Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента: Опалубка для столбчатого фундамента — как сделать

Особенности, материалы

Опалубку под столбчатую опору создают с учетом рассчитанной величины предполагаемой нагрузки и армирующего каркаса. Нужно соблюдать требования, чтобы получился прочный фундамент.

Строители не рекомендуют использовать рулонный рубероид вместо жесткой опалубки, гибкость не позволит сделать бетон нужной формы и плотности. Под давлением раствора рубероид деформируется, страдают показатели прочности строительной смеси.

Собранная опалубка должна быть без деталей, препятствующих свободному подступу для заливки бетона, равномерного распределения раствора внутри формы.

Нужно сделать конструкцию герметичной, иначе не избежать утечки в грунт. Чтобы достигнуть нужной степени герметичности, опалубку необходимо ставить вплотную к граням выкопанной траншеи, насыпной подушке. Лучше сразу устелить стенки опалубки изнутри полиэтиленом, чтобы древесина не вытягивала влагу из бетона, не разбухла с деформацией формы, либо покрыть мастикой.

Бетон не очень прочный, с трудом выдерживает нагрузку даже от небольшого дома. Высок риск излома конструкции, появления трещин, изломов. Чтобы такое не происходило, проводят армирование.

Арматура внутри конструкции будет воспринимать, распределять большую часть нагрузки, сохраняя целостность структуры цементно-песчаной заливки.

Чтобы бетонный фундамент не размывало подземными водами, траншею покрывают гидроизоляцией, например, рубероидом.

Для повышения устойчивости столпов на дно выкопанного пространства засыпают подушку из щебенки и песка, которые будут осуществлять дополнительную защиту от влаги, воспримут воздействие от движений грунта.

В качестве расходного сырья можно использовать деревянные доски, толстую фанеру, ДСП, листовое железо. В качестве исключения, под столбы допускается применение полых труб из асбеста, пластика.

Виды опалубки

Есть несколько вариантов опалубки, которые зависят от нескольких факторов.

С учетом формы будущей постройки, размера планируемой нагрузки, личных пожеланий домовладельца возможна заливка фундамента в трех разных формах: круг, квадрат, прямоугольник.

Чем больше давление, тем толще заливают опору.

В отличие от ленты или монолита, столбы нельзя сделать мелкозаглубленными – зимнее пучение почвы выдавит их с места заложения. Получится перекос, который повлечет разрушение дома. Рекомендуется делать столбчатую заливку ниже уровня протекания подземных вод.

Любая опалубка существует в двух вариациях – съемная и несъемная. Часто, через неделю после заливки раствора опалубку полностью демонтируют, но если использовать железные листы или пластиковую трубу, то можно не беспокоиться об этом.

Разборную форму чаще делают из древесины без упрочняющего покрытия для одноразового применения, а с обработкой – для многократной эксплуатации материала.

Неразборная конструкция позволяет ускориться – этапы демонтажа, обратной засыпки пропускаются. После бетонирования, опалубка остается частью сооружения, дополнительно укрепляя фундамент.

Любая опалубка должна выдерживать давление от залитого раствора без выгибания или сдвижения. Во время наполнения формы бетоном, она должна не изменяться, а сохранять первоначальную жесткость.

Если устанавливается съемная конструкция, крепления необходимо поставить, чтобы было просто выполнить демонтаж, но без ущерба к устойчивости на распор.

Недопустимо оставлять негерметичные стыки, через которые может протекать строительная смесь.

Плюсы, минусы столбчатой опоры

Главные достоинства столбчатого основания — низкая себестоимость, скорость воздвижения. По сравнению с лентой, монолитной плитой, экономия строительного бюджета и времени достигает нескольких раз.

Уменьшение трат идет не от закупки более дешевого сырья, а на уменьшении количества. Нужно меньше цемента, песка, арматуры, щебня, изолирующих материалов.

Если владельцы строят дом, дачу самостоятельно, столбы будут наиболее удачным решением, благодаря поэтапной заливке. Не нужно делать все за один подход, можно распределить работу на этапы.

Сделать столб просто, чтобы обойтись без найма спецтехники, строительной бригады. Если есть сомнения, можно проконсультироваться с мастером.

Заложение фундамента происходит очень глубоко, здание получается очень устойчивым. Готовое сооружение будет несколько приподниматься над землей, поэтому снижается риск затопления.

Почва основания под фундаментом при равном давлении от каждого столпа не дает сильную усадку, а по сравнению с лентой этот показатель значительно ниже. Раз усадка на грунт уменьшается, появляется возможность увеличения общей нагрузки на землю, уменьшив площадь заливаемого основания.

Если на участке сильно пучинистая почва, даже глубокое расположение не убережет столпы от смещения. При такой ситуации рекомендуется выполнять ленточную или монолитную заливку.

Если ландшафт очень неровный, придется приложить усилия, чтобы сделать столбы на едином уровне. Но остается угроза перекоса конструкции.

Бетонные столбы характеризуются ограниченным сроком эксплуатации, не превышающим 70 лет, неспособностью переносить высокие нагрузки. Столпы используют только под постройку бани, беседки, террасы, небольших сарайчиков под садово-огородный инвентарь, дома из каркаса, деревянного бруса.

Особенности монтажа

Несложный процесс сооружения столбчатой постройки предполагает рассмотрение конструктивных особенностей.

Опорные точки должны располагаться строго на ключевых узлах будущего сооружения, где давление будет наибольшим. Расстояние между заливаемыми опорами зависит от нескольких факторов.

Шаг установки зависит от конечной массы сооружения, с учетом облицовочной отделки, мебели, техники, людей, от типа почвы на участке, глубины промерзания земли.

Конструкцию возводят по утвержденной планировке, располагая опоры под стенами, перегородками.

Глубина заложения связана с уровнем протекания грунтовых вод, количеством примесей в почве. Глубокое бетонирование выполняют на пучинистых участках под большие постройки, достигая несущих слоев на нестабильной, песчаной почве. Мелкозаглубленный столб можно сделать под легкую беседку.

Готовый столб должен возвышаться над поверхностью почвы на 30 – 50 см – точные параметры связаны с насыщенностью почвы влагой, угрозой подтопления жилья.

Расстояние между землей и построенным домом заполняется либо заливкой ростверка, либо сооружением цоколя.

Пример сборки опалубки можно увидеть в следующем видео:

Подготовка к сооружению фундамента

Подготовка к строительству фундамента начинается с составления подробного чертежа с указанием масштабирования. На стадии планирования собирают данные по исследованию грунта, местных климатических особенностей, высчитывают предполагаемый вес здания с прибавкой на облицовку, наполнение пространства.

Сразу выясняется глубина заложения, размеры столпов, сколько материала потребуется обязательно, величина запаса, какие инструменты следует подготовить.

Место под основание расчищают от мусора, кустов, наносят разметку. По схеме выставляется дальний угол здания, вбивается отрез арматурного прута. От него откладывают размер заливаемого столба, расстояние до внешней стороны следующего. Вбивают арматуру, связывают с предыдущей, плотно натягивая шнур. Таким способом намечается наружная грань конструкции.

Следующим шагом, проводят аналогичные действия для внутренней грани, располагая шнуры, чтобы они пересекались, формируя точную разметку под каждую опору.

На выделенных точках выкапывают ямы, выравнивая стены, уплотняя дно раскопанной ямки. Ширину ямы делают, чтобы был возможен свободный доступ внутрь, увеличивая параметр перед копкой на 30 – 50 см.

Сразу нарезается арматура, материал на опалубку по размерам, завозятся компоненты для раствора.

Мягкая или твердая подушка

Популярный метод укрепления положения столбов — насыпная подушка, но можно залить твердую бетонную.

Вниз подготовленной ямы засыпают послойно щебень, трамбуют, сыплют песок, периодически поливая водой для увеличения плотности. Общая толщина каждого засыпного слоя не превышает 20 см.

Затем, приступают к заливке бетонного слоя на 5-10 см. Раствор сразу разравнивают, равномерно распределяя внутри ямки. Однако, нужно помнить, что подушку заливают с большим запасом – размеры должны превышать параметры столба почти в 2,5 раза.

Когда бетон просохнет, выполняют покрытие гидроизоляцией, выводя материал с заступом на 10 см по каждой стороне. Подходит рубероид: отрезки укладывают внахлест, промазывая грани, стыки обмазочной мастикой.

Затем, заливают подушку, высотой 30 – 60 см, используя опалубку, армирующую сетку для укрепления.

Более простой вариант — обычная насыпная прослойка. Используется только засыпка щебенки и песка, сразу устилается гидроизоляция, ставятся опалубка, арматура.

Сразу ставится армирующий каркас для столбы с выводом верхней части над поверхностью фундамента не менее, чем 20 – 30 см для прочной связки с ростверком.

Для соединения прутов арматуры используют вязальную проволоку, либо сразу сварку.

Монтаж опалубки, укладка арматуры

Если используются доски, из них сначала собирают щиты, используя деревянные брусья для скрепления элементов по наружной стороне. Детали сбивают на шпильки, скручивают саморезами, но первый вариант предпочтительнее, меньше нарушается структура дерева, облегчается демонтаж.

Доски на внутренней стороне шкурят, чтобы получить гладкую поверхность. Непосредственно перед установкой дерево обливают водой.

Высота собираемой опалубки должна превышать уровень заливки на 50 см, изнутри форму укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы доски не впитали цементное молочко.

Если форма будет несъемной, можно использовать фанеру, вырезав нужные размеры, либо обрезанные трубы.

Арматуру вяжут заранее, устанавливают целиком внутрь собранного каркаса, чтобы со всех сторон до края бетонной заливки оставалось не менее 2-3 см. Арматуру подвешивают на опалубке, вставляя сверху между поперечин прут.

Бетон заливают послойно, выполняют усадку, протыкая много раз железным прутом или используя строительный вибратор.

Когда процесс бетонирования завершен, верх столбов укрывают полиэтиленом для равномерного просыхания.

Столбчатый фундамент обладает преимуществами, станет прочной опорой, если возводить его со строгим соблюдением технологии. Нужно провести верные расчеты на подготовительной стадии.

Как лучше сделать укрепляющий пояс из арматуры, подробно рассказано в нижеследующем видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Опалубка колонн: альтернативы в проектировании и строительстве

Содержание

Опалубка является важным аспектом строительства железобетонных конструкций. Дизайн и конструкция опалубки для колонн развивались на протяжении многих лет благодаря множеству альтернатив с точки зрения выбора материалов и процедур установки. Железобетонные колонны представляют собой вертикальные сжатые элементы, у которых отношение высоты к толщине меньше 4, в противном случае их следует описывать как стену сдвига. ACI 318 определил колонну как элемент с отношением высоты к наименьшему поперечному размеру, превышающему 3, и используется в основном для поддержки осевой сжимающей нагрузки.

