Фундамент залит: Строительство фундамента под дом: цены. Залить фундамент под дом: цена удивит!

Содержание

Строительство фундамента под дом: цены. Залить фундамент под дом: цена удивит!

Главная → Строительство → Фундамент под дом

Услуги: возведение цоколя, подвала, бассейна. Монтаж плит перекрытия, блоков! Монтаж перекрытия (монолит, пояса, отдельно монолитные участки). Копка котлованов, дренажирование участка. Работы по геодезии, расчёту нагрузок. Заливка ростверков + любое армирование. Гидроизоляция фундаментов, утепление.

Строительство любого здания всегда начинается с его опоры – фундамента.

Будь-то маленький деревянный домик, небольшой кирпичный коттедж или многоэтажное сооружение, фундамент является основой строительства, без которой никак нельзя.

Компания «АкваФокус» осуществляет организацию обустройства фундаментов различного типа и прочие работы. Выполняем весь спектр работ от А до Я.

В зависимости от типа возводимого здания применяют фундаменты ленточные, ленточно-свайные, монолитные и свайно-винтовые. Все они различаются по своей конструкции и имеют разные технологии закладки. При этом тип фундамента выбирается не только в зависимости от здания, но и от состояния грунта, который будет служить для него опорой.

Преимущества сотрудничества с нами

Главное в любом строительстве это люди и они у нас есть! Наша компания располагает лучшими специалистами в этой области, способными выполнить работы любой сложности.

Строительство фундамента дом цены вас приятно удивят. Мы не наглеем, расчет адекватный и объяснимый. Цена/качество соответствует действительности.

Мы располагаем всеми необходимыми технологиями и оборудованием, которые обеспечат высокое качество работ и их оперативность.

Мы умеем и не боимся нести ответственность. На каждую выполненную работу, мы предоставляем все необходимые документы, и долгосрочную гарантию качества.

Нам под силу любой тип фундамента

Мы предлагаем воспользоваться услугами наших специалистов, которые в короткие сроки, качественно и недорого сделают вам фундамент любого типа и сложности.
У нас вы сможете заказать следующие типы фундамента:

Примеры наших работ — фото

1. Копка траншеи, песочная подушка, установка свай, связывание арматуры.

2. Сборка и укрепление опалубки для фундамента.

3. Заливка фундамента с помощью бетононасоса. Бетон марки B-20.

4. Фундамент готов.

Вы обращаетесь к нам – мы берем все заботы на себя

После обращения к нам у вас не возникнет никаких трудностей с организацией процесса. Мы профессионалы с большим опытом, и потому все работы будут выполнены в полной мере, качественно и недорого. При заказе вами фундамента в наши обязанности входят следующие работы по его организации:

Все необходимые расчеты для проектирования;
Подготовка котлована под любой тип фундамента;
Засыпка песчаной или щебневой подушки;
Армирование;
Заливка бетонной смеси;
Прочие необходимые работы.

Обратившись в нашу компанию за помощью, вы получаете всю необходимую информацию от специалиста, которая поможет вам определиться с типом фундамента, его стоимостью, планировкой и прочим.

Мы сможем залить фундамент под дом цена, на него будет справедливой и выгодно отличающейся от тех, которые предлагают другие. Мы уделяем максимум времени каждому клиенту, что гарантирует высокое качество и оптимальные сроки выполнения любого типа работ.

Для заказа вам достаточно просто позвонить по указанному номеру телефона или обратиться и оставить заявку на нашем сайте, и далее все заботы мы берем на себя.

Остались вопросы?

Мелкозаглубленный ленточный
Глубокий ленточный
Монолитная плита
Свайный с ростверком

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Содержание материала

1 Сферы применения оснований ленточного типа
2 Основные требования к ленточным фундаментам
3 Виды ленточных фундаментов
- 3.1 Видео – Виды ленточных фундаментов
4 Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
- 4.1 Разметка площадки
- 4.2 Рытье траншеи
- 4.3 Цены на рубероид
- 4.4 Опалубка
- 4.5 Армирование
- 4.6 Заливка
- 4.7 Дополнительные полезные советы
- 4.8 Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
- 4. 9 Видео – Как правильно залить фундамент под баню
- 4.10 Цены на битумную мастику
- 4.11 Видео – Гидроизоляция фундамента

Сферы применения оснований ленточного типа

Схема ленточного фундамента

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
строительстве бань и домов с мансардными этажами;
выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

Возводящаяся постройка	Каменистая почва	Плотные глинистые и суглинистые грунты	Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка	Илистые грунты, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси	Торфяные грунты
Компактная одноэтажная баня	20	30	40	45	65	Ленточный фундамент не применяется
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка.

Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка площадки

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

[adrotate group=»5″]

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Разметка

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

Разметка осуществляется в таком порядке до обозначения всех углов

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

Вид вырытой траншеи

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;
старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;
регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Вид засыпки в составе конструкции

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото – рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

~~рубероид~~

Опалубка

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Опалубка

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

На фото бота опалубки с перемычками и установленными подпорками

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

[adrotate group=»5″]

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

На фото связанный армирующий каркас

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

: Клипсы для скрепления хомутов

: Каркас, скрепленный клипсами

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Заливка бетона в опалубку

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора.	Очищаем площадку
Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь.	Утилизируем мусор
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Делаем разметку Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки Колышки При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. В соответствии с нанесенными точками, натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – копать будем на одинаковую глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого, опять-таки, устанавливаем колышки. В землю их можно вбить, к примеру, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см.	Траншея Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Выполняем засыпку	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем Выполняем засыпку Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали.
Подготавливаем щиты для опалубки	Подготавливаем щиты для опалубки Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Собираем опалубку	Собираем опалубку Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита загоняем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции.Для скрепления вбитых колышков с щитами используем шурупы. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум 3 распорки. Они предотвратят распирание опалубки под давлением бетона. Крепление распорок выполняем с помощью шурупов.
Приступаем к армированию	Приступаем к армированию Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба. Как вязать арматуру для фундамента Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура
Устанавливаем наружную опалубку	Устанавливаем наружную опалубку
Заливаем бетон	Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную. Заливка ленточного фундамента На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной. Залитый фундамент
Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом	Рубероид
Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.	Фундамент

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента	Бетон М300 (В 22,5)	Бетон М250 (В20)	М200 (В15)	М150 (В10)	М100 (В7,5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Мастика для гидроизоляции фундамента

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Цены на битумную мастику

~~битумная мастика~~

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Видео – Гидроизоляция фундамента

Проектирование фундамента перед заливкой бетона

Фундамент определяет площадь вашего дома, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения его прочности и долговечности. Наша команда уделяет первостепенное внимание точности при проектировании фундамента вашего дома, начиная от геотехнических исследований и заканчивая передовыми методами предотвращения проникновения влаги.

Вот что вы можете ожидать увидеть на своем участке, когда мы подготовим фундамент для заливки бетона.

Земляные работы и опалубочные доски

Перед заливкой фундамента бетоном необходимо выполнить несколько шагов. Первым из этих шагов является выполнение земляных работ и установка досок внешней опалубки для вашего фундамента. На этом этапе вы заметите временные опалубочные доски, очерчивающие фундамент. Они используются для сохранения формы при заливке бетона. Доски заполняются выбранной смесью песка и глины, а иногда и мешками с песком, в зависимости от ваших конкретных потребностей в земле и доме. После заливки бетона опалубочные доски снимаются и повторно используются в будущей постройке.

Сантехника

После того, как будут выполнены земляные работы и установлены опалубочные доски, выйдут сантехники и проложат канализационные линии и трубы для раковин, душевых, ванн и туалетов. Эти канализационные линии будут проходить внутри вашего фундамента и возвращаться к вашей септической или канализационной системе.

Подготовительный этап

Инженеры проектируют, основываясь на результатах вашего анализа почвы, точную глубину, ширину и расстояние между балками уклона в вашем фундаменте. Эти балки предназначены для распределения нагрузки всего дома на почву под ним. Ваши тросы пост-натяжения, которые будут натянуты примерно до 29000 фунтов на квадратный дюйм, также установлены в это время. Эти тросы после натяжки используют преимущества прочности бетона на сжатие в сочетании с прочностью стали на растяжение. Инженер может потребовать дополнительных действий, таких как опорные точки, которые представляют собой заделки в ненарушенный грунт под вашим фундаментом, или арматурные стержни, чтобы помочь укрепить части фундамента, которые требуют дополнительной поддержки.

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил помещается поверх наполнителя. Эта пароизоляция служит способом защиты вашего фундамента от накопления влаги в почве под вашим домом. Пароизоляция не только защищает целостность вашего фундамента, но и предотвращает воздействие влаги на пол.

