Фундамент как заливают: технология, этапы работ, фото и видео

Выгодно ли замешать бетон для фундамента самому и залить

Заливка фундамента – это ответственный и трудоёмкий процесс в этапе строительства. От того, правильно ли он залит, зависит ровность стен, их прочность, и в целом качество полученного в результате дома.

Фундамент заливают тогда, когда все предшествующие этапы уже пройдены.

• выбор места под строительство;
• подготовка места;
• выполнение плана дома;
• разметка;
• землекопные работы;
• устройство опалубки.

Выбор типа

Перед тем как приступить непосредственно к самой заливке фундамента, необходимо предварительно определиться с его типом. Для того чтобы выбрать необходимый, следует обратить внимание на следующие факторы:

Величина и конструкция будущего дома.

Характеристика грунтов на выбранном участке.

Экономическая целесообразность.

Самым универсальным и часто используемым вариантом можно назвать ленточный фундамент, который имеет огромное количество положительных качеств и подойдёт практически для всех видов строек.

Планировка и разметка

Какой бы фундамент ни был выбран, перед началом заливки необходимо подготовить место. Подготовка площадки состоит в выравнивании всех существующих неровностей (если есть бугры или ямы), избавления от кустов, корней старых деревьев или пней, мусора или остатков от предыдущего строительства. Затем необходимо перенести план дома на участок, имеется в виду сделать разметку. После этого выполняются землекопные роботы (роется траншея, яма), а затем производится обустройство необходимого опалубка. Опалубка в зависимости от потребности может быть лишь в верхней части, или же начиная от самого дна траншеи.

Песчаная подушка и армирование

На дне будущего фундамента рекомендуется сделать песчано-гравийную подушку. Для этого насыпается слой песка с гравием, который проливается водой и утрамбовывается. Толщина слоя песчаной подушки зависит от характеристик грунта, на котором происходит строительство. Кроме того, учитывая, что дом создаёт значительную нагрузку на основание, необходимо его укрепить и добавить армирующие элементы. На дно укладываются арматурные пруты параллельно друг к другу. Между собой они скручиваются проволокой или свариваются, для того чтобы они ни меняли своё положение в пространстве.

Заливка бетона

Бетонный раствор можно изготовить самим, но следует обратить внимание на то, что для фундамента потребуется достаточно большое количество бетона и изготовить его самостоятельно будет достаточно проблематично. Всегда есть выход из сложившейся ситуации, поэтому за услугами можно обратиться к специальным бетономешалкам, которые доставят заводской бетон подходящего качества. Здесь подойдёт бетон марки М200 и выше.

Для того чтобы определить нужное количество бетона достаточно знать глубину, ширину и длину траншеи или опалубка. Все эти параметры умножаются и, конечно же, к полученной цифре добавляется 5–6% для полной уверенности. Не нужно забывать о том, что для бетоновоза должна быть предоставлена возможность подъезда. Непосредственно перед самой заливкой необходимо проверить качество бетона, его пластичность и влажность.

Заливать бетон необходимо так, чтобы он равномерно распределился по всей площади. Если заливка будет производиться с помощью бетономешалки, то начинать нужно с углов, тогда получиться оптимальная гладкость поверхности. Для того чтобы устранить возможные дефекты фундамента, в виде воздушных пустот, используют специальные вибрационные установки или подручные средства (лопату, палку).

В случае, когда услуги бетономешалки невозможны, все работы проводятся самостоятельно. Тогда бетон заливается не слоями, а отдельными частями. Опалубку перекрывают вертикальными перемычками, таким образом, отделяя участок под заливку. При заливке следующего участка перемычка убирается, стык обрабатывают водой. Если есть возможность, то стыки лучше укреплять с помощью арматурных элементов.

Затвердение бетона

Бетон быстрее всего высыхает сверху, что приводит к растрескиванию верхнего слоя. Для того чтобы избежать нежелательных последствий и неправильного высыхания необходимо:

• Закрывать поверхность гидроизоляцией (плёнка, рубероид).
• Периодически увлажнять водой или посыпать влажными опилками (при жаркой погоде).

Если в жаркую погоду производится опрыскивание поверхности фундамента водой, это необходимо делать с периодичностью каждые 4 часа первые три дня, и далее – каждые 8 часов.

На полное высыхание бетона уйдёт от трёх до четырёх недель. Если пришла полная уверенность, что фундамент высох окончательно, тогда можно убрать опалубок, и приступать к следующему этапу строительства.