Традиционно опалубка колонн полностью изготавливается из деревянных досок или фанеры со стойками, ригелями и распорками для поддержки. В этом случае деревянные доски должны быть распилены по размеру колонны с надлежащим припуском на краевые нахлесты и/или замыкание. Доски обычно соединяются между собой с помощью гвоздей. Если колонны в здании имеют разные размеры, повторное использование опалубки колонн становится затруднительным, если не невозможным. Кроме того, при демонтаже опалубка подвержена повреждениям.

Современные системы опалубки для колонн, имеющиеся в настоящее время, имеют модульную природу и обеспечивают быструю сборку и монтаж на месте с минимальными трудозатратами и временем работы крана. Они доступны из стали, деревянных панелей, пластика, алюминия и даже картона (не для повторного использования, а из переработанного) и имеют различные внутренние лицевые поверхности в зависимости от требуемой отделки бетона. Инновации привели к созданию регулируемых многоразовых форм колонн, которые можно закреплять на месте для получения колонн различных размеров.

Доступна композитная система, состоящая из деревянных панелей и стального каркаса, которая имеет преимущество в легкости по сравнению с системами опалубки, изготовленными из стали. В строительных работах, где нет кранов, опалубка стальных колонн оказалась непривлекательной из-за веса. Однако доступны современные модульные пластиковые опалубки, которые предлагают подрядчикам легкие, гибкие и очень хорошие возможности повторного использования.

Опалубка для колонн также может быть изготовлена ​​на месте с использованием фанеры толщиной 20 мм, деревянных стоек (или двутавровых балок/балок) и хомутов. Доступны различные типы хомутов, которые можно изготовить на месте путем приваривания резьбовых стержней к арматурным стержням Y16 мм, как показано на рисунке ниже. Обрезки стержней Y25 мм или прочных деревянных элементов можно использовать для удержания панелей колонн и зажимов на месте. Преимуществом этой системы является довольно высокий уровень повторного использования, но процесс установки и зажима более утомительный по сравнению с другими типами модульной опалубки.

Основная последовательность строительства с использованием модульной опалубки колонн следующая:

1. Разметка колонн выполняется надлежащим образом и устанавливаются арматурные стержни.
2. Бетонная опора толщиной около 75 мм отливается в соответствующем месте.
3. Опалубка колонны собирается и размещается так, чтобы окружить арматуру колонны.
4. Затем опалубка колонн жестко фиксируется и раскрепляется с помощью подпорок.
5. Перед началом бетонирования проводятся надлежащие проверки, чтобы убедиться, что колонны идеально прямые и выровнены.
6. Бетонирование производится с минимальным нарушением положения опалубки.
7. Опалубка колонн проверяется на вертикальность и соосность после бетонирования
8. После достаточного затвердевания бетона опалубка снимается и перемещается на следующее место вручную или с помощью крана. Одноразовые формы можно оставлять на месте в течение длительного периода, чтобы способствовать отверждению и увеличению прочности бетона перед удалением.

• Опалубки колонн рассчитаны на определенное максимальное давление бетона. Нормы укладки бетона должны быть скорректированы, чтобы удерживать давление бетона в указанных пределах.
• Собранная опалубка должна быть надежно закреплена у основания во избежание смещения и вытекания раствора во время бетонирования.
• В некоторых металлических системах распорки, используемые для стабилизации опалубки колонны, являются неотъемлемой частью.
• Некоторые системы можно перемещать на колесах, а не с помощью крана.
• Опалубку и вспомогательное оборудование можно перемещать за одну операцию с некоторыми системами
• Некоторые металлические системы можно легко регулировать по размеру и высоте в плане (путем укладки дополнительных панелей друг на друга).

Одним из наиболее важных параметров при проектировании вертикальной опалубки является боковое давление свежего бетона на поверхность опалубки. Чем ниже пластическая вязкость и предел текучести свежего бетона, тем больше будет первоначальное боковое давление. Однако более высокие темпы затвердевания приведут к более быстрому снижению бокового давления. Боковое давление возникает только до тех пор, пока бетон находится в свежем состоянии.

Величина давления свежего бетона зависит от следующего:

1. Толщина свежего бетона от верха (свободная поверхность) до рассматриваемой глубины.
2. Удельный вес бетона (ρ _c )
3. Скорость укладки бетона (R)
4. Температура бетона при укладке (T)
5. Удельный весовой коэффициент (C _ρ ), который зависит от единицы вес бетона
6. Химический коэффициент (C _c ) в зависимости от типа вяжущих материалов
7. Метод укладки бетона
   

Согласно Комитету ACI 347, формула для расчета максимального бокового давления свежего бетона на опалубку вертикальной колонны:

P _max = C _ρ C _c [7,2 + 785R/(T + 17,8)]

Удельный весовой коэффициент C _ρ можно рассчитать с помощью приведенной ниже таблицы;

r _{r r r r r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071. 2320] but not less than 0.8}

Значение химического коэффициента C _c можно выбрать из таблицы ниже;

В Великобритании формула для расчета давления на опалубку в соответствии с отчетом CIRIA 108 дается приведенным ниже уравнением, которое не должно превышать гидростатическое давление.

P _макс. = [C ₁ √R + C ₂ K √(H ₁ – C ₁ √R)]γ

Где:

по отношению к макс. )
R = Скорость укладки (м/ч)
C ₁ = Коэффициент размера и формы опалубки (1 для стен).
C ₂ = Коэффициент для составляющих материалов бетона (0,3 – 0,6).
γ = удельный вес бетона (кН/м ³ ).
H ₁ = Высота вертикальной формы (м).
K = Температурный коэффициент K = (36/T + 16) ²

Следующие этапы могут быть приняты при проектировании опалубки колонн;

1. Определите все необходимые расчетные параметры, такие как размеры колонны, тип бетона, скорость укладки и температуру укладки.
2. Рассчитайте проектное боковое давление свежего бетона и начертите диаграмму распределения бокового давления.
3. Выбрать подходящую фанеру (с известными механическими свойствами) для обшивки
4. Выбрать пробную секцию деревянной подложки (с известными механическими свойствами) и принять пробное расстояние
5. Определить изгибающий момент, сдвиг и прогиб фанеры, используя проект схема распределения давления.
6. Определите изгибающий момент и поперечный момент на подкладных брусьях и сравните их с допустимым напряжением сечения.
7. Спроектируйте стальные/деревянные хомуты и тяги, проверив напряжения на них. Сравните это с допустимыми напряжениями на элементах.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками. Столбчатый фундамент своими руками

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, приходится выбирать правильную конструкцию фундамента. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте монтажных работ процесс возведения столбчатой ​​конструкции требует точного расчета несущей способности каждой опорной стойки.

Но среди всех видов фундамента под дом этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные стройматериалы. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию возведения столбчатого фундамента своими руками.

Достоинства и недостатки

Одно из преимуществ уже упоминалось, это дешевизна строительства. Также к преимуществам можно добавить:

• быстрое возведение фундамента;
• нет необходимости использовать строительную технику;
• простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не проблема;
• отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундамента;
Столбчатый фундамент
• легко ремонтируется;
• можно строить этот вид на мерзлых грунтах;
• срок службы опор при строгом соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так уж и много:

• не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется строить легкие постройки: деревянные, каркасные, панельные;
• снижается устойчивость опор, если они возводятся на подвижных грунтах;
• нет возможности организовать подвал или подполье.

Прежде чем приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства

Общую схему строительных работ можно выделить несколькими основными этапами. Они, в принципе, ничем не отличаются от возведения любого типа фундамента.

1. Несущая способность рассчитывается с учетом количества опорных столбов и веса здания.
2. Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечения опор и высоты выступа над землей.
3. Ведутся подготовительные работы. Это разметка точно по плану, земляная с рытьем ям – колодцев, изготовление арматурных каркасов, заливка подушек в лунки, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то монтируется опалубка цоколя.
4. Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем заливки смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой объединение колонн горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или быть нижним венцом сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, именно поэтому считается, что построить столбчатый фундамент своими руками несложно.

Классификация материалов

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его возведения используются стройматериалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпич, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача возвести столбчатый фундамент своими руками, то нужно правильно подобрать материал для его возведения. Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборные — на влажных.

Монолитные железобетонные столбы

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы имеет высокую прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование.

При этом, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавим, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще всего ниже уровня промерзания грунта. Прекрасно выдерживает пучинистость почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Асбестоцементные трубы для возведения столбов для фундамента применяются не часто. Хотя прекрасно себя чувствуют в любой почве.

Несущая способность у них невысокая, но это и не требуется, т.к. трубы в конструкции фундамента выполняют роль опалубки.

Столбы из пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементными. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не разрушаются под воздействием воды, поэтому не нуждаются в гидроизоляции. Единственное, необходимо правильно залить опоры под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

Из кирпича или блоков

К кирпичным столбам для фундамента следует относиться как к наиболее давно известным конструкциям. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители».

До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и, судя по всему, простоят не одно столетие.

Потому что к выбору кирпича в те давние времена относились серьезно. Обязательно используйте жженый кирпич самого высокого качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести больших нагрузок, хотя и используется для легких построек типа веранды, бани и так далее.

Столбы из камня можно отнести к блочным сооружениям. Хороший вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов грунта. Поэтому при строительстве дома на склоне от каменных столбов лучше отказаться. В качестве замены им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем заливаются бетонным раствором.

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, применяется в России давно.

Сегодня он не так востребован, но, например, под ваннами, установленными у реки или озера, они часто встречаются.

Надо отдать должное правильному выбору дерева. Чем она прочнее, тем дольше срок службы столбов. При этом меры защиты нужно принимать очень осторожно.

1. Обработка всей колонны антисептическими составами.
2. Обработка углубленной в землю части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Сделать все это самому не проблема. Главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Их изготавливают из доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площади в два раза больше сечения колонны. Опорные доски также необходимо защищать от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используют деревянные стеллажи, хотя еще сто лет назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.

Морозное пучение – это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента.

Это очень опасное давление, которое при неправильной укладке может разрушить фундамент дома.

Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на конструкцию фундамента морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. А если этот показатель будет, например, 1,2 м, то, соответственно, и глубина закладки будет 1,5 – 1,8 м.

Но часто легкая конструкция не может оказать достаточного давления на опоры, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергаться деформациям. Поэтому при возведении столбчатого фундамента своими руками необходимо учитывать, что существует еще два положения: мелкозаглубленное и поверхностное.

Незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент или наземный — это все те же стойки, только глубина их закладки не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Эту разновидность проектировщики относят к тем фундаментам, глубина закладки которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120:3=40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, обычно применяют блочную модификацию с использованием блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень велика, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер 40 х 40 см.

Неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он зарыт в землю, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его замерзания. Конструкторы закладывают глубину из расчета 0,5 – 0,7 глубины промерзания земли. Опять же — из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см. Главное требование к этой конструкции – не касаться грунтовых вод.

