Фундамент кирпичный ленточный: Кирпичный фундамент ленточного типа | Строительство фундамента из кирпича своими руками

Содержание

Фундамент из кирпича: пошаговая инструкция, плюсы, минусы

Содержание

  • 1 Когда нужен фундамент?
  • 2 Плюсы и минусы
    • 2.1 Преимущества
    • 2.2 Недостатки фундамента из кирпича
  • 3 Какой материал используется?
  • 4 Как рассчитать материалы?
  • 5 Пошаговая инструкция укладки
    • 5.1 Ленточный
      • 5.1.1 Подготовка
      • 5.1.2 Армирование
    • 5.2 Столбчатый
  • 6 Утепление и облицовка

Такой вариант, как фундамент из кирпича уже давно отошел в прошлое. Но, тем не менее остались люди, которые по сей день используют подобную технологию в строительстве. Существует множество предрассудков насчет возведения именного такого варианта основания для кирпичного дома. Опасения связаны в основном с ситуациями, возникающими в процессе эксплуатации. Многие пользователи сталкивались с проблемой, когда спустя промежуток времени треснул фундамент. Связан процесс зачастую с тем, что застройщики не подумали о необходимости использовать подобного варианта, не учли вес конструкции. Важно понимать, для каких целей лучше подходит такой случай.

Когда нужен фундамент?

Первое, с чем нужно разобраться — для каких случаев оптимально использовать кирпич для фундамента. Пусть, с технической точки зрения, подобный вариант применим для любых конструкций, на практике используется исключительно для одноэтажных построек небольшого веса. Выстраивать огромный двухэтажный дом из кирпича на подобном белом фундаменте не рекомендуется. А вот для пристройки или для сооружения небольшой бани, веранды или скромного белого летнего домика материал подходит. Кирпичный фундамент отличается набором определенных положительных и отрицательных моментов, которые важно учитывать в процессе подготовки к проведению работ. Кроме основного материала, не последнюю роль играет марка бетона, тип грунта и утеплитель, используемый в работе.

Кирпич подходит для оформления ленточных и столбчатых оснований: главное — подготовить надежную базу.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы

Преимущества

Трещины в основании такого типа можно отремонтировать без больших усилий и затрат.
  • Монтаж без использования опалубки. Является существенным экономическим преимуществом. Плюсы заключаются в том, что не требуется заливка бетона в опалубку, соответственно не тратится время и деньги на конструирование подобного элемента.
  • Отсутствует необходимость в проведении масштабных бетонных работ.
  • Гибкость закладки. При появлении повреждений (если пошла трещина в фундаменте), проблема устраняется локально.
  • Возможность выбрать и делать ленточное основание в любой форме, утеплить дополнительно конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Недостатки фундамента из кирпича

  • Короткий срок службы. Минусы заключаются в том, что в сравнении с ленточным бетонным фундаментом, белый или красный кирпич в этом плане проигрывает.
  • Большой объем кладки. Отмостка вокруг дома формируется длительный промежуток времени.
  • Слабая конструкция. В качестве дополнительного укрепления необходимо использовать прутья арматуры.
  • Несовместимость с почвой. Использовать кирпичный фундамент рекомендуют в местах, отдаленных от протекания грунтовых вод.
  • Высокие показатели гигроскопичности. Кирпич — тот материал, который быстро впитывает влагу в земле, готовая конструкция постепенно разрушается.

Вернуться к оглавлению

Какой материал используется?

Обожженный красный кирпич – идеальный материал для такой работы.

Если закладывается фундамент из кирпича своими руками, важно знать, какой именно материал ни в коем случае не подходит для подобных целей. В этом случае силикатный кирпич совершенно не годится для работ. Надземная часть для цоколя выкладывается белым блоком. Для того чтобы оформить подземный кирпичный фундамент применяют качественно обожженный красный кирпич, который наименее подвержен воздействию влаги. Не допускается использование некачественного битого кирпича — весь результат работы сойдет на «нет».

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать материалы?

Количество необходимых материалов высчитывается в соответствии с планом работ. Пошаговая инструкция, как правило, содержит данные, о примерном необходимом запасе средств для закладки фундамента. В одном кубическом метре кладки используется примерно 400 кирпичей. Для расчета приблизительного количества материала, умножают предполагаемый объем конструкции на 1 куб. м работы. Кроме этого, опалубка из кирпича подразумевает использование цемента, утеплителя и армирующего материала.

Дополнительно может понадобиться краска, чтобы покрасить основу.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция укладки

Ленточный

Дополнительна мера при строительстве – подушка из песка.

Подобный вариант способен выдержать более серьезную нагрузку, вплоть до небольшого деревянного дома. Ленточный фундамент из кирпича бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Второй способ используется в случае учета глубины промерзания почвы. Основные работы проводят на участках с пучинистым грунтом (наиболее подходящий вариант), вдобавок рекомендуется дополнительно посыпать область песком и щебенкой, чтобы в будущем не возникло ситуаций с деформацией конструкции и дом не повело в сторону.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

На подготовительных этапах присутствуют те же действия, что и в случае столбчатого фундамента. Вырывается траншея в ширину примерно 1 м по всему периметру проекта. Размеры пристроя согласуются заранее. Если в районе наблюдаются процессы высокого залегания уровня грунтовых вод или почва сама по себе излишне влажная, ширина предполагаемой ямы должны быть больше на 1 м чем само здание (необходимое условие для проведения дренажа). Заканчивается процедура тем, что дно усыпается песком, наливается вода, после утрамбовывается.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Если участки работ характеризуются проблемной почвой, под перегородку из кирпича необходимо установить армирующие прутья. Подобная мера укрепит конструкции, позволит выдержать серьезные нагрузки в будущем, исключить демонтаж. Для работы подойдет прут из металла, ширина которого от 5 до 6 мм. Чтобы кладка была выполнена правильно, важно покрывать арматуру цементным раствором на 2 мм. Прутья необходимо обложить снаружи длиной в полкирпича от боковой области ленточной конструкции. В качестве поперечного армирования требуется сделать сетку из проволоки, размер которой составляет 4 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый

Такой тип основания используется чаще всего.

Именно такой фундаментный тип чаще включается в проекты. Пошаговая инструкция включает такие этапы:

  • Чтобы столб не покосился уже в первый год, важно выбрать идеально ровную поверхность.
  • С использованием шпагата проводят разметку, определяют основные углы, проект сверяется на точность диагоналей, забиваются колышки.
  • Натягивают бечевку, которой отделяется стена от столбов по периметру.
  • Выкапываются фундаментные ямы глубиной 60 см, при этом учитывается запас на присыпку.
  • Дно выстилается геотканью, которая способна пропускать воду и предотвращать всасывание песка. После насыпается щебенка в 15 см слоем и происходит утрамбовка.
  • Для дополнительного усиления с использованием бетонных растворов укрепляют белые столбы, как и в случае с ленточным типом.
  • Далее, проводится армирование, после чего устройство заливается раствором.

Вернуться к оглавлению

Утепление и облицовка

В работу включается использование облицовочного кирпича. Когда конструкция располагается на ленточном фундаменте, кладка опирается непосредственно на основу. Для отделки следует подкопать участок под ним и измерить свободный выступ. Чтобы организовать облицовку белым кирпичом, ширина основания должны быть не меньше 13 см. Это связано с типичной конструкцией кирпича. Утепление и облицовка в домашних условиях проводится согласно пожеланию заказчика. Тип материала выбирается самостоятельно с условием, что он уместен в этой ситуации.

Фундамент из красного кирпича

Содержание

  • Когда можно делать кирпичный фундамент
  • Плюсы и минусы кирпичного основания
  • Какой кирпич использовать
  • Виды кирпичного фундамента
  • Ленточный фундамент
    • Траншея
    • Бетонное основание
    • Раствор
    • Кладка
  • Столбчатый фундамент
  • Гидроизоляция
  • Цоколь
  • Фундамент из битого кирпича
  • Заключение

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание! Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

  • деревянных,
  • каркасных,
  • из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

  1. Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
  2. При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
  3. Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
  4. В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
  5. Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
  6. Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

  1. При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
  2. При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

  • не иметь пустот,
  • марка по прочности — от 150,
  • морозостойкость — не менее 35 циклов,
  • плотность — 1600 кг/куб.м,
  • водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно! При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые дачные домики, беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

  • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
  • Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
  • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

  • использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
  • измельчить его,
  • добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
  • сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Фундамент из кирпича своими руками

Красный кирпич используется для строительства уже достаточно долго, тем не менее, несмотря на то, что выпущено много других строительных материалов, его с успехом применяют для возведения несущих стен домов, а также для фундамента, хотя делается это сейчас реже, чем раньше. Если вы остановили свой выбор на этом материале и решили сделать фундамент из кирпича своими руками, то важно знать в каких условиях его можно использовать, и какие виды фундамента делают с его помощью.

