Как сделать свайно ленточный фундамент своими руками: Свайно-ленточный фундамент – плюсы и минусы, пошаговая инструкция ленточного фундамента на сваях своими руками

Устройство свайно-ленточного фундамента продолжают рытьем котлована под ленту. Его глубина зависит от особенностей данного конкретного грунта. На его дне в местах расположения свай бурят отверстия. Их глубина всегда превышает глубину промерзания грунтов в данном конкретном регионе примерно на полметра. Это позволяет возвести максимально надежный фундамент.

Гидроизоляция и армирование свай

Предварительно в пробуренные под сваи ямы насыпают песок слоем в 30см. Далее в них устанавливают асбоцементные трубы. Материал, из которого они изготовлены, считается неплохим гидроизолятором. Также иногда используют обычный рубероид, сшитый леской. Более подробно как сделать гидроизоляцию фундамента своими силами читайте здесь.

Важно: В любом случае стенки гидроизоляционной трубы должны немного возвышаться над дном траншеи. Высота выступа зависит при этом от толщины песчаной подушки, которая в последующем будет уложена в яме под ленту. Только при соблюдении этого условия получится надежно защищенный от воды свайно-ленточный фундамент своими руками.

Далее в ямы устанавливают двенадцатимиллиметровые пруты (по два-три штуки на сваю). При этом необходимо позаботиться о том, чтобы в последующем была возможность связать арматуру свай с арматурой ленты. То есть пруты должны выступать над дном траншеи примерно на 15-20см.

Армирование ленты

Толщиной песчаная подушка под ростверк должна быть порядка 20-30см. Свайно-ленточный фундамент получится гораздо более долговечным, если ленту также армировать сеткой из двенадцатимиллиметрового прута (какую арматуру выбрать для фундамента смотрите тут). Для этого на дно песчаной подушки укладывают бруски толщиной 5 см. Далее на них устанавливают приготовленную заранее сетку. Затем ее элементы связывают с элементами арматуры свай.

Установка опалубки

Разумеется, свайно-ленточный фундамент своими руками устраивается с использованием опалубки. Если грунт на участке неустойчив, устанавливать ее нужно прямо в траншею, сразу после того, как последняя будет вырыта. При возведении фундамента на плотных почвах опалубку можно ставить на края траншеи. Изготавливается она из деревянных щитов, укрепленных с внешней стороны подкосами, а с внутренней – распорками. Подробнее об установке опалубки под фундамент читайте по ссылке приведеной выше.

Совет: Для большей надежности стенки опалубки можно закрепить вбитыми в грунт с внешней и внутренней стороны щитов кольями. Их верх следует при этом связать проволочной скруткой.

Высота опалубки должна быть чуть больше высоты будущего цоколя.

Заливка свайно-ленточного фундамента

Для заливки фундамента готовится цементно-песчаная смесь в пропорции песок/цемент/гравий – 3/1/5. Заливать ее необходимо с тармбовкой. Закладываемую в трубы смесь, для исключения появления пустот уплотняют обычным деревянным шестом. Ростверк заливается слоями с трамбовкой каждого.

В этой статье мы рассмотрели, как сделать свайно — ленточный фундамент мелкозаглубленного типа. Иногда данная разновидность основания под дом выполняется и по-другому. При этом ростверк находится над землей.

Использование такой конструкции целесообразно на очень влажных почвах. Лента при этом заливается в поднятой над землей опалубке, имеющей дно.

Видео по теме:

Экономичный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ 5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома
• ✓ Самый простой и экономичный фундамент
• ✓ От дорогой основы к бюджетной
• ✓ скучный фундамент
• ✓ Фундамент на винтовых сваях
• ✓ Неглубокий фундамент
• ✓ Фундамент своими руками – примечание:
• ✓ Фундамент своими руками: залив — видео

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом особенностей грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также четкое соблюдение строительных технологий и требований проекта, является гарантией создания надежный, прочный и долговечный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома – это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей смете строительства падает от 15 до 25%. Согласитесь, это много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для конкретного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта и др. Это как минимум. Точно определить тип грунта и УГВ могут только специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбираться тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома – деревянного, каркасного, каменного. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность он должен иметь. Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов намного больше.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. Столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучающий
4. Фундамент создан по технологии ТИСЭ
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без цоколя с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без применения тяжелой техники на стройплощадке), долговечность: возводится фундамент при соблюдении всех требований может прослужить более 50 лет.

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего здания, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Установите блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен с перевязкой. Блоки скрепляются между собой с помощью кладочного раствора. Толщина стоек должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрываются гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка постройки. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкое строение (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться зимой вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонка «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них перестают «работать» весной. Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще одним минусом является отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте отвод.

Пикап — стена, соединяющая стойки.

По сути, это самый простой вид цоколя. Для его возведения можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП. Если почва пучинистая, то под пробирку устраивают песчаную подушку через 15-20 см. Такую же трубку углубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подпольного пространства в нем предусмотрены вентиляционные отверстия. Если трубка каменная или кирпичная, то ее не связывают со столбами, так как неровность осадки чревата появлением трещин. Однако кирпичная кладка (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Есть ограничения по их применению и в зависимости от особенностей почвы на участке. Так, столбчатые фундаменты не рекомендуется закладывать на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые грунты), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Столбчатый фундамент нельзя возводить даже при высоком уровне грунтовых вод, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность грунт, из-за чего под тяжестью дома столбы будут неравномерно проседать.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная компоновка 5- Гидроизоляция
6. Сечение бруса 200*100 мм

От дорогого фундамента к бюджетному

Традиционный заглубленный ленточный фундамент является одним из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему – слабозаглубленный ленточный фундамент. Он гораздо проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглубленного. И это понятно: при глубине 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м

значительно снижаются трудозатраты и затраты на строительные материалы. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главной особенностью устройства мелкозаглубленного фундамента является замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Мелкозаглубленный фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера. Используется практически на всех типах почв. Исключение составляет чрезмерное вздутие живота.

