Как собрать опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Содержание

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

: На фото видны подпорки щитов

: Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

: Проверка ровности

: Выравнивание каркаса опалубки

: Срезаем остатки клиеньев опалубки

: Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

: Фиксируем стенки

: Тщательно все проверяем семь раз

: Опалубка на фото обкладывается пергамином

: Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

: Бетон постепенно заполняет опалубку

: Бетонирование

: Предфинальное выравнивание бетона

: Выглаживание поверхности бетона

: Фундамент

: Демонтаж опалубки

: Удаление щитов опалубки

: Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.
Обшивка опалубки пергаментом или пленкой
Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.
Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.
Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

~~полиэтиленовая пленка~~

Металлические стягивающие шпильки

: Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

: Шпильки стяжные

: Шпильки для опалубки

: Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

~~шпильки стяжные~~

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.
Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола
Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.
Несъемная опалубка из бетона
Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.
Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

~~вспененный пенополистирол~~

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group=»5″]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

Эта статья о том, как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как внутренние дворики или террасы. Строительство опалубки для бетона не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе профессионально залить бетон не получится. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно. Ничто не может быть более фальшивым, и в этом пошаговом руководстве мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество необходимой арматуры и глубину фундамента. Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому убедитесь, что вы их соблюдаете, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить ненадежный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент.

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2×10 и закрепить их раскосами 2×4. Мы можем заверить вас на основании нашего опыта, что плохое выполнение работы напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы выполнить работу профессионально. Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную форму, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, следите за тем, чтобы между деревянными досками не было видимых щелей, так как через них может просачиваться бетонный сок.

Создание опалубки для фундамента вашего дома – это идеальная возможность для укладки пенополистирольного листового утеплителя. Поэтому изучите местные правила и выберите листы, которые удовлетворяют как ваши потребности, так и соответствуют местным правилам. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте планам дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по этому плану

Чтобы строительная опалубка для фундамента , вам потребуется следующее:

Материалы

Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки
Деревянные стойки 2×4 для фиксации опалубки для бетона
Пиломатериал 2×4 для крепления опалубки
гвозди/шурупы для крепления опалубки
листы полистирола для изоляции фундамента (опционально)

Инструменты

защитные перчатки, очки
измерительная лента, столярный карандаш, L-образный угольник
циркулярная пила/лобзик для сборки опалубки
молоток

Советы

используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм

Время

от нескольких часов до суток, в зависимости от площади вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым этапом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента. Тем не менее, бывают случаи, когда такую сложную арматурную конструкцию можно не устанавливать (в случае легких конструкций, больших пролетов из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить все арматурные балки над фундаментными траншеями. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента. Следовательно, вы должны вытаскивать все доски 2×4 (на которых сидит арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: проверьте еще раз, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Соединение арматурных стержней

На этом изображении крупным планом показано соединение арматурных стержней. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой. Убедитесь, что арматурные балки выровнены правильно, так как стены будут построены точно по ним. Если армирующие балки не будут выполнены должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: во время строительства вашего фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка для фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планами фундамента, вам нужно построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть изготовлена профессионально, так как при заливке бетона она должна выдерживать огромные силы.

Строительство опалубки для бетонного фундамента

Строительная опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту возвышения фундамента от земли. Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: при креплении колышков 2×4 следует использовать угловой угольник, чтобы убедиться, что они расположены вертикально. Заглушки должны быть закреплены через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить скобы поверх колышков. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к колышкам с помощью шурупов/гвоздей, а на другом конце вы должны заглубить их в землю не менее чем на 1 фут/30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она стоит вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить несколько панелей опалубки вместе, вы должны использовать струнные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Далее, после установки опалубки, вы должны проверить, является ли она жесткой и правильно ли она закреплена распорками. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: для надлежащей изоляции фундамента можно установить листы полистирола (толщиной 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура внутри не будет падать из-за холодного пола.

Крепление опалубки с помощью пиломатериалов 2×2

На этом изображении крупным планом показана опалубка, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что арматурные балки выровнены правильно, а опалубка вертикальная и жесткая благодаря распоркам и штифтам, которые мы ранее установили.

