Как правильно делать опалубку под фундамент: Page not found — bouw.ru

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Как поставить опалубку под фундамент. Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Как поставить опалубку под фундамент. Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Как сделать опалубку для стен. Варианты возведения стен на основании опалубки

В зависимости от того, какую именно требуется получить стену – прочную, теплую или дешевую, выбирают материал опалубки и способ установки формообразующих конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла. Достаточно простая и понятная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность благодаря оптимальной схеме армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на возведение коробки получается относительно легкая и теплая стена;
• Наиболее дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил отливки, съемная опалубка, даже сделанная своими руками, позволяет легко достраивать и перепланировать здание без потери несущих способностей стен и перекрытия.

К сведению! Для возведения собственного дома не обязательно покупать или делать опалубку стены своими руками, намного дешевле и проще взять металлический или пластиковый набор щитов и стоек в аренду.

При этом существенно снижаются затраты на использование оснастки. Аренда будет стоить значительно дешевле покупки. Экономическая целесообразность сделать опалубку самостоятельно тоже под вопросом, так как экономия может обернуться невысоким качеством геометрии строения, что недопустимо для двухэтажных зданий или конструкций с тяжелыми потолочными перекрытиями и крышей.

Как сделать опалубку для заливки бетона. Заливка бетона в опалубку: разновидности опалубок

Опалубка является щитовой конструкцией, для изготовления которой используют различные по составу материалы. Единственные требования к которым проявляются в высокой их прочности и в способности выдерживать высокую эксплуатационную нагрузку. Внутри опалубки устанавливаются прутья арматуры, обеспечивающие дополнительную прочность бетонных элементов.

Опалубка это специальная форма, во внутрь которой помещается арматура, в дальнейшем заливаемая бетонным раствором. Качественная опалубка должна быть изготовлена в соотношении с определенными нормами, описанными ниже:

• форма, высота и длина опалубки должны быть заранее спроектированы в чертежах;
• перед началом заливки опалубки с помощью бетонного раствора проверьте ее на прочность и жесткость, так как бетонный раствор оказывает высокое давление на стены опалубки, снижая их прочность;
• в процессе заполнения опалубки бетонным составом, ее щиты не должны подвергаться деформации;
• внутренняя часть опалубки должна отличаться гладкостью и ровной поверхностью.

Системы изготовления опалубки бывают съемными или несъемными. Чаще всего, при выполнении частного строения домов в качестве опорных стен опалубки используют грунтовые стены траншей или деревянные щиты.

Опалубка для бетона съемного типа имеет многоразовое применение. Для изготовления опалубки используют различные материалы в виде дерева, металла или пластика. Отличными эксплуатационными характеристиками отличаются металлические типы разборных опалубок. Данные конструкции отличаются возможностью ускоренного монтажа, отличными системами крепежей и наличием усиления на рабочих поверхностях. Данные типы опалубок используют в процессе изготовления домов, имеющих каркасную основу из армированного бетона. Несъемные опалубки актуальны в применении в процессе строительства термозданий. Такие опалубки имеют конструкции на основе пенополистирола, имеющие внутренние ребра, которые обеспечиваю ей дополнительную жесткость.

Каждый из элементов опалубки имеет определенную систему с выступами и отверстиями, которые обеспечивают высокое качество соединения после сборки опалубки. После монтажа опалубки во внутрь ее помещается бетонный раствор.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента. Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Видео ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ ОТ А ДО Я

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента. 

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

• Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

• Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

• Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

• После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
• Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
• Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

22.03.2019

Подписаться на рассылку

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка ленточных фундаментов

Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

Опалубка бывает двух типов:

• съемная;
• несъемная.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистирола.

Опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

Простая опалубка

Простая конструкция

Опалубку для фундамента обычно делают из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

Готовые решения

Готовый вариант

Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

• мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
• опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
• такая конструкция намного прочнее;
• готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
• мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Несъемная

Несъемная опалубка

Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка.

Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия.

Для ленточного фундамента

Правильно выполненная опалубка

Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Сложность работ

Процесс возведения

Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

1. Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
2. Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.

Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

Советы

Строительство опалубки

Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки.

Помогла ли вам статья?

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

• Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
• Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
• Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

1. Лопата для подготовки грунта;
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
3. Уровень и рулетка для точных измерений;
4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
5. Мастерок и шпатель;
6. Пила, молоток и гвозди;
7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

05.04.2016

Тональные монолиты | СТРОЙ Блог

[Все фото ООО «СТРОЙ»]

На прошлой неделе мы пришли на совещание в рамках нашего проекта Magnolia и нашли хороший пример бетонной опалубки, построенной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling. Сборка включала в себя опалубку для фундаментов и стены фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени.Итак… сегодняшний пост посвящен достоинствам монолитника.

Этот реконструированный дом расположен в особо уязвимом районе Сиэтла, на противоположной стороне обрыва Магнолия, рядом с общественным парком. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавить новый фундамент только там, где это абсолютно необходимо. Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньший контроль в процессе получения разрешений и меньше препятствий, связанных с выполнением требований к экологически важным зонам.Впоследствии вся реконструкция добавляет всего полдюжины новых башмаков (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — часть того, что потребуется для большинства дополнений.

Традиционно фундамент строится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонной шпонкой, чтобы скрепить их). Для фундаментов выкапываются траншеи, фундаменты строятся на месте, арматура правильно располагается, а затем заливается бетон только для фундамента.Как только бетон немного затвердеет (обычно здесь, на северо-западе Тихого океана, достаточно дня или двух), опалубка снимается. Затем возводится опалубка стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем отверждения бетона, планированием нескольких поездок бетономешалки и возможными погодными конфликтами это может занять до нескольких дней.