Содержание

  1. Что необходимо знать о грунте
  2. Выбор кирпича
  3. Устройство в зависимости от типа грунта
  4. Ленточный фундамент
  5. Столбчатый фундамент

Что необходимо знать о грунте

Виды грунтов

Разные участки, даже в одной местности, могут существенно отличаться видом грунта. Назовем несколько видов:

  1. Пучинистый .
  2. Средней пучинистости.
  3. Непучинистый.

Чтобы разобраться в том, какой на участке грунт, нужно знать, чем он отличается. Пучинистым называется грунт, который, замерзая, увеличивается в объеме. Такое явление происходит потому, что в нем появляются кристаллики льда. Этому способствуют как состав и уровень грунтовых вод, так и состав грунта, состоящего из гальки, песка, глины и гравия. Уровень пучинистости грунта зависит от размера частиц, из которых он состоит. Значения взаимно пропорциональны – самая высокая пучинистость у грунта с частицами меньшего размера, входящих в его состав, но точные данные о качестве и составе грунта можно получить только в лаборатории.

Выбор кирпича

Красный полнотелый кирпич

Чаще всего применяется для этих целей б/у кирпич, оставшийся после разборки какого-то здания. Это, в общем, неплохо, так как он прошел испытание временем, но нужно учитывать, что теперь ему предстоит находиться во влажной среде. Поэтому дырчатый или щелевой красный кирпич для этих целей использовать нельзя. Идеальным вариантом будет использование полнотелого обожженного красного кирпича (керамического). Он устойчив к влаге, долговечен, но требуется дополнительная гидроизоляция, которая существенно продлит срок его эксплуатации.

Чем отличается красный глиняный кирпич от силикатного? За основу изготовления силикатного кирпича берется специальная порода, которую спрессовывают и запекают под паром с высоким давлением. Это делает силикатный кирпич способным выдерживать весьма большие нагрузки, но при условии, что отсутствует влага. Такой кирпич в воде раскисает, теряя прочность и форму. Красный глиняный кирпич обжигается в специальных печах, становясь искусственным камнем, который не боится влаги. Эта технология схожа с технологией получения керамики. По существу, они родственны, поэтому для того, чтобы сделать кирпичный фундамент подходит и облицовочный кирпич, если, конечно, завод дает гарантию того, что он устойчив к влаге.

Устройство в зависимости от типа грунта

Столбчатый фундамент из кирпича

После определения типа грунта можно выбрать подходящий под него фундамент и начать подготовительные работы.

Самые лучшие условия для устройства фундамента из кирпича своими руками возможны только на непучинистых и сухих грунтах. Такое устройство чаще всего используется для строящихся, большей частью одноэтажных построек, фундамент может послужить более 25 лет.

Идеальным вариантом для непучинистого грунта будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. На грунте, имеющем среднюю пучинистость, можно сделать столбчатый фундамент (для легких построек), а на пучинистом нужно делать глубокий ленточный фундамент, копая траншею более глубокую, чем уровень промерзания грунта.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из кирпича

Так как непучинистый грунт встречается нечасто, то рассмотрим, как самостоятельно сделать заглубленный ленточный и столбчатый фундаменты.

Для первого нужно:

  1. Вырыть траншею нужной глубины.
  2. На ее дне сделать песчаную подушку и плотно утрамбовать.
  3. Сделать гидроизоляцию подошвы основания.
  4. Сделать бетонную подошву.
  5. Уложить кирпич с армированием. Слой цемента должен быть минимальным.

Только в таком случае правильно изготовленному фундаменту будут нестрашны деформации, соответственно затраты на него тоже будут увеличены, но это не тот случай, когда можно экономить или экспериментировать.

Особенно нужно уделить внимание армированию. Для этих целей применяются стальные прутья Ø 6-8 мм, которые должны быть полностью скрыты в цементном растворе, иначе они быстро сгниют. Нужно сделать 2 пояса по 2 прута в каждом, на расстоянии половины кирпича от края, а на углах концы загнуть таким образом, чтобы можно было к ним привязать внахлест перпендикулярные пруты, но длина их должна быть не менее 30 см.

Столбчатый фундамент из кирпича делается несколько иначе.

Устройство такого фундамента также, как и ленточного, может быть сделано мелкозаглубленным или на слабых пучинистых грунтах с заглублением, сделанным ниже глубины промерзания. В любом из этих случаев кирпичный столбик способен выдерживать весьма большую нагрузку.

Столбчатый фундамент

Схема кирпичного фундамента

Начнем по порядку:

  1. Под каждый столб нужно выкопать яму 1×1 м. Глубина определяется видом грунта и требуемой мощностью фундамента, рассчитанной на массу сооружения.
  2. Засыпьте дно ямы песком и утрамбуйте его.
  3. Выровняйте площадку раствором до горизонтального уровня.
  4. Уложите поверх стяжки рубероид. Это будет служить защитой кирпича от проникающей снизу влаги.
  5. Прямо на рубероиде, который играет роль гидроизоляции, постройте столбик из кирпича.

Точно так же делаются все столбики, которые можно делать прямоугольными, или квадратными. Для улучшения прочности было бы неплохо прокладывать армирующую сетку через каждые 3-4 ряда кладки. Самые мощные столбы (51×51 см) делаются по углам будущего здания, другие можно сделать поменьше (38×38 см), с интервалом 1,5-2 м. Высота столбика над уровнем земли делается в пределах 15-20 см, он оштукатуривается, и после высыхания обмазывается горячим битумом. Укладываем на каждый столбик рубероид и начинаем строить. Не забудьте, что все столбы должны быть на одном уровне.

Столбчатый фундамент нельзя долго оставлять без нагрузки, потому что процессы, происходящие в грунте, могут их деформировать. Поэтому, если его строительство начато летом, то не оставляйте его незагруженным на зиму. Постарайтесь закончить монтировать основные конструкции при температуре выше ноля.

Советуем прочитать:

  • как сделать забор из профнастила своими руками;
  • колодец в частном доме своими руками.

 

 

Помогла ли вам статья?

Фундамент из кирпича: технология, достоинства и недостатки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Содержание статьи

  • Выбираем способ возведения
  • Какой материал подойдёт
  • Расчет необходимого количества материалов
  • Этапы и технология строительства
    • Гидроизоляция – быстро и просто
    • Укрепление существующей основы

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Для бани можно делать и столбчатый фундамент, но для этого материала очень важно, чтобы в грунт, соприкасающийся с ним, как можно меньше попадало влаги. А это можно реализовать при ленточном способе возведения подошвы, правильно сделанным дренажем и качественной отмосткой.

Ленточный фундамент из кирпича имеет следующие характеристики:

  • Высокая жесткость, при условии правильного возведения и надлежащего армирования.
  • Прочность на изгиб – средняя. Этот материал не однородный, и, следовательно, такой прочностью как бетон не обладает.
  • Такая подошва имеет низкую сопротивляемость влаге, поэтому ему требуется качественная гидроизоляция.

Какой материал подойдёт

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Рассчитать нужное количество кирпича, можно только исходя из объема.

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

  1. Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
  2. Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
  3. Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно сделать опалубку. Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между песчаной подушкой и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
  4. Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
  5. Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Цоколь Из Кирпича На Ленточный Фундамент

Содержание
  • Какой кирпич используется и сколько
  • Другие материалы и инструменты
  • Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент
  • Технология кладки
  • Гидро- и теплоизоляция

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

  • клинкерный,
  • сухого или полусухого прессования,
  • поризованный,
  • керамический,
  • глиняный.

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

  • кельма стандартного вида,
  • строительный уровень,
  • отвес,
  • шнур,
  • причалка,
  • кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем.

Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла.

Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

Постоянный адрес статьи

Cтатьи по теме

Гидроизоляция цоколя из кирпича — горизонтальная, вертикальная, инструкция, советы каменщиков

Облицовка окон кирпичом — варианты, этапы выполнения, инструкция, советы каменщиков

Вентиляция в кирпичном доме — схема, предназначение, инструкция, советы каменщиков

Как обкладывать фундамент кирпичом — этапы работы, инструкция, советы каменщиков

Потолок из кирпича — как сделать, варианты, укрепление, инструкция, советы каменщиков

Утепление кирпичного дома снаружи — минватой, пенопластом, пенополистиролом, инструкция, советы каменщиков

Плинтус у кирпичной стены — нужен ли, как крепить, инструкция, советы каменщиков

Точка росы в кирпичном доме — зачем рассчитывается, инструкция, советы каменщиков

свайный / ленточный / монолитный

Несмотря на многочисленные альтернативные технологии, кирпич был и остаётся популярным материалом для малоэтажного строительства. Дома из кирпича отличаются привлекательным внешним видом, долговечностью, отличными теплотехническими свойствами. Главные минусы кирпича по сравнению с блочными материалами и деревом – дороговизна и внушительный удельный вес. Последний фактор предъявляет особые требования к проектированию и устройству фундамента под кирпичный дом.

Фундамент (лат. fundamentum – основание) – конструктивный элемент, расположенный в нижней части конструкции и полностью или частично заглублённый в почву, призванный принять на себя массу постройки и равномерно перераспределить нагрузку на грунт. Дома из кирпича и камня представляют собой серьезную проблему. Один погонный метр несущей стены высотой 3 метра и толщиной 640 мм (норма энергоэффективности здания) весит почти 3,5 тонны. При этом метр аналогичной по высоте стены из пенобетона весит 1,35 тонны, а стены из бруса толщиной 300 мм —  всего лишь 470 кг. Давление кирпичной стены на грунт в семь раз мощнее, чем нагрузка деревянной, следовательно, не все типы фундаментов подойдут для кирпичного дома. Неправильный выбор основания или ошибки в его проектировании и обустройстве неминуемо приведут к деформациям несущих конструкций, чреватым полным разрушением здания.

При проектировании фундамента под кирпичный дом принимаются во внимание несколько исходных факторов:

  • геометрия и этажность дома;
  • удельный вес кирпича (у разных марок она разная) и толщина стен;
  • характеристики самонесущих конструкций и различного массивного оборудования в доме, создающих дополнительную вертикальную нагрузку;
  • физические, механические и гидрологические характеристики нижележащих грунтов, которым предстоит взаимодействовать с фундаментом в течение всего срока эксплуатации дома.

Почва может иметь неравномерную плотность, разную степень водонасыщенности. При расчёте нагрузок обязательно принимается во внимание склонность грунта к морозному пучению. Грунтовые воды, замерзая зимой, выталкивают фундаменты наверх. Чтобы такого не происходило, нижняя часть основания должна находиться ниже уровня промерзания грунта (в среднем на глубине 1,5 м).

Проектируя фундамент, специалист обязательно учитывает последующую усадку конструкции. Ей подвержены все типы строений, не только деревянные. Усадке подвергается именно фундамент, а не стены, трещины в стенах – это уже последствия неравномерного сдвига основания вниз.

Во избежание критических деформаций под фундамент закладывается амортизационная подушка из бетона или сыпучего материала (песок, щебень). В кладке стен делаются деформационные швы, которые нивелируют деструктивные процессы, вызванные как усадкой, так и температурными перепадами.

Какие виды фундаментов подойдут под кирпичный дом?

Окончательно тип основания определяется после утверждения проекта дома и проведения изысканий на участке. Обеспечить достаточную несущую способность для двухэтажного дома из кирпича способны лишь три типа фундаментов – ленточный, свайный и плитный. Обустроить столбчатый фундамент под кирпичный дом возможно лишь в отдельных случаях – когда в здании не больше одного этажа, площадь невелика, а грунт стабилен, не обводнён и не склонен к пучению в холодное время года.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для дома из кирпича – наиболее гибкое решение, хотя в случае со сложными почвами или большой массой дома он не рекомендован. Название происходит от визуальной ассоциации: фундамент после заложения представляет собой контурную ленту из заливного бетона или железобетонных блоков. Их также называют ФБС – фундаментные блоки стеновые.

Лента помещается под будущими несущими стенами и под интерьерными перегородками. Чем хорош ленточный фундамент для кирпичного дома:

  1. Технологически выполнить его проще всего, хотя трудозатраты и заказ спецтехники неизбежны.
  2. Долговечность «ленты» — 50 лет.
  3. Применим для домов произвольной геометрии, не обязательно прямоугольных.
  4. Позволяет устроить внутри «ленты» подвал или цокольный этаж.

К недостаткам ленточного фундамента под кирпичный дом можно отнести:

  1. Неприменимость для построек выше двух этажей.
  2. Довольно высокая затратность в пересчёте на весь проект.
  3. Если выполняется заливка фундамента, необходимо не меньше месяца, чтобы бетон застыл.
  4. Если фундамент собирается из блоков, не обойтись без заказа подъёмной техники.
  5. Ленточное основание не подходит для проблемных рыхлых и заболоченных почв.

Методически ленточные фундаменты подразделяются по конструкции и глубине заложения. Конструктивно они бывают монолитными и сборными. Монолитный фундамент, при устройстве которого в траншеи в опалубку и арматуру заливается бетон, самый прочный, но бетону нужно застыть и окрепнуть. Блочный фундамент менее прочен, но его можно смонтировать за неделю.

При строительстве кирпичных домов применяется только «лента» глубокого заложения (1,5-2 м), способная выдержать нагрузку несущих стен.

Плитный фундамент

Монолитная бетонная плита под кирпичный дом – оптимальный вариант с точки зрения надёжности и долговечности. Она равномерно распределяет нагрузки на любые виды почв, успешно сопротивляется морозному пучению и подвижкам грунта. Главный недостаток – договизна материалов, ведь засыпать песком, заполнить металлической арматурой и залить бетоном предстоит всю площадь дома, а не узкую ленту по периметру. Никуда не деться и от необходимости ждать, пока бетон на дне котлована схватится и застынет.

Если вам нужен цоколь или подвал, котлован вырывается на необходимую глубину, на его дно укладывается подушка, затем заливается бетон и строятся стены цоколя. Если в подвальном помещении нужды нет, то сооружается мелкозаглублённый монолитный фундамент под кирпичный дом. Это значительно сокращает расходы на рытье котлована, глубина которого не превышает полуметра.

Ресурс монолитной плиты для дома из кирпича оценивается как минимум в 70 лет, хотя многое зависит от поведения грунтов. Плитный фундамент позволяет безопасно возводить кирпичные здания высотой до трёх этажей.

Свайный фундамент

Своеобразной золотой серединой можно признать фундамент под кирпичный дом на железобетонных сваях. Он подойдёт для домов из кирпича любой геометрии и этажности. Речь не идёт о популярных винтовых сваях, находящих широкое применение в деревянном и каркасном домостроении. Металлические конструкции, как бы часто они не устанавливались, нагрузку кирпичных стен всё равно не выдержат, их можно использовать лишь как вспомогательный элемент.

Основную работу выполняют полноценные забивные или буронабивные сваи из железобетона, обвязанные поверху прочным бетонным ростверком – системой горизонтальных балок, на которые опираются несущие стены. Свайные опоры – единственное решение для участков с уклоном или неровностями, где сложно выполнить ленточный или плитный фундамент ввиду перепада высот.

Длина бетонных свай под кирпичные дома начинается от пяти метров, они уходят в плотные слои почвы, где уже не подвергаются воздействию грунтовых вод и коварного морозного пучения в верхних рыхлых слоях грунта. Единственное ограничение по применению свайных фундаментов – возведение дома на скальных грунтах, вбить в которые сваи трудно или вовсе невозможно. В данном случае снова на первый план выходит геологическая экспертиза участка, проводимая перед началом проектирования.

Устройство свайного фундамента невозможно осуществить «своими руками», необходимо привлечение тяжелой строительной техники. Это потребует серьёзных расходов, обеспечение подъездных путей и места для манёвров техники. Плюсом станет то, что свайное поле заполняется в течение нескольких дней, затем необходимо ещё столько же на обвязку свай. Дальнейшие строительные работы вы сможете начать намного быстрее, чем при устройстве ленточного и плитного фундамента под кирпичный дом.

Подводя итоги

Строительство дома из кирпича, какой бы вид фундамента вы ни выбрали, обойдется в 2-3  раза дороже, чем возведение дома той же площади из дерева, каркасных конструкций или пеноблоков. Экономия за счет использования дешёвых материалов или «ускоренных» технологий может выйти боком. Проект фундамента под кирпичный дом, геологические изыскания и строительно-монтажные работы должны выполнять профессионалы. Не принимайте скороспелых решений и обратитесь к специалистам! Контакты здесь.