Другие вещи, которые вы можете заметить

Вы также можете найти небольшие доски поверх пароизоляции. В этих рамах будет ваш душ. Мы помечаем эти области, чтобы бригада бетонщиков знала, что там необходимо опустить уровень фундамента. Это позволяет установщику плитки создать индивидуальный поддон для вашего душа, который обеспечит надлежащий дренаж. Вы также можете увидеть черный налет на некоторых трубах, проходящих через фундамент. Это покрытие, называемое мастикой, используется для защиты труб от абразивного бетона.

После выполнения этих шагов ваш фундамент будет готов для бетонирования, и вы станете на один шаг ближе к переезду в дом своей мечты.

Чтобы узнать больше о деятельности Tilson в отношении фондов, посетите нашу страницу, посвященную всем темам, связанным с фондами.

Проблемы с залитым бетонным фундаментом – просачивание…

10 октября 2014 г. • Мэтью Сток.

Слова «бетон» и «цемент» часто используются взаимозаменяемо, но они разные, причем одно является компонентом другого.

Наиболее распространенный вид цемента известен как портландцемент, который производится путем нагревания различных компонентов кальция, кремния и других материалов, часто получаемых из известняка, в печи и измельчения их в порошок. Образовавшийся материал можно использовать в качестве раствора или цементного раствора, но при смешивании с заполнителем, гранулированным материалом, таким как гравий, он становится бетоном.

Цемент и бетон в своем роде были впервые обнаружены древними римлянами, но этот процесс был утерян на некоторое время после падения Римской империи. Он был вновь открыт в Европе в 18 веке и впервые был завезен в Соединенные Штаты в середине 19 века.век.

Бетон быстро стал предпочтительным строительным материалом, особенно для крупных коммерческих сооружений, из-за его прочности и простоты использования. Литой бетон начал заменять каменные фундаменты в 20-м веке, но по-настоящему взлетел во время послевоенного строительного бума в конце 1940-х — начале 1960-х годов.

Строители жилья начали широко использовать литой бетон как для подземных, так и для плитных фундаментов, и сегодня литой бетон является стандартом для строительства фундаментов жилых домов в большинстве США 9.0003

Строительство заливного бетонного фундамента жилого дома начинается с раскопок, выкапывания чаши в земле на глубину фундамента и примерно на десять футов в ширину по периметру. Фундаменты для фундамента, широкие, неглубокие бетонные плиты, которые описывают периметр фундамента, заливаются первыми, чтобы сидеть на твердой, ненарушенной почве.

После того, как фундамент затвердеет, возводятся опалубки и заливаются стены фундамента, часто с использованием арматуры для усиления углов или других областей, которые могут испытывать напряжение. В верхней части стен фундамента также устанавливается оборудование для крепления деревянного подоконника в качестве первого шага в строительстве надземной конструкции.

Когда стены вылечены и опалубка удалена, грунт засыпается у фундамента, и можно начинать надземное строительство.

Залитый бетон создает прочный монолитный фундамент, на который можно рассчитывать в плане стабильной поддержки дома и значительного сопротивления воде и движению. Несмотря на свою прочность, он не идеален и может страдать как от просачивания, так и от повреждения конструкции .

Проблемы с залитым бетонным фундаментом – проблемы с просачиванием

Любой фундамент может пропустить воду через трещины в цокольном этаже или через стык свода, потому что вода может проталкиваться через эти отверстия под действием гидростатического давления. Кроме того, все фундаменты могут просачиваться через верхнюю часть стены фундамента, когда двор снаружи был неправильно выровнен, чтобы оставить отрицательный уклон, по которому вода стекает обратно к дому, а не стекает.

Внешние улучшения, такие как террасы или внутренние дворики, которые не были установлены должным образом, также могут привести к тому, что вода будет удерживаться на фундаменте или стекать к нему.

Отсутствие или засорение стоков в оконных колодцах также приведет к просачиванию в залитый бетон подвал.

Две причины просачивания уникальны для фундаментных стен из литого бетона:

Трещины в стенах – Стены фундамента из литого бетона всегда находятся под давлением окружающего грунта и могут двигаться немного или сильно. Перенасыщенная почва вокруг фундамента, вызванная сильным дождем или таянием снега, расширится из-за поглощения воды. Затем он давит на стену фундамента и может вызвать достаточное движение, чтобы создать неструктурные трещины в стене.

Проседание или оседание фундамента также может вызвать трещины в стене.

Как упоминалось ранее, залитый бетонный фундамент опирается на грунт, не затронутый первоначальными земляными работами. В зависимости от содержания почвы вес конструкции может вызвать ее сжатие и позволить дому двигаться вниз, что называется оседанием или опусканием.