Монозаливка объединяет фундаменты и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два.Пара дней на строительной площадке — это не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени в самом начале процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между заливкой одной заливкой и двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для завершения работы. Если количество бетона, необходимое для фундамента и фундаментных стен, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических фута), то с этим может справиться одна бетономешалка. Заказ бетоновоза для разовой доставки на площадку значительно упрощает задачу.Как только требуется несколько грузовиков, эта эффективность теряется, и имеет смысл выполнять заливку фундаментов и фундаментных стен двумя отдельными заливками.

Существует несколько соображений по правильному выполнению монолитной заливки.

1. Опалубка для монолитных конструкций более сложная в изготовлении. Просто туда сложнее попасть и закрепить все связи и арматуру, когда фундамент и стены фундамента конкурируют за пространство.

2. У вас никогда не будет достаточно временных распорок.Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и убираете большой небрежный беспорядок. К тому же ты выглядишь как дурак перед бетонщиком (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверке. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) высотой в четыре фута, а это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за раз. Это может усложнить или исключить более высокие стены из числа хороших кандидатов на монолитную заливку.

4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона на выходе из смесителя) должна быть немного более жесткой, чтобы он не вытекал из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические характеристики, спад должен быть от 5 до 6 дюймов.

5. Использование вибрационных методов для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является более деликатной задачей по сравнению с монолитной заливкой. За бетоном у фундаментов нужно следить, чтобы он не стал слишком удобоукладываемым и не вытек из опалубки.

Хорошо, ты съел свой шпинат на сегодня.
Привет от команды BUILD

Form Construction — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формируют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных элементов раскосов и связей. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 – Формы фундамента.

Фундаментные формы

Часть конструкции, возвышающаяся над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется основанием. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Фундаменты устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузки на большую площадь земли. Это предотвратит погружение конструкции в землю.Важно помнить, что фундаменты любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших фундаментов, таких как фундаменты несущих стен, фундаменты колонн и фундаменты опор, называются формами фундамента. Фундаменты или фундаменты имеют относительно небольшую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на опалубку относительно низкое. Как правило, нет необходимости в проектировании формы, основанном на соображениях высокой прочности и жесткости.На рис. 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент – По возможности выкапывайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных фундаментов. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, необходимо построить форму. Поскольку большинство фундаментов имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете построить и установить четыре стороны опалубки в виде панелей.

Рисунок 16 – Типовая форма фундамента для большого основания.

1. Изготовьте первую пару противоположных панелей, как показано на рис. 16 (а), точно по ширине основания.
2. Прибейте вертикальные планки к внешним сторонам обшивки. Используйте доски размером не менее 1 на 2 дюйма для планок и разместите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута от центра между концами.
3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Расстояние между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
4. Крепления для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с шагом 2 фута.
5. Соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
7. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или соберите панели в виде прямоугольника или квадрата и закрепите их на месте с помощью гвоздей.Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
   должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
9. Пропустите черную проволоку из отожженного железа № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы скрепить их, как показано на рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панели с гвоздями класса.

Для опалубки площадью 4 квадратных фута и более вбейте колья в обшивку, как показано на рис. 16.Колья и распорки размером 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не дают ей расползаться.

Рисунок 17 – Типовая форма небольшого фундамента.

Если фундамент менее 1 фута в глубину и 2 квадратных фута, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без планок. Просто сделайте боковые панели выше глубины фундамента и отметьте верхнюю часть фундамента на внутренних сторонах панелей гвоздями. Вырежьте и прибейте пиломатериалы для сторон формы, как показано на рисунке 17.

Рисунок 18 – Форма основания и опоры.

Комбинированные формы фундамента и опоры – часто можно одновременно разместить фундамент и небольшую опору. Опора — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки арки или верхнего строения моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте форму опоры, как показано на рисунке 18. Форма основания должна выглядеть так, как показано на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору формы опоры, не мешая укладке бетона в форму основания.

Фундаменты несущей стены – На рис. 19 показана типовая опалубка фундамента несущей стены, а на рис. 20 показаны методы крепления фундамента несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой наружную стену, которая служит ограждением, а также передает структурные нагрузки на фундамент. Стороны формы представляют собой 2-дюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине фундамента. Колья удерживают стороны на месте, в то время как распорки поддерживают расстояние соединения между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на линии.

Рисунок 19 – Форма основания несущей стены.

Шпоночный паз делается во влажном бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки фундамента стены, как показано на рис. 20. После высыхания бетона доску удаляют. Это оставляет углубление или ключ в бетоне.

При заливке стены фундамента шпонка обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это и не обсуждается в этом учебном пособии, существует несколько коммерческих систем шпоночных пазов, доступных для строительных проектов.

Рисунок 20 – Методы крепления опалубки несущей стены и размещения шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготовлены из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

1. Сооружение опалубки.
2. Постройте стороны формы колонны.
3. Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 – Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 – Колонка с ножничным зажимом или желтком и клином.

Опалубка колонны должна иметь в нижней части прочистное отверстие для удаления строительного мусора. Прибейте кусочки, которые вы вырезали, чтобы сделать отверстие для очистки в форме. Вы можете заменить их прямо перед заливкой бетона в колонну. Целью очистки является обеспечение того, чтобы поверхность, которая сцепляется с новым бетоном, была очищена от мусора.

Опалубка для стен

Опалубка для стен, как показано на рис. 23, может быть собрана на месте или собрана заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли она использоваться повторно.Некоторыми из элементов, из которых состоят деревянные формы, являются обшивка, шпильки, ригели, скобы, обувные пластины, распорки и вязальные проволоки.