Типы каменных фундаментов, их устройство и использование

🕑 Время чтения: 1 минута

Каменный фундамент может быть построен из блоков бетонных блоков или кирпичной кладки. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономически эффективен, а его непривлекательный внешний вид не будет виден. Каменный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые грунтом, прилегающим к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять агрессии со стороны почвы и грунтовых вод. Кирпичный фундамент либо строится только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо армируется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы каменных фундаментов, их устройство и использование.

Рис.1: Типы фонда кладки

Содержание:

  • Типы фондов кладки, их конструкция и использует
    • Фонд масонской полосы
    • Распространение кладки (изолированная). Каменный фундамент

В строительстве зданий используются следующие типы каменных фундаментов:

  • Кладочный ленточный фундамент
  • Кирпичный фундамент (изолированный)
  • Ступенчатый фундамент
  • Кирпичный перевернутый арочный фундамент

Кладочный ленточный фундамент

Ленточный каменный фундамент, как показано на рис.-2 и рис.-3, строится из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами. Этот тип фундамента из каменной кладки подходит для мест с хорошим и приемлемым качеством грунтового материала. Фундамент значительно шире внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит трещины или повреждения фундамента на краю стены. Если грунт, на котором сооружается кладочная полоса, глинистый или илистый, то элементы кладки необходимо залить раствором, и все швы должны быть заполнены раствором. Если при устройстве кладочных полос, уложенных на глину и ил, не использовать раствор, то грунтовые воды будут протекать через кладочные швы и размягчать глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется существенной осадке. Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется обеспечить бетон ниже ленточного фундамента предпочтительной толщиной от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке-4. Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и способа возведения конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для конструирования фонда Masonry Strip

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства масоны полосатого класса

. 4: Слой бетона под ленточным фундаментом в грунте с низкой несущей способностью

Кирпичная кладка (изолированная) Фундамент

Кладочный фундамент возводится из качественного кирпича или камня. Нижняя часть изолированного фундамента значительно шире несущей каменной стены выше. Эта более широкая часть фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большую площадь и, следовательно, для повышения устойчивости конструкции. Кирпичный фундамент чаще всего используется при строительстве жилых домов с подвальными этажами. Конструкция и компоновка изолированного фундамента из каменной кладки в основном определяются действующими нагрузками. Фундамент значительно шире внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Как и ленточный фундамент, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным фундаментом, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на Рисунке-5 и Рисунке-6.

Рис. Кирпичный фундамент

Этот тип каменного фундамента аналогичен ленточному (особый тип ленточного фундамента). Ленточный фундамент имеет тенденцию сползать на наклонных основаниях за счет действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступени для предотвращения действия горизонтального вектора и последующего оползания фундамента. Использование вертикальных ступеней обеспечит горизонтальную опору для фундамента, и горизонтальное векторное воздействие будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость. Чрезвычайно важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатого основания, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки. Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными.

Рис. 7: Ступенчатый фундамент

Перевернутая арка Кирпичная кладка Фундамент

Как видно из рисунка 8, каменный фундамент перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которой размещена каменная стена или опора. Этот тип фундамента в настоящее время не распространен, потому что использование железобетона заменило этот тип фундамента. Кирпичный фундамент с перевернутой аркой использовался при строительстве многоэтажных зданий и подходил для строительства из мягкого грунта. Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было строительство перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Кирпичный арочный фундамент

Подробнее: Типы фундаментов зданий и их применение в строительстве Строительство стен из кирпичной кладки и их применение

Строительство и проектирование ленточных фундаментов

В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете, как построить бетонные ленточные фундаменты для здания, какие они бывают, какой ширины они должны быть (толщина) и кто вы необходимо связаться, чтобы осмотреть их, чтобы убедиться, что они соответствуют строительным нормам для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточный фундамент?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость водостоков, скорость ветра — все это диктует форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые расположены по центру на соответствующей полосе бетона:

  • конструкция или «нагрузка») или участки слабого грунта, которые могут вызвать обрушение фундамента
  • б) Ширина ленты фундамента соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 СНиП. (Эту таблицу можно найти ниже)
  • c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
  • f) Толщина бетонной полосы равна или превышает выступ от поверхности стены, но не менее 150 мм
  • ж) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300 мм. В зависимости от того, что больше
  • h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
  • I) Фундаментная полоса выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на так как он выступает за поверхность самой стены

Ступенчатый фундамент

Фундаментная лента

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подниматься и/или опускаться на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где срублено дерево, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента, конструкция должна быть удалена от дерева (деревьев) по крайней мере на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены здания. структура. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

  • Статическая нагрузка : Это сила, приписываемая общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
  • Воздействующая нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоской крышей, а для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
  • Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, Chapter 5 Part 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной степенью уверенности предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50kN/m, 60kN/m, 70kN/m

32 32 32 32 32
Type of Subsoil Condition of Subsoil Field Test Applicable Minimum Width in mm
Скала Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу Для земляных работ требуется по крайней мере пневматический или другой механический отбойный молоток В каждом * случае – равна ширине стены
Гравий или песок Компактный Компактный Требуется отбойный молоток для земляных работ. Деревянный колышек, квадратный 50 мм трудно вбить за 150 мм *250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина Жесткая Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа *250 – *300 – *400 – *500 – *600 – *650
Глина или песчаная глина Твердая Можно формовать путем сильного давления пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты *300 – *350 ​​– *450 – *450 – *600 – *750 – *850
Песок / Алевритовый песок / Глинистый песок Сыпучий Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается *400 – *600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина Мягкая Достаточно легко формуется пальцами и легко извлекается *450 – *650 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Илистая глина Очень мягкая Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке *600 – *850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты пробивного сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения по ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это указано на диаграмме ниже, но глубина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при возведении фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место, чтобы стоять и строить.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты строительства дома, и если планируется только один этаж, возможность расширения по вертикали не удаляется.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве жилых зданий этого типа указывается, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (необходимо указать, обычно 8 щебня = 1 цемент) до готового уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня влагостойкий курс.

Трубы, проходящие через бетон, должны проходить через воздуховод, специально изготовленный и обеспечивающий пространство, указанное местными властями, для устранения возможности давления с любой другой поверхности, воздействующей на трубопровод.

Поперечное сечение бетонной заливки ленточного фундамента

С точки зрения того, как затем строится ленточный фундамент, включая бетонную плиту, изоляцию DPC, а также внутренние и внешние стены, ниже следует схема того, как это должно формироваться после ленточного фундамента. был заложен.

Поперечный разрез стены, бетонной плиты, утеплителя и т.д., возведенных поверх ленточного фундамента

Посмотрите наши видео-разделы по закладке фундаментов и закладке фундаментов, чтобы посмотреть пару фильмов о том, как выполнять эти задачи.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Ленточный фундамент Первый этаж Полая стена Интерактивная 3D-деталь

Дренаж Грязная вода

Типы плоских крыш

Фундамент

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе наружные стены, перегородки, дымоходы, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до сплошного и качественного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
  • В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
  • В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
  • В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плиты или подушки и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

  • При рытье траншей под фундамент все существующие коммуникации и близлежащие дренажи должны поддерживаться и защищаться.
  • Однако, если дренаж больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
  • Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
  • При проектировании фундаментов следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты. Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Земляные работы

  • Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
  • Выемки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах) и перед заливкой бетона необходимо удалить любой сыпучий материал.

Ленточный фундамент

  • Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
  • Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детали ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает
DWG и Jpeg

Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

Зачем покупать подробные чертежи по отдельности, если вы можете получить доступ ко всем? Плюс все характеристики!

Просто зарегистрируйте сейчас учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ?

Наша библиотека из 800 чертежей деталей и 1500 спецификаций строительных норм сэкономит вам часы и дни работы!

Июнь 2022 г. Часть L Обновления строительных норм

Информация о перерегистрации

Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, балочные подвесы, Балка, встроенная в стену, очаг, дренажные трубы, трубу через стену, лестницу и чердачную лестницу.

Траншейный засыпной фундамент

  • Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть сложно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
  • Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
  • Стороны траншеи могут нуждаться в облицовке скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
  • Толщина любого фундамента, засыпанного траншеями, должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться на глубине от 150 до 100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка траншейных фундаментов глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Click Image для предварительного просмотра

Тренча. для обеспечения дополнительной прочности.

  • Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.
  • Глинистые грунты

    См. главу 4.2 NHBC «Фундаменты»

    • В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
    • Чтобы учесть пучение и снизить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно уложить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.
    • Глиняная плита
    • должна использоваться в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

    Просмотр последних чертежей деталей

    Чертежи деталей также можно приобрести по отдельности. Всего 3 фунта стерлингов + НДС.

    Ступени

    • Ступени в фундаментах можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
    • Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

    И для заполнения траншеи:

    Строительные швы

    Рекомендуется заливать бетон для фундамента за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

    Конструкционные швы с армированными стержнями

    Конструкционные швы с просечно-вытяжной решеткой

    Конструкционные швы с гофрированным металлическим каркасом

    Бетонная смесь

    См. главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

    • Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
    • Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
    • Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более крепкая смесь.

    Стандартные бетонные смеси

    Смесь St2 для ленточных фундаментов*

    • Смесь St2 для приготовления 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
    • 285 кг портландцемента
    • 735 кг Песок для бетонирования
    • 1105 кг Заполнитель

    Смесь St2 для засыпки фундамента*

    • Смесь St2 для приготовления 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
    • 300 кг портландцемента
    • 725 кг Песок для бетонирования
    • 1080 кг Крупный заполнитель

    * Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32,5).

    «Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

    Строительство рядом с деревьями

    См. Главу 4.2 NHBC «Фундаменты»

    • Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистой почве. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
    • Деревья могут вызвать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме по мере изменения их влажности.
    • Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой потребности деревьев в воде, что имело бы дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
    • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
    • Должна быть определена способность почвы к усадке, и если она неизвестна, следует считать ее высокой. Имея эту информацию, обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
    • Однако там, где на указанном расстоянии есть деревья, инженеру потребуется разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент из глиняных плит (см. выше).

    Цокольные этажи

    Строительство цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

    Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

    Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

    Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы. В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

    Подготовка основания

    • Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы обеспечить постоянную поддержку плиты.
    • Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
    • С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
    • Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнения почвы, газов, газов свалок, радона, паров и т. д.
    • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
    • Сплошные полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

    Hardcore

    • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
    • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
    • Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен быть крупнее 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор типа 1.
    • Насыпь должна быть механически утрамбована с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и чтобы избежать оседания.
    • Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

    Влагонепроницаемая мембрана

    Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно полиэтиленовой влагонепроницаемой мембраной толщиной 1200 (0,3 мм) для тяжелых условий эксплуатации.

    • DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
    • Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
    • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
    • DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

    Альтернативы полиэтилену DPM

    • Битумная мембрана
      • Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
      • Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
    • Жидкий асфальт
      • Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
      • Обычно отдельная стяжка не требуется.

    Плита перекрытия

    • Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3». Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
    • Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
    • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
    • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
    • Если существует вероятность того, что температура опустится ниже нуля, бетон не следует заливать.
    • В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
    • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
    • При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
    • После того, как бетонная плита будет залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
    • Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

    Изоляция пола

    • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового сплошного первого этажа, необходимо рассчитать p/A отношение (периметр к площади). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
    • Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т. е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
    • Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
    • Изоляционные плиты не должны находиться в непосредственном контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
    • При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
    • При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте в шахматном порядке.
    • По периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона следует уложить полосу теплоизоляционной стойки пола для защиты от образования мостиков холода.
    • Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в плите.
    • Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

    Изоляция под плитой пола или стяжкой

    • Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
    • При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

    Половые стяжки

    Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

    • Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
    • Во избежание возможной усадки смесь должна быть достаточно сухой.

    Отделка плитами

    • Если предусмотрена отделка плитами, ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделяющей прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх плит изоляции
    • VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке изоляции и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
    • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами типа C4 в соответствии с BS 5669.
    • Стыки должны быть проклеены деревообрабатывающим клеем и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром. Обеспечьте зазор 10-12 мм по всем краям пола, чтобы обеспечить возможность расширения.
    • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь влагостойкий класс не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
    • Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

    Детальные чертежи сплошного цокольного этажа

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Сплошной цокольный этаж, изоляция поверх плиты стяжки (значение U 0,13)

    3,00 фунта стерлингов + НДС
    Добавить в корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Сплошной цокольный этаж, изоляция под плитой, отделка стяжки (значение U 0,18)

    3,00 £ + НДС
    Добавить в корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Нажмите на изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Сплошной цокольный этаж, изоляция поверх плитного покрытия (значение U 0,13)

    3,00 фунта стерлингов + НДС
    Добавить в корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Нажмите на изображение для Предварительный просмотр в низком разрешении

    Сплошной цокольный этаж, изоляция поверх перекрытий (значение U 0,18)

    3,00 фунта стерлингов + НДС
    Добавить в корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Подробнее
    Чертежи здесь

    Полые стены

    Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

    Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков. Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

    Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

    Детальные чертежи полых стен

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Визуализированные детали полых стен, полная изоляция (значение U 0,18)

    £3,00 + НДС
    Добавить в корзину Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Деталь стены с полостью кирпича, изоляция с полным заполнением (значение U 0,18)

    3,00 £ + НДС
    Добавить в корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении В корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

    Полная заливка стены полости (значение U 0,26)

    3,00 фунта стерлингов + НДС
    Добавить в корзину
    Включает
    DWG и Jpeg

    Подробнее
    Чертежи здесь

    Подборка чертежей деталей по категориям. Это всего лишь небольшой образец из нашей библиотеки чертежей.

    Зачем покупать подробные чертежи по отдельности, если вы можете получить доступ ко всем? Плюс все характеристики!

    Просто зарегистрируйте сейчас учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ?

    Наша библиотека из 800 чертежей деталей и 1500 спецификаций строительных норм сэкономит вам часы и дни работы!

    Июнь 2022 г. Часть L Обновления строительных норм

    Информация о регистрации

    Новые подробные чертежи здесь, включая перемычку гаража, зеленую крышу, дымоход, террасу на крыше, порог балкона, подпорку, край мансардной крыши, водосточный желоб, стену парапета, оконную раму, подоконник, оконную перемычку, балочные подвесы, балку, встроенную в стену , Очаг, Дренажные трубы, Труба через стену, Лестница и лестница на чердак.

    Стены под землей

    • Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум пары дней, прежде чем будут возведены внешние грунтовые стены до уровня DPC.
    • Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
    • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны соответствовать требованиям BS 5628, часть 3.
    • Убедитесь, что раствор ниже DPC пригоден для использования под землей.
    • Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сталкивание створок вместе при обратной засыпке траншей.

    В холодную погоду:

    • Не кладите кирпичную или блочную кладку, когда температура воздуха составляет 2°C и падает.
    • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

    Стеновые анкеры

    Два слоя полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки с помощью анкеров, чтобы стена была структурно стабильной и прочной.

    • Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.
    • Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждый кладочный лист не менее чем на 50 мм.

    Типы стяжек

    На рынке представлено несколько стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

    • Двойные треугольные анкеры заменили анкеры типа «бабочка» как наиболее распространенные в современном строительстве.
    • Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
    • Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей. Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

    Расстояние между анкерами

      Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

    • Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
    • Предусмотреть ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей. В блокворке это будет каждый второй ход.
    • На оконных и дверных проемах и по бокам деформационных швов должны быть дополнительные связи. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

    Стеновые анкеры и изоляция полости

    • В стенах с частичным заполнением полости анкеры могут располагаться ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
    • Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
    • Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
    • Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
    • Во избежание растрескивания стенных стяжек в случае тепловых перемещений стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

    Установка стяжки

    Влага может перемещаться вдоль стяжки к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

    • Стяжки должны иметь небольшой уклон вниз к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
    • Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
    • Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
    • Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
    • Стяжки должны содержаться в чистоте от остатков раствора и мусора, которые могут закупорить полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

    Кирпичи

    Стандартный размер кирпича: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

    Обладают высокой плотностью, что обеспечивает хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

    Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью путем изменения качества и сочетания используемых материалов и метода производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 19. 96-1-1.

    Типы кирпичей

    • Обычные кирпичи
      • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
      • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой. Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
    • Кирпич облицовочный
      • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
      • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
    • Инженерный кирпич
      • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
      • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
    • Кирпич силикатно-кальциевый
      • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
      • Кирпич из силиката кальция
      • подходит для большинства применений и обладает хорошей прочностью на сжатие. Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
    • Бетонные кирпичи
      • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
      • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

    Морозостойкость

    При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей стойкостью к сульфатному воздействию и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, как указано в BS EN 771.

    Рейтинг «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

    Блоки

    Введение

    Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2. Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

    Бетонные блоки бывают различных сортов и плотности от 3,6 кН до 10 кН. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и дробленого гравия и даже заполнителей, таких как вспученный печной шлак, спеченная зола и пемза.

    Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

    Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами. Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

    Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать под влагонепроницаемым слоем. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

    Плотные блоки

    Средний стандартный блок имеет прочность 3,5 Н, что подходит для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, устойчивость к сульфатам)

    • Любое трехэтажное или более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
    • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

    Легкие блоки

    • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
    • Изготавливаются из различных легких заполнителей, немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
    • Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
    • Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
    • Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, что делает их плохими звукоизоляторами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

    Газобетонные блоки

    • Газобетонные блоки легки и просты в обращении на строительной площадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
    • Хотя газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
    • Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
    • Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для раздельных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

    Траншейные блоки

    • Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
    • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

    Раствор

    • Все растворы, используемые на строительной площадке, должны соответствовать BS 5628.
    • Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
    • В современных строительных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
    • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
    • Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
    • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
    • Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна состоять из цемента/извести/песка 1:1:6 (1:4 портландцемента/песка)
    • Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
    • В последние годы все большее распространение получили минометы с замедленным выдержкой и готовые к использованию.

    Строительство полых стен

    • Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
    • Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
    • Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
    • Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся. Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
    • Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
    • При возведении полой стены разница высот между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

    Высечка для обслуживания

    • Вертикальная высечка не должна быть глубже 1/3 толщины блока.
    • Горизонтальная чеканка должна быть не глубже 1/6 толщины блока.
    • Избегайте встречных погонь.
    • Полые блоки нельзя преследовать.

    Деформационные швы

    Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

    • Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они часто прерываются проходными и перегородками.
    • Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
    • Все деформационные швы, предусмотренные в подконструкции, должны проходить по всей высоте каменной стены. Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.
    • Анкеры
    • необходимы с обеих сторон деформационного шва.

    Расстояние между деформационными швами

    Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

    Расстояние между деформационными швами
    Материал Ширина шва Нормальный шаг
    Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
    Силикатно-кальциевый кирпич 10 мм от 7,5 до 9м
    Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
    Любая кладка в парапетной стене 10 мм 1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
    Расстояние 1-го деформационного шарнира от возвратной линии не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

    Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

    • По вертикали — 300 мм или каждый ряд блоков
    • Горизонтально — в пределах 150 мм от стыка

    Заполнитель деформационных швов

    Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым заполнителем. Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

    Зачем изобретать велосипед каждый раз при составлении спецификации?

    Зарегистрируйтесь сейчас для BuildingRegs4Plans Premium

    Наша библиотека из 800 рабочих чертежей и 1500 спецификаций строительных норм сэкономит вам часы и дни работы!

    Подробнее

    Влагонепроницаемый слой

    Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги с земли в надстройку.

    Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляционных слоев в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

    Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько рядов инженерного кирпича (категория DPC).

    • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.
    • ЦОДы
    • должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
    • Полиэтиленовые DPC
    • должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест не менее 100 мм, уложенными на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
    • Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
    • DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

    ЦОДы вокруг проемов

    • Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
    • Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
    • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
    • Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
    • Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

    Полые лотки

    • Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные блоки и счетчики.
    • Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
    • Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стенных связей выше в стене, на верхнюю часть изоляции, что приводит к проникновению влаги. к внутреннему листу.
    • Обеспечьте полые лотки для перемычек, которые не имеют полого лотка, встроенного в их конструкцию.
    • Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.
    • Лотки для полостей
    • должны быть установлены одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
    • Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
    • Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
    • Подъем поперек полости должен быть не менее 100 мм.
    • Верните выступ лотка для полостей во внутреннюю створку, если только он не достаточно жесткий, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

    Поддон для полых перемычек:

    Сливные отверстия

    • Для слива воды из полых поддонов необходимо предусмотреть сливные отверстия, установив запатентованные пластиковые сливные отверстия или оставив зазоры в строительном растворе.
    • Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым поддоном на расстоянии 450 мм (макс.) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

    Парапетные стены

    Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

    При возведении стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

    Стеновые ЦОД парапета

    • Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный ЦОД внизу.
    • DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
    • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, внахлест с гидроизоляцией, обеспечивающий целостность кровельного покрытия.

    Стена парапета с опорой DPC:

    Опоры крыши

    • Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши следует предусмотреть поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией, и установить его в полость для предотвращения проникновения воды. который попадает в полость, отводится из предусмотренных водолазных отверстий и не попадает в закрытое помещение.
    • Для скатных крыш используйте ряд небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

    DPC дымохода

    Если каменный дымоход проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

    ЦОД внутренних стен

    ЦОДы в основании перегородок, возводимых за пределами площадки, где нет встроенного ДПМ, должны быть на всю ширину перегородки.

    Полость

    • Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если только не доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
    • Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

    Заглушки для полостей

    • Обеспечьте заглушки для полостей собственной разработки, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
    • После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

    Тепловые мостики

    • В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к мостикам холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
    • Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

    Изоляция полости

    Требования по энергосбережению требуют еще более толстых слоев изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены. Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

    Изоляция также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, плитка или деревянная обшивка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

    Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

    Изоляция внутри полости может быть полной или частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

    • В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
    • Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены. Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
    • Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

    Изоляция с частичным заполнением

    • Теплоизоляционные плиты с частичным заполнением должны плотно прилегать к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих удерживающих зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
    • Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
    • Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
    • Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита должна крепиться не менее чем на две стеновые анкеры на каждую плиту шириной 1200 мм, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
    • При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали). Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
    • Теплоизоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.
    • NHBC требует остаточной полости шириной 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
    • Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

    Изоляция с полным заполнением

    • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полного заполнения изоляционного слоя.
    • Теплоизоляционные плиты должны поддерживаться стеновыми стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали. Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
    • Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
    • Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
    • Чтобы предотвратить попадание солей раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, следует поместить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость. Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

    Перемычки

    В середине 20-го века было обычным делом использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

    • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
    • Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
    • Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отводить воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость. Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
    • Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки. Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
    • Перемычки должны быть уложены на строительный раствор на полный блок или на подкладочный камень под опоры перемычки, если это требуется по проекту.
    • Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
    • Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
    • Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

    В таблице ниже приведены минимальные значения несущей способности перемычки:

    Минимальная длина опоры (мм)
    Пролет (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с полым лотком
    До 1,2 100 150
    Более 1,2 150 150

    Визуализация

    Визуализация внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

    • Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
    • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
    • Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А). Также можно использовать добавки (воздуховоды нельзя использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по хорошему строительству NHBC.)
    • Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

    Изоляция оштукатуренных стен

    • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной пустотелой стены может неблагоприятно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
    • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
    • Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

    Подготовка поверхности

    • Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, отслоившихся частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
    • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
    • Текстурированные блоки
    • Подготовка не требуется.
    • Глиняная кирпичная кладка и плотный блок
    • Обеспечьте 15-миллиметровые утопленные соединения для достаточной шпонки (путем выгребания соединений).
    • Взломать поверхность.
    • Гладкие блоки или кирпичи
    • Нанести набрызг (твердый цементно-песчаный раствор, нанесенный на поверхность).
    • Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
    • Подготовьте подходящий клей.
    • Взломать поверхность.
    • Нанесите бондинг.
    • Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

    См. «Надстройка» NHBC.

    • Окрашенная кирпичная кладка
    • Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

    Металлическая обрешетка

    • Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
    • Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы штукатурка могла пройти через сетку.

    Нанесение

    • При штукатурке полых каменных стен обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
    • Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего слоя или материала, на который он наносится.

    Первый слой

    • Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм. Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
    • Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
    • Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

    Финишный слой

    • Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя. (Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
    • Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
    • Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
    • Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
    • Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.
    • Обеспечить подходящие детали вокруг проемов, сервисных проходок, деформационных швов и т. д.
    • Визуализация должна быть остановлена ​​чуть выше DPC.

    Дренаж сточных вод

    Типы плоских крыш

    Чертежи деталей

    Чертежи деталей доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

    Более широкий выбор чертежей доступен на странице чертежей деталей.

    Обратите внимание, что имеется еще более широкий выбор из более чем 800 рабочих чертежей, связанных с соответствующими строительными нормами и правилами. Доступ к этим чертежам можно получить через наше приложение Building Regs.

    Чтобы начать составление Спецификации строительных норм и правил для подачи в Строительный контроль или вашему Утвержденному инспектору с помощью наших веб-приложений, выберите «Пристройка дома», «Новая постройка», «Преобразование квартиры», «Преобразование чердака», «Переоборудование гаража», «Квартиры в новостройке», «Преобразование подвала» или «Гаражная постройка».