Узел столбчатого фундамента — ростверк имеет одну единственную задачу — распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как было сказано выше, ростверк может быть построен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или представлять собой бревно первого венца сруба.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками. Схема работы уже была описана выше, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше доверить специалистам. Ведь чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

• тип почвы на участке;
• уровень грунтовых вод;
• уровень промерзания грунта;
• тип здания, его этажность, из каких материалов оно построено;
• материалов, из которых предполагается построить сам фундамент;
• дополнительных нагрузки.

Онлайн-калькуляторы, конечно, можно использовать, но не для добротных домов. Можно использовать для бань, веранд, сараев. А то гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

Видео

Видео о том, как самому сделать столбчатый фундамент.

Разметка и земляные работы

Итак, если проект здания на руках, то проектировщики обязательно сделали в нем привязку фундамента к местности. Это облегчает поиск его местоположения на плоскости. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от конструкции фундамента до этих самых границ. Поэтому перед разметкой столбов необходимо отложить эти самые размеры от границ и определить периметр здания.

Для этого по границам здания натягивается два ряда шпагата, которые сразу определяют ширину фундаментных столбов. Остальное просто:

• дерн снимается на глубину 20 см;
• отмечаются места установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;
В земле садовым или электродрелем делается
• скважины, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что в нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка представляет собой слой песка толщиной 20–30 см. Его заливают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, бревно небольшого сечения. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки – отводить часть воды от опор, попадающей в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 — 30 см.

С опалубкой следует обращаться осторожно. Ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

1. Если грунт глинистый, то есть крепкий, то опалубку как таковую делать не нужно. Сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
2. Если грунт слабопесчаный, то в колодце придется установить опалубку. При этом необходимо учитывать, какое сечение определили проектировщики по форме: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодец придется расширить, сделать прямоугольного сечения, а в них установить опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому такая форма для заглубленных сооружений применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты укладывается рубероид, свернутый в трубку. Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида обязательна.

Независимо от того, будет ли установлена ​​опалубка в колодце или нет, в цокольном этаже необходимо сформировать столб. Так что здесь опалубка будет обязательно.

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно заложенная в бетон арматура позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.

В проекте должно быть указано количество арматурных стержней, форма их соединения с каркасом и диаметр. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длины и вставляется в каркас.

Форма поперечного сечения может быть треугольной, квадратной или круглой. Основная задача – правильно сложить арматурные стержни относительно друг друга на необходимом расстоянии. Затем четко свяжите их между собой проволокой.

После этого рама опускается в подготовленный колодец ровно посередине. Затем можно приступать к заливке бетона.

Длина арматурных стержней нарезается с учетом того, что их концы будут крепиться к арматурному каркасу ростверка. Поэтому прутья нарезают на 10 – 30 см длиннее. Чтобы они на этот размер торчали над основанием столбов.

К заливке столбчатого фундамента нужно подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

• одна часть цемента марки М 400;
• две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
• три части щебня с гранулами 5 — 40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большой замес. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем на одну колонку, сделать замес и залить.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и она устанавливается на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:

V = SxH, где S – площадь трубы, а H – ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4 = (3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра раствора.

Трубы заливают бетоном, постукивая по опалубке, и пробивают для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Устройство ростверка

Будем считать, что ростверк будет монолитным по проекту. Это значит, что под него нужно будет соорудить опалубку из любых плоских материалов.

Изготавливается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются опоры из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается в прямоугольник с полным и прочным креплением панелей друг к другу.

В него помещается армирующий каркас. Обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или арматурой 6 — 8 мм. Обязательно скрепите арматурный каркас ростверка кусками арматуры, торчащими из стоек.

Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому к креплению двух армирующих конструкций нужно подходить внимательно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно нагружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками необходимо с тщательным анализом всех этапов осуществляемых строительных процессов. Вы не можете делать ошибки в первую очередь.

Нельзя применять наценку в больших надбавках. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть решающую роль в экстремальных ситуациях. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

В контакте с

Секрет популярности столбчатого фундамента в том, что он достаточно дешев и подходит для многих типов зданий. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно просто.

В этой статье рассказывается как сделать столбчатый фундамент, плюсы и минусы основания, что лучше всего подойдет для веранды, других деревянных построек или дома из пеноблоков.

Подробнее о столбчатом фундаменте

Основой дома является фундамент, поэтому к выбору его типа нужно отнестись со всей серьезностью. Свайный фундамент является одним из самых популярных.

Во-первых, сделать столбчатый фундамент своими руками проще любого другого вида фундамента, а во-вторых, это менее затратный вариант.

Опора бетонная или деревянные сваи. Они могут быть из любого материала, в зависимости от веса дома.

Но нужно помнить, что конструкция не должна много весить, ведь свайный фундамент все же не такой прочный, как монолитный или простой ленточный. Часто его строят для деревянных домов из бруса, так как дерево – легкий материал.

Этот вид также может подойти для построек из пеноблоков, но в меньшей степени, так как этот материал достаточно тяжелый.

А вот для веранды и других небольших построек такой фундамент подойдет практически всегда, нужно только проверить тип грунта — пучинистый свайный фундамент не построишь.

Несмотря на то, что свайный фундамент подходит практически для всех типов зданий, в некоторых случаях его использовать не рекомендуется.

Например, если земля на участке очень подвижная и много грунтовых вод. Использовать эти типы фундаментов все же нельзя, если общий вес дома очень большой (если он железобетонный).

Если участок находится в гористой местности, то использование такой базы также невозможно. На таком фундаменте нельзя строить многоэтажный дом.

Для всех остальных типов зданий и грунтов вполне оправдано устройство свайных типов фундаментов. Особенно хорошо использовать свайный фундамент, если планируется деревянная постройка.

При проектировании здания с использованием столбчатого основания наиболее важным моментом является определение точного веса всего дома (в него входит мебель, жильцов и т.п.) и суммарной нагрузки (давления веса здания, ветра и снег).

Также очень важно знать, выдержит ли опора такое давление – тогда построить столбчатый фундамент своими руками не составит труда. Расчет столбчатого фундамента – очень важная часть проектирования.

Свайный фундамент строят из чего угодно. Например, для канализации часто используют пластиковые опоры для труб.

Для возведения столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция необходимая вещь, которую желательно иметь при себе.

Фундаменты обычные свайные и опорно-столбчатые

Простой свайный тип фундамента внешне состоит из нескольких свай, стоящих в тех местах, где возникает наибольшая нагрузка (в углах дома, под несущими балками и т.п.).

Столбчатый фундамент строится для сооружений, в которых не будет подвалов и погребов. Особенно часто такой тип фундамента делают для деревянных строений из бруса. Несущие балки для такого фундамента укладывают на опоры – сваи или столбы.

Конструкция такой основы может быть из дерева или камня. Чтобы построить такой фундамент для дома, используйте торец столба дерева (часть рядом с корнем). Обычно диаметр комлевой части варьируется от 18 до 25 см.

Для веранды и дома из бруса чаще всего используют деревянный фундамент.

Помимо обычного столбчатого фундамента, существует еще несколько видов оснований для дома. Среди них выделяют монолитный свайный фундамент.

Внешне представляет собой бетонную подошву без швов. Он очень прочный, и в этом его главное преимущество.

Второй тип – сборно-столбчатое основание. Он построен из камней, кирпичей и железобетонных блоков. Главный плюс в том, что строительство идет очень быстро. Но из-за не очень надежных швов такая конструкция не отличается особой прочностью.

Столбчатые фундаменты различаются не только по принципу устройства, но и по заглублению. Бывает малозаглубленный столбчатый фундамент и заглубленный.

Первый тип предполагает заглубление опор от 40 до 70 см. Обычно мелкозаглубленный столбчатый фундамент делают на участке с каменистым или песчаным грунтом.

В заглубленном основании опоры заходят на глубину от 0,5 до 1 м, т.е. ниже зоны промерзания грунта. Часто такой тип фундамента делают на глинистой почве, в которой много воды.

Существуют и другие виды свайных фундаментов, о них подробнее будет сказано ниже.

Общая технология строительства в основном такая же, как и возведение столбчатого фундамента любого типа.

Одним из самых популярных видов является столбчатый фундамент. Чаще всего его используют для строительства деревянных домов из бруса.

Стоимость его достаточно низкая, поэтому столбчатый фундамент популярен. Часто столбчатый фундамент используют для постройки бани или веранды.

Опоры устанавливаются по углам здания и под стены, в которые заделаны окна и двери. Расстояние между столбами основания должно быть от 1,5 до 2 м.

Если строится баня, то делается подушка из песка, а потом прямо на нее возводится опорно-столбчатый фундамент.

Опоры вкапываются в землю, а затем к ним крепятся следующие на нужную высоту. Таким же образом происходит строительство деревянных построек из бруса.

Для кирпичного дома не подходит столбчатый фундамент. Можно попробовать сделать такой фундамент для дома из пеноблоков, только нужно тщательно рассчитать столбчатый фундамент, чтобы сваи выдержали нагрузку здания.

Если строительство дома ведется из пеноблоков, то нужно все правильно рассчитать, чтобы строительство пошло быстрее.

Иногда из пластиковых труб строят свайный фундамент. Обычно изготавливается для наружной канализации. Для веранды или бани такой фундамент не подходит.

Несмотря на то, что опоры изготовлены из пластиковых труб, они могут прослужить около 50 лет.

Кроме того, они хорошо выдерживают морозы, а основание из пластиковых труб достаточно прочное, но в то же время легкое. Стоимость пластиковых труб может быть разной – серые дешевле, оранжевые дороже.

Особенности фундамента из труб и ростверка

Фундамент с ростверком часто применяют для кирпичных зданий. Плюсы такой конструкции – надежность и устойчивость, такое основание меньше подвержено любым смещениям.

Для того чтобы цокольные опоры держались лучше, между ними делается ростверк (подошва, равномерно передающая нагрузку конструкции на грунт).

Довольно часто для мелкозаглубленного основания используют ростверк.

Выделяют низкие и высокие ростверки. Первый тип располагается выше уровня почвы, а второй делается на некоторой глубине. Однако обе эти конструкции хорошо распределяют нагрузку на конструкцию, благодаря чему дом становится прочнее.

Чаще всего используется ростверк из бетона или железобетона. Гораздо реже и реже используются деревянные и металлические ростверки.

Фундамент с ростверком больше подходит от дома из пеноблоков, т. к. для данного типа строения очень важно правильно распределить нагрузку. Для веранды такой тип будет слишком сложным, хотя это зависит от типа конструкции.

Еще один популярный вид фундамента – столбчатый фундамент из асбестовых труб. Этот вид является одним из самых дешевых, как и столбчатый фундамент.

Фундамент из асбестовых или стальных труб возводится с использованием несъемной опалубки. Этот тип фундамента используется для деревянных домов из бруса. Если в доме планируется чердак, то лучше брать асбестовые трубы диаметром около 20 см.

Технология возведения такого фундамента не очень сложная. Для начала в земле делаются отверстия в виде цилиндра, после чего в них вставляется арматурный каркас и асбестовые трубы.

Затем в скважину необходимо залить треть бетонной массы, при этом получается гидравлическая подушка. При этом бетонная смесь выравнивается (при помощи виброуплотнения) и заливаются ее остатки.