Рисунок 23 – Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка образует поверхности из бетона. Он должен быть максимально гладким, особенно если предстоит оголение готовых поверхностей. Поскольку бетон при помещении в форму находится в пластическом состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Покрытие язычка и канавки обеспечивает гладкую водонепроницаемую поверхность.Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка в виде шпунта и паза является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластичного бетона вызывает вздутие обшивки, если она не армирована. В результате, запустите шпильки вертикально, чтобы добавить жесткости форме стены. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если их длина превышает 4 или 5 футов. Двойные ригели обеспечивают эту арматуру. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии.Они проходят горизонтально и притираются по углам форм для придания жесткости. Валеры обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Башмак прибивается к фундаменту или основанию. Он тщательно размещается, чтобы сохранить правильный размер стены и выравнивание. Шипы привязываются к обуви и располагаются в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как распорки, отрезаются по длине равной толщине стены и помещаются между опалубками для соблюдения надлежащего расстояния между опалубками.Распорки не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как их покроет бетон. Надежно прикрепите проволоку к каждой распорке, чтобы распорки можно было вытащить после того, как бетон окажет достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко снять. Анкерная проволока предназначена для надежного удержания опалубки от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную прядь проволоки.

Распорка — многие типы распорок можно использовать для придания устойчивости и жесткости опалубке.Наиболее распространенным типом является диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и стойке или ригелю, как показано на рис. 24. Диагональный элемент должен составлять угол 30° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить дополнительную распорку к опалубке, поместив вертикальные элементы (усилки) за ригелями или поместив вертикальные элементы в угол, образованный пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции опалубки и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование – Стеновые опалубки обычно усиливаются от смещения стяжками.Два типа простых проволочных стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг стоек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждая распорка размещается как можно ближе к шпилькам. Вид А показывает галстук, натянутый клином. На изображении B показан галстук, натянутый с помощью небольшого рычага.

Рисунок 24 – Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25 – Снятие распорок.

Когда бетон достигнет уровня каждой распорки, выбейте распорку и снимите ее.

На рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и пропускания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; внешний излишек отрезается после снятия форм.

Проволочные стяжки и деревянные распорки в значительной степени заменены различными промышленными устройствами, совмещающими функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 – Стяжка с защелкой.

На рис. 26 показан один из них. Это называется завязывающийся галстук.Эти связи сделаны в различных размерах, чтобы соответствовать различной толщине стены. Держатели стяжки можно снять с стяжки. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые обычно для этой цели сдваиваются. При постукивании держателей стяжек по концам стержня обшивка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить ослабление держателя галстука, вбив дуплексный гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно снять, чтобы снять опалубку.После зачистки форм специальным ключом отломите наружные участки стержней. Стержни ломаются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. Остаются небольшие поверхностные отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — выполните следующие действия, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

1. Изобразите площадь формы. Умножьте расстояние между стяжками
   по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
2. Умножьте площадь опалубки на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на этой площади опалубки, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 – Удельное давление на квадратный фут.

В следующих примерах показан процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на защелкивающиеся стяжки составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 – Содействующая зона.

Пример 1:

1. 8-дюймовая пенопластовая панель с защелками на 24 дюйма в центре (o.c.) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на рисунке 27
2. Заливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки) при температуре 70°
3. Содействующая площадь формы = 2 фута 0 дюймов x 2 ‘0” = 4 квадратных фута
4. 5′ скорость заливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT)
5. 4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут.) = 3172 фунтов на квадратный фут давления нагрузка на защелкивающуюся стяжку

ВНИМАНИЕ

Превышает безопасную нагрузку защелкивающейся стяжки и должна быть уменьшена либо за счет замедления скорости заливки бетона в час, либо за счет уменьшения расстояния между защелкивающимися стяжками (увеличение количества защелкивающихся стяжек) .

Пример 2:

1. 8-футовая пенопластовая панель с защелками на расстоянии 16 дюймов от окруж. (18 стяжек на панель 4 x 8 футов)
2. Заливается со скоростью 5 футов в час (скорость заливки при температуре 70°)
3. Доля опалубки = 1,33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
4. Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 фунтов на квадратный фут
5. 1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелку

Это находится в пределах безопасной нагрузки на защелки в 2250 фунтов на квадратный фут.

Интервал стяжек-защелок – Некоторые варианты размещения стяжек-защелок на листе 4’x8’
показаны на Рис. 28.

Рис. 28 – Альтернативный интервал анкеров-кнопок для листов 4’x8’.

Системы стяжек с защелками – можно использовать несколько систем стяжек с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рисунок 29 – Система с одинарным ригелем с использованием кронштейна Джана. Рисунок 30 – Фанера 3/4”, двойной хомут 2 x 4 со шпилькой. Рисунок 31 – Фанера 3/4”, двойной хомут 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32. Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька. Рисунок 33 – Стяжка.

Другим типом анкерной стяжки является анкерный стержень, показанный на рис. 33. Этот стержень состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных срезов с резьбой. Внутреннюю секцию с конусными гайками, установленными на толщину стены, поместите между опалубками, а наружные секции через ригели и обшивку и ввинтите их в конусные гайки. Затем накрутите зажимы на внешние секции, чтобы формы прилегали к конусным гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте хомуты и снимите наружные части стержня, вывернув их из конусных гаек. После снятия опалубки извлеките конусные гайки из бетона, накрутив их на внутренние участки стержня специальным ключом. Оставшиеся конические отверстия заделайте раствором. Внутренние участки стержня остаются в бетоне. Внешние секции и конусные гайки можно использовать повторно неограниченное количество раз.

Рисунок 34 – Соединение панелей опалубки вместе в линию.

Стеновые опалубки обычно изготавливаются в виде отдельных панелей.

1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
   .
2. Затем соедините панели, как показано на Рис. 34.

На Рис. 35 показаны детали формы в углу стены.

Рисунок 35 – Соединение панелей опалубки в углу. Рисунок 36 – Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на Рисунке 36.Сделайте форму стены короче, чем расстояние между формами колонн, чтобы можно было использовать деревянную полосу, которая действует как клин. При снятии формы сначала снимите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной компоновки, чтобы обеспечить точные размеры отделки лестниц Всегда укрепляйте лестницы с помощью арматуры (армирующих стержней), которые крепятся к полу и площадке. Сформируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия схватится.Обязательно закрепите лестницы, образованные после установки плиты на стену или балку, привязав арматуру лестницы к арматуре, выступающей из стен или балок, или создав шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные формы. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, проектирование, основанное на соображениях прочности, как правило, не требуется.

