Фундамент из бетонных блоков столбчатый: Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 своими руками

дом на столбчатом фундаменте из блоков

опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Строим из блоков столбчатый фундамент

Всегда строительство начинается с подготовки площадки. Её нужно разравнять, убрать весь мусор, и разметить согласно плану. Подготовить площадку нужно таким образом, чтобы в итоге получилась ровное горизонтальное основание. Как правило, этого добиваются снятием верхнего слоя почвы, толщиной около 25-30 см. Это зависит от уклона участка и самого грунта. После того, как место под будущий дом приготовлено, можно переходить к его разметке. Для этого:

• в углах дома устанавливаются колья;
• измерением диагоналей проверяется точность установки углов;
• устанавливаются колья в местах прохождения и пересечения стен;
• колья соединяются по линии прохождения стен специальной бечёвкой.

как сделать столбчатый фундамент из блоков

схема установки опоры столбчатого фундамента из бетонных блоков

Если вы всё сделали правильно, у вас на участке должна получиться точная копия чертежа изображённого на плане. Если рисунки не совпадают, то нужно проверить точность разметки, поскольку от этого зависит дальнейший ход строительства.

Затем переходим к выкапыванию скважин для столбов. Для этого можно использовать ручной бур. Углубившись до нужной отметки, яму расширяют лопатой до подходящих размеров. Если вы будете использовать бетонные блоки 20х20х40, то размер скважины должен быть примерно 50х50, а её глубина напрямую зависит от того, в каких широтах строится дом. Глубину, на которую промерзает грунт можно узнать из справочников и если, к примеру, в вашем регионе она составляет 50см, то скважина не должна быть меньше 90 см. Ямы для столбов нужно выкапывать на всех углах и пересечениях стен, а затем копают скважины под будущими стенами на расстоянии не далее, чем 2м.

Когда все углубления готовы пора переходить непосредственно к возведению столбов. На дно каждой из скважин насыпается подушка из щебня. Это нужно для отвода влаги, что особенно важно во время сезонных перепадов температур. После того, как подготовительный этап окончен, делаем подушку из раствора, на которую ставятся первые два блока. Следующие два кладём сверху, причём перпендикулярно. Нужно помнить, чем меньше прокладка между камнями, тем надёжней будет основание постройки. Столбы поднимаются так, чтобы над землёй они возвышались не меньше, чем на 30см. При этом важно контролировать, что бы все они обязательно были только в строго горизонтальной плоскости.

Когда все столбы будут выложены, их следует защитить гидроизоляцией. Это обезопасит фундамент от проникновения влаги, которая может со временем не только вымыть раствор из кладки, но и разрушить под действием низких температур сами блоки.

Похожие записи

Виды конструкций различных полов на железобетонных плитах, их составные слои. Оптимальные варианты

Железобетонное основание полов обладает замечательной прочностью, не…

Дом из поризованных керамических блоков теплее кирпичного!

Наряду с современными строительными материалами, практикуется изготовление…

Технология кладки стен из газобетонных блоков

По эксплуатационным характеристикам газоблоки в разы лучше кирпича. Процесс их…

Монолитное перекрытие в доме из газобетона: зачем, когда и как строить

Полностью состоящие из газобетонных блоков многоэтажные дома практически не…

Интересное на сайте

• Технология кладки стен из газобетонных блоков

  По эксплуатационным характеристикам газоблоки в разы лучше кирпича. Процесс их кладки настолько прост, что с ним справится даже полностью далёкий от стройки человек. Не являются …далее… »

• Преображение за неделю или можно ли использовать гипсокартон в ванной

  Несмотря на заявления производителей гипсокартонных листов о прекрасных влагостойких свойствах, большинство всё же не решается использовать их в местах повышенного риска, то бишь в кухне …далее… »

• Преимущества домов из СИП-панелей

  Дома, построенный по канадской технологии, удобны для проживания зимой и летом. Они теплые, практичные и подходят даже для сурового климата. Это обусловлено особенностями технологии. При …далее. .. »

• Альтернатива блокам питания для шуруповерта 12в и 18в. Замена своими руками

  Шуроповерт считается незаменимым аппаратом для специалистов, работающих им постоянно и для любителя, выполняющего отдельные виды работ. Этот инструмент стал лучшей альтернативой для отвертки, которая очень …далее… »

• Станок для блоков своими руками – простое оборудование для изготовления керамоблоков, шлакоблоков, арболитовых, газосиликатных и других строительных блоков

  В наше стремительное время на рынке стройматериалов появляется все новая продукция, преуспевающая по многим показателям своих предшественников. Интересным фактом является то, что некоторые стройматериалы можно …далее… »

Блоки под столбчатый фундамент: ФБС, как сделать

Содержание

• 1 Конструкция фундамента из блоков ФБС
• 2 Как выбрать бетонные блоки
• 3 Этапы возведения столбчатого фундамента
• 4 Почему стоит выбирать столбчатые фундаменты с фбс?

Каждый фундамент, независимо от типа и строения, должен выдерживать большие нагрузки и стать отличным стабилизующим звеном между домом и грунтом. Но каждое основание отличается своей конструкцией, строением и эксплуатационными характеристиками. Соответственно, при выборе типа фундамента часто обращается внимание на стоимость возведении конструкций, а также тип и назначение сооружения. Не удивительно, что сейчас пользуются популярностью опорно-столбчатые фундаменты. Их другое название – столбчатые основания для небольших маловысотных зданий.

Столбчатый фундамент из блоков можно сделать своими руками за считанные дни, только он больше используется для возведения небольших компактных сооружений хозяйственного назначения. Выполняется практически с любых строительных материалов, но особенной популярностью пользуются готовые блоки фбс, которые можно купить на любом заводе железобетонных изделий. Как правило,тут используются конструкции типа фбс (монолитные с внутренним армированием) размерами 20х20х40 см.

Они отличаются небольшой массой, высокой надежностью и прочностью и стойкие к небольшим грунтовым подвижкам.

Конструкция фундамента из блоков ФБС

Этот тип фундамента отличается от своих аналогов своей конструкцией и эксплуатационными характеристиками. Тут используются бетонные блоки фбс, которые служат несущим основанием для ленточного ростверка, на котором уже монтируются несущие стены. Учитывая большую площадь перекрытия столбчатого фундамента, он выдерживает большие нагрузки, но, через размеры блоков и сложность в их монтаже, используется ограниченное количество колонн. Соответственно, это свайный тип фундамента с колоннами, которые устанавливают только под углами пересечения несущих стен и в местах соединения всех стен. Столбчатый фундамент из блоков типа фбс можно сделать на практически всех типах грунтов, но не рекомендуется его возводить в горных сейсмически активных зонах через различное поведение грунтовых пластов. Ключевые составляющие столбчатого фундамента:

• Бетонные блоки бфс;
• Цементно-песчаный раствор;
• Арматура.

Как выбрать бетонные блоки

• Они должны выдерживать большие граничные нагрузки, причем при расчете сразу нужно определиться с типом и структурой будущего основания;
• Нужно провести расчет максимально допустимой нагрузки на единицу площади перекрытия, учитывая характеристики и структуру грунта, а также допустимую максимальную массу самого здания;
• Эксплуатационные характеристики блоков. Они должны быть морозостойкими, теплостойкими и при этом прочными на разрыв и деформацию.
• Наличие в несущих конструкциях наполнителей. Оптимально – это наличие гранитного щебня малой фракции, способного выдерживать высокие нагрузки. Можно также использовать песчаник или базальт, но базальт слишком эластичен, ведь имеет ровные плавные формы, а песчаник рыхлый, но плотный с воздушными карманами.

Этапы возведения столбчатого фундамента

1. Фото фундаментов из ФБС

   Разметка территории будущей строительной площадки, фиксирование мест расположения несущих бетонных опор;

2. Подготовка площадки, выравнивание почвы, формирование маяков для столбов;
3. Разбивка фундамента;
4. Монтаж блоков фбс, соединение блоков между собой;
5. Установка опалубки, монтаж внешней гидроизоляции и теплоизоляции при необходимости;
6. Монтаж блоков, соединение их между собой с помощью горизонтальных и вертикальных арматурных прутьев, а также с использованием бетонного раствора;
7. Создание ростверка поверх бетонных столбов.

Как правило, для возведения столбчатого фундамента используются бетонные конструкции типа фбс, потому что это один из самых дешевых и доступных вариантов блоков. Их можно сделать прямо на строительной площадке, но это не рекомендуется, ведь не будут соблюдены строительные нормы. Это монолитные конструкции небольшого размера, производятся в промышленных масштабах, имеют внутреннего армирование без внешнего контакта. Такие конструкции способны выдерживать большие нагрузки, но, из-за своей монолитной структуры, отличаются эластичностью, поэтому без дополнительного армирования тут не обойтись. Блоки фбс рекомендуется подбирать строго по готовому проекту, ведь они могут иметь различные размеры, хотя укладка производится в шахматном порядке. Но даже тут есть свой нюанс.

Это ленточная конструкция, поэтому блоки фбс должны быть установлены не только правильно, тут нужно предусмотреть дополнительное армирование несущего основания и соединение с верхней частью стен или цокольным этажом.

Почему стоит выбирать столбчатые фундаменты с фбс?

1. Высокая несущая способность. Фундамент не склонен к подвижкам, основание и верхняя часть имеют одинаковые размеры, поэтому распределение тяжести также равномерное;
2. Столбы устанавливаются только на угловых соединениях стен и на промежуточных треугольниках, нет нужды устанавливать их как опоры для локальных панелей ростверка;
3. Это дешевый строительный материал, причем производится в промышленных масштабах, где контролируется каждый этап производства и есть контроль качества;
4. Можно возвести основание за считанные дни;
5. Он способен выдержать сезонные подвижки почвы, а также проседание почвы за счет локального возникновения грунтовых горизонтов.

Недостатки:

• Все блоки фбс имеют большую массу, поэтому довольно сложно их устанавливать вручную.
• Бетон не отличается высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому без теплоизоляции не обойтись.
• Также нужно делать гидроизоляцию фундамента.
• Нельзя построить подвальный этаж.

Современные столбчатые фундаменты из блоков фбс – это отличное решение для малотоннажных зданий. Они способны заменить винтовые сваи или буронабивные сваи в случае оперативного ремонта фундамента, но стоимость возведения такого основания довольно высокая. Поэтому, сначала стоит сделать подробный расчет допустимых нагрузок на единицу площади с учетом характеристик почвы. Это отличное решение при возведении хозяйственных построек малой высоты, учитывая небольшие нагрузки, но использовать этот тип фундамента на рыхлых почвах строго запрещено через возможность просадки одного бетонного столба через сыпучий грунт и саму большую массу конструкции.

Опорно столбчатый фундамент из бетонных блоков

Довольно часто в индивидуальном строительстве используется ленточный фундамент. Но его использование оправдано не всегда. Например, при возведении беседок, небольших хозяйственных построек, бани или гостевого домика можно обойтись столбчатым основанием. Такая конструкция позволит вам сэкономить деньги на материалах, уменьшить объёмы земляных работ и получить прочное долговечное основание. Кроме этого опорно-столбчатый фундамент может использоваться практически на любом типе грунтов. В нашей статье мы рассмотрим разновидности таких конструкций и особенности их выполнения.

• Конструктивные особенности
• Преимущества и недостатки
• Разновидности
• Сборный столбчатый фундамент
• Железобетонный столбчатый фундамент

Конструктивные особенности

В некоторых случаях вместо сплошной монолитной ленты под постройку намного выгоднее сделать опорно-столбчатый фундамент

В некоторых случаях вместо сплошной монолитной ленты под постройку намного выгоднее сделать опорно-столбчатый фундамент. Это целесообразно в следующих ситуациях:

• Если постройка отличается компактными размерами и сооружается из лёгкого штучного материала (пенобетона или газосиликатных изделий).
• Также на таких основаниях можно строить каркасно-щитовые и каркасно-панельные дома.
• Дома из бревна и бруса тоже могут стоять на столбчатом основании.

В таких конструкциях нагрузка от постройки передаётся на опоры, а от них на грунт. В некоторых случаях для равномерного распределения нагрузки и повышения прочности основания используется ростверк – это балка, соединяющая все опоры в одну конструкцию.

Если почитать отзывы, вы поймёте, что опорно-столбчатое основание можно делать из бетонных блоков, кирпича, брёвен, труб, бетона и железобетона, природного камня. Чаще всего делают столбы из готовых блоков.

Преимущества и недостатки

Скорость сооружения такого основания значительно выше, чем время на устройство ленточного фундамента

Опорно-столбчатый фундамент не случайно пользуется такой большой популярностью. У него есть множество достоинств:

• Трудозатраты и финансовые расходы на обустройство фундамента значительно сокращаются. Также уменьшаются объёмы земляных работ, что позволяет сэкономить время и деньги.
• Скорость сооружения такого основания значительно выше, чем время на устройство ленточного фундамента. Например, столбчатое основание для постройки размером 6х6 м можно выполнить за один день.
• Расчёт, проектирование и монтаж основы на столбах можно выполнить своими руками без привлечения профильных специалистов.
• Устройство такого фундамента на участке с неустойчивой верхней породой или в условиях глубокого промерзания намного выгоднее и экономичнее, чем монтаж сильно заглублённого ленточного основания.

Среди недостатков опорно-ленточного фундамента стоит перечислить следующее:

• Такое основание не подходит для массивных тяжеловесных зданий из кирпича, железобетона и природного камня.
• Также не стоит делать столбчатую основу под многоэтажные дома.
• При использовании такого фундамента не получится обустроить гараж.

Разновидности

При строительстве поверхностного фундамента или в условиях горизонтальных подвижек грунта делается столбчатый фундамент с ростверком

Опорно-столбчатый фундамент подразделяется в зависимости от глубины заложения на следующие виды:

1. Заглублённые основания. Подошва такого фундамента должна располагаться на 200-300 мм ниже точки промерзания земли. Такой вариант устройства используется при строительстве на пучинистых глинистых, суглинистых грунтах. Если в таких условиях заложить фундамент выше точки промерзания, то зимой силы пучения будут выталкивать конструкцию из земли.
2. Мелкозаглублённый фундамент используется на песчаных, супесчаных и других грунтах, которые менее подвержены пучению. В этом случае подошву фундамента можно погрузить на 50-70 процентов от отметки промерзания. Иногда такой фундамент можно выполнить и на пучинистых грунтах, если выбрать глинистую породу до точки промерзания и засыпать треть траншеи смесью гравия и песка.
3. Поверхностный фундамент можно использовать на прочном скалистом грунте. В этом случае подошва фундамента располагается на поверхности земли без заглубления в грунт. Такой опорно-столбчатый фундамент проще всего сделать самостоятельно, но нужно придать зданию дополнительную устойчивость.