Когда возникает засуха, растения и деревья, расположенные близко к фундаменту, расширяют свою корневую систему на новые участки почвы в поисках воды. Если эти корни вытягивают влагу из почвы под фундаментом, почва быстро уплотняется, чтобы заполнить пустоты, оставшиеся после удаления воды. После этого фундамент опустится до уровня только что утрамбованного грунта, что вызовет появление трещин в стенах.

Трещины могут возникать в любом месте стены и часто исходят из окон, дверей, технических входов и других отверстий в бетоне. Когда вода находится снаружи стены, боковое давление насыщенного грунта вытолкнет ее через трещину в подвал.

Пористый бетон . Вообще говоря, литой бетон, хотя и слегка пористый по своей природе, обладает высокой водостойкостью при правильной заливке и отверждении. Прочная бетонная стена должна самостоятельно удерживать грунтовые воды за пределами фундамента.

Однако иногда даже очень компетентные подрядчики по фундаменту допускают небольшие ошибки при заливке фундамента. Иногда в бетонной смеси возникает «сухое пятно» из-за недостаточного перемешивания части бетона. Или, поскольку механические вибраторы используются для осаждения бетонной смеси в опалубке фундамента, небольшое упущение может привести к тому, что часть стены с недостаточным цементом скрепит заполнитель вместе, оставив участки пористого бетона.

Эти проблемы, наряду с простым старением фундамента, не создают структурных проблем, но в конечном итоге могут привести к просачиванию воды через поврежденную стену в подвал.

Однако есть и другие проблемы, которые могут привести к структурным повреждениям заливного бетонного фундамента.

Проблемы с залитым бетонным фундаментом — структурное повреждение

Некоторые из тех же условий, которые могут вызвать просачивание в залитом бетонном фундаменте, могут, если они продолжаются или усиливаются, также вызывать структурные повреждения.

Поселок — Ущерб, причиненный фундаментом, который упал, затонул или осел, может быть значительным и повлиять на весь дом. При оседании, которое часто происходит в новостройках, повреждения могут быть незначительными, часто ограничиваясь трещинами гипсокартона и заклинившими или залипающими дверями и окнами. Когда проблема усугубляется, домовладельцы могут заметить растрескивание наружного камня и кирпичной кладки, а такие строительные элементы, как дымоходы и пристройки, могут начать отделяться от остальной конструкции.

Целые секции фундамента и дома, который он поддерживает, могут упасть на несколько дюймов при проседании или осадке, а повреждение распространится по всему зданию и поставит под угрозу его структурную целостность.

Чтобы устранить значительные структурные повреждения, вызванные опусканием или осадкой, подрядчик должен поднять фундамент до уровня и установить системы для его стабилизации и обеспечения долгосрочной устойчивости дома.

Боковое давление — То же боковое давление, которое в ограниченных количествах создавало просачивание в подвале, также может вызвать структурные повреждения, если давление усиливается или продолжается в течение длительного периода времени.

Когда перенасыщенная почва расширяется и давит на стену с достаточной силой, чтобы образовались просачивающиеся трещины, это не так уж и много, чтобы создать более крупные структурные трещины и протолкнуть стену внутрь. Когда это происходит с залитыми бетонными стенами, трещины обычно появляются в виде одной вертикальной трещины в центре и двух угловых трещин в верхних углах. Изнутри невидимы еще две вертикальные трещины на внешних углах, где поврежденная стена начала отделяться от соседних.

В большинстве случаев стена остается закрепленной внизу и начинает наклоняться внутрь сверху, нарушая структурную целостность стены и всего фундамента. Это смещение известно как «вращение». Оставленное без ремонта, это движение стены нанесет значительный ущерб дому; для его ремонта может потребоваться либо стабилизация стены на месте, либо ее полная замена.

Для фиксации этих смещенных стен требуется стабилизация их на месте, чтобы предотвратить дальнейшее движение и обеспечить целостность конструкции. В крайних случаях, возможно, придется временно укрепить дом, а поврежденную стену снести и заменить.

Из-за возможности значительного повреждения дома планирование ремонта структурных повреждений требует опыта квалифицированного инженера для определения наилучшего типа ремонта, а также материалов и размещения, которые в наибольшей степени обеспечат стабильность в будущем. Подрядчики по ремонту фундамента должны полагаться на инженерные данные этого типа для оценки ущерба и предложения наиболее эффективных методов ремонта и материалов.

РубрикаФундамент