в земле, как залить, технология заливки

Содержание

1. Характеристика фундамента без опалубки
   1. Плюсы и минусы
2. Ленточный фундамент в земле без опалубки
   1. Сразу в грунт — нужна ли укладка геотекстильной пленкой
   2. Предварительные мероприятия
   3. Подготовка траншеи
   4. Особенности формирования ленты
   5. Для подвала
   6. Под дом из газобетона
   7. Под гараж или для бани
   8. На склоне
   9. Под забор
   10. Пошаговая инструкция заливки
3. Заключение

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
• Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
• Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
• Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
• Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

1. На песках 100 см.
2. На супесях 125 см.
3. На суглинках 150 см.
4. На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

• Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом.

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Задать вопрос

  Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

• Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
• Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
• Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные.

  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Задать вопрос

  Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

• Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
• При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

  Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

• Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
• Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
• В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
• В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Как залить бетонный фундамент?

🕑 Время чтения: 1 минута

Заливка бетонного фундамента является очень важным этапом строительства фундамента и играет жизненно важную роль в успехе проекта. Для заливки фундамента бетоном должны быть приняты надлежащее планирование, выбор подходящего оборудования и надлежащая практика размещения, чтобы убедиться, что она соответствует чертежам и спецификациям.

Хотя детали и соображения не совсем одинаковы для различных фундаментов, таких как мелкозаглубленный и глубокий фундамент, основные практические соображения и процедуры заливки аналогичны. Более подробную информацию о заливке бетона можно найти в ACI 304R-00 (Руководство по измерению, смешиванию, транспортировке и укладке бетона).

Содержание:

• Планирование для процесса заливки
• Опалубка
• Армирование и встроенные элементы
• Выбор оборудования для заливки бетона
• Бетон Заливка
• Бетон Уплотнение
• Подготовка швов
• Отделка бетонной поверхности

Планирование для процесса заливки

Надлежащее планирование имеет решающее значение, поскольку оно гарантирует достаточную и стабильную поставку бетона. Должна быть обеспечена достаточная пропускная способность для предотвращения образования холодных швов во время заливки бетона. Вот некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при планировании заливки бетона:

1). Машины для заливки бетона должны быть очищены и содержаться в исправном состоянии. Чтобы избежать ненужных задержек, оборудование для укладки бетона должно быть организовано, а рабочая сила должна быть достаточной для обеспечения надлежащей укладки, уплотнения и отделки бетона.

2). Бетон должен доставляться на площадку с одинаковой скоростью, совместимой с рабочей силой и оборудованием, используемым в процессах укладки и отделки.

3). Укладку бетона не следует начинать, когда существует вероятность того, что температура воздуха достигнет точки замерзания, если только не были обеспечены соответствующие средства для защиты от холода (ACI 306R). Меры по отверждению должны быть готовы к использованию в надлежащее время (ACI 308).

4). Наконец, непосредственно перед укладкой бетона необходимо провести детальный осмотр фундамента, строительных швов, опалубки, арматуры и любых других закладных элементов в укладке.

Рис. 1: Планирование заливки бетона

Опалубка

Перед началом бетонирования опалубку необходимо защитить от износа, воздействия погодных условий и усадки путем надлежащего смазывания маслом или эффективного увлажнения. Поверхности формы должны быть очищены и иметь однородную текстуру. Если разрешено повторное использование, опалубки должны быть надлежащим образом очищены и смазаны. Наконец, перед укладкой арматуры и других анкеров рекомендуется наносить масла на опалубку.

Рис. 2: Опалубка фундамента

Армирование и закладные детали

Во время заливки бетона армированная сталь и закладные детали должны быть чистыми и свободными от грязи, масла и других материалов, которые могут неблагоприятно повлиять на способность сцепления стали.

Должны быть проверены правильный размер, длина, соединения и положение арматуры, а также достаточное бетонное покрытие. Стержни и закладные элементы должны надежно удерживаться, а опоры должны выдерживать ожидаемые нагрузки до и во время укладки бетона.

Рис. 3: Усиление фундамента установлено

Выбор оборудования для заливки бетона

При выборе оборудования для укладки бетона учитывайте способность оборудования укладывать бетон в нужном месте без ущерба для его качества.

