Как своими руками сделать ленточный фундамент: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.

5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком.

Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont. ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка  на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Содержание

• Преимущества и недостатки
• Разновидности ленточных фундаментов
• Материалы и инструменты для работы
• Разметка ленточного фундамента и земельные работы
• Монтаж опалубки и арматуры
• Заливка ленточного фундамента своими руками
• Дальнейший уход за бетоном
• Ответы на частые вопросы
  • Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?
  • Как правильно сделать пол при таком типе основания?
• Видео по теме

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном. В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7. 5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

В каких ситуациях лучше остановиться на ленточном фундаменте?

Заборы из профнастила и евроштакетника чаще всего монтируются на каркас из столбов и лагов. Здесь существуют свои хитрости: некоторые опоры достаточно вбить в грунт кувалдой, некоторые приходится бутировать, а третьи — заливать бетонов. В ряде областей из-за особенностей грунта владельцам участка приходится прибегать к винтовым сваям, которые ввинчиваются в землю.

Ленточный фундамент более трудоёмок в строительстве, чем аналоги на столбах, в том числе потому что требует нескольких дней ожидания: бетон должен застыть, и застывать ему желательно при хорошей сухой и солнечной погоде. Вместе с тем, иногда без него не обойтись.

Идеальным решением фундамент для забора ленточный своими руками станет в следующих ситуациях:

• участок находится неподалёку от шоссе или железной дороги, что приводит к вибрациям, которые, в свою очередь, могут подкосить забор из-за смещения грунта;
• грунт склонен к сезонным промерзаниям, из-за которых уровень его постоянно изменяется при повышении и понижении температур;
• территория располагается на продуваемой площади, в местности, где характерны сильные порывистые ветра, а сам забор является сплошным — то есть, с высоким уровнем парусности.

Продуманный фундамент должен соответствовать особенностям рельефа и почвы, климату, весу самого ограждения. Например, для капитальных кирпичных конструкций столбы не подойдут, нужно такое же капитальное и мощное основание, которое выдержит вес забора.

Что представляет из себя ленточный фундамент? Это монолитная железобетонная конструкция, которая прокладывается по периметру всего ограждения. Обычно он залегает в глубину от 40 см и больше.

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов под забор

Плюсы и минусы конструкции проистекают из её особенностей.

Преимуществами можно назвать следующие характеристики ограждения:

• подойдут для установки действительно тяжёлых заборов: из кованого металла, кирпича, железобетона;
• обеспечат тотальную защиту территории как от непрошенного вторжения, так и от порывов ветра и осадков;
• впишутся в ландшафтный дизайн — как правило, ограждения на бетонном фундаменте выглядят презентабельно и солидно.

Если говорить о недостатках, то они — следующие:

• трудоёмкость и монотонность строительства ленточного фундамента своими руками, особенно если копать траншею предстоит вручную;
• опасность растрескивания из-за чрезмерно подвижной почвы. Трещины в бетоне приведут к перекосу ограждения, именно поэтому предварительная оценка грунта так важна.

Стоимость готовой постройки варьируется. Сэкономить можно, оканчивая конструкцию на уровне грунта, или построив несколько монолитных и глубоких столбов, соединённых ригелем. Технически, второй вариант не является монолитным ленточным фундаментом, но он подойдёт для большинства стандартных заборов из профнастила в центральной и средней полосе.

Виды ленточных фундаментов для забора

Конструкции бывают разными, в зависимости от многих переменных: от выделенного на строительство бюджета до характеристик грунта. В первую очередь, фундаменты можно классифицировать по глубине залегания:

• мелкозаглубленные уходят в грунт на глубину до 40 см. Они подойдут для лёгких заборов, например, из профнастила, и для сравнительно крепкой неподвижной почвы;
• заглубленные уходят вниз на глубину порядка 70 см. На них можно ставить крепкие, тяжёлые, монолитные ограждения, они также пригодны для использования на подвижном грунте.

Классификация возможна и по степени монолитности. Собственно, тут выделяют:

• монолитные — такие, которые заливаются целиком по всему периметру, классический вариант и совершенно универсальный;
• точечные — здесь бетоном заливаются только столбы, усаживаясь на песчано-щебневую подушку. Такие как раз идеальны для профнастила и евроштакетника, при условии средней высоты ограждения и отсутствия на местности порывистых ветров.

Впрочем, под ленточным фундаментом для заборов в большинстве случаев подразумевается именно монолитные.

Как построить фундамент под забор своими руками?

Строительство качественного, прочного и красивого фундамента требует точных расчётов и аккуратности. Это несложная, но достаточно монотонная задача, которая при соблюдении всех условий позволит построить на участке прочную и красивую изгородь.

Как сделать ленточный фундамент:

1. подготовительные работы;
2. армирование конструкции;
3. создание опалубки — опционально;
4. бетонирование.

Предварительно нужно создать чертёж и нарисовать примерный вид готового забора. Визуализация проекта помогает учесть незначительные на первый взгляд детали. Можно посмотреть варианты в интернете или в портфолио на нашем сайте.

Опытные строители рекомендуют использовать для заливки бетон марок М200 или М300, а для армирования — прутки не менее 10 мм в диаметре. Между собой их лучше сваривать, потому что так прочнее, но разрешается также использовать проволоку или хомуты. Размечать территорию желательно с использованием нивелира. В качестве материала для опалубки можно брать доски, ДСП, линолеум — любые материалы, которые позволят создать ровные и прочные стенки фундамента и будут легко отставать от раствора.

Шаг 1. Разметка и подготовительные работы

Разметка участка начинается с очистки территории: нужно скосить траву, убрать мешающие кустарник и деревья, демонтировать старую ограду и ненужные постройки. Мусор и растительность способны помешать не только строительству, но и внести погрешности в разметку.

Следом идёт перенесение разметки с бумаги на участок. Традиционно разметка территории под фундамент забора начинается с углов, куда вбиваются колышки. Если участок имеет неправильную геометрическую форму, то колышки нужно установить на всех изломах.

Нужно обязательно использовать нивелир, чтобы всё получилось ровным.

При подготовительных работах и планировании важно сразу определиться с воротами, калитками и их количеством, учитывая также то, как именно они будут открываться: нараспашку или откатом в сторону.

После этого начинаются земляные работы — организация траншеи. В глубину фундамент под забор обычно не превышает 80 см, при этом под опорные столбы бурятся отдельные выемки, более заглубленные (обычно около метра). В ширину траншея может быть любой, от 30 до 80 см в зависимости от желаемого дизайна ограждения.

Дно траншеи засыпается песчано-гравийной или песчано-щебневой подушкой толщиной в 15 см, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Шаг 2. Армирование конструкции

Армирование — это размещение вдоль ленточного фундамента под забор сплетённой из арматурных прутков конструкции, которая увеличивает прочность бетона. В диаметре прутки должны быть 8-10 мм — оптимальный размер.

