формировании вентилируемых фасадов она крайне востребована – об этом ниже.

Высоту направляющих нужно рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей был зазор, не меньше 8 см. Декоративные панели крепятся на направляющих с помощью специальных зажимов. Швы между ними не герметизируются совсем.

Роса в данном случае будет выпадать на внутренней стороне декоративных панелей. Причем, ее будет относительно много. Это объясняется тем, что вентиляция фасада осуществляется именно через многочисленные щели между панелями.

В отличии от колодцевой технологии, за счет щелей между облицовкой, объем воздуха между панелями и стеной сооружения постоянно разный. А значит, вместе с новым воздухом поступает и новая влажность.

Вот именно для того, чтобы защитить слой утеплителя от разрушающего воздействия повышенного уровня влажности и требуется парозащитная мембрана.

В колодцевой технологии при формировании декоративной стены требуется отступить от поверхности стены или утеплителя (если используется) не меньше полкирпича – 12,5 см. Так почему же стандарты у вентилируемых фасадов пониженные – требуется всего не менее 8 см отступа?

Ответ в интенсивности вентиляции. В колодце испарение конденсата происходит за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, образуемым внешней средой.

Технология вентилируемых фасадов требует большей аккуратности и ответственности при выполнении всех этапов, начиная от разметки направляющих и заканчивая установкой декоративных плиточных панелей. Как следствие, технология из всех трех перечисленных является наиболее дорогой, зато с ее помощью можно буквально преобразить устаревшие, обшарпанные здания

Несколько слов о подходящих утеплителях

Существует множество всевозможных теплоизолирующих материалов. Однако самыми востребованными в плане соотношения эффективность/стоимость являются: минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Вид #1 – минеральная вата

Минеральная вата пришла на смену распространенной, дешевой стекловате. В отличии от предшественницы, утеплитель произведенный, например, из базальта, абсолютно безвреден при обращении с ним.

Использование специальных технологий позволяет твердый минерал превратить в волокнистый материал, который способен эффективно удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.

Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому слоя толщиной в 30 мм, вполне достаточно, чтобы существенно сократить потери тепла в доме.

Экономичная и доступная минеральная вата изначально наклеивается, а затем фиксируется держателями на дюбелях на поверхность кирпичной или бетонной стены

Вид #2 – пенополистирол

У этого материала коэффициент теплопроводности меньше, чем у минераловаты – от 0,028 до 0,034 Вт/(м*К).

Кроме того, экструдированный пенополистирол абсолютно непроницаем для влажности. И если плиты аккуратно подгонять друг к другу и промазывать швы водонепроницаемым клеем, то в технологии сырой штукатурки можно вообще обойтись без слоя парозащитной мембраны, что упрощает технологию утепления.

Основным недостатком материала является его способность гореть. Кроме того, укладывая плиты утеплителя, стоит позаботиться о выравнивании капитальной стены, поскольку в случае наличия неровностей плотные плиты утеплителя будут образовывать пустоты, в которых будет скапливаться влага и развиваться грибки

Вид #3 – пенопласт

Пенопласт отличается от пенополистирола тем, что данный материал обладает паропроницаемостью, то есть, он гигроскопичен, поэтому требует использования влагозащитной мембраны.

Кроме того, пенопласт также горюч, и тоже требует идеально гладкой поверхности утепляемой стены. Из плюсов можно отметить его невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.

Пенопласт, обладая низкий ценником по сравнению с другими типами утеплителей, довольно популярен среди владельцев частных домов. Простота монтажа и легкий вес позволяют выполнить теплоизоляцию стен без привлечения целой команды специалистов

Рекомендуем также прочесть другой наш материал, где мы подробно рассмотрели разновидности утеплителей для стен дома изнутри. Подробнее – переходите по .

Выводы и полезное видео по теме

Разбор самых распространенных ошибок при наружном утеплении фасадов частных домов:

Теплоизоляция капитальных строений перестает быть отдельным вопросом, который решается уже после того, как дом выстроен. Сейчас он является определяющим при выборе самой технологии строительства.

Со временем, при удорожании электричества и энергоносителей, например, газа, на первый план при возведении здания будут выходить именно вопросы теплосбережения.

Расскажите, каким методом утепления воспользовались вы для теплоизоляции собственного жилища и какие для этого использовали. Довольны ли полученным результатом? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

варианты утепление стен дома, минватой или пенопластом, снаружи или изнутри

Здесь мы вам объясним про типичные ошибки во время утепление дома. Ответим на такие вопросы: с какой стороны необходимо установить утеплитель, а также раскроем какой же способ имеет больше всего преимуществ. Но перед просмотром видео и изучение инструкции, которая находится ниже, нужно понять одну вещь, что такое точка росы, так как она и играет ключевую роль при утеплении. Точка росы – это место, в котором происходит выпадения конденсата, которая приводит к сырости в доме или образование наледи на стенах, что приводит в дальнейшем к более быстрому старению и разрушение стен.