Важно: при строительстве поверхностного фундамента или в условиях горизонтальных подвижек грунта делается столбчатый фундамент с ростверком. То есть поверх опор укладываются скреплённые между собой балки. Такой же вариант применяется при строительстве стен из штучных газобетонных блоков или других лёгких штучных материалов.

Все ростверки можно разделить на три вида:

• высокий ростверк располагается выше поверхности земли;
• низкий элемент делается на уровне земли;
• заглублённая балка частично погружена в грунт.

Сборный столбчатый фундамент

Как показали отзывы, чаще всего столбы основания делают из бетонных блоков или кирпича

Как показали отзывы, чаще всего столбы основания делают из бетонных блоков или кирпича. Чтобы удобно было вести кладку из блоков или кирпича, яму под опорно-столбчатый фундамент делают как можно больше.

Дальше столбчатый фундамент из бетонных блоков сооружают в такой последовательности:

1. После откапывания ямы нужной глубины на дне выполняется песчано-гравийная подушка высотой 10-15 см. Слой песка и щебня смачивается и трамбуется.
2. Далее делается бетонная подошва. Это основание поможет защитить конструкцию от сил пучения. Габариты подошвы должны быть на 15-20 см больше сечения опоры. Высота бетонной подошвы равна 10-15 см. Вместо подошвы из бетона можно выполнить основу из трапециевидных блоков. Таким образом, вы быстро соорудите широкую подошву и можете вести дальнейшие работы.
3. Тело столба делаем из бетонных стеновых блоков размером 20х20х40 см. Если для выполнения столба будет использоваться кирпич, то нужно брать прочный сорт, называемый железняк. Для скрепления элементов используем густой цементный раствор.

Важно: кирпичный столб из железняка можно укладывать прямо на подушку из песка и щебня. Минимальные размеры такой опоры 250х250 мм.

4. Поскольку столб из блоков или кирпича должен быть строго вертикальным, его положение проверяют во время кладки при помощи уровня и отвеса.
5. После завершения кладки столб из блоков или кирпича нужно защитить от влаги, поступающей из почвы. Для этого его обмазывают битумной мастикой в 2-3 слоя, оклеивают рубероидом или геотекстилем.

Железобетонный столбчатый фундамент

Чтобы выполнить опоры из железобетона, необходимо соорудить опалубку

Чтобы выполнить опоры из железобетона, необходимо соорудить опалубку. Работу по обустройству такого фундамента ведут в таком порядке:

1. После подготовки территории и выполнения разбивки можно приступать к копанию ям под столбы. Габариты ямы зависят от характеристик грунта. В прочном грунте стенки ямы не будут обсыпаться, поэтому можно копать углубление точно по размеру опор, а в качестве опалубки использовать рубероид, который одновременно будет выполнять функции гидроизоляции. В сыпучем грунте копают яму значительно больше опор, и изготавливают опалубку из досок или щитов.
2. На дне ямы выполняется прослойка из смеси щебня и песка, которая после смачивания водой тщательно трамбуется. Высота подушки 10-20 см, концентрация песка – 60 процентов.
3. Поверх подушки укладывается слой рубероида или полиэтилена, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетона в грунт.
4. Если грунт прочный, и стенки ямы будут выполнять функции опалубки, их нужно покрыть рубероидом. В сыпучем грунте изготавливается и устанавливается деревянная опалубка с распорками.
5. После этого на дно конструкции с опалубкой заливается бетон М 200 слоем высотой 5 см.
6. Когда раствор схватиться, можно устанавливать арматурный каркас. В данном случае бетонная прослойка снизу обеспечит защиту арматуры от коррозии. Такое же 5-ти сантиметровое расстояние стоит соблюдать со всех сторон от арматуры до опалубки.
7. Теперь бетонный раствор можно заливать на всю высоту столба. Вибратором удаляем пузырьки воздуха из раствора.
8. Если яма была больше габаритов опор, то после застывания бетона и снятия опалубки выполняется обратная засыпка котлована.

В некоторых случаях целесообразно выполнить железобетонные опоры по буронабивной технологии. В этом случае роль несъёмной опалубки будут выполнять трубы из стали, пластика или асбеста. Помимо усиления конструкции трубы будут выполнять функции гидроизоляции. В этом случае работы ведут так:

1. Бурят скважину при помощи специального бура.
2. Устанавливают туда трубу.
3. После этого в трубу помещают арматурный каркас и заливают бетон.

Совет: если на опоры будет укладываться ростверк, то в верхней части опор оставляют выпуски арматуры длиной 15-20 см.

Если стены постройки будут выполняться из брёвен или бруса, то выпуски арматуры должны быть полностью скрыты в бетоне, а в верхней части опор монтируется  шпилька. Длина шпильки должна быть равна высоте бруса или бревна нижней обвязки.

Столбчатый фундамент из блоков своими руками: этапы работы

Содержание

• Разновидности столбчатого фундамента
• Этапы постройки столбчатого фундамента
• Возводим блочное основание
• Особенности технологии

Одним из ключевых преимуществ, которыми обладают столбчатые фундаменты, является относительно недорогое осуществление постройки. Особенно это чувствуется, если сравнивать с постройкой основания монолитного типа. К тому же, возвести столбчатый фундамент из блоков своими руками вполне доступно даже начинающим. В то же время, будут обеспечены и превосходные эксплуатационные качества, которыми обладает возводимая конструкция. Наиболее актуально такой фундамент строить в условиях подвижного пучинистого грунта.

На самом же деле, столбовое фундаментное основание можно считать довольно-таки универсальным. Объясняется это тем, что он способен с лёгкостью подстроиться под любую разновидность грунта и под любой ландшафт. Кроме того, нет необходимости осуществлять масштабные тепловые и гидроизоляционные работы. Установка такого основания может выполняться в кратчайшие сроки и без помощи бригады строителей.

Зачастую на проведение постройки столбчатого фундаментного основания решаются люди, не имеющие богатых знаний в профильной области. Стоит отметить, что постройка такого основания не нуждается в специальной квалификации, а технологию может с лёгкостью изучить каждый желающий.

к содержанию ↑

Разновидности столбчатого фундамента

Ещё в процессе проектировочного этапа рекомендуется осуществить выбор материала, на основе которого в дальнейшем будет выполняться изготовление опор. Перечислим разновидности оснований, использующиеся в настоящее время:

• железобетонные;
• бутовые;
• бутово-бетонные;
• каменные;
• опорно-столбчатый фундамент из блоков
• кирпичные.

Имеют место случаи, когда возведение подобного фундаментного основания предполагает применение древесины. Нужно помнить об обязательной обработке поверхности специальными составами, которые предотвратят гниение. Только в таком случае постройка на деревянных столбах сможет простоять максимально длительный срок.

Столбчатое основание, выполненное из кирпичной кладки, обладает наибольшим сроком службы, что вкупе с превосходной надёжностью представляет собой его ключевое достоинство. Но, к сожалению, не обошлось здесь и без недостатков, которые заключаются в трудоёмкости установки опор. Кроме того, такое основание не самым лучшим образом будет реагировать на движение грунта.

Существует столбовая фундаментная основа мелкозаглублённого вида. Её погружают на глубину около шестидесяти сантиметров. Актуально использовать в той местности, которая характеризуется довольно глубоким уровнем грунтовых скоплений влаги. Также довольно-таки широкой популярностью обладает заглублённая разновидность подобного основания, погружаемая на глубину около двух метров. Его обустраивают, преимущественно, на той территории, которая характеризуется перенасыщенностью влажностью.

к содержанию ↑

Этапы постройки столбчатого фундамента

Такое основание устанавливается на предварительно подготовленной строительной площадке. Перед его обустройством участок будущего строительства должен быть очищен от какого бы то ни было мусора, а всевозможные неровные места необходимо выровнять. Если вы имеет дело с глинистой местностью, то установка столбчатого фундамента из бетонных блоков в таком случае не начнётся, пока вы не создадите гравийную подсыпку. Теперь приступаем к земляным работам. В их рамках следует выполнить разметку стройплощадки. Делается это путём отметки планируемых мест размещения каждой из опор.

Устанавливая сравнительно короткие столбы, длина которых не достигает и одного метра, выкопанные углубления могут и не укрепляться. Если же планируется установка более длинных опор, то необходимо проделать специальную скважину, которая будет расширяться ближе к верху.

Далее требуется осуществить в ней монтаж некоторого числа распорок, выполняемых из древесных брусков. Для этой цели также подойдут деревянные доски. Рекомендуется возвести железобетонную подушку на дне ямы, что дополнит защиту планируемой постройки от разного рода просадок.

Следующий шаг заключается в осуществлении производства опалубки. Наилучшим вариантом для возведения такой конструкции станет использование щитов из досок. Если вы решили соорудить несъёмную опалубку, то с этой целью используются металлические трубы, также они могут быть выполнены и из асбестоцемента.

Стоит отметить, что строительство фундамента из бетонных блоков предполагает осуществление армирования опор. Для этого продольно устанавливаем арматурные прутья. С целью выполнения перемычек горизонтального типа применяется проволока. Специалисты рекомендуют оставлять около двадцати сантиметров арматуры над верхней частью опор. Это делается для того чтобы в последующем вы бы смогли с наибольшим удобством осуществить связывание столбов с ростверком.

Когда вы завершите процесс связывания арматуры, можете переходить к началу этапа заливки бетонной смесью. В ходе этого процессе рекомендуется плотно утрамбовать раствор. Объясняется это необходимостью исключить образование пустых мест, когда будет готов столбчатый фундамент из бетонных блоков. Не лишним будет и обеспечение гидроизоляции. С этой целью для влажных типов грунта применяется двойная рубероидная прослойка, а при обустройстве остальных разновидностей почвы хватит и однородной.

Далее переходим к возведению ростверочной составляющей, также необходимой для обустройства нашего фундаментного основания. С использованием арматурных прутьев необходимо соединить перемычки. Впоследствии из данной арматурной конструкции будет производиться каркас. В завершении осуществляем установку опалубки. Затем можно заливать в полученную форму бетонный раствор. Не забывайте, что для его затвердения необходимо некоторое время. Что касается забирки для столбчатого фундаментного основания, то её выполняют обычно из кирпича. В процессе укладки необходимо оставлять некоторые с целью обеспечения возможности в подводке различных коммуникаций и обеспечения вентилирования. В процессе постройки стен не следует выполнять кладку блоков на вышеотмеченные опоры, поскольку есть вероятность в появлении трещин.

к содержанию ↑

Возводим блочное основание

Отличается столбчатый фундамент из блоков своими руками относительной простотой в установке. Между собой блоки связываются с помощью бетонной смеси. Их установка производится на основание, выполненное из песка и щебня. Такая конструкция характеризуется удобством и простотой при возведении. В то же время, существуют некоторые ограничения, которые обязательно необходимо принимать во внимание:

1. Опорно-столбчатый блочный фундамент нельзя устанавливать на пучинистом грунте, отличающийся своей подвижностью.
2. Также крайне не рекомендуется столбовое основание из блоков возводить на слабой почве. Сюда относятся торфяной и глинистый грунт.
3. Кроме того, массивные постройки не могут устанавливаться на таком блочно-столбчатом фундаменте.

к содержанию ↑

Особенности технологии

Для обустройства блочного столбового основания, следует по всему периметру постройки произвести установку бетонных столбов. Также их нужно поставить и под несущими балками. Для образования опорных точек используются блоки в количестве 4 штук. Поверху этих четырёх блоков укладывается рубероид, играющий в данном случае роль гидроизоляционного слоя. Для того чтобы возвести надёжный столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, если параметры дома составляют шесть на шесть метров, то следует выполнить около 14-15 опорно-столбовых точек.

Стоит отметить также и то, что фундаментное основание такого рода чаще всего возводится при обустройстве бытовки или бани. К тому же, строительство отличается минимальной сложностью. Кроме того, оно характеризуется отличной экономностью, да и в дополнительных гидроизоляционных работах нет никакой необходимости. Такое фундаментное основание может использоваться и при обустройстве лёгких домиков, не подразумевающих под собой установку подвалов либо погребов.

Выполняя строительные работы в соответствии с технологией, вы сможете обустроить дом на столбчато-опорном фундаменте из блоков в самые короткие сроки и с минимальными трудозатратами. Главное, не пренебрегайте основными правилами, каждый этап является неотъемлемым и достаточно важным.

Cтолбчатый фундамент из блоков: как сделать своими руками

Что такое столбчатый фундамент из блоков – легкое в возведении и по весу, доступное решение. Особенно часто его рекомендуют для возведения небольших одноэтажных строений на участках.

Содержание

Какие блоки можно использовать

Фундамент столбчатый стараются сделать из легких блоков. Если же приняться за возведение фундамента из массивных и тяжелых блоков, то о том, чтобы сделать это вручную, и речи быть не может. Понадобится подгон специальной техники, осуществляющей перемещение тяжелых блоков, что повысит затраты на строительство.

Да и не каждый участок попросту может предоставить условия для разворота подобной техники. Так что чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду столбчатый фундамент из блоков 20х20х40. Вес таких блоков обычно не превышает 30 кг. Размеры блоков описывает ГОСТ 13579–78.

Итак, наиболее распространенные в строительстве фундаментов типы блоков:

• пенобетон
• газосиликат
• шлакоблок
• керамзитобетон
• арболит
• пористые керамические

Важно! О блоках ФБС речи в данном случае не идет – это массивные образцы, предназначенные для возведения ленточного фундамента при помощи специальной техники.

При этом у каждого типа блоков есть свои минусы и свои достоинства. Так, для сарая из блоков можно выбрать пеноблок как легкий и современный материал, который не предусматривает значительной нагрузки. Из газоблоков и из шлакоблоков также можно сложить строение, которое не станет излишне нагружать фундамент.

Их главный минус – плавающие, неточные размеры у различных производителей. Керамические могут быть излишне дорогим решением для возведения хозпостроек, а арболитовые сильно впитывают воду. Из пескоблока, или пескоцементных блоков, обычно выкладывают стены строений.

Для газобетонных блоков впитывание воды является слабым местом, что заставляет усиливать гидроизоляцию.

Устройство столбчатого фундамента из блоков

Если кратко, столбчатый фундамент бывает заглубленным, мелкозаглубленным и незаглубленным. Сложить незаглубленный столбчатый фундамент своими руками из блоков – в меру простая задача, за реализацию которой можно браться, имея небольшой опыт в строительстве и желание четко следовать требованиям.