Строительство формы для фундамента – это очень серьезный проект, поэтому вы должны контролироваться квалифицированным специалистом. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергаете себя большой опасности.

Помните, что наша статья имеет только ознакомительную цель, ознакомить вас с процессом возведения опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем никакой ответственности за ваши действия и не утверждаем, что так и должно быть. Наоборот, мы только показываем вам, как мы работаем в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и отвесна, вы должны залить бетон. Вы можете залить бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью миксера и транспортировать на тачке, вы можете залить его прямо из бетоновоза или вы можете использовать насос и 4-дюймовые шланги.

Если локация недоступна для бетоновоза, то для заливки бетона напрямую придется арендовать помпу для бетона. После этого следует несколько шлангов к помпе, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили бетон в фундамент, вы должны использовать бетонный вибратор, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, занимающаяся доставкой бетона, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда инструмент приходится арендовать.

Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Опалубка фундамента

Детали: Опубликовано: 10 апреля 2019 г.

Фундамент здания является основой конструкции здания. Это часть здания, которая находится в непосредственном контакте с грунтом и безопасно передает нагрузку здания на грунт. В основном существует два типа фундаментов — глубокие фундаменты и неглубокие фундаменты, и тип здания, которое будет построено, а также качество почвы и строительные материалы, которые будут использоваться, будут определять тип фундамента, который будет залит.

Фундаментная опалубка в бетонном строительстве используется в качестве формы для конструкции, в которую заливается свежий бетон для затвердевания. Виды опалубочных конструкций зависят от материала и типа конструктивного элемента.

Опалубка может быть названа в зависимости от типа конструктивной конструкции, например, опалубка для перекрытий для использования в плитах, опалубка для балок, опалубка для колонн для использования в балках и колоннах соответственно.

Строительство опалубки фундамента требует времени. Операция по снятию опалубки после затвердевания бетона называется распалубкой. Снятую опалубку можно использовать повторно. Многоразовые формы известны как панельные формы, а неиспользуемые формы называются стационарными формами.

Хороший фундамент должен удовлетворять следующим требованиям:

Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все виды статических и временных нагрузок.
Он должен иметь жесткую конструкцию и должным образом подпираться и укрепляться как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму.
Швы в опалубке должны быть герметичными, чтобы избежать вытекания цементного раствора.

Конструкция опалубки должна позволять снимать различные части в нужной последовательности без повреждения бетона.
Материал опалубки должен быть экономичным, легкодоступным и пригодным для повторного использования.
Опалубка должна быть точно установлена на желаемую линию и уровень.
Должно быть как можно меньше веса.
Материал опалубки не должен деформироваться или деформироваться под воздействием погодных условий.
Он должен стоять на твердом основании.

Экономия на опалубке

Для минимизации стоимости опалубки фундамента можно реализовать следующее:

Проект здания должен предусматривать минимальное количество вариаций размеров комнат, площади пола и т. д., чтобы обеспечить максимальное повторное использование опалубки на протяжении всего строительства.

Конструкция должна быть идеальной, чтобы использовать тонкие секции только самым экономичным способом.
Должен производиться минимальный распил и резка деревянных деталей, чтобы обеспечить максимальное повторное использование материала.

Опалубка фундамента может быть изготовлена из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в ситуации, когда необходимо большое количество повторных использований одних и тех же форм. Для небольших работ деревянная опалубка оказывается более рентабельной. Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или элементы с криволинейными поверхностями.

Для получения дополнительной информации об опалубке фундамента свяжитесь с Formacon сегодня.

Файлы cookie — это короткие отчеты, которые отправляются и сохраняются на жестком диске компьютера пользователя через ваш браузер, когда он подключается к сети. Файлы cookie могут использоваться для сбора и хранения пользовательских данных при подключении для предоставления вам запрошенных услуг и иногда не сохраняются. Файлы cookie могут быть самими собой или другими.

Существует несколько типов файлов cookie:

Технические файлы cookie , которые облегчают навигацию пользователя и использование различных опций или услуг, предлагаемых в Интернете, для идентификации сеанса, предоставления доступа к определенным областям, облегчения заказов, покупок, заполнения форм, регистрации, безопасности, облегчения функций (видео , социальные сети и др.

РубрикаФундамент