Фундамент поверхностный столбчатый: Поверхностный опорно-столбчатый фундамент – заказать в Москве

Содержание

Опорно столбчатый фундамент своими руками. Плюсы и минусы.

2 Ноябрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Типы и виды      Просмотров:   4078

Опорно столбчатый фундамент

Технологии современного строительства, промышленного и гражданского, позволяют оптимизировать характеристики возводимого строения и сократить затраты времени и денег. Для этого необходимо грамотно подойти к разработке проекта с учетом особенностей земельного участка и параметров будущего здания. Строительство опорно-столбчатого фундамента выступает одним из набирающих популярность направлений в обустройстве оснований. В чем причина успеха этого типа конструкции?

  • Виды опорно-столбчатых оснований
  • Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков
  • Опорно-столбчатый фундамент своими руками
  • Возведение столбчатого основания по этапам
  • Опорно-столбчатый фундамент плюсы и минусы

 

Виды опорно-столбчатых оснований

Главный критерий, который позволяет использовать различные варианты исполнения данного типа основания, это многообразие строительных материалов, применяемых в производстве работ.

При планировании объекта необходимо выбирать лучший тип материалов, исходя из ряда параметров:

  • Условия эксплуатации.
  • Сроки строительства.
  • Параметры будущего строения.
  • Финансовые возможности владельца.

Проконсультируйтесь с архитектором – на основе предпроектных изысканий он сможет порекомендовать вам оптимальный вариант проекта и тип материалов.

Опорно-столбчатый фундамент состоит из ряда столбов, которые выполняют из:

  • кирпича,
  • фундаментных блоков,
  • стальных труб рассчитанного диаметра,
  • труб из асбеста,
  • бетона,
  • натурального камня,
  • деревянных бревен.

Перед планированием такого основания, необходимо провести детальные инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Без этого комплекса работ сложно подобрать оптимальный тип конструкции и заложить фундамент необходимой прочности. Почва должна состоять из песка или супеси, а уровень залегания грунтовых вод иметь достаточную глубину.

В противном случае, приямки для опор следует заглублять гораздо ниже вод.

Каждый материал накладывает на производство работ свои особенности.

Различные варианты исполнения опорно столбчатого основания

Стальные трубы обладают прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Но имеют один главный недостаток – они подвержены коррозии и могут постепенно разрушаться под воздействие негативных факторов окружающей среды. Перед заложением опор необходимо:

  1. тщательно обработать поверхность труб специальными антикоррозийными средствами,
  2. толщина трубки должна быть не менее 4 мм,
  3. не допускается использование бывших в употреблении материалов – только новые трубы.

Столбы из асбеста не подвержены подобным проблемам. Также они устойчивы к воздействию воды и могут применяться на рыхлых грунтах. Но необходимо соблюдать технологию заложения и следить за качеством материала.

Бетон позволяет возводить на фундаменте сооружения средней тяжести. При этом процесс строительства простой и может быть выполнен даже не профессионалами.

Натуральный камень является «родоначальником» столбчатого основания. Он занимает большую площадь и способен выдержать большие нагрузки. Но при закладке основания важно иметь навыки кладки натурального камня – здесь есть свои особенности, требующие специальных знаний.

Дерево разрушается под воздействием влаги и насекомых. Оно имеет ряд достоинств (сопротивление деформации и движениям почвы, стоимость), но требует пристального внимания при выборе древесины и выполнении работ по заложению фундамента. Кроме того, необходимо обработать бревна специальными средствами, чтобы обеспечить сохранность его структуры.

Столбчатый фундамент имеет свои плюсы и минусы. Но, если условия позволяют заложить именно такое основание, стоит отдавать ему предпочтение. Так вы значительно сократите затраты на строительство.

 

к оглавлению ↑

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков самый распространенный тип основания в данной категории. Его активно применяют при строительстве каркасных домов и различных хозяйственный и бытовых построек.

Опорно столбчатое основание из бетонных блоков

При строительстве небольших зданий, порядок выполнения работы следующий:

  1. Определите количество столбов на периметре здания. Обязательно располагать опоры в углах здания и в точках пересечения стен. Далее необходимо ставить столбы каждые 3 метра, не меньше.
  2. Далее выполните точную разбивку фундамента на участке с закреплением каждой опоры.
  3. Делаются ямы в точках расположения столбов. Глубина составляет от 15 до 30 см. Определяется от рельефа участка и характеристик грунтов.
  4. В каждый приямок засыпают подушки из песка, мощностью в 15 см. После поливания водой тщательно трамбуют.
  5. После этого делают опорные площадки для увеличения площади опоры каждого столба.

После создания нижней площадки приступают к размещению бетонных блоков. Лучше применять полнотелые блоки, имеющие большую прочность. Для скрепления блоков применяют кладочную смесь.

Фундамент поверхностный столбчатый из бетонных блоков при правильном выполнении работ, способен прослужить длительное время и выдерживать большие нагрузки.

 

к оглавлению ↑

Опорно-столбчатый фундамент своими руками

После разработки и согласования проекта, можно приступать к выполнению работ на участке. Сделать опорно-столбчатый фундамент своими руками вполне возможно, хотя если у вас мало опыта в строительстве, то лучше привлечь профессиональных строителей. Важно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Заглубленный вариант фундамента на опорах оптимально подходит для грунтов, склонных к пучению. При этом глубину заложения устанавливают на 30 см ниже уровня промерзания грунта. Если плотность грунта на земельном участке высокая, то допускается формирование углублений под столбы в диаметр самого столба – при таком подходе, стенки ямы послужат естественной опорой. Опалубку ставят только над землей. Если грунт рыхлый, то необходимо сделать ямы в 1,5 раза шире, чтобы смонтировать опалубку для закрепления каждого столба.

На дно ямы закладывают обязательную подушку. Как правило, это смесь песка и гравия (щебня), которая имеет мощность до 20 см. Ее трамбуют и смачивают.

Стенки ямы, при ее использовании в качестве естественной опалубки, а также надземная часть должны быть покрыты гидроизоляцией. Это необходимо для сохранения целостности конструкции во времени. На подушку в основании следует залить немного бетона, а после затвердевания – несколько арматур небольшого диаметра – для скрепления. Каркас связывают тонкой проволокой и таким образом создают важный опорный элемент всего фундамента.

После окончательного формирования каркаса заливают бетон в каждую яму. При этом, марка применяемого бетона должна быть не ниже М200. Для приготовления раствора под опорный фундамент наиболее часто применяют состав в следующем отношении: цемент-песок-мелкий щебень в пропорциях 1-3-5.

Для выполнения работ по бетонированию основания под опорно-блочный фундамент лучше всего обратиться к специалистам – так вы обеспечите высокое качество и избежите досадных ошибок. При возведении основания будущего дома нельзя упускать даже малые детали.