    Эволюция строительных элементов

    Конец 19 века

    В 1875 году был принят Закон об общественном здравоохранении. Требовалось, чтобы городские власти издавали постановления о новых улицах, для обеспечения структурной устойчивости домов и предотвращения пожаров, а также обеспечить дренаж зданий и подачу воздуха пространство вокруг зданий. Три года спустя Закон о строительстве 1878 г. предоставил больше подробнее о фундаментах домов и типах стен. Местное самоуправление Совет, созданный в 1871 году, издал первые типовые официальные разъяснения в 1877/78 годах («пока» или «пока» на старом датском языке). а значит местный). Что касается фондов, в подзаконных актах говорилось, что стены должны были иметь ступенчатые основания (в два раза больше ширины стены) и подразумевали, что бетон (9″толщина — 225 мм) должны быть размещены под фундаментами, если подпочвенный слой не гравий или камень («твердая земля»). В учебниках того времени утверждалось, что портландцемент является лучшим бетоном. хотя гидравлическая известь была следующей лучшей вещью. Обыкновенная известь (гашеная известь) воспринимается как некачественный продукт. Смесь примерно 1:1:4 или 1:1,5:5 была рекомендуется, цемент:песок:камень. Неясно, сколько местных органов власти приняли эти подзаконные акты за пределами Лондон; многие производили свои собственные — часто менее обременительные, чем модельные.

    На приведенном ниже рисунке показана часть предполагаемого дома (Бристоль, 1898 г.). Ты см. основные стены имеют кирпичные основания с бетоном внизу.

    Совет лондонского графства был создан в 1889 году и выступил спонсором Закона о лондонском строительстве 1894 г., которым были внесены поправки в правила, касающиеся фундаментов и толщины наружных и боковых стены. Это похоже на шаг назад — больше не упоминают о бетоне фундаменты, вместо этого полагаясь только на кирпичные. Писатель того времени отмечал: «… подзаконные акты в целом мудры, так как бетон так легко схалтурить, но есть есть много случаев, когда бетон сам по себе был бы более экономичным и более стабильным» 9.0003

    Часть требований к внешним стенам и фундаментам Лондона. Закон о строительстве 1984 года показан ниже. По сегодняшним меркам фонды кажутся очень мелкий; на самом деле многие учебники того времени предполагают, что фундамент никогда не должен быть меньше 12 дюймов. (300 мм) в глубину и часто намного больше. Эти стандарты были, как правило, выше, чем принятые в провинциальных городах.

    Многие местные органы власти не спешили принимать типовые официальные разъяснения; даже там, где они сделал, строительный контроль был довольно слабым. Это означало, что характер и качество основания значительно различались. На приведенном ниже рисунке показаны типичные фундаменты при конец 1800-х годов. Глубина варьировалась в зависимости от обстоятельств, но в целом они были мельче, чем их современные аналоги.

    Приведенный ниже рисунок датируется 1903 годом и показывает сечение запланированного дом. Фундамент выглядит неглубоким (кирпичных оснований нет). Было ли это просто условность рисования того времени, которого мы не знаем; предположительно глубина фактического фундамента зависят от конкретных обстоятельств.

    Армированные фундаменты не были неизвестны. Дж. Листер Сатклифф заявляет: «. ..часто металл в виде стальных рельсов….или скрученных проводов… врезан в бетон. Более прочный фундамент можно получить за меньшие глубины, чем при использовании только бетона».

    Между войнами

    В течение 1920-х и 30-х годов фундамент оставался почти таким же. Учебники из 1930-е годы предполагают, что в глинистых грунтах фундаменты должны быть глубиной 3 фута (900 мм) — руководство по сути не сильно отличается от сегодняшнего. Лондонские строительные акты и модель В подзаконные акты внесен ряд незначительных поправок (см. ниже). Примеры ниже подходили для домов с фундаментом из твердой глины или крупнозернистого песка.

    Обратите внимание, что подзаконные акты 1939 года по-прежнему разрешали кирпичные фундаменты, а также упоминали возможность использования плотов и свай.

    Нижний фундамент был построен в начале 1930-х годов. Ширина около 500 мм, Толщина 200 мм и, вероятно, 400 мм или около того глубина.

     
    Пост 1945

    В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось из ленточные фундаменты. Плотные фундаменты также были популярны, особенно под свойства, созданные системой, или над областями заполнения. Типичный плот состоял из бетонная плита 6″ на 9″ толщиной (от 150 мм до 225 мм), соответствующим образом усиленной. Несколько фундаменты были заложены сваями — системы коротких буронабивных свай стали обычным явлением в течение начало 1960-х. Сваи обычно имели длину от 6 до 12 футов (от 1,8 до 3,6 м), обычно не усиленный, но с усиленной опорной балкой поверху, отлитой в какой-то форме сжимаемый материал (зола или клинкер).

    Типовые положения были заменены Национальными строительными нормами в 1965 году. Правила применялись в основном по всей Англии и Уэльсу, с за исключением районов Внутреннего Лондона (территория бывшего Лондонского округа совета), где продолжали действовать лондонские законы о строительстве. Были выпущены различные поправки и исправления к настоящим Строительным нормам. увеличение объема и областей, охватываемых Строительными нормами. Это продолжалось до Закона о строительстве 1984 окончательно сведенных строительных норм под одним часть законодательства. В результате появилось здание Положения 1985 г., вступившие в силу в ноябре 1985 г.

    Строительные нормы и правила содержат положения, «считающиеся удовлетворяющими» для полосы фонды. Для умеренных нагрузок и на определенных типах грунта допустима полоса дана ширина фундамента — таблицу см. в разделе СНиП сам. Вне этих границ, например, 4-х этажный дом на мягком глина, фундамент должен быть специально разработан.

    Ленточные фундаменты и свайные фундаменты не имеют любые «считающиеся удовлетворяющими положениям» и всегда должны быть разработаны. Сегодня, плоты сравнительно редки, за исключением бывших районов добычи полезных ископаемых. Сваи стали очень распространен по четырем основным причинам; это намного дешевле, чем было раньше, теперь доступны более легкие и меньшие по размеру сваебойные установки, дорого, а заброшенные участки часто не подходят для ленточного фундамента.

    Более подробная информация о забивке свай содержится в разделе «Фундаменты» этого веб-сайта.

    Понимание фундаментов – что вам нужно знать, чтобы ваше здание было структурно прочным

    Целостность и долговечность любой построенной конструкции начинается с нуля, поэтому часто говорят, что здание настолько хорошо, насколько хорош фундамент. построен на. Однако для разных зданий используются разные типы фундаментов, которые обычно определяются геологическими факторами участка, типом здания и эпохой, в которую оно было построено. Важно отметить, что тип фундамента повлияет на подход к восстановлению, если устойчивость конструкции когда-либо будет поставлена ​​под угрозу.

    Фундамент – это больше, чем просто прочное основание, на котором стоит здание. Они являются жизненно важным элементом конструкции, который несет структурную несущую способность и распределение веса стен здания, колонн и других конструктивных элементов.

    Существует множество факторов, влияющих на то, какой тип фундамента лучше всего подходит для участка. Это может включать вес или масштаб здания, требования к дренажу и уровень грунтовых вод, топографию участка, включая уклон участка, бюджет строительства, тип доступных строительных материалов, состав почвы (геологию), местный климат, местные ветровые условия и сейсмические соображения.

    Почва вызывает особую озабоченность, поскольку фундаменты должны соответствовать своему назначению и адаптироваться к условиям участка, которые могут варьироваться от стабильной, нереакционноспособной породы без движения грунта на основе влаги до участков с высокой реакционной способностью глины, которые испытывают значительные движения грунта после изменение уровня влажности. Некоторые участки могут находиться в очень желательных районах с невероятными возможностями для недвижимости, но представляют собой сложные грунтовые условия, на здание с большей вероятностью повлияют такие факторы, как условия влажности, химически активные почвы, оползни, провалы и пустоты.

    Фонд 101

    Будь то строительство, ремонт или ремонт имущества, понимание различных типов фундамента поможет определить наилучший путь вперед. Фундаменты в целом классифицируются как «неглубокие» или «глубокие» и различаются по глубине под поверхностью земли. Неглубокие фундаменты располагаются ближе к поверхности и подходят для стабильных условий, когда подвижки грунта менее вероятны, в то время как глубокие фундаменты рекомендуются для сооружений, строящихся на участках с реактивными грунтовыми условиями. Более глубокие фундаменты смягчают воздействие сезонных колебаний влажности и проникновения корней деревьев.

    Вафельный плитный фундамент , возможно, является наиболее распространенным в современных зданиях и представляет собой недорогой тип фундамента, поскольку фундамент требует минимальных земляных работ. Вафельные плиты, также известные как вафельные капсулы, представляют собой железобетонную основу и систему плит, созданную из бетона, который заливается вокруг форм из полистирола, расположенных поверх почвы.