Рисунок 37 – Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов изготовления форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать распорки косоуров.
2. Подкрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на рис. 39. Опоры стоек должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
3. Отрежьте 2 на 12 досок для боковых стрингеров, чтобы они подошли к ступеням и подступенкам.
4. Скошить нижнюю часть подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и финишной обработки.

Рисунок 38 – Типичная форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для опалубки балок и балок, зависит от того, должны ли опалубки сниматься целиком или необходимо снять боковые стороны и оставить нижнюю часть на месте до тех пор, пока бетон не достаточно затвердевший, чтобы можно было снять подпорку.

Последний тип опалубки предпочтительнее, детали этого типа показаны на рис. 38. Хотя балки и фермы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки, чтобы предотвратить провисание под тяжестью свежей конкретный.

Нижняя часть формы должна иметь ту же ширину, что и балка, и быть цельной на всю ширину. Стороны опалубки должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на Рисунке 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, расположенным на расстоянии 3 ножек. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на рис. 39, деталь E. Не прибивайте боковые стороны опалубки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на детали Е.Прибитые сверху крестовины служат распорками. После возведения балки перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что стороны имеют надрезы для приема форм балок. Прибейте временные планки поперек проема балки при работе с опалубкой балки.

Весь метод сборки опалубки балки и фермы показан на рис. 39. Соединение балки и фермы показано на детали D. Нижняя часть балки плотно прилегает к боковой стороне опалубки и опирается на 2 на 4 дюймовая планка, прибитая к боковой стороне балки.Деталь C показывает стык между балкой и плитой перекрытия, а Детали A и B показывают стык между балкой и колонной. Зазоры, указанные в этих деталях, необходимы для зачистки, а также для учета смещения, вызванного весом свежего бетона. Стойки 4 на 4, показанные на детали Е, используемые для крепления балок и балок, должны быть расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить опору для бетона и опалубки. Заклиньте их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 – Сборка балки и опалубки пола.

На рис. 40 показано, как тот же тип опалубки можно выполнить с помощью быстросъемных балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и демонтирован в минимальное время.

Рисунок – 40 – Балки и формы пола.

Промасливание и смачивание опалубки

Никогда не используйте масла или другие покрытия для опалубки, которые могут смягчить или испачкать бетонную поверхность, препятствовать отверждению влажных поверхностей водой или препятствовать надлежащему функционированию герметиков, используемых для отверждения.Если вы не можете получить стандартное масло для форм или другое покрытие формы, вы можете смочить формы, чтобы предотвратить прилипание в чрезвычайной ситуации.

Масло для деревянных форм – Перед заливкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом для покрытия, чтобы предотвратить прилипание к ним бетона. Масло должно проникать в древесину и препятствовать поглощению воды. Почти любое легкое нефтяное масло соответствует этим спецификациям. На фанере шеллак работает лучше, чем масло, предотвращая поднятие волокон влаги и ухудшение качества готовой бетонной поверхности.Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете многократно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда древесина содержит достаточно танина или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы предотвратить это, перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия обработайте поверхности формы белилами или известковым раствором.

Масло для стальных опалубок – Смажьте опалубки стен и стальных колонн перед их возведением.Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вы должны смазать их перед укладкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами составных масел, которые дают хорошие результаты на стальных формах.

Нанесение масла – Успешное использование масла для форм зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, которые могут повредить их поверхность и привести к прилипанию бетона.Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Равномерно покройте поверхности опалубки, но не допускайте попадания масла или покрытия на поверхности строительных швов
или любую арматурную сталь в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытий. Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также подходят для покрытия форм. Обычное жидкое топливо слишком жидкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями жидкого топлива обеспечивает достаточную густоту.

Неисправность формы

Даже когда все работы по опалубке спроектированы должным образом, многие отказы формы происходят из-за человеческой ошибки, ненадлежащего контроля или использования поврежденных материалов. В следующем списке перечислены некоторые, но не все, наиболее распространенные недостатки конструкции, которые контролирующий персонал должен учитывать при работе с бетоном:

• Недостаточно затянутые или закрепленные опалубочные анкеры
• Неадекватное диагональное крепление берегов
• Использование старых, поврежденных, или выветрившиеся опалубочные материалы
• Использование опалубочного материала меньшего размера
• Крепление не по отвесу
• Отсутствие учета бокового давления на опалубку
• Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены до заливки бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на рис. 41, представляет собой подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 – Форма для зазора укладки бетона.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были построены правильно в соответствии с проектом и чтобы соблюдались надлежащие методы.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных фундаментов

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных фундаментов

Модуль 3 — Фундаментные системы

Часть 3.2 — Бетон Система фундамента

---

Модуль Объектив Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к система фундамента. Бетон и опалубка для фундаментов, фундаментов стены и перекрытия будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся укладка, отверждение и отделка.

 

Результаты модуля К концу этого модуля Учащийся сможет: список компонентов система фундамента опишите минимальные размеры компонентов фундаментной системы эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

Выберите содержимое из указателя ниже или прокрутите вниз:

Введение

Бетонные фундаменты состоят из фундаментов, фундамента стена, бетонная плита на уровне, водосборная плитка и система гидроизоляции.

Источник: Иллюстрированное жилое и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

Наверх

Бетонные основания

Типы фундаментов (наведите курсор мыши):

Фундаменты предназначены для распределения веса дом к почве ниже.

Наверх

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты поддерживают стены фундамента.

Бетон ленточные фундаменты должны иметь минимальную глубину для защиты от промерзания.