Опалубка может сниматься только после окончательного затвердевания смеси. Время застывания бетона определяется множеством факторов. Среди которых, влажность и температура окружающего воздуха. Минимальный срок – 3-5 дней. Если ямы были выкопаны больше диаметра опоры, то после застывания нужно сделать обратную засыпку грунта.

 

к оглавлению ↑

Возведение столбчатого основания по этапам

Краткая пошаговая инструкция для строительства столбчатого фундамента.

  1. Выполните комплекс изысканий перед составлением проектной документации. После разработки проекта проведите точную разметку столбов по периметру будущего здания.
  2. Сделайте скважины (ямы) в местах установки опор. Диаметр углублений должен быть больше, чем будущие опоры – потребуется закладка гидроизоляции и опалубки.
  3. Трамбовка основания ямы. Это обеспечивает надежную установку опоры. Обязательно закладывать подушку для основания столба. Лучше из песка, для некоторых конструкций потребуется смесь гравия и щебня.
  4. И только после этого производят установку каждого столба, в зависимости от индивидуальных требований каждого материала.

В зависимости от условий конкретного участка при производстве работ накладываются индивидуальные требования.

 

к оглавлению ↑

Опорно-столбчатый фундамент плюсы и минусы

Опорно-столбчатый фундамент, плюсы и минусы которого широко известны и могут быть просчитаны для каждого конкретного случая, является одним из лучших типов конструкций основания на данном этапе развития.

Среди главных достоинств фундамента на опорах выделяются следующие:

  1. Экономия денежных средств. На любом строительном объекте значительную долю затрат берет на себя возведение фундамента. В случае опорного основания вы сокращаете затраты на земляные работы, объем используемых строительных материалов, время выполнения всего комплекса работ.
  2. Простота конструкции. При наличии базовых знаний, вы можете сделать этот фундамент самостоятельно, даже без привлечения посторонних.
  3. Широкий диапазон строительных материалов, которые можно применять на объекте.
  4. Высокая прочность конструкции, износостойкость и долговечность.

Достоинства и недостатки фундамента на опорах

Не стоит забывать, что опорно-столбчатый фундамент обладает и некоторыми недостатками. Их обязательно нужно учитывать при выборе:

  1. Ограничение по весу будущего здания. Фундамент не может применяться при обустройстве крупных объектов – требуется внимательный расчет прочности конструкции.
  2. Отсутствие подвального помещения в здании на таком фундаменте.
  3. Сниженная устойчивость к опрокидыванию видов данного основания.

Очень важный совет, повторявшийся несколько раз: перед началом работ необходимо выполнить комплекс предпроектных изысканий и провести тщательный анализ и расчет с опытным архитектором.

Опорно-столбчатые конструкции находят свое применение в различных сферах строительства. С экономической точки зрения – это один из лучших вариантов основания. При этом, если соблюсти все технологии производства, то полученный результат окажется износостойким и прослужит долгое время без проблем и деформаций.

    

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.

Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.


Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

  • быстрое сооружение фундамента;
  • нет необходимости применять строительную технику;
  • простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
  • отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
  • столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
  • можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
  • срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

  • не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
  • устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
  • отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства


Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

  1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
  2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
  3. Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
  4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Классификация по материалу


Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.

Монолитные железобетонные столбы

 Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование.

При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.

Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.

Асбестоцементные столбы


 Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах.

Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Для легких сооружения рекомендуется использовать трубы диаметром до 150 мм. Для тяжелых построек не меньше 250 мм.

Столбы из пластиковых труб

Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.

Из кирпичей или блоков


 К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями».

До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие.

Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезным. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.

К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.

Деревянные столбы

 Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно.

Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто.

Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.

  1. Обработка всего столба антисептическими составами.
  2. Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Все это сделать самому – не проблема. Главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Они делаются из доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.

В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения, хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.


 Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь.

Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.

Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Незаглубленный

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120 : 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный


Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5 — 0,7 от глубины промерзания земли. Опять — таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.   Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

С ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Пошаговая инструкция строительства своими руками


Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками.  Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:

  • тип грунта на участке;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • уровень промерзания почвы;
  • тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
  • материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
  • дополнительные нагрузки.

Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.

Видео

Видео о том, как самостоятельно сделать столбчатый фундамент.

Разметка и земляные работы


Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.

Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:

  • на глубину 20 см снимается дерн;
  • размечаются места установки столбов: по углам постройки и между ними с необходимым расстоянием, которое определено проектом;
  • садовым или электрическим буром в земле делаются скважины, глубина и сечение которых также определено проектом.

Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Устройство подушки

Подушка – это слой песка толщиною 20 — 30 см. Его засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.

Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 — 30 см.

Опалубка


С опалубкой надо разобраться тщательно. Ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.

  1. Если почва глинистая, то есть, прочная, то как таковой опалубки делать нет необходимости. Глина сама, как монолит – не обваливается и не разрушается.
  2. Если грунт слабый песчаный, то в скважину придется установить опалубку. При этом надо учитывать, какое сечение по форме проектировщики определили: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, тогда скважину придется расширять, делать прямоугольного сечения, устанавливать в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, так что такую форму для заглубленных конструкций используют крайне редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.

В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.

Армирование

 Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.

В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и связывается в каркас.

Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии. Потом четко их связать между собой проволокой.

После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.

Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10 — 30 см длиннее. Чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:

  • одна часть цемента марки М 400;
  • две части мытого песка, без большого количества глиняных примесей;
  • три части щебня с гранулами 5 — 40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.

К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:

V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³.  Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.

Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Устройство ростверка


 Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов.

Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.

В него  укладывается армирующий каркас. Обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 — 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры.

Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.

Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Виды поверхностных фундаментов — Блог о строительстве

Поверхностный фундамент— самый дешевый и наименее трудоемкий, его сооружают на плотном и сухом грунте для легких построек (небольшого дома, сарая, летней кухни, туалета и др.).

В качестве такого фундамента служат опорные плиты (рис. 8). Песчаная подушка под ними не дает образоваться льду и обеспечивает равновесие.

Рис. 8.

Поверхностный фундамент:1 – опора поверхностного фундамента; 2 – опорная плита; 3 – нижний венец постройки; 4 – забирка; 5 – песчаная подушка; 6 – зона промерзающего грунта; 7 – зона непромерзающего грунта Чтобы плита не просела, ее размер нужно рассчитать, исходя из массы постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5—2 кг/см2.Например, при массе дома в 50000 кг, распределенном на 16 опор, размер плиты будет 50000 / 16 х 2,0 = 1600 см*, т. е. 40 х 40 смПлиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру.Толщину плиты берут не менее 10 см.

Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой песок смачивают и трамбуют.Массу здания можно подсчитать, складывая массы затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д.