    Сплошной фундамент представляет собой мелкозаглубленный фундамент из семейства плитных. Обычно используемые в качестве фундамента для новых домов и пристроек, стропильные фундаменты применяются в качестве прочного непрерывного основания по всему зданию. Они помогают равномерно распределить вес, переносимый стенами и колоннами, позволяя воспринимать нагрузки краевыми и внутренними балками. Глубина и расстояние между этими балками определяются реактивностью грунта, типом конструкции и степенью сочленения в оболочке здания. Сплошные фундаменты предпочтительны в районах, где почва очень восприимчива к изменениям влажности из-за климата и состава.

    Ленточные фундаменты, или ленточные фундаменты образуют непрерывную линейную линию поддержки под стенами. Ленточные фундаменты укладываются в неглубокую траншею и армируются сталью. Эти опоры популярны в Австралии и предпочтительнее для легких нагрузок, таких как внутренние или внешние стены жилых домов. Материал ленточного фундамента обычно определяется конструкцией того времени. До конца 1800-х годов большинство ленточных фундаментов были сделаны из камня. Камень может быть обработан блоками или натуральным камнем. С конца 1800-х до начала 1900-х годов преобладающим типом ленточного фундамента был кирпич. С увеличением доступности товарного бетона бетонные ленточные фундаменты заменили кирпичные ленточные фундаменты с 1930-х годов. Конструкции ленточного фундамента используются в сочетании с цоколем для внутренней несущей способности.

    Пни , называемые в Новой Зеландии свайным фундаментом, представляют собой простейшие и наиболее известные системы, используемые для вертикальной поддержки и передачи строительных нагрузок на фундамент. Пни используются для поддержки домов с деревянным каркасом, для которых они, как правило, наиболее рентабельны. Пни изготавливаются из дерева, бетона или стали и должны иметь бетонное или деревянное основание, расположенное под основанием пня.

    Свайный фундамент представляет собой тип глубокого фундамента, который состоит из столбов или «свай», которые обеспечивают поддержку здания, помещаясь глубоко в землю. Свайные фундаменты предпочтительнее, когда грунтовые условия у поверхности слишком мягкие или реактивные. Такие грунтовые условия могут привести к смещению нагрузок, что сделает плиты и другие неглубокие фундаменты менее эффективными. Однако свайные фундаменты могут предотвратить дифференциальную осадку фундаментов, перенося вес здания через его колонны на более жесткие и глубокие слои грунта.

    Рекультивация

    Фундаменты часто зависят от окружающих грунтовых условий, которые могут измениться из-за изменения климата, незначительной сейсмической активности или влияния городской среды, например, земляных работ, прокладки водопровода и туннелирования. Со временем фундаменту может потребоваться техническое обслуживание, чтобы преодолеть эти факторы и продолжать выполнять свою проектную функцию. В таких случаях Mainmark может предоставить рекомендации и решения, которые помогут восстановить фундамент для улучшения характеристик конструкции. Например, компания Mainmark помогла историческому зданию в Сиднее увеличить несущую способность фундамента со 140 кПа до 200 кПа с помощью раствора для впрыска смолы Teretek®, который улучшил и укрепил грунты, предотвратив риск осадки в будущем. В Новой Зеландии компания Mainmark использовала инъекцию смолы Terefirm® Resin Injection для укрепления грунта и повторного выравнивания фундамента под зданием Northwood Supa Centa в Крайстчерче после того, как торговый центр испытал деформацию грунта, вызванную разжижением грунта после землетрясений в Крайстчерче в 2010 и 2011 годах.

    Понимание характеристик различных типов фундаментов позволит вам лучше всего обеспечить, чтобы ваше здание, независимо от его возраста, местоположения или условий площадки, выдержало испытание временем.


    Макс Кудренко — технический менеджер

    Макс Кудренко — технический менеджер (Vic/Tas) в Mainmark Ground Engineering. Макс — инженер-строитель, имеющий опыт работы с различными цементными растворами, смолами и другими цементными геотехническими технологиями и технологиями улучшения грунта в жилом, коммерческом, нефтегазовом и гражданском секторах. Он успешно руководил проектами в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

    Чертежи строительных инструкций. Раздел B: Бетонная конструкция

    Строительные чертежи. Раздел B: Бетонная конструкция

    Карибское бедствие Проект смягчения последствий
    Осуществляется Организацией американских государств
    Отдел устойчивого развития и окружающей среды
    для Управления USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях за рубежом и Карибской региональной программы

    Введение | Раздел А | Раздел Б| Раздел С | Раздел D | Раздел Е | Раздел F  | Раздел G
    Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел Б | Раздел С | Секции D-G

    Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных фундаментов

    Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стену и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты, как правило, должны располагаться на слое грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. К таким почвам относятся плотные пески, мергель, другие зернистые материалы и твердые глины.

    Фундамент должен быть залит не менее чем от 1 6 дюймов до 2 0 дюймов. под землей, толщиной не менее 9 дюймов и шириной не менее 24 дюймов или минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им. Где в качестве несущего материала фундамента должны использоваться глины, ширина фундамента должна быть увеличен до минимума 2 6 дюймов

     

    Рисунок B-2 : Типовая деталь фундамента

    Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков используемые они должны поддерживаться квадратными фундаментами не менее 2-0 дюймов квадратного сечения и толщиной 12 дюймов. Для фундаментов колонн минимальное армирование должно быть стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие сетку 6 дюймов.

     

    Рисунок B-3 : Армирование ленточных фундаментов

    Армирование фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого грунта или при здание может быть подвержено землетрясению. Предполагается, что армирование деформированные стальные стержни с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы фундаментов минимальное армирование должно состоять из 2-х стержней № 4 («»), уложенных продольно, а стержни диаметра расположены поперечно на расстоянии 12 дюймов.

     

    Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянной конструкции

     

    Рисунок B-5 : Бетонный ленточный фундамент и бетонное основание с Деревянное строительство

    Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом показано на этих рисунках. Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет стоять на скале, толщина Фундамент может быть уменьшен, но деревянные постройки очень легкие, и их легко снести ветром. их основы. Поэтому здание должно быть надежно закреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

     

    Рисунок B-6 : Типовые детали кирпичной кладки

    Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и их края должны быть прямыми и верными. Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а лицевая оболочка a минимальная толщина 1″. Наружные стены лучше строить толщиной 8″. бетонный блок. Ненесущие перегородки можно соорудить из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков следует армировать обеими вертикально и горизонтально; это должно противостоять нагрузкам от ураганов и землетрясений. это нормальная практика в большинстве OECS использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки. Дверные и оконные косяки должны быть усилены.

    Рекомендуемая минимальная арматура для конструкции из бетонных блоков выглядит следующим образом:

      1. Стержни диаметром 4 дюйма на углах по вертикали.
      2. Стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
      3. Стержни диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
      4. для армирования горизонтальной стены используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:
      5. г.

        Блоки 4 дюйма 1 бар
        6-дюймовые блоки 2 стержня
        8-дюймовые блоки 2 стержня

      6. Для армирования вертикальной стены используйте стержни, расположенные следующим образом:
      7. 4-дюймовые блоки 32
        6-дюймовые блоки 24
        8-дюймовые блоки 16

    Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

    Столбцы должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образован опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блочной кладкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна состоять из стержней диаметром 4 с хомутами на 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или колонна из залитого бетона должна быть полностью высота до поясного хода (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

     

    Рисунок B-8 : Альтернативные варианты расположения фундамента для блочной кладки

    Этот железобетонный фундамент выполнен монолитно с плита перекрытия. Состоит из серии плитных утолщений под стены с минимум 12 дюймов в глубину по периметру. Фундамент расположен полностью на хорошо уплотненный гранулированный материал.

     

    Рисунок B-9: Деталь плиты перекрытия

    Железобетонная плита перекрытия остается свободной от периметра стены. Армирующая сетка в плите укладывается сверху с крышками 1 дюйм. Плита сооружается на хорошо уплотненной зернистой засыпке, щебне или мергеле.

     

    Рисунок B-10 : Альтернативная деталь плиты перекрытия

    Висячая железобетонная плита привязана к внешнему балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в центрах 9 дюймов», а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

     

    Рисунок B-11 : Деталь крепления рельса Vernadah к колонне

    Важно, чтобы поручни были надлежащим образом закреплены в боковых стенках. столбец. Как минимум болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.

     

    Рисунок B-12 : Армирование подвесных плит

    Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными мастерами. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

     

    Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки

    Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными мастерами. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

     

    Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки

    Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными мастерами.