Общее эмпирическое правило для ширины фундамента заключается в том, что опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующую ширину фундамента для его поддержки: 4″ + 10″ + 4″ = 18″ = 1′-6″ широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

	Макет формы фундамента Гвоздь устанавливается для определения угла стены фундамента. Фундаменты будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки стены фундамента.
	Опалубка для ленточных фундаментов Пиломатериал используется в качестве опалубки для сторон ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а для сохранения формы нужной ширины.
	Бетонный ленточный фундамент Ленточный фундамент сформирован, залит и расчищен. Наведение курсора мыши показывает крупным планом шпоночный паз в фундаменте, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Бетонный ленточный фундамент – услуги Формы ленточного фундамента на месте и канализация устанавливается под фундамент. наведение курсора мыши показывает, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздетый.
	Бетонный ленточный фундамент — плита Weeper Пересечение с ленточным фундаментом.Обратите внимание, что часть плитки плача встроена в бетон. Это позволяет плакучей плитке перемещаться по периметру фундамента. и пройти через фундамент.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет располагаться бетонная плита на уровне земли. Примечание: Вы думаете, что ленточные фундаменты выглядят волнистыми? Вы?

Наверх

Фундамент колонны (подушки)

Фундамент колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки. например стальная колонна под балкой.

Размер блочного фундамента зависит от нагрузки (количество этажей), которую он поддерживает.

	Опалубка для блочного фундамента Опалубка блочного фундамента изготовлена ​​и установлена ​​на место. При ближайшем рассмотрении красный баллончик нарисовал знаки «x» середине расположения каждого блочного фундамента.
	Бетонный фундамент Фундаменты бетонные блочные залиты бетоном и опалубкой раздетый. (По внешнему периметру фундамента виден ленточный фундамент.) Наведение курсора мыши показан крупный план 1 блочного фундамента.
Источник: Строительство деревянных каркасных домов в Канаде, стр. 27	Бумажное основание и стойка Фундамент с бетонной подушкой поддерживает изолированную нагрузку, такую ​​как регулируемая стальная опора. Почта.

Наверх

Ступенчатые основания

Ступенчатые основания можно использовать: на крутых склонах при наличии неустойчивого грунта или где уровни пола разделены. Нижняя часть ступенчатых фундаментов всегда находится на ненарушенном или утрамбованном грунте зернистая начинка. Толщина основания ступени должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и той же ширины, что и основание. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

 

Наверх

Фундамент

Фундаментная стена используется для несущих полов, стен, кровельные и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон в качестве материала для фундаментных стен является обычным явлением.

Толщина стенки для бетона составляет 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:

Глубина ниже уровня система боковой поддержки в комплекте Присутствуют неустойчивые грунты — проконсультируйтесь с инженером

 

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы выдержать бетон Системы форм доступны в различных типах.Используются опалубочные стяжки чтобы удерживать формы вместе, а также друг от друга на указанном расстоянии. Опалубочные стяжки можно сломать или разорвать непосредственно под поверхностью бетона. и пропатчен, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Canadian Wood Framed House Construction, рис. 12, стр. 30
Стяжки Опалубочные стяжки служат для разведения опалубок на желаемый размер. Они также служат для скрепления опалубки после сдвига стального ригеля. через форму (штангу) связать.	Источник: Чтение чертежей для торговой информации, стр. 133
Стяжки с защелкой Опалубочные стяжки можно сломать или разорвать непосредственно под поверхностью бетона. и пропатчен, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр. 109

Наверх

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Когда опалубка бетонной фундаментной стены удалена снаружи участок, подлежащий обратной засыпке, должен быть обработан гидроизоляцией. 2 метода лечения распыляют и взводят.

Система гидроизоляции Распыляется на битумную пропитку асфальта на бетонную поверхность, подлежащую покрытию. с обратной засыпкой. Плитка Weeper с носком устанавливается снаружи фундамента но еще не покрыто камнем плача.	Гидроизоляция Платон Система гидроизоляции устанавливается на фундамент в сборе с плиткой плача и гравием вокруг оснований. наведение курсора показывает, что эта стена засыпана.

Наверх

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные основания и фундаменты могут иметь ступени, аналогичные фундаменту. Слева.Это устраняет много открытых бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и с сильной волей служить хорошо. Наведение курсора мыши показывает фундамент после того, как он снят и засыпан.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментных стен. Не всякая опалубка фундамента красива.
	Стяжки Опалубка для бетонного основания и стены фундамента система была разобрана, а бетон обнажен. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность можно заделать растворной смесью. [Наведение мыши] После завершения очистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова к бетонированию. Опалубка снимается после застывания бетона.Эти формы были и будут использоваться много раз.
	Балочные карманы Луч в стенах фундамента должны быть предусмотрены карманы, чтобы балки могли устанавливаться в стена фундамента. Карман лонжерона слева выполнен крепежными деталями пиломатериалов внутрь форм.
Источник: Иллюстрированное жилое и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно встраивать как стальные, так и деревянные балки. стены на участки, выполненные с балочными карманами. Минимальный подшипник концевой балки должен быть сохранен.
	Окно подвала Монолитное деревянное цокольное окно. Подвал окна также могут быть из металла.
	Чек Выверенный участок фундамента будет служить полкой для кирпича перед домом.
	Проверка переборки На въезде в гараж опущен бетонный фундамент. Опущенная область называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверенными площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена, чтобы можно было установить полку для кирпичной отделки.
Источник: Иллюстрированное жилое и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты , встроенные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [Наведение мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут уложены после укладки гравия и всех черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут обработаны таким образом, чтобы они наклонялись к «полу». осушать».
Источник: Иллюстрированное жилое и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Система трафаретной плитки Big «O» устанавливается рядом с фундаментом и ниже верхней части фундаментной плиты. Камень плача 10 дюймов (250 мм) помещается на 4 дюйма в диаметре (100 мм) плитка плакса

Наверх

Контрольные вопросы
1.	Какие два наиболее распространенных материала используются для изготовления бетона? формы?
2.	Чем в монолитных бетонных стенах заделываются отверстия в местах анкеры сорваны?
3.	Каково назначение анкерных болтов в стене фундамента?
4.	Что произойдет, если в залитом бетонная стена фундамента?
5.	Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
6.	Для чего нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка под плитой цокольного этажа?
7.	Какова основная функция гидроизоляции?
8..	По поводу следующего фото зачем нужен степпинг фундаментные системы?