Для расчетов можно принять, кг/м3: массу древесины 700—720 (ель, сосна), кирпичной кладки — 1600, снегового покрова на крыше — 500, массу кровли — исходя из массы листового железа, рубероида или шифера.Кирпичная кладка между опорами (забирка) для летних построек необязательна, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках не живут.Лучший вариант — декоративная стенка между опорами. Однако, если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же выполняют, ее не связывают с опорами фундамента. Углубляют забирку не более, чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.Ещё один менее трудоёмкий и затратный ленточный поверхностный фундамент упрощенного типасооружают для легких построек — маленького садового домика, гаража, сарая и т.

п.Выкопанную траншею, заполняют слоями крупного песка, смешанного со щебнем или галькой. Каждый слой проливают водой и тщательно трамбуют. Когда траншею засыплют таким образом доверху, песчаную смесь смачивают водой и обильно поливают жидким цементным раствором.По ленточному фундаменту располагают цоколь домика.Его выполняют из того же материала, что и фундамент, или из другого, но не меньшей прочности.

По бетонному фундаменту можно сделать такой же или кирпичный цоколь, по кирпичному — кирпичный и т. д.Цоколь выкладывают поверх слоя гидроизоляции на цементном или цементно-известковом растворе. Поверх цоколя снова делают гидроизоляцию из 2—3-х слоев рубероида, приклеивая его битумом или битумной мастикой.Далее – Гидроизоляция фундаментаТакже рекомендуем: Брусчатые стеныСтены из природного камняДанный тип фундамента называют также плитным, плавающим или незаглубленным.

Поверхностный фундамент, как и все вышеописанные типы, широко применяется в индивидуальном жилом и дачном строительстве, обладая преимуществами по стоимости и простоте устройства. Несмотря на то что все названия этого типа фундамента являются синонимами, по условиям возведения они отличны друг от друга.Плитный фундамент можетвыполняться и заглубленным (с предварительной разработкой котлована), если необходимо устройство подвала или того требуют геологические условия. В индивидуальном строительстве заглубленный плитный фундамент применяется редко из-за своей дороговизны (поскольку на стоимость повлияют объемы земляных работ и большее по сравнению с ленточным фундаментом количество бетона и арматуры).Поверхностный плитный фундамент, устроенный на подвижном пучинистом грунтовом основании, называется плавающим, поскольку перемещается вместе с грунтом без причинения вреда конструкциям дома. Плавающие поверхностные фундаменты могут выполняться как в форме сплошной плиты, так и в виде решетчатой структуры (монолитной или из сборных перекрестных железобетонных балок).

В последнем случае необходима жесткая заделка узлов (мест стыков балок). Наибольшая жесткость плавающего фундамента достигается устройством плиты из монолитных перекрестных лент. Плавающие фундаменты можно возводить на грунтах, подверженных сильной просадке, на насыпных грунтах (песчаная подушка, слежавшаяся свалка), на сильно пучинистых грунтах.

Для плавающих фундаментов необходимо подбирать высокопрочный бетон и арматуру диаметром не менее 10 мм.Незаглубленный фундамент сооружается не только в виде монолитной плиты, способен быть плавающим или стационарным (грунты не смещаются, поэтому и фундамент не двигается).Поверхностный фундамент по смысловому значению почти полностью совпадает с незаглубленным, однако последний может быть также ленточным или столбчатым (хотя на практике такое встречается редко).Поверхностный фундамент выполняется в виде сплошной плиты (чаще из монолитного железобетона или железобетонных блоков с обязательным армированием по всей площади и высоте). Причем земляные работы ограничиваются выравниванием площадки и разработкой неглубокого котлована.Перед тем как выбрать данный тип фундамента, обратите внимание на следующие моменты. 1. Устраивать незаглубленный фундамент нужно только с учетом прочности основания (оно может быть пучинистым, но ни в коем случае не подверженным оползневым явлениям) и всех возможных деформаций. Причем надземные конструкции дома учитываются не только при расчете нагрузки на основание, но и при определении жесткости постройки: чем она выше, тем незначительнее будет деформироваться грунтовое основание и меньше риска при устройстве поверхностного фундамента.2. Стоимость сооружения поверхностного плитного фундамента повышается за счет большого расхода материалов (ведь фундамент устраивается под всей площадью здания), поэтому целесообразно применять этот тип фундамента при возведении простых в плане зданий.

Однако при составлении сметы надо учесть и небольшую стоимость земляных работ, и общий объем фундамента (а не только его площадь).3. Из-за большого расхода материалов плитный фундамент чаще применяется в небольших зданиях, где сама плита фундамента способна служить полом (гараж, баня). Но если сделать поверхностный фундамент не в виде сплошной плиты, а в виде ребристой монолитной плиты или армированных перекрестных лент, то такой тип фундамента будет хорошим вариантом и для жилых домов высокого класса.Плитный фундамент в здании с подвалом может обойтись дороже, чем ленточный, поэтому часто застройщики возводят ленточный фундамент, а пол цокольного или подвального этажа устраивают отдельно.

Однако подобная конструкция в отличие от плитного фундамента не обеспечивает надежную гидроизоляцию и больше подвержена просадкам.4. Данный тип фундамента обладает существенным достоинством: если конструкция его жесткая (монолитная плита), то при выполнении такого фундамента под всей площадью здания на его конструкции не будут существенно влиять перемещения грунта (как сезонные, так и любые другие). Фундамент станет двигаться вместе с грунтовым основанием (отсюда и название «плавающий»), поэтому конструкции не будут деформироваться и трескаться.Но именно поэтому грунтовое основание не должно быть очень подвижным (иначе дом может в буквальном смысле слова «уползти» от вас). По отношению же к пучинистости (воздействию замораживания, оттаивания и просадки грунта) такой фундамент вполне устойчив.5. Сооружение плитного поверхностного фундамента целесообразно на грунтовом основании с высокой степенью пучинистости и просадки (вертикальная подвижность грунта сильная, а горизонтальная — умеренная).6.

Если требуется высокий цоколь, лучше остановить выбор на ленточном фундаменте.Когда же достаточно невысокого цоколя, верх плитного фундамента способен послужить цокольным перекрытием.От степени пучинистости грунта зависят толщина плиты основания и способ выполнения плитного фундамента:— сильное пучение предполагает устройство фундамента из монолитного железобетона или готовых блоков, жестко скрепленных между собой;— пучение средней силы позволяет возводить фундамент из монолитного железобетона или блоков, уложенных в перевязке на растворе;— если пучение слабое, но все же присутствует, подойдут цементогрунт, бутобетон, бут, керамзитобетон.Минимальная толщина плитного фундамента — 10 см. Чаще применяется плита толщиной 20—25 см, поскольку дальнейшее увеличение толщины приведет к росту нагрузок на слабый грунт, а применение минимальной толщины (10 см) не удобно для армирования и бетонирования (как следствие — понижение качества работ).Для закладки плитного фундамента необходимы те же материалы и инструменты, что и для монолитного ленточного фундамента.Требования к арматуре более высокие, чем в других типах фундамента. Она должна быть обязательно ребристого сечения, диаметром 12—16 мм.Устройство поверхностного фундамента происходит в следующей последовательности.Земляные работы: выработка котлована, выравнивание площадки, трамбовка поверхности, устройство подушки из слоя песка и слоя гравия.Укладка на подушку гидроизоляционных материалов.Заливка поверху гидроизоляции тонкого слоя бетона из подвижной смеси.Укладка арматуры.

Арматурный каркас делается из 2 арматурных сеток — верхней и нижней, которые жестко связывают вертикальными стержнями и проволокой.Между стержнями арматуры оставляют расстояние в 20—40 см. При этом получится в среднем 14 м арматурных стержней на 1 м2фундаментной плиты.Бетонирование котлована. Уплотнение бетона и уход за ним.На сооруженной плите может быть устроен монолитный ленточный фундамент, если требуется выполнить цоколь или подвал, но в этом случае плитный фундамент будет уже заглубленным, а не поверхностным.Возведение несущих стен здания (здесь как бы пропущен пункт об укладке перекрытия 1-го этажа, но этим перекрытием и станет плитный фундамент).В регионах с холодным климатом могут применяться морозоустойчивые плитные фундаменты с утолщенными ребрами.

Толщина плиты берется та же (20—25 см), но края утолщаются, превращаясь в ребра. Ребра с некоторым шагом выполняют также по всей площади плиты.Обновлено 13.04.2012 07:36Дата: 21-12-2014Просмотров: 1007Рейтинг: 23Такое основание имеет несколько похожих названий — плавающий и незаглубленный. Чаще всего они исполнены в виде плит, хотя иногда можно встретить и ленточный поверхностный фундамент.Схема плавающего плитного фундамента. Иногда специалистами делается разграничение, при котором четко разделяется каждый из них:Плавающий — может быть изготовлен не только в форме плиты, но и иметь решетчатую структуру.

Назван он так, потому что перемещается вместе с грунтом, на котором устанавливается.Такой тип ни в коем случае нельзя устанавливать на сползающих грунтах, иначе однажды дом доползет до края участка, а потом начнет с него уползать, причем не метафорично, а в буквальном смысле (ползет грунт и тянет за собой дом).Незаглубленный — это общее название, которое определяет лишь степень заглубления, но не манеру установки (стационарный и плавающий). Иногда можно встретить не только плитный вариант или решетчатый, но ленточный и даже столбчатый, хоть и очень редко.Поверхностный — название для всех типов фундамента, которые не имеют заглубление, но при этом обязательным требованием является выполнение его в виде плиты. При этом совершенно не имеет значения, будет плита монолитной или же сборной из специальных блоков. Но если опустить формальные мелочи, можно выделить два варианта — ленточный фундамент и плитный, каждый из которых стоит отдельного внимания.Вернуться к оглавлениюСхема поверхностного фундамента.Для его возведения понадобятся:лопата штыковая;прут армирующий;аппарат сварочный;болгарка;рулетка;песок;раствор бетона М 250;дерево для опалубки;мусор строительный;вода и полиэтиленовая пленка.Такой вариант используется для небольших построек, которые служат временным нуждам — летняя кухня, баня, сарай и т.

п. Из жилых домов можно устанавливать только каркасные и другие аналоги легких деревянных построек. Важно, чтобы под будущей постройкой не оказалось случайно подземных вод, поскольку это неминуемо приведет к разрушению основания в первую же зиму в период вспучивания грунтов.Фундамент ленточный почти полностью исключает подземную часть работ, но при этом начать придется именно с них.Первым делом производится разметка будущего строения, которое крайне редко доходит до 9×10 м.

При копке следует держаться параметров траншеи — ширина и глубина равны 30 см. Вторым этапом изготавливается опалубка.Идеальным вариантом для нее станет ламинированная фанера, но можно применить ЛДСП или обрезную доску. Вся опалубка находится над поверхностью земли и имеет высоту 35 см. При больших показателях ленточный фундамент станет попутно и более хрупким.Армирующий каркас создается из ребристых прутов Ø12-15 мм.

В горизонтальной обрешетке 3 уровня, всего таких обрешеток две.Все связи производятся при помощи сварочного аппарата и отрезов такого же прута. Важно, чтобы арматура не выходила за пределы бетона ни в одном месте. При установке под арматуру подкладывается строительный мусор (не пенного образования) для этой же цели.Схема мелкозаглубленного фундамента.На этом этапе желательно оборудовать все необходимые отводы (отверстия для труб).

Для этого к дереву монтируется отрезок трубы необходимого диаметра (обычно 7-8 см), причем делается это как можно более качественно: если он поменяет свое местоположение, можно считать, что отрез трубы стал частью арматуры, а отверстие делать придется перфоратором. После этого в опалубку заливается раствор бетона М 250 или большей марки. На застывание в среднем надо 3 недели при условии хорошей погоды. Если пойдет дождь, нужно укрыть ленточный фундамент полиэтиленом, но при этом всю первую неделю придется в любом случае поливать бетон водой, чтобы тот набрал максимальный запас прочности.Вернуться к оглавлениюДля него понадобятся инструменты и материалы, аналогичные указанным выше, а в дополнение — рубероид и подвижная смесь бетона.Плиты, как и ленты, используются для нетяжелых построек, но при этом они более податливы, а при передвижении качественная конструкция не пострадает.

Изготовление их более дорогое, но при вспучивании это дает свои результаты — фундамент может подниматься и опускаться, а на самом строении этот не отразится никоим образом.Для изготовления плитного поверхностного фундамента необходимо провести ряд следующих мероприятий:Земляные работы. Делается углубление в земле на 45 см, после чего грунт трамбуется.Засыпается песчаная подушка 5 см. Укладка гидроизоляции (рубероид).Поверх гидроизоляции заливается подвижная смесь бетона (толщина 10 см).Изготовление армирующего каркаса.Две горизонтальные обрешетки, у которых армирование не выходит за пределы бетона, связываются между собой отрезками прутьев. Все стыки делаются при помощи сварочного аппарата.

Укладывать арматуруможно прямо на уже залитый раствор.Заливка котлована высокомарочным бетоном до краев (опалубка не нужна).Уход за раствором во время затвердевания аналогичен уходу за ленточным вариантом. Даже время высыхания примерно одинаковое, но иногда может доходить до 4-х недель. Никаких перекрытий между фундаментом и первым этажом делать не нужно, так как он по своей сути и является параллельно перекрытием.

Источники:

  • domnasele.ru
  • www.firmastr.ru
  • moifundament.ru

Поверхностный фундамент | Инженерное решение

07. 02.2012 05:08

Данный тип фундамента называют также плитным, плавающим или незаглубленным. Поверхностный фундамент, как и все вышеописанные типы, широко применяется в индивидуальном жилом и дачном строительстве, обладая преимуществами по стоимости и простоте устройства.
Несмотря на то что все названия этого типа фундамента являются синонимами, по условиям возведения они отличны друг от друга.
Плитный фундамент может выполняться и заглубленным (с предварительной разработкой котлована), если необходимо устройство подвала или того требуют геологические условия. В индивидуальном строительстве заглубленный плитный фундамент применяется редко из-за своей дороговизны (поскольку на стоимость повлияют объемы земляных работ и большее по сравнению с ленточным фундаментом количество бетона и арматуры).
Поверхностный плитный фундамент, устроенный на подвижном пучинистом грунтовом основании, называется плавающим, поскольку перемещается вместе с грунтом без причинения вреда конструкциям дома. Плавающие поверхностные фундаменты могут выполняться как в форме сплошной плиты, так и в виде решетчатой структуры (монолитной или из сборных перекрестных железобетонных балок). В последнем случае необходима жесткая заделка узлов (мест стыков балок). Наибольшая жесткость плавающего фундамента достигается устройством плиты из монолитных перекрестных лент.
Плавающие фундаменты можно возводить на грунтах, подверженных сильной просадке, на насыпных грунтах (песчаная подушка, слежавшаяся свалка), на сильно пучинистых грунтах. Для плавающих фундаментов необходимо подбирать высокопрочный бетон и арматуру диаметром не менее 10 мм.
Незаглубленный фундамент сооружается не только в виде монолитной плиты, способен быть плавающим или стационарным (грунты не смещаются, поэтому и фундамент не двигается).
Поверхностный фундамент по смысловому значению почти полностью совпадает с незаглубленным, однако последний может быть также ленточным или столбчатым (хотя на практике такое встречается редко).
Поверхностный фундамент выполняется в виде сплошной плиты (чаще из монолитного железобетона или железобетонных блоков с обязательным армированием по всей площади и высоте). Причем земляные работы ограничиваются выравниванием площадки и разработкой неглубокого котлована.
Перед тем как выбрать данный тип фундамента, обратите внимание на следующие моменты.
1. Устраивать незаглубленный фундамент нужно только с учетом прочности основания (оно может быть пучинистым, но ни в коем случае не подверженным оползневым явлениям) и всех возможных деформаций. Причем надземные конструкции дома учитываются не только при расчете нагрузки на основание, но и при определении жесткости постройки: чем она выше, тем незначительнее будет деформироваться грунтовое основание и меньше риска при устройстве поверхностного фундамента.
2. Стоимость сооружения поверхностного плитного фундамента повышается за счет большого расхода материалов (ведь фундамент устраивается под всей площадью здания), поэтому целесообразно применять этот тип фундамента при возведении простых в плане зданий. Однако при составлении сметы надо учесть и небольшую стоимость земляных работ, и общий объем фундамента (а не только его площадь).
3. Из-за большого расхода материалов плитный фундамент чаще применяется в небольших зданиях, где сама плита фундамента способна служить полом (гараж, баня). Но если сделать поверхностный фундамент не в виде сплошной плиты, а в виде ребристой монолитной плиты или армированных перекрестных лент, то такой тип фундамента будет хорошим вариантом и для жилых домов высокого класса.

Плитный фундамент в здании с подвалом может обойтись дороже, чем ленточный, поэтому часто застройщики возводят ленточный фундамент, а пол цокольного или подвального этажа устраивают отдельно. Однако подобная конструкция в отличие от плитного фундамента не обеспечивает надежную гидроизоляцию и больше подвержена просадкам.

4. Данный тип фундамента обладает существенным достоинством: если конструкция его жесткая (монолитная плита), то при выполнении такого фундамента под всей площадью здания на его конструкции не будут существенно влиять перемещения грунта (как сезонные, так и любые другие). Фундамент станет двигаться вместе с грунтовым основанием (отсюда и название «плавающий»), поэтому конструкции не будут деформироваться и трескаться. Но именно поэтому грунтовое основание не должно быть очень подвижным (иначе дом может в буквальном смысле слова «уползти» от вас). По отношению же к пучинистости (воздействию замораживания, оттаивания и просадки грунта) такой фундамент вполне устойчив.
5. Сооружение плитного поверхностного фундамента целесообразно на грунтовом основании с высокой степенью пучинистости и просадки (вертикальная подвижность грунта сильная, а горизонтальная — умеренная).
6. Если требуется высокий цоколь, лучше остановить выбор на ленточном фундаменте. Когда же достаточно невысокого цоколя, верх плитного фундамента способен послужить цокольным перекрытием.
От степени пучинистости грунта зависят толщина плиты основания и способ выполнения плитного фундамента:
— сильное пучение предполагает устройство фундамента из монолитного железобетона или готовых блоков, жестко скрепленных между собой;
— пучение средней силы позволяет возводить фундамент из монолитного железобетона или блоков, уложенных в перевязке на растворе;
— если пучение слабое, но все же присутствует, подойдут цементогрунт, бутобетон, бут, керамзитобетон.
Минимальная толщина плитного фундамента — 10 см. Чаще применяется плита толщиной 20—25 см, поскольку дальнейшее увеличение толщины приведет к росту нагрузок на слабый грунт, а применение минимальной толщины (10 см) не удобно для армирования и бетонирования (как следствие — понижение качества работ).
Для закладки плитного фундамента необходимы те же материалы и инструменты, что и для монолитного ленточного фундамента.
Требования к арматуре более высокие, чем в других типах фундамента. Она должна быть обязательно ребристого сечения, диаметром 12—16 мм.
Устройство поверхностного фундамента происходит в следующей последовательности.

  1. Земляные работы: выработка котлована, выравнивание площадки, трамбовка поверхности, устройство подушки из слоя песка и слоя гравия.
  2. Укладка на подушку гидроизоляционных материалов.
  3. Заливка поверху гидроизоляции тонкого слоя бетона из подвижной смеси.
  4. Укладка арматуры. Арматурный каркас делается из 2 арматурных сеток — верхней и нижней, которые жестко связывают вертикальными стержнями и проволокой. Между стержнями арматуры оставляют расстояние в 20—40 см. При этом получится в среднем 14 м арматурных стержней на 1 м2 фундаментной плиты.
  5. Бетонирование котлована. Уплотнение бетона и уход за ним.
  6. На сооруженной плите может быть устроен монолитный ленточный фундамент, если требуется выполнить цоколь или подвал, но в этом случае плитный фундамент будет уже заглубленным, а не поверхностным.
  7. Возведение несущих стен здания (здесь как бы пропущен пункт об укладке перекрытия 1-го этажа, но этим перекрытием и станет плитный фундамент).