Вам будет интересно узнать о:

Популярные виды утепление стен дома:
Подведем итог:
Часто задаваемые вопросы

---

Популярные виды утепление стен дома:
 
Сейчас мы рассмотрим основные виды утепление стен:
1 Стена дома без утеплителя.
2 Утепление пенопластом и пенополистиролом.
3 Утепление минеральной ватой в виде плит.
А также посмотрим их преимущество и недостатки:
 
Стена дома без утеплителя:
 
Если построить дом из пеноблоков, кирпича, монолита, керамических блоков и схожих материалов, то самое лучшее утепление это построить стену из одного материала, но такой толщины, при которой в доме будет сохраняться тепло. Толщина стены зависит от нескольких факторов. 1й в каком регионе находится дом, а также характеристики самого материала, который Вы выбрали. К примеру, в одном регионе, где нет сильных морозов, толщину стены нужно сделать 400мм, а в другом, где суровая зима 600мм.
 

Преимущество заключается в том, что у перечисленных выше материалов есть такой показатель как паропроницаемость, и из-за этого влага из стены будет выветривается а толщина стены в большинстве случаев будет влиять на тепло в самом доме.
 

 
Утепление стены дома пенопластом и пенополистиролом:
 
Теперь рассмотрим утепление стены дома пенопластом и пенополистиролом, их рассматриваем вместе, так как они близки по характеристикам. При этом мы увидим, что точка росы сместилась к наружной части стены:
 

И тут мы должны быть рады, но не так все просто, если вы ошибетесь в расчетах, и точка росы окажется между стеной и утеплителя или в стене, то из-за того что данный материал не паропроницаемый, влага не выветривается и стена будет насыщаться ей.
 

Соответственно чтобы правильно все сделать, нужно произвести расчеты так, чтобы точка росы оказалась в самом утеплители. Естественно при этом его толщина увеличится.
 

Самое главное при использование пенопласта и пенополистирола чтобы точка росы была не на стене, а внутри утеплителя.
 

 
Утепление стены дома минеральной ватой:
 
Благодаря свойствам минеральной ваты в виде плит и ее пористой поверхности происходит лучшее испарение влаги и выветривание. Толщину утеплителя минеральной ватой можно делать любую, так как влага будет испаряться из стены, а толщина будет влиять только на тепло в самом доме.
 

 

 
Утеплить стены дома изнутри или снаружи?
 
Сейчас мы рассмотрим 2 варианта утепление стены дома, снаружи и изнутри. А также рассмотрим, как перемещается точка росы в зависимости от место положения утеплителя.
Первый пример: утепляем с внутренней стороны, при этом будет происходить следующее, из-за хорошей теплоизоляции комнаты, утеплитель задерживает тепло внутри а холод с улицы проникает дальше по стене.
На данной фотографии вы можете увидеть, что точка росы находится с внутренней стороны стены:
 

В результате чего конденсат выпадает ближе к внутренней стороне. Что приводит к сырости в комнате, и если мы заглянем за утеплитель, то увидим влагу на стене как представлено тут:
 

Второй пример: произведем утепление с наружной стороны стены. При этом мы видим, что точка росы смещена в сторону улицы
 

и делаем вывод, что такое утепление более рационально, а для пеноблоков ни наиболее приемлемо.
 

Подведем итог:
 
1 Самое лучшее утепление это по возможности стоить стену из одного материла рассчитав толщину и ее характеристику.
2 Утеплять пенопластом, пенополистирол и схожими материалами можно но тут нельзя ошибется в расчетах и иначе будут очень плачевные последствия.
3 Самый надежный и правильный способ утепление это с помощи минеральной ваты в виде плит.
4 Утеплять с внутренней стороны не рекомендуется, а рекомендуется снаружи.
 

 

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Скажите, у меня по проекту стена дома 510мм, керамические блоки, далее идет кирпич в плотную, штукатурка и клинкерная плитка, дом в московской области. Скажите это нормальная стена, или нет.

Ответ: Стена нормальная, но кирпичная кладка бесполезна, просто переплата денег, так как теплоизоляционных свойств она не каких не несет, к примеру, у 510 поротерма коэффициент теплопроводности 3.6, а с кладкой 3.58, то есть разницы нету, также строя такую стену Вы ухудшаете показатель паропроницаемости.

 
 
Вопрос: Подскажите, какую толщину лучше всего сделать утепления?

Ответ: Толщина утеплителя рассчитывается, и она зависит от многих факторов. Таких как, какая толщина стены, регион, в котором возведен дом, и многое другое.

 
 
Вопрос: Подскажите какой фасад делать для миниральной ваты?

Ответ: Лучше всего вентилируемый.

Изоляция наружных стен

Изоляция наружных стен

Во многих старых домах внешняя изоляция стен отсутствует или практически отсутствует, что приводит к неоправданно высоким затратам на электроэнергию для отопления и охлаждения. При дооснащении экстерьером Изоляция стен может быть сложной задачей, она может дать значительную экономию энергии, а также повысить комфорт.

Первый шаг — попытаться определить, изолированы ли и в какой степени ваши внешние стены. Сделать это можно, сняв крышку с электрического розетку (обязательно выключите питание!) и посветите фонариком по краям розетки или потрогайте пластиковой соломкой или крючком.Вам следует проверить несколько розеток, так как изоляция в одной стене не обязательно означает, что все стены изолированы.