Устройство такого типа фундамента заключается в следующем: по проекту выкапываются траншеи на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоподушкообразной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) выполнена из крупнозернистого песка, а верхняя (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не ушло в песчаную подушку. При установке щитов опалубки к ним крепятся щиты рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезалитой бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы впрок. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. Следует учитывать, что мелкозаглубленный фундамент не рекомендуется оставлять зимой ненагруженным.

Читайте также: Фундамент своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

Буровой фундамент

Еще одним видом экономичного и надежного фундамента является свайный. В частях домостроения наибольшее распространение получили два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) закладывают в грунт под фундамент будущего строения. В определенных проектом местах просверливают отверстия, устанавливают в них металлический арматурный каркас, а затем заливают бетоном. В рыхлых грунтах для сохранения устойчивости стенок колодца применяют рубероидное покрытие или кожух (после заливки его снимают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи может производиться как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае используется известная технология ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют удлинение, увеличивающее площадь опоры, а также способствующее сопротивлению колонны выпучиванию под действием сил грунта. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной буровой установки, оснащенной выдвижной штангой, почвоаккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, прочно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным запорным механизмом, вертикально поднимается за шнур. В сложенном состоянии длина бура 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовым упором.

Процесс бурения скважин по технологии ТИСЭ заключается в следующем. Плуг убирается, после чего бур начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины осуществляется плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и заливается бетоном расширенная часть. Затем в цилиндрическую часть укладывают кровельную рубашку, предохраняющую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучинистостью грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, она обычно использует специальное оборудование для бурения скважин. Например, такой, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы дно бетонного столба амортизировало подвижки грунта. Затем в скважину помещается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последним этапом работ (как в первом, так и во втором случае) является создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющая собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка – соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их равное перемещение по вертикали.

Ростверк бывает высоким (находится значительно выше уровня земли) и низким (под землей). Следует иметь в виду, что при использовании столбчатого фундамента нельзя связывать террасу, крыльцо, крыльцо, пристроенное к дому, в единое конструктивное целое. Под них нужно соорудить собственный фундамент и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, а значит и осадка будет разной.

Буробетонный фундамент способен выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелых каменных, не осыпаясь. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Закладка столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурили скважину. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы. Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой тип фундамента стоит на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи снабжена лопастью определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приварен оголовок, на котором закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту смещаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лезвием сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и цельной конструкции сваи скрепляют между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесной зоне (при максимальном сохранении природного ландшафта). В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на разную глубину, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, но в последних двух случаях будет несколько иной конструктив — кроме железобетонных ростверков, монолитная плита на сваях В ролях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметой на их строительство, подготовленной российскими строительными компаниями.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как делается (фото)

Неглубокий фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и стоят дешевле. Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако кроме распространенного варианта (только лента) есть и другие.

Так, некоторые компании, например, «МОНТАЖНИК», одними из первых на российском рынке предложили застройщикам мелкозаглубленные фундаменты с утепленными плитами перекрытия (МФУП). За 15 лет строительства такого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий доказала надежность этих фундаментов. В чем их отличие от обычных мелководных?

Схема мелкозаглубленного фундамента:
1. Материковая почва. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Фундаментная стена железобетонная (300 мм).
6. Железобетонная плита (150 мм).
7. Запечатанный грунт без отвала

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, замещающая часть подлеска под пояс. Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В ИУПМ за счет утепления экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить любые риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Второй – лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но в то же время оно устойчиво к подвижкам грунта. В каждом из участков толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И, наконец, третья особенность – наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как именно происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя копают траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, устраивают песчаные подсыпки толщиной 100-150 мм и уплотняют их. Затем монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас и заливается бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетным путем), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента возвышается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи засыпается (с обязательной трамбовкой) песок для выравнивания основания, на которое укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под отмостку) с небольшим уклоном для отвода воды от дома. Внешняя сторона ленты фундамента также утеплена.

С внутренней стороны МФУФ осуществляется засыпка пазух предварительно вынутым грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, по всей площади укладывают утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм и заливают ее бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП – это энергоэффективный тип фундамента. «На него стоит обратить внимание тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и значительно сократить расходы на отопление здания в холодное время года».

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

Фундамент своими руками — примечание:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота подхвата около 30 см. При меньшей высоте вентиляция чернового пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций
• Незасыпные – это фундаменты, глубина которых (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
• Применение композитной арматуры удешевит плитный фундамент на 35-40%.

Фундамент своими руками: Gulf — видео

Фундамент своими руками

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Применение для дома, плюсы и минусы, технология

Главная » Строительство фундамента под дом, дачу и гараж

Не все частные застройщики получают участки с идеальной во всех отношениях почвой. Довольно часто приходится строить дома и дачи на глине и супесях, что сопряжено со многими трудностями, связанными с неустойчивостью и пучинистостью грунта. В таких случаях отличным решением будет ленточный свайный фундамент. Это конструкция, сочетающая в себе простоту, экономичность и высокую надежность. Существует несколько способов устройства ленточного фундамента на сваях, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила строительства и эксплуатации.

Содержание

1. Конструкция свайно-ленточного фундамента
2. Разновидности оснований
3. Область применения
4. Технология своими руками
5. Достоинства и недостатки конструкции