Выбор оборудования зависит от способа производства бетона. Определенные типы оборудования, такие как ковши, бункеры и тележки, подходят для серийного производства; тогда как другое оборудование, такое как ленточные конвейеры и насосы, больше подходит для непрерывного производства.

Рис. 4: Использование насосов для заливки бетонного основания

Бетон Заливка

Перед началом заливки бетона необходимо принять меры для предотвращения отрыва потока бетона из-за свободного падения на стержни, распорки, арматуру или другие закладные материалы. Бетон следует укладывать в конечной позиции или рядом с ней, потому что он имеет тенденцию расслаиваться, когда ему приходится затекать на место в боковом направлении.

Рис. 5: Заливка фундамента бетоном

Бетон Уплотнение

Внутренний Вибрация является наиболее эффективным методом уплотнения бетона для большинства Приложения. Вибрационная машина должна вставляться и извлекаться вертикально так, чтобы что они быстро проникают в слой и медленно удаляются, чтобы удалить захваченные воздуха.

Ревибрацию бетона можно проводить до тех пор, пока работающая вибрационная машина не погрузится в бетон под собственным весом. Повторная вибрация бетона улучшает прочность на сжатие и прочность сцепления.

Рис. 6: Внутренняя вибрация при уплотнении бетона

Подготовка швов

Строительные швы наблюдаются везде, где бетонирование остановлено или отложено, а свежезалитый бетон не может интегрироваться с ранее уложенным бетоном.

Горизонтальный строительные швы образуются на уровне между этажами, тогда как вертикальные швы возникают если конструкция имеет такую ​​длину, что невозможно разместить на всю длину за одну непрерывную операцию.

Поверхности всех строительных швов должны быть очищены и должным образом подготовлены для обеспечения надлежащего сцепления с бетоном, уложенным на них или рядом с ними.

Отделка бетонной поверхности

После уплотнения бетона операции стяжки, затирки и первой затирки должны выполняться таким образом, чтобы с бетоном можно было работать и манипулировать им для получения желаемого результата.

Рис. 7: Отделка бетонного фундамента

Монозаливка фундамента | Блог BUILD

[Все фотографии сделаны BUILD LLC]

На прошлой неделе мы пришли на встречу в нашем проекте Magnolia и нашли хороший пример бетонной опалубки, построенной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling. Сборка включала в себя опалубку для фундаментов и стены фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитный . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак… сегодняшний пост посвящен достоинствам монолитника.

Этот реконструированный дом расположен в особо уязвимом районе Сиэтла, на противоположной стороне обрыва Магнолия, рядом с общественным парком. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавить новый фундамент только там, где это абсолютно необходимо. Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньший контроль в процессе получения разрешений и меньше препятствий, связанных с выполнением требований к экологически важным зонам. Впоследствии вся реконструкция добавляет всего полдюжины новых башмаков (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — часть того, что потребуется для большинства дополнений.

Традиционно фундамент строится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонной шпонкой, чтобы скрепить их). Для фундаментов выкапываются траншеи, фундаменты строятся на месте, арматура правильно располагается, а затем заливается бетон только для фундамента. Как только бетон немного затвердеет (обычно здесь, на северо-западе Тихого океана, достаточно дня или двух), опалубка снимается. Затем возводится опалубка стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем отверждения бетона, планированием нескольких поездок бетономешалки и возможными погодными конфликтами это может занять до нескольких дней.

Монозаливка объединяет фундаменты и фундаментные стены в одну единую заливку и сокращает график строительства на день или два. Пара дней на строительной площадке — это не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени в самом начале процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между заливкой одной заливкой и двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для завершения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и фундаментных стен, составляет менее 9кубических ярдов (243 кубических фута), то с этим может справиться одна бетономешалка. Заказ бетоновоза для разовой доставки на площадку значительно упрощает задачу. Как только требуется несколько грузовиков, эта эффективность теряется, и имеет смысл выполнять заливку фундаментов и фундаментных стен двумя отдельными заливками.

Существует несколько соображений по правильному выполнению монолитной заливки.

1. Опалубку для монолитной заливки изготовить сложнее. Просто туда сложнее попасть и закрепить все связи и арматуру, когда фундамент и стены фундамента конкурируют за пространство.

2. У вас никогда не будет достаточно временной распорки. Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и убираете большой небрежный беспорядок. К тому же ты выглядишь как дурак перед бетонщиком (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) высотой в четыре фута, а это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за раз.