На завершающем этапе строительства необходимо обработать трубы различными гидроизоляционными растворами, так как труба может очень долго удерживать попавшую на нее влагу.

Такой фундамент желательно сразу нагрузить, иначе трубы могут немного вылезти из земли. Это не страшно, но все же лучше сразу поставить на них груз, чтобы потом не выравнивать.

Такое основание может лучше подойти для дома из пеноблоков. Но сначала нужно убедиться, что нагрузка будет оптимальной.

В противном случае пеноблочный дом может покоробиться. А вот для деревянных домов из бруса такой фундамент больше подходит, меньше рисков. Еще такое основание может подойти для веранды.

Блочный фундамент и ленточный фундамент

Следующий вид — столбчатый фундамент из блоков. Сделать такой фундамент своими руками не очень сложно.

Чаще всего этот тип фундамента используется для деревянных построек — бань, веранд или брусовых домов.

Для дома из пеноблоков этот вариант может не очень подойти из-за того, что опоры рассчитаны на небольшие, легкие постройки. Но построить столбчатый фундамент из блоков гораздо проще, чем столбчатый.

Чаще всего столбчатый фундамент из блоков делают из железобетонных составляющих. Такое строительство можно осуществить очень быстро, так как возведение фундамента осуществляется по типу кирпичной кладки.

Сначала участок надлежащим образом подготавливают к строительству, затем формируют песчаную подушку.

После этого проводятся гидроизоляционные работы, чтобы основание не испортилось от попадания воды. Затем прокладывается сантехника.

Следует помнить, что данный тип фундамента лучше всего крепить на густой бетонный раствор. Ни в коем случае нельзя разбавлять водой.

Чтобы она стояла еще прочнее, нужно швы, образовавшиеся в процессе строительства, промазать бетонным раствором.

Особенно хорошо сделать такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Для дома из бруса этот вид тоже может подойти, но тут нужно знать все возможные минусы.

Следующий тип – столбчато-ленточный фундамент. Этот вид является монолитным, чаще всего его используют для строительства деревянных домов.

Для изготовления столбчато-ленточного фундамента своими руками используется технология ТИСЭ (специальная буровая установка для изготовления скважин).

Для возведения столбчато-ленточного фундамента в отверстия загибают арматуру, а затем заливают бетонным раствором.

В результате получается столб, выдерживающий большие нагрузки (до 15 тонн). Такой тип называется ленточным, потому что технология строительства схожа с возведением простого ленточного фундамента.

Обычно скважины делают на 15 см ниже зоны промерзания земли. Такое строительство может занять больше времени, чем другие виды, так как бурение — сложный процесс.

Кроме того, удобство работы также зависит от типа грунта и в какое время года производится укладка. Зимой такую ​​работу практически невозможно проделать.

Еще одним недостатком этого типа является тот факт, что нижнюю часть каждого отверстия придется дополнительно расширять, чтобы все было правильно.

После того, как скважины готовы, в них укладывают арматуру и заливают бетон. Но не полностью, а на одну треть, чтобы вставить кусок рубероида (рубероида) для большей прочности основания. Когда бетонный раствор немного подсохнет, можно заливать остальные.

Преимущества такого основания в том, что опоры выдерживают нагрузку более 10 тонн, а также нормально переносят низкие температуры.

После этого изготавливается лента ростверка, армируется и закрепляется на высоте 15 см над уровнем земли.

Кроме этих видов фундамента можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Этот тип используется нечасто из-за того, что он дорогой.

Однако кирпичные опоры могут простоять гораздо дольше, чем деревянные. Этот вид можно использовать для деревянных построек или построек из пеноблоков. Однако в здании не должно быть более двух этажей.

Достаточно популярен и свайный фундамент с малой глубиной. Его применение наиболее целесообразно на слабопучинистом или некаменистом грунте.

Если дом построен на каменистой почве, то лучше, чтобы он был деревянным. Веранды тоже иногда строят на таком типе фундамента.

Для пеноблочного дома этот вариант не очень подходит, но всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы сделать правильный выбор.

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость здания на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители самодеятельного домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болото или пучинистое основание.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле у столбчатого варианта есть две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы мелкозаглубленного ленточного. Если у вас возникла необходимость построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым лесом или на твердых известняковых грунтах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и погрузочно-разгрузочной техники, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует лишь времени и немного терпения при самостоятельном выполнении и следовании рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и дренажа его можно ставить даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент – лучший вариант для строительства небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует длительной и довольно грязной работы с замешиванием цементного раствора, установкой и укреплением опалубки столбов, выравниванием и очисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет пенобетонный блок конструкционной марки Д1200 или тяжелый керамзитобетон.

Для более тяжелых вариантов дома можно сделать гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручной машине для прессования шлакоблоков с наполнителем из тяжелой горной породы. Такой блок выдерживает нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт самостоятельных работ с кладкой камня на цементный раствор, то за полсмены вы сможете соорудить 6-8 столбчатых опор.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой ​​опоры закладывается штифт или шпилька с резьбой, что позволяет связать установленные столбы деревянным бруском или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и высыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Фундамент столбчатый своими руками пошаговая инструкция

Заливка опор фундамента из цемента не сложнее работы с мелкозаглубленной лентой, но при этом объем бетона и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору своими руками. Из практики получается, что следующие две столбчатые опоры занимают столько же времени, сколько и одна предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована в месте разметки столбчатой ​​опоры;
• Сборка опалубки для заливки бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка опалубки бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! На изготовление фундаментного поля уйдет минимум три дня и три-четыре комплекта съемной опалубки. Если исходить из расчета, что на одну столбчатую опору потребуется три дня для застывания бетона, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в землю, а другие отрываются балками от подушки, приводят к крену и опрокидыванию фундаментных столбов, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обратить внимание на наличие армирования в виде гравия, грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или в небольшом углублении, рекомендуется усиливать основание, расширяя опорное пятно или применяя грибковые типы колонн. В последнем случае конструкция фундамента может быть выполнена в виде двух самостоятельных элементов: в виде круглой бетонной подушки, заглубленной на 10-15 см в землю, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенных к колодке одним арматурным каркасом.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется вырыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного щебня или щебеночный материал. Отсыпную массу укладывают на дно котлована слоями не более 10 см, при этом каждый слой уплотняют ручным или электроинструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используют опалубочные короба одного размера. Это позволяет получить столбы столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии – если щебеночная подушка имеет одинаковую высоту во всех ямах. Таким образом, правильно было бы сделать:

1. Выкопать необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, вырезать и выровнять стены так, чтобы земля и плодородный слой не попадали на гравийную подушку;
2. В центр нижней части выемки будущей колонны вбить арматурный стержень, совместить его с натянутыми разметочными шнурами фундамента;
3. Засыпать гравийно-песчаной смесью подушку с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо производить с максимальной осторожностью, главное не допустить смещения или отклонения центрирующего стержня. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости наполнения по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной заливки потребуется изготовление разборной многоразовой коробчатой ​​или трубчатой ​​опалубки. Внутренняя поверхность такого ящика оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает вздутие деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас опалубки. Кроме горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных фиксирующих клиньев, препятствующих всплыванию опалубки под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно приступать к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетоном

Заполнение опалубки бетоном должно производиться максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов. Длинные столбы фундамента заливают в несколько приемов, с «пробиванием» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в ​​течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части колонны заделывают 2-4 шпильки, которые в дальнейшем позволяют закрепить обвязочную балку на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить вымывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробки опалубки высокими, но недостаточно жесткими и прочными, особенно в центральной или нижней части, то в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса сминает и расширяет нижнюю часть опалубки фундамента.

Получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы увеличивается, а уровень бетона падает, а значит, уменьшается высота столба фундамента. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбиков фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как ни старайся, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не наберет проектной прочности, плоскость каждой опоры необходимо прорезать болгаркой или болгаркой по горизонтали и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте ее мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Затем можно заложить деревянный брус и связать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство допускается не ранее, чем через месяц.

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома в первую очередь будет зависеть от того, из какого материала планируется строить само здание. Например, относительно легкие постройки можно устанавливать на столбчатом фундаменте. Кроме того, этот тип фундамента подходит для неустойчивых заболоченных, торфянистых, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Столбчатый фундамент своими руками можно обустроить в сравнительно короткие сроки. И, чаще всего, для этого не потребуется помощь какой-либо специальной или тяжелой техники.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Особо не рекомендуется возводить кирпичные или каменные строения на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут провиснуть, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем и к их разрушению. Однако существуют специальные технологии, которые применяются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование – такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Существует несколько типов столбчатых фундаментов. Объединяет их дизайн устройства, а отличает материал, из которого изготовлена ​​конструкция.

• Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для строительства жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет самую высокую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых, подвижных грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

• Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого вида фундамента. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может простоять даже сто и более лет – об этом свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такого «долголетия» этой постройки, нужно выбирать исключительно жженый кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть полнотелыми или с бетонным «сердцем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства дома от одного до двух этажей при строительстве на плотных грунтах. Кирпичным фундаментным опорам обычно придают размер поперечного сечения не менее 400×400 мм.

• Фундамент из блоков, который может быть выполнен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — сродни кирпичной разновидности

Бетонные блоки считаются наиболее прочными, способными выдерживать большие нагрузки.

• Столбчатый фундамент из бутового камня не рекомендуется устанавливать на склонах холмистой местности, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
• Столбчатый бутобетонный фундамент достаточно надежен, и может быть выполнен по-разному — это бетонная смесь с щебнем, серийная закладка или заливка в колодец из бутового камня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

• Небольшие деревянные строения можно строить на фундаменте, опоры которого также выполнены из дерева, прошедшего специальную обработку. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может простоять довольно долго.

В настоящее время, однако, в связи с тем, что появились более надежные материалы для фундамента, древесина для этой цели используется все реже. Хотя для пристроек к дому, например веранды или террасы, вполне подойдут деревянные столбы диаметром 150÷200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они простояли долго, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами – битумными мастиками, на которые закрепляют рубероид.

• Столбчатый фундамент можно сделать из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная постройка, и 250÷400 мм, если сооружение планируется достаточно массивным. Асботрубы большого диаметра могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки опорных свай бетоном и укрепления их арматурными стержнями.

• Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, которые вкручиваются в землю. Такой способ устройства фундамента под здание хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем вкручивается в плотные слои грунта – именно это позволяет ей там надежно закрепиться. На таком фундаменте можно возводить деревянную конструкцию, устанавливаемую как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно не только поднять/передвинуть дом, но и полностью заменить фундамент или частично его реконструировать.

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени «погружения» в грунт относительно уровня земли. Да, есть неглубокие и заглубленные разновидности оснований. Выбор по этому критерию напрямую зависит от особенностей почвы на участке.