Но прежде чем задаваться вопросом, как сделать фундамент для сарая или для каркасного дома, стоит выяснить тип грунта на участке, обратившись к соответствующим специалистам. Если не следовать этим рекомендациям, то уже к 2 годам возможно получить растрескивание фундамента или стен со всеми вытекающими последствиями.

Проще всего возводить столбчатый фундамент на скальных грунтах и конгломератах. Они практически не смещаются, не пучинятся при морозе и не создают гидроизоляционных проблем. Глинистые почвы и суглинки лучше оставить для ленточных образцов фундаментов.

Песчаник и осадочные породы также годятся для сооружения столбчатых фундаментов после соответствующих исследований.

Важно! Еще два параметра, которые влияют на заглубленность фундамента – это глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Чем ближе грунтовые воды к поверхности, тем глубже доведется прокладывать фундамент, к тому же заботясь о гидроизоляции.

При значительной глубине промерзания почвы также углубляют и фундамент.  Если в почве обнаруживаются так называемые водные «линзы» — места, где скапливаются грунтовые воды, то о сооружении именно столбчатого типа фундамента можно забыть. Вместо этого придется обратиться к свайным образцам.

Опорно столбчатый фундамент с применением бетонных блоков еще до сооружения стен выглядит как равномерно расставленные блоки по площади будущего строения. Железобетонные блоки, или ФБС, обычно используются для сооружения ленточного сборного фундамента, тогда как для столбчатого фундамента выбирают более легкие блоки перечисленных выше типов.

Для каркасных сооружений на ситуационных почвах вполне подходит устройство столбчатых фундаментов в виду отсутствия подвала. Пошаговая инструкция позволит все сделать в точности.

Изыскания и расчет

Для расчета столбчатого фундамента из блоков используются соответствующие калькуляторы и схемы. В них учитывается глубина промерзания почвы и ее способность выдерживать нагрузку, а также вес сооружения и материал стен.

Для расчетов нагрузочной способности фундамента необходимо также выбрать материал блоков и площадь, а также этажность планируемого здания. Как уже отмечалось выше, не стоит экономить на гидро- и геоизысканиях, иначе это может привести к разрушению всей постройки. Как только все расчеты произведены, приступают к разметке и сооружению фундамента.

Разметка и земляные работы

Разметку производят при помощи колышков, уровня и веревок, отмечая как периметр будущего фундамента, так и расположение блоков. Вот как выглядит незаглубленный фундамент по схеме: песчаная подушка толщиной не менее 15 см для каждого из блоков, затем собственно блоки с вертикальной гидроизоляцией, а на вершине всей конструкции находится деревянный ростверк.

Для фундамента мелкозаглубленного типа уже понадобится рытье поглубже. Ведь доведется использовать песчаную подушку толщиной около 50 см. Ширина песчаной подушки также должна превосходить по ширине блочную конструкцию, обычно это около 90 см. Также при укладке блоков обеспечивается оклеечная и цементная гидроизоляция, сооружается бетонная отмостка.

Из всех типов фундаментов заглубленный потребует больше всего земельных работ, так как углублен наиболее всего. Также потребуется сооружение песчаной подушки около 15 см глубиной, значительно превосходящую ширину блоков по ширине. Далее в траншею устанавливают блоки, которые засыпаются грунтом, осуществляется гидроизоляция.

Сделанные земляные работы для столбчатого фундаменте несравнимы с земляными работами для ленточного фундамента. Их вполне по силам произвести своими силами при помощи штыковой лопаты. Предварительно участок очищают от мусора, камней, ветвей и дерна.

Подушка

Подушка из песка обеспечивает строению устойчивость, поэтому всегда должна превосходить ширину блочной кладки по этому же параметру. Что для незаглубленного, что для заглубленного фундамента – она примерно одинакова по высоте, и только мелкозаглубленный фундамент потребует слоя песка большей высоты.

После засыпания песка его трамбуют при помощи специального инструмента, а также поливают водой из шланга, чтобы подушка давала усадку. До насыпи из песка допустимо создание щебневой подушки, которую необходимо утрамбовывать при помощи инструмента.

Подошва

Установка мелкоразмерных блоков осуществляется по схеме. Между ними не должно быть расстояние более полутора метров. Обычно для каждого из блоков по разметке вырывают собственную яму, но иногда по периметру будущего строения устраивают общую траншею.

Блоки устанавливаются на песчаную подушку, допустимо использование щебенчатой подушки до песчаной подушки. Чем выше глубина промерзания почвы, тем более заглубленным должен быть фундамент.

Столбы

Столбы создаются из двух или четырех блоков. В любом случае, при укладке следующего слоя блоков необходимо развернуть их ориентацию на 90 градусов, чтобы не совпал шов между ними. Монтаж производится на раствор из цемента М400, песка, щебня в соотношении 1: 2: 5. Раствору необходимо дать время для застывания.

Важно! В том случае, когда идет речь о строительстве небольших домов и построек, есть смысл в том, чтобы устанавливать блоки не на готовую бетонную смесь, а на вымешанную самостоятельно. Все дело в том, что расход такой смеси будет небольшим.

Мелкозаглубленный фундамент может потребовать небольшое количество блоков, для заглубленного образца понадобится уже большее количество слоев из блоков, все зависит от их размеров. В среднем это может быть 5 слоев из блоков небольшого размера, полтора слоя обычно находятся над уровнем грунта.

Ростверк

Ростверк – это особые ребра жесткости для постройки. Его сооружают после укладки фундамента. Ростверк должен в любом случае соединять два соседних столба из блоков, если они находятся под углом 180 или 90 градусов в отношении друг друга.

Таким образом, получают клетчатую структуру из досок. Сооружение ростверка поможет распределить вес всего строения равномерно по фундаменту. Если этого не сделать, порча конструкции практически неизбежна. При этом ростверк не допускает сооружения подвального этажа и в целом многоэтажного строительства, требует дополнительных утепляющих материалов.

Гидроизоляция

Некоторые виды блоков, например, газоблоки, не могут похвастаться высокой устойчивостью к влажности. Но даже в случае работы с прочими типами блоков не стоит пренебрегать правилами гидроизоляции. Гидроизоляция для столбчатого фундамента может быть разных типов и располагаться в разных местах конструкции. Чаще всего используют смешанный, или комбинированный тип, защищающий от влаги конструкцию целиком.

Необходимо защитить от влаги внешнюю сторону фундамента, а также особое внимание уделить блокам, которые располагаются ниже уровня грунта. Но и блоки, которые находятся выше уровня грунта, также нуждаются в гидроизоляции, обычно ее проводят вплоть до высоты в 30-50 см.

Особую опасность представляют циклы оттаивания и замерзания для бетона, а значит и фундаментных блоков, постепенно понижая его прочность и приводя к образованию трещин. Таким образом, о гидроизоляции необходимо заботиться не только в случае близкого залегания грунтовых вод и высокой влажности при повышенном количестве осадков, но и в местностях с оттепелями в холодный период года.

Интересно! Еще один необходимый тип гидроизоляции называется отсечным. Его сооружают между стеной и фундаментом, чтобы исключить попадание влаги от фундамента к стенам капиллярным путем. Для этого верхнюю часть столбов из блоков обмазывают битумом, а также накрывают кусками рубероида.

Сооружение незаглубленного столбчатого фундамента – одно из наиболее экономичных и простых решений. Другие типы столбчатого фундамента также применяются. Блочный фундамент – это одно из лучших решений для небольших строений на устойчивых почвах.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный | Бетон

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты — самый распространенный и дешевый тип фундаментов. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. Они имеют ряд особенностей, препятствующих, в ряде случаев, их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается недостаточной устойчивостью к опрокидыванию, поэтому во избежание поперечного сдвига требуется установить жесткий железобетонный ростверк. Ограниченно используются на слабых грунтах при строительстве зданий с тяжелыми стенами. Также при столбчатых фундаментах возникают сложности с возведением цоколя, что является сложным и трудоемким делом. 9Устройство столбчатого фундамента 0005 применяется для дома со светлыми стенами. Такой тип фундамента по трудозатратам и затратам материалов в два раза экономичнее ленточных фундаментов. Столбы строят по углам в местах пересечения стен, под ногами, под простенками и в других местах, где сосредоточена нагрузка. Поверх укладываются столбы обвязочные балки.

Ленточный фундамент

Поясом называют основания, которые сооружаются сразу под несколькими четко выраженными столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с тяжелыми стенами. Он проложен под капитальными стенами. 9Устройство 0005 ленточного фундамента под дома теплыми погребами, подвалами, цокольными этажами или гаражами делают этот тип фундамента необходимым. Ленточные фундаменты отличаются большими объемами земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью конструкции и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за сравнительно простой технологии. Различают ленточные фундаменты, монолитные и модульные. На дно котлована для возведения монолитного фундамента изготовлена ​​деревянная опалубка, установлены листы утеплителя, арматура, а в пространство между стенками залита бетонная опалубка. При обогреве дома с целью снижения теплопотерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Народные фундаменты делаются из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент заложен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которую изготавливают из железобетона или сборных поперечных балок с жесткой заделкой стыков. Построен плитный фундамент из железобетона для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпном или плавучем. Устройство плитного фундамента отличается большой материалоемкостью и целесообразно только при возведении малогабаритных и малогабаритных зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печку можно использовать как пол. Это может быть гараж, баня и другие подобные помещения. Для зданий высшей марки применяют в виде фундамента из армированных поперечных поясов или ребристых плит.

Эти фундаменты состоят из свай, перекрытых сверху балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогой и трудоемкий в реализации процесс, поэтому в индивидуальном строительстве их применяют крайне редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать на пониженное увеличение нагрузки на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сваи различают сборные и набивные. В зависимости от поведения свай в грунте различают свайно-стойкие, у которых достаточно крепкие подземные и висячие сваи. Они используются, когда слишком большая глубина надежного грунта. Самыми экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве они быстро гниют. Бетонные сваи дороже, но долговечны и выдерживают большие нагрузки.

Песочные подушки

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов в основании, для поднятия уровня пола от неглубокого залегания грунтовых вод. Для их строительства в ямы засыпают пласты песка, которые тщательно трамбуют и поливают водой. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устройство такого фундамента без дренажа. В противном случае возможно заиление подушек, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы различных типов фундаментов

При установке фундамента важно планируемое время использования, то есть конструкция, из которой он построен. Для разных фундаментов срок службы разный. Например, лента из бетона может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Наименьший срок службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, используемых для фундаментов

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундаментов, они бывают бутовыми, бутобетонными, бетонными и кирпичными.

Бутовские фундаменты возведения крупного каменного карьера, который подбирается по размеру и форме. Кладка производится на цементный раствор, при этом камни укладываются плотно друг к другу. Толщина бутового фундамента зависит от конструктивных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех видов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его применение не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется использовать только в районах, где есть каменоломни в необходимом количестве, и это местный материал. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Он также достаточно устойчив к грунтовым водам и морозам.

Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя и раствора. В качестве наполнителя может использоваться бутовый камень, гравий или крупный гравий. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называется «заливной». Изготавливается из бетона без камней, заполняется щебнем или гравием. Бетон заливают в форму с небольшим трамбованием. Для этого можно использовать вибраторы. По прочности и долговечности близок к бутобетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и значительная стоимость.

фундамент кирпичный — кладка из рядового жженого кирпича, который укладывается на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, так как это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только при сухих грунтах и ​​наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Как сделать бетонные фундаментные столбы. Как сделать столбчатый фундамент самостоятельно.

Практически все счастливые владельцы частных домов, дач или загородных домов хотели бы иметь на своем участке отдельно стоящую баню. Для ее возведения можно воспользоваться услугами профессиональных строителей или построить баню самостоятельно.

Фундамент, несомненно, является основой прочности и долговечности любого здания. Часто для строительства бани используется деревянный материал – бревна или брус, благодаря чему строительство достаточно легкое. Именно поэтому баню целесообразно строить на столбчатом фундаменте, представляющем собой опорные столбы из различных материалов, заглубленных в грунт. Такие опоры можно монтировать из дерева, кирпича, камня, труб, фундаментных блоков, железобетона.

Фундамент столбчатый — схема

Перед началом работ необходимо очистить и распланировать участок для будущего строительства. Для этого снимите верхний слой грунта (около 30 сантиметров) под планируемой постройкой вместе со всей растительностью.

Затем необходимо максимально выровнять все ямы, неровности, а при глинистом грунте засыпать песком и гравием.

Далее переносим план бани непосредственно на земельный участок с помощью рулетки, строительного уровня, обычных деревянных или металлических колышков и строительной нитки для разметки осей. Если участок расположен на участке со значительным перепадом высоты сторон, то для определения высоты столбов фундамента целесообразно воспользоваться помощью профессионала и выровнять поверхность. Это гарантия того, что будущая ванна не будет перекошена.

Земляной

Независимо от выбора материала для установки столбчатых опор, все фундаменты данного типа монтируются по аналогичному принципу (кроме варианта с ростверком). Это касается и земляных работ, перед началом которых нужно определить тип грунта, близость к поверхности грунтовых вод и глубину их промерзания.

Эти факторы напрямую влияют на глубину установки опорных стоек. Для определения типа почвы и уровня грунтовых вод необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине грунтовые воды отсутствуют, а грунт не пучинистый — промерзающий, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

В противном случае копать нужно до плотного несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Необходимо помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые содержат глину. И чем больше его содержится, тем больше земля склонна к промерзанию. Если эти условия не соблюдены, то под воздействием воды или минусовых температур фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Столбчатые опоры фундамента должны располагаться по углам здания, в местах пересечения стен, по всему периметру и под перегородками через 1,5-2,0 метра в зависимости от общего веса конструкции. Отверстия для опор можно выкопать лопатой, а можно воспользоваться специальным ручным конусообразным буром необходимого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Исходя из того, какой материал будет использоваться для возведения столбчатого фундамента, определяется необходимый диаметр отверстия, который должен быть на 7-10 сантиметров больше следующих параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимальны 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
• для асбестоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной лунки насыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы заканчиваются. Можно переходить к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Столбчатый фундамент из труб

Лучшим вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 мм, которые легко разрезаются болгаркой на куски необходимой длины. Следует учесть, что столб из трубы должен выступать над поверхностью примерно на 0,4 метра.

Трубы обязательно должны быть защищены от влаги и других негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, наклеить гидроизоляционные материалы или обработать специальными мастиками.

Подготовленные трубы аккуратно и равномерно опускают в каждое отверстие.

Щель между стенкой трубы и грунтом засыпается предварительно выкопанной землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), которые желательно тщательно утрамбовать.

Посередине устанавливаемых труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга должны быть вставлены арматурные стержни Ø12-14 миллиметров, выполняющие роль армирующего каркаса. Так как арматура должна выступать над готовыми столбами, ее длина должна быть на 20% больше размера трубы.