Опции дооснащения

Если изоляция отсутствует, вы можете попросить профессионального подрядчика по изоляции вдуть изоляцию в полости стены через небольшие отверстия. просверлены снаружи. После установки утеплителя отверстия заполняются и их можно покрасить в тон снаружи. Этот метод не рекомендуется, когда в стене имеется изоляция.

Если вы подумываете о новом сайдинге, альтернативой является установка слоя изоляции из жесткого пенопласта под новым сайдингом. Чем толще слоя, тем больше экономия энергии, но толщина обычно ограничивается глубиной оконных и дверных коробок и другими факторами.

Где утеплить

В дополнение к наружным стенам, вы должны также изолировать любые стены между жилым пространством и некондиционными помещениями, такими как гаражи или чердаки. пробелы.Нет необходимости изолировать оба кондиционированных участка.

Если вы добавляете комнату или заканчиваете незавершенное место, обязательно утеплите внешние стены. Если вы проводите реконструкцию и ваш проект включает удаляя гипсокартон или другой отделочный материал, обязательно утеплите стены перед установкой новой внутренней поверхности.

Материалы

Для недавно добавленных стен или ремонта, когда пустоты в стенах обнажены, самым простым материалом является стекловолокно.Обязательно используйте правильный Толщина — сжатие шестидюймового войлока для установки в полость размером два на четыре фактически приведет к более низкому R-значению, чем у стандартного войлока толщиной три с половиной дюйма. Убедитесь, что покрытие полностью — аккуратно обрежьте войлок, чтобы он подходил к трубам или проводам, а также сузил зазоры вокруг окон и дверей. Вам также следует установить пароизоляция непосредственно за гипсокартоном или материалом внутренней отделки для предотвращения миграции влаги в полость стены (см. «Контроль влажности» ниже).

Выдувная изоляция обычно используется, когда стены полностью огорожены. Материалы включают рыхлый стекловолокно, целлюлозу и несколько видов вспененного материала. изоляция. Некоторые подрядчики используют установку «плотной упаковки» (обычно с целлюлозой), которая может обеспечить лучшие тепловые характеристики и снизить вероятность оседания и оставления пустот в изоляции. Метод пены на месте часто дает наивысшее значение R, а также закрывает многие небольшие зазоры, которые могут увеличивают проникновение или сквозняки.

Контроль влажности

В холодную погоду воздух внутри вашего дома содержит больше влаги, чем снаружи. Эта влага будет пытаться мигрировать наружу через любые небольшие трещины или отверстия, и даже могут проникать сквозь такие материалы, как гипсокартон. Если позволить влаге контактировать с холодной поверхностью, конденсат будет происходить.

Это движение влаги можно уменьшить, сделав стену максимально воздухонепроницаемой (за счет конопатки и других мер по герметизации) и установив замедлитель парообразования.Изоляция батта обычно идет с обработанной бумагой или фольгой, которая действует как замедлитель парообразования. Убедитесь, что пароизоляция обращена к «теплая зимой» сторона (прямо за гипсокартоном). С вдувной изоляцией подумайте о краске с низкой проницаемостью или настенном покрытии для интерьера. со стены.

Преимущества

Основное преимущество утепления наружных стен, очевидно, заключается в снижении затрат на электроэнергию. Утепление стен также может повысить комфорт, сохранив интерьер. поверхности стен ближе к комнатной температуре.В холодную погоду неизолированная стена буквально высасывает тепло из вашего тела, отчего вы чувствуете озноб (и часто побуждает вас увеличить настройку термостата отопления). Некоторые методы утепления стен также могут уменьшить утечку воздуха или сквозняки, сэкономив еще больше. энергия и дальнейшее повышение комфорта.

Другие преимущества включают снижение шума снаружи (изоляция действует как звукоизоляция) и потенциально повышенная стоимость при перепродаже.

Стоимость против экономии

Хотя модернизация изоляции наружных стен может быть сложной и дорогостоящей, она часто окупается за счет снижения счетов за электроэнергию.Чем больше ты тратите на ежегодные затраты на отопление и охлаждение помещения, тем больше вы сэкономите и тем быстрее окупите затраты на установку изоляции.

Если вы уже заполнили «Профиль энергопотребления дома», вы можете сравнить предполагаемую экономию на утеплении стен с предложениями подрядчиков, чтобы получить идея простой окупаемости. Просто разделите установленную стоимость на предполагаемую годовую экономию — результатом будет количество лет, которые потребуются. чтобы утеплитель окупился.

Следующие шаги

После того, как вы решили изолировать свои внешние стены, обратитесь к нескольким авторитетным подрядчикам по теплоизоляции, имеющим опыт в модернизации стен. изоляция. Обязательно спросите об их опыте и обучении, а не просто предлагайте самую низкую цену. Спросите об используемых ими материалах и методах, и ставить под сомнение любые заявления об экономии энергии, которые звучат нереально. Обязательно спрашивайте и проверяйте ссылки. Если возможно, отметьте те, которые возвращаются несколько раз назад. лет — некоторые проблемы, вызванные неправильной установкой, могут стать заметными через некоторое время.

Связанные темы:

7 экологически чистых альтернатив утепления зеленого дома

Утеплитель — важная часть любого дома. Он не только сохраняет тепло зимой, ограничивая поток воздуха, но также снижает расходы на отопление и охлаждение в течение всего года. Более века большинство новых домов строилось с изоляцией из стекловолокна, но это может вызвать множество проблем со здоровьем. Если вы строите новый дом или делаете ремонт в ближайшем будущем, попробуйте один из этих вариантов изоляции зеленого дома, чтобы сделать ваш дом безопасным и здоровым.

Овечья шерсть

Овечья шерсть не только огнестойкая, но и сохраняет тепло в доме так же, как помогает овцам выдерживать низкие температуры. В последние годы ученые придумали, как применить изоляционные свойства овечьей шерсти в жилищном строительстве.

Спасибо!

Следите за нашим еженедельным информационным бюллетенем.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте последние мировые новости и проекты, создающие лучшее будущее.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Спрессованные волокна шерсти образуют миллионы крошечных воздушных карманов, а внешний слой устойчив к воде, а внутренний слой впитывает влагу. Это помогает генерировать тепло, предотвращая конденсацию, и сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом.

При использовании овечьей шерсти вам не придется часто настраивать систему отопления и охлаждения, а это сэкономит вам энергию и деньги.

Хлопок / деним

Поскольку хлопок является естественным и возобновляемым ресурсом, он является одним из самых экологически чистых вариантов изоляции на рынке.Остатки синих джинсов измельчаются и превращаются в толстые войлоки, которые вписываются в ваши стены, как стекловолокно. Чтобы сделать его безопасным для людей и окружающей среды, компании обрабатывают хлопок боратным раствором, чтобы изоляция не горела.

Хлопок также является естественным репеллентом от насекомых, не содержит формальдегида и не вызывает респираторных заболеваний. Однако по сравнению со стекловолокном это невероятно дорого, почти вдвое дороже.

Ицинен

Icynene — одна из самых надежных альтернатив для утепления дома. Это аэрозольная пена, изготовленная из касторового масла, которая расширяется примерно в 100 раз по сравнению с ее объемом, когда вы распыляете ее на стену или потолок.Он не только герметизирует утечки и сквозняки, но также устраняет шум.

Связанный: 10 советов по экономии денег для зеленого дома

В процессе вспенивания Icynene улавливает крошечные пузырьки воздуха, и когда пена застывает, воздух остается на месте. Вот почему изоляция так хорошо работает. Однако герметизирующие свойства Icynene настолько велики, что вам необходимо установить систему вентиляции. Из-за дополнительных требований первоначальные затраты на установку Icynene высоки. Однако это значительно сократит ваши счета за электроэнергию, и в конечном итоге вы сэкономите деньги.

Полистирол

На первый взгляд это может показаться не зеленым вариантом, но полистирол считается зеленым, потому что он помогает вам сэкономить огромное количество энергии. Полистирол — это пластик, который бывает двух видов: панели из жесткого пенопласта, которые добавят структурной целостности вашим стенам, и пенопласт.

Аэрогель

Этот искусственный материал на 90% состоит из воздуха, но через него трудно проходить теплу, что делает его отличным изоляционным материалом.Легенда гласит, что Сэмюэл Стивенс Кистлер изобрел аэрогель в 1931 году, поспорив с другом. Кеслер поспорил, что он сможет заменить жидкость в банке с желе, не вызывая усадки желе, и выиграл, удалив жидкость и заменив ее воздухом. Это привело к образованию аэрогеля, который получают путем удаления жидкости из кремнезема под высоким давлением и температурой.

Airgel очень легкий и поставляется в виде листов или наклеек для облегчения установки. Однако это дорогое удовольствие — до 2 долларов за фут.

ThermaCork

Этот вариант фактически имеет отрицательный углеродный след, потому что готовый продукт сделан из внешней коры дуба. Это натуральный, возобновляемый, перерабатываемый и биоразлагаемый материал, а также он устраняет шум и не содержит токсинов.

Целлюлоза

Если вы хотите свести к минимуму токсины в своем доме, целлюлоза — хороший выбор. Изготовленный из переработанной газетной бумаги и другой бумаги, он безопасен в установке. Использование такого типа изоляции означает, что бумага в ваших стенах не попадет на свалку, чтобы выделять вредные парниковые газы.

Когда дело доходит до изоляции, нет правильного или неправильного выбора. Но есть много разных вариантов с разными качествами, хорошими и плохими. Обязательно взвесьте все за и против каждого, чтобы найти изоляцию, которая лучше всего подходит для вас и вашего дома.

Изображения через Icynene, Tony Webster, Jon Collier и Shutterstock

Мы покупаем старый дом, каковы лучшие варианты утепления?

Вопрос: Я покупаю свой первый дом в начале следующего года.С моим ограниченным бюджетом, похоже, что дом, который я куплю, будет более старого типа, который требует небольшой доработки. Я снимал такой дом на последние пять лет, и там было очень холодно. Рейтинг BER был F — и это было после того, как они изолировали его пеноблоком снаружи. По этой причине я скептически отношусь к этой внешней изоляции; когда это было сделано в этом арендованном доме, все это вызвало плесень — на самом деле, летом в доме стало холоднее.

Насколько мне известно, в старых домах используются сплошные блоки, а не полые блоки, и я предполагаю, что это означает, что у меня не может быть какой-либо изоляции полости. Означает ли это, что у меня осталось только два варианта; внешняя изоляция и внутренняя сухая футеровка? Я с радостью вкладываю в это деньги, чем снова просыпаюсь в холодном доме.

Ответ: Когда дело доходит до улучшения тепловых характеристик за счет изоляции, у вас есть три варианта.Вы упомянули об этом в своем вопросе, но для удобства других читателей это обеспечение изоляции на внешней стороне внешней стены, обеспечение изоляции в пределах толщины стены (изоляция полости) или изоляция внутренней поверхности стены. стена (гипсокартон).

Ваш опыт применения внешней изоляции не был хорошим. Вы утверждаете, что с введением теплоизоляции ситуация существенно не улучшилась.Фактически, вы предполагаете, что условия в доме ухудшились, что привело к образованию конденсата и плесени.

Есть много причин, по которым установка изоляции может не увенчаться успехом. Например, в рассматриваемом имуществе может быть сквозняк. Изоляция не улучшит ситуацию, поскольку проблема связана с количеством воздухообмена в доме. Большинство людей замечают, что их дом тяжелее отапливать в ветреные дни. Это связано с тем, что нагретый воздух быстрее теряется через дымоходы, вентиляционные отверстия в стенах, вентиляционные отверстия в полу, зазоры вокруг окон и т. Д.Количество воздухообменов в доме увеличивается в ветреный день, что приводит к дополнительным потребностям в отоплении. Расположение изоляции внутри внешней ткани никак не повлияет на это явление. Поэтому, если вы модернизируете изоляцию какой-либо собственности, на это нужно смотреть комплексно. Проверка черновика также должна быть улучшена.

Новые свойства теперь должны быть «герметичными».Это крайность, которая не требовалась в более старых объектах. Ограничение воздухообмена может привести к конденсации без правильного использования оборудования для кондиционирования воздуха. Конденсат может привести к появлению плесени, как вы уже убедились. Кондиционер удаляет из рециркулируемого воздуха излишнюю влагу, тем самым уменьшая образование конденсата и плесени. Требование какой-либо формы управляемой системы вентиляции может потребоваться как часть решения.

Вы надеетесь купить старую недвижимость.До тех пор, пока вы на самом деле не закрепите недвижимость и не проведете ее обследование, вы не будете знать полных параметров или ограничений с точки зрения того, что требуется для улучшения изоляции. Итак, представим, что вы покупаете старую недвижимость, требующую доработки, чтобы улучшить тепловые характеристики.

Обычно в старых домах стены либо из полнотелого кирпича, либо из пустотелых бетонных блоков. Это означает, как вы правильно заметили, что полости, которую можно изолировать, не будет.Я видел пустотелые блоки, где изоляция была закачана в стену. Эта концепция совершенно бесполезна, поскольку, если каждый отдельный блок не просверлен в двух местах, изоляция не сможет проникнуть во все пустоты в пределах толщины стены. Поэтому важно полностью определить фактический состав внешней стены, чтобы помочь принять решение о том, какой путь является наилучшим.

Если были использованы пустотелые блоки или если существуют два перекрытия из блоков и пустота между внутренним и внешним листом кладки тонкая, эти стены не смогут получить сколько-нибудь значительную изоляцию.Таким образом, у вас останется либо вариант внутренней сухой футеровки, либо применение внешней изоляции.

Если вы выберете внутреннюю сухую облицовку, вы, как правило, потеряете внутренние плинтусы, покрытия, подоконники и электрические розетки на внутренней стороне внешних стен. Со старыми зданиями это дает возможность увеличить количество электрических розеток в тандеме с сухой футеровкой, но некоторые исторические особенности могут быть потеряны.Это также повлияет на размер комнаты. Центральная осветительная арматура на потолке будет смещена по центру, но если вы меняете проводку, это можно решить. Дымоход может быть неудобным для размещения и может оставлять существенный мостик холода внешнему. Также необходимо оценить возможность образования конденсата за облицовкой на внешних стенах.

Если вы выбираете внешнюю изоляцию, изоляция наносится на внешнюю поверхность существующих стен.При использовании этого метода вы потеряете исходную внешнюю отделку, будь то кирпичная или пунктирная штукатурка, и вы также должны будете разместить водосточные трубы, грунтовые стеллажи, сигнальные коробки, постоянные вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия в черновом полу, подоконники, водозаборные каналы и внешние краны. Применение внешней изоляции также будет означать, что окна будут довольно глубоко утоплены в возможную толщину стены. Это может показаться непривлекательным. В двухквартирных или террасных домах на линии вечеринки будет ступенька, а отделка, как правило, будет несоответствующей.Также важно, чтобы вентиляционные пути на чердак не перекрывались там, где потолочные перекрытия выступают через внешние стены.

При оценке наиболее подходящего метода модернизации изоляции необходимо учитывать возможность движения воздуха в конструкции на теплой стороне изоляции. Если между внутренним и внешним листом имеется небольшая полость и снаружи установлена ​​изоляция, существует вероятность продолжения движения воздуха внутри этой полости.Это называется «тепловой петлей». Представьте себе пальто, которое позволяет воздуху циркулировать внутри, удаляя тепло. Тепловой контур будет мешать правильной работе изоляции, делая ее неэффективной.

Модернизация изоляции и, в частности, внешней изоляции стала чрезвычайно популярной. Однако один размер не подходит всем. Важно, чтобы улучшение тепловых характеристик рассматривалось как единое целое, иначе могут возникнуть нежелательные побочные эффекты.Таким образом, при планировании модернизации изоляции необходимо также изучить первоначальную форму конструкции, возможность защиты от теплового контура, конденсации и сквозняков.

Вам следует обратиться за помощью к геодезисту, чтобы сначала установить фактическую конструкцию вашей собственности, а затем проконсультировать о доступных вариантах и ​​влиянии выбранного решения.

Ноэль Ларкин является дипломированным геодезистом и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.т.е.

Изучите основы теплоизоляции дома

Тщательно продуманная стратегия изоляции, учитывающая воздухонепроницаемость и вентиляцию, может повысить энергоэффективность вашего дома, что снизит ваши счета за коммунальные услуги. Существует много видов утеплителя, и выбор подходящего для нового дома или проекта реконструкции требует тщательно продуманной стратегии.

Три важнейших элемента этой стратегии:

Если вы строите новый дом, обязательно поговорите со своим строителем об этих трех элементах, чтобы вы могли быть уверены, что стратегия изоляции будет способствовать созданию комфортного и эффективного дома.

Местные строительные нормы и правила дают ответы на эти вопросы. Как минимум, утеплитель кладут в пол недостроенного чердака, в наружные стены и в стену между гаражом и жилым помещением.Его также можно установить над обшивкой стен, которая представляет собой материал, помещаемый между внешней стеной и облицовочным материалом (кирпич, сайдинг или штукатурка снаружи дома). В некоторых регионах местные строительные нормы и правила требуют, чтобы фундаментные стены и плиты также были изолированы.

Строитель должен выбрать тип изоляции, исходя из конструкции вашего дома и вашей климатической зоны. Хороший ресурс для получения дополнительной информации о выборе изоляции — U.S. Веб-сайт Министерства энергетики.

Ниже приводится руководство о том, какой тип изоляции обычно устанавливается и в каких частях дома. Это зависит от климата и индивидуальных особенностей дома.

Помните, поговорите со своим строителем, когда ваш дом все еще находится на стадии планирования, чтобы узнать о стратегии, используемой для изоляции вашего дома, в том числе о типе изоляционного материала, где он установлен и сколько необходимо.

7 Изоляция, альтернативная стекловолоконным баттам

Изоляция — важная часть любого дома. Он не только сохраняет тепло зимой, ограничивая поток воздуха, но также снижает расходы на отопление и охлаждение в течение всего года. Более века большинство новых домов строилось с изоляцией из стекловолокна, но это может вызвать множество проблем со здоровьем. Если вы строите новый дом или делаете ремонт в ближайшем будущем, попробуйте один из этих вариантов изоляции зеленого дома, чтобы сделать ваш дом безопасным и здоровым.

Овечья шерсть

Овечья шерсть не только огнестойкая, но и сохраняет тепло в доме так же, как помогает овцам выдерживать низкие температуры. В последние годы ученые придумали, как применить изоляционные свойства овечьей шерсти в жилищном строительстве.

Спрессованные волокна шерсти образуют миллионы крошечных воздушных карманов, а внешний слой устойчив к воде, а внутренний слой впитывает влагу. Это помогает генерировать тепло, предотвращая конденсацию, и сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом.

При использовании овечьей шерсти вам не придется часто настраивать систему отопления и охлаждения, а это сэкономит вам энергию и деньги.

Хлопок / деним

Поскольку хлопок является естественным и возобновляемым ресурсом, он является одним из самых экологически чистых вариантов изоляции на рынке. Остатки синих джинсов измельчаются и превращаются в толстые войлоки, которые вписываются в ваши стены, как стекловолокно. Чтобы сделать его безопасным для людей и окружающей среды, компании обрабатывают хлопок боратным раствором, чтобы изоляция не горела.

Хлопок также является естественным репеллентом от насекомых, не содержит формальдегида и не вызывает респираторных заболеваний. Однако по сравнению со стекловолокном это невероятно дорого, почти вдвое дороже.

Пена для спрея Icynene

Icynene — одна из самых надежных альтернатив для утепления дома, это аэрозольная пена, изготовленная из касторового масла, которая расширяется примерно в 100 раз по своему объему, когда вы распыляете ее на стену или потолок. Он не только герметизирует утечки и сквозняки, но также устраняет шум.

Связанный: 10 советов по экономии денег для зеленого дома

В процессе вспенивания Icynene улавливает крошечные пузырьки воздуха, и когда пена застывает, воздух остается на месте. Вот почему изоляция так хорошо работает. Однако герметизирующие свойства Icynene настолько велики, что вам необходимо установить систему вентиляции. Из-за дополнительных требований первоначальные затраты на установку Icynene высоки. Однако это значительно сократит ваши счета за электроэнергию, и в конечном итоге вы сэкономите деньги.

Полистирол

На первый взгляд это может показаться не зеленым вариантом, но полистирол считается зеленым, потому что он помогает вам сэкономить огромное количество энергии. Полистирол — это пластик, который бывает двух видов: панели из жесткого пенопласта, которые добавят структурной целостности вашим стенам, и пенопласт.

Аэрогель

Этот искусственный материал на 90% состоит из воздуха, но через него трудно проходить теплу, что делает его отличным изоляционным материалом.Легенда гласит, что Сэмюэл Стивенс Кистлер изобрел аэрогель в 1931 году, поспорив с другом. Кеслер поспорил, что он сможет заменить жидкость в банке с желе, не вызывая усадки желе, и выиграл, удалив жидкость и заменив ее воздухом. Это привело к образованию аэрогеля, который получают путем удаления жидкости из кремнезема под высоким давлением и температурой.

Airgel очень легкий и поставляется в виде листов или наклеек для облегчения установки. Однако это дорогое удовольствие — до 2 долларов за фут.

ThermaCork

Этот вариант фактически имеет отрицательный углеродный след, потому что готовый продукт сделан из внешней коры дуба. Это натуральный, возобновляемый, перерабатываемый и биоразлагаемый материал, а также он устраняет шум и не содержит токсинов.

Целлюлоза

Если вы хотите свести к минимуму токсины в своем доме, целлюлоза — хороший выбор. Изготовленный из переработанной газетной бумаги и другой бумаги, он безопасен в установке. Использование такого типа изоляции означает, что бумага в ваших стенах не попадет на свалку, чтобы выделять вредные парниковые газы.

Когда дело доходит до изоляции, нет правильного или неправильного выбора. Но есть много разных вариантов с разными качествами, хорошими и плохими. Обязательно взвесьте все за и против каждого, чтобы найти изоляцию, которая лучше всего подходит для вас и вашего дома.

Как узнать, нужно ли заменить изоляцию дома?

Когда ваша домашняя изоляция начинает изнашиваться, вас ждут проблемы. Некоторые из этих проблем — неприятности — например, сквозняк.Другие могут ударить по вашему кошельку в виде высоких счетов за электроэнергию … или они могут даже угрожать вашему здоровью из-за грызунов, аллергенов и плесени. Итак, как узнать, нужно ли заменить изоляцию дома? Давайте начнем с рассмотрения конкретного типа изоляции внутри вашего дома, а затем обратимся к факторам, которые могут ослабить изоляцию (и признакам того, что что-то не так).

Какая изоляция у вас дома?

У разных типов изоляции разный срок службы.Вы знаете, какая изоляция у вас в доме? Если да, используйте эти средние сроки службы в качестве общего графика замены:

Пена для распыления (пенополиуретан) Утеплитель

из аэрозольной пены — одна из самых прочных, эффективных и надежных форм утепления дома. Это может длиться всю жизнь или дольше. Поскольку он устойчив к плесени и не удерживает влагу, он не перемещается и обычно остается на месте до тех пор, пока не будет физически удален.

Многим людям никогда не приходится менять изоляцию из аэрозольной пены.Но если ненастная погода, животные, конструкция или другие факторы повлияли на вашу изоляцию из распыляемой пены — или если у вас возникли проблемы — вам может потребоваться замена или ремонт.

Изоляция из стекловолокна Изоляция из стекловолокна

— популярный выбор, поскольку он эффективен и экономичен. Если он не поврежден, он может прослужить от 80 до 100 лет в большинстве домов, прежде чем потребуется его замена. Однако изоляция может начать выпадать из стекловолокна через 15-20 лет, поэтому, если ваша изоляция была установлена ​​в войлоке более десяти лет назад, возможно, пришло время для проверки или аудита энергии дома.

Целлюлозная изоляция

Целлюлозный утеплитель экологичен и более эффективен в блокировании воздуха, чем некоторые другие типы утеплителя. Некоторые исследования даже показали, что изоляция из целлюлозы может помочь защитить ваш дом от пожара.

Однако целлюлозная изоляция, поскольку она сделана в основном из переработанных материалов, со временем разрушается. Типичный срок службы составляет от 20 до 30 лет, при этом ухудшение характеристик начинается уже через 15 лет после установки.

Как и в случае с другими типами изоляции, суровые погодные условия или внешние помехи могут сократить срок службы.

Примечание: целлюлозу часто используют в качестве дополнительной изоляции. Таким образом, даже если ваш дом в основном изолирован другими материалами, при наличии целлюлозы вы можете начать ощущать эффекты старения изоляции по мере разрушения этого материала.

Изоляция из минеральной ваты

Минеральная вата, которая становится все более популярной, является довольно прочным утеплителем для дома. Хотя срок службы будет зависеть от конкретного используемого продукта (например, стекловаты, шлаковой ваты, минеральной ваты и т. Д.), Изоляция из минеральной ваты обычно может прослужить несколько десятилетий, прежде чем потребуется ее замена.

Однако, как и в случае с другими формами изоляции, повреждение или наличие других компрометирующих факторов (см. Ниже) может значительно сократить срок службы любой изоляции из минеральной ваты.

Как и целлюлоза, минеральная вата часто используется в качестве дополнительной изоляции и может потребовать замены, даже если в другом месте есть более долговечные материалы.

Важно знать историю своего дома . В старых домах может использоваться очень старая или некачественная изоляция, либо в них может быть неправильно установлена ​​изоляция.Как правило, чем дольше стоит дом, тем больше вероятность того, что ваша изоляция вышла из строя и ее необходимо заменить.

Факторы, снижающие срок службы изоляции

Независимо от того, какой тип изоляции у вас в доме — и независимо от того, на какой срок она гарантирована — изоляция no идеальна и непобедима.

Любой из следующих факторов может значительно сократить срок службы изоляции и сделать замену более неизбежной:

• Ваша крыша была повреждена водой (например,грамм. протечки, сдутая черепица и т. д.).
• На изоляции растет плесень (что может произойти без вашего ведома).
• Изоляция повреждена (шторм, животное, во время движения и т. Д.).
• Изоляция начинает загрязняться или пыляться. (Пыль может медленно накапливаться на поверхности изоляции, что со временем снижает ее эффективность.)
• Ваш дом пережил тяжелое погодное явление или пожар.
• Ваш дом старше, и вы подозреваете, что предыдущие владельцы использовали некачественные материалы или неправильно установили изоляцию.
• Изоляция была установлена ​​с использованием «войлочной изоляции» (при которой изоляция начинает выпадать через 15 или 20 лет) или «неплотной изоляции» (которая со временем может осесть, что приведет к утечке воздуха).

9 признаков того, что изоляция вашего дома нуждается в замене

Подозреваете проблему с изоляцией дома, но все еще не уверены, требуется ли замена? Вот девять способов узнать, нужно ли заменить изоляцию вашего дома:

1. Температура в вашем доме неравномерная (часто меняется).
2. Вам сложно довести в доме до «нужной» температуру и затем поддерживать ее — там всегда слишком жарко или слишком холодно.
3. Весь ваш дом сквозит.
4. В некоторых комнатах в доме есть сквозняк (часто это признак того, что изоляция вашего подзарядки должна быть заменена).
5. Ваш счет за электроэнергию слишком высок.
6. Кто-то из членов вашей семьи часто страдает аллергией или болезнями. (Старение, повреждение или неправильная изоляция могут быть питательной средой для плесени, аллергенов и бактерий).
7. Вы имеете дело с частыми утечками, конденсацией или другими проблемами влажности.
8. У вас проблема с крысами, мышами, енотами, белками, насекомыми или другими вредителями или грызунами.
9. Сама изоляция кажется влажной, тонкой, подвижной, разрушающейся или падающей.

Запланировать энергетический аудит дома в Денвере или Форт-Коллинзе, CO

Вы подозреваете, что пора заменить изоляцию? Мы можем помочь вам в этом разобраться, а затем порекомендовать подходящий тип замены для вашего дома и бюджета.

В качестве альтернативы, наблюдаете ли вы какие-либо из наших девяти признаков неправильной изоляции, но уверены, что ваша изоляция не является проблемой? (Например, потому, что вы живете в относительно новом доме?) Возможно, что-то помимо изоляции вызывает ваши проблемы и увеличивает ваши счета за электроэнергию.

REenergizeCO — это компания из штата Колорадо, занимающаяся энергоэффективностью в домашних условиях, которая помогает домовладельцам повысить уровень комфорта, снизить счета за электроэнергию и продлить срок службы дома.

Мы рекомендуем вам связаться с нашим офисом и назначить энергетический аудит дома.

Если вам нужно заменить изоляцию дома или найти другое решение, мы дадим рекомендации без каких-либо обязательств.

Процесс относительно быстрый и простой, и он может иметь большое значение для вашей повседневной жизни и ежемесячного бюджета. Узнайте больше об энергетическом аудите дома в Денвере, штат Колорадо, и свяжитесь с нашим офисом, чтобы запланировать его сегодня.

Выдувная изоляция полостей существующих наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья.Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже.Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Дом, готовый к использованию энергии, экспонат 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2.5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Наружная изоляция каркасных стен находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, перечисленные в этой таблице.

Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно совмещена с ним. Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

Раздел R402.4.1.2 Тестирование. Здание должно быть испытано на утечку воздуха в соответствии с ASTM E 779 или E 1827 (или RESNET / ICC 380 в IECC 2018) и должно иметь степень утечки воздуха ≤ 5 в CZ 1 и 2 или ≤ 3 в CZ 3-8. .

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код (IRC), 2009 г.

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружных стен устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Наружная изоляция каркасных стен находится в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по краю и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Стены: Изоляция внешних каркасных стен находится в постоянном контакте с воздушным барьером и непрерывно совмещена с ним.Общие требования: В ограждающей конструкции здания устанавливается сплошная воздушная преграда; разрывы и стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель не используется в качестве герметизирующего материала.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий.Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

Национальный электротехнический кодекс (NEC)

Статья 394.1: Если в доме есть проводка с ручкой и ванной, не следует применять изоляцию, чтобы касаться или окружать проводку.

.