Мелководный вариант пр применяется при наличии мелкощебнистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаментные колонны этого типа устанавливаются на глубину всего 650÷700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, мало подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в толщу грунта на 1500 — 2000 мм и более. Их обычно применяют на участках с глубоким промерзанием грунта, которое превышает 400÷500 мм. Кроме того, такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Столбчатый фундамент имеет достаточно простую общую конструкцию.

• В основании стоек укладывается и уплотняется слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок является своеобразным дренажем, помогающим отводить от столбов фундамента влагу, которая может скапливаться в грунте.
• Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, образующий монолитную плиту, толщиной в среднем 400÷500 мм.
• Далее идет, собственно, сама столбчатая опора, которую необходимо усилить арматурными стержнями – это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны будут построены из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой – обеспечение ее надежной гидроизоляции.
• Столбы должны быть приподняты над землей на один уровень, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, равномерно распределяющий нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк чаще всего делают из деревянного бруса сечением 150×200 или 200×200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк одновременно может стать закладным венцом будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Изготавливается строительным способом, при котором укладывается армирующая конструкция, а затем заливается бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на земле, уподобляясь ленточному фундаменту

Ростверк может приподнимать нижний край здания на высоту до 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться только 300 ÷ 350 мм от земли или даже «лежат» на поверхности земли. В последнем случае со стороны это будет выглядеть точно так же, как и ленточный вид фундамента.

• Минус столбчатой ​​конструкции, приподнимающей дом над землей на значительную высоту (около 1000 ÷ 1500 мм), заключается в том, что под зданием невозможно устроить полноценный цокольный этаж. Однако иногда домовладельцы находят выход, устанавливая забор между столбами фундамента, который не должен соединяться с фундаментом арматурной конструкцией. Забирка представляет собой стену между сваями, сложенную из плит или кирпичей, а иногда просто сколоченную из дерева.

Перегородка-подхват

При ее установке необходимо обеспечить нормальную вентиляцию в подпольном пространстве, которая не позволит отсыреть стенам и полам в доме. Поэтому в облицованном водозаборе обязательно делаются вентиляционные отверстия, «одетые» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т.п. где высокий риск затопления от речных паводков считается обычным явлением. При этом столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм, и возвышаться над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить подвал под таким домом не получится, да и строить подвал не имеет смысла, поэтому забор строить не нужно.

Первым этапом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки к установке фундамента, идет планирование, то есть составление соответствующего проекта. Этот вопрос, безусловно, требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлекать специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами, с учетом всего комплекса исходных данных – от особенностей местного климата и почвы до конкретных пожеланий заказчика.

Безусловно, основными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общая расчетная масса, место предполагаемого строительства. Обязательно провести геодезическую съемку и привязку объекта на местности. Кроме того, проектировщики учтут:

• Особенности грунта на участке строительства здания.
• Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
• Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
• Количество этажей в строящемся доме и его общая высота.
• Основные материалы, из которых предполагается строить здание, в том числе типы полов и тип кровли.
• Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую узловую точку фундамента.

В результате должны быть определены количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология монтажа, глубина заложения, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные.

Расчеты, конечно, можно попробовать провести самостоятельно, воспользовавшись имеющимися в сети специализированными онлайн-калькуляторами, которые предназначены для определения параметров фундаментов различных типов.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, так как такой софт все равно не может учесть всю специфику конкретной строительной площадки. Но специалисты, работающие в этом регионе, наверняка будут знать особенности этой местности и, конечно же, сделают расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще осуществить все процедуры оформления и согласования других регистрационных и разрешительных документов на строительство.

• Первым из мероприятий, предшествующих монтажу фундаментной конструкции, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта в ориентирах сначала точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания. Это место сразу отмечается шпагатом и колышками. И, как правило, проводят две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении витков должны быть прямыми — лучше всего это контролировать геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо тщательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравните длину диагоналей прямоугольников – если она одинакова, значит, разметка выполнена качественно.

• Далее с намеченного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150÷200 мм.
• Затем определяются места установки фундаментных столбов – также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
• После этого с помощью ручной или механической дрели просверливаются отверстия в намеченных точках. В проекте указывается и диаметр выбранных колодцев – он может быть от 150 до 400 мм.

• При условии бурения этих отверстий на глубину до 800 ÷ 1000 мм фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

• В случае более глубокого фундамента необходимо будет сделать опоры для стен во избежание осыпания грунта.
• Если столбы квадратные в сечении, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
• Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок, слоем 100÷200 мм, увлажняют и хорошо утрамбовывают.
• На песчаную подушку заливается крупнозернистый бетонный раствор 150 ÷ ​​170 мм, который станет надежным основанием для столбов и не позволит влаге из раствора впитаться в песок и грунт.

Цены на ручные садовые буры

Ручные садовые буры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства не все упомянутые в начале статьи конструкции используются одинаково часто. Стоит рассмотреть самые доступные в самостоятельном монтаже и потому самые популярные из них.

• В подготовленный котлован устанавливается опалубка из рубероида, ее можно устроить как в круглом, так и в квадратном котловане. Этот же кровельный материал впоследствии будет играть и роль гидроизоляции.
• Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна находиться вровень с поверхностью земли.
• Затем в котлован заливается бетонный раствор, приготовленный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
• Яма заполняется полностью, раствор выравнивается сверху и оставляется для застывания и застывания. На это уйдет не менее 8 ÷ 10 дней.
• Затем на полученный бетонный столб укладывается два-три слоя рубероида – он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

• Сверху выполняется кирпичная кладка до нужной высоты опоры. Колонну можно выложить колодцем – при этом ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант, когда столб полностью сделан из кирпича.

Точно так же возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Этот вариант изготовления железобетонных столбов выполнен несколько иначе.

• В круглый подготовленный котлован укладывается рубероид, свернутый в два слоя в трубу. Высота трубы должна соответствовать уровню, на который предполагается поднять фундамент.

• Для устойчивости данного вида кровельной опалубки ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость нужна для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла раскачиваться и выпускать пузырьки воздуха, попавшие в раствор в процессе замеса.
• В полученную опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

• Если поверх бетонных столбов устраивается бетонный пояс — ростверк, то арматурные стержни должны быть выше фундаментных столбов. Это необходимо для соединения армирующих частей столбов и системы усиления ростверка.

• Перед устройством опалубки для бетонного пояса опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию стоек.

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбестоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же как и в предыдущий случай, где использовался рубероид. Однако процесс заливки колонн здесь имеет свои особенности.

• Для устойчивости в нижней части трубы, которая будет находиться в приямке, делаются два отверстия. Через них пропускается кусок металлического стержня, а затем в котлован устанавливается асбестовая труба и засыпается щебнем вокруг так, чтобы она закрывала торчащие с обеих сторон фитинги. Трубе придается идеально вертикальное положение.
• Затем в опалубку-трубу на одну треть заливается бетонный раствор.
• После этого необходимо установить фитинги посередине трубы, в залитый незатвердевший раствор — это может быть один или несколько стержней.
• Далее раствор заливается до верха трубы и выравнивается сверху.

• Вокруг трубы необходимо сразу заполнить все пространство суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, которое делается ручной дрелью, но сваи уходят гораздо глубже в землю. Для такого фундамента не придется готовить котлован, засыпая его песком и заливая бетонной подушкой.

Иногда сваи ввинчивают прямо в поверхность почвы, без предварительного рытья ям. Но в любом случае в одиночку с завинчиванием свай не справишься, понадобится хотя бы один помощник.

• При завинчивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи ввинчиваются до достижения расчетной глубины.

• После того, как все сваи ввинчены, их необходимо заполнить

• Для удобства выполнения этой операции в трубу устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до тех пор, пока труба не будет заполнена доверху.
• После заливки бетон должен схватиться и затвердеть.
• Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые закрепляется деревянный ростверк.

• Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки – они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант – металлический профиль, вваренный между опорами.

Винтовые сваи удобны для использования на сильно пересеченных участках, где приходится приводить фундаментные столбы к одной высоте, так как их можно подкорректировать — немного приподнять или опустить ниже.

Цены на винтовые сваи

Винтовые сваи

Ростверк или перемычка, которая укладывается поверх элементов фундамента, является одновременно соединительным элементом столбов для всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой тип столбчатого фундамента можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления стоек и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварными швами, либо мощными болтами.
• железобетонный пояс с скрепленным с помощью общей арматуры, уже предварительно установленным в колонну и проходящим через ростверк, где он обвит проволокой с арматурной сеткой самой перемычки.

Итак, вывод. С столбчатый фундамент намного экономичнее в строительстве, чем монолитный или ленточный. Кроме того, его вполне реально построить своими силами. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундаментов лучше и проще столбчатого просто не найти.

Столбчатый фундамент — вариант не монолитной конструкции, который применяется для строительства легких зданий, каркасных и панельных домов. Главное его преимущество – скорость и простота возведения, минимальные затраты строительных материалов. Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента своими руками состоит из нескольких основных этапов: расчет количества столбов, разбивка площадки, земляные работы и возведение фундамента.

Таблица №1 Расчет количества опор

Расчет ведется по двум показателям:

• сопротивление грунта,
• Несущая способность опор.

Первое значение табличное, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1). От него зависит, какое сечение будут иметь столбы. Рассчитывается второй, где в основном учитывается вес здания. Но так как опорно-столбчатый фундамент строится для легких одноэтажных зданий, расчеты можно упростить, взяв за основу расположение опор. Их необходимо возводить по углам здания, а также на стыке перегородок и наружных стен. Промежуточные столбы располагаются в пределах 1-2 м друг от друга в зависимости от их сечения.

Например, если для сооружения опор используется монолитный бетонный блок размером 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если используется полтора кирпича, то расстояние следует уменьшить до 1,5 м.

Материалы для столбчатого фундамента

Фундаментная конструкция из столбов строится на плотных грунтах, на пучинистых грунтах необходимо использовать свайную разновидность, ленточный или плитный. Поэтому столбчатый фундамент – это либо малозаглубленная конструкция, либо заложенная на 20-30 см ниже промерзания грунта.

Возводится из блочных материалов (кирпича, бетонных или газосиликатных блоков, бревен или бруса) или в виде монолитного элемента путем заливки бетонного раствора в опалубку. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбестоцементных).

Разметка мест расположения столбов, например, прямоугольного фундамента, представляет собой точную прорисовку периметра строения на плоскости строительной площадки. Здесь главное выставить углы конструкции на 90°. Упрости. Необходимо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть одна сторона угла должна быть 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, которое также является гипотенузой прямоугольного треугольника, должно быть 5 м.

Периметр здания обозначается прочной бечевкой или шпагатом, который натягивается между клиньями, вбитыми в землю по углам здания. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно, измерив диагонали. Они должны быть равны по длине.

Земляные работы

Все зависит от того, из какого материала решено строить столбчатый фундамент:

1. Если это блочные материалы, то под них лопатой выкапывается прямоугольная яма. Глубина определяется на этапе расчетов. Обычно блочная разновидность представляет собой неглубокую или поверхностную конструкцию.
2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся круглые скважины, для чего можно использовать садовый бур. Например, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиной 1 м выдерживает 3-7,5 т нагрузки в зависимости от типа грунта.
3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо соорудить опалубку соответствующей формы для каждого столба. Объем земляных работ в этом случае сильно возрастает, т.к. необходимо место для установки опалубки. Поэтому размер ям увеличивают на 40-50 см с каждой стороны.