В регионах с холодным климатом могут применяться морозоустойчивые плитные фундаменты с утолщенными ребрами. Толщина плиты берется та же (20—25 см), но края утолщаются, превращаясь в ребра. Ребра с некоторым шагом выполняют также по всей площади плиты.

Обновлено 13.04.2012 07:36

Виды поверхностных фундаментов

Варианты поверхностных фундаментов

Такое основание имеет несколько похожих названий – плавающий и незаглубленный. Чаще всего они исполнены в виде плит, хотя иногда можно встретить и ленточный поверхностный фундамент.

Схема плавающего плитного фундамента.

Иногда специалистами делается разграничение, при котором четко разделяется каждый из них:

  1. Плавающий – может быть изготовлен не только в форме плиты, но и иметь решетчатую структуру. Назван он так, потому что перемещается вместе с грунтом, на котором устанавливается. Такой тип ни в коем случае нельзя устанавливать на сползающих грунтах, иначе однажды дом доползет до края участка, а потом начнет с него уползать, причем не метафорично, а в буквальном смысле (ползет грунт и тянет за собой дом).
  2. Незаглубленный – это общее название, которое определяет лишь степень заглубления, но не манеру установки (стационарный и плавающий). Иногда можно встретить не только плитный вариант или решетчатый, но ленточный и даже столбчатый, хоть и очень редко.
  3. Поверхностный – название для всех типов фундамента, которые не имеют заглубление, но при этом обязательным требованием является выполнение его в виде плиты. При этом совершенно не имеет значения, будет плита монолитной или же сборной из специальных блоков.

Но если опустить формальные мелочи, можно выделить два варианта – ленточный фундамент и плитный, каждый из которых стоит отдельного внимания.

Вернуться к оглавлению

Поверхностный ленточный фундамент

Схема поверхностного фундамента.

Для его возведения понадобятся:

  • лопата штыковая;
  • прут армирующий;
  • аппарат сварочный;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • песок;
  • раствор бетона М 250;
  • дерево для опалубки;
  • мусор строительный;
  • вода и полиэтиленовая пленка.

Такой вариант используется для небольших построек, которые служат временным нуждам – летняя кухня, баня, сарай и т.п. Из жилых домов можно устанавливать только каркасные и другие аналоги легких деревянных построек. Важно, чтобы под будущей постройкой не оказалось случайно подземных вод, поскольку это неминуемо приведет к разрушению основания в первую же зиму в период вспучивания грунтов.

Фундамент ленточный почти полностью исключает подземную часть работ, но при этом начать придется именно с них.

Первым делом производится разметка будущего строения, которое крайне редко доходит до 9×10 м. При копке следует держаться параметров траншеи – ширина и глубина равны 30 см.

Вторым этапом изготавливается опалубка. Идеальным вариантом для нее станет ламинированная фанера, но можно применить ЛДСП или обрезную доску. Вся опалубка находится над поверхностью земли и имеет высоту 35 см. При больших показателях ленточный фундамент станет попутно и более хрупким.

Армирующий каркас создается из ребристых прутов Ø12-15 мм. В горизонтальной обрешетке 3 уровня, всего таких обрешеток две. Все связи производятся при помощи сварочного аппарата и отрезов такого же прута. Важно, чтобы арматура не выходила за пределы бетона ни в одном месте. При установке под арматуру подкладывается строительный мусор (не пенного образования) для этой же цели.

Схема мелкозаглубленного фундамента.

На этом этапе желательно оборудовать все необходимые отводы (отверстия для труб). Для этого к дереву монтируется отрезок трубы необходимого диаметра (обычно 7-8 см), причем делается это как можно более качественно: если он поменяет свое местоположение, можно считать, что отрез трубы стал частью арматуры, а отверстие делать придется перфоратором.

После этого в опалубку заливается раствор бетона М 250 или большей марки. На застывание в среднем надо 3 недели при условии хорошей погоды. Если пойдет дождь, нужно укрыть ленточный фундамент полиэтиленом, но при этом всю первую неделю придется в любом случае поливать бетон водой, чтобы тот набрал максимальный запас прочности.

Вернуться к оглавлению

Плитный поверхностный вариант основания

Для него понадобятся инструменты и материалы, аналогичные указанным выше, а в дополнение – рубероид и подвижная смесь бетона.

Плиты, как и ленты, используются для нетяжелых построек, но при этом они более податливы, а при передвижении качественная конструкция не пострадает. Изготовление их более дорогое, но при вспучивании это дает свои результаты – фундамент может подниматься и опускаться, а на самом строении этот не отразится никоим образом.

Для изготовления плитного поверхностного фундамента необходимо провести ряд следующих мероприятий:

  1. Земляные работы. Делается углубление в земле на 45 см, после чего грунт трамбуется.
  2. Засыпается песчаная подушка 5 см.
  3. Укладка гидроизоляции (рубероид).
  4. Поверх гидроизоляции заливается подвижная смесь бетона (толщина 10 см).
  5. Изготовление армирующего каркаса. Две горизонтальные обрешетки, у которых армирование не выходит за пределы бетона, связываются между собой отрезками прутьев. Все стыки делаются при помощи сварочного аппарата. Укладывать арматуру можно прямо на уже залитый раствор.
  6. Заливка котлована высокомарочным бетоном до краев (опалубка не нужна).

Уход за раствором во время затвердевания аналогичен уходу за ленточным вариантом. Даже время высыхания примерно одинаковое, но иногда может доходить до 4-х недель. Никаких перекрытий между фундаментом и первым этажом делать не нужно, так как он по своей сути и является параллельно перекрытием.

типы опор, инструкция по возведению, советы

Содержание

  • Виды опорно-столбчатых оснований
  • Опоры из блоков
  • Этапы возведения опорно-столбчатого основания
  • Опоры из бетонной смеси
  • Опоры из кирпича
  • Опорно-столбчатый фундамент поверхностного типа
  • Как избежать типичных ошибок

Наиболее часто данный тип основания применяется для небольших легких построек. Основным преимуществом является не только то, что опорно-столбчатый фундамент своими руками построить достаточно легко, но и то, что его стоимость будет гораздо дешевле, нежели возведение ленточного основания даже мелкого заложения.

к содержанию ↑

Виды опорно-столбчатых оснований

Прежде чем говорить о популярности и целесообразности применения данного типа основания для той или иной постройки вначале следует разобраться, а что такое опорно-столбчатый фундамент? Конструкция представляет собой заглубленные на определенную глубину опоры, которые впоследствии соединяются между собой ростверком.

Данный тип основания можно устраивать на любых грунтах, в том числе и на суглинистых, склонных к пучению. Несмотря на легкость возведения и меньший объем работ по сравнению с монолитной конструкцией. Такое основание обеспечивает высокую несущую прочность конструкции.