Наверх

Этапы и методы заливки бетона

Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при заливке бетона, обсуждаются в этой статье.При заливке бетона необходимо соблюдать основные этапы и процедуры.

Заливку бетона начинаем после прохождения следующей процедуры.

1. Подготовка
2. Опалубка
3. Разметка и выравнивание
4. Заливка бетона
5. Отделка
6. Отверждение

Подготовка в качестве заключительного этапа подготовки опалубки

. Однако часть работы первого этапа должна быть проделана на этапе подготовки.В этом состоянии мы можем перечислить следующие пункты работ, которые нам необходимо выполнить по существу перед заливкой бетона.

В данной статье рассмотрим конструкцию бетонной плиты.

• Для начала работы необходимо сделать опалубку.
• На начальном этапе укладывается нижняя часть балки (нижняя опалубка балки) для начала работ по армированию.
• Разметка балки выполнена, после чего балки располагаются в соответствии с их выравниванием.
• В колоннах отмечены уровни для крепления нижней опалубки балки.

• Далее приступаем к креплению арматуры балки. Это можно сделать двумя способами.
• Первый способ, закрепляющий арматуру в одном и том же месте в балке.
• Другой метод заключается в том, чтобы закрепить арматуру балки над балкой, так как это очень просто в работе, и после завершения фиксации арматуры арматура балки опускается в правильное положение.
• Аналогичным образом, крепление арматуры плиты может быть выполнено после укладки арматуры плиты.
• Установка блоков покрытия также выполняется с креплением арматуры для удержания крышки на арматуре .
• На этих этапах выполняются необходимые проверки, чтобы убедиться в правильности крепления арматуры согласно строительному чертежу.
• Консультант или группа управления проектом также проведут инспекционную работу по проверке арматуры.

Опалубка

На этом этапе выполняется установка опалубки. Однако для продолжения работ по армированию необходимо закрепить часть опалубки.

Прежде чем крепить опалубку, мы делаем разметку. Необходимые уровни выставляются, работы выполняются до начала опалубки.

Нивелир и тахеометр используются для получения правильных уровней и расположения линий сетки.

В соответствии с конструкцией опалубки в нижней части балки закрепляются подпорки (опоры). Расстояние между опорами должно соответствовать проекту опалубки, утвержденному инженером.

После закрепления балочной арматуры укладывается плитная опалубка.

Расстояние между опорами опалубки соответствует утвержденному описанию метода или утвержденным чертежам опалубки. После закрепления вертикальных стоек перед укладкой листов опалубки устанавливаются необходимые лаги.

Выравнивание опалубки также производится перед тем, как приступить к креплению арматуры. Далее нам нужно сделать несколько проверок, прежде чем приступить к заливке бетона.

В статье под номером Опалубка для бетонных колонн обсуждается опалубка для колонн и связанный с ней аспект выбора подходящей опалубки.

Кроме того, дополнительную информацию можно найти в статье в Википедии Опалубка .

Разметка и нивелировка

Проверка разметки и нивелировка являются неизбежными шагами, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к заливке бетона. Этими шагами будет регулироваться точность работы, которая показалась снаружи.

Первый этап проверки – выравнивание опалубки перекрытий. Правильная машина используется для проверки уровня плиты.Обычно уровни перекрытий проверяют по мягкости опалубки.

После проверки работ по армированию производится разметка работ по армированию. На этом этапе мы в основном проверяем разметку колонны, так как при разметке балочной опалубки другие разметки автоматически охватываются.

Если арматура колонны не выровнена с линиями сетки или не вертикальна, ее необходимо исправить до начала бетонных работ.

Затем будет выполнена разметка плиты.Отступы, отмеченные на опалубке перекрытий, используются для выполнения работ по разбивке.

Дополнительная информация по установке плит должна быть сделана в статье Методы установки плит .

После всех проверок приступаем к заливке бетона.

Заливка бетона

В разделе «Заливка бетона» необходимо обсудить две вещи.

Необходимо рассмотреть основные методы и методы заливки бетона.Из них, во-первых, мы обсуждаем ключевые аспекты, которые следует учитывать при заливке бетона.

• Время схватывания бетона : При заливке бетона необходимо обращать внимание на время начального и конечного схватывания. Обычно время начального схватывания бетона составляет около 45-60 минут. Однако его можно модифицировать, добавляя примеси. Время схватывания можно проверить, как указано в статье 6 различных испытаний цемента . Время схватывания может быть увеличено в соответствии с требованиями проекта и в соответствии с испытаниями при испытании смесей.
• Образование холодных швов : Холодные швы образуются при заливке бетона, который начал твердеть. Таким образом, бетон должен быть залит до установки параметров. При бетонировании большой заливки новый слой бетона будет залит перед началом укладки существующего слоя. Предотвращает образование холодных швов.
• Схема заливки : Когда необходимо забетонировать большой объем бетона, подготавливается схема заливки для планирования последовательности заливки бетона.В соответствии с запланированной последовательностью будет производиться заливка бетона во избежание образования холодных швов.
• Уплотнение бетона : Требуется достаточное уплотнение бетона для достижения требуемого качества и прочности. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона. Период вибрации должен соответствовать толщине и типу смеси. Уплотнение должно производиться до тех пор, пока не будет удален захваченный воздух и бетон не уплотнится надлежащим образом.

• Самоуплотняющийся бетон : В особых случаях, когда трудно выполнить уплотнение бетона вручную, используется самоуплотняющийся бетон.Самоуплотнение бетона достигается за счет состава смеси. Глубокие и большие фундаменты, бетонирование свай и т.п. выполняются из самоуплотняющегося бетона.