Строительство столбчатого фундамента

Все разновидности рассмотрим отдельно с учетом используемых строительных материалов.

Выкапываются ямы квадратного сечения, в них необходимо сделать утрамбованную подушку из песка толщиной 30 см. Этот размер выбран не зря. Песок такой толщины дополнительно выполняет функцию гидроизоляции. Через такой слой вода снизу не будет доходить до фундаментных столбов.

Теперь о сборке блоков:

1. В ямы, расположенные по углам здания, укладывают по одному бетонному блоку. Их размещают ближе к наружной стене.
2. С помощью нити, натянутой между блоками, и уровня блоки выставляются в одной горизонтальной плоскости. Обычно под те, что ниже, подсыпают песок, поднимая его до необходимого уровня (до шнурков).
3. Рядом с уже уложенными блоками укладывается еще один так, чтобы оба элемента образовывали единую верхнюю плоскость, расположенную точно по горизонтали.
4. Промежуточные жерди укладываются и выставляются по натянутым шнуркам.
5. После этого укладывается второй ряд блоков на кладочный раствор поверх первого ряда, только поперек, так, чтобы образовалась перевязка. Здесь последовательность точно такая же: собираются угловые элементы, между ними натягивается шнур с выравниванием по горизонтали и наращиваются промежуточные столбы.

Если столбчатый фундамент строится из кирпича, то технология сборки ничем не отличается от предыдущей.

Кладка камня должна производиться с перевязкой не только вертикально, но и горизонтально.

Существует два способа заливки, которые отличаются друг от друга наличием или отсутствием опалубки. Если грунт на участке плотный глинистый, то устанавливать трубы в подготовленные колодцы не нужно. Отрезок трубы требуется только для формирования цоколя (над землей). Важно выровнять трубы друг относительно друга по горизонтали.

Это необходимо сделать точно так же, как и при размещении столбов из блочных материалов:

1. Для этого в скважину засыпается песок и утрамбовывается.
2. Кусок рубероида скручивается в трубку диаметром, равным диаметру колодца, куда он вставляется.
3. Сверху на колодец устанавливается труба высотой, равной высоте наружной части опорной колонны.
4. Внутри можно установить усиливающий каркас из арматуры. Если строение легкое, например, беседка или летняя площадка, то армокаркас можно не использовать.
5. Бетонный раствор заливается с трамбовкой.
6. Через 28 дней можно нагружать фундамент.

Если грунт на участке мягкий (рыхлый), например, с большим количеством песка, то трубы лучше установить в колодцах. Их установка, выставление в горизонтальной плоскости, заливка бетонным раствором осуществляются так же, как и в предыдущем случае.

Это более сложный процесс, так как включает в себя сборку опалубки, которую необходимо демонтировать и снять через 7 дней после заливки бетона.

1. В подготовленные ямы засыпается песчаная подушка.
2. Квадратная опалубка собирается из досок или плоских прочных материалов: фанеры, ОСП, металлического листа, профнастила и т.п. Основное требование к конструкции – прочность, т. к. залитый внутрь бетонный раствор будет давить своим весом на стенки опалубки .
3. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры, который по форме представляет собой клетку с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
4. Бетон залит и утрамбован.
5. Через неделю опалубку можно демонтировать, а опорные столбы нагружать через 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
6. После расчистки столбы засыпаются грунтом трамбовкой.

Столбы каменные

Натуральный камень, как материал для возведения столбчатого фундамента, часто используется. Его конструкции долговечны и надежны. Чисто технологически каменные столбы взводятся по двум технологиям:

Технология кладки считается сложной, так как приходится подбирать куски материала по размеру. Уложены крупные камни. По мере подъема колонны их размеры можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. В то же время сколотая поверхность камней затрудняет подгонку одного элемента к другому. Мастер должен иметь опыт укладки камней в столбы.

В этом плане бутобетонный способ проще, но по расходу бетонного раствора невыгоден, т.к. сама смесь должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бетонные столбы возводятся по следующей технологии:

• собирается опалубка;
• в него засыпается песчаная подушка;
в один ряд уложено
• камня;
заливается бетон
• , который должен заполнить пустоты;
• уложен второй ряд камней;
заливается бетон
• ;
• И так до необходимой высоты опорной колонны, а точнее до верхних кромок опалубки.

Любой опалубочный способ возведения опорных столбов требует точного выравнивания опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для регулировки высоты столбов последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или залив бетоном толстым слоем.

Видео: Установка опалубки колонны, армокаркаса и заливка пяты столбчатого фундамента

Видео 2: Обратная засыпка и заливка стойки

Фундамент дома своими руками — Бетонная плита Фундамент-Потерянная опалубка-Столб & Pier

Существует большое количество типов фундаментов. Просто прогуляйтесь по окрестностям, и вы обязательно найдете много разных интересных решений. В этой статье я обобщил основные типы фундаментов для жилых домов. Для разных типов грунтов подходят разные типы фундаментов. Основной принцип фундамента можно увидеть на иллюстрациях. Если вы не знаете, как правильно заложить фундамент вашего дома, я рекомендую вам обратиться к опытному строителю. Недооценивать этот этап строительства определенно не стоит. В проектах домов и коттеджей мы используем разные типы фундаментов. При необходимости мы обычно изменяем тип фундамента в соответствии с пожеланиями заказчика. Если вы не знаете, какой тип основы использовать, перейдите к этой статье.

Фундамент из бетонной плиты

Как видно на рисунке, самая глубокая часть этого фундамента находится непосредственно под несущими стенами. Это плита с фундаментом, на котором построена стена. В нашем случае это деревянное здание, поэтому нижний профиль стены крепится непосредственно к бетонному фундаменту. Эти анкеры либо забетонированы, либо наносятся с помощью химического анкера после затвердевания бетона. Часть бетонной плиты также образует основание для пола внутри здания. Отдельные базовые компоненты показаны на рисунке. Бетон под стенами простирается ниже незамерзшей глубины, поэтому нет риска смещения фундамента из-за замерзшей воды в окрестностях. В местах промерзания желательно утеплить фундамент.

Трубы бетонного фундамента

Этот фундамент подобен другим бетонным фундаментам. Он проще тем, что использует утрамбовываемую опалубку из бумаги или пластика. В заглубленную форму заливается бетон для создания фундамента. Такую форму мы уже оставляем в фундаменте. Можно купить специальные формы для фундамента из плотной бумаги или использовать, например, толстую водосточную трубу. Мы также можем использовать армирование для укрепления всей конструкции, как показано на рисунке. Заполните бетонный фундамент ниже уровня земли гравием и тщательно утрамбуйте его.

Плитный фундамент

Для небольших домов и деревянных построек мы можем выбрать бетонную плиту, одинаково прочную во всех местах. Сначала размечаем площадку под плиту, потом собираем опалубку и продумываем следующие этапы строительства. При заливке бетона нам необходимо постоянно выравнивать плиту, чтобы получить как можно более ровную поверхность. Затем сверху укладываем асфальтовую гидроизоляцию, чтобы предотвратить проникновение влаги из почвы. Мы можем разместить анкеры в мягком бетоне, к которым мы присоединим будущие стены. Как и в других типах фундаментов, перед бетонированием необходимо сделать проходки для возможных инсталляций – воды, канализации, электричества.

Несъемная опалубка

Фундамент с несъемной опалубкой, показанный на рисунке, является очень популярным решением для фундамента дома. В подготовленную черновую выемку с земляной полосой заливается простой бетон и выравнивается. Это дает ровную основу, на которой можно разместить утраченные блоки опалубки. Важно перед бетонированием добавить арматуру для укрепления фундамента и соединения его выравнивающей плиты с проезжей частью. Асфальтовую гидроизоляцию, предпочтительно в два слоя, можно приварить поверх подготовленной конструкции фундамента. Плоская поверхность утраченной опалубки также идеально покрывается пенопластом. После установки дренажа и других аксессуаров засыпьте и уплотните фундамент. Можно сказать, что бетон, залитый в котлован, образует полосу фундамента вместе с утраченной опалубкой.

Кирпичный фундамент

Если у нас есть кирпичи или камни для строительства, мы можем построить наше здание на кирпичном фундаменте. Сначала убираем пахотную землю и засыпаем грядку щебнем. Затем мы выравниваем поверхность раствором и укладываем гидроизоляционную полосу асфальта, чтобы предотвратить проникновение влаги в фундамент. Затем мы можем начать строить с кладочным материалом и раствором. Выложенный кирпичом фундамент желательно выровнять раствором и снова уложить асфальтовую гидроизоляцию. На подготовленную таким образом поверхность уже можно устанавливать деревянную фундаментную сетку.

Фундамент из деревянных столбов

Это очень простой тип фундамента. Его преимущество в том, что нам не нужны никакие готовые изделия, мы можем обойтись тем, что найдем в лесу. В выкопанную яму укладываем базовый слой из камней, затем деревянный фундаментный столб, который красим битумной гидроизоляцией, что значительно замедляет деградацию древесины. Выравниваем столб до нужного положения и заливаем бетоном. Следующие этапы строительства могут быть построены поверх этого подготовленного фундамента. Недостатком этого типа фундамента является то, что существует риск деградации забетонированного бруса. Он может начать гнить и постепенно осыпаться. Однако это зависит от уровня влажности, а также от качества древесины. Имеет большое значение, если вы используете высокопрочный дуб или, наоборот, менее прочную еловую древесину.

.

Фундамент на винтовых сваях мы уже описывали, например, в этой статье. Существуют различные размеры земляных винтов. От самых маленьких, которые можно использовать, например, для фундамента террасы, до больших, на которых мы можем построить семейный дом. Перед покупкой земляных шурупов необходимо проверить, подходит ли местность на вашем участке для использования земляных шурупов. Чем каменистее и каменистее почва, тем сложнее установить заземляющие винты. Преимуществом земляных винтов является их скорость установки. Вы можете купить шурупы в большинстве магазинов строительных материалов. Это менее трудоемкий вид фундамента, чем, например, бетонные фундаменты, но он, безусловно, дороже. По сравнению с большинством других типов фундаментов, земляные винты довольно дороги.

Фундаменты алмазных свай

Алмазные сваи представляют собой очень эффективный тип фундамента, отдельные шипы которого уходят глубоко под поверхность земли. Благодаря своей высокой жесткости он особенно подходит для участков с нестабильными условиями основания, например, с песчаным грунтом, илистым грунтом или заболоченным грунтом. Установка может быть осуществлена ​​без трудоемкой выкапывания и заливки бетона. Сборный оголовок фундамента располагается над поверхностью земли, и в нем проделываются отверстия с помощью стальных стержней, которые забиваются с помощью простых ручных инструментов. Подходящая столярная фурнитура может быть присоединена к оголовку фундамента в таком положении.

Как выровнять Фонд. Инструкция Как выровнять фундамент своими руками. Способы выравнивания фундаментов. Выравнивание ленточного и столбчатого фундамента.

Каждому дому нужен фундамент, но не на каждом фундаменте можно построить дом. Если основание будет хоть какое-то неровное, стены, перекрытия и крыша тоже развалятся, а дом долго не протянет. Чтобы этого не допустить, возведение фундамента следует производить крайне тщательно, начиная с расчетов, заканчивая земляными работами. В этой статье мы расскажем, как изначально построить уровневую основу и как выровнять фундамент, работу над которым уже считают выполненной.

В большинстве случаев для возведения частных домов используют ленточный или брусовой фундамент. Но какой бы тип ни был выбран, фундамент будет опираться на грунт. Рассуждая логически, можно сделать вывод, что построить ровный фундамент можно только на ровной площадке.

Прежде чем говорить, как выровнять площадку под фундамент, необходимо знать характеристики грунта на строительной площадке, так как от этого зависит поведение фундамента в ближайшее время. Насыпные и влажные грунты нужно будет заделывать, а с твердыми устойчивыми породами хлопот будет меньше. Также следует учитывать, что допустимы перепады высоты некоторых сегментов подошв ленточных оснований.

Важно: Различия допустимы только в случае цокольной подошвы. Если они будут наблюдаться по верхней части, то неровный верх приведет к возникновению щелей между стенками и утепляющими слоями.

Перед возведением любого фундамента необходимо соответствующим образом подготовить площадку — в этом 50% успеха мероприятия.

Как выровнять землю под фундамент:

1. Убрать со строительной площадки весь мусор и лишнюю растительность (кустарники, деревья, траву). Если на строительной площадке расположены большие мощные деревья, рассмотрите возможность переноса строительной площадки в более подходящее место. Убирать таких гигантов опасно, таких гигантов удалять — дорого и хлопотно. Полудеревья способны разрушать бетон и кирпичную кладку.
2. Снять плодородный слой почвы. Обычно его толщина составляет от 15 до 30 см. Дерн не выбрасывайте, а лучше рассыпьте по свободным от постройки грядкам или участкам, чтобы обогатить почву.
   
3. Горку выровнять, если есть, а ямы засыпать грунтом или щебнем и хорошенько засыпать.
4. В процессе выравнивания использовать строительный водяной уровень длиной 2-3 м. При необходимости досыпьте Землю щебнем и песком.

Есть еще метод выравнивания с уровнем, но новичкам лучше начинать с описанной выше технологии. Различают три типа нивелирования: геометрическое, тригонометрическое и гидростатическое. Первый вид самый простой и идеальный для работы на участке без высотных перепадов. Второй позволяет точно вычислить разницу в высоте, если есть явная разница между двумя точками. А с помощью гидростатического типа выравнивания можно вычислить превышение без прямой видимости.

Когда вы убедились, что площадка под фундамент ровная, можно переходить к закладке ленточного или брусового основания.

Для получения строгой горизонтальной поверхности при строительстве ленточного фундамента необходимо установить на боковые стены опалубку. Армирование обязательно в тех случаях, если перепады высоты более 5 см. Однако даже если этот показатель ниже, для увеличения мощности лучше проложить армирующую сетку.

Как выровнять ленточный фундамент:

1. После установки опалубки на внутреннюю ее часть возьмите отметки горизонтального уровня.
2. Залейте бетонной смесью по отметкам. По уровню также можно выставить борта опалубки, если, конечно, вы заранее не поставили их строго горизонтально. Если вы опасаетесь, что этикетка цемента подцепит деревянные рейки к этим местам.
3. Если вы собираетесь строить дом из бруса или бревна, то неровности верхней поверхности не имеют существенного значения. В таких случаях под первый венец следует подкладывать деревянные клинья, а в образовавшийся промежуток укладывать теплоизоляционный материал.

Однако выравнивание может понадобиться не только для горизонтальной поверхности фундамента, но и для боковых частей. Если будут перепады по толщине, то фундамент не сможет равномерно распределить нагрузку и со временем проломится в самых тонких местах. Для выравнивания боковины вам понадобится водостойкая штукатурка и шпатель. Покройте наружную часть фундамента. При наличии углублений глубиной 5 см и более нанесите на них армирующую сетку, поверх которой нанесите цементно-песчаный раствор.

Полезный совет: Для проверки вертикальности стен используйте обычное правило или любую длинную ровную стойку.

Специалисты рекомендуют утеплять цоколь одновременно с выравниванием боковин фундамента. Это можно сделать одновременно, если само выравнивание осуществляется за счет утеплителя или отделочных материалов. Если вы собираетесь обвязать цоколь или весь фасад из декоративных минералов, индивидуальная выравнивание фундамента не требуется.

Ниже на видео показано, как выровнять фундамент ленточного типа:

Кроме ленточных в частном строительстве применяют столбчатые фундаменты. Они значительно дешевле, требуют меньше сил и времени на усовершенствование. Но это только в том случае, если все делать правильно и не допускать неровностей. Звездчатые фундаменты также могут нуждаться в выравнивании, особенно если это единственная постройка дома на склоне.

Для изготовления столбчатых фундаментов применяют кирпич, бетонные блоки, асбестоцементные или металлические трубы (сваи). Такой тип основания подходит для небольших построек, тогда как ленточные фундаменты справятся с большими лагами. По этой причине такие фундаменты намного проще и быстрее, чем ленточные.

Как выровнять фундаментную колонну:

1. Узнать какой перепад высоты между столбцами.
2. Сделать низкую опалубку на 5-10 см для каждой стойки.
3. На внутренней стороне каждой опалубки поставить метку, обозначающую единый горизонтальный уровень для всех колонн.
4. Внутрь положить арматурную сетку для большей надежности.
5. Залить цементно-песчаный раствор в опалубку до отмеченного уровня и дождаться застывания раствора.
6. Когда бетон высохнет, снимите щиты опалубки и проверьте уровень колонн — если расчеты были правильными, то теперь колонны должны быть на одной высоте.
7. Гидроизоляция слоя свежего бетона Fait.

Как выровнять фундамент по высоте из железобетонных свай? Это довольно трудоемкая работа, которая потребует от вас навыков обращения с отбойным молотком и болгаркой. Этими инструментами вы будете резать арматурный каркас. Также для этого можно использовать газовую сварку. Чтобы выровнять температуру сваи, используйте инструкции, описанные выше.

Если посмотреть на любой ленточный фундамент, то станет ясно, что он имеет 4 поверхности: верхнюю горизонталь, две боковины и подошву (нижнюю горизонталь). И каждая из этих поверхностей должна быть максимально ровной, чтобы основание было прочным и долговечным.

В начале статьи мы говорили о том, что для выравнивания фундамента необходимо, в первую очередь, организовать ровную строительную площадку или использовать бетонный раствор. А вот при незначительных перепадах есть смысл воспользоваться альтернативным и менее затратным методом. Внутренние дефекты внешней стороны фундамента можно устранить кладкой кирпича. Дополнительный жир в полкирпиче создает не только прочную и гладкую опору для фундамента, но и служит основанием для нанесения декоративной штукатурки, плиточной облицовки или других материалов.

Некоторые специалисты вместо кирпича предпочитают использовать строительную сетку Рабита. Для этого его плотно закрепляют на поверхности стен, после чего они покрываются слоем минеральной штукатурки на цементной основе. После высыхания такой цоколь можно застилать плиткой, искусственным камнем или другими материалами для внешней отделки.

Если с внутренней стороны фундамента обнаружены неровности, их можно оставить без внимания (конечно, при незначительных отличиях). В том случае, если вы проживаете в регионе с суровыми климатическими условиями, неровности рекомендуется закрыть теплоизоляционными материалами. Таким простым способом вы придаете наружным стенам фундамента эстетичный вид и утепляете дом. Для такой работы лучше подбирать водостойкие утеплители типа пенополистирола (обычного и экструдированного), базальтовой ваты и т. д.

Для домов, построенных из бруса или бревна, подойдет следующий альтернативный способ – положить доски разной толщины. Эти доски необходимо обработать справкой и пропитать антисептиками, чтобы они не стали причиной гниения верхних ярусов. Стоит отметить, что такое решение актуально только для устранения небольших перепадов высоты.

Полезный совет: чтобы уменьшить потери тепла через фундамент и подполье, закройте щели между плитами сухим мхом. Это натуральный утеплитель, используемый с древних времен.

Для каменных домов этот способ не подходит из-за чрезмерной нагрузки. Здесь можно оперировать только цементно-песчаным раствором (для повышения прочности можно добавить в раствор немного щебня). При перепаде высоты более 10 см необходимо установить опалубку и залить выравнивающий слой бетона.

Для выравнивания фундаментов, где планируется возведение облегченной конструкции, необходимо установить каркас будущей террасы (Скарлет). После этого, поставив в нужных местах деревянные бруски, можно вывести каркас в идеальную горизонталь во всех точках. Однако, поскольку опоры на плоскости нет, такой способ действия не совсем правильный, и применять его можно только в крайних случаях.

Для достижения необходимой высоты песчано-цементный раствор находится в футеровке, после чего на полученный слой укладываются кирпичи, которые будут служить основой цоколя. Кирпич для такой работы подходит только красный обожженный, так как любой другой не справится с нагрузкой.

Компенсировать недостающую высоту можно не только кирпичами. Напоминаем, что здесь речь идет о выравнивании фундамента для легких построек, а значит, он будет подниматься и кламзитить блоки. Все зависит от перепада высот, а получившиеся швы должны обязательно укрепляться армирующей сеткой и пахнуть цементной штукатуркой.

Нынешние строительные технологии позволяют строить дома буквально в любом месте, даже на участках под уклоном. Если грунт очень твердый и не поддается выравниванию, фундамент придется делать с учетом уклона поверхности, но снимать его следует строго по горизонтали.

Если склон не слишком крутой, фундамент можно построить на выровненной поверхности. Для подсыпки используют разногранный гравий и щебень вперемешку с грунтом. Высота насыпи должна соответствовать разнице высот самой верхней и самой нижней точки строительной площадки. Составляя проект такого дома, обязательно учитывайте особенности рельефа и характеристики грунта. Насыпь следует делать из невысокого или непустынного грунта, так как он имеет достаточную несущую способность.

Итак, теперь вы знаете, как выровнять фундамент по уровню, компенсировать перепады высот и организовать ровную строительную площадку. Но даже если вам посчастливилось работать на идеально ровной поверхности, в процессе заливки бетона в опалубку, будь то ленточный или столбчатый фундамент, не ленитесь как можно чаще проверять уровнемеры.

Как выбрать подходящую опалубку для проекта дома

Опалубка обычно является временной конструкцией и поэтому не является частью окончательного проекта. Однако они незаменимы, когда речь идет о строительстве железобетонных конструкций, в том числе жилых домов. Опалубки используются в качестве форм для создания плит дома, колонн и других бетонных секций. Они поддерживают вес свежезалитого бетона до тех пор, пока он не затвердеет и не наберет достаточно прочности, чтобы выдержать сам себя.

Какие бывают виды опалубочных рам и облицовочных панелей?

Рамы:

1. Древесина

Древесина является наиболее распространенным материалом, используемым для каркасов опалубки. Он также подходит для большинства небольших строительных проектов благодаря своей низкой стоимости, гибкости и доступности.
Однако он имеет ряд недостатков, в том числе:

• Восприимчивость к термитам

• Склонность к впитыванию влаги

• Деформация

• Набухание

• Усадка

• Меньший срок службы по сравнению с другими материалами для опалубки

Кроме того, древесина не выдерживает значительного давления свежего бетона и часто не выдерживает значительного давления свежего бетона.

2. Алюминий

Алюминий не впитывает влагу, поэтому не будет проблем с деформацией или усадкой. Он также имеет множество преимуществ, таких как:

• Поверхности, устойчивые к царапинам, что снижает адгезию к бетону и облегчает очистку

• Благодаря вваренным гайкам удобен монтаж и демонтаж

• Алюминиевые рамы поддаются ремонту и восстановлению

Хотя алюминий обычно дороже древесины, дополнительные затраты можно компенсировать за счет его многократного повторного использования.

3. Сталь

Стальная опалубка состоит из тонких стальных пластин с полыми профилями и крепится замками или болтами и гайками. Хотя первоначальные затраты значительны, их можно использовать повторно и, таким образом, обеспечить долгосрочную финансовую экономию и прибыль. Сталь имеет те же преимущества, что и алюминий, за исключением того, что она более прочная и ее легче модифицировать.

4.

Этот тип опалубки состоит из пластиковых панелей или модульных систем, предназначенных для заливки бетона. Как и алюминий, его легко носить с собой. Однако она будет удерживать меньше свежего бетона, чем стальная опалубка. Пластиковая опалубка также требует большего количества соединений и центровок, что увеличивает трудозатраты.

Тем не менее, пластик обладает рядом уникальных преимуществ:

• Простота изготовления, если вам быстро нужна опалубка для бетонных конструкций сложной формы

• Легкий, но устойчивый к воде

• Многоразовый, и вы можете переработать поврежденные листы и создать новые

Облицовочные панели

1. Фанера часто используется с деревянным покрытием

различной толщины и размеров. Он прост в обращении и является одним из самых дешевых материалов на рынке. Кроме того, если фанера не впитывает влагу и, следовательно, не разбухает и не коробится, ее можно использовать повторно.

2. Сталь

Стальная облицовка подходит для круглых или криволинейных бетонных секций. Вы можете повторно использовать его несколько раз, чтобы компенсировать высокую начальную стоимость.

3. Пластик

Этот материал прочный и легкий. Он также устойчив, так как его можно ремонтировать и использовать повторно. Хотя пластиковая облицовка жесткая, она все же достаточно гибкая, чтобы сгибаться и придавать форму. При правильном обращении вы можете использовать его много раз.

Какая опалубка требуется для конкретных бетонных конструкций?

Необходимая уникальная система опалубки зависит от типа бетонной конструкции, которую вы строите.

1. Фундамент

Как и в случае любой бетонной конструкции, проект строительства дома предполагает строительство прочного фундамента. При проектировании опалубки фундамента необходимо учитывать необходимое количество колонн и стен, а также размер и форму фундамента.

2. Перекрытие

После установки фундамента следующим шагом является проектирование опалубки перекрытия. В зависимости от типа конструкции, которую вы строите, вы можете выбрать либо обычную опалубку для перекрытий, либо модульную опалубку для перекрытий.

Обычная

Благодаря гибкости конструкции обычная опалубка для перекрытий подходит для большинства бетонных конструкций. Эта система опалубки потребует использования

Модульная

Модульная система опалубки перекрытий позволит вам сократить стоимость материалов почти вдвое, а также сократить время строительства. Панели включают встроенные

3. Колонна

Для круглой опалубки подходит сталь, поскольку она экономична, многоразового использования и доступна в различных размерах. Если вы собираетесь использовать опалубку только один раз, вполне подойдет ранее использовавшаяся или выброшенная опалубка.

Между тем, для прямоугольных колонн существует три варианта опалубки:

• Деревянные фермы, закрепленные стальными ригелями и облицовкой из фанеры, подходят для нескольких колонн определенного размера или формы.

• Системы ветряных мельниц, состоящие из колонн или многоцелевых панелей, используются для колонн стандартных размеров.

• Складная опалубка для колонн используется для высоких колонн. Эта система может позволить вам значительно сэкономить на рабочей силе, времени и затратах на строительство, поскольку все основные компоненты интегрированы в единую платформу.

4. Стена

Существует несколько типов стеновой опалубки.

Обычная

Это гибкая стеновая опалубка, поскольку в ней используется брус и доски или листы. Однако традиционная система имеет некоторые недостатки. Каждый компонент должен быть собран на месте и в соответствии с точными спецификациями. Это может привести к увеличению времени строительства, а также к значительным затратам на строительство.

Балка

Балка намного лучше своих обычных аналогов. Эта система опалубки имеет фермы с двумя поясами и одной стенкой. Панели также стандартизированы и готовы к использованию.

Рама

Использование рам может сократить время строительства, поскольку одна панель содержит все основные компоненты.

Односторонняя/двусторонняя

Односторонняя опалубка часто используется, когда необходимо залить бетоном существующую конструкцию, холм или почву. При этом двусторонняя система устанавливается с обеих сторон стены.

Сборные

Эта система состоит из двух предварительно собранных и транспортируемых бетонных панелей. После установки ее можно быстро залить бетоном. Строители предпочитают сборные опалубки, поскольку они помогают сократить трудозатраты и затраты. Тем не менее, вы должны обеспечить безопасную и своевременную транспортировку опалубки, чтобы избежать затрат и задержек.

Существуют и другие специальные виды опалубки, в том числе круговые системы для септиков и переставные системы для высотных жилых домов.

На какие качества следует обращать внимание в системе опалубки?

При выборе подходящего материала и системы опалубки для строительства дома необходимо учитывать следующие факторы.

Несущая способность

Опалубка должна выдерживать:

• Собственный вес – относится к общему весу бетонной конструкции, включая постоянные нагрузки

• Живой вес – максимально возможный вес людей, транспорта, оборудования и других временных нагрузок

Сохранение формы

Опалубочная конструкция должна сохранять свою форму и поддерживаться необходимыми подпорками и распорками .

Легкие и многоразовые

Опалубки, которые легко перемещать, транспортировать и собирать, сократят ваше время и трудозатраты. Между тем, многоразовые и простые в ремонте формы являются отличными инвестициями, а также экологически безопасны.

Кроме того, качественная опалубка после снятия не оставит никаких повреждений бетону.

Заключение

Жилищные строительные работы всегда требуют использования надежных систем опалубки. В зависимости от ваших конкретных требований, вы можете выбрать между деревянной, алюминиевой, стальной или пластиковой опалубкой. Для различных частей вашей бетонной конструкции, включая фундамент, плиты, колонны и стены, потребуются специальные системы. В идеале выбранная вами опалубка должна быть недорогой, прочной, многоразовой и экономичной.

Автор: Анна Альфорк

Как рассчитать и измерить опалубку | hipages.com.au

Как рассчитать опалубку для колонн

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, колонны, столбы, валы, стойки и стены.

Для квадратных или прямоугольных форм рассчитайте периметр основания и умножьте его на высоту.

Для круглых или эллиптических колонн вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы занимаетесь ремонтом дома с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он затвердевает. Знание того, как рассчитать опалубку, позволит вам заказать достаточное количество материалов и более точно составить бюджет вашего проекта.

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую опалубку. Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального сметчика опалубки, чтобы он позаботился об этом.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Как измерить опалубку

Хотя вы будете заказывать бетон по объему, опалубка измеряется по площади. В частности, область, которая фактически будет соприкасаться с бетоном. Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется большая точность).

Чтобы измерить площадь опалубки, необходимой для поддержки вашей бетонной конструкции, умножьте периметр или длину окружности на длину/высоту конструкции. Для каждой стороны бетона потребуется свой расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

Как рассчитать опалубку для перекрытий

Если вы кладете бетонную дорожку, проезд, фундамент или другое основание или плоскую поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

· Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

· Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

· Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

Как рассчитать опалубку для колонн, стен и столбов

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, валы, стойки и стены.

· Для квадратных или прямоугольных форм рассчитайте периметр основания и умножьте его на высоту.

· Для круглых или эллиптических колонн вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете опалубку самостоятельно, фанера, опирающаяся на деревянный каркас, является наиболее экономичным вариантом, но это не вариант для круглых или неправильной формы колонн. Для этого требуется металлическая опалубка, которую, возможно, потребуется установить профессионалу.

Как рассчитать опалубку для балок и ферм

Опалубку для бетонных балок, ферм и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, с опалубкой, поддерживающей две вертикальные стороны и нижнюю поверхность. Верхнюю часть следует оставить открытой.

Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

Квадратные и прямоугольные балки и фермы могут быть изготовлены из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом. Круглая опалубка должна быть изготовлена ​​из металла.

Пример расчета опалубки

В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам необходимо рассчитать опалубку для квадратных бетонных столбов размером 0,2 м в длину, 0,2 м в ширину и 3,0 м в высоту. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 м х 2,4 м, поддерживаемая деревянным каркасом.

Чтобы оценить, сколько фанерной опалубки вам нужно купить, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить на количество необходимых вам колонн. Наконец, вам нужно оценить, сколько фанеры вам понадобится.

Шаг 1: Рассчитайте периметр бетона

Рассчитайте периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и добавив дополнительные 0,2 м для перекрытия стыков.

В этом примере расчет:

Периметр = A + B + C + D + 0,20

Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Периметр = 1,0 мл

Шаг 2. : Расчет площади бетонной поверхности

Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

Площадь = периметр x высота

Площадь = 1,0 x 3,0

Площадь = 3,0 м²

Шаг 3: Умножьте на количество колонн

. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

Общая площадь = Площадь x количество колонн

Общая площадь = 3,0 x 8

Общая площадь = 24 м²

Рассчитайте площадь поверхности фанеры того размера, который вы используете. В этом примере используется фанера размером 1,2 х 2,4 м.

Площадь фанеры = длина x ширина

Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

Площадь фанеры = 2,88 м²

из одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

Необходимое количество фанеры = Общая площадь / Площадь фанеры

Необходимое количество фанеры = 24 / 2,88

Необходимое количество фанеры = 8,333

Это означает, что вам необходимо купить 9 кусков фанеры 1,2 х 2,4 м вместе с подходящей опалубкой для поддержки.

Общие проблемы с размерами опалубки

Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной формы, которую вы поддерживаете. В то время как квадратная или прямоугольная форма будет простой для расчета и подходящей для модульной опалубки, круглая или неправильная форма может быть более сложной и требует индивидуального изготовления.