После выполнения этих подготовительных работ можно приступать к заливке фундаментных столбов. Оптимальный вариант – бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или изготовить самостоятельно с помощью бетономешалки. Для самостоятельного изготовления достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, щебень мелкой и средней фракций, которые необходимо смешать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды – 0,4 части количество взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси проходит в несколько этапов (см. таблицу).

Накройте сделанные таким образом стопки пленкой и оставьте на 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и строительство бани можно продолжать.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстрому монтажу с минимальными навыками.

Цены на трубы асбестоцементные самотечные

Трубы асбестоцементные самотечные

Подготовительные и земляные работы перед устройством столбового фундамента из кирпича аналогичны работе с трубами. Но для удобства мастера отверстия под будущие столбы придется не сверлить, а выкапывать вручную или по технологии, что гораздо быстрее, но и дороже. При этом не забудьте немного увеличить громкость для удобства работы.

Дно подготовленной ямы засыпаем пятнадцати-, двадцатисантиметровым слоем песка, который утрамбовываем, образуя песчаную подушку. Поверх него необходимо залить бетонное основание, армированное сеткой из арматуры. Для изготовления сетки берем арматурные прутья сечением 12-14 миллиметров, нарезанные по параметрам котлована. Укладываем их перпендикулярно, образуя квадратные ячейки, места пересечения которых скрепляем тонкой вязальной проволокой диаметром 2-3 миллиметра. Для удобства вязания можно использовать специальный крючок, который следует приобрести в строительном магазине. Толщина бетонного основания (М400) вместе с армирующей сеткой не должна превышать 20 сантиметров.

Фундамент столбчатый кирпичный — схема

Дав бетону несколько дней набрать прочность, можно приступать непосредственно к кирпичной кладке. Необходимо учитывать, что пустотелый кирпич для этого совершенно не подходит. Оптимальным будет использование полнотелого керамического кирпича (например, М-100), обладающего необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам.

При выполнении кирпичной кладки каждый ряд желательно проверять уровнем. Это позволит получить ровный столбик. Для большей прочности столбов можно через 3-4 ряда кирпича уложить сетку из арматуры. Заглубляем кирпичную опору фундамента на высоте 15-20 сантиметров над уровнем земли и защищаем гидроизоляционным материалом – мастикой или рубероидом с горячим битумом. Через 5-7 дней готовый кирпичный столб засыпаем землей, которую тщательно утрамбовываем.

Несмотря на популярность такого столбчатого фундамента, он имеет свои недостатки. Швы между кирпичами делают такую ​​опору довольно хрупкой и под воздействием неблагоприятных факторов она может подвергнуться разрушению.

Кирпич цены

Для его изготовления используются фундаментные бетонные блоки промышленного производства. Чаще всего используется полнотелый или с незначительными пустотами блок размером 20х20х40 сантиметров.

Это прочный строительный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Столбчатый фундамент из блоков монтируется по аналогии с кирпичными опорами с учетом некоторых отличий:

• из-за большего веса блоков толщина монолитного железобетонного основания поверх песчаной подушки варьируется от 50 до 70 сантиметры;
• допустимо вместо песчаной подсыпки выполнять ее из щебня крупной и средней фракции. Это помогает удалить любую присутствующую влагу;
• перед установкой первого ряда блоков необходимо сделать из раствора подушку, на которую следует установить стройматериал;
• монтируемый ряд должен состоять как минимум из двух блоков. Каждая последующая устанавливается перпендикулярно предыдущей и крепится к ней обычным цементным раствором для кладки.

Последний ряд блоков монтируется на высоте 20-30 сантиметров над землей и покрывается гидроизоляционным материалом для защиты швов и самих блоков от влаги и низких температурных режимов, которые в совокупности могут привести к разрушению столбчатого фундамент такого типа. При укладке блоков на поверхность нужно тщательно контролировать их расположение относительно размеченных осей будущей банной постройки. Зазор вокруг смонтированных блочных опор заделываем предварительно вырытым грунтом, который также утрамбовываем.

Блочный фундамент — фото

Установка блоков на наклонной площадке требует особого внимания. Ни в коем случае нельзя укладывать блочные опоры на одинаковую глубину. Это может привести к последующему перекосу ванны и разрушению столбчатого фундамента.

Фундамент бетонный столбчатый

Наиболее прочным и надежным является железобетонный монолитный столбчатый фундамент.

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы по общей технологии. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные рамы (используем соответственно 3 или 4 стержня) необходимой длины с учетом выступа над стойкой на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем прутья тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 мм.

Залить фундаментный столб необходимого размера можно только с помощью опалубки, которая должна быть изготовлена ​​из обрезной доски, ДСП и других подходящих материалов. Однако этот способ достаточно длительный, трудоемкий и финансово затратный.

На дно подготовленной ямы насыпаем слой 10-20 сантиметров и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой укладываем рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в залитом бетоне.

Погружаем смонтированную опалубку в отверстие и устанавливаем туда усиленный каркас.

Фундамент столбчатый — опалубка и схема армирования

Залить в опалубку бетон марки 400, который готовят из цемента марки М 400, крупнозернистого песка, щебня мелкой и средней фракции, смешанных в соотношении 1:1,5 : 3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Через каждые 30-35 сантиметров заливки бетон трамбуем, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даём постоять несколько дней, после чего с затвердевшего бетона снимаем опалубку.

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи предварительно выкопанной землей.

Для сокращения затрат и времени при устройстве столбчатого фундамента под бетонную баню вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, представляющую собой кровельный материал со стеклосеткой. При этом ямки для опоры необходимо делать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скрутите его и установите в подготовленное отверстие. Однако также требуется песчаная подушка и нижний изолирующий слой. Далее устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетоном как в случае со съемной опалубкой. Используя такой материал, мы получаем готовую сваю, сразу покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу после того, как бетон наберет прочность, можно выполнять следующий этап работ.

Фотография — Процесс заполнения

Цены на кровельные материалы

. кирпича) или, при желании, оборудовать цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, соединяющая верхние точки всех заглубленных в землю элементов фундамента.

Для заливки ростверка потребуется опалубочный материал: доска обрезная толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, OSB или другой аналогичный строительный материал. А также арматура сечением 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200, а если делать своими руками, то нужно смешать цемент марки М400, крупнозернистый песок и щебень средней или мелкой фракции в соотношении 1:2, 5:4,5.

Рассчитаем количество бруса для опалубки. Следует учесть, что высота ростверка должна быть не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров больше ширины изготавливаемых столбчатых опор.

1. Определяем прямую высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра, так как высота опалубки должна быть больше уровня залитого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем все полученные параметры между собой и получаем необходимое количество материала для опалубки в кубометрах.

Сбиваем короб опалубки из подготовленного пиломатериала. В ее нижней части следует вырезать отверстия для ранее изготовленных столбов, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео — Монтаж опалубки

Необходимо изготовить каркасы из прутьев арматуры с поперечными квадратными зажимами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждые 30-35 сантиметров соединяем хомуты и прутья арматуры вязальной проволокой в ​​количестве, равном всему периметру ростверка. Рассчитываем размер каркаса так, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые фундаментные столбы находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности опалубку можно усилить деревянными опорами, которые необходимо установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим арматурный каркас, закрепив его нижнюю часть на выступающей из колонн арматуре.

Видео — Столбчатый фундамент. Опалубка, арматура, заливка

Если заливка производится из бетономешалки, то заливают всю бетонную смесь за один раз, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто лопатой.

Если вам предстоит замешивать бетон самостоятельно и залить нужно на несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенную по вертикали, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачивается водой.

Залив опалубку полностью бетонной смесью, накрыть пленкой и дать постоять несколько дней. Затем аккуратно снимаем деревянный ящик и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что вне зависимости от материала, используемого для обустройства столбчатого фундамента, этот вариант основания под будущую баню надежнее традиционного — ленточного, и при этом значительно дешевле (почти в два раза) .

Видео — Свайно-ростверковый фундамент

Видео — Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента

На выбор основания под дом или другое строение влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования полосовая структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Своими руками построить столбчатый фундамент, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам основания, довольно просто. Этот дизайн имеет свои разновидности и нюансы в закладке. Каждый из этих пунктов будет рассмотрен в статье.

Преимущества решения

За время использования данного типа конструкции фундамента пользователями и строителями удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств. Среди них:

• возможность самостоятельного оформления;
• относительная простота расчетов;
• возможность использования на различных типах почв;
• возможность использования на участках с перепадами уровней;
• возможность избежать планирования сайта;
• высокая скорость строительства;
• длительный срок службы;
• относительно низкая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы касаются не всех типов конструкций столбчатого фундамента, но для классической конструкции с бетонным ростверком это как раз тот случай. Есть и недостатки, которых гораздо меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых сложены из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основание, что нередко приводит к его разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах. Еще одним неприятным моментом является невозможность устроить подвал или гараж непосредственно под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения сооружений, в которых применяются газонаполненные блоки или которые изготавливаются по каркасной технологии. Также разрешено строить здания из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций

Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какого конкретно строения он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, то ее размеры будут намного меньше тех, что нужны для бани или дачи. По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

• монолитные с бетонным ростверком;
• монолитный с деревянным ростверком;
• кирпич;
• с бутонами;
• бутовый бетон;
• дерево;
• монолитные из асбестовых труб;
• столбчато-свая.

Первый вариант конструкции самый прочный. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределить нагрузку на все столбы. Такая конструкция дороже других, но прослужит гораздо дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также залиты монолитным бетоном с армированием, только на них уложены деревянные балки, являющиеся основой для стен строения.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича. В отличие от предыдущих вариантов кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, дошедшие до нашего времени, построены на таком типе фундамента. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента можно использовать и другие виды блоков. При этом прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Насыпной столбчатый фундамент закладывается из кирпича или камня от старых построек. Это решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов. Основание конструкции из бутобетона также строится с использованием упомянутых выше материалов, но связующим звеном в данном случае выступает цементный раствор. В результате получается монолитная, но не усиленная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но по-прежнему остается актуальным для участков, где необходимо поднимать конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это относится к более теплым частям мира. Подобный метод применялся и в других областях, но для правильной реализации требуется специальная обработка древесины, предотвращающая гниение и усыхание. Столбчатый фундамент из дерева – отличное решение для дополнительных построек возле дома. Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток, древесину также покрывают гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используют битумные мастики.

Еще один интересный вариант оформления – фундамент из асбестовых труб. Чаще всего изготавливается аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выполняют роль опалубки, в которую вставляются прутья арматуры и заливается бетонный раствор. Обычно используется труба диаметром от 20 см и более. Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакой специальной техники, кроме бетономешалки. Винтовые сваи может устанавливать небольшая бригада из трех человек.

Преимуществом этого решения является большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев грунта, где осуществляется закрепление. Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используется при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине

Различие между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их закладки, но и в глубине, на которую монтируется основание. Проще говоря, как и ленточные фундаменты, бывают двух видов:

• мелкозаглубленный;
• встраиваемый.

В первом случае погружение обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает затраты на оборудование самого основания. Такая опорная конструкция используется для зданий, которые имеют малый вес. Заглубленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см. Это зависит от степени заморозки. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания различается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим есть:

• наземный;
• наземный;
• встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложен прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком этого решения является необходимость дополнительного утепления пола. Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно борта закрыты и для вентиляции остается лишь небольшое количество воздуха.

Надземная конструкция строится на подготовленной песчано-гравийной подушке. Его размещают так, чтобы он был вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземной конструкцией, но с другой стороны, для такой конструкции становится необходимым правильный подход к гидроизоляции. Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но кроме того, в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглубляются на значительную глубину. Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные понятия

Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Для достижения успеха важно учитывать определенные нюансы. Среди них:

• подушка под стойки;
• опора в виде пятки;
• строительство столбов;
• расположение колонн;
• Устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то требуется предварительная заливка под столбы. Для этих целей обычно используют среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также от предполагаемого веса. Она может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональное назначение такой подушки – равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливают подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превосходит опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить площадь взаимодействия. Следующий нюанс такого фундамента – необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то вопросов по армированию не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек. Чтобы влага не поднималась на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество столбов в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть, как будет распределяться нагрузка. Вылет стоек над уровнем земли будет зависеть от места, с которым сделан ростверк, а также от того, каков рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают делать подхват. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Внимание! В районах, где возможно затопление, высота столбов может достигать до 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и составление проекта. Они начинаются еще до подготовки и планирования площадки под фундамент. Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому можно будет учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая отводится под здание. Следующий важный показатель – масса конструкции. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

При проектировании также будут учитываться следующие моменты:

• специфика почвы;
• близость водоносных горизонтов;
• уровень промерзания грунта;
• этажность;
• материалы строительные;
• возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения стоек или свай для устройства фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим для определения, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к конкретному месту. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить напрямую с сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, так как будут упущены важные факторы, оценить которые можно только при нахождении на конкретном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в данной местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства

Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы строительства, поэтому стоит рассмотреть пошаговые инструкции для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант

После составления дизайн-проекта переходим к практической работе. Первым делом необходимо подготовить и разметить площадку под монолитно-столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки отмечают колышками. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.

Следующим шагом будет удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования вы можете уплотнить область, чтобы упростить навигацию.

Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно по месту, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента. Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неправильный угол и сместить один или несколько столбиков.

В соответствии с разработанным проектом наносится разметка столбов, которые будут монтироваться позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды стоек. На фото видно, что струна, натянутая посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента. Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться столбы под фундамент.

Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер специально отмечает границы ямы под колонну. Для этого по его краям вбиваются четыре куска арматуры, что облегчает ориентацию при копании. Приступать к нему можно сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную. Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Стандартным считается квадратный каблук со стороной 40 см, но в определенных случаях он может быть увеличен до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубке и должен быть котлован.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Он расположен завитком на стенах. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий присыпки. Гидроизоляцию можно прикрепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет задавлен бетоном. Высота такой опалубки должна быть равна высоте пятки, которая будет залита под столб.

Следующим этапом возведения конструкции столбчатого фундамента является подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей применяют стержни с ребрами, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы таким образом, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальная арматура соответствовала стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для соединения столбов с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.

Чтобы было проще сгибать арматуру, можно сделать приспособление аналогичное показанному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене болтами. При этом их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя полосами равно диаметру используемой для фундамента арматуры. Чтобы было легче сгибать прутья, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки ящика делаются подставки, как показано на фото выше. К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии стержней арматуры, которые будут заделываться в колонну. Дополнительно изготавливается стойка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Его можно увидеть справа.

Горизонтальные элементы конструкции располагаются на равном расстоянии друг от друга. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как видно на фото выше. Для фиксации модулей конструкции между собой необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно их зажимает. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено квадратиком, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее осуществляется подготовка опорных стоек конструкции, что позволит поднять арматуру под пяту и под колонну не на малое расстояние от земли. Это необходимо для того, чтобы элемент снизу был заполнен бетонным раствором.

На пластиковые ножки устанавливается арматура для пяточной конструкции, сверху закрепляется арматура для стоек. Все элементы связываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.

По готовности армирующих элементов конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подходит плита ОБС толщиной более 12 мм. Если взять материал меньшей толщины, то он прогнется под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше, чем усиливающие элементы. Высота может быть увеличена на 5 см.

Для крепления стенок опалубки под стойки между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля. В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полоски, которые загибаются в уголки, как показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенам и объединяются в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Делается это как снаружи, так и внутри.

Следующим этапом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена точно по вертикали. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Для приведения конструкции в вертикальное положение используется обычный пузырьковый уровень. После этого к дополнительно уложенному брусу привязывается армирующая основа, чтобы не было смещения при заливке. Брус фиксируют грузами в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем замешивается бетон для конструкции фундамента. Столбы будут заполняться поэтапно. Первым делом нужно закрепить пятку стойки под фундамент. Достаточно размять для каждой пяточки. Раствор для фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор для заполнения пустот и удаления воздуха, который может ослабить конструкцию столба фундамента.

Осталось дождаться времени, в течение которого пятка под фундаментной колонной наберет прочность. Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов ОСП. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если залить бетон в опалубку без ее фиксации, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под фундаментным столбом. При обратной засыпке фундаментной конструкции земля может попасть в опалубку стоек. Чтобы этого не произошло, верхнюю часть опалубочной конструкции под фундамент закрывают плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе эксплуатации.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под столб фундамента. Затем уплотнение можно выполнить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой рукоятки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последних легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.

Чтобы засыпка была плотной, ее можно дополнительно уплотнить водой, что позволит грунту проседать под собственным весом.

С опалубки под фундаментным столбом снимается защитная пленка. На дне конструкции остаются мелкие камни, а также другой мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Для устранения этого можно удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной порции бетона под фундамент необходимо увлажнить пятку под фундамент, а также опалубку. Это делается для лучшего взаимодействия компонентов конструкции фундамента. После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, на арматуру фундамента необходимо положить клеенку, препятствующую попаданию земли внутрь колонны.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента. В этом случае понадобится траншея для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы поместить в него подушку из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первой будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет ростверк фундамента. Если чуть глубже, то до этого уровня надо углубляться.

Первый – это песчаная подушка под конструкцию фундамента, которую хорошо утрамбовывают. Далее засыпается вторая подушка под фундамент в виде мелкого щебня. Его также нужно хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.

Когда подушка под фундаментную конструкцию готова, можно приступать к возведению опалубки для столбчатого фундамента. Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла быть погружена в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус было легче вбивать в землю, его нужно снизу заточить топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться. Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было зазоров.

Щит опалубки фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому его необходимо защищать. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовой пленки. Крепится к доскам строительным степлером.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, которые упираются в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как видно на фото ниже.

Дополнительно поверх конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стенки опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как потом сделать это будет проблематично.

Внимание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Оставшуюся торчащую из фундаментных стоек арматуру необходимо согнуть, чтобы переплести ее с арматурой для ростверка. Его привязывают к стержням, уложенным в опалубку с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно залить фундамент бетоном. Это проще сделать с помощью бетононасоса, которым можно управлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк фундамента обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно процесс монтажа конструкции этого фундамента вы можете увидеть на видео ниже.

С кирпичными столбами

Этот вариант конструкции строится несколько проще предыдущего, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений. Он отлично подойдет для навесов или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для данного типа конструкции фундамента выполняется аналогично предыдущему варианту.

Котлованы под фундаментные столбы сооружаются с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была немного больше, чем площадь, необходимая для опирания блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо утрамбовать материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня засыпается песок. Его слой составит десять сантиметров и более. Важно хорошо его утрамбовать и выровнять по горизонтали.

После этого можно приступать к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Необходимо предотвратить попадание влаги на ростверк, которая может сгнить от него. В качестве ростверка для таких конструкций фундамента чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Его укладывают по всему периметру фундамента.

В месте пересечения конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что два бруса можно соединить и наполовину. При этом в каждом из элементов для ростверка фундамента делается врез на половину толщины и на ширину бревна. После этого два элемента фундамента фиксируются между собой при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант

Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к разряду столбчатых, это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного строительства подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в твердых слоях грунта. Делается это довольно просто, так как сваи для такого фундамента можно подобрать самой разной длины. Единственным вопросом будет удобство их вкручивания. В некоторых случаях при начале работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.

Вопрос наценки на устройство фундамента на винтовых сваях на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что начинать при работе стоит с первой стопки. Его установка за фундамент определяется планом, на котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работу. Эта свая будет отправной точкой, от которой будет легко произвести остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если подготовить для нее небольшой котлован. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см. Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обычной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если вкручивать сваю не просто рычагом, который вставляется в отверстие, а специальным приспособлением. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, расположенным по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, находящегося в любом положении. В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращение сваи под фундамент через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади перемещения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в землю, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет приложена с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, что очень неудобно. Для возведения конструкции требуется как минимум два рычага. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях потребуются более длинные рычаги для правильной установки конструкции, если свая должна быть расположена достаточно глубоко.

Для упрощения монтажа конструкции требуется как минимум три человека. Два из них воздействуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе – удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для строительства пузырьковый уровень. Это связано с тем, что свая имеет еще значительную амплитуду смещения.

Внимание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для завинчивания сваи.

Ввинчивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо. Руки выступают помощниками, так как хорошо обхватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опора поддерживается широко расставленными согнутыми ногами.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, усилие необходимо увеличить, так как завинчивание будет затруднено. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть муфты зацепляла дуги.

Как только станет ясно, что свая находится в правильном положении и прочно удерживается грунтом, можно приступать к точному вертикальному позиционированию конструкции. Для этого потребуется уровень, который можно закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень расположен на стопке неспроста. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень на своем месте, необходимо расположить конструкцию несколько иначе. Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то теперь ее необходимо выровнять весом тела, направив его в сторону, противоположную той, в которую наклонена свая. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.

Чем глубже идет свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и вращения. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фото.

Когда монтаж первого конструктивного элемента фундамента будет завершен, необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, находящаяся на одной линии с первой. Измерения лучше проводить в центрах кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Она будет равна общей длине или ширине дома, из которой вычитается ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например забор, и разместить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.

Вторая свая ввинчивается так же, как и первая. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость поправить положение конструкции, то действовать просто наклоном в намеченную сторону не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которую свая должна быть выровнена. После этого под фундамент делают два оборота сваи, и выравнивают ее до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. Для установки третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора. Ширина здания известна, длина тоже известна, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого из ширины и длины вычитается толщина стены, так как измерение центрировано, а каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента является использование двух рулеток. Точка, в которой находится третья свая, находится на пересечении искомых значений.

Внимание! Если нет двух длинных рулеток, то можно использовать шпагат, на котором отмечен нужный размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатый фундамент свая предварительно устанавливается в подготовленный для нее котлован. Когда он прочно установлен на место, вам необходимо повторно измерить, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные погрешности, то необходимо выровнять сваю фундамента тем способом, который был приведен выше.

Когда установка сваи на место завершена, необходимо ее дополнительно зафиксировать. Для этого выкопанную ранее яму засыпают грунтом. Последнюю важно хорошо утрамбовать, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.

Четвертая свая фундамента также монтируется с использованием диагональных и стеновых размеров. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулеткой или шпагатом и вкрутить сваи на место под фундамент. Периодически при вкручивании сваи на место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь будет проще установить оставшиеся сваи под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается тетива. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Действовать будет проще, если между сваями фундамента натянуты две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи. Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечается на натянутой струне и под нее выкапывается котлован для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При завинчивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре сваи. Все сваи фундамента погружены до необходимого уровня.

Фундаментные сваи также потребуются для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения между линиями существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В местах пересечения, где это необходимо, подготавливается яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться в месте пересечения натянутых канатов, как показано на фото выше. Веревки касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совпадает с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи установлены, их необходимо подрезать по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этой цели можно использовать два инструмента. Одним из них является лазерный уровень. Его проще использовать. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело сваи. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать водяной уровень. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы избежать каких-либо изгибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее выполняется проверка гидравлического уровня. Два его конца соединены вместе и ожидается определенное время. После его прохождения жидкость в двух патрубках должна достичь одного общего уровня. Если это произошло, то можно переходить к процессу измерения высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где имело место проветривание.

Внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента чертится точка, в которой должны располагаться все сваи фундамента. К ней прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к соседней угловой свае. Как только уровень воды успокоится, на ворсе можно сделать отметку, которую нужно обрезать. Это перенесет метку на все угловые сваи в фундаменте.

Для разметки линии по всей площади сваи фундамента необходимо изготовить форму из пластиковой трубы, которая будет обрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. С помощью маркера нарисуйте круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, находящиеся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на крайних сваях. Она будет индикатором нужной строки. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленного куска проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к подрезке всех элементов по начерченным линиям.

Следующим шагом будет заливка установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в пропорции три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание дополнительной жесткости фундаменту, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Наполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.

Следующим этапом является установка оголовка на сваю. Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение оголовка – удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы зачищены и окрашены для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства для этого типа фундамента ниже.

Сводка

Как видите, столбчатый фундамент довольно распространенная конструкция. Это незаменимый вариант, когда планируется построить небольшое здание легкой конструкции. Последним может быть оцилиндрованное бревно или каркас. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент под дом может быть ленточный или блочный. А вот для небольших построек оптимальным вариантом является фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать столбчатый тип фундамента, давно популярный в отечественном строительстве, своими руками?

При строительстве беседки, гаража, хозяйственной постройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большой нагрузки от конструкции, целесообразнее будет использовать столбчатую технологию возведения основания.

Главное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить средства на материалы и время строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из столбов, заглубленных в грунт и выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

• бетонная смесь;
• различных видов кирпича;
• дерево;
• натуральный камень;
Трубы
• металлические или асбестоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно установить как готовые сваи, так и залить их самостоятельно в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант – заливка бетоном в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб разного диаметра. Кирпич также довольно активно используется.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, так как дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким же сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые колоды, а дуб сейчас стоит немалых денег. Несмотря на всю обработку, древесина вряд ли прослужит так долго, как бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

• уровень промерзания грунта;
• тип почвы;
• уровень грунтовых вод;
• тип здания.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения глубину лучше сделать на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Технология и этапы устройства

Первым шагом является разметка участка. Если монтаж столбчатого фундамента будет производиться с использованием несъемной опалубки столбов в виде асбестовой или металлической трубы, то для рытья ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо ставить по всем углам будущего строения и в местах пересечения стен, где будут наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м. Верх стоек выравнивается на одной высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпают около 20 см песка, устанавливают трубы или опалубку из досок, фанеры или плит ОСП. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра стойки — изготавливается из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения ростверк. Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетоном опалубки столбчатого основания.

(Видео: опалубка столбчатого фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетоном

Для заливки потребуется бетономешалка такого объема, чтобы залить одну сваю, не дав раствору застыть. Можно размешать раствор руками, но тогда без помощников не обойтись. Его засыпают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора. Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубинный вибратор.

Если этого инструмента нет, можно использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки бетона и его высыхания требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или скотчем.

Устройство ростверка

Ростверк – верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Смысл только один – связать выступающие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций типа беседки можно сделать из деревянного бруса.

Для монтажа ростверка из арматуры изготавливают армирующий пояс, который связывают с выступающими из свай концами стержней, устанавливают опалубку и заливают бетоном. Часто между землей и ростверком ставится кирпичная стена – подхват.

Это делается для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае в нем необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и монтажа коммуникаций. Для предотвращения трещин при осадке кирка не привязана к сваям.

Столбчатый фундамент своими руками – это достаточно просто и экономично, но также надежно и качественно. Хорошего результата можно добиться только при соблюдении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или его повреждению. Важнейшим запретом при строительстве строительной площадки является невозможность проведения монтажных работ на пучинистом грунте. Есть много видео и литературы с описанием процесса монтажа, но сегодня мы с вами обсудим самую простую схему и научимся правильно выполнять работу.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом такого фундамента является, прежде всего, его универсальность. Это качество проявляется в возможности установки фундамента на любом типе площадки с незначительными подготовительными процессами и гидроизоляцией. Сделать закладку на него достаточно просто и не требует особых навыков, поэтому процесс можно выполнить своими руками. Помимо всего этого, устройство имеет еще и такой ряд преимуществ:

• Очень простой способ построить здание, не требующий строительных навыков и просмотра тысяч видео для его завершения;
• Установка не требует специализированного оборудования и присутствия на объекте мастеров;
• Конструкция совместима со всеми типами грунтов, кроме пучинистых;
• Можно проводить строительные работы на холмистой местности;
• Нет необходимости в подготовительных работах с земельным участком;
• Довольно низкая стоимость материалов по сравнению с другими видами;
• Скорость строительства объекта — не более двух недель;
• Минимальные гидроизоляционные характеристики;
• Хороший уровень базовой прочности;
• Долгий срок службы. Если все нормы соблюдены, то конструкция выдерживает около 50 лет.

Внимание! Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ работы фонда, их примерно в два раза больше.

К этому огромному списку достоинств нужно добавить реальные недостатки, которыми обладает установка. Так, они проявляются в следующих характеристиках:

• Очень низкая несущая способность;
• С таким фундаментом строительство цокольного этажа становится нереальным.

Как видите, список минусов довольно короткий, если в вашем проекте не планируется возведение цокольного этажа, а само здание относится к строению легкого типа, то вы без труда сможете возвести столбчатый фундамент своими руками.

Материалы для работы

Еще одним огромным преимуществом таких оснований является возможность выбора разных материалов. Опираясь на видеорекомендации и литературу, мы выделили для вас самые популярные варианты такой конструкции:

• Асбестовые трубы . Такой материал обладает достаточно высокой прочностью, экономичностью и простотой монтажа.
• Кирпич. Это один из самых востребованных вариантов закладок. Хотя стоит отметить, что из его достоинств можно выделить только долгий срок службы и прочность. К тому же такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность монтажа, дороговизна материалов и подверженность пучининию земли, что приводит к появлению деформаций.
• Бревна из дерева . Этот вариант наиболее экономичен, и используется в стройках легких типов зданий. Также к плюсам следует отнести простоту монтажных работ объекта. Среди недостатков такие отрицательные характеристики, как недолговечность и обязательная необходимость гидроизоляции и обработки специальным септиком.
• Железобетонный материал . Бетон имеет очень высокий уровень прочности и долгий срок службы. Следует отметить, что это именно тот вариант, когда качество приравнивается к цене. Но, есть и недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.

Внимание! Глядя на вышеперечисленные материалы, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно сделать как из монолита, так и из сборной конструкции.

Стоит отметить, что свой выбор лучше отдать в сторону монолитного основания, так как в комплект входит оно и арматура, повышающая способность фундамента выдерживать нагрузку. Если вы выберете быстровозводимый тип здания, то в зимнее время года столбы могут вытолкнуть наружу, что приведет к многочисленным ремонтам. Именно по этой причине мы все же рекомендуем выбирать монолит.

Конструктивные особенности

Сделать столбчатый фундамент своими руками очень просто, но для того, чтобы выполнить монтаж правильно, нужно знать конструктивные особенности. Именно этой информации посвящен наш раздел. Основание анкерных точек утрамбовывают 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая способствует отводу осадка. После этого их нужно залить бетонным раствором – это создаст монолит основания. В состав конструкции также входит столбчатая опора с арматурной арматурой. Столбы должны возвышаться над землей на полметра. Стоит учесть, что между собой они соединены ростверком.

Внимание! Очень важной и необходимой частью целостности конструкции является гидроизоляция, которую можно выполнить рубероидом.

Выполняем расчеты на строительство

Многих граждан, планирующих возведение здания, волнует вопрос, как сделать столбчатый фундамент. Именно по этой причине и была написана эта статья. Первый. Что вам нужно сделать, это сделать точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.

Если рассматривать элементарные данные, то к ним относятся площадь здания и его вес. Также следует выполнить геодезический анализ участка. Кроме этих данных расчетная информация должна содержать еще такой перечень описаний:

• Возможная величина дополнительной нагрузки на каждую опору;
• Материалы, которые потребуются для работы;
• Количество этажей в здании;
• Глубина промерзания грунта и уровень выступания одновременно;
• Сведения о залегании поверхностных вод;
• Особенности земельного участка на территории объекта строительства.

Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, требуемую технологию монтажа, тип ростверка и многие другие данные. При желании можно сделать расчет своими руками на калькуляторе.

Внимание! Если у вас есть документация профессионального уровня, зарегистрировать проект будет намного проще.

Этапы строительства из различных материалов

Еще на стадии проектирования мы определяемся с выбором необходимого материала. Как мы уже выяснили, наиболее полярными из них являются следующие виды столбов:

• Бетонные;
• Кирпич;
• Щебень бетонный;
• Кирпич;
• Камень.

Изучив литературу и видео по данной теме, мы определили самый простой способ возведения фундамента. Перед началом нужно расчистить участок и выровнять поверхность. Если у вас на участке глинистая почва, то необходимо добавить щебень, который добавит грунту жесткости. После этого можно приступать к разметке. Это действие должно указывать точки расположения всех частей конструкции. Если подытожить все, то предлагаем вам вариант как сделать столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:

• Расчистка территории;
• Разметка территории;
• Земляные работы, которые можно выполнять вручную или с использованием специального оборудования;
• Если вы устанавливаете столбы не длинной до метра, то колодцы укреплять не нужно;
• В противном случае необходимо расширение ямки и установка спейсера. Также можно создать на дне железобетонную подушку, что даст возможность избежать проседания помещения.
• Далее следует выполнить опалубку. Для такого действия лучше всего подходят деревянные щиты.
• Выполняем армирование столбов. В этом процессе нам помогут прутья сечением 12 мм. Для создания горизонтальных перемычек нужно использовать проволоку. Чтобы в дальнейшем не было проблем с обвязкой ростверка, нужно оставить над верхом столба расстояние 15 см.
• Когда арматура уже подключена, можно приступать к заливке раствора. При выполнении этого процесса следует следить за тем, чтобы не оставалось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
• Также стоит выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить эту задачу можно с помощью мастики или рубероида.
• После всех работ нужно приступить к изготовлению ростверка. Этот элемент собирается из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливается опалубка. Теперь залейте в эту форму бетон и дайте ему высохнуть.
• Последний этап строительных работ – это сборка фундамента, который в основном делается из кирпича. Стоит учесть, что обязательно нужно оставить вход для вентиляции и коммуникаций.

Как мы выяснили, столбчатая база — достаточно простой процесс закладки, не требующий навыков или часового изучения видео-инструкций.

Среди всех используемых сегодня видов бетонных фундаментов особого внимания заслуживает столбчато-ленточный фундамент. Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строек.

При условии правильного возведения столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента тратится сравнительно немного времени и средств, а все требуемые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общей информацией о столбчато-ленточных фундаментах, изучите руководство по обустройству таких конструкций и приступайте к работе.

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ в районах с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях возведение обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а малозаглубленное сооружение просто не справится с возложенными на него задачами.

В таких условиях отличным вариантом является столбчато-ленточный фундамент. С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основания столбов. При этом столбы должны быть помещены в землю не менее чем на 200 мм ниже точки промерзания грунта. Благодаря этому будут обеспечены максимальные показатели долговечности и надежности конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под влиянием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько шире.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного увеличения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на грунт.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения обустройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Благодаря наличию такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному обустройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают древесину, бетонные блоки, кирпич, асбестоцементные и металлические трубы. Ознакомьтесь со спецификой каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Используются крайне редко из-за относительно низкой долговечности. Деревянные столбы подходят только для устройства фундамента, предназначенного для устройства террасы или другой подобной конструкции.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед заглублением столбов из рассматриваемого материала в землю их необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и огню.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Для обустройства столбчато-ленточной конструкции хорошо подходит железорудный кирпич. С его применением также возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты.

Наиболее надежными считаются опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой. Ввиду этого именно такие опоры пользуются наибольшей популярностью.

Бетонные столбы могут быть как цельной (монолитной) конструкции, так и состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбоцемента или металла очень просты в монтаже. Монтаж сводится к размещению полых труб в заранее подготовленных углублениях, установке прутьев арматуры внутрь труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить мелкозаглублённую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На данном этапе учитывают следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Различают мелкозаглубленные и заглубленные фундаментные конструкции. При устройстве мелкозаглубленного основания столбы обычно погружают в землю на 40 см, а в случае устройства заглубленного основания опоры углубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Шаг установки опор выдерживать в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузки на основание, тем меньше должно быть расстояние между устанавливаемыми опорами. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступить к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Первый шаг. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого снимите плодородный ком почвы и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, снимите его побольше и засыпьте полученное основание небольшим слоем песка.

Второй шаг. Отметьте область. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстоянии, соответствующем ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались точно перпендикулярно.

Наметить места пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен строения, углы будущего строения и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выкопайте траншею в месте расположения ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Такой зазор необходим для установки щитов опалубки.

Четвертый шаг. Сделайте углубления в местах установки опорных столбов. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с предполагаемыми нагрузками на фундамент. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных столбов.

Если по проекту столбы будут лежать более 100 см, обязательно установить опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Пятый шаг. Засыпьте дно каждой выемки слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шестой шаг. Приступайте к установке столбов. В данном примере опоры выполнены из асбестоцементных труб.

Сначала сделайте гидроизоляцию опор. Для этого оклейте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Связать арматурный каркас стальными стержнями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заправку. Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см высоты углублений, а затем заливать непосредственно трубы.

Готовые столбы дайте высохнуть и набраться прочности.

лента

Приступайте к обустройству ленточной части конструкции.

Первый шаг. Обвяжите каркас арматурными стержнями и стальной вязальной проволокой. Приварите конструкцию и прикрутите ее к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных столбов.

Второй шаг. Устанавливаем ленточную литейную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагозащитным материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут быть использованы более современные мембранные материалы.

Четвертый шаг. Залейте опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон. При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполнить за один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены – они растрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Залитый бетон обработать специальным вибратором. Такая обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы проткните бетон арматурой в нескольких местах, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Наполнитель высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) залитый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он растрескается.

Периодичность и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Гидроизолируйте затвердевший и затвердевший бетон, засыпьте оставшиеся траншеи землей и приступайте к запланированным строительным работам.

Удачной работы!

Видео — Столбчато-ленточный фундамент своими руками

Подушка столбчатого фундамента

В любой из конструкций фундаментов устойчивость и долговечность системы опор и, конечно же, самого здания составляет 50% зависит от качества обустройства подушки, которая, собственно, и строится на элементах фундаментной системы. И чем выше опора и меньше ее сечение, тем сильнее сказывается качество наружности под подошвой. Для столбчатого фундамента, как ни для какого другого, очень важно сделать опорную площадку прочной и малочувствительной к воздействию влаги и мороза.

Как и чем обжать основание столбчатого фундамента

Технология возведения столбчатой ​​системы должна обеспечивать несколько основных условий нормального существования и работы опор колонн:

• Равномерное перераспределение нагрузки на вес здания на слои грунта, удерживающие столбчатые блоки и опоры. Устройство подушки должно обеспечивать выравнивание или своеобразное растекание напряжений по всей площади бетонной пяты опоры. Таким образом, устраняются локальные сколы бетонной поверхности и условия для развития трещин;
• При правильном устройстве подушки подминочный слой позволяет эффективно удалять влагу из окружающего опору грунта, что крайне важно для предотвращения возникновения эффекта радиации и выдавливания блоков на поверхность;
• Повышение несущей способности несущих слоев за счет уплотнения скальной конструкции.

Важно! Даже сравнительно незначительные погрешности в устройстве подушки приводят к выходу из строя не менее четверти несущих блоков фундамента.

Устройство подушки для различных вариантов столбчатых

Конструкция столбчатого фундамента предусматривает изготовление опор относительно небольшого удлинения. Самые длинные опорные элементы изготавливаются для глубокого скольжения, в среднем 1-1,2 метра. Отношение ширины к длине такой опоры по параметрам примерно соответствует параметрам свайного фундамента. Такие столбы имеют очень маленькую опорную поверхность пяты, но за счет глубокого погружения в почву менее чувствительны к боковой нагрузке, чем мелкозаваренные и невезучие опоры.

Столбы данной конструкции чаще всего используются на твердых щебнистых и песчаных грунтах. Чтобы опора не выдавливалась на поверхность, достаточно выполнить песчаную подушку толщиной не менее 15 см и каменку уширения в основании столба. Столбчатый фундамент на песчаной подушке способен успешно противостоять прогибам и промерзанию грунта.

Чаще всего столбчатые фундаменты делают из бетонных блоков ФБС. В этом случае грунтовку просто освобождают от остатков растительности, дерна, корней, подушки-подушки под блок на ширину опоры и последовательно утрамбовывают вибратором. В теории большего веса бетонного блока должно быть достаточно, чтобы зафиксировать опору на месте. В качестве обязательного условия выполнение откосов и водоотводных желобов. Поверхность грунта между такими опорами засыпается песком, смешанным с мелким щебнем. Дождевые и талые воды могут смыть часть наклонного слоя песчаной подушки, поэтому до окончания строительства песок вокруг столбов необходимо подсыпать и забетонировать.

По завершению строительства дома, обустройству водосточной системы, утеплению и подвешиванию фундамента заемки, неосвещенные опоры практически не страдают от радиации и вымывания основания подушки.

Наиболее распространенным в частном хозяйстве является мелкоразведенный столбчатый фундамент. В этом случае бетонные столбы устанавливаются на подушку в землю на глубину до полуметра. Такая конструкция дешевле, чем в случае применения колонных опор глубокого погружения, и значительно устойчивее, чем схема на ненесущих колоннах. Но именно эта схема столбчатого фундамента оказалась наиболее чувствительной к качеству подготовленной опорной площадки.

Подушка опорная для фундамента

Специалистами рекомендуется, независимо от конструкции и глубины установки столбчатого фундамента, производить опорную подушку с учетом следующих требований:

1. Обеспечить максимальное отведение поверхностных и грунтовых вод;
2. Подушку под опору выполняют толщиной не менее 30-40 см из песка, бутового камня и щебня;
3. Независимо от особенностей грунта обработку засыпок и непосредственно подушек проводить строго по технологии заделки;
4. Выполнить утепление фундамента.

Таким образом, при правильно построенной подушке, эффективном водоотведении и даже небольшом уровне теплоизоляции столбчатый фундамент сохранит несущую способность при любой температуре окружающей среды.

Особенности подушки под подстилку мелкопородного фундамента

К недостаткам данного типа фундаментных систем можно отнести то, что столб или опора мелкопородного фундамента устанавливается в грунт на очень небольшую глубину, 30-50 см. В этом смысле несущая система по своим функциям и характеристикам очень похожа на мелкопочвенный ленточный фундамент. В обоих случаях поверхностный слой грунта фиксирует несущую часть фундамента и делает всю конструкцию максимально жесткой с наименьшими затратами бетона и арматуры. Если уровень грунтовых вод низкий, а глинистых включений нет, основание под фундамент можно сделать обычной проходкой из гравия.

Но так же, как и мелкоразводимая лента, столбчатый вариант способен выдержать нагрузку от веса здания только при отсутствии воды в грунте и с очень мощной и жесткой подушкой. При этом устройство подушки выполняется в следующем порядке:

1. Вырубается мини-котлован глубиной не менее метра;
2. В нижней части рекомендуется поставить дренажную трубу, либо выполнить дренаж всей площади на глубину не менее 60-70 см, это позволит эффективно просушить подушку и предотвратит возможное засыпание песка, используемого в его конструкция;
3. На дно днища насыпается небольшое количество крупного щебня или торца, слой должен быть не более 2-3 см. Первый и последующие слои, укладываемые в подушку опор, необходимо очень тщательно трамбовать электрической или механической трамбовкой;
4. Общий слой щебня должен быть не менее 20 см. Рядом с основанием подушки насыпают более мелкую фракцию, 15-20 мм, и также тщательно утрамбовывают. На гравийную поверхность укладывают слой геотекстиля и насыпают тонким слоем смесь из щебня и крупного песка.

При наличии в грунте большого количества включений из глинобетона и суглинка, поверх песчаного слоя подушки можно положить дополнительный слой мелкого щебня и также тщательно перемолоть в течение 10-15 минут.

Размеры подушки под опору должны быть в два раза больше сечения основания опоры. Если часть опорной стороны цокольного фундамента больше двух диаметров столба, то опорный элемент рекомендуется начинать бетонировать на ширину всей подушки и армировать металлической сеткой.

Часть бетонного раствора при заливке опалубки проникает в тело подушки и схватывается с гравием. В этом случае опорный элемент, стоящий на подушке с высоким сопротивлением, несущей характеристикой и минимальной усадкой, получается из бетона. После отливки подошва столбчатой ​​опоры полностью повторяет поверхность подушки, благодаря чему нагрузка распределяется максимально равномерно.

После снятия опалубки и нанесения гидроизоляции пространство между бетонным телом опоры и стенками котлована необходимо заполнить засыпкой из песка, глины и щебня. Смесь песка и глины, затем слой глины, а верхний слой состоит из песка, глины и гравия.

Устройство подушки под фундаментные блоки

Часто при изготовлении столбчатого фундамента опоры не лепят из железобетона, а выкладывают из готовых бетонных блоков или кирпича. Для ненагруженных вариантов порядок устройства подушки во многом аналогичен вышеописанной технологии, с той лишь разницей, что верхний слой подушки выполняют не из гравия, а из смеси крупного гравийного песка и каменных капель. Нижний слой толщиной 10 см пропитывают из мелкой резинорезки 20-30 мм в депо-отбойном месте, слой тщательно утрамбовывают, укладывают геотекстиль и засыпают слой смесей песка и дискрена. Перед установкой бетонного блока верхний слой тщательно выравнивают по горизонтали. Такую опору необходимо дополнить бетонным разрывом на ширину не менее толщины подушки.

Основные проблемы при использовании подушки столбчатого фундамента

Относительная внешняя простота конструкции столбчатого фундамента в ряде случаев вызывает нарушение технологии устройства колонны и опорной подушки.

Дело первое.

Часто очень толстые и мощные опоры прекрасно выдерживают огромное давление, но только если нагрузка на столб направлена ​​строго вертикально. Появление небольшой горизонтальной силы приводит к перераспределению нагрузки, передаваемой с бетонной подошвы на поверхность подушки. Край бетонного блока начинает деформировать основание из песка и насыпи, опора начинает его переворачивать и в итоге опрокидывается.

Причиной такой ситуации является низкая жесткость подушки и неправильно распределенная нагрузка на конструкцию колонны. Вместо утрамбованного грунта несколько слоев насыпи и очень тонкий, всего 2-3 см слой песка, часто поверхность под опорой просто засыпают щебнем и слоем песка. Со временем основная часть грунта уплотняется, продавливается и вымывается водой из-под краевых зон. В результате вместо давления, распределяемого подошвой, точка, сосредоточенная в центре, или, что еще хуже, смещается к краю элемента силы колонны. В этом случае опрокидывание является лишь вопросом времени.

Дело второе.

Еще одна распространенная ошибка – использование избыточного количества избыточного количества песка, часто даже без щебня, при очень высоком уровне грунтовых вод и отсутствии дренажа. Более дефицитный щебень заменяют толстым, до 60-70 см. Толщина песчаного слоя, опускаемого из ближайшего карьера, часто бывает с включениями глины и остатками плодородного слоя.

В таких условиях даже без нагрузки колонный элемент фундамента способен искать и отклоняться от вертикального положения независимо от глубины заделки в грунт. Чаще всего эффект проявляется в сезонном подъеме воды в почве

Попытки увеличить подушку фундамента с извлечением дополнительного количества песка и выравниванием опоры колонн дают временный результат, и в дальнейшем ситуация повторяется. Спасти столб можно только переделав подушку и водоотвод. В этом случае из ямы делается канал или колодезная промывка дренажной трубки, набухает крупный щебень, все трамбуется. Далее укладывается геотекстиль, слой песка и слой отсева мелкого щебня.

После установки опоры на новую подушку необходимо проверить уровень первичных осадков под собственным весом и под нагрузкой. Если осадка продолжается, то от использования столбчатого фундамента в таких условиях лучше отказаться или перейти к усиленным вариантам.

Спасательная опора может быть усилена подушкой путем установки наклонной, направленной боронобильной сваи. Но такие работы имеет смысл проводить, если из-за конструкции дома нет возможности сделать фундамент «Человеческим».

Заключение

Подушка для столбчатого фундамента имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости. Поэтому для любых видов грунта, кроме скальных, главная задача — соорудить очень мощный дренаж и полноценный опорный спот. В этом случае попытка простой замены трехслойного утрамбованного Пятачка на увеличение размеров базы ни к чему хорошему не приведет. Некоторое время опора цокольного фундамента будет вести себя достаточно устойчиво, но из-за подтопления обязательно появится крен. Исключением может быть ситуация, когда цокольные столбы установлены в очень мощном гравийно-песчаном резервуаре.

Бетонные блоки (CMU) Размеры, формы и отделка

, также известные как бетонные блоки или CMU, обеспечивают очень прочные структурные и неструктурные перегородки. Они обычно используются в качестве резервной стены, которая покрывается отделочным материалом или выставляется в утилитарных помещениях, таких как технические помещения или подвалы. Они могут быть окрашены, чтобы обеспечить более чистую поверхность, но они также производятся с различными покрытиями, которые помогают улучшить эстетические качества по сравнению с традиционным серым CMU.

• Номинальные и фактические размеры
• Размер CMU
• Технические характеристики ЦМУ
• Формы CMU
• Отделка поверхности CMU

Номинальные и фактические размеры

Как и кирпич, блоки CMU имеют фактические и номинальные размеры. Номинальный размер CMU равен фактическому размеру плюс ширина растворного шва. Типичные растворные швы CMU составляют 3/8 дюйма. Номинальный размер работает в пределах 4-дюймовой сетки, которой следуют другие строительные материалы. На приведенном ниже рисунке показана разница между номинальным и фактическим размерами.

Размеры бетонных блоков (CMU)

Бетонные блоки (CMU) изготавливаются различных размеров. Они идентифицируются по их глубине, то есть по толщине стены, которую они создают. Например, 6-дюймовый CMU имеет номинальную глубину 6 дюймов, а 10-дюймовый CMU имеет номинальную глубину 10 дюймов.

Бетонные блоки также бывают половинного размера, что позволяет уменьшить потребность в резке блоков в полевых условиях в углах или на концах стен. Архитектор всегда должен пытаться проектировать здания, используя номинальные размеры с точностью до ближайшего размера полублока, чтобы уменьшить отходы и трудозатраты из-за резки блоков.

В следующей таблице указаны номинальные и фактические размеры бетонных блоков. В то время как 4″, 6″, 8″, 10″ и 12″ являются стандартными размерами, некоторые производители предлагают другие размеры, не указанные ниже. ДЮЙМЫ) ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
Г X В X Д (ДЮЙМЫ) 4-дюймовый CMU Full Block 4″ x 8″ x 16″ 3 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ Полублок CMU 4″ 4″ x 8″ x 8″ 3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ 6″ CMU Full Block 6″ x 8″ x 16″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ 6″ Полублок CMU 6″ x 8″ x 8″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ 8″ Полный блок CMU 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ Полублок CMU 8″ 8″ x 8″ x 8″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ Полный блок CMU 10″ » x 8″ x 16″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ 10″ CMU Half-Block 10″ x 8″ x 8″ 9 5 /8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″ 12″ CMU Full Block 12″ x 8″ x 16″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5 /8″ 12″ CMU Half-Block 12″ x 8″ x 8″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″

Технические характеристики бетонной кладки (CMU)

Производители CMU должны соответствовать стандартам ASTM при изготовлении бетонных блоков. Стандарты определяют соответствующие материалы , прочность на сжатие, допустимые размеры, влагопоглощение и другие эксплуатационные характеристики

Бетонный кирпич изготавливается из бетона, аналогичного бетонному блоку, но размеры бетонных кирпичей соответствуют размерам традиционных глиняных кирпичей (т. е. высотой 2 2/3 дюйма).

Вес бетонных блоков зависит от плотности используемой бетонной смеси. Существует три классификации CMU: легкий вес (менее 105 фунтов/фут ³ ), средний вес (от 105 фунтов/фут ³ до 125 фунтов/фут) и нормальный вес (более 125 фунтов/фут ³ ). Легкие CMU менее дороги, требуют меньше труда для установки и, как правило, обладают лучшими свойствами огнестойкости.Более тяжелые блоки имеют тенденцию снижать звукопроницаемость, имеют гораздо более высокую прочность на сжатие и обладают большей теплоаккумулирующей способностью, однако они более дороги и стоимость установки выше.Архитекторы должны указать вес CMU, если требуется конкретный вес.

В следующей таблице представлены стандарты ASTM, применимые к блокам бетонной кладки. ASTM C90 охватывает большинство обычных конструкций CMU и является стандартом, на который ссылаются коды ICC.

Формы блоков бетонной кладки (CMU)

Существует почти бесконечное количество доступных форм CMU. Изображения ниже охватывают наиболее распространенные формы, но вам следует проконсультироваться с местным производителем CMU, если вам нужны специальные формы или отделка.

Retcher

KERF

Позволяет легко сократить

Двойной угол

Один угол

Open End

Связующая балка

Позволяет установить горизонтальную арматуру

Выбивная скрепляющая балка

Позволяет каменщику размещать горизонтальную арматуру

U Lintel

Allows horizontal reinforcing

Sash

Allows control joint or door/window frame

Bullnose

Radiused corner

Scored

Number of scores varies

Ribbed

Количество ребер варьируется

Колонна

Доступны различные размеры

Колонна с пилястрой

Доступны различные размеры

Отделка поверхности бетонной кладки (CMU)

Как и в случае с формами, существует большое количество вариантов отделки, позволяющих сделать практичный серый бетонный блок более эстетичным. Обязательно встретитесь с местным представителем CMU, чтобы узнать, какие типы отделки они предлагают и по какой цене.

Цветной CMU

Пигменты можно добавлять как в бетонный блок, так и в раствор. Это позволяет блоку и раствору смешиваться или иметь резкий контраст. Имейте в виду, что будут естественные различия в цвете CMU, даже если они изготовлены из одной и той же производственной партии. Поэтому важно, чтобы архитектор рассмотрел как минимум 3 образца блоков, демонстрирующих ожидаемое изменение цвета.

Если цвет должен быть однородным или точным, вы можете подумать о покраске блока и раствора. Окрашивание обычно выполняется внутри, но также может быть выполнено и на внешних поверхностях. Обязательно сотрудничайте с производителем CMU и поставщиком краски, чтобы выбрать правильную краску для вашей ситуации.

Glazed CMU

Glazed CMU имеет глазурованную поверхность, похожую на плитку, изготовленную из покрытия на основе смолы. Покрытие предлагает широкий выбор цветов, а также некоторые модели искусственных материалов. Эти поверхности могут иметь повышенную устойчивость к граффити и химическим веществам. Глазированные CMU покрываются в соответствии с ASTM C744, но блоки по-прежнему должны соответствовать требованиям ASTM C9.0 стандарт для несущих CMU.

CMU с разъемной поверхностью

CMU с разъемной поверхностью изготавливается путем формования двух блоков бок о бок, а затем их механического разделения после обжига. Это создает очень грубую текстуру, которая, по мнению некоторых людей, выглядит как камень, особенно потому, что заполнители в блоке также расщеплены или обнажены.

Элементы с ребрами или насечками (рисунок выше в разделе «Формы») также могут иметь раздельную поверхность для придания большей текстуры.

Soft-Split CMU

Soft-Split CMU изготавливается с использованием специальных форм, которые создают вид разделенной поверхности вместо механического разделения блоков. Эффект немного менее грубый, чем с разделенным лицом. Кроме того, форма означает, что заполнители не подвергаются воздействию.

Вороненый или полированный CMU

Бетонные блоки, также называемые шлифованными CMU, можно полировать или полировать, чтобы обнажить естественные заполнители в бетонной смеси. Важно работать с производителем, чтобы выбрать привлекательный заполнитель и протестировать процесс полировки, чтобы убедиться, что вы получите желаемую эстетику.

CMU с пескоструйной обработкой

Пескоструйная обработка бетонных блоков кладки также обнажает заполнитель, но также удаляет часть песка и цемента, чтобы создать более грубый вид. Некоторые люди считают, что это создает естественный вид состаренного материала, а не более гладкий вид полированного или полированного CMU.

Ребристый CMU

Ребристые (или ребристые) блоки имеют вертикальные рейки, наносимые в процессе формования. Отметины не такие глубокие, как у рифленых или ребристых блоков, описанных выше в разделе «Формы», но они придают блоку привлекательную текстуру. Вы также можете указать, что к рифленым или ребристым блокам применяется дополнительный гребенчатый узор для большей текстуры.

Статья обновлена: 16 мая 2021 г.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех. Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Полезные инструменты для архитекторов и проектировщиков зданий

Опорно-столбчатый фундамент: особенности, преимущества

Если вы хоть раз занимались строительством частного дома или любого другого сооружения, то наверняка, как и многие будущие домовладельцы, старались сэкономить на этапе планирования бюджета и строительство. Когда люди преследуют такую ​​цель, они стараются сократить расходы на самые затратные этапы строительства. Возможно, вы входите в их число, тогда для вас будет полезной информация ниже.

Эффективным и разумным решением в этом вопросе является применение наиболее доступного и простого столбчатого фундамента, который заменяется дорогостоящим точечно-винтовым или мелкозаглубленным основанием. Положительный результат будет достигнут при соблюдении строительных технологий и норм.

Основные характеристики

Столбчатый фундамент на первый взгляд может показаться слабым, но на деле показывает надежность. Если соблюдать правила строительства, готовая конструкция прослужит даже дольше, чем само здание. Помимо долговечности, есть еще несколько отличительных особенностей, среди которых:

• Впечатляющая скорость строительства;
• низкая стоимость;
• Минимальная гидроизоляция опор;
• Возможность использования опор на любом типе грунта;
• Идеальность такого фундамента для деревянных построек.

Почему стоит выбрать столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент позволяет устанавливать опоры в короткие сроки, что особенно важно по сравнению с монолитными основаниями. В первом случае время строительства сокращается в несколько раз. Сравнивая такие основы с ленточными, можно понять, что первые выигрывают, когда речь идет о цене. Ведь возведение опор обходится в 2 раза дешевле.

Возводить такой фундамент можно на всех типах грунта, в виде исключения встречаются заболоченные участки и скалы. Такие почвы не позволяют копать котлованы для установки опор. При строительстве деревянного дома столбчатый фундамент является оптимальным решением, поскольку обеспечивает вентиляцию здания и исключает отсыревание деревянного пола.

Основные преимущества

Столбчатый фундамент настолько популярен по той причине, что имеет множество преимуществ. Среди прочего следует подчеркнуть возможность использования данного типа фундамента для небольших каркасных домов и бань. Применение столбчатого фундамента при строительстве дома позволяет снизить возможность вспучивания грунта до приемлемого минимума, что не сказывается на ресурсе строения.

Для этого по периметру фундамента необходимо будет разместить водостоки на уровне подошвы. Ростверк в этом случае опускается под землю на 30 см, а отмостка утепляется на 30 см в глубину. Это условие можно использовать для фундаментов любой конструкции, но сваи устанавливаются с меньшим бюджетом строительства и меньшими трудозатратами.

Дополнительные преимущества

Столбчатый фундамент, плюсы и минусы которого следует рассмотреть перед началом работ, можно возводить не только на изрытом грунте, но и на рыхлом грунте, последний при этом будет минимально оседать при эксплуатации здания, что объясняется незначительной массой опор по сравнению с ленточным мелкозаглубленным фундаментом. Для кирпичного коттеджа описанная технология строительства будет идеальной, что особенно актуально, когда цоколь следует заглублять ниже линии промерзания грунта. Это экономит до 50% бюджета.

Основные недостатки

Перед тем, как приступить к строительству столбчато-столбчатого фундамента, следует также рассмотреть недостатки, среди них следует отметить:

• Непригоден для сложного рельефа местности;
• Невозможность возведения на слабых основаниях.

Что касается первого фактора, то при перепаде высоты в 1,5 м будут наблюдаться внушительные горизонтальные нагрузки от эффекта продавливания, что приведет к опрокидыванию колонн. Не применять описываемую конструкцию и в том случае, когда на территории преобладают слабые грунты, это актуально для илистых и торфяных грунтов, а также для водонасыщенных глин, имеющих незначительное расчетное сопротивление. Используя достаточно мощный ростверк, можно компенсировать горизонтальные подвижки грунта. Но в этом случае снизится экономический эффект, поэтому проще будет выбрать плавающую монолитную плиту, для обустройства которой не нужны будут внушительные объемы земляных работ.

Отзывы об особенностях технологии

Опорно-столбчатый фундамент, отзывы очень положительные, возводится по специальной технологии. Для этого готовят столбчатые опоры, которые располагают на гравийной подушке. Далее делается опалубка, куда заливается бетон. По мнению владельцев частных домов, кладка опор может быть выполнена из бутового камня или кирпича. Опоры колонн выполнены из бетонных блоков. Платформы отлиты в виде пирамид, каждый элемент прикреплен к земле.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков, по словам застройщиков, имеет устойчивость, половина которой зависит от состояния подушки. Если сравнивать мелконарезные столбчатые опоры с другими основаниями, то первые позволяют провести качественную и тщательную гидроизоляцию, утепление и дренаж дна.

Нюансы работ

Домашние мастера утверждают, что несущая способность грунта и его плотность влияют на глубину котлована, где устанавливаются столбы, служащие опорами. Когда строительство ведется на каменной основе или мелкозернистом песке, то по земле можно укладывать только гравий слоем 15 см. Опора будет более устойчивой, если отношение высоты опоры к сечению будет меньше. Слой песка и гравия укрывают гравийным отсевом, который иногда заменяют плотным геотекстилем.

По мнению специалистов, эта подошва отлично справляется с отводом воды и позволяет обеспечить устойчивость опор на увлажнённом грунте. Мощность и глубину подушки, по мнению домашних мастеров, выбирают с учетом величины поперечной нагрузки и жесткости нижнего венца здания. Для тонких и удлиненных столбов из асбестоцементных труб глубина больше. Если установлены бетонные опоры, будет достаточно шлифовки поверхности.

Укрепление фундамента

Если вы решили досконально изучить, как укрепить столбово-столбчатый фундамент, то знайте: для этого можно использовать несколько приемов. Особенно это актуально, когда столбчатые опоры выполнены из красного кирпича. Необходимо будет подготовить котлован, глубина которого составляет 25 см. Его дно застилается подушкой и бетонируется для установки кирпичного столба.

Для этого важно подготовить опорную площадку толщиной 15 см. Его размер должен быть больше сечения опоры на 40%. Для армирования бетона следует укладывать арматурный каркас, который может состоять из трех или четырех стержней. Для этого используют сталь 8 мм. Опорный каркас необходимо выкладывать на проектной высоте кирпича. Для дополнительной прочности следует использовать высококачественный или гранитный бетон, в который добавляют базальтовый или мелкий гранитный снос. Столбчато-столбчатый фундамент из бетонных блоков, о котором отзывы намного лучше, чем о кирпичных конструкциях, собирается аналогичным образом. Разница лишь в том, что раствор для кладки блоков готовится по той же технологии, что и для бетона.

Особенности фундамента из блоков

Столбчатый фундамент, цена которого составит 200 000 рублей, если проектом будет предусмотрено наличие 16 столбов, при несоблюдении технологии может деформироваться. Расположите несущие элементы через каждые три метра, они должны быть по углам и в местах пересечения стен друг с другом.

Не делайте столбы слишком частыми, потому что это увеличит затраты строительных материалов и сил. В зависимости от неровности сечения углубления под опоры могут быть равными пределу от 150 до 300 мм. При небольшом уклоне участка одна опора может состоять из 5 блоков, а другая – из одного или двух. Если строительство ведется на ровной площадке, столбы не должны иметь более 3 блоков в высоту, при этом углубление для них составляет 200 мм. Столбчато-столбчатый фундамент из блоков может выдержать больший вес здания, если правильно сделать опорные подкладки для установки столбов. Это повысит несущую способность грунта.

Вспомогательные области могут быть выполнены по-разному. Некоторые подкладывают под блоки тротуарную плитку квадратной формы со стороной 400 мм или 500 мм. Но такой подход нельзя назвать правильным, ведь плитка не рассчитана на повышенную нагрузку и почти всегда трескается, теряя свое предназначение.

Участок лучше заполнить арматурой в один ряд, для усиления использовать дорожную сетку. Однако лучше использовать арматуру, диаметр которой будет от 10 до 12 мм. Такие монолитные площадки в сечении будут иметь квадрат со стороной 400 мм или 600 мм. Толщина их будет равна числу в пределах от 50 до 70 мм. Этот вариант считается более трудоемким, но самым надежным.

Рекомендации специалистов

Не пренебрегайте этапом установки опорных подкладок. Некоторые строители сразу приступают к установке блоков на песчаную подушку. Если опоры не имеют прочного фундамента, через некоторое время они начнут «гулять» при первой же серьезной нагрузке. Если вы все-таки решили прибегнуть к этой технологии, блоки в первом ряду должны состоять из двух изделий, а монтаж производить внахлест. В поперечном сечении фундаментная стойка должна иметь следующие размеры: 400 х 400 мм. Сэкономив время на строительстве пивота, вы потратите деньги на покупку дополнительных блоков.

Заключение

Если территория под застройку достаточно ровная, то возведение столбово-столбчатого фундамента обойдется значительно дешевле, чем укладка мелкозаглубленной ленты или монолитной плиты. Так как главный минус этого решения — лишь незначительная устойчивость к опрокидыванию. В связи с этим принимаются меры по снижению силы бичевания. Но этот недостаток компенсируется достоинствами высокого ресурса, а также возможностью установки на промерзающих грунтах. Для столбчатого фундамента обязательным условием является сборный или монолитный ростверк.

Как герметизировать фундаментные стены из бетонных блоков

Как сделать бетонные блоки гидроизоляционными

Бетонные блоки и шлакоблоки гораздо более проницаемы для воды и водяного пара по сравнению с залитым бетоном. Согласно справочнику ASHRAE  , проницаемость бетона (смеси 1:2:4) составляет 3,2 проницаемости на дюйм толщины. Качественная свежезалитая бетонная стена (толщиной 8-10 дюймов) имеет проницаемость (=проницаемость/толщина) 0,4-0,3 проницаемости (=3,2/8 – 3,2/10).

Тяжелые бетонные блоки являются полупроницаемыми

Бетонные блоки (ББК) имеют более крупные поры, чем заливной бетон, и только тонкие стенки (около 1-1/4 дюйма) рядом с полыми ядрами (3,2/1,25 = 2,6 перм. ). Материалы с проницаемостью от 1 до 10 классифицируются как «полупроницаемые», хотя проницаемость бетонных блоков сильно различается. Некоторые тесты показывают проницаемость 4,8 для пустотелых бетонных блоков и 2,4 проницаемости, когда блоки заполнены бетонной смесью.

Стены блочного фундамента обеспечат лишь слабый барьер против просачивания капиллярной воды и водяного пара. Бетонные блоки обычно начинают проявлять признаки сырости или, что еще хуже, протекания воды вскоре после того, как внешние гидроизоляционные покрытия разрушаются, трескаются или выходят из строя. Трещины в бетонных блоках и растворных швах обнажаются, куда легко проникает вода. Внутри пустотелых блоков образуется высокий водяной столб, и гидростатическое давление выталкивает воду внутрь помещений, просачиваясь через поры и тонкие стенки нижних блоков. Со временем и при постоянном воздействии вода постепенно просачивается сквозь бетон, выталкивая высолы и расширяя поры, делая блоки более пористыми.

Вы знаете разницу между шлакоблоками и бетонными блоками?   Шлакоблоки , легкие CMU, двухслойные блоки, керамзит и «блоки для попкорна» считаются проницаемыми для воды и пара (>10 перм), что еще больше затрудняет их гидроизоляцию!

Гидроизоляция своими руками

ШАГ 1 – Вода ищет путь наименьшего сопротивления. Осмотрите растворные швы на наличие трещин, дыр, расслоений и всего, что может расшататься или начать крошиться. Заново заткните растворные швы, если это необходимо.

ШАГ 2 –  Если внутренняя сторона бетонных блоков регулярно увлажняется, лучше подождать, пока стены из бетонных блоков подвала высохнут, прежде чем герметизировать их от проникновения воды. Выберите время, когда грунт менее насыщен из-за длительных периодов дождя и таяния снега. Если блоки постоянно влажные, вы можете слить воду, скопившуюся внутри пустотелых блоков, просверлив дренажные отверстия в нижних блоках (сверло для кладки 3/8″) и дайте им высохнуть в течение четырех или более дней (чем суше, тем лучше). .

ШАГ 3 – Нередко можно увидеть высолы или рост плесени на влажных бетонных поверхностях. При необходимости  легкий налет высолов  можно удалить с помощью проволочной щетки. Если высолы преобладают, используйте комбинацию проволочной щетки и нанесите наш очиститель высолов. Применение очистителя эффективно удалит солевые отложения из пор. Для стойких или более тяжелых отложений используйте комбинацию сверла с проволочным колесом и очистителя. Если высолы выглядят как толстые каменистые наросты, могут потребоваться агрессивные механические средства или агрессивные кислоты.

Старайтесь избегать использования опасных кислот в доме с помощью нашего легкого распыляемого очистителя высолов . Очиститель быстро растворит соли и остановит рост плесени и грибка.

В качестве альтернативы вы можете использовать наше полностью натуральное средство для удаления плесени и грибка BioZap вместо сильных кислотных чистящих средств или вдыхания паров хлорного отбеливателя.

ЭТАП 4 – Когда бетон станет чистым и полностью высохшим, нанесите RadonSeal Deep Penetrating Concrete Sealer  к стенам. RadonSeal работает, поглощаясь пористым бетоном, реагируя с известью и щелочами внутри и отверждаясь в виде затвердевшего минерала в микроскопических порах бетона. Герметик для бетона поможет заблокировать просачивание воды и водяной пар через капилляры бетона. В отличие от гидроизоляционных красок или прозрачных покрытий для местного применения, RadonSeal выдерживает гидростатическое давление воды. Он не отслаивается и не выталкивается из бетона.

ЭТАП 5 – После высыхания бетонной поверхности и первоначального отверждения RadonSeal заглушите просачивающиеся отверстия герметиком, эпоксидной смолой или составом для ремонта бетона.

Совет  – Хорошая вентиляция после нанесения или использование вентилятора, осушителя или нагревателя поможет, особенно во влажных помещениях, испарить воду из герметика, чтобы он мог отреагировать и затвердеть до следующего сильного дождя. Если вы имеете дело с избытком грунтовых вод из-за проливных дождей и таяния снега, возможно, в ваших интересах отложить герметизацию бетона до тех пор, пока не вернется более сухая погода.

Когда использовать комбинацию RadonSeal и Ion-Bond Armor

Двигайся дальше! Сочетание гидроизоляционных герметиков

Комбинация использования RadonSeal Plus с последующим применением нашего Ion-Bond Armor Elastomeric Concrete Sealer , обеспечивает максимально плотное уплотнение  для бетонных блоков и стен из шлакоблоков. Ion-Bond Armor также представляет собой проникающий герметик, который наносится через 10+ дней после использования RadonSeal. Вторичный герметик будет химически связываться с RadonSeal, образуя самую прочную гидроизоляцию в матрице бетона.

Используйте комбинацию обоих герметиков для более сложных работ в подвальных помещениях, таких как; фундаментные стены из шлакоблоков, бетонные блоки, из которых постоянно просачивается вода, выщелоченные блоки, тонкие бетонные полы (менее 3 дюймов) и стены подвала из песчаника. Мы настоятельно рекомендуем использовать оба перед обрамлением стен во время проекта реконструкции подвала. Чем больше вы можете сделать, чтобы предотвратить попадание воды внутрь, тем лучше для вас будет!

Не все подвалы и бетонные блоки одинаковы.

Существует вероятность того, что применение одного лишь RadonSeal Plus будет достаточным для гидроизоляции. Однако не все ситуации одинаковы. Слишком пористые, выщелоченные блоки (из-за многолетнего просачивания воды) могут показать улучшение после использования RadonSeal, но могут все еще отсыревать после проливных дождей и подъема грунтовых вод. Если на тонких стенках блоков продолжает оставаться влага, используйте Ion-Bond для дальнейшего закрытия пор!

RadonSeal Plus + Ion-Bond Armor

Гидроизоляция Легкие CMU

Легкие разъемные блоки и керамзитобетонные блоки

Разъемные блоки представляют собой блоки из керамзита, полученные сухим прессованием, изготовленные с небольшим количеством цемента или без него (глина, сланец и сланец). Они обычно используются для надземного строительства в качестве декоративных блоков, фасадов зданий, подпорных стен, садовых ящиков и ландшафтов.

Поскольку RadonSeal использует гидроксид, образующийся в результате процесса отверждения цемента, по мере уменьшения содержания цемента способность RadonSeal к правильно реагировать  также уменьшается. При герметизации CMU с низким содержанием цемента подходящими герметиками будут наши LastiSeal Brick & Masonry Sealer или DryWay Water-Repellent Sealer .