Типы опорно-столбчатого фундамента зависят исключительно от материала, который будет использован для него:

  • бетонные;
  • блочные;
  • бутовые;
  • кирпичные;
  • бутобетонные.

В редких случаях в качестве опор при этом основании может быть использована древесина, но такой фундамент подойдет только для хозяйственных построек ввиду своей малой несущей способности и небольшой долговременности.

В настоящее время большую популярность приобрели столбчатые фундаменты в качестве опор, для которых используются бетонные, кирпичные или блочные опоры.

Так, кирпичные опоры вполне могут обеспечить высокую прочность и долговременность эксплуатации, но они имеют один большой минус. Фундамент из такого материала процесс достаточно трудоемкий. Не каждый вид кирпича подойдет для этого процесса.

к содержанию ↑

Опоры из блоков

Опорно-столбчатый фундамент из блоков сегодня завоевал наибольшую популярность. Это объясняется более короткими сроками возведения основы под постройку (если сравнивать с другими материалами для опорных столбов), экономичностью и высокой прочностью конструкции в результате.

У опорных столбов из блоков есть существенный недостаток. Под них необходимо сделать хорошую гидроизоляцию из бетонной смеси или положить сверху песчано-гравийной подошвы рубероид. Это обусловлено тем, что блоки ввиду своей пористой структуры впитывают воду, которая приводит к их разрушению.

Этот недостаток легко устраняется при устройстве гидроизоляции не только под опорами. После возведения столбы обмазывают битумной мастикой в 2 или 3 слоя и н покрывают сверху геотекстилем.

Специалисты крайне не рекомендуют использовать такое основание на проблемных, пучинистых грунтах, а также на почвах с высокой влажностью и сейсмически не устойчивых. На проблемных грунтах целесообразнее использовать опоры, выполненные из бетонной смеси.

к содержанию ↑

Этапы возведения опорно-столбчатого основания

  1. Первоначально, как и при возведении любого основания необходимо выполнить подготовительные работы. Они заключаются в проведении изысканий для определения свойств почвы на строительном участке, расчетах конструкции и материла. После этого можно переходить к разметочным работам на участке. 
  2. Далее на участке выкапывают или пробуривают скважины для будущих опор. При этом следует учитывать, что столбы должны быть установлены не только в крайних угловых точках, но и под продольными стенами, а также в местах пересечения внутренних стен будущей постройки.
  3. Размеры скважины должны быть больше размеров будущей опоры, поскольку необходимо учитывать еще толщину опалубки и толщину слоя гидроизоляции.
  4. Для того чтобы обеспечить столбам хорошую устойчивость и минимизировать возможную просадку, на дне выкопанных ям почву тщательно трамбуют. После этого устраивают гидроизоляционную подошву. Для этого используют смесь песка и гравия. Слой такой подошвы должен быть не менее 10 см. Отсыпав материал, его увлажняют водой и тщательно утрамбовывают.
  5. Далее, в зависимости от материала выполняют непосредственно возведение столбов.

к содержанию ↑

Опоры из бетонной смеси

Если в качестве основного несущего элемента будут использоваться бетонные столбы, то выполняют следующие операции.

  1. Изготавливают опалубку. Для этого вполне подойдут доски небольшой толщины – 4 см. в некоторых случаях можно сделать несъемную опалубку. Для этого целесообразно использовать трубы из железа или асбестоцемента, диаметром от 10 см.
  2. Бетонные столбы обязательно должны быть армированы. В противном случае от неукрепленного арматурой основания не будет никакого толка, а постройка вряд ли простоит без деформаций много лет. 
  3. Прутки арматуры диаметром от 2 до 14 мм скрепляют между собой вязальной проволокой, но так чтобы вертикальный размер прутков был больше глубины опоры. Это необходимо, чтобы при дальнейших работах приварить к концам вертикальных прутков металлический каркас ростверка. Достаточно будет оставить 20 см.
  4. Когда арматурный каркас подготовлен и опущен в яму, можно заливать бетонный раствор. Во время заливки необходимо тщательно штыковать его, чтобы максимально снизить образование воздушных пустот, приводящих к понижению прочности столбов.
  5. Когда опоры готовы, приступают к строительству ростверка. Этот элемент предназначен для связывания отдельных опорных элементов в одну конструкцию, которая позволит равномерно распределить нагрузки по всему основанию.
  6. Сначала к вертикальным пруткам опор приваривается арматурный каркас. Затем устанавливается опалубка, и бетонная смесь заливается в форму.

к содержанию ↑

Опоры из кирпича

Когда точечный опорно-столбчатый фундамент возводится с опорамииз кирпича, необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции. Для этого на песчано-гравийную подошву укладывают рубероид и выкладывают кирпичи.

Опорные столбы из кирпича необходимо тщательно заизолировать от воды и влажного грунта. Для этого поверхность опоры нужно тщательно заштукатурить. Желательно в раствор цемента добавить немного жидкого стекла.

После того как штукатурка станет прочной, ее поверхность желательно обработать грунтовкой, имеющей антибактериальные свойства. Более простым вариантом гидроизоляции является битумная мастика. Ее наносят в 2-3 слоя, сверху необходимо наклеить геотекстиль, Он необходим для защиты опорных столбов от возможных механических повреждений, вызванных движением грунта.

к содержанию ↑

Опорно-столбчатый фундамент поверхностного типа

Отдельно следует рассмотреть и поверхностный опорно-столбчатый фундамент. Его устраивают для небольших построек, возводимых преимущественно из дерева или бруса: бани, дачные домики и так далее.

Опоры необходимо устанавливать под углами здания, несущими конструкциями. Этот тип основания целесообразно использовать только на устойчивых, плотных грунтах, поскольку глубина заложения опорных столбов небольшая. Для суглинистых почв, грунтов с повышенной влажностью, почв с близко расположенными к поверхности грунтовыми водами, а также на участках с большими перепадами высот такой фундамент устраивать нельзя, независимо от общей массы будущей конструкции.

к содержанию ↑

Как избежать типичных ошибок

Как сделать опорно-столбчатый фундамент вы знаете, но самое главное это постараться при его возведении, избежать распространенных ошибок. Зачастую, возводя основание своими силами, многие путают столбчатый и свайный фундамент и устанавливают опорные столбы по той же технологии, что и сваи. То есть в заранее пробуренные скважины забивают столбы.

На самом деле, эти два типа основания совершенно разные. Опорно-столбчатый фундамент подходит только для легких конструкций: бани, одноэтажные, небольшие по площади каркасные дома или строения из бруса.

Свайный же фундамент выдерживает достаточно большой вес постройки. Сваи, используемые в качестве столбов нельзя устанавливать в заранее пробуренные скважины большего диаметра, поскольку прочность их установки как раз и зависит от того, что их заглубляют в землю при помощи приваренных к ним лопастей.

В заключение можно сказать, что для небольших построек столбчатое основание является самым оптимальным и недорогим вариантом. Но если вы собираетесь установить такой тип фундамента под дом, то обязательно учтите, что это основание нуждается в дополнительной теплоизоляции, поскольку подвала оно не имеет. И если вы не хотите платить зимой за уходящее сквозь пол тепло об этих работах необходимо позаботиться еще на этапе подготовительных работ.

Расширенное проектирование поверхностных фундаментов

Модуль Расширенное проектирование поверхностных фундаментов дополняет модули Фундаменты и Оголовки свай , когда они используются в CYPECAD. Позволяет проектировать фундаменты с фундаментами и ростверками с особыми пересечениями элементов (пересечения ленточных и анкерных балок), геометрической обрезкой фундаментов и приложением линейных, точечных и поверхностных нагрузок на фундаменты, ростверки и ленточные и анкерные балки. В случае CYPE 3D этот модуль позволяет выполнять обрезку только геометрии фундамента.

Полигональные ограничения для фундаментов (в CYPECAD и CYPE 3D)

С помощью модуля «Расширенное проектирование поверхностных фундаментов» в CYPECAD или CYPE 3D пользователь может определить пределы или границы, которые не могут быть нарушены железобетонными или монолитными фундаментами. Примеры этих пределов или границ могут включать пределы собственности или зоны, зарезервированные для других целей, таких как месторождения, лифтовые шахты и т. д. Эти пределы также могут быть определены для программы для определения неправильных многоугольных фундаментов по любой другой причине, независимо от того, существуют ли реальные физические ограничения. пределы.

Пользователь должен ввести ломаные линии, чтобы задать пределы. Когда программа проектирует фундамент, она автоматически обрезает фундаменты, которые выходят за установленные пределы или выходят за их пределы. Часть фундамента, в которой начинается колонна или остаются колонны, сохраняется и, следовательно, учитывается при анализе. При проектировании фундаментов программа не допускает превышения установленных пределов. На конструкцию фундамента может влиять более чем одно ограничение.

Ограничения вводятся в CYPECAD с помощью опции Ограничения для многоугольных фундаментов , расположенной в меню «Фундаменты» на вкладке «Определение колонны» или на вкладке «Результаты». В CYPE 3D эта опция доступна на вкладке «Основы» > «Ограничения» > «Создать». Ограничения можно ввести вручную, определив каждое ребро в обеих программах или привязав к шаблону DXF/DWG. В CYPECAD ограничения, введенные в группу, влияют только на фундаменты этой группы, в то время как в CYPE 3D ограничения влияют на все фундаменты, независимо от их высоты.

После того, как полилинии, определяющие пределы, введены, пользователь может удалить или переместить их, вставить новую вершину или удалить участок полилинии.

Эти полилинии имеют определенные логические ограничения относительно их положения:

  • Они не могут пересекать колонну.
  • Они должны вырезать контуры фундаментов до и после их проектирования.
  • Фундаменты с несколькими колоннами нельзя обрезать таким образом, чтобы одна колонна оставалась изолированной от остальных колонн или колонна начинала совместно использовать фундамент.
  • Определенные ограничения не действуют на ленточные и анкерные балки, наголовники свай, конические или ленточные фундаменты. Они воздействуют только на железобетонные и массивные бетонные основания постоянной глубины. Тем не менее, CYPECAD позволяет своим пользователям определять комбинированное основание постоянной глубины, содержащее несколько опор, которые также могут включать стену или стену сдвига (определяемую с внешней фиксацией и без основания), и в этом случае пределы будут влиять на основание. .

Если ломаная линия не соответствует одному из этих условий, программа не будет учитывать ограничение, созданное ломаной линией. В этом случае объяснение, почему не удалось адаптировать контур фундамента к введенным ограничениям, приводится в акте проверки каждого затронутого фундамента.

Возможные причины:

  • Введенное ограничение прорезает столбец.
  • Введенный предел пересекает фундамент, но не разделяет его.
  • Предел полностью находится внутри фундамента.
  • Поскольку в фундаменте нет зачатков арматуры, эффективный контур не может быть рассчитан.
  • Предел разделяет фундамент без начала армирования, лежащего в одной части фундамента.
  • На конические фундаменты введенные ограничения не распространяются.

Отчеты о проверке фундамента можно визуализировать с помощью различных опций:

В CYPECAD:

  • Определение балки или вкладка Результаты > Фундамент > Код ошибки проверки > Выбрать фундамент
  • Вкладка Определение балки или Результаты > Фундамент > Элементы фундамента > значок «Редактировать» > «Выбрать основание» > кнопка «Проверка кода» или кнопка «Дизайн».

В CYPE 3D :

  • Вкладка «Фундамент» > «Анализ» > «Проверить» > «Выбрать фундамент»
  • Вкладка «Фундамент» > «Элементы фундамента» > «Выбрать фундамент» > кнопка «Проверить» или кнопка «Проект».

Пересечения ленточных и анкерных балок (только для CYPECAD)

Используя модуль Расширенное проектирование поверхностных фундаментов , CYPECAD может проектировать фундаменты, состоящие из фундаментов или оголовков свай с пересекающимися лентовидными и анкерными балками.

Нагрузки, прикладываемые к фундаментам, оголовкам свай, лямкам и анкерным балкам (только для CYPECAD)

Используя модуль Расширенное проектирование поверхностных фундаментов , CYPECAD позволяет вводить точечные, линейные и поверхностные нагрузки на фундаменты, оголовки свай, ленточные и анкерные балки и учитывать их при проектировании. Используя этот модуль, CYPECAD также распознает нагрузки, передаваемые опорами лестницы, опирающимися на вышеупомянутые элементы фундамента.

CYPECAD исходит из того, что грунт под ремнями и стяжками не влияет на равновесие или распределение сил, которым они подвергаются. Следовательно, ленточные и анкерные балки также рассчитаны на поддержку любых нагрузок, которые могут воздействовать на них, и будут передавать усилия на фундаменты или оголовки свай на их концах или на другие ленточные и анкерные балки, которые они могут пересекать.

Другие функции

Для доступа к дополнительным функциям, предлагаемым программой, существует несколько модулей, которые можно найти на веб-страницах «Модули CYPECAD» и «3D-модули CYPE».

Дополнительная информация

Таблица 14.2 Различные типы эпителиальных тканей
Форма ячейки Описание Местоположение
плоскоклеточный плоская, неправильной круглой формы простой: альвеолы ​​легких, капилляры многослойные: кожа, рот, влагалище
прямоугольный в форме куба, с центральным ядром железы, почечные канальцы
столбчатый высокое, узкое, ядро ​​направлено к основанию
высокое, узкое, ядро ​​расположено вдоль клетки		 простые: пищеварительный тракт
псевдослоистые: дыхательные пути
переходной круглый, простой, но выглядит многослойным мочевой пузырь