• Высота свободного падения : В разных рекомендациях указаны разные диапазоны. Как правило, это от 3 до 5 футов. Технически желательно, насколько это возможно, избегать свободного падения бетона, чтобы избежать сегрегации.
• Контроль температуры : В зависимости от размера заливки необходимо ограничить повышение температуры и контролировать колебания температуры на поверхности бетона.Методы ограничения повышения температуры бетона обсуждаются в отдельной статье.

Отделка

Отделка бетонных работ начата на разных этапах. После заливки бетона производится выравнивание. На этом этапе также можно выполнить финишную отделку бетона.

Кроме того, отделочные работы можно выполнять, когда бетон затвердеет до определенной степени, при которой затирочная машина может укладываться на бетон.

В зависимости от требуемой отделки бетона и с учетом неровностей бетонной поверхности, отделка бетонных работ может быть выполнена штукатуркой.

Отверждение бетона

Отверждение является одним из наиболее важных действий, которое мы должны выполнить после завершения бетонирования.

Существуют различные методы отверждения и время отверждения бетона.

Артикул 11 методов отверждения бетона можно использовать для изучения методов отверждения.

Кроме того, статья, написанная как 6 факторов, влияющих на время отверждения бетона , может предоставить дополнительную информацию для определения периода отверждения.

Как правило, отверждение является обязательным процессом, который следует выполнять после бетонирования, так как оно придает бетону дополнительные преимущества и безопасность. Поэтому отверждения не избежать. Если мы не вылечили бетон, возникнут следующие основные проблемы.

• Растрескивание бетона
• Повлияет на долговечность бетона
• Снижение прочности бетона

Бетон Заливка варьируется от элемента к элементу. Давайте обсудим доступные методы заливки бетона.

Бетонирование колонн и бетонирование стен

Бетонирование колонн производится с помощью тремовой трубы или с помощью выемки в опалубке колонны во избежание расслоения бетона при свободном падении.

Чаще всего для заливки бетона в колонну используется треугольная труба внутри колонны. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона после каждой заливки.

Или трубу ухода за насосом можно вставить непосредственно в бетонную колонну, где это возможно.

При бетонировании с помощью тележки-насоса она должна обеспечивать достаточное уплотнение. Непрерывная заливка бетона несколько затруднит его уплотнение.

Заливка плиты, балки и фундамента бетоном

Заливка плиты бетоном является обычным делом. Это обычно. После завершения работ по армированию и получения всех необходимых согласований можно приступить к заливке бетона.

Бетон можно заливать в плиту с помощью автонасоса или заливать бетон в плиту вручную.

Заливка бетона в сваи

Бетонирование свай отличается от других методов бетонирования. Для бетонирования свай используются специальные методы.

После завершения земляных работ тремая труба вставляется в выкопанную сваю.

Затем производится промывка до полной очистки сваи. Проводятся необходимые тесты, чтобы убедиться, что очистка адекватна.

После получения всех разрешений на бетонирование бетоном заливается трем труба.Затем трубу слегка приподнимают, позволяя бетону стечь снизу. Таким образом ожидается, что все разрыхленные материалы будут перемещаться вверх вместе с исходным бетоном.

После того, как течение бетона в бетономешалке остановлено, бетон снова заливается. Треми будет слегка приподнята, что позволит течь бетону. Когда мы делаем это, конец трубы tremie всегда будет находиться в свежем бетоне, а свежий бетон не будет смешиваться с исходным бетоном или бетоном, смешанным с бентонитом.

Эту процедуру можно выполнять до завершения бетонирования сваи. Труба Tremie не должна выходить за пределы свежего бетона из-за каких-либо проблем.

Кроме того, необходимо контролировать скорость течения бетона, чтобы избежать подъема арматурного каркаса. Если скорость текучести бетона высокая, то арматурный каркас приподнимется и после этого его нельзя будет опустить. Поэтому этому вопросу следует уделить особое внимание.

Выбор подходящей фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта фанерных опалубочных панелей, часто обработанных антиадгезивом, для большинства обычных применений в бетоноформовании.
Изображения предоставлены APA

Марком Халверсоном

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формообразующие панели, которые выдержат работу и многократное использование.

Производители-члены APA-The Engineered Wood Association производят различные изделия из фанерных опалубочных панелей — Plyform — предназначенные для большинства обычных применений для опалубки бетона. Обычно предварительно обработанные разделительным составом для облегчения снятия, эти панели доступны во многих классах от базовых B-B до продуктов с накладками ( i.е. Наложение средней плотности [MDO]) и Наложение высокой плотности [HDO]), которые повышают стабильность, противостоят истиранию и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель накладных бетонных формообразующих панелей предлагает собственную продукцию, обладающую множеством различных характеристик и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. Все панели Plyform имеют более твердый и прочный шпон, чем традиционные панели обшивки, и предлагаются в диапазоне прочности.Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены из самого прочного и жесткого шпона. Марки шпона, используемые в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Накладные панели

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на лицевой стороне, и могут иметь одностороннюю или двустороннюю лицевую сторону. При бережном обращении и уходе любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладных панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в верхнем слое; их поверхности более твердые и более непроницаемые для воды и ударов, чем формирующиеся панели MDO. При использовании HDO Plyform можно ожидать большее количество применений и более гладкую поверхность бетона.

Формовочные панели с поверхностями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь заливаемые поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и прочные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них большего количества заливки, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности.Отделка бетона на поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как на панелях HDO.

Существует множество различных типов накладок и обработок Plyform, которые можно использовать для увеличения срока службы. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан, или другого типа жидкой обработки поверхности. Одним из новейших высокоэффективных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все накладные панели MDO и HDO ( e.г. некоторые изделия общего и промышленного назначения соответственно) предназначены для опалубки бетона. Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетонообразующих панелей; можно найти товарные знаки APA, четко идентифицирующие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить из панели опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним.Почти все типы фанерных панелей могут использоваться в бетоноформовке, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей. Панели APA Plyform, однако, специально разработаны, чтобы выдерживать износ при повторяющихся заливках бетона, а также обеспечивать более гладкую и однородную поверхность бетонной поверхности.

Многие факторы могут повлиять на ожидаемое количество заливок бетонообразующей фанеры, в том числе:

• желаемая отделка бетона;
• прочность поверхности панели, включая накладки;
• видов рецептуры бетона; и
• , какие разделительные составы используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно вызывает расширение и перемещение панелей, важно надлежащим образом закрепить панели опалубки к каркасу и оставить пространство между панелями, позволяющее их горизонтальное перемещение внутри опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а Plyform MDO находится где-то посередине.На самом деле, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетонообразующие панели могут использоваться более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними правильно ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

• наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
• используйте только клинья и инструменты из цветных металлов ( например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
• храните панели лицом к лицу, чтобы защитить очищенные поверхности;
• защищают уязвимые углы и края панелей при снятии и перемещении;
• , если опалубочные панели обрезаются, закройте концы и кромки, чтобы защитить их от чрезмерной влаги; и
• учитывайте примеси в рецептурах бетона при выборе типа формообразующей панели, понимая, что накладные панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для применения, специалисты по проектированию/строительству могут посетить сайт PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продукции и ознакомиться с Руководством APA по проектированию/конструкции формовки бетона .

Марк Халверсон проработал более 15 лет в сфере дистрибуции строительной продукции, прежде чем в 1990 году присоединился к Ассоциации инженерных деревянных изделий APA. Он работал менеджером APA с 1994 года, начав с управления промышленными рынками, а затем перейдя полевого персонала группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют инженерную древесину и системы информацию и рекомендации профессионалам в области строительства и дизайна. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Опалубка для бетонной дорожки — Укладка бетонной плиты перекрытия

Один из самых быстрых способов сделать внешний вид вашего дома более привлекательным для гостей и прохожих — создать бетонную дорожку.В конце концов, нет ничего, что дополняло бы пейзаж больше, чем кирпичный дом, окруженный бетоном. Независимо от того, хотите ли вы создать извилистую дорожку с большими ступенями, встроенными вокруг цветов, или предпочитаете, чтобы она была чистой и минимальной с непрерывной дорожкой, создание идеального бетонного основания имеет важное значение.

Никогда не недооценивайте важность хорошо проложенной передней дорожки. От общей эстетики до обеспечения безопасного прохода для ваших гостей от бордюра до входной двери, при укладке бетона действительно нет права на ошибку.

Вот пошаговая инструкция, как уложить бетонную дорожку.

Укладка бетонной плиты

Не забывайте всегда носить защитную одежду, такую ​​как ботинки, длинные брюки и перчатки при работе с бетоном, так как попадание на кожу может вызвать ожог.

1. Для начала вам нужно проложить путь, используя колья и веревки. Проведите струнную линию от одного конца пути к другому.
2. Раскопайте территорию, удалив всю траву, корни и другой мусор.Сформируйте плоское основание, утрамбовав почву граблями. Путь должен быть глубиной около 100 мм. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что выкопанная земля находится на постоянной высоте от струны.
3. Подготовьте основание, засыпав дорожку гравием, чтобы предотвратить растрескивание и смещение бетона.
4. Снимите струну и забейте колышки в землю в каждом углу дорожки. Расположите опалубку вдоль краев и закрепите на колышках.
5. Смешайте бетон в соответствии с инструкциями, а затем залейте в опалубку.Удалите внутренние колышки и с помощью лопаты равномерно распределите бетон по земле и в углы опалубки.
6. Используйте стяжку для перемещения бетона, чтобы он был гладким и находился на правильном уровне.
7. Бетон должен начать сохнуть. Используйте терку с загнутым носом, чтобы сгладить поверхность.
8. Для отверждения бетона оставьте его влажным на несколько дней, накрыв полиэтиленом или облив водой из шланга.
9. После полного высыхания снимите опалубку.

Альтернатива деревянной опалубке при изготовлении бетонных плит своими руками

Хотя важно правильно подобрать соотношение бетонной смеси, все зависит от оборудования, которое вы используете для изготовления этих плит.Ведь правильно говорят: человек хорош ровно настолько, насколько хороши его инструменты. Теперь, когда вы знаете этапы бетонирования для создания идеального фундамента, пришло время повысить свой уровень с помощью подходящего оборудования.

В MSB Form мы используем новейшие технологии, чтобы сделать бетонную дорожку прочной, долговечной и не требующей особого ухода. В качестве альтернативы деревянной опалубке мы используем стальную, которая намного легче, не гнется и не деформируется при заливке бетона, ее можно использовать несколько раз.

Предоставление услуг бетонной и строительной промышленности в Австралии и США. Если вы хотите узнать больше о нашей регулируемой опалубке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Как работает опалубка | HowStuffWorks

В бетонной промышленности распространено мнение, что опалубка должна сочетать качество, стоимость и безопасность. С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями инженера-архитектора, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета бетона проекта. Несвоевременное завершение опалубки также может привести к задержке остальной части графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул работать эффективно.

Но безопасность превыше всего. Около 25 процентов всех строительных аварий происходят из-за обрушения и выхода из строя бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, обрушилась плита, в результате чего несколько рабочих на стройплощадке получили травмы. В следующем месяце еще одна плита на другой строительной площадке казино рухнула во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Feran].

Опалубка также стала причиной сотен смертей на строительных площадках [источник: Nemati]. В Бейлис-Кроссроудс, штат Вирджиния, в 1972 году рабочие слишком рано убрали опоры — опоры, удерживающие горизонтальные плиты, пока бетон схватывается — с 24-го этажа многоквартирного дома, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и покалечил многих других [источник: Hurd]. Опалубка может разрушиться из-за перегрузки бетоном, неадекватного крепления, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной распалубки и множества других причин.

Такие организации, как Управление по безопасности и гигиене труда, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время возведения опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки.