Вентиляции в частном доме фото: Вентиляция в частном доме — 110 фото правильных систем и особенности их установки

Вентиляция в частном доме — 110 фото правильных систем и особенности их установки

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Это известно каждому. Поэтому при постройке частного дома, желательно предусмотреть изготовление окон, вентиляции и водопровода. Речь пойдет о правильной вентиляции в частном доме.

Варианты вентиляционных систем

В частных домах устанавливают вентиляцию по различным схемам. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Необходимо учесть нюансы плана построенного или строящегося дома, определить потребности и возможности.

Расчеты и разработки конструкции выполняются опытными профессионалами, а вот изготовление возможно и своими силами. Наличие вентиляции в доме благотворно сказывается не только на его сроке службы, но и на здоровье обитателей.

Особенности естественной вентиляции в частном доме

Для того чтобы при постройке дома не использовать сложные устройства для притока свежего воздуха в помещения, можно предусмотреть естественную вентиляцию.

В стенах делаются специальные воздуховоды, которые тем эффективнее работают, чем больше разница температуры холодного наружного воздуха и теплого в помещении.

На любом фото схемы естественной вентиляции в частном доме видны ее преимущества:

• простота в обслуживании;
• отсутствие дополнительных устройств;
• невысокая стоимость;
• возможность использования в сырых помещениях.

Недостатки:

• когда на улице тепло и нет ветра – вентиляции тоже не будет;
• сильные ветры могут быть причиной обратного движения воздуха;
• в морозные дни выходные отверстия естественной вентиляции в частном доме могут закупориться.

Принудительная вентиляция

Если естественная вентиляция для проветривания комнат не устраивает или плохо работает, можно установить дополнительное оборудование для принудительного притока и выхода воздуха через вентиляцию в частном доме.

Положительные стороны:

• ее работа не зависит от погодных условий;
• производительность можно регулировать по своему усмотрению;
• возможность подогрева входящего воздуха в холодное время года;
• установка отдельного оборудования на каждую комнату.

Недостатки:

• дополнительный расход электроэнергии;
• финансовые вложения для приобретения оборудования;
• необходимость проверки исправности и устранения поломок.

Приток воздуха

Уровень комфорта в доме зависит от вопроса, как воздух поступает в дом. При естественной вентиляции в частном доме это происходит через двери, форточки, специальные клапаны, вмонтированные в окна или стены.

Принудительный приток воздуха осуществляется через вентиляторы, рекуператоры, кондиционеры – где он может фильтроваться, подогреваться, ионизироваться.

Вытяжка

Вентиляция помещений предусматривает равенство входящего и выходящего воздуха. Для этого используются втяжные устройства. Особенно они важны на кухне, в санузлах, в душевых, в комнатах для стирки и сушки белья и одежды.

Обустройство вентиляции в частном доме

Оборудование для вентилирования жилых помещений включает в себя трубы различных размеров и форм, детали для соединения и крепления, решетки, фильтры и так далее. Используются широкий спектр материалов.

Воздуховоды из металла

Обычно каналы для вентиляции изготавливаются цилиндрической или прямоугольной формы. Используют ленточную и листовую оцинковку или нержавейку. Для тонкой стали используют замковое соединение, для металла более 1,5мм – сварное. По новым технологиям прямоугольный воздуховод можно соединять по ребру, а не только по грани, что повышает жесткость конструкции.

Цилиндрические воздуховоды более экономичны в изготовлении, чем прямоугольные, поэтому их и ставят чаще.

В процессе сборки вентиляции из металла используют различные вспомогательные детали: колена с поворотом на 90 и 45 градусов, переходники разных размеров, тройники уплотнительные материалы, болты, шайбы бандажи и так далее.

Гибкие воздуховоды

Гибкими гофрированными воздуховодами оснащают системы подающей и вытяжной вентиляций. Материалом для изготовления является многослойная алюминиевая фольга, полиэфир и спиральная стальная проволока. Такие трубы легкие, удобные при транспортировке и монтаже.

Забота о здоровье, работоспособности и настроении обитателей частных домов лежит на их собственных плечах. Важную роль в этом играет микроклимат и чистота воздуха в жилище, что определяется правильно работающей системой вентиляции.

Фото вентиляции в частном доме

Также рекомендуем посетить:

как правильно сделать монтаж вытяжки в коттедже своими руками? Схема устройства системы

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток.

Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище. Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения. Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе. Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы. В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

• требуемых параметров воздухообмена;

• создаваемого микроклимата;

• нормативов по установке проветривающего оборудования;

• особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

• возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

• наличие резервных узлов;

• простота в управлении;

• надежность в самых разных условиях;

• гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

• экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

• разметка позиций для использования крепежей;

• сборка удерживающих конструкций;

• подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

• формирование единичных секций вентиляционной системы;

• слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

• строительные материалы здания и его перекрытий;

• общая площадь;

• интенсивность использования жилища;

• количество жильцов;

• экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

• климатический режим местности;

• роза ветров;

• особенности загрязняющих факторов домашней среды;

• экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

• обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

• минимизация пожарных рисков и шума;

• отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

• системы фильтров;

• калорифера;

• вентилятора;

• рекуператора;

• кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

• уличный воздух проходит в нижний канал;

• пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

• улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

• многие стены получится пробить только особыми инструментами;

• сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

• оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

• подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

• отсутствие вибрации;

• обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

• нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

• правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

• полноту дымоудаления в кухне;

• полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

• отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

• отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

• равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

• дерево легко насыщается влагой и гниет;

• без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

• природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

• через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

• дешевле стальных;

• не подвержены разрушительному действию конденсата;

• не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

• состав и механическую структуру почвы;

• рельеф территории;

• господствующие направления ветров;

• глубину закладки фундамента и его тип;

• режим использования;

• высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

О том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, смотрите в следующем видео.

как правильно сделать монтаж вытяжки в коттедже своими руками? Схема устройства системы

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище. Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения. Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе. Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы. В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

• требуемых параметров воздухообмена;

• создаваемого микроклимата;

• нормативов по установке проветривающего оборудования;

• особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

• возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

• наличие резервных узлов;

• простота в управлении;

• надежность в самых разных условиях;

• гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

• экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

• разметка позиций для использования крепежей;

• сборка удерживающих конструкций;

• подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

• формирование единичных секций вентиляционной системы;

• слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

• строительные материалы здания и его перекрытий;

• общая площадь;

• интенсивность использования жилища;

• количество жильцов;

• экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

• климатический режим местности;

• роза ветров;

• особенности загрязняющих факторов домашней среды;

• экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

• обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

• минимизация пожарных рисков и шума;

• отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

• системы фильтров;

• калорифера;

• вентилятора;

• рекуператора;

• кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

• уличный воздух проходит в нижний канал;

• пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

• улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

• многие стены получится пробить только особыми инструментами;

• сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

• оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

• подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

• отсутствие вибрации;

• обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

• нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

• правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

• полноту дымоудаления в кухне;

• полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

• отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

• отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

• равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

• дерево легко насыщается влагой и гниет;

• без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

• природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

• через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

• дешевле стальных;

• не подвержены разрушительному действию конденсата;

• не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

• состав и механическую структуру почвы;

• рельеф территории;

• господствующие направления ветров;

• глубину закладки фундамента и его тип;

• режим использования;

• высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

О том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, смотрите в следующем видео.

как правильно сделать монтаж вытяжки в коттедже своими руками? Схема устройства системы

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище. Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения. Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе. Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы. В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

• требуемых параметров воздухообмена;

• создаваемого микроклимата;

• нормативов по установке проветривающего оборудования;

• особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

• возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

• наличие резервных узлов;

• простота в управлении;

• надежность в самых разных условиях;

• гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

• экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

• разметка позиций для использования крепежей;

• сборка удерживающих конструкций;

• подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

• формирование единичных секций вентиляционной системы;

• слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

• строительные материалы здания и его перекрытий;

• общая площадь;

• интенсивность использования жилища;

• количество жильцов;

• экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

• климатический режим местности;

• роза ветров;

• особенности загрязняющих факторов домашней среды;

• экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

• обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

• минимизация пожарных рисков и шума;

• отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

• системы фильтров;

• калорифера;

• вентилятора;

• рекуператора;

• кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

• уличный воздух проходит в нижний канал;

• пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

• улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

• многие стены получится пробить только особыми инструментами;

• сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

• оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

• подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

• отсутствие вибрации;

• обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

• нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

• правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

• полноту дымоудаления в кухне;

• полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

• отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

• отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

• равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

• дерево легко насыщается влагой и гниет;

• без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

• природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

• через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

• дешевле стальных;

• не подвержены разрушительному действию конденсата;

• не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

• состав и механическую структуру почвы;

• рельеф территории;

• господствующие направления ветров;

• глубину закладки фундамента и его тип;

• режим использования;

• высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

О том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, смотрите в следующем видео.

как правильно сделать монтаж вытяжки в коттедже своими руками? Схема устройства системы

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Виды

Уже в момент строительства любое здание, в том числе и частный дом, надо оборудовать устройствами натуральной вентиляции. Это базовый минимум, без которого нормальная среда в помещениях не может быть обеспечена. Именно по таким компонентам проводится обычно расчет в первую очередь, и обеспечиваемую естественной вентиляцией порцию воздуха вычитают из потребности, чтобы определить нужную мощность механических аппаратов. Но недостатком подобной системы является то, что она работает стабильно только в очень жестких рамках. Достаточно измениться погодным условиям, просто поменяться направлению ветра, и эффективность стремится к нулю.

Приточные вентиляционные системы обеспечивают рациональное управление качественными характеристиками воздуха в жилище. Простейший способ обеспечить приток воздушной массы – вентилятор, ставящийся в оконный проем. Недостатком подобного варианта является то, что он хорошо работает только в теплые периоды. Если температура будет очень низкой, это создаст дискомфорт.

Та наружная вентиляция, которую можно увидеть на общественных и производственных зданиях, для частного жилища избыточна. И дело не только в чрезмерной мощности, но и в большой занимаемой площади. Потребуется выполнять работу максимально точно и разрабатывать проект в малейших деталях. Широкое распространение получили моноблочные системы, работающие на приток. Такие системы собираются в пределах единого корпуса, оборудованного шумовой изоляцией.

Персональные системы притока работают только для одного помещения. Большинство таких аппаратов отличаются малой мощностью, не создают сильного шума. Расходы на их приобретение невелики. Отсутствует необходимость использования воздуховодов и привлечения специалистов. Допускается оснащение таких систем рекуператорными блоками, однако эффективность их обеспечена только при положительной температуре воздуха.

Приставная разновидность вентиляционных каналов должна иметь размеры 10х10 либо 15х15 см. Целесообразно применять готовые трубы, а не возводить коммуникации из гипсокартона. Это надежнее и обеспечивает экономию времени при монтаже. Трубы выводятся над крышей, высота подъема определяется местом монтажа. Запрещено использовать вентиляцию, совмещенную с дымоходом; приток и вытяжка для кухни должны быть независимыми друг от друга.

Отдельные вентиляционные каналы ведут в помещения, которые нужны для решения хозяйственных задач. Это гардеробные, прачечные и кладовые комнаты. Нельзя прокладывать такие каналы в несущих стенах. Также нецелесообразно тянуть их и во внешних стенах, там это приведет к непрерывному образованию конденсата. Свои особенности имеет и прокладка вентиляционных трасс для газа. При этом не имеет значения, установлены ли колонки (водонагреватели), отопительные котлы или плиты для кухонь.

Сжигание природного газа неизбежно приводит к сокращению концентрации кислорода в воздухе. Дополнительно это обуславливает увеличение концентрации углекислоты, дымоход все больше засоряется сажей, воздух в комнате стремительно наполняется водой и пылью. И все это опасно не только субъективными неудобствами: возникает угроза для здоровья и даже жизни людей. Так как в частных домах, за исключением крупных коттеджей, не ставятся котлы мощнее 30 кВт, именно из этого уровня и стоит исходить. Естественная приточная вентиляция котельных создается с разметкой канала, запас которого составляет около 1 см.

Диаметры воздушных труб составляют минимум 150 мм. Прокладывать их в проемы надо с незначительным наклоном на улицу. Чтобы закрыть пустующие участки, используют монтажную пену. Вышедшую за контур часть пены надо срезать после затвердения. Исключить засорение пылью в этой схеме не получится, решением проблемы является использование решеток с фильтрами.

Еще одна решетка монтируется на выводе трубы на улицу, чтобы внутрь не проникали мелкие животные и мусор. Вывод должен располагаться минимум в 1 м от котла. Это требование призвано предотвратить воздействие холодного воздуха на работу газового котла. Не стоит полагаться излишне на автоматику: да, она способна компенсировать подобное воздействие, но это только существенно сократит период службы изделия. Естественный формат вентиляции котельных, завися от внешних условий, позволяет экономить электроэнергию.

Смешанные приточно-вытяжные аппараты содержат фильтры, вентиляторы и калориферы. В котельных они обеспечивают полноценный микроклимат. Учитывая возможности современных автоматизированных котлов, подобные системы помогают сократить расход топлива и стабилизировать работу отопительных средств. В котельных могут использоваться канальные либо бесканальные системы подачи воздуха. В первом случае потоки его собираются воедино, а затем сбрасываются наружу естественно либо принудительно.

Для перемещения воздуха, который создается газовым оборудованием, чаще всего применяются прямоугольные каналы на основе оцинкованной стали. Подобные системы монтируются легко и просто. В комплекте неизменно поставляются необходимые детали. Отсутствует почти всегда потребность во вспомогательных фитингах. Так как величина и масса воздуховодов невелики, создать их можно и собственными руками.

Требования по нормативам и правила проектирования

Согласно нормативным требованиям, все технические решения в зданиях и сооружениях должны быть ориентированы на обеспечение и поддержание микроклимата, соответствующего указаниям ГОСТ 30494. Также следует руководствоваться указаниями, содержащимися в санитарных правилах 2002 года. Даже аварийная вентиляция и средства противодымной защиты не могут создавать общий шум сильнее 110 дБ, а импульсный – сильнее 125 дБ. Антикоррозийное прикрытие воздуховодов можно делать легко загорающимися красками, но их толщина не может превышать 0,02 см.

Согласно нормам, действующим в России, принудительно приводить воздух в движение нужно, если метеорологические характеристики местности не обеспечивают требуемых параметров его перемещения. Также это может быть связано с необходимостью очищать поступающие воздушные массы. В обязательном порядке механическая вентиляция создается во всех участках, где естественное проветривание полностью невозможно. Еще один случай, когда без искусственного поощрения не обойтись – это местности, в которых температура воздуха опускается до -40 градусов и менее. В таких ситуациях обязательно еще дополнение перекачивающих систем средствами подогрева.

Согласно СНиП, очищение воздуха от пыли должно производиться до ПДК для конкретного населенного пункта или ниже. Расчет всех систем следует делать так, чтобы температура в помещении не падала ниже 12 градусов. В идеале она должна удерживаться в нормируемых рамках. Нижняя точка детали, принимающей воздух извне, должна располагаться как минимум на 1 м выше стабильного снегового покрова и на 2 м над уровнем грунта. Если же территория может быть подвержена песчаным бурям, подъем должен производиться уже на 3 м. А вот потребность в защите приемников воздуха от пыльцы, листьев, веточек, лепестков и тому подобного определяется индивидуально, по техническому заданию.

Все точки, где транзитные воздуховоды прокладываются через стены, через перегородки полагается уплотнять с использованием несгораемых материалов. Запрещено комбинировать воздуховоды с газопроводами, с электрической проводкой, кабелями связи и канализационными системами. Под запрет также попадает приближение всех этих коммуникаций к трубам и их простое пересечение. Если вентиляционных систем несколько (обычно приточная и вытяжная), то приборы для замера температур и давлений делают едиными для всех контуров.

Согласно действующему ГОСТ, разрешается применять только те способы закрепления распределяющих воздух устройств к воздуховодам либо к капитальным конструкциям зданий, которые предусмотрены в технической документации на изделия.

Материалы и комплектующие

Свои особенности имеет обустройство вентиляции в домах из СИП-панелей. В этом случае, поскольку строения облегчены до предела, обычно используют самые простые вентилирующие комплексы. Исключение составляют дома, высота которых два и более этажа. Даже если дом из таких панелей построен по технологии проветриваемого фасада, все равно понадобится дополнительный поток воздуха. Простейший вариант обеспечения его притока без нарушения климатических свойств помещений – использование особых клапанов.

Их монтируют в основном сразу в каркасы домов. Такие конструкции внешне незаметны и не ухудшают облик построек. Чтобы связать приточные клапаны с каркасом и перекрытиями, можно применять пластмассовые либо асбоцементные трубы. Категорически неприемлемо делать металлические воздуховоды. Они существенно усилят шум и ослабят теплоизоляцию. По мнению профессионалов, асбоцементные плиты как основа для вентиляции СИП-дома куда лучше, чем пластмассовые аналоги.

Механические вентиляционные системы в СИП-домах могут обеспечить одновременно с подкачкой очистку и подогрев воздуха. Проблема в том, что без помощи профессионалов изготовить подобные магистрали бывает довольно тяжело. Только очень подготовленные и умелые люди решат такие задачи успешно. Ключевым звеном оказывается вытяжка, обеспечивающая разрежение воздуха в жилых комнатах. Так как забор воздушных масс производится принудительно, формируется повышенное давление, которое и обеспечивает выход (вытеснение) отработанной части атмосферы на улицу.

Во многих каркасных постройках стараются сделать комбинированные вентилирующие системы. Они помогают поддержать оптимальное движение воздуха при незначительном расходе энергии. На большой коттедж (180-200 кв. м) требуется создавать 6, 7 или 8 вентиляционных каналов. Если же общая площадь жилища меньше или больше, их число тоже требуется менять. Трубы формируют своеобразный коллектор, который оснащается вытягивающим вентилятором.

Лучше использовать не просто механические, а полностью автоматизированные вентиляторы. Их потребуется связать с датчиками влажности, ставящимися в каждом из помещений. Тогда будет обеспечиваться оптимальный температурно-влажностный режим в любой комнате. Применять инфракрасные измерительные приборы не рекомендуется, потому что их стоимость чрезмерно велика. Мощность вентиляторов рассчитывают только профессионалы, потому что сделать это правильно без специальной подготовки не удастся никому.

Для формирования вентиляционных магистралей в частных домах часто используются трубы ПВХ канализационные сечением 11 см. Они почти в 3 раза выгоднее, нежели оцинкованные аналоги, и воздух при движении по ним шумит меньше. Что немаловажно, смонтировать такие конструкции можно относительно легко, а стыки будут иметь высокую степень герметичности. Такие трубы могут быть оснащены фитингами самого разного вида, что дает возможность сделать плавные и резкие развороты трубопроводов под произвольным углом.

Гладкость внутренней стенки практически исключает преграды для перемещения воздушных потоков. А это означает не только минимальную «громкость», но и высокую эффективность проветривания. Купить подобные трубы не составит особого труда в любом городе. Но надо учитывать, что все канализационные трубы – круглого формата; они занимают больше места, чем аналогичные по пропускной способности прямоугольные конструкции. А вот тревога по поводу накопления статического электричества на пластмассовых трубопроводах, как показала практика, не имеет веских оснований.

Что касается выделения токсичных веществ, тут ничего без изучения конкретного образца сказать нельзя. Только по итогам проверки в лаборатории становится ясно, опасен ли определенный тип пластика или нет. Все, что остается потребителю, это ориентироваться на предоставляемые изготовителями и продавцами сертификаты качества. Перед составлением схемы разводки вентиляционных труб требуется учесть естественный или принудительный характер проветривания. Только тогда получится использовать и правильные формулы для вычисления сечений по уровню пропускной способности.

Особого внимания заслуживают дымоходы, вернее, принудительные вытягивающие системы. Хотя они и не пересекаются с вентиляцией, не могут формировать единый контур, все же решаемые задачи довольно близки. Слабость тяги в частном доме плоха не только угрозой отравления дымом и угарным газом, не только копотью и сажей в жилище. Даже незначительное ослабление ее, которое заметить бывает сложно, оборачивается перерасходом топлива, падением эффективности его сжигания и ускоренным остыванием комнат.

Еще один нюанс состоит в том, что нестабильная работа вытяжки грозит пожаром. Если скапливается сажа, однажды она может вспыхнуть так, что не выдержит даже жаропрочный сорт кирпича. Поменяв привычные деревянные окна со щелями на пластиковые, поставив стальные двери, тем самым неизбежно ослабляют тягу. Ведь все конструкции дымоходов рассчитаны еще и на этот канал притока свежего воздуха. Потому придется компенсировать выпадающую мощность естественной вентиляции за счет специальных приемов.

Чтобы справиться с воздействием ветра или с изменением направления движения воздуха, можно использовать флюгеры и флюгарки. Такие элементы, разворачиваясь в направлении потока, блокируют оголовок трубы и сохраняют в нем стабильный режим движения воздуха. При обтекании таких деталей ветер способствует образованию разреженных областей над концом дымохода. В результате получается усиленная тяга без расхода электроэнергии. Чаще всего флюгарки делают из нержавеющих марок стали, толщина листа должна составлять минимум 0,05 см.

Чтобы обеспечить движение вокруг своей оси, флюгарки оснащают закрытыми опорными подшипниками. Дополнительного обслуживания за все время эксплуатации такие устройства не требуют. Если изделие соответствует стандартным нормам, корпус не собирает конденсат и сажу. Единственное, что понадобится от владельцев – бороться с образованием ледяных корок. Кроме того, стоит учесть, что вентиляторы-флюгеры плохо и нестабильно действуют, если ветер очень силен.

Альтернативой им оказываются ротационные турбины. Эти устройства тоже используют энергию атмосферных потоков. Но кручение происходит в одном направлении, вне зависимости от того, куда дует ветер. Шар, собранный по особой системе из «лепестков», предотвращает засорение трубы всевозможной грязью и не дает поселяться птицам, насекомым. Однако, когда ветра нет вовсе, это дорогостоящее изделие оказывается почти бесполезно.

Не зависит от погоды вентилятор-дымосос. Он в корне отличается от каминного вентилирующего устройства, призванного форсировать тягу. Основой аппарата выступает электромотор, рассчитанный на питание в обычной домашней электросети. Использовать вентилятор-дымосос нужно, если требуется создать усиленную тягу в дымовом канале для малого камина. Качественные конструкции обеспечивают нормальное проветривание очага даже при нагреве дымоходного канала до 600 градусов.

Как правильно сделать своими руками?

Приступать к монтажу вентиляционных коммуникаций в частном доме можно только после того, как будет составлена схема по всем правилам. Но и сама схема может составляться лишь на основе точных сведений и оценок:

• требуемых параметров воздухообмена;

• создаваемого микроклимата;

• нормативов по установке проветривающего оборудования;

• особенностей и режимов его использования.

Российские стандарты предусматривают, что на 1 кв. м закрытых помещений требуется подавать 3 куб. м воздуха за 60 минут. Но при этом нельзя забывать и о «человеческих» нормах – по 30 куб. м на жильца. Все это стоит помнить, когда придет время рассчитывать сечения и внутренние диаметры каналов, их протяженность и скорость перемещения воздуха. Если кухня оснащена электрической плитой, туда нужно подавать 60 куб. м воздуха, а если газовой – еще на 50% больше. Когда есть возможность, стоит составить техническое задание и поручить проработку проекта квалифицированным специалистам.

Как и в других технических системах, надо стремиться к сокращению количества установленных деталей. Важно продумать такие моменты, как:

• возможность ремонтировать и настраивать все своими руками;

• наличие резервных узлов;

• простота в управлении;

• надежность в самых разных условиях;

• гармоничное вписывание вентиляционного комплекса в интерьер;

• экономичность при монтаже и использовании.

Все продольные швы на воздуховодах и других элементах обязаны смотреть кверху. Каждое крепление затягивают до упора, чтобы болты уже не удавалось прокрутить сильнее. Ставить отдельные части коммуникаций на отведенные для них крепления можно только после установки. При отборе и использовании крепежа обращают внимание на массу воздуховодов. Нагрузка от них не должна доставаться аппаратам.

В обязательном порядке все крепежи оснащаются средствами, сдерживающими распространение вибрации. Радиальные вентиляторы полагается ставить на жесткие опоры и прикреплять анкерными болтами. Фильтрующие блоки надо натягивать ровно, чтобы они не провисали. Запрещается неплотная установка электромоторов (при которой они плохо подогнаны к вентиляторам). Рекомендуется проверять, свободно ли происходит вращение вентиляторных лопастей.

Все отверстия, используемые для прохода воздуха, перекрываются защитными решетками с величиной ячеек не более 70 мм. Обязательным требованием является также сокращение до минимума числа изгибов и разворотов, а также пересечений и дублирующихся участков. Последовательность монтажных работ в любом случае такова:

• разметка позиций для использования крепежей;

• сборка удерживающих конструкций;

• подготовка воздуховодов и получение комплектующих;

• формирование единичных секций вентиляционной системы;

• слияние их в монолитный комплекс с закреплением в соответствии с планами и схемами, отвечающими нормативным требованиям.

В жилых постройках, в отличие от производственных объектов, вентиляционные каналы чаще всего укрывают от внешнего обзора при помощи отделочных элементов. Подбор вентиляционной системы для частного дома определяется такими соображениями, как:

• строительные материалы здания и его перекрытий;

• общая площадь;

• интенсивность использования жилища;

• количество жильцов;

• экологическая и санитарная характеристика уличного воздуха;

• климатический режим местности;

• роза ветров;

• особенности загрязняющих факторов домашней среды;

• экономическая целесообразность применения тех или иных решений;

• обеспечение комфорта и безопасной в санитарном отношении внутренней среды;

• минимизация пожарных рисков и шума;

• отсутствие негативных воздействий на соседние дома и участки, на окружающую среду.

В частных домах можно применять как принудительную, так и естественную систему. Второй вариант предпочтителен для построек из кирпича, дерева и керамзитобетонных блоков. Если жилище оборудуется балконом или лоджией, эти помещения требуется оснащать устройствами для микропроветривания. Но гораздо чаще применяются вытяжки, обеспечивающие отвод конденсата. Приточно-вытяжные приспособления надо применять в помещениях, которые не имеют окон.

Принудительный приточно-вытяжной тип вентиляции рекомендован для проветривания встроенных гаражей и домашних котельных. В смешанной системе за приток отвечает конвектор, дополнительными функциями которого становятся подогрев, фильтрация и дезинфекция поступающего воздуха. Для борьбы с вредными микроорганизмами широко применяются излучатели ультрафиолета.

Исключить переохлаждение обслуживаемого помещения зимой помогает использование рекуператоров.

Поэтапный монтаж подразумевает установку:

• системы фильтров;

• калорифера;

• вентилятора;

• рекуператора;

• кондиционирующие системы.

Если какой-то блок нет необходимости ставить, его просто пропускают. Но общий порядок менять не надо. Кондиционирующие аппараты ставят в последнюю очередь, перед самым отверстием для сброса. Бытовые вентилирующие каналы, пропускаемые через необогреваемые крыши, надо прикрывать тепловой изоляцией. Когда планируется комбинировать приток и отток, надо заботиться о монтаже вытягивающих вентиляторов. Электрические магистрали прокладывают в последнюю очередь, непосредственно перед их подключением; обязательно следует их заземлять.

Когда вентилирующие системы разделены на секции, сети для каждой из них собирают отдельно. Предпусковые тесты всех блоков надо проводить в обязательном порядке.

Бурить вводы и выводы полагается с малым уклоном в направлении улицы. Это важно для полноценного оттока конденсата. Диаметр отверстия – минимум 120-130 мм.

Стеновые клапаны целесообразно ставить в промежутке от подоконника до отопительного радиатора. В стене нужно штробить проход, сечение которого колеблется от 50 до 60 мм. В отверстие и заходит труба. Потом надо закрепить наружный и внутренний распределители. Последующая очистка клапана должна производиться раз в 6 месяцев или даже чаще.

Средства, активизирующие вытяжку воздуха в частном доме, ставят преимущественно в кухнях (над плитами) и в ванных комнатах. Потребление тока подобными системами невелико, удается питать их электричеством, снимаемым с регуляторов работы лампочек. Исключить смешивание, взаимное перекрытие потоков, устремляющихся из туалетов и ванн можно за счет возвратного клапана. Воздух легко может пройти сквозь него, однако обратное движение невозможно. Малые модификации закрепляют на:

Выбирая изделие, надо смотреть не только на соответствие проекту. Очень важный момент для качественной работы клапана – изоляция от воды. Эксперты отмечают, что бесшумные системы расходуют больше электричества при эксплуатации. Опыт применения различных версий позволил сделать вывод, что корпус из акрила и полиизопропилена отличается повышенной крепостью. Вывод через стену – не единственный способ обеспечения воздушного притока, есть еще возможность установки изделий (или подготовки проходов) в оконных блоках или обособленно.

Открыв раму, срезают с нее внизу наружный уплотнитель, длина которого не превышает 50 мм. Удаленную часть материала оставляют храниться, потому что внезапно может потребоваться ее вернуть. Аналогичную часть внутреннего уплотнителя срезают наверху. Принцип исключительно прост:

• уличный воздух проходит в нижний канал;

• пройдя сквозь внутреннюю полость рамы, поток подогревается;

• улучшенная порция воздуха сверху выбрасывается в комнату.

Но такая мера, при всей своей простоте и легкости исполнения, приемлема только в южных регионах. Везде, где могут произойти сильные морозы, внешнее отверстие обледенеет и перестанет работать. Кроме того, нет возможности отфильтровать или усиленно подогреть воздух. Клапаны совершеннее в этом плане, но у них есть свои недостатки:

• многие стены получится пробить только особыми инструментами;

• сверление будет сопровождаться выбросом массы мелкой пыли;

• оценка качества теплозащиты деревянной или каменной стены в пробуренном месте возможна только зимой – когда устранить недостатки оперативно уже почти нельзя;

• подогрев, фильтрация, сушка и увлажнение воздуха возможны только с использованием электрических систем.

В жилом коттедже, где установлен нагревательный котел, чаще всего применяется именно распределенная система воздуховодов. Причина в том, что любые отопительные котлы поглощают много воздуха в процессе своей работы. Ни естественная циркуляция, ни клапаны не смогут восполнить создающейся потери. Преимущественное расположение притока – на входе в жилище либо в коридоре. Ведь именно эти точки гарантированно сообщаются со всеми остальными, и воздушным струям понадобится преодолеть наименьшее возможное расстояние.

Короба воздухопроводов можно делать не только стальными и пластмассовыми; неплохие результаты в ряде случаев дает гофрированный алюминий. Чтобы пересечения элементов были непроницаемы, можно применять как герметики (их выпускают очень много), так и изоляционную ленту. На потолок трубы крепят при помощи подвесов, тщательно выбирая их конструкцию. На стены крепление производится с использованием особых хомутов. Для сдерживания шума и вибраций допускается применять пенопласт либо поролон.

В ходе предпускового теста надо проверять:

• отсутствие вибрации;

• обеспечение проектной и/или нормативной производительности;

• нормальность работы всех установленных деталей и управляющих устройств;

• правильность распределения воздуха в соответствии с плановыми расчетами;

• полноту дымоудаления в кухне;

• полноценность освобождения ванн и туалетов от влажности, от дурных и сильных запахов;

• отсутствие изъянов во всех креплениях и стыков;

• отсутствие коротких замыканий и неправильной работы электрических цепей;

• равномерность корректировки температуры при работе нагревательных устройств.

Распространенным заблуждением является то, что в деревянном доме сами стены обеспечивают полноценный проход воздуха. Даже для бревенчатых построек, возведенных в соответствии с современными требованиями, это уже не так. Тем более остро стоит проблема в каркасном жилище с базовыми деревянными элементами. Если этого соображения недостаточно, важно посмотреть вот еще на что:

• дерево легко насыщается влагой и гниет;

• без полноценной прокачки естественная способность древесины пропускать воздух не позволит все равно наладить его правильную смену;

• природная циркуляция не позволяет прогреть воздух;

• через деревянные конструкции не уходят углекислота, избыток тепла и содержащаяся в воздухе влага.

Естественная вентиляция в деревянном доме закладывается обычно сразу при строительстве. Вертикальные каналы делаются сначала в подвалах, а затем уже в других частях жилища. В подвалах готовятся отдушины, а приточный канал монтируется на уровне цоколя. Рекомендация: целесообразно ставить его с севера, поскольку там разница температур наиболее велика, как и создаваемая ею тяга. Если дом занимает большую площадь, требуется формировать сразу несколько каналов.

Организация вентиляции в домах из кирпича заметно отличается от только что описанной схемы. Вытяжки должны делаться в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Все вытяжки также оснащаются изолирующими решетками; если они тоже делаются из кирпича, обязательно нужно создавать особые карманы, которые позволят убирать набравшуюся сажу, пыль. Подача воздуха внутрь кирпичного строения обеспечивается за счет вентилятора, ставящегося близко к окну. А вот для сброса отработанной воздушной массы его ставят в канал, противоположный оконному проему.

Каналы прокладываются в любом случае по шаблонам. Для их изготовления применяют доски величиной 140х2500х25 мм. Такие детали снабжают надрезами, каждый из которых по диаметру совпадает с вентиляционным ходом. Если площадь комнаты составляет 30 кв. м или меньше, для нее вполне хватит выемки 14х14 см. А вот подъем канальной кладки над поверхностью кровли должен составлять минимум 7 кирпичей.

При работе нужно смотреть, чтобы каждый шов был идеально закрыт раствором. Только тогда будет исключено просачивание дыма, паров, сажи и копоти в обслуживаемое пространство. Все помещения, где нет естественной циркуляции, в кирпичном доме втройне актуальнее обеспечивать искусственной подачей воздуха. Также придется его механически удалять. Недопустимо наличие трещин и посторонних отверстий, щелей в стене, внутри которой подается холодный воздух.

Каркасные постройки из бруса, эксплуатируемые только в летние месяцы, можно и не оборудовать вентиляционными системами. Но если они все же создаются, рекуператор стоит дополнить байпасом. Тогда в жаркие дни лишний подогрев уличного воздуха можно будет отменить без вторжения в конструкцию воздуховодов. Можно использовать как обычные, так и моноблочные комплексы. Второй вариант отличается усиленной шумовой защитой, и потому в частном жилье подходит идеально.

Многие проекты каркасных домов изначально дополняются особыми отверстиями, которые изначально рассчитаны на проведение требуемых коммуникаций. Отказываться от такой возможности не следует. Пластмассовые трубы для подачи и откачки воздуха идеальны в каркасных постройках, потому что они:

• дешевле стальных;

• не подвержены разрушительному действию конденсата;

• не превращаются в холодовые мостики.

Минимальная величина горизонтальных каналов составляет 10х10 см. Для горизонтальных магистралей этот показатель начинается от 12х12 см. Непременно требуется использовать для размещения клапанов притока еще и рамы окон (наравне со стенами). Рекомендуется монтировать вентиляционные каналы около воздуховодов, обслуживающих газовые котлы. Если дом оснащен обычной печью, канал сброса максимально приближают к этому устройству.

Вытяжка в одноэтажном доме часто усиливается за счет добавления бытового вентилятора. Такой подход достаточно удобен и позволяет исключить распространения дурных запахов по всему дому. Но обеспечение нормальной работы системы невозможно без оставления зазоров, отделяющих пол от дверей. Дополнительным усовершенствованием часто оказывается центральный кондиционер. Однако его использование затрудняется из-за того обстоятельства, что придется протягивать весьма толстые трубы.

Они занимают много места, не всегда практичны и комфортны внешне. Стоимость подобного устройства не всем людям доступна. Зато независимо от сезона оно будет обеспечивать одинаковый уровень прогрева любых помещений. В двухэтажном жилом доме проблемы несколько отличаются. Тут на первый план выходит поддержка нормальной циркуляции воздуха в санитарных узлах и кухнях, занимающих разные ярусы.

К сведению: обычные технические решения, применяемые в двухэтажных постройках, часто создают усиленный шум. Надо сразу подготовиться к этому и активно гасить посторонние звуки. При этом нельзя снижать мощность проветривания проблемных помещений – воздух в них должен меняться 10 раз за 60 минут. Наилучшим решением проблемы профессионалы считают использование приточно-вытяжной естественной конфигурации и рекуператора.

Главный вентилирующий узел в доме как с полноценным вторым этажом, так и с мансардой должен прокачивать за час минимум 400 куб. м воздуха.

Но чем значительнее проветриваемая площадь, тем сильнее обязана быть установка. Рекомендуется применять рекуператоры децентрализованного типа. Такие устройства монтируют в отдельных помещениях, при этом отпадает потребность в системах воздуховодов. Положительные итоги отражаются даже в смежных помещениях.

Правильное движение воздуха обеспечивается при условии размещения принимающего и отдающего отверстий на противоположных стенах. А вот площадь их должна быть строго идентичной, только тогда проход воздушных потоков будет нормальным. Рекомендация: верхнюю решетку правильнее заменить на трубу, поднимающуюся над крышей. В этом случае общая эффективность только дополнительно вырастет. Целесообразно оснащать обособленной вентиляционной системой канализацию.

Фановые трубы делаются из тех материалов, что и сбрасывающий отходы стояк. Для их проведения применяется тот канал, который предусмотрен конструкцией дома. Важно: если архитекторы изначально не озаботились таким моментом, должен использоваться горизонтальный вывод в стену. Так как слив в частном доме невелик, пропуск запахов септиком тоже весьма ограничен. Внутренние стороны изолируют, применяя рубероид или битум, а наружные – обкладывают глиной на 350 мм или немного больше.

Свои тонкости есть и при обустройстве вентиляции в домах из газобетона. Часто там делают центральные каналы из надежных марок оцинкованной стали. Исключить возникновение конденсата помогает утепление ходов. Альтернативами таким мерам оказывается выкладка кирпичной воздушной трассы или гильзование тщательно сконструированным пластмассовым затвором. Проветривание помещений из газобетона производится минимум 5 раз в течение часа.

Воздуховоды можно создавать из оцинкованного материала, асбестоцемента, или пластмассы с надлежащими характеристиками. Проложить каналы нужно во всех помещениях без исключения. Магистрали, используемые для отвода отработанного воздуха, сливаются воедино на чердаке либо на уровне потолка. При этом предельно важно качественное утепление их выводов на крышу. Для принудительной вентиляции газобетонных построек применяют трубы с сечением 130 мм; естественные каналы делаются из труб 150 мм.

Опытные строители считают, что прокладка каналов внутри стен нецелесообразна. В таком случае можно столкнуться с появлением конденсата и понижением тепловых характеристик жилища. В газобетонных домах для размещения отводных и подводных каналов применяют специальные шахты либо перегородки, разделяющие внутренние стены. Лучшим решением оказывается гильзование пластиковой деталью с выпиливанием отверстий требуемой величины.

Обустройство циркуляции воздуха встроенных помещений

Но просто подать порции свежего воздуха извне недостаточно – и в деревянном доме, и в сооружении из газобетона это верно в одинаковой степени. Ведь если свежесть коснется только непосредственного вывода и не пройдет дальше, всякий смысл пропадет. Вентиляция должна обеспечивать еще и циркуляцию воздушных масс. Для холодного чердака в классической схеме обязательна регулируемая система, в которой стропила и обрешетка не закрыты. Если этот подход не устраивает, нужно применять обшивку с зазорами, через которые газ будет двигаться свободно и неограниченно.

Ондулин и шифер полагается класть без употребления пленок, сдерживающих движение воздуха либо водяного пара. Через металлочерепицу они тоже пройдут хорошо, но можно столкнуться с возникновением конденсата. Каналы для доступа воздуха на двухскатной крыше делают во фронтонах. При плотных примыканиях и зашивке, а также при изготовлении фронтонов из камня, придется готовить отверстия в стенах. Суммарная площадь вентиляционных каналов на любом этаже, в том числе чердачном, должна составлять минимум 0,2% суммарной площади.

Чтобы сэкономить деньги, ставят типовые решетки (одну с регулировкой, а другую – развернутую дырами вниз). Обязательно требуется прикрывать решетки москитными сетками, чтобы гарантированно не пробирались внутрь насекомые. Не такой подход требуется к вентиляции вальмовой крыши. Там ввод воздуха готовится внизу (в подшивке), а для вывода его готовят отверстие у самого конька. При использовании гибкой кровли рекомендуется вентиль формата «черепашка» либо конек с функцией проветривания.

Довольно широко встречается мнение, что вентиляция чердака приводит к потерям теплого воздуха. В реальности подобные случаи происходят только по вине непрофессиональных строителей или проектировщиков. Они и запускают такой миф, чтобы оправдать собственные промахи и недочеты в работе. Вентилирующие системы должны отличаться повышенной прочностью, потому что иначе они не перенесут создающихся нагрузок. Рекомендуется приближать отверстия к коньку как можно больше.

Допускается установка неразрывных софитов под карнизами. Но если ставятся такие изделия, их надо укомплектовать тонкой сеткой (пластмассовой или алюминиевой, чтобы не было коррозии). Приточные компоненты надо ставить в наиболее чистом месте. Дистанция от засасывающего оборудования до вытяжного вентилятора должна составлять самое меньшее 8 м. Очень полезна установка рекуператора.

Когда в проекте частного дома предусмотрена организация цокольного этажа (подвала), требуется продумать оснащение его стен отверстиями для натурального воздухообмена. При этом учитывают:

• состав и механическую структуру почвы;

• рельеф территории;

• господствующие направления ветров;

• глубину закладки фундамента и его тип;

• режим использования;

• высоту подземных вод.

По мнению профессионалов, 1 отверстие должно приходиться на 2-3 м стены. Несколько больше их делают, когда строительство ведется в низине. При явной недостаточности продухов используют дополнительную приточно-вытяжную систему. Вентиляция пола очень важна, подчас даже больше, чем проветривание подвала. Если она не обеспечена, даже самые крепкие и красивые доски быстро будут уничтожены плесенью, иными грибками.

Продувка воздуха через пространство подполья производится через отверстия, делающиеся в фундаменте. Туда закладывают трубы, работающие на приток. Стараются максимально приблизить их к вытяжке; если это невозможно, одновременно увеличивают диаметр вступительного отверстия. Если за первые месяцы использования жилища вентиляция показывает себя недостаточно эффективной, приходится пробивать дополнительные отверстия. Но гораздо легче и лучше выполнить все как следует при заливке основания из бетона.

О том, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, смотрите в следующем видео.

Естественная Вентиляция в Частном Доме: Устройство, Схемы

6819 Просмотры 0

ЭкономияSavedRemoved 0

Для комфортного проживания человека в доме требуется достаточное количество кислорода. Длительное нахождение в непроветриваемом помещении приводит к сонливости, быстрой утомляемости, а в случае регулярной нехватки свежего воздуха даже серьезным заболеваниям дыхательной системы и систем кровообращения. Монтаж систем естественной вентиляции в частном доме или квартире поможет избежать подобных негативных явлений.

Читайте также: Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Принцип действия

Читайте также:   Перегородки в квартире: виды, функциональное назначение, популярные материалы для обустройства (130+ Фото & Видео) +Отзывы

Синими стрелками показано направление притока воздуха в помещение, красными – его вывод

Наших предков вентиляция жилых помещений волновала гораздо меньше. Деревянные окна с неплотно прилегающими стеклами, не слишком герметичные двери вполне обеспечивали достаточную естественную вентиляцию без каких-либо дополнительных устройств. Отверстия для притока и вывода отработанного воздуха оборудовались лишь в подвальных помещениях и погребах.

С приходом на строительный рынок современных отделочных материалов и пластиковых окон вопрос обеспечения вентиляции жилых помещений встал более остро. Отсутствие в домах малейших щелей привело к появлению конденсата и спертого воздуха. Если и вы стали замечать, что в доме появился их избыток, и длительное нахождение в помещении приводит к дискомфорту, самое время позаботится о естественной (а в некоторых случаях и искусственной) вентиляции.

Вентиляционный выход на кровлю

Как сделать «правильную» естественную вентиляцию в частном доме? При проектировании подобной системы очень важно понять принцип ее работы. Ведь циркуляция воздуха будет зависеть только от правильности расчетов. Малейшей ошибки будет достаточно для образования застоев воздушных масс.

Естественная вентиляция в помещениях функционирует за счет перепада давления. При этом:

• теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
• в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
• воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Достоинства и недостатки

Читайте также:   Дверной проем без двери: обустройство, идеи отделки и оформления на кухне, балконе, в зале (105+ Фото Видео) +Отзывы

Схема естественной вентиляции в частном доме

Перечислим основные плюсы подобных устройств:

ПЛЮСЫ:

• теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
• в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
• воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

Хотя недостатков у вентиляционных систем немало, их вполне можно минимизировать при грамотном и продуманном монтаже. К ее минусам можно отнести:

МИНУСЫ:

• недостаточный приток воздуха в летний период, когда перепады температур в помещении и на улице, особенно при отсутствии ветра, незначительны; в этом случае поможет обычное проветривание дома с открытыми окнами и дверьми
• наличие сквозняков в холодное время года; забор воздуха зимой можно чуть уменьшить, отрегулировав клапан вентиляционного отверстия; учтите также, что в «чистых» помещениях должно располагаться только приточное отверстие; если здесь же установить и вытяжку, вы получите лишь сквозняк и значительную потерю тепла; воздух обязательно должен проходить по всем помещениям
• в определенных условиях (к примеру, смене направления ветра или температуре в помещениях ниже, чем на улице) вентиляция может начать работать в обратном направлении: забор воздушных масс начинается из вытяжки; но подобное явление возможно лишь при недостаточном количестве отверстий для притока воздуха
• в малоэтажных зданиях из-за недостаточного перепада высот естественная вытяжка может работать слабо, поэтому воздуховод следует поднимать на достаточную высоту выше конька

Естественной вентиляции будет недостаточно, пожалуй, лишь при расположении дома в загазованном районе. В этом случае используются принудительные вытяжные системы с многоступенчатой фильтрацией. Их монтаж требуется также при значительной площади помещений.

Пластиковые трубы для воздуховодов использовать крайне нежелательно. В них будет скапливаться пыль, мешающая нормальному прохождению воздуха. Плюс в ветреную погоду воздуховоды будут шуметь. Поэтому для их обустройства лучше использовать специальные антистатические трубы.

Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками

Расчет производительности системы

Читайте также:   Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы

Расчет площади воздуховода

Диаметр и длину воздуховодов проще просчитать с помощью онлайн-калькулятора. Но принцип расчетов во избежание ошибок все же знать нужно.

Все помещения в доме условно делят на «грязные», требуемые более интенсивного проветривания (кухня, туалет, ванная, прачечная и пр.) и жилые «чистые». По СНиП, воздух в «грязных» помещениях требуется обновлять со скоростью 60 куб. м в час. При наличии же газовой плиты в кухне скорость обновления увеличивают до 100 кубометров. Для санузлов эта цифра чуть ниже – 25 куб. м, а для прачечных она равна 90 куб. м в час.

В «грязных» помещениях используется принудительная вентиляция. Для этого на кухне предусматривается отдельный канал из оцинкованной стали, идущий вертикально, без колен. Допускается объединение его только с вентканалом ванной.

Для «чистых» помещений (жилых комнат и коридоров) проветривание снижается до 3 куб. м в час. Для кладовых достаточно 0,5 кубометров. Остается рассчитать, сколько воздуха в час требуется вывести из этих помещений.

Существует еще один способ, при котором воздухообмен рассчитывается в зависимости от количества проживающих в доме. Нормой при этом считается приток свежего воздуха около 30 куб. м в час на одного человека. В южных районах эту цифру лучше увеличить до 40. Для северных районов, где плотность воздуха ниже, достаточно будет 20 куб. м. К полученной сумме (по количеству проживающих) необходимо прибавить еще 30 куб. м для кухни.

Читайте также: Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

Виды естественной вентиляции

Читайте также:   Как сделать дренаж на участке своими руками: отводим излишки воды на разных типах почвы, правильно и недорого (20 Фото & Видео) +Отзывы

Вывод вентиляции на кровлю

Для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях большой площади одного-единственного воздуховода будет недостаточно.

Вентсистем должно быть несколько:

Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Приточные отверстия в стенах

Читайте также:   Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Приточный клапан в стене дома

Чтобы не нарушать герметичность окон, можно предусмотреть приточную вытяжку прямо в стенах помещений. Опишем этот процесс подробно:

Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

Вентиляционные клапаны в окнах

Читайте также:   Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

Вентканалы, монтируемые в окнах

Последние модели стеклопакетов уже оборудуются приточными клапанами. Если их нет, установить их реально собственными руками. Удобней, если такие клапаны оснащены регуляторами воздушного потока:

Читайте также: Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

Обустройство вытяжного канала

Читайте также:   Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы

Многоканальный вентиляционный блок

Длина и диаметр такого канала напрямую зависит от производительности вентиляционной системы. Однако его сечение делают не менее 160 кв. см. Минимальная длина трубы – 2 м. Если увеличить ее до 3 м, то при подобном сечении возможно будет обеспечить вывод воздушных масс до 30 куб. м в час.

Изготовить вытяжной канал можно из специальных вентблоков, кирпича, керамической или металлической трубы. При наличии нескольких вытяжек их делают равными по длине.

Оптимальное размещение вентканалов – во внутренних стенах помещения. При прохождении их через неотапливаемые помещения (чердаки) их дополнительно утепляют. Желательно теплоизолировать вытяжку и на крыше – эффективность вентиляции при этом увеличится.

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Основные ошибки монтажа

Читайте также:   Все способы имитации кирпичной кладки для внутренней отделки помещения: дорогие и бюджетные, простые и виртуозные. Инструкция монтажа (80+ Фото & Видео)

В нижней части двери можно предусмотреть декоративную решетку

Для правильного функционирования вентиляционной системы следует соблюдать нижеперечисленные правила:

Подробно об обустройстве естественной вентиляции в частном доме в следующем видео. Его автор подробно рассказывает о принципах ее работы и рассказывает об основных ошибках монтажа подобных систем:

8.8 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

БЕЗОПАСНОСТЬ

9

Оценки покупателей: Будьте первым!

Схемы вентиляции в частном доме с фото и видео

На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано 13.02.2014 Обновлено 10.08.2016

Существует две схемы вентиляции в частном доме: естественная и принудительная.

Схема принудительной вентиляции в частном доме

Схема вентиляции дома

Этапы установки системы на видео вентиляции в частном доме во множестве размещены в сети. Но лучше предоставить этот процесс монтажа специалистам. Так как схема вентиляции в частном доме принудительного типа сложна.

Установка принудительной системы вентиляции не только обеспечивает жильцов свежим воздухом, но еще и дает возможность сэкономить на отоплении.

Основа схемы вентиляции в частном доме – это приточно-вытяжной модуль. Модуль содержит несколько вентиляторов и рекуператор (или теплообменник). Согласно схеме от модуля во все помещения проходят вентканалы, заканчивающиеся решетками. Модуль монтируется на внешней стороне здания. Второй вентканал для отвода отработанного воздуха проводится из необходимых точек (кухня, туалет, ванная, котельная) и выводится через крышу. Заканчивается он дефлектором. Выводится воздух также принудительно, вентилятором. Подробную схему можно посмотреть на фото вентиляции частного дома.

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме дает возможность создать избыточное давление в комнатах, что предотвращает попадание в дом неприятных запахов с улицы. Под дверями комнат желательно оставлять щели для движения воздуха из одних помещений в другие.

Схема естественной вентиляции в частном доме

Чтобы естественная вентиляция в частном доме работала эффективно, необходимо смонтировать не меньше двух вытяжных каналов.

Обычно их устанавливают в санузле и на кухне. Желательно заложить вентканалы во время возведения дома. Заказать же расчеты лучше всего специалисту.

Фото вентиляции частного дома легко найти в сети. Схема не сложна: отток воздуха осуществляется посредством вентканалов из перечисленных помещений. Каналы выходят на 1,5 — 2 метра над крышей дома. Чем выше поднята труба, тем лучше будет тяга.

Если ограничиться только вытяжной вентиляцией, в помещениях будет разряженный воздух. Необходимо позаботиться и о притоке свежего воздуха. Особенно актуален этот вопрос для владельцев домов с пластиковыми окнами.

Приток производится посредством клапанов, устанавливаемых на окна.  Другая разновидность приточного клапана рассчитана на монтаж непосредственно в стену дома. Можно обеспечить приток частым проветриванием дома. Конвекция воздуха внутри дома осуществляется через щели между дверью и полом или через вентиляционные отверстия, проделанные в нижней части дверей.

Шесть способов правильного обслуживания системы вентиляции вашего дома

Хорошее качество воздуха в помещении имеет важное значение для нашего здоровья. Члены нашей семьи и даже наши домашние животные выигрывают от хорошо вентилируемого дома. Во время пандемии COVID-19 люди все больше осознают, насколько важна вентиляция, когда речь идет о болезнях и бактериях, и соответствующим образом корректируют свои дома.

Фото, Киган Болл.

Однако многие люди не до конца понимают, какую систему вентиляции они установили в своей собственности или многоквартирном доме.Поэтому важно понимать, как это работает и как поддерживать. На этой заметке прочтите, чтобы узнать о шести способах правильного обслуживания системы вентиляции в вашем доме.

Проверьте вытяжные вентиляторы: Вытяжные вентиляторы — отличный способ улучшить и поддерживать вентиляцию вашего дома. Они удаляют плохие двери в ванной и кухне и улучшают качество воздуха в помещении, поглощая влажный воздух и позволяя свежему воздуху проникать в ваш дом. Следовательно, вы должны убедиться, что они работают правильно.Если ваши вытяжные вентиляторы не работают в обычном режиме, в результате в вашем доме будет накапливаться влажный воздух, что может привести к появлению плесени и грибка, что подвергнет риску ваше здоровье и здоровье вашей семьи.

Убедитесь, что вентиляторы выходят наружу: Вентиляционные отверстия в вашем доме должны выводить воздух наружу, а не обратно в дом. Каждая вытяжка в вашем доме должна иметь внешнее отверстие для удаления влаги; в противном случае эта влага останется в воздухе, и в вашем доме довольно быстро станет душно. Кроме того, духота может привести к более серьезным проблемам, таким как плесень и грибок в доме.Таким образом, вам необходимо часто проверять и обновлять вентиляторы для наружной вентиляции.

Замените воздушные фильтры и содержите их в чистоте: Вы должны поддерживать состояние воздушных фильтров вашего HVAC, чтобы воздух в вашем доме не содержал загрязняющих веществ. Эти фильтры необходимо регулярно менять. Однако многие домовладельцы также покупают воздушные фильтры для вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить лучшее качество воздуха. Преимущество воздушных фильтров заключается в том, что вы обеспечиваете своему дому больший защитный барьер от пыли и аллергенов.Поскольку в вентиляционных отверстиях может накапливаться пыль, воздушные фильтры гарантируют, что она не загрязнит ваш дом и не испортит качество воздуха. Как и все фильтры, они также нуждаются в регулярном техническом обслуживании, чтобы они работали и оставались чистыми. Их также нужно будет часто менять.

Если вы не разбираетесь в функциях вашей воздушной системы, вы можете в конечном итоге пренебречь вентиляционными отверстиями, а это может привести к риску для здоровья. Ваша центральная воздушная система имеет два фильтра; Если вы не знаете, как работают центральные воздушные фильтры, вам необходимо понять, как они работают.Понимая, как работает ваша центральная воздушная система и из чего она состоит, вы сможете обнаруживать проблемы и предотвращать расходы на ремонт.

Фотография Карлоса Линднера.

Убедитесь, что у вас есть подходящая система вентиляции: В вашем здании должна быть система вентиляции, специально разработанная для его конструкции. Однако ремонтные работы на протяжении многих лет могут повлиять на вашу вентиляционную систему. Поэтому вам следует оценить вашу систему, чтобы убедиться, что она по-прежнему пригодна для использования; в противном случае может потребоваться обновление.Кроме того, ваши воздухозаборные отверстия не должны находиться рядом с загрязненным или загрязненным воздухом, поэтому модернизация может гарантировать, что ваши вентиляционные отверстия не будут рядом с вытяжными вентиляторами или не будут выходить на парковку или мусорную зону.

Проверьте экраны воздухозаборника: Если вы не можете найти и осмотреть их самостоятельно, попросите отдел технического обслуживания вашего здания проверить ваши воздухозаборные решетки. Они сильно влияют на вентиляцию вашего дома. Они защищают ваши вентиляционные отверстия от листьев и других предметов от попадания в вашу систему.Проведите ремонт, чтобы убедиться, что во впускные каналы ничто не может проникнуть. Вам необходимо заменить экраны, если есть какие-либо повреждения, в том числе погнутые экраны или отсутствующие детали.

График проверок почаще: Вам необходимо регулярно проверять вашу вентиляционную систему, чтобы убедиться, что все в порядке. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, нанимайте проверенных специалистов для проверки всех вентиляционных отверстий в вашем доме. Им также следует осмотреть воздухозаборник. Некоторые компании не проверяют вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия, поэтому вам, возможно, придется запросить это заранее.Кроме того, они проверит ваши фильтры на наличие утечек и очистят вашу вентиляционную систему, что в конечном итоге сэкономит вам много денег на ремонте.

Очень важно правильно обслуживать вентиляционную систему. Однако есть небольшие вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить вентиляцию в вашем доме, и это не будет стоить вам ни копейки. Используйте возможности естественной вентиляции, например открывайте окна, чтобы подышать свежим воздухом, и сушите белье на улице. Кроме того, закройте все щели вокруг окон и дверей для повышения энергоэффективности.

Бруклинский вентиль и другие части замаскированной инфраструктуры

В романе Маятник Фуко два персонажа обсуждают дом, который не является тем, чем кажется. Мы читаем, что люди «проходят мимо» этого определенного дома в Париже, «и они не знают правды. Что дом — подделка. Это фасад, ограда без помещения, без интерьера. Это действительно дымоход, вентиляционная труба, служащая для выпуска паров регионального метро, ​​и, узнав об этом, вы почувствуете, что стоите у входа в преисподнюю… «

G / O Media может получить комиссию

Несколько дней назад Никола Твилли и я отправились в вечернюю экспедицию, чтобы посетить дом по адресу 58 Joralemon Street в Бруклине, с его затемненными окнами и неотзывчивым фасадом. дверь.

Этот «дом» на самом деле является «единственным в мире вентилятором метро в стиле греческого возрождения» и замаскированным аварийным выходом.

Изображение: Скрытая инфраструктура; фото BLDGBLOG.

G / O Media может получить комиссию

Изображение: The дверь в преисподнюю; фото BLDGBLOG.

Изображение: замаскированная инфраструктура; фото BLDGBLOG.

Согласно блогу Willowtown Association , «вентилятор был частным домом из коричневого камня, построенным в 1847 году. Подстанция была построена в 1908 году в связи с началом движения метро в Бруклин. Как сообщалось в статье журнала BKLYN В пещеристом интерьере здания когда-то находилась батарея электрических устройств, которые преобразовывали переменный ток в 600-вольтный постоянный ток, необходимый для питания IRT.'»

Изображение: вид через входную дверь на Джоралемон-стрит, 58; фото предоставлено BLDGBLOG.

Это более интересная нью-йоркская версия 23/24 Leinster Gardens в Лондоне. Как писала в прошлом году газета Brooklyn Daily Eagle , «Выход, замаскированный под коричневый камень, ведет к залитой грязью металлической лестнице, которая поднимается мимо хозяйственных ящиков и вентиляционных шахт в комнату без окон с дверью. Если вы откроете дверь, то окажетесь на ступеньке, которая является частью фасада.»

Изображение: Фото BLDGBLOG.

Вы заметите на Google Maps , что линия метро 4/5 проходит прямо под домом, что напоминает старую публикацию здесь на BLDGBLOG, в которой мы рассматривали возможность что переделанные вагоны метро можно будет когда-нибудь использовать как дополнительное арендуемое подвальное пространство, то есть «временные подвалы в форме переделанных вагонов метро», с тем эффектом, что «каждый частный дом, таким образом, становится чем-то вроде станции метро с прямым доступом, за запертой дверью, в подземную инфраструктуру города далеко внизу.»

Затем за существенную плату — до 15 000 долларов в месяц — вы можете арендовать радикально переработанный вагон метро со шкафами, полками и полками для хранения вещей в полу. Все это припарковано под вашим домом и остановлено на месте; в нем есть электричество и климат-контроль, возможно, даже Wi-Fi. Вы можете хранить летнюю одежду, снаряжение для гольфа, ящики для инструментов, детские игрушки и зимнее лыжное снаряжение.

Когда оно вам больше не нужно или вы не можете оплачивать счета , вы просто вынимаете из него все, и вагон метро возвращают в местное депо.

Под городом вскоре формируется настоящий лабиринт подвижных комнат.

Возможно, на Джоралемон-стрит эта маловероятная бизнес-модель могла быть впервые опробована …

В любом случае, мы с Николой пошли посмотреть дом по разным причинам, включая тот факт, что замаскированный вход … to the-underworld — несомненно, одна из самых крутых строительных программ, которые только можно вообразить, и она станет прекрасным помещением для интенсивной дизайн-студии; но еще и потому, что поверхностные вентиляционные сооружения, через которые контролируются подземные потоки воздуха, всегда восхищали меня.

Эти вентиляционные отверстия появляются по всему Нью-Йорку, как это бывает, хотя Джоралемон, я считаю, единственный поддельный дом, служащий поверхностным сочленением более крупных подземных сетей, к которым они подключены.

Изображение: два вида выходного отверстия туннеля на Губернаторском острове; фото от BLDGBLOG.

Батарейный туннель имеет особенно заметную вентиляцию, изображенную выше, а Голландский туннель также выходит рядом с моим местом работы.

Изображение: Вытяжная башня Holland Tunnel; фото через SkyscraperPage.com.

Как пишет историк Дэвид Гиссен в своей превосходной книге Subnature: Architecture’s Other Environments , системы управления вентиляцией Нью-Йорка — это «странные здания», которые «разрушили» разницу между архитектурой и гражданским строительством:

G / O Media может получить комиссия

Голландский туннель протянулся на огромные 8 500 футов. На каждом конце инженеры спроектировали десятиэтажные вентиляционные башни, которые проталкивали воздух через туннели над автомобилями, вытягивая выхлопные газы транспортных средств вверх, откуда они возвращались обратно через вершины башен и над промышленными районами города.Вытяжные башни представляли собой странный новый тип здания в городе — вырисовывающуюся глухую башню, которая колебалась между инженерным и архитектурным сооружением.

Как далее описано в этом PDF-файле, например, в Голландском туннеле всего четыре вентиляционных сооружения: «Четыре вентиляционных здания (два в Нью-Джерси и два в Нью-Йорке) содержат в общей сложности 84 вентилятора, из которых 42 — воздуходувки, а 42 — вытяжные, они способны на полной скорости полностью менять воздух в туннеле каждые 90 секунд.

Изображение: The Holland Tunnel Land Ventilation Building, любезно предоставлено Wikipedia .

Несколько лет назад наша подруга заметила, что ей не нравится останавливаться в отелях возле Columbus Circle здесь, в Нью-Йорке, потому что это район, она сказал, где все метро изливаются — заявление, которое кажется не более чем городской легендой, но, тем не менее, вызвало у меня долгосрочный интерес к поиску того, где подземные погодные системы Нью-Йорка выходят наружу .Представьте себе целый городской район, посвященный только вентиляции преисподней!

Изображение: Дом на улице Джоралемон; фото BLDGBLOG.

Это тема, к которой я, несомненно, вернусь в какой-то момент в ближайшее время, но пока, если вы хотите увидеть замаскированный вход на линию 4/5, идите по Джоралемон-стрит к реке и не спускайте глаз. после того, как улица превратится в булыжник.

(Дом на улице Джоралемон, впервые обнаруженный по адресу Curbed ).

Этот пост изначально появился в BLDG BLOG .

Выбор подходящей системы вентиляции жилых помещений

У системы есть ряд качеств, которые следует учитывать при выборе устройства. В этой статье перечислены самые важные из них.

Насколько высока тепловая эффективность?

Системы вентиляции для проектов пассивных домов должны включать рекуперацию тепла, чтобы соответствовать требованиям по минимизации количества энергии, необходимой для обогрева дома.Термический КПД показывает, насколько эффективно теплообменник в системе использует энергию горячего вытяжного воздуха для нагрева более холодного приточного воздуха. Тепловой КПД должен быть не менее 75%. Чем выше, тем лучше. Некоторые европейские власти идут дальше, рекомендуя использовать теплообменники с тепловым КПД минимум 85%.

Dantherm предлагает эффективные противоточные теплообменники из алюминия и пластика. Алюминиевые противоточные теплообменники имеют тепловой КПД до 86%, в то время как для пластиковых противоточных теплообменников этот показатель составляет до 96%.

Насколько велико потребление энергии (значение SFP)?

Значение SFP для системы вентиляции — это выражение того, сколько энергии устройство использует для транспортировки воздуха — «удельное потребление электроэнергии для воздушного транспорта». Чем ниже значение, тем меньше потребление энергии.

Можно ли оборудовать систему автоматическим контроллером пожарной безопасности?

В многоквартирных домах иногда предпочтительнее, чтобы несколько систем вентиляции использовали общие воздухозаборные и / или вытяжные каналы.Это снижает требования к пространству, так как многие блоки используют один большой вытяжной канал, а не по одному. Если это так, возможно, в системе должны быть соблюдены определенные технические меры пожарной безопасности. Например, это может относиться, например, к установке детекторов дыма и противопожарных заслонок, чтобы избежать возможного распространения огня на другие квартиры через вентиляционные каналы.

Поэтому крайне важно убедиться, что выбранная вами система совместима с функциями противопожарной защиты.В системах Dantherm контроллер противопожарной защиты является неотъемлемой частью основного управляющего программного обеспечения устройства, и если требуются дымовые и противопожарные заслонки, можно добавить FPC Dantherm.

Какой тип обменника мне больше всего подходит?

Существуют различные способы рекуперации тепла из воздуха. Три из наиболее известных методов используют роторные теплообменники, теплообменники с перекрестным потоком и теплообменники с противотоком.

Противоточный теплообменник является наиболее энергоэффективным типом и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он не распространяет запахи по всему зданию.Противоточный теплообменник позволяет горячему вытяжному воздуху проходить через более холодный приточный воздух в каналах, обеспечивая передачу тепла между двумя воздушными потоками без смешивания приточного и вытяжного воздуха.

Требуется ли вытяжка по нормам?

Вытяжки служат для самых разных целей. Домовладельцы используют их для выпуска жира и дыма из кухни; фабрики и склады используют их для выпуска химикатов и потенциально опасных материалов из рабочих мест или складских помещений; рестораны используют их для удаления густого жира и дыма из коммерческих кухонь.Это всего лишь несколько примеров их многочисленных функций.

Международный совет по кодам определяет правила и положения для вытяжек. С 2018 года они публикуют пересмотренные руководства каждые три года с обновленными требованиями к вентиляции для коммерческих и жилых помещений.

Помимо требований Международного кодекса, в вашем регионе могут быть свои собственные коды с особыми правилами. Свяжитесь с местными властями, чтобы обсудить эти требования.

В Международном механическом кодексе 2018 года говорится о требованиях к вытяжке:

«Выхлопная система должна предоставляться, обслуживаться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного раздела и для всех занятых зон, где машины, чаны, резервуары, печи, кузницы, саламандры и другие приспособления, оборудование и процессы в таких областях производят или выбрасывают пыль или частицы, достаточно легкие, чтобы парить в воздухе, или выделять тепло, запахи, пары, брызги, газ или дым в таких количествах, чтобы вызывать раздражение или наносит вред здоровью или безопасности.”

Другими словами, везде, где уровень дыма опасен для вашего здоровья, требуется выхлопная система. Эти зоны включают, помимо прочего, аппаратные на заводах, комнаты химчистки, коммерческие кухни, зоны раздачи топлива, особенно для самолетов, и многое другое.

В руководстве по Международному кодексу вытяжные колпаки для жилых помещений особо не требуются. Однако, если вы приобретаете вытяжку для дома, она должна соответствовать особым требованиям, изложенным здесь .К ним относятся соответствие стандартам безопасности Underwriters Laboratories , материал воздуховодов, использование заслонки, подпиточный воздух и многое другое.

Код требует, чтобы воздух добавлялся для вытяжек более 400 кубических футов в минуту, но это во многом будет зависеть от вашего стиля приготовления пищи и размера вашей кухни. Если вы включаете вытяжку на высокий уровень CFM на длительные периоды времени — или если у вас небольшая кухня — вам обязательно стоит подумать о системе подпиточного воздуха.

В ресторанах требуются вытяжные колпаки. Это то, что гласит Механический кодекс ICC:

«Вытяжки типа I должны устанавливаться там, где кухонные приборы выделяют жир или дым в результате процесса приготовления».

Коммерческие вытяжные шкафы требуют подпиточного воздуха и системы пожаротушения для обеспечения их безопасного использования.

Помимо этих требований, в нормах и правилах указаны типы фильтров, желобов или лотков, материал вытяжного колпака, соединения воздуховод-вытяжной шкаф, отверстия для воздуховодов и многое другое.

В чем разница между вытяжными колпаками типа I и типа II?

Вытяжные колпаки типа I предназначены для приборов, выделяющих жир и дым, в то время как вытяжки типа II выводят тепло, влагу или пар за пределы комнаты, а не жир или дым. Вытяжка над грилем из нержавеющей стали, газовой плитой или на кухне ресторана — это вытяжка типа I. Вытяжка над посудомоечной машиной — это вытяжка типа II. Если не указано иное, вытяжки для жилых и коммерческих помещений относятся к Типу I.

Требуется ли вытяжка для электрической плиты?

Вытяжка требуется для электрической плиты, если плита производит менее 5 микрограммов смазки при испытании на 500 кубических футов в минуту. Это конкретное требование более актуально для электрических плит на коммерческих кухнях. Вы действительно не сможете проверить это на своей кухне. Итак, мы рекомендуем установить вентилятор типа I над вашей электрической плитой, чтобы гарантировать удаление всех нежелательных загрязнений с вашей кухни. Это сохранит воздух чистым и свежим.

В среднем электрические плиты производят меньше тепла, жира и дыма, чем газовые. Таким образом, вам не понадобится вытяжка, которая перемещает столько кубических футов в минуту, сколько газовая плита.

Какие коды существуют для вытяжек?

Коды введены для того, чтобы потенциально опасные загрязнители не попадали в ваш дом и чтобы все оставались здоровыми. В них указано: 1) требуется ли вытяжка на вашей кухне или в помещении и 2) ее особые требования (CFM, материал, тип фильтров и т. Д.)). Если прибор производит слишком много загрязняющих веществ в данном районе, может потребоваться вытяжка, в зависимости от строительных норм и правил вашего района.

Что я могу использовать, если у меня нет вытяжки?

Если у вас нет вытяжки, следующий лучший вариант — вытяжка для микроволновой печи. Но они намного менее мощные, чем вытяжки, поэтому мы не рекомендуем их. Вы можете приобрести вытяжку профессионального качества, которая прослужит вам долгие годы, нажав на баннер ниже.

Требуется ли вытяжка согласно нормам в Онтарио?

Коммерческие вытяжки требуются в Онтарио вместе с системами пожаротушения.Для всех вытяжек воздуховоды должны быть независимой системой, изготавливаться из прочного коррозионно-стойкого материала и иметь надлежащие опоры для увеличения срока службы. Вытяжка должна быть оснащена жироулавливающими фильтрами.

Вытяжки для жилых помещений не требуются для одноэтажных домов. Для многоэтажных домов или больших жилых районов необходимо проконсультироваться с архитектором, чтобы определить, требуется ли вентиляция.

Ознакомьтесь с полными кодами вентиляции Онтарио по этой ссылке.

Требуется ли вытяжка по законам штата Вирджиния?

Вирджиния соблюдает требования, изложенные в IMC, который требует вытяжек для коммерческих помещений.В жилых помещениях они не требуются, но воздуховоды должны быть из нержавеющей стали, меди, алюминия или гальванизированной нержавеющей стали.

Чтобы просмотреть полный список требований, щелкните здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам Техаса?

Техас также соблюдает правила IMC, поэтому в коммерческой среде требуется вытяжка. Кроме того, воздух не может попадать «на чердак, под потолок, в вентиляционное отверстие или в подползти». Он должен выходить наружу. Однако бесканальные модели разрешены как исключение из этого правила.

Кухни должны вентилироваться с постоянным потоком воздуха не менее 25 куб. Это настолько мало CFM, что вам не нужна вытяжка, чтобы достичь этого порога. Фактически, бытовые вытяжные вентиляторы могут достигать 2000 кубических футов в минуту.

Ознакомьтесь с полными требованиями Техаса к вентиляции здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам Флориды?

Требования Флориды такие же, как и в Техасе, где в коммерческих помещениях требуются вытяжки с вытяжными воздуховодами. Вытяжки без воздуховодов разрешены в жилых помещениях, где требуется как минимум 25 кубических футов воздуха в минуту.

Подробнее о требованиях кодекса Флориды можно узнать здесь.

Требуется ли вытяжка по законам Калифорнии?

В Калифорнии требуются вытяжные шкафы, которые производят 100 кубических футов в минуту или более с перерывами или производят 5 воздухообмена за один час.

Это требуется во всех жилых районах, реконструированных домах или на территориях площадью 1000 квадратных футов или больше.

Полный отчет можно посмотреть здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам штата Массачусетс?

Массачусетс также требует вытяжку, которая производит не менее 100 кубических футов в минуту с перерывами или 25 кубических футов в минуту непрерывно.Опять же, вы можете достичь этой мощности без вытяжного кожуха — важно, чтобы ваше пространство хорошо вентилировалось.

В Массачусетсе, Техасе, Флориде и Вирджинии вытяжка должна быть установлена ​​на расстоянии не менее 24 дюймов от варочной панели. Мы рекомендуем устанавливать его на расстоянии от 28 до 36 дюймов для максимальной эффективности.

Подробнее см. В этом документе.

Требуется ли вытяжка по нормам Нью-Йорка?

Нью-Йорк соответствует многим требованиям Массачусетса, Калифорнии, Флориды и Техаса.Вытяжка должна двигаться как минимум на 100 кубических футов в минуту с перерывами или на 25 кубических футов в минуту непрерывно. Далее в коде указано:

«Вытяжки должны выводиться наружу через воздуховод. Канал, обслуживающий вытяжку, должен иметь гладкую внутреннюю поверхность, быть воздухонепроницаемым, иметь обратный клапан и быть независимым от всех других вытяжных систем. Воздуховоды, обслуживающие вытяжные шкафы, не должны заканчиваться на чердаке, в подвесном пространстве или в помещениях внутри здания ».

Единственное исключение из этого правила — вытяжки без воздуховодов.

Чтобы просмотреть весь документ, щелкните здесь.

Краткое содержание

Во многих штатах есть аналогичные требования к вентиляции. Наиболее важные вещи, о которых следует помнить, — это высота установки и избегать попадания вентиляции на чердак или балки потолка.

В большинстве штатов не требуется конкретно вытяжка для плиты, но они хотят обеспечить достаточную вентиляцию вашего дома с помощью какого-либо вентилятора.

Коммерческие вытяжные вентиляционные колпаки, с другой стороны, должны соответствовать более строгим правилам, следовать инструкциям, изложенным Underwriters Laboratories, и устанавливать защитное оборудование, такое как системы пожаротушения.

Местный кодекс имеет приоритет над международным, поскольку в вашем регионе есть свобода регулировать вентиляцию в пределах своего штата, тогда как международные требования должны быть более стандартизованными.

Итак, не забудьте связаться с местными властями и спросить о вытяжках, прежде чем приступить к установке.

Вытяжные вентиляторы становятся все более популярными из-за недавних исследований, указывающих на их потенциальный вред. Мы настоятельно рекомендуем продумать свои кулинарные привычки и поведение на кухне, чтобы определить, нужен ли он вам.Также учитывайте размер вашей кухни. Международный механический кодекс рассчитывает CFM на основе площади помещения в квадратных футах.

Для получения дополнительной информации о CFM, ознакомьтесь с нашей исчерпывающей статьей о том, как определить CFM вашей вытяжки.

Даже если вы мало готовите, мы рекомендуем приобрести какую-нибудь вытяжную систему. Он удалит все загрязнения, поднимающиеся с поверхности для приготовления пищи, и даст вам душевное спокойствие во время приготовления. Это невероятно удобно для людей с уже существующими заболеваниями, такими как астма, или другими респираторными заболеваниями.

Мы надеемся, что эта статья о строительных нормах и правилах вентиляции была полезной. Эти коды охватывают вентиляцию газовой плиты, вентиляцию электрической плиты и все, что между ними.

Мы выделили некоторые из наиболее важных требований к вентиляции для нескольких штатов, а также на международном уровне, но эта статья не является исчерпывающей. Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к подробным отчетам, указанным в статье.

Спасибо за чтение!

Статьи по теме

Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?

Лучшие вытяжки (вытяжки для вашей квартиры)

Руководство по выбору размеров воздуховодов

Требуется ли вытяжка по нормам?

В руководстве по Международному кодексу вытяжные колпаки для жилых помещений особо не требуются.Однако, если вы приобретаете вытяжку для дома, она должна соответствовать особым требованиям, изложенным здесь . К ним относятся соответствие стандартам безопасности Underwriters Laboratories , материал воздуховодов, использование заслонки, подпиточный воздух и многое другое.

В чем разница между вытяжными колпаками типа I и типа II?

Вытяжные колпаки типа I предназначены для приборов, выделяющих жир и дым, в то время как вытяжки типа II выводят тепло, влагу или пар за пределы комнаты, а не жир или дым.Вытяжка над грилем из нержавеющей стали, газовой плитой или на кухне ресторана — это вытяжка типа I. Вытяжка над посудомоечной машиной — это вытяжка типа II. Если не указано иное, вытяжки для жилых и коммерческих помещений относятся к типу I.

Требуется ли вытяжка для электрической плиты?

Вытяжка требуется для электрической плиты, если плита производит менее 5 микрограммов смазки при испытании на 500 кубических футов в минуту. Это конкретное требование более актуально для электрических плит на коммерческих кухнях.Вы действительно не сможете проверить это на своей кухне. Итак, мы рекомендуем установить вентилятор типа I над вашей электрической плитой, чтобы гарантировать удаление всех нежелательных загрязнений с вашей кухни. Это сохранит воздух чистым и свежим.

Какие коды существуют для вытяжек?

Коды введены для того, чтобы потенциально опасные загрязнители не попадали в ваш дом и чтобы все оставались здоровыми. В них указано: 1) требуется ли вытяжка на вашей кухне или в помещении и 2) ее особые требования (CFM, материал, тип фильтров и т. Д.)). Если прибор производит слишком много загрязняющих веществ в данном районе, может потребоваться вытяжка, в зависимости от строительных норм и правил вашего района.

Что я могу использовать, если у меня нет вытяжки?

Если у вас нет вытяжки, следующий лучший вариант — вытяжка для микроволновой печи. Но они намного менее мощные, чем вытяжки, поэтому мы не рекомендуем их. Вы можете приобрести вытяжку профессионального качества, которая прослужит вам долгие годы, нажав на баннер ниже.

Требуется ли вытяжка согласно нормам Онтарио?

Коммерческие вытяжки требуются в Онтарио вместе с системами пожаротушения.Для всех вытяжек воздуховоды должны быть независимой системой, изготавливаться из прочного коррозионно-стойкого материала и иметь надлежащие опоры для увеличения срока службы. Вытяжка должна быть оснащена жироулавливающими фильтрами.

Вытяжки для жилых помещений не требуются для одноэтажных домов. Для многоэтажных домов или больших жилых районов необходимо проконсультироваться с архитектором, чтобы определить, требуется ли вентиляция.

Ознакомьтесь с полными кодами вентиляции Онтарио по этой ссылке.

Требуется ли вытяжка по законам штата Вирджиния?

Вирджиния соблюдает требования, изложенные в IMC, который требует вытяжек для коммерческих помещений.В жилых помещениях они не требуются, но воздуховоды должны быть из нержавеющей стали, меди, алюминия или гальванизированной нержавеющей стали.

Чтобы просмотреть полный список требований, щелкните здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам Техаса?

Техас также соблюдает правила IMC, поэтому в коммерческой среде требуется вытяжка. Кроме того, воздух не может попадать «на чердак, под потолок, в вентиляционное отверстие или в подползти». Он должен выходить наружу. Однако бесканальные модели разрешены как исключение из этого правила.

Кухни должны вентилироваться с постоянным потоком воздуха не менее 25 куб. Это настолько мало CFM, что вам не нужна вытяжка, чтобы достичь этого порога. Фактически, бытовые вытяжные вентиляторы могут достигать 2000 кубических футов в минуту.

Ознакомьтесь с полными требованиями Техаса к вентиляции здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам Флориды?

Требования Флориды такие же, как и в Техасе, где в коммерческих помещениях требуются вытяжные шкафы с вытяжкой. Вытяжки без воздуховодов разрешены в жилых помещениях, где требуется как минимум 25 кубических футов воздуха в минуту.

Подробнее о требованиях кодекса Флориды можно узнать здесь.

Требуется ли вытяжка по законам Калифорнии?

В Калифорнии требуются вытяжные шкафы, которые производят 100 кубических футов в минуту или более с перерывами или производят 5 воздухообменов за один час.

Это требуется во всех жилых районах, реконструированных домах или на территориях площадью 1000 квадратных футов или больше.

Полный отчет можно посмотреть здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам штата Массачусетс?

Нью-Йорк соответствует многим требованиям Массачусетса, Калифорнии, Флориды и Техаса.Вытяжка должна двигаться как минимум на 100 кубических футов в минуту с перерывами или на 25 кубических футов в минуту непрерывно. Далее в коде указано:

«Вытяжки должны выводиться наружу через воздуховод. Канал, обслуживающий вытяжку, должен иметь гладкую внутреннюю поверхность, быть воздухонепроницаемым, иметь обратный клапан и быть независимым от всех других вытяжных систем. Воздуховоды, обслуживающие вытяжные шкафы, не должны заканчиваться на чердаке, в подвесном пространстве или в помещениях внутри здания ».

Единственное исключение из этого правила — вытяжки без воздуховодов.

Чтобы просмотреть весь документ, щелкните здесь.

Требуется ли вытяжка по нормам Нью-Йорка?

Нью-Йорк соответствует многим требованиям Массачусетса, Калифорнии, Флориды и Техаса. Вытяжка должна двигаться как минимум на 100 кубических футов в минуту с перерывами или на 25 кубических футов в минуту непрерывно. Далее в коде указано:

«Вытяжки должны выводиться наружу через воздуховод. Канал, обслуживающий вытяжку, должен иметь гладкую внутреннюю поверхность, быть воздухонепроницаемым, иметь обратный клапан и быть независимым от всех других вытяжных систем.Воздуховоды, обслуживающие вытяжные шкафы, не должны заканчиваться на чердаке, в подвесном пространстве или в помещениях внутри здания ».

Единственное исключение из этого правила — вытяжки без воздуховодов.

Чтобы просмотреть весь документ, щелкните здесь.

Ориентация | YourHome

Ориентация — это расположение здания в зависимости от сезонных колебаний движения солнца, а также преобладающих ветров. Хорошая ориентация может повысить энергоэффективность вашего дома, сделать его более комфортным и дешевым в эксплуатации.

Прочтите в этой статье о принципах правильной ориентации в сочетании с пассивным солнечным нагревом, пассивным охлаждением и затенением. Определите свою климатическую зону и выработайте понимание соответствующих ответных мер при проектировании, обратившись к «Дизайн для климата».

Сориентируйте свой дом, чтобы максимально использовать солнечный свет и ветер.

Выбирая наилучшую ориентацию для вашего дома, имейте в виду, что климат становится теплее, и более жаркое лето с более сильными волнами тепла станет нормой на протяжении всей его жизни.Хотя пассивное солнечное отопление по-прежнему очень желательно в климате, требующем отопления, приоритет постепенно сместится с нагрева на охлаждение. Во всех климатических зонах требуется дополнительное внимание к затемнению окон и стен (особенно на западной стороне), воздействию прохладных бризов и других форм естественного охлаждения.

Принципы правильной ориентации

Правильная ориентация в сочетании с другими функциями энергоэффективности может снизить или даже устранить необходимость во вспомогательном обогреве и охлаждении, что приведет к снижению счетов за электроэнергию, сокращению выбросов парниковых газов и повышению комфорта.Он учитывает летние и зимние колебания пути солнца, а также направление и тип ветра, например прохладные бризы.

Хорошая ориентация может помочь уменьшить или даже устранить необходимость во вспомогательном обогреве и охлаждении, что приведет к снижению счетов за электроэнергию, уменьшению выбросов парниковых газов и повышению комфорта.

В идеале, выберите участок или дом с хорошей ориентацией для ваших климатических и региональных условий и постройте или отремонтируйте, чтобы максимально использовать потенциал участка для пассивного отопления и пассивного охлаждения, регулируя акцент на каждом из них в соответствии с климатом.Для тех сайтов, которые не имеют идеальной ориентации, существуют стратегии преодоления некоторых проблем.

В жарком влажном климате и жарком сухом климате без требований к отоплению зимой старайтесь исключить попадание прямых солнечных лучей, используя деревья и прилегающие здания, чтобы затенять каждый фасад круглый год, при этом улавливая и отводя прохладный ветерок.

Слева: Как рассчитать солнечные углы (См. «Затенение» для таблицы широт, от которой можно рассчитывать солнечные углы для австралийских городов.) Справа: положение полуденного солнца к северу от тропика Козерога.

Во всех других климатических условиях желательно сочетание пассивного солнечного нагрева и пассивного охлаждения. Оптимальный баланс между улавливанием солнечного света (доступ к солнечному свету) и улавливанием охлаждающего бриза определяется потребностями в обогреве и охлаждении.

Ориентация на север обычно желательна в климате, требующем зимнего обогрева, потому что положение солнца в небе позволяет легко затенять северные фасады и землю рядом с ними летом с помощью простых горизонтальных устройств, таких как карнизы, при этом обеспечивая полное проникновение солнца зимой. .

Стены и окна, выходящие на север, зимой получают больше солнечного излучения, чем летом. Как показано на диаграмме, противоположное верно для других направлений — и почему в смешанном или жарком климате выгодно иметь более длинные стены дома, обращенные на север, чтобы минимизировать воздействие солнца летом и максимизировать его зимой.

Средняя дневная солнечная радиация на вертикальных поверхностях.

Выбор наилучшей ориентации

Сделайте приоритетным ваши потребности в обогреве и охлаждении.Вы находитесь в климате, который требует в основном пассивного отопления, пассивного охлаждения или их комбинации?

Сравните свои летние и зимние счета за электроэнергию, проконсультируйтесь с архитектором или дизайнером, спросите свой местный энергетический орган или обратитесь к местным метеорологическим отчетам.

Ваше местное исследование климата должно изучить:

• диапазоны температур, как сезонные, так и суточные (день – ночь)
• диапазоны влажности
• Направление охлаждающих ветров, горячих ветров, холодных ветров, влажных ветров
• сезонных характеристик, включая экстремальные
• влияние местных географических особенностей на климатические условия (см. Выбор участка)
• влияние соседних построек и существующего ландшафта.

Австралийское метеорологическое бюро (www.bom.gov.au) предоставляет розы ветров для каждого региона Австралии. Они основаны на дневных данных и не учитывают вечерние и ночные бризы, которые часто являются основным источником охлаждения.

Ориентация для пассивного нагрева

Солнце движется с большого угла летом на низкий зимой.

Ориентация на пассивное отопление заключается в использовании солнца в качестве источника бесплатного обогрева дома путем впуска зимнего солнца и предотвращения нежелательного летнего солнца, что желательно в большинстве австралийских домов.Это можно сделать с относительной легкостью на северных возвышенностях, используя горизонтальные затеняющие устройства, чтобы исключить летнее солнце под большим углом и впустить зимнее солнце под низким углом.

«Доступ к солнечной энергии» — это термин, используемый для описания количества полезного солнечного света, падающего на стекло в жилых помещениях дома. Желаемое количество солнечной энергии зависит от климата.

Фото: Sunpower Design

Солнце — источник бесплатного отопления дома.

Во-первых, установите истинный или солнечный север для вашего региона.Это полезно во всех климатических условиях, независимо от того, поощряете вы или исключаете доступ к солнечной энергии. Просто используйте карты и каталоги улиц или используйте компас для определения магнитного севера, а затем найдите истинный или солнечный север, добавив или вычтя «магнитное склонение» для вашего региона, используя карту ниже.

Источник: доктор Хольгер Вильрат, Solar Logic

.

Истинный север в градусах к западу от магнитного севера.

Солнечный север значительно отклоняется от магнитного севера по всей Австралии.Учтите это при ориентировании дома. Все ссылки на север в этом руководстве относятся к солнечному северу, а не магнитному северу.

Точная ориентация не так важна, как многие думают. В то время как идеальная ориентация (в большинстве климатов) — солнечный север, ориентация до 20 ° к западу от севера и 30 ° к востоку от севера по-прежнему обеспечивает хороший пассивный контроль солнца. Как видно из диаграммы ниже, на большинстве участков возможна хорошая солнечная ориентация.

Вариации ориентации на восток и запад могут иметь преимущества в некоторых климатических условиях и для некоторых видов деятельности.Например, в холодном климате ориентация к западу от севера увеличивает солнечное излучение днем, когда это наиболее желательно для вечернего комфорта, но к востоку от севера можно больше согреть дом по утрам, улучшая дневной комфорт для тех, кто тогда находится дома. В более теплом климате ориентация к востоку от севера может позволить лучше улавливать прохладные бризы.

Плохая ориентация и отсутствие надлежащего затенения могут исключить возможность попадания зимнего солнца и вызвать перегрев летом, так как солнце, находящееся под низким углом на востоке или западе, падает на стеклянные поверхности под более прямыми углами, уменьшая отражение и увеличивая солнечное излучение.

Ориентация не должна быть точной: есть некоторая гибкость.

Существует ряд методов для измерения и оценки количества солнечного доступа, необходимого при проектировании нового дома, ремонте существующего дома или покупке единицы. Самый тщательный (и обычно используемый) метод — это поручить аккредитованному специалисту по оценке тепловых характеристик моделировать тепловые характеристики дома с помощью программного обеспечения для оценки энергопотребления дома, такого как AccuRate, BERS Pro и First Rate.Это позволит выявить как проблемы, так и возможности. С аккредитованными оценщиками можно связаться через Ассоциацию оценщиков устойчивости зданий или Ассоциацию проектировщиков зданий Виктории.

Традиционные методы, использующие диаграммы и формулы, в наши дни используются редко, потому что они не могут моделировать сложное взаимодействие нескольких переменных, которые определяют, как будет работать дом. Эти переменные подробно рассматриваются в следующих статьях о пассивном дизайне, включая Затенение, Изоляцию, Остекление и Тепловую массу.

Сайт

Вы можете добиться хороших показателей пассивной солнечной энергии при минимальных затратах, если ваш объект имеет подходящие характеристики. По возможности выбирайте место, где можно разместить дневные жилые помещения, выходящие на север, которые переходят в открытые пространства с аналогичной ориентацией. В тропических регионах доступ к солнечной энергии на севере нежелателен: предпочтительны участки, допускающие максимальное воздействие прохладных бризов, и конструкции, которые втягивают или направляют их через здание (см. Выбор места).

На небольших участках достижение постоянного доступа к солнечной энергии более вероятно в кварталах с севера на юг, поскольку они получают хороший доступ к северному солнцу с минимальным потенциалом затенения соседними домами.Летом соседние дома могут обеспечить защиту от низкого восточного и западного солнца.

Тем не менее, в узких блоках требуется тщательное проектирование, чтобы обеспечить достаточное количество стекол, обращенных на север, для адекватного пассивного солнечного нагрева.

Источник: AMCORD

Возможности ориентирования на тупике.

Участки с севера на юг на северной стороне улицы позволяют расположить обращенные на север жилые зоны и сады в задней части дома для уединения.

Участки с севера на юг на южной стороне улицы должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить вход с передней стороны, а также частные жилые помещения, выходящие на север. Верните дом назад, чтобы разместить сад, выходящий на север, и подумайте о создании частного открытого жилого двора с насаждениями или даже гаража на северной границе, где это позволяет планирование.

Нижний угол зимнего солнца может ограничивать доступ солнечной энергии.

Участки, идущие с востока на запад, должны быть достаточно широкими, чтобы разместить открытое пространство, выходящее на север.На этих участках более вероятно затенение соседними домами, особенно если разрешено многоуровневое жилье, поскольку зимнее солнце находится ниже в небе, особенно в южных широтах.

Источник: AMCORD

Ориентация на склонах.

Склон, обращенный на север, увеличивает возможность доступа к северному солнцу и идеально подходит для более плотной застройки. Склон, обращенный на юг, увеличивает вероятность затенения. Ваш дизайн для доступа к солнечной энергии не должен ставить под угрозу дизайн ваших соседей.

На уровне подразделения небольшие индивидуальные участки идеально расположены на северных склонах, где они все еще получают доступ к солнечной энергии при повышенной плотности.

Южные склоны часто лучше подходят для средней плотности, где стены для вечеринок могут быть спроектированы так, чтобы обеспечивать тепловые буферы, а меньшие площади пола можно обогревать солнечными батареями с помощью тщательно спроектированных и затененных окон, выходящих на восток или запад, с использованием усовершенствованного остекления.

Открывающиеся на высоком уровне окна улавливают зимнее солнце и создают охлаждающие потоки летом.

Вид на север является преимуществом, так как север является предпочтительным направлением для расположения окон и жилых помещений. Если вид на юг, избегайте использования больших площадей стекла, чтобы минимизировать потери тепла зимой, или используйте зеркала, чтобы отражать северное солнце на стекле (Wrigley 2012).

Клестори (верхний уровень) окна могут использоваться для улавливания зимнего солнца и создания вытяжной вентиляции (поднимающегося горячего воздуха) летом. Солнечный свет, проникающий через оконные проемы, должен попадать на тепловую массу на более низких уровнях, чтобы тепло сохранялось для последующего высвобождения.Несоблюдение этого может привести к появлению очагов тепла в высокоуровневых ненаселенных помещениях, которые ночью быстро теряются через стекло.

Оконные проемы не следует использовать в холодном климате, если они не были тщательно спроектированы, поскольку дневное тепло редко компенсирует потери тепла в ночное время, а холодные сквозняки неизбежны.

Дом

Идеальная ориентация для жилых помещений находится в диапазоне 15–20 ° восточной долготы от истинного или «солнечного» севера (хотя 20–30 ° восточной долготы от истинного севера считаются приемлемыми).Это позволяет стандартным карнизным свесам пропускать зимнее солнце для обогрева здания и не пропускать летнее солнце без каких-либо усилий со стороны жителей и без дополнительных затрат.

Плохая ориентация может исключить возможность попадания зимнего солнца, а также вызвать перегревание летом, так как солнечные лучи с восточного или западного угла падают на стеклянные поверхности, создавая парниковый эффект там, где это не требуется. Выберите дом, который имеет хорошую ориентацию или может быть легко адаптирован для лучшей ориентации.

Стройте рядом с южной границей, чтобы максимально использовать солнечные жилые зоны на открытом воздухе, выходящие на север, и защитить доступ к солнечной энергии, но не подвергать риску доступ к солнечной энергии для соседей.Выберите дом с жилыми помещениями, которые имеют хороший доступ к зимнему солнцу.

Дневные жилые зоны показаны заштрихованными.

Найдите подходящее место из стекла на северных стенах с доступом к зимнему солнцу. Как правило, это должно составлять 10–25% открытой площади пола помещения с термической массой. Это правило может значительно различаться в зависимости от дизайна, типа остекления и выставляемой тепловой массы (см. Тепловая масса).

Убедитесь, что остекление, выходящее на запад, не является чрезмерным по площади и правильно затенено, чтобы предотвратить перегрев.Стены, выходящие на запад, в самое жаркое время дня получают сильнейшее солнце.

Убедитесь, что нет значительного вредного затенения (как окон, так и крыши, где могут быть расположены фотоэлектрические устройства и солнечная горячая вода) соседними зданиями и деревьями.

Источник: SEAV

Северная сторона дома свободна от крупных препятствий.

Обеспечить круглогодичный доступ к солнечной энергии для сушки одежды и солнечных коллекторов.

При ремонте измените план этажа и ориентацию, чтобы уловить зимнее солнце и стимулировать летний бриз, добавив новые окна, изменив проемы и переместив комнаты, которые блокируют ветер и солнце.

Оригинальный план этажа.

Новый план этажа.

Контрольный список для проектирования нового дома или ремонта

Когда вы строите, покупаете или ремонтируете, есть вещи, которые вы можете предпринять или обратить внимание на особенности, чтобы достичь наилучшего теплового комфорта, который может предложить ваш участок или дом. Следующие пункты представляют собой краткий обзор: для получения более подробной информации см. Покупка существующего дома.

• Переместите жилые помещения, чтобы насладиться зимним солнцем и прохладным летним бризом.
• Максимизируйте выходящие на север дневные жилые помещения, где доступен пассивный доступ к солнечной энергии.
• Используйте меньшие, хорошо затененные окна, чтобы увеличить поперечную вентиляцию на юг, восток и запад.
• Избегайте спален, выходящих на запад, чтобы спать комфортно.
• Разместите подсобные помещения (прачечные, ванные и гаражи) на юге или западе, где это возможно.
• Избегайте размещения препятствий, например навесов или навесов на севере.
• Посадить тенистые деревья в подходящих местах; пейзаж, чтобы направлять прохладные бризы и блокировать или фильтровать резкие ветры.
• Обрезка растений, закрывающих зимнее солнце; в качестве альтернативы посадите лиственную растительность, которая пропускает зимнее солнце, но обеспечивает летнюю тень.

Контрольный список для выбора проекта дома

Для получения более подробной информации, чем следующий краткий обзор, прочтите Покупка дома вне плана.

Контрольный список для выбора агрегата

Ориентация особенно важна при покупке помещения, потому что внешние модификации, такие как затенение, часто запрещены корпоративными правилами, предназначенными для сохранения визуального комфорта здания.Более подробную информацию, чем приведенное ниже краткое резюме, смотрите в разделе Покупка и ремонт квартиры.

• Доступ к солнечной энергии в жилые помещения весьма желателен (кроме тропиков).
• Хорошее воздействие прохладного бриза необходимо в более жарком климате.
• Ищите хорошо продуманную перекрестную вентиляцию для распределения охлаждающего бриза по устройству.
• Северо-восточные угловые блоки, пересечение с севера на юг (разделенный уровень) или сквозное соединение (одна сторона в другую) являются идеальными.
• Жилые зоны, выходящие на север, и балконы или открытые пространства идеально подходят.
• Ищите пассивное затенение для северного стекла и хорошо продуманное регулируемое затенение для востока и запада.
• Избегайте юнитов, выходящих только на запад.
• Ищите закрытые балконы или дворы с солнечным доступом зимой.
• Солнечные, защищенные пространства и возможности для взаимодействия с общественностью являются желательной чертой.

Ориентация на климат с преобладанием охлаждения

Хорошая ориентация для пассивного охлаждения защищает от нежелательного солнца и жаркого ветра, обеспечивая доступ к прохладным ветрам.В большинстве климатических условий Австралии требуется определенная степень пассивного охлаждения, но в жарком влажном климате ориентация должна быть направлена ​​на исключение попадания прямых солнечных лучей и лучистого тепла (от близлежащих построек) в любое время года, одновременно обеспечивая максимальный доступ к прохладным бризу.

Ориентация на возвышающийся тропический дом.

Что такое хороший доступ с прохладным ветерком?

Прохладный бриз может дуть с разных сторон, но около побережья обычно дует с берега. На восточном побережье Австралии они обычно расположены с северо-востока на юго-восток, тогда как на западном и южном побережьях они обычно находятся на юго-западе.Преобладающие прохладные бризы в Дарвине дуют с северо-запада в сезон дождей и с юго-востока в сухой сезон.

Направление бриза может изменяться в пределах нескольких сотен метров из-за рельефа, растительности или других построек. Поговорите со своими соседями или проведите время на своем участке в жаркое время года, чтобы определить направление ваших самых надежных прохладных бризов.

Хотя многие внутренние районы часто не получают регулярных бризов, потоки прохладного воздуха образуются, когда охлаждающий ночной воздух течет по склонам и долинам (так же, как вода), а в плоских внутренних регионах тепловые потоки, создаваемые суточной разницей температур, также обеспечивают полезное охлаждение.Они часто бывают непродолжительными и возникают позже, ночью или ранним утром, и их необходимо улавливать и хранить как «прохлада» на следующий день (см. «Тепловая масса»).

Прохладный ветерок.

В отличие от солнечного света, бриз может отклоняться, поэтому найдите способ отклонить его через ваш дом, используя заборы, хозяйственные постройки, растения и широко открывающиеся окна.

Какие еще есть варианты пассивного охлаждения?

Ночная отвод тепла из здания в более прохладный ночной воздух имеет решающее значение для теплового комфорта.Поскольку ветерок часто бывает ненадежным, рекомендуются альтернативные средства продувки. Одно из самых эффективных средств — это домашний вентилятор, создающий легкий ветерок.

Односторонняя изоляция крыши использует отражающую изоляцию с низким коэффициентом излучения, чтобы уменьшить приток тепла в дневное время, одновременно обеспечивая теплопроводность и конвекцию, позволяя восходящему потоку тепла в ночное время. Это полезно только в климате с низкой потребностью в отоплении или без нее (см. Изоляция).

Лучистое охлаждение для ясного ночного неба также эффективен, но труднодостижим.Ясное ночное небо является безграничным источником лучистого охлаждения для участков и поверхностей, которые могут быть подвергнуты его воздействию. Жилые зоны на открытом воздухе и места для сна являются наиболее эффективными, но большие проемы с выходом на ночное небо также могут отводить тепло. Конструкция и ориентация остекления для пассивного солнечного обогрева требует беспрепятственного доступа к небу, что может быть очень полезно для лучистого летнего охлаждения.

Активные системы охлаждения используют установленные на крыше солнечные панели, которые обогревают дом зимой, чтобы охлаждать его летом, работая в обратном направлении — отводя тепло из здания и излучая его, очищая ночное небо и прохладный ночной воздух.Чтобы это работало, части крыши должны иметь беспрепятственный доступ к солнечному свету.

Сайт

Найдите место с хорошим доступом к прохладным ветрам. Убедитесь, что ландшафт и прилегающие здания создают воронку, а не блокируют полезный ветерок и обеспечивают тень для всех стен.

Участок с южным уклоном обеспечивает повышенную тень. Юг идеально подходит для просмотра, потому что окна, выходящие на юг, требуют минимального затенения. Однако в регионах с более прохладными зимами площадь остекления должна быть небольшой, чтобы ограничить потери тепла.Свес карниза должен быть шире тропика Козерога из-за повышенной солнечной экспозиции на юге.

Доступ солнечной энергии к некоторой части участка с 9 утра до 3 вечера полезен для сушки одежды и огородов в любом климате, а непрерывный доступ солнечной энергии к крышам очень желателен для солнечных коллекторов. Пассивный доступ к солнечной энергии становится все более важным по мере увеличения потребностей в отоплении.

Инновационный дизайн и вентиляторы могут обеспечить комфортное тепловое охлаждение на объектах с ограниченным доступом к охлаждающим ветрам.Используйте высокие окна и вентиляционные отверстия, чтобы создать конвекционные потоки для охлаждения при отсутствии ветра. Используйте конструкцию с малой массой, за исключением регионов, где температура земли поддерживает температуру заземляющих плит ниже 19 ° C (см. «Термическая масса»).

Дом

Выберите или спроектируйте дом с максимальным воздействием прохладного бриза и ограниченным воздействием прямых солнечных лучей или без него, в зависимости от климата. Используйте тщательный дизайн, чтобы улучшить производительность в случае плохо ориентированных участков или существующих домов.

• Узкие, удлиненные или шарнирно-сочлененные здания облегчают пассивное охлаждение. В идеале длинная возвышенность должна открываться для прохладных бризов.
• По возможности избегайте или затеняйте западные стены и окна, так как они получают самое сильное излучение в самое жаркое время дня.
• Открытая внутренняя планировка способствует вентиляции. Идеально подойдут дома однокомнатной глубины.
• 100% открывающиеся окна или открывающиеся изолированные панели, расположенные более чем с одной стороны комнаты, улучшают вентиляцию.
• Жилые зоны на открытом воздухе (дворы, веранды и балконы) должны быть постоянно затенены и оборудованы потолочными вентиляторами.
• Используйте защитные сетки над отверстиями, чтобы обеспечить безопасную и эффективную вентиляцию.
• В качестве альтернативы, хорошо изолированные и затененные помещения можно эффективно охлаждать с помощью кондиционирования воздуха с наивысшим рейтингом энергии и компенсации потребляемой энергии с помощью фотоэлектрических элементов на крыше. Это может обеспечить «наименее затратное» решение.

Контрольный список для проектирования нового дома или ремонта

Когда вы строите или ремонтируете, максимально используйте то, что может предложить ваш участок, в соответствии с этим кратким обзором или см. Раздел «Покупка существующего дома» для получения более подробной информации.

• Сконфигурируйте или переконфигурируйте комнаты, чтобы улавливать и стимулировать прохождение охлаждающего ветра, а также расположите дверные и оконные проемы для улучшения поперечных путей вентиляции.
• В климате с низкими потребностями в отоплении или без них необходимо обустроить участок таким образом, чтобы существующие здания и деревья затеняли все стены и отводили прохладный ветерок внутрь.
• Обеспечьте максимальное затенение крыши, но оставьте достаточно участков, подверженных воздействию солнечной энергии, для солнечной горячей воды или фотоэлектрических коллекторов.
• Дизайн узких форм зданий с длинными стенами, ориентированными на прохладный ветерок.
• Проектируйте интерьеры открытой планировки и однокомнатные здания глубиной со 100% открывающимися окнами (створчатыми или жалюзи) с обеих сторон для улучшения поперечной вентиляции.
№
• Позвольте спальням быть закрытыми и хорошо изолированными при использовании кондиционирования воздуха в жаркий влажный («нарастающий») сезон.
• Приподнимите дом, чтобы воздух мог циркулировать под ним в жарком влажном климате.
• Минимизируйте отверстия, выходящие на восток и запад, потому что они получают самое сильное солнце и их труднее затенять; однако, если они необходимы для вентиляции, убедитесь, что они хорошо затенены.
• Добавьте маленькие окна в комнаты, в которых есть только одно, или добавьте вентиляционные отверстия над внутренними дверями для улучшения перекрестной вентиляции.
• Рассмотрите возможность использования сплошных решетчатых панелей высокого уровня во внутренних стенах в жарком влажном климате, где конфиденциальность не является проблемой.
• Используйте большие, подходящие для климата карнизы (в том числе на юге над тропиком Козерога.
• Используйте оконные проемы или солнечные дымоходы, чтобы создать конвекционные потоки для охлаждения дома при отсутствии ветров.
• Используйте кровельные вентиляторы или вентиляционные отверстия конька и карниза для охлаждения пространства на крыше.
• Включите затененные, защищенные от дождя жилые зоны на открытом воздухе с потолочными вентиляторами.

Контрольный список для выбора проекта дома

Для получения более подробной информации, чем этот краткий обзор, прочтите Покупка дома вне плана.

• Выберите проект дома, спроектированный и построенный из материалов, соответствующих вашему климату.
• Рассмотрите возможность использования легкой конструкции — часто лучший вариант, особенно там, где стены подвергаются воздействию жаркого летнего солнца или когда дом спроектирован для кондиционирования воздуха.
• Избегайте неподходящих стилей, заимствованных из разных климатических зон для вашей.
• Убедитесь, что ваш дизайн может быть размещен на вашем участке, чтобы улавливать прохладный ветерок, и имеет минимальную площадь окон, выходящих на запад.
• Зеркально отразите или переверните дизайн, чтобы он соответствовал вашему участку и легким дорожкам.
• Перемещайте окна или двери с одного фасада на другой, чтобы уловить прохладный ветерок.
• Убедитесь, что окна имеют большую открытую площадь для вентиляции (створка или жалюзи).
• Убедитесь, что все проемы затенены карнизами или приспособлениями соответствующей ширины.
• Включите южный карниз в тропическом климате.
• Используйте открытые навесы для автомобилей (не закрытые гаражи), чтобы не было ветра.

Контрольный список для выбора агрегата

Для получения более подробной информации, чем этот краткий контрольный список важных функций, связанных с ориентацией, прочтите Покупка и ремонт квартиры.

Выберите блок с хорошей ориентацией, потому что внешние изменения, такие как затенение, часто запрещены корпоративными правилами, предназначенными для сохранения визуального комфорта здания.

• В установках обычно используется конструкция большой массы, что может быть проблематичным, если не уделять должного внимания ориентации.
• Плохо ориентированное или недостаточно затененное остекление нагревает тепловую массу и делает летние условия жизни невыносимыми.
• Рассмотрим объект с низкой тепловой массой, такой как MRTFC (многоквартирная конструкция с деревянным каркасом).
• Хорошо продуманная перекрестная вентиляция для распределения охлаждающего бриза по устройству необходима в любом устройстве с теплым климатом.
• Северо-восточные угловые блоки, пересечение с севера на юг (разделенный уровень) или сквозное соединение (одна сторона в другую) являются идеальными.
• Доступ к солнечной энергии в жилые помещения и хорошее воздействие прохладного бриза важны в климате, требующем как отопления, так и охлаждения.
• Жилые зоны, выходящие на север, и балконы или открытые пространства желательны в климате, где требуется отопление зимой, но в тропическом климате предпочтительнее обращенные на юг или хорошо затененные жилые помещения для прохладных бризов.
• Пассивное затемнение к северному стеклу или хорошо продуманное регулируемое затенение на восток и запад имеют важное значение.
• Избегайте юнитов, выходящих только на запад.
• Теневые, защищенные пространства и помещения с зимним солнцем очень желательны для взаимодействия с общественностью.
• В жарком влажном климате очень желательно озеленение, обеспечивающее тень для зданий и мощеных поверхностей.

Ориентация для сложных участков

Доступ к солнечному свету или прохладному ветру ограничен или запрещен

На объектах с плохой ориентацией или ограниченным доступом к солнечным батареям из-за других ограничений высокие уровни тепловых характеристик по-прежнему достижимы благодаря тщательному проектированию.

Конструкция с малой массой: Рассмотрите маломощные строительные системы с меньшими окнами, высокими уровнями изоляции и активными солнечными или высокоэффективными системами отопления и охлаждения.

• В более жарком климате малая масса не накапливает дневное тепло и быстро охлаждается при понижении ночной температуры. Он также быстрее и эффективнее реагирует на охлаждающий ветерок, когда он есть, и на активный нагрев или охлаждение, когда его нет.
• В более прохладном климате малая масса более чувствительна к теплу, что позволяет использовать отопление в соответствии с образом жизни.Например, если в вашем доме никого нет весь день и часто по выходным, отопление можно отключить, зная, что дом можно быстро обогреть по возвращении.
• В меняющемся климате конструкция с малой массой позволит более гибко реагировать на повышение температуры и более изменчивые погодные условия.

Активное солнечное отопление и охлаждение помещений также может быть полезным, особенно если оно управляется «умными» технологиями.

Сочетание высоких тепловых характеристик, фотоэлектрических элементов и высокоэффективного кондиционирования помещений может обеспечивать комфорт «за пределами нулевого уровня выбросов» круглый год.

Усовершенствованные системы остекления и затенения могут обеспечить чистую зимнюю солнечную выгоду от окон, выходящих практически в любом направлении, при этом ограничивая приток тепла летом до приемлемого уровня. Может потребоваться больший бюджет, но можно получить долгосрочные выгоды (см. Затенение; Остекление).

Эти решения требуют активных пользователей или дорогих автоматизированных систем затенения, которые опускают экраны или шторы, когда они обнаруживают солнечное излучение летом. Активные солнечные системы отопления, устанавливаемые на крыше, представляют собой жизнеспособную альтернативу там, где на крыше имеется доступ к солнечным батареям.Они также могут обеспечить летнее охлаждение, если вращать их задним ходом, чтобы излучать тепло для ясного ночного неба.

Регулируемые вручную системы затенения и активного обогрева также следует рассматривать в более прохладном климате, где холода могут быть непредсказуемыми весной и осенью.

Малогабаритный жилой фонд

Идеальная ориентация для жилых помещений находится в диапазоне 15–20 ° восточного или «солнечного» севера (приемлемым считается 20–30 ° восточного севера). Это позволяет стандартным карнизным свесам пропускать зимнее солнце через стекло, выходящее на север, для обогрева здания, но исключая летнее солнце, без каких-либо усилий со стороны жителей и без дополнительных затрат.

Меньшие участки ограничивают разрастание городов по плодородным землям и сокращают затраты на инфраструктуру, но могут затруднить достижение идеальной ориентации.

Меньшие участки ограничивают разрастание городов и сокращают расходы на инфраструктуру, но могут затруднить достижение идеальной ориентации.

Самым простым и наиболее экономичным решением является строительство домов меньшего размера с улучшенной конструкцией. Альтернатива — размещение негабаритных домов на крошечных участках — приводит к плохой ориентации и потере приватности и жизненного пространства на открытом воздухе.Это также увеличивает счета за электроэнергию из-за потери доступа к солнечной энергии, одновременно увеличивая площадь пола для обогрева и охлаждения.

Есть признаки того, что рыночный спрос на меньшие по размеру дома с улучшенным дизайном быстро растет, в основном за счет доступности и роста цен на электроэнергию.

План этажа с шарнирно-сочлененной рамой позволяет лучше разместить окна меньшего размера для увеличения поперечной вентиляции и ночной продувки летом. Они также дают возможность создавать частные солнечные дворы и использовать естественный дневной свет, который может быть прямым или отраженным от светлых стен и зданий на узких участках (см. Освещение).

Источник: SEAV

Сочлененный план этажа.

На схемах ниже показано, как эти принципы могут быть применены к небольшим партиям в восточной Австралии. Направление бриза и ветра должно быть изменено на противоположное для Западной Австралии и адаптировано к местным условиям в других регионах. Принципы пассивного нагрева остались прежними.

Источник: Suntech Design

Ориентация на прохладный или холодный климат — преобладает отопление.

Эта ориентация максимизирует солнечную энергию в конце дня и позволяет загорать утром зимой.Он исключает попадание летнего солнца из окон, выходящих на запад и юг, и сводит к минимуму воздействие западных ветров, обеспечивая при этом умеренный доступ бриза.

Густые насаждения на западе затеняют стены от летнего солнца и защищают их от холодных зимних ветров.

Эта конфигурация также полезна в более теплом климате, где прохладные бризы дуют с юго-востока. Немного увеличенные свесы северного карниза уменьшают приток солнечной энергии весной и осенью в этом климате, а насаждения, фильтрующие ветер, на востоке обеспечивают тень от утреннего солнца летом.

Источник: Suntech Design

Климатическая ориентация смешанная — преобладает похолодание.

Эта ориентация обеспечивает максимальное воздействие охлаждающего бриза, но снижает пассивное поступление солнечного тепла. Требуются тенистые насаждения на западе, чтобы летом не попадать солнечные лучи через окна, выходящие на юг, и защищать дом от западных ветров.

В более теплом климате требуются также затененные насаждения на востоке, но они не должны закрывать ветер. Оконные проемы вдоль хребта могут увеличить доступ солнечного света и ветра к спальням.

Источник: Suntech Design

Ориентация на умеренный климат — требуется дневное отопление и прохладный сон.

Эта простая конфигурация позволяет пассивно обогревать жилые помещения в течение дня и более прохладные спальные зоны на юге.

В более прохладном климате стена из термальных масс, разделяющая эти зоны, будет передавать солнечное тепло в спальные места.

В более теплых регионах окна потолка с пассивным затемнением вдоль хребта позволили бы горячему воздуху выходить из спален летом, впуская при этом небольшое количество зимнего солнца.

Источник: Suntech Design

Ориентация на горячую влажность (Дарвин).

Хотя такая ориентация подходит Дарвину, где прохладные бризы дуют преимущественно с северо-запада, ее можно просто перенастроить для тропических районов восточного или западного побережья.

Он разделяет дом на отдельные павильоны, чтобы максимизировать встречный поток ветров. Деревья с навесом частично нависают над крышей и затеняют все стены, не закрывая ветерок. Там, где такое затенение не может быть достигнуто, вытянутый план этажа с востока на запад ограничит доступ солнечной энергии к восточным и западным стенам.

Как форма здания, так и подлесные насаждения спроектированы таким образом, чтобы ветер проникал внутрь здания и позволял им улетучиваться.

Конструкция павильона допускает гибридное охлаждение, при этом два павильона могут работать автономно, а третий спроектирован и изолирован для кондиционирования. Установка разделительной стены из термальных масс в третьем павильоне с некондиционируемыми спальными местами за ней поможет создать комфортный ночной сон после того, как раннее вечернее кондиционирование будет отключено.

Список литературы и дополнительная литература

Обратитесь в правительство своего штата, территории или местного самоуправления для получения дополнительной информации о рекомендациях по пассивному проектированию для вашего климата.www.gov.au

Бигли, С. 2011. Дизайн для тропиков, подходящий для теплиц. COOLmob, Правительство Новой Зеландии, Дарвин.

Бюро метрорологии (БОМ) 2011. Климатическое образование: устойчивое городское проектирование и климат.

Коул, Г. 2002. Проектирование пассивной солнечной энергии в жилых помещениях. Руководство по экологическому проектированию, GEN 12. Австралийский институт архитекторов, Мельбурн.

Коул, Г.2011. Жилой пассивный дизайн для умеренного климата. Руководство по дизайну окружающей среды, EDG 66 GC. Австралийский институт архитекторов, Мельбурн.

Департамент жилищного строительства и регионального развития. 1995. AGPS, Канберра. [дополнительные материалы можно найти на сайте www.creationcorporation.com.au]

Холло, Н. 2011. Теплый дом-прохладный дом: вдохновляющие проекты для энергосберегающего жилья, 2-е изд. Choice Books, NewSouth Publishing, Сидней.

Управление устойчивой энергетики Виктория (SEAV). www.sustainability.vic.gov.au

Ригли, Д. 2012. Обеспечение устойчивости вашего дома: руководство по модернизации, ред. edn. Scribe Publications, Brunswick, Vic.

Авторы

Главный автор: Кейтлин МакГи

Соавторы: Крис Рирдон, Дик Кларк

Обновлено Крисом Рирдоном, 2013 г.

Узнать больше

Сообщить о проблемах · NYC311

Доступное жилье, бездомность, денежная помощь по программе SNAP (талоны на питание), уход за детьми, волонтерство, пожертвования.

---

Корпус

Доступное жилье, жилищные лотереи, Жилищное управление Нью-Йорка (NYCHA), Митчелл-Лама, замораживание арендной платы, предотвращение выселения.

Бездомность

Приюты, социальные услуги, поддержка бездомных или находящихся в опасности стать бездомными.

Еда

SNAP (талоны на питание), буфеты, бесплатные столовые.

Денежные средства и расходы

Проверка пособий, государственная помощь, социальное обеспечение, страхование по безработице, помощь со счетами, управление деньгами.

Медицинская страховка

Medicaid, Medicare, другие варианты страхования для людей всех возрастов.

Дети и семьи

Уход за детьми и безопасность, Head Start и дошкольное образование, поддержка родителей, семейные услуги.

Иммигранты

Иммиграция, гражданство, IDNYC, бизнес и социальные услуги.

ЛГБТК

Медицинские и социальные услуги для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир-сообщества.

Пожилые люди

Заморозка арендной платы, освобождение от налогов, варианты жилья, уход на дому, социальные услуги для взрослых в возрасте 60 лет и старше.

Ветераны и военные

Освобождение от налогов, льготы и социальные услуги для бывших и действующих сотрудников.

После года без фанатов У.S. Open приветствует аншлаг

Открытый чемпионат США за две недели в 2019 году на своей территории принял почти 750000 болельщиков, и ожидается, что в этом году примет участие примерно столько же.

Но два года назад пандемии коронавируса не было. В прошлом году турнир проводился без фанатов, а в этом году Теннисная ассоциация США позволит им вернуться на то, что может стать одним из самых посещаемых массовых мероприятий в Нью-Йорке с момента начала пандемии в 2020 году.

С турнирным набором. всерьез начнется в понедельник, U.S.T.A. выпустил протоколы для болельщиков и игроков во вторник, и правила стали гораздо более мягкими, чем в прошлом году.

Никаких доказательств вакцинации или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус для входа на территорию болельщикам не потребуется, а на открытом воздухе не потребуются маски. В соответствии с директивами Центров по контролю и профилактике заболеваний «рекомендуется», чтобы невакцинированные болельщики носили маски на открытом воздухе.

Большая часть мероприятия проводится на открытом воздухе, и два крытых стадиона — Артур Эш и Луи Армстронг — тоже будут считаться открытыми, даже если крыши будут закрыты.Это потому, что системы вентиляции стадиона считаются адекватными, U.S.T.A. официальные лица говорят.

Брайан Хейнлайн, врач и член медицинского консультативного совета USTA, который также является главным врачом Национальной университетской спортивной ассоциации, сказал, что протоколы для болельщиков и игроков были разработаны с одобрения и консультации с Нью-Йорком. Должностные лица городского здравоохранения.

«Иногда мы выходим за рамки того, что рекомендует Нью-Йорк», — сказал д-р.Хайнлайн сказала: «Но мы никогда не делаем меньше, чем рекомендуют органы здравоохранения Нью-Йорка».

Игрокам будет предоставлено больше свободы передвижения, чем в прошлом году, когда многие жаловались на изоляцию из-за того, что они были изолированы в отеле на Лонг-Айленде. Все игроки будут проверяться по прибытии, а затем каждые четыре дня после этого. По словам Стейси Алластер, директора турнира, в случае положительного результата теста им придется отказаться от участия в турнире, независимо от того, на какой стадии находится мероприятие.

Игроку также придется изолироваться на 10 дней в его или ее отеле или жилье.

Основная сетка начинается в понедельник, но отборочные раунды начались во вторник без болельщиков. Традиционно квалификационные соревнования привлекают множество местных любителей тенниса, которые могут принять участие в нем бесплатно. В этом году дело обстоит иначе, потому что, когда на площадке одновременно находилось так много игроков, требовалось дополнительное пространство, чтобы разместить их, не загоняя всех в одни и те же раздевалки.

Но как только начнется главное событие, оно станет почти обычным делом: фанаты без масок будут бродить по территории и сидеть рядом друг с другом, как это было с двумя бейсбольными командами Нью-Йорка, Mets и Yankees.

Обновлено

9 сентября 2021 г., 20:48 ET

Доктор Хайнлайн сказал, что часть стратегии, лежащей в основе относительно упрощенных протоколов, была взята из наблюдения за ситуацией на двух бейсбольных стадионах, которые открылись на полную мощность в июне.

Болельщики, не имеющие доказательств вакцинации, должны будут носить маски во время еды или покупок в помещении и должны выносить еду на улицу, чтобы поесть.

Доктор Хайнлайн добавил, что даже несмотря на то, что непривитым болельщикам на открытом воздухе маски не потребуются, он призвал тех, кто не был вакцинирован, носить их во время турнира. Но он также знает, что не все смогут и что не всю передачу вируса можно избежать на таком крупном мероприятии, как Открытый чемпионат США.

«Цель не в том, чтобы предотвратить единичное заражение», — сказал он.«Цель состоит в том, чтобы предотвратить вспышку болезни и ее рост, и Нью-Йорк остается очень стабильным. И мы продолжим контролировать и будем продолжать следовать советам наших органов здравоохранения ».

Игрокам, не прошедшим вакцинацию, рекомендуется везде носить маски, когда они не тренируются или не участвуют в соревнованиях. Если они вступят в тесный контакт с кем-то, у кого есть коронавирус, их потребуют поместить в карантин. После такого контакта вакцинированным игрокам может не потребоваться помещать в карантин, в зависимости от рекомендаций врачей турнира.Это означает, что невакцинированный игрок, у которого не было положительного результата теста, но который находился в тесном контакте с кем-то, у кого это есть, возможно, придется отказаться от участия в турнире.

США сказал, что все еще собирает данные о том, сколько игроков было вакцинировано, но доктор Хайнлайн указал, что это число намного ниже 85%, по его словам, N.C.A.A. студенты-спортсмены во всех видах спорта. На прошлой неделе Стефанос Циципас, игрок, занявший третье место в мужском туре, сказал, что он не был вакцинирован и не видит причин для людей его возраста (ему 23 года).

Доктор Хайнлайн, явно пытаясь проявить дипломатичность, отклонил доводы Циципаса и указал, что вариант Дельта, распространяющийся по всему миру, поражает молодых людей больше, чем более ранние формы вируса.

«Я ценю то, что он говорит, — сказал доктор Хайнлайн о Циципасе, — но это не основано на самой информированной информации, которой мы располагаем. Это не основано на имеющихся у нас доказательствах «.

В этом году игроки будут размещены в двух отелях в центре Манхэттена, в отличие от более изолированного отеля на Лонг-Айленде, где большинство из них проживало в прошлом году.Алластер сказал, что организаторы турнира «четко и ясно» слышали от игроков, что изоляцию — не только во время прошлогоднего турнира, но и на протяжении 2020 года — было трудно вынести. Таким образом, протоколы допускают некоторую гибкость вне пределов события. Игроки могут бронировать столики в ресторанах, посещать театральные представления и общаться с широкой публикой. Алластер сказал, что уровень вакцинации в Нью-Йорке и рекомендации государственных органов здравоохранения дали UST.