«Скелет» из арматуры сваривается и укладывается на утрамбованное дно траншеи. Армирование нужно и столбам: в предварительно пробуренные отверстия под опоры сначала засыпается песчаная подушка, затем устанавливается арматурная «гильза». Предварительно стенки отверстия необходимо закрыть рубероидом, который обеспечит защиту от влаги и не позволит бетонному столбу разрушиться.

Важно! Сварке подлежит только арматура с литерой «С». Иные виды арматуры обматываются проволокой или обвязываются хомутами.

В арматурную «гильзу» помещается столб и тщательным образом выравнивается. Дальше ямы заливаются бетонным раствором. К следующему этапу — армированию непосредственно ленточного фундамента — можно приступать, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

От краёв будущего бетонного монолита обвязка из арматуры должна отступать на 5-7 см.

Шаг 3. Создание опалубки

Опалубка нужна только в ситуации, если фундамент будет возвышаться над уровнем земли, что обычно требуется из соображений дизайна. Если планируется делать его не выше грунта, как бы заглубленным внизу, то этот этап можно опустить.

Материал для опалубки должен быть достаточно жёстким, чтобы не выгибаться из-за давления раствора, для этого можно и нужно использовать упоры. Подойдут сколоченные доски, ДСП, фанера. После затвердевания бетона конструкцию необходимо будет извлечь, поэтому важно, чтобы она хорошо отходила.

Обычно опалубка выглядит как вкопанные в землю вертикальные деревянные столбы и доски. Столбики можно между собой скрепить проволокой, чтобы они не сдвинулись под весом бетона.

Шаг 4. Бетонирование ленточного фундамента

Для заливки основания рекомендуется использовать бетон М200 или М300, особенно если планируется ограждение из достаточно тяжёлых материалов. Заливку можно сделать одномоментно — для чего потребуется бетономешалка, — или же осуществлять его послойно. Это важно: бетон заливается именно слоями, а не участками, и в процессе тщательно утрамбовывается деревянными палками, прутками и лопатами или же глубинными вибрационными механизмами. Вибрация помогает убрать из раствора пузырьки, а также обеспечивает проникновение смеси даже в труднодоступные места.

Смесь готовится из соотношения щебень-песок-цемент 2:2:1, перед заливкой ему нужно дать около 10 минут «отдохнуть».

Застывает бетон от 3 дней до нескольких недель, в зависимости от погоды и глубины залегания ленточного фундамента. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, желательно время от времени поливать конструкцию водой из шланга, чтобы избежать излишнего высыхания. Можно также использовать полиэтилен, обмотав им конструкцию.

Полезные советы при строительстве ленточного фундамента для забора

1. Опоры, установленные в фундамент, требуют хорошей гидроизоляции, в противном случае они быстро проржавеют и придут в негодность. Гидроизоляция включает в себя использование рубероида при организации отверстий под опоры, обязательное окрашивание опор после установки с предварительной очисткой коррозии и применение специальных пластиковых заглушек сверху, которые не допускают попадания внутрь влаги.
2. Песок для ленточного фундамента под забор желательно выбирать крупный, бетон — марок от М200 и выше. От качества материалов зависит срок эксплуатации ограждения, поэтому экономить на них не стоит.
3. Опоры могут быть как профильными, так и круглыми в сечении. Наша компания использует столбы 60х60 или 80х80 мм, с толщиной стенок не менее 2 мм. Чем тяжелее ограждение, тем мощнее должен быть каркас.
4. В среднем, на 1 м3 раствора потребуется 5 мешков цемента весом 50 кг. Подробнее о расчёте расcказывается тут:
   
5. Если необходимости в высоком фундаменте нет, можно обойтись без опалубки, закончив конструкцию на уровне земли. В таком случае достаточно сделать качественное армирование и сразу приступать к заливке траншеи.

Планируете строить забор из профнастила своими руками? В таком случае приглашаем в наш блог — здесь вы найдёте инструкции, советы и рекомендации от строителей.

Если же желания строить своими руками нет, обратитесь к специалистам. Мы возводим ограждения из металла на ленточном фундаменте, с учётом рельефа, особенностей почвы и других важных факторов.

пошаговая инструкция + видео

• Преимущества и недостатки ленточного фундамента
• Устройство ленточного фундамента
• Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?
• Технология создания ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент – самый популярный вид фундамента среди всех существующих. Он практичен и имеет лучшее соотношение цены и качества. Построить ленточный фундамент своими руками не сложно, главное знать технологию и прочее, чего делать не следует. Далее рассмотрим подробную инструкцию по созданию ленточного фундамента своими руками, а также рассмотрим преимущества и недостатки данного вида фундамента.

• Артикул
• Видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетона, проходит под всеми несущими и внутренними стенами здания или строения. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для зданий, созданных из прочных, тяжелых материалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
• Для зданий, имеющих тяжелое перекрытие
• На местности с преобладанием неоднородного грунта
• В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, зеленых сараев, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Различие типов ленточной основы, подходит для разного размера кошелька
• Специальная техника не может быть применена

Среди основных недостатков выделены:

• Большой объем работ
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа или других «тяжелых» построек, то глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным. Для деревянных построек и внутренних стен фундамент может быть в пределах 60 см в глубину, и такой тип фундамента называется малозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных видов:

Монолитный , созданный из армирующих перевязок и бетонного раствора. Этот вид ленточного фундамента является самым прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, аналогично сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высокая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Блоки устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на подкосах скал, т.к. возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (будет как бы зигзаг) и вся конструкция может рухнуть. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента – это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенную скорость возведения фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, к тому же блоки можно ставить, оставляя пустоты, а это +20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность здания. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а уж тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого и рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы стараются заработать больше денег, используя более дешевый цемент, прорывая хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными компонентами бетона для любого фундамента являются вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора. Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять через сито. К щебню особых требований нет, главное, что бы его размер был оптимальным – не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок/цемент/щебень, то необходимо придерживаться следующих пропорций – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Смесь замешивается в миксере, приобретаемом перед началом строительства. Цена у нее недорогая, а также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Есть 3 особенности смешивания бетона и раствора, которые необходимо учитывать:

• Если заливать фундамент в холодное время, то воду нужно подогревать, поэтому раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
• Как упоминалось ранее, что воды должно быть больше, чем цемента, нужно учитывать, что мокрый песок наполнен определенным количеством воды. Многие строители об этом забывают и в результате получается очень редкое решение.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

1. Создайте чертеж схемы будущего фундамента с указанием всех точных размеров. Рассчитать необходимое количество материалов.
2. Подготавливаем участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищенного участка должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. С помощью колышков и веревок разметьте площадь будущего фундамента. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Побег из окопа. Его ширина может быть разной. Если в будущем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, то фундамент будет служить стеной для него, поэтому ее нужно будет делать высокой. Траншею можно копать как лопатой, так и спецтехникой – мини-эскалатором.
5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбуйте дно и создайте дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см). Сначала засыпаем песком, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создать подушку из щебня.
6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрыть стены траншеи, что бы не препятствовать просыпанию грунта на фундамент.
7. Перейти к поэтапной заливке фундамента. Первый слой (около 10 см) насыпают на дренажный слой с гидроизоляцией. Подождите, пока миномет схватится. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки для внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не смялась от действия раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см – высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещена арматура. Брусья размещают горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматурный стержень зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Шаг стержней вертикальной арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования – повышение прочности конструкции.
10. Раствор бетонный для опалубки. Это следует делать правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлическую планку в разных местах и ​​дополнительно стучит по опалубке наружных стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снять через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружные стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. С этой целью фундамент покрывают битумной мастикой, обладающей хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие – засыпку, то есть пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом, завершающем этапе, следует позаботиться о том, чтобы случайно не сорвать гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология создания монолитного ленточный фундамент своими руками. Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент может прослужить вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента это очень трудоемкий и к тому же материалозатратный процесс, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Создание ленточного фундамента за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Понравилась статья? Легко поделитесь своей закладкой с друзьями, соц. сетях:

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Распространенной основой для ограждения участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, отличающиеся значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Ленточный фундамент для забора владельцы участков делают своими руками во избежание перерасхода средств на оплату специалистов.

Содержание

1. Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса ограждения
2. Расчет глубины
3. Ширина пояса
4. Материалы для устройства ленточных фундаментов
5. Выбор марки бетона и диаметра арматуры
6. Основные проблемы при строительстве
7. Земляные работы
8. Строительство траншей и щебня
9. Установка и армирование опалубки
10. Процесс заливки бетона
11. Бетонирование и обратная засыпка
12. Способы устранения пузырьков воздуха в бетоне
13. Укрепление ленточного фундамента
14. Уход за бетоном и распалубка
15. Рекомендации

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора 9002 К ограждению чтобы ограждение не развалилось, его рекомендуется устанавливать на фундамент.

Первый этап строительства начинается с определения размеров основания с учетом отметки глубины промерзания земли, высоты подъема почвенной влаги при паводках, типа грунта.

Важна глубина промерзания, так как зимой вода в грунте превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с основанием. Это опасно для насыщенных влагой слоев земли, поэтому обращайте внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его типа, например, этому явлению наиболее подвержены глинистые и глинистые грунты.

Расчет глубины

Нет смысла возводить глубокий фундамент, если масса ограждения небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них глубина берется такой, чтобы подошва была на 10 см ниже точки промерзания. На отдельных участках она может составлять 1,2 – 1,7 м.

Основная полоса ленточного забора со столбами, заполнение которых выполнено из листового материала, углубляется на 0,6 — 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту углубляют на 0,9 — 1,2 м.

Ширина ленты

Ширина ленты зависит от расчетного веса забора

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава почвы. Максимальные нагрузки на квадрат каждого типа грунта приведены в специальных таблицах строительных СНиП.

Рассчитывается вес каждой отдельной секции забора, затем результат делится на рассчитанный показатель из таблицы. Это дает необходимую базовую площадь. Разделите рекомендуемый квадрат на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для устройства ленточных фундаментов

Чаще производят заливку монолитной бетонной ленты со встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент имеет приемлемые эксплуатационные характеристики. Кладка из бутового камня используется реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота делают кирпичный фундамент, для чего берут сорт красной обожженной глины, так как силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных сборных железобетонных блоков, которые соединяются сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуется использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдайте пропорции для приготовления бетонной смеси: 1:3:5 (цемент М 200, речной песок, щебень соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру классов А-III, А-II, для поперечно расположенных деталей применяют пруток А-I с гладкой стенкой. Ребристая поверхность улучшает сцепление с бетоном. Для армирования подготавливается арматура диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

На участке с уклоном лента разбивается на части и насыпается отдельно

Прежде чем заливать ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного участка. Для строительства на склоне ленту делят на отдельные участки, имеющие разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используется уровень, углы и повороты размечаются теодолитом.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики грунта, его пучинистость. При строительстве необходимо уплотнить основание под бетонную ленту, чтобы избежать сдвига в процессе эксплуатации.

Земляные работы

Небольшие траншеи копаются вручную с помощью штыковой лопаты и лома. Корни в земле вырубают топором. Для длинного фундамента потребуется большой объем земляных работ, поэтому применяют механизированный способ с использованием экскаваторов.

В любом случае дно приямка очищается до проектной отметки, процедура выполняется вручную. Высота щебеночно-цементной засыпки учитывается при расчете глубины траншеи, чтобы выдержать требуемые размеры бетонной ленты.

Траншейно-щебеночное строительство

На дно траншеи насыпается гравий

В первом случае траншея выкапывается по ширине такой, чтобы можно было сделать деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси прямо в траншею, ширина которой соответствует предполагаемому размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дно сделать подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Утрамбованная подушка укрепляет основу под подошвой и увеличивает ее плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучиниванию грунта.

Установка и усиление опалубки

Каркас изготавливается из досок или листов прессованного материала. Элементы ограждения соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Доски снаружи подпирают брусками, сверху также соединяют рейками, чтобы опалубка не разошлась под тяжестью бетона.

Армирование повышает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из стержня. Элементы свариваются между собой или связываются проволокой.

Процесс заливки бетоном

Дренаж для ленточного фундамента под забор

Перед бетонированием на уровне 20-30 см от подошвы будущего фундамента укладывается дренажная труба с уклоном, которая выводится в ливневую канализационный коллектор. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной метод замеса на листе металла или в корыте больше не используется.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Привозится в автомобильных миксерах, при этом перемешивание происходит непрерывно, даже при движении к объекту. Этот способ удобен, но стоит примерно в два раза дороже.

Бетонирование и обратная засыпка

Целесообразно забетонировать весь фундамент за один день. Если это невозможно, соединительный шов выполняется под наклоном, по типу «спасательного паза».

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для забора своими руками:

• снятие бетона из бетономешалки в ведро;
• заливочная масса в опалубку;
• распределение раствора между арматурой с помощью мастерка, лопаты.

Обратная засыпка земли производится после снятия опалубки. Для этого используют выкопанную землю или берут песок, глину. При укладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, так как бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузырьки воздуха в бетоне

Виброустройство для уплотнения бетона

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Полости пузырьков бывают открытыми и закрытыми, в них попадает влага и влияет на процесс твердения бетона. По мере заливки масса уплотняется и регулярно отгоняются пузырьки.

Существуют методы уплотнения:

• вибрация;
трамбовка
• ;
• штык.

Лучше всего подойдет электрический глубинный вибратор. Если его нет, его уплотняют лопатой, стальным брусом. Трамбовка используется для сильно нагруженных оснований.

Затвердевание ленточного фундамента

Смесь схватывается через сутки, но необходимую прочность набирает на 28-е сутки после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности прекращается. Зимой правильно делать ленту под забором с подогревом массы электричеством, чтобы не допустить промерзания.

Уход за бетоном и снятие изоляции

Перед затвердеванием ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой.

Поверхность уложенной смеси выравнивается кельмой или шпателем. На участок укладывается полиэтиленовая пленка для защиты материала от потери влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы поливают 1-2 раза в день.

Опалубку снимают через 7-10 дней после заливки при условии температуры воздуха более +10°С. Предварительно снимать доски не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Рекомендации

После установки фундамента его накрывают слоем рубероида, чтобы влага не переносилась на конструкцию столбов, кирпичную или каменную кладку. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть промазывают смолой, заворачивают в два слоя рубероида или рубероида для предотвращения ржавчины.

Опалубку укладывают так, чтобы арматура не доставала до стен фундамента на 5 см. Уменьшение зазора приведет к коррозии рамы внутри основания. Отсутствие армирования приведет к прогибу фундамента под нагрузкой.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как ее сделать своими руками. Несъемная фанерная опалубка

Первый этап строительства – заливка фундамента. От ее качества и надежности в конечном итоге зависит прочность и долговечность всей конструкции. Существует несколько видов фундаментов, но наиболее популярным, особенно в «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его возведении можно обойтись без применения спецтехники, для него используется меньше стройматериалов, чем для плит, но при этом ленточный фундамент применяется как для легких (гаражей, бань и т. п.) сооружений, так и для «капитальных «здания. Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, основной из которых является опалубка. Опалубка – это конструкция, придающая бетону нужную форму и демонтируемая после застывания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заполнения ленточного фундамента можно использовать несколько типов опалубки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Этот вид опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливают не только фундамент, но и стены будущего здания. Такой тип строительства называется «монолитным» и активно используется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических панелей. После заливки бетона они поднимаются (съезжают) вверх по стенам, образуя тем самым опалубку для новой заливки.

Такую опалубку изготавливают также из пластиковых или металлических элементов, которые при соединении между собой специальными креплениями образуют своеобразный конструктор, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Переносная опалубка чаще всего используется профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и сборно-разборной опалубки достаточно высока. Но с другой стороны, такие конструкции позволяют значительно сэкономить время, силы и деньги при возведении фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объемах выполняемых работ, поэтому приобретать такую ​​опалубку для «маленького» строительства нет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой вид опалубки, который монтируется для возведения одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции, при монтаже используются материалы, которые потом не жалко будет выбросить.

Это вовсе не означает, что все материалы придут в негодность. Большинство из них можно использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два вида опалубки используются в основном профессиональными строительными бригадами, остановимся подробнее на несъемной опалубке для ленточного фундамента, как наиболее популярной в частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена ​​практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, так как ему придется выдерживать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубометра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для опалубки чаще всего используют древесину — листовую фанеру или доски. Причем последние не обязательно должны быть качественными, допускается даже использование «плиты».

Опалубочная доска

Важно, чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться через щели, что усложнит заливку опалубки.

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P — длина периметра опалубки, H — ее высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n — толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s — площадь одного листа.

Помимо материала, из которого будут изготовлены стены опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая пленка. Ею выстилают дно и стенки опалубки, чтобы раствор не вытекал.

Из инструментов потребуются ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для деревянной опалубки) или набор ключей, отвёртки, молоток и плоскогубцы для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доскам для опалубки

Подробнее о требованиях к опалубочным щитам вы можете узнать из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка площадки

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, снят верхний плодородный слой почвы.

разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натянут шнур. Натягивать нужно строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использовать реечный уровень.

Обратите внимание, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше ширины будущего фундамента.

Выемка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной не менее 50 сантиметров. Его дно должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня или замеров, сделанных с помощью разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Грунт, извлеченный из траншеи, можно поместить внутрь периметра фундамента или использовать для выравнивания площадки.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на грунт.

Песок насыпают слоями по 10 сантиметров, с обязательной «заливкой» каждого слоя водой. Таких слоев должно быть не менее трех.

Поверх песка укладывается лист геотекстиля, на который насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершенными.

Установка

Сборка экрана

Если вы используете готовые металлические или пластиковые экраны, этот шаг, конечно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то и щиты придется делать самостоятельно.

Первым делом необходимо подготовить опорные стойки, на которые будут устанавливаться щиты. Их делают из бруска, один конец которого заострен для удобства вбивания в землю.

Длина опорных стоек должна быть не менее чем на 40-50 см больше высоты опалубки.

Доски нарезаются на куски одинаковой длины и набиваются в колышки, уложенные на ровную поверхность. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метра. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, так как даже небольшие зазоры могут создать проблемы при заливке опалубки.

При набивании досок убедитесь, что шляпка гвоздей или шурупов находится внутри щита. Выступающие концы гвоздей могут серьезно усложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитков

Щитки устанавливаются по маркировочной резьбе. При установке обязательно использовать отвес и уровень, чтобы щиты располагались четко по вертикали. Также важно убедиться, что все они находятся на одной линии.

Для устойчивости опалубки на кольях под углом устанавливаются дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под тяжестью бетона их дополнительно скрепляют перемычками. Для этого в противоположных щитах проделываются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленным в ней металлическим штырем. На концы шпильки навинчиваются фиксирующие гайки. После затвердения фундамента шпилька убирается, а пластиковая труба остается в бетоне.

При монтаже панелей стены и дно опалубки рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой. Это не позволит раствору вытекать через щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: монтаж металлической опалубочной стяжки

В следующем видео вы подробнее узнаете, как установить металлическую опалубочную стяжку в пластиковую трубу.

Несколько распространенных ошибок

В заключение рассмотрим некоторые наиболее распространенные ошибки, возникающие при установке опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность», они могут весьма негативно сказаться на конечном результате.

• Материал низкого качества. Для опалубки не обязательно использовать доски высшего сорта или фанеру, но и сильно экономить на качестве не стоит. Даже одна гнилая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведет к тому, что всю работу нужно будет делать заново, а это намного дороже первоначальной покупки качественного материала;
• Большие зазоры между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметров, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек, вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждения полиэтиленовой пленки, защищающей стены и низ опалубки, приведут не только к проблемам при снятии панелей, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хотелось бы еще раз сказать, что установка опалубки очень ответственное дело, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надежно. Удачи вам в строительстве!

Особенности выбора опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующей продукции. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно правильным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит; действует как исключение в случае, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то наиболее приемлемым вариантом является изготовление опалубки. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вы задались вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого используется в том числе и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, предпочтительнее сделать щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При сборке щитов с использованием обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть зазоров, это только растекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее использовать гвозди, а чтобы усилить щиты и не дать им расходиться, следует использовать ригели. Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит выполнить работу правильно. Щиты нужно сбивать изнутри, а гвозди загибать с обратной стороны. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски опалубки. Это относится и к поперечинам. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов; от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Если вы всерьез задумываетесь над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо учитывать, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение в древесину, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Отличается долговечностью и надежностью. Исправить положение элементов опалубки необходимо с помощью уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, при этом для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидравлический уровень.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку для ленточного фундамента, думают еще и о том, как выполнить демонтажные работы. Провести эти манипуляции очень легко. Для облегчения этих работ поверхности щитов необходимо обернуть бумагой, предварительно обработанной маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что ее можно закрепить, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также как стальные листы, и вы можете комбинировать их. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс монтажа и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для такой конструкции, это важно знать, ведь иначе ошибок не избежать. Когда необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались зазоры от 1 до 5 5 мм, то их необходимо устранить с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы соединить стены опалубки, можно использовать катанку.

Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента правильно, то вам нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, ее необходимо формировать так, чтобы толщина была 150 мм.

Материалы для применения несъемной опалубки

Если вы сами будете изготавливать опалубку для фундамента, вам необходимо знать, как сделать ее самостоятельно. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы используете этот тип опалубки, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не совсем безопасен.

Особенности конструкции несъемной опалубки

Для проведения работ с использованием пенополистирола или арболита блоки необходимо соединить при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после чего останется только залить бетоном. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Опалубка съемная для фундамента используется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Съемная опалубка требования

Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и брусья – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, подготавливаются соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки можно укрепить деревянными распорками снаружи, а внутреннюю жесткость конструкции создать распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для возведения монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбивают деревянные балки.
4. По заранее выполненной разметке устанавливают щиты и с помощью деревянной балки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены витками проволоки.
5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками. Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для того, чтобы:

• Жесткое крепление щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Создание ленточного фундамента под дом практически никогда не обходится без опалубки. Он придает форму бетонной конструкции, препятствует вытеканию воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко выполнять гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо твердеет и набирает максимальную прочность. Важным требованием является химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны реагировать с бетоном.

Если опалубка является съемной, ее должно быть легко снять, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента может быть

• съемная, 9 шт.0004
• фиксированный,
• комбинированный.

Также иногда допускается заливка бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: ДСП или ДВП. Самый дешевый материал – дерево. Также можно использовать горбыль, но он должен быть обрезным (обрезным), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Вы также можете купить или арендовать готовый комплект сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Фиксированная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она выглядит как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками. В то же время такая форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона фундамент необходимо затенять.

Можно собрать самому из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нестандартных построек. Преимущества несъемного варианта – точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно ровно забетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Комбинация съемной и несъемной опалубки. Данная конструкция используется на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутреннего слоя из экструдированного пенополистирола и внешнего слоя из обычного съемного дощатого настила.

ЭППС крепится к земле на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У этого варианта есть свои плюсы:

• сразу идет теплоизоляция с боков и от подошвы фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будет скользить при движении.

Такая опалубка может быть выполнена с утеплением только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки XPS устанавливаются на всю глубину, то они укладываются непосредственно в траншею, перед этим в них вставляются дюбели, чтобы XPS надежно крепился к бетону. В верхней выступающей из траншеи части устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков XPS траншея застилается пленкой. ЭПС крепится к стенкам траншеи и деревянным щитам гвоздями длиной 20 см.

Если ЭПС устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) представляет собой тонкий слой бетона, образующий дно опалубки. Выполняет гидроизоляционную функцию, не дает цементному молоку уйти в грунт. Однако опорное устройство является необязательным. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать. Внутрь опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. На дно необходимо уложить гидроизоляцию в несколько слоев, она крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стенки делают в виде откосов. В этом случае доски или фанерные плиты устанавливаются на всю глубину траншеи и крепятся к деревянному каркасу.

Экраны стянуты металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливаются деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делаются на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубка ставится на бетонную подготовку, то в последней делаются анкеры. Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на участок переносят размеры будущего строения. Тщательная маркировка очень важна.

Далее выкапываются траншеи под ленточный фундамент, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншею укладывается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, он увлажняется и тщательно утрамбовывается. Если грунт пыльный, на дно траншеи перед засыпкой песком укладывают геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, т. е. давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты пояса. Чем он больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берутся доски толщиной 25-50 мм и шириной от 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливаются в траншею с помощью колышков, укрепленных подкосами. Подкосы делаются из бруса толщиной не менее 5 см и расставляются на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать панельные материалы:

• фанера.

Соедините доски или щиты с помощью шурупов или гвоздей.

Фанерные щиты устанавливаются по краям траншеи, укрепляются раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не больше метра. В верхней части настил скрепляют деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Изнутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щиты и выгибаться наружу. Полиэтилен крепится мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они не треснули, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Он должен выдерживать толчки, пинки. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе осмотра, чем если оно обнаружится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлятся отверстия необходимого диаметра и вставляются в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который отмечается на досках шнуром. Сделать опалубку заподлицо с бетоном можно, но непрофессионалам это сложнее.

Важно контролировать ровность установки щитов. Особенно это касается надземной (подвальной) части фундамента. Стены должны быть строго вертикальны, а верхние грани поставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей – когда снимать опалубку? Если это сделать слишком рано, можно повредить фундамент; если это сделать слишком поздно, сцепление досок с бетоном будет слишком прочным, кроме того, при высыхании древесина даст усадку и создаст напряжение.

В зависимости от температуры воздуха и времени года опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени нужно ждать. Опалубку можно снять, когда между ней и бетоном появятся зазоры. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку футеруют полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимайте доски с ленточного фундамента аккуратно, избегая ударов по нему.

Правильно изготовленная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подходить к этой задаче и соблюдать технологию.

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками способен каждый: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная полоса. Наружная и внутренняя стены здания опираются на поверхность этой ленты всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленным (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкозаглубленным (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• Портландцемент;
• песок;
• щебень;
• обломочная порода;
• битый кирпич;
арматура стальная
• ;
• вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных оснований или вручную.

Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов фундаментов:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
надежность конструкции
• ;
• возможность строительства на грунтах, неоднородных по плотности;
• стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

• строительство требует много материалов;
Требуются гидроизоляционные работы
• .

Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента. Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Под планировкой подразумевается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Выравнивание территории и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество должно рассчитываться индивидуально.

Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не такая уж и сложная задача.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки, был многоразовым, он должен быть сконструирован так, чтобы доски не повреждались при разборке.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задать себе вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Эта настройка зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какая арматура используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

Этап 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Под легкие конструкции: панельные дома, бани и хозяйственные постройки подходит М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см². Бетоны более высоких марок применяются для возведения геометрически сложных конструкций и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей делают свое собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Он смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Этап 7: Заливка готового бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любого объекта.

Как залить ленточный фундамент под дом своими руками? Заливка ленточного фундамента под дом своими руками Как легко и просто залить ленточный фундамент.

Сделать ленточный фундамент своими руками вполне реально. Можно сделать для большинства частных строений. Это может быть небольшой дом, гараж, хозяйственная постройка или баня. под дом может быть как сборным из бетона, так и монолитным из железобетона. больше подходит для DIY. В этом случае вы сможете спроектировать свой будущий дом в соответствии с собственными представлениями об оптимальных размерах помещений, разместить несущие стены без учета модуля здания и других ограничивающих факторов. Для того чтобы разобраться, как правильно залить ленточный фундамент, следует сначала разобраться в сути процесса.

Фундамент необходимо делать вместе с фундаментом дома, если дом имеет выступающие элементы на фасадах.

Инструменты и материалы

Вам может понадобиться:

• лопаты лопата и штык;
гвоздодер
• ;
молоток
• ;
• ножовки по дереву и металлу;
электролобзик
• ;
• болгарский;
• бетономешалка;
• ручной тампер;
глубинный вибратор
• ;
сверло
• ;
• капроновый шнур.

Хомуты или поперечные стержни располагают с шагом 150-250 мм вдоль ленты фундамента.

Список материалов:

• песок;
• щебень;
цемент
• ;
• рубероид или полиэтиленовая пленка;
• щита опалубки;
фитинги
• ;
• проволока вязальная;
бетон
• ;
• битумная мастика.

Теоретические данные

Конструкция ленточного фундамента

Проволока имеет преимущество для выполнения работы своими руками, т.к. Еще нужно иметь сварочный аппарат и нужно уметь им пользоваться.

Ленточный фундамент под дом необходимо делать по всему контуру здания и под те внутренние стены, которые являются несущими. Если на фасадах дома есть какие-либо выступающие элементы, под них нужно делать фундамент вместе с фундаментом под дом. Это нужно сделать, чтобы не жалеть о напрасном труде, проделанном своими руками и не смотреть, как ваше крыльцо два раза в год отдаляется, то прижимается к дому.

Железобетон представляет собой вертикально расположенный прямоугольник в поперечном сечении. По нижней и верхней поверхностям фундамента укладывают продольную арматуру из 2, 3 или 4 стержней. Эта арматура соединяется в единый каркас поперечными поясными хомутами из гладкой арматуры или катанки. По ленте фундамента с шагом 150-250 мм укладывают хомуты или поперечные стержни.

Если планируется массивное строение, например, дом в три этажа и более, для ленточного фундамента прямоугольную форму не используют, в этом случае необходимо делать фундамент в виде перевернутой буквы «Т». Но такой тип фундамента слишком сложен, чтобы делать его своими руками.

Варианты на выбор

Для определения количества стержней от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2.

Ширина ленточного фундамента определяется просто. Даже если дом кирпичный, достаточно будет взять ширину фундамента равной на 5 см больше ширины стены. Минимальная ширина ленточного фундамента будет 300 мм по конструктивным соображениям.

Сделать выбор глубины закладки самостоятельно становится возможным после изучения грунтов на участке. Зимой вода в почве замерзает и расширяется, соответственно расширяется и сама почва. Это называется морозным пучением. Не все почвы склонны к пучинистости. Для выявления пучинистости грунта можно сделать следующее. На участке выкапываем яму глубиной 1,5-2 м, берем образец грунта, увлажняем его и пытаемся руками скатать в колбаску и соединить в кольцо. Нескальный и слабопучинистый грунт не скатывается в колбасу; при среднетяжелом грунте колбаса развалится при попытке соединить ее в кольцо, пучинистый грунт соединится. Так вы сможете сделать анализ склонности грунтов к пучинистости своими руками. Но правильнее будет пробурить скважину и сделать исследование в специализированной организации.

Помимо потенциальной склонности к пучинистости, многое зависит от степени увлажнения почвы. Увлажнение атмосферными осадками легко свести к минимуму, поэтому следует учитывать грунтовые воды. Чтобы принять решение самостоятельно, можно отталкиваться от следующего. Увлажнение подземными водами маловероятно на возвышенностях, а в низинах, возможно, стоит провести дополнительные исследования на равнинах. Опросите соседей о наличии воды в подвалах, если есть колодцы, то об уровне грунтовых вод можно судить по уровню воды в них. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше вероятность пучинистости грунтов.

Фундамент позволяет повысить качество работы, т.к. не требует трамбовки и упрощает монтаж горизонтальной гидроизоляции.

Для пучинистых грунтов глубину заложения фундамента необходимо делать ниже глубины промерзания, для непучинистых и слабопучинистых грунтов — не менее 500 мм, для среднепучинистых грунтов — не менее половины глубины промерзания. При строительстве цокольного этажа фундамент необходимо делать глубже его пола. Если подвал расположен не под всем зданием, то достаточно сделать углубление локальным.

Высота плинтуса должна быть от 150 до 300 мм. В самой высокой точке по склону на участке можно взять 150 мм, а в самой низкой – максимально. Зная глубину фундамента, высоту цоколя на холме и перепад высот между нижней и верхней точками под пятном будущего строения, вы можете сделать расчет высоты ленточного фундамента на калькуляторе со своим собственные руки. Достаточно добавить все три количества, ведь глубина закладки берется под самой нижней точкой.

Для продольного армирования применяют арматурный стержень периодического профиля диаметром от 10 до 16 мм в зависимости от массивности конструкции. Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2. Половина стержней располагается по верхней стороне ленты фундамента, а второй — вдоль подошвы. При делении округляйте в меньшую сторону.

Практический компонент

Выполнение разметки

Изготовление ленточного фундамента начинается с его разметки на местности. Чтобы своими руками не нажить себе проблем на будущее, отнеситесь к этому этапу очень внимательно. Чтобы будущий домик не вышел перекошенным, нужно выдерживать одинаковый размер диагоналей.

Самый простой способ сделать это. Выберите одну из стен в качестве измерительной базы и забейте по ее сторонам арматурные колышки. Затем используйте теорему Пифагора, чтобы вычислить длину диагонали. Это можно сделать по следующей формуле: квадратный корень из суммы квадратов сторон.

Привяжите куски шнура к колышкам, вбитым по краям отмеченной стены. Длину одного нужно сделать равной длине перпендикулярной стены, а второго – длине диагонали. Когда вы выровняете концы шнуров, вы найдете противоположный угол. Забейте арматурные колышки по углам и натяните шнуры по периметру, с помощью рулетки можно отметить внутреннюю часть.

Раскопки

По разметке нужно копать окопы. Вы можете сделать это самостоятельно или воспользоваться наемным экскаватором. Но имейте в виду, что даже после завершения работ экскаватором вам придется доделывать траншею своими руками. Очень важно сделать основание ровным и довести его до одной отметки. Он должен быть на 150 мм ниже основания фундамента под фундамент. Ширина траншеи на 200 мм больше ширины фундамента под опалубку. Если грунт осыпается или глубина траншеи более 1,5 м, ее делают с уклонами.

На дно траншеи насыпают смесь песка и мелкого гравия ровным слоем 150 мм. Подстилку необходимо тщательно утрамбовать ручной трамбовкой. На подстилку настилают рубероид или плотную полиэтиленовую пленку. Обратная засыпка может быть заменена слоем тощего бетона марки 100. не требует трамбовки и упрощает монтаж горизонтальной гидроизоляции. Наличие подошвы сводит к минимуму риск пробития гидроизоляции стержнями арматурного каркаса.

Если вы решили сделать фундамент, то бетон марки 100 можно заказать в готовом виде на ближайшем бетонном заводе или смешать в бетономешалке прямо на объекте. Для этого в бетономешалку помещают четыре доли песка и шесть долей щебня на одну объемную долю цемента. Можно ведрами мерить. Воду добавляют из соображений придания смеси достаточной пластичности. Даже если переборщить, ничего страшного, прочность фундамента не имеет принципиального значения.

Изготовление и установка опалубки

Можно сделать из строганной обрезной доски, но лучше заготовить доски с фанерными листами на деревянном каркасе. Вместо фанеры можно использовать плоский шифер, металлические листы и т. д. Опалубка устанавливается на горизонтальную гидроизоляцию и крепится к стенкам траншеи. Перед заливкой бетона опалубку лучше смазать отработанным маслом или хотя бы смочить водой. Так будет легче отставать от бетона. Гвозди нужно вбивать с внутренней стороны, это упростит разборку. Если забивать гвозди снаружи, то их стержни уйдут в бетон, а шляпки останутся снаружи. Получается, что для разборки вам нужно будет вытащить гвозди из бетона. Во-первых, это довольно сложно, во-вторых, можно повредить поверхность бетона, т.к. гвозди вырвутся вместе с его кусочками. Гильзы необходимо заложить в опалубку для прохода трубопроводов.

Начать нужно с изготовления удерживающих зажимов. Делать это лучше с помощью заранее подготовленного шаблона. Шаблон представляет собой кусок толстой доски по размеру сечения фундамента. Если доска выше и шире, нарисуйте на ней часть фундамента. В доске нужно просверлить по углам четыре отверстия диаметром 16 мм. Оси отверстий должны быть на расстоянии 40 мм от краев фундамента. Забейте длинные болты М16 с шайбами ​​в отверстия и затяните гайками через шайбы с обратной стороны. Арматурные стержни для хомутов можно согнуть вокруг шаблонных болтов. Изгибать стержни будет легче, если на их концы надеть кусок полой трубки.

Продольная арматура вяжется проволокой к хомутам на поверхности, таким образом получаются готовые каркасы. Если фундамент натянут, придется набирать каркас секциями. Секции соединяются завязкой выпусков продольной арматуры. Нахлест должен составлять 40 диаметров арматуры. В углах рамы соединяются через Г-образные отрезки продольной арматуры. Вертикально в угол привяжите дополнительный отдельный стержень.

Под раму на дно траншеи укладываются специальные пластиковые прокладки, образующие защитный слой. Вместо боя можно использовать глиняный или керамический кирпич, куски бетона. Но это не так удобно. Относительно опалубки каркас расклинивают, связывая отрезки дополнительных стержней, длина которых равна ширине фундамента.

Заливка бетона в опалубку

Обратите внимание, что бетонные работы не проводятся при температуре ниже +4°C. Он также должен затвердевать при более высоких температурах.

Теоретически бетон для фундамента можно приготовить на месте, но добиться однородности смеси очень сложно. вы вряд ли успеете приготовить смесь, чтобы сразу залить весь фундамент, а это очень важно. Любой шов ослабляет конструкцию, и если горизонтальные швы еще разрешены, то вертикальные делать нельзя. Если их все-таки предстоит сделать, то перед заливкой очередной порции бетона необходимо отбить застывший наплыв цементного молока с предыдущего этапа. Поэтому проще заказать бетон марки 250 на бетонном заводе на весь объем фундамента.

Если миксер не может подъехать ко всем сторонам фундамента, заранее подготовьте лотки, по которым можно будет подавать бетон со стоянки автобетоносмесителя в любую точку фундамента. Бетон укладывают слоями с простукиванием и прокалыванием каждого слоя для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха. Лучше использовать глубинный вибратор.

С внутренней стороны опалубки следует через каждые 40-50 см наполовину забить гвозди, которые будут обозначать уровень заливки. Не пытайтесь чертить этот уровень, потому что начерченная линия все равно сразу же будет испачкана бетоном. Бетон сразу после заливки необходимо накрыть пленкой и ежедневно увлажнять водой.

Вертикальная гидроизоляция и засыпка

Опалубку можно снимать примерно на шестой день. После этого стены фундамента тщательно промазывают битумной мастикой. Затем его можно засыпать землей с утрамбовкой. Грунт засыпки лучше смешать с песком, это снизит вероятность пучения. Дополнительной защитой станет устройство отмостки. Он должен выступать за свес крыши не менее чем на 500 мм. К дальнейшим работам можно приступать после того, как фундамент наберет 80% прочности, т.е. примерно через 7 дней. Полную прочность фундамент наберет через 28 дней.

Среди всех существующих типов фундамента именно ленточный фундамент считается наиболее распространенным для строительства частных домов высотой до двух этажей.

Заливка ленточного фундамента: технология и порядок работ

Такой выбор обусловлен тем, что заливка ленточного фундамента не требует больших финансовых затрат и может быть осуществлена ​​самостоятельно без применения крупной строительной техники.

Для его возведения не обязательно иметь специальные строительные навыки. С этой работой каждый может справиться самостоятельно, предварительно изучив последовательность действий и технологию заливки бетона.

Для того, чтобы работа была проведена своевременно и быстро, необходимо разделить весь процесс на несколько основных этапов:

• разметка будущего фундамента на местности;
• земляные работы и рытье траншей;
• строительство и установка опалубки;
• установка и установка армирующего каркаса;
• заливка бетона.

Выполняйте работу в такой последовательности и не переходите к следующему пункту, если вы не полностью выполнили предыдущий.

Разметка и рытье траншеи

Перед разметкой необходимо очистить всю территорию от остатков строительного мусора, растительности и других посторонних предметов. Начертите на бумаге схему будущего фундамента с обозначением всех размеров, затем перенесите эти размеры на площадь.

Правильная технология заливки фундамента требует четкой предварительной разметки, а для разметки контуров фундамента на местности вам потребуется:

• рулетка строительная не менее 10 метров;
• деревянные колышки или металлические стержни для обозначения углов;
• прочная и толстая нить (бечевка) для обозначения контура;
• кв.

Перенести размеры на поверхность в масштабе 1:1 и проверить правильность углов строительным угольником. Для создания правильных геометрических фигур используйте галочку размера по диагонали между внешним и внутренним углами макета. После этого можно приступать к рытью траншеи по установленной разметке.

Установка опалубки и арматуры

Для создания фундамента небольшого частного дома достаточно траншеи глубиной 50-60 см. Перед установкой опалубки и арматуры на дне траншеи необходимо создать компенсирующую подушку, чтобы уменьшить давление фундамента на грунт за счет распределения нагрузки.

Для создания подушки необходимо насыпать на дно слой песка толщиной 10 см и тщательно утрамбовать его, предварительно смочив водой. Затем укладывается слой щебня толщиной 5-10 см и утрамбовывается таким же образом.

Если фундамент заливают бетоном при минусовой температуре, то смачивать песок не нужно.

Если на вашем участке плотный грунт, позволяющий создать траншею с идеально ровными краями, четко по размеру, то установка опалубки не требуется. Если грунт рыхлый, то монтируется опалубка из деревянных досок или фанеры для создания нужной формы. Важно помнить, что опалубка должна выступать над поверхностью не менее чем на 20-30 см.

На следующем этапе необходимо изготовить металлический каркас из арматуры – стальных прутков диаметром 10-12 мм. Каркас арматуры служит для усиления ленточного фундамента и предотвращения его деформации при смещениях грунта или сезонных расширениях. Каркас укладывается внутрь опалубки и фиксируется металлической проволокой.

Важно учитывать, что размер армирующего каркаса должен быть немного меньше размера фундамента, примерно на 5-8 см, чтобы элементы армирования были полностью заполнены бетоном и не выступали за его пределы.

Заливка фундамента бетоном

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона, нужно перемножить ширину фундамента, высоту и общую длину вместе, таким образом мы получим требуемый объем раствора. Вы можете заказать готовую смесь в строительной компании или приготовить ее самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня или гравия с необходимым количеством воды до консистенции жидкой сметаны.

Если заливка фундамента производится зимой, то часть воды заменяют специальными модификаторами, препятствующими быстрому замерзанию раствора и обеспечивающими равномерное высыхание.
Целесообразно заказывать готовую смесь, так как весь раствор нужно заливать с небольшими промежутками, чтобы слои бетона не успели затвердеть и образовать холодные швы, через которые может проникнуть влага. Вы можете арендовать одну или несколько стационарных бетономешалок для ускорения процесса или заказать бетономешалку (миксер).

При наличии бетонной смеси работа происходит по следующему алгоритму:

1. Раствор заливается в опалубку слоями по 20 см.
2. Каждый слой по возможности уплотнить и обработать погружным строительным вибратором для устранения пустот.
3. При отсутствии строительного вибратора необходимо простукивать опалубку молотком, создавая вибрацию заливаемой массы.
4. При достижении заданного нулевого уровня верхний слой максимально выравнивается и заглаживается кельмой.

Важно помнить, что если в основании ленточного фундамента предусмотрены канализационные или вентиляционные отверстия, то в эти места необходимо заранее установить пластиковые трубы, только после этого заливается фундамент под дом.

Полное высыхание раствора занимает 3-4 недели. В жаркое время года бетон необходимо смачивать водой для равномерного высыхания, а на ночь накрывать пленкой.

П.С. А на десерт предлагаю посмотреть видео ролик: Заливка основы

Самый испытанный и зарекомендовавший себя тип фундамента, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Экономичен, универсален и прост по конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими несущими конструкциями, образуя комбинированные виды основания, сочетающие в себе лучшие качества обоих видов.

Технология изготовления ленточных основ хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента — термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом заливки непосредственно на строительной площадке. Жидкий бетон заливают в специально подготовленную форму – опалубку, отсюда и термин «заливка».

При этом сам процесс строительства значительно сложнее и состоит из набора последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы :

• Подготовительные работы.
• Создание опалубки.
• Арматурный каркас вязаный.
• Заливка бетона.
• Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может различаться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается одним и тем же.

Рассмотрим подробнее этапы работы.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Сделать их вручную можно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конце концов, всегда быстрее и дешевле оказывается оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Процедура :

1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
2. Разметка деревянными колышками. Их рекомендуется устанавливать за периметром будущей траншеи, а бордюры и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольями. Это убережет их и уточнит контуры траншеи, когда возникнут сомнения в правильности действий.
3. Копаем траншею для определенного. Вынутый грунт укладывают на внешние стороны или вывозят за пределы площадки.
4. Песчаная засыпка. Классический вариант – последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающего слоя песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. Неподвижность будущей ленты зависит от плотности подушки. Осадок грозит разрушением здания, поэтому к качеству герметика следует отнестись со всей ответственностью.
5. Укладка поверх двухслойной подушки. Обычно используется рубероид, который укладывается без зазоров и зазоров.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работы.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Иногда на подушку насыпают слой т.н. цоколь – около 5 см бетона, образуя ровную и плотную площадку. Он позволяет сохранить гидроизоляцию в целости, исключает продавливание подушки прутьями армопояса.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его сопротивления внешним нагрузкам.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под наружной поверхностью ленты. Сборка осуществляется сваркой или вязкой стержней мягкой стальной проволокой.

Сборка деталей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты ремня устанавливаются в траншею, выравниваются по оси и другим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона – ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. В первую очередь необходимо учитывать вес материала . Если лить с высоты, то будет риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Для создания оптимального режима заливки следует сделать лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключить резкие перепады нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка нежелательный вариант, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Не стоит рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки. Необходимо заранее подготовить несколько точек подхода смесителя к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливки равномерными порциями из разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заполнять по частям?

Технологические требования в этом вопросе едины – заливка должна производиться одновременно. Наличие в ленте участков с разным временем заполнения считается браком и к эксплуатации не допускается.

Под понятием «одновременно» в данном случае понимается отсутствие перерывов более суток. Часто можно встретить рекомендации по заливке слоев, созданию «холодных стыков» и другие вредные советы.

Действительно, зачастую частные застройщики вынуждены заливать частями из-за труднодоступности оборудования, удаленности площадки от производителя бетона и т.п. Надо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая многоуровневую структуру из лента, образующая вертикальные швы, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше рассмотреть возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты делается для двух целей:

• эстетика . После демонтажа опалубки часто остаются следы от досок или других элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
• Практический . Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием капель более 30 мм. В этом случае необходимо переустановить опалубку в проблемных местах и ​​залить выравнивающий слой. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон затвердевает нормально.

Коррекция верхней поверхности осуществляется путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Горизонтальный контроль осуществляется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и ровной, готовой к возведению стен.

Время отверждения бетона

Период твердения бетона достаточно длительный.

На практике экспозиция проводится поэтапно :

• Первые трое суток поливают 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
• Потом 7 дней поливают три раза в день.
• После 10 дней выдержки опалубка демонтируется.
• Через 28 дней лента готова к дальнейшей работе.

Орошение водой позволяет сбалансировать нагрузки, возникающие от разницы влажности внутри ленточного массива и снаружи.

ПРИМЕЧАНИЕ!

28-дневный период твердения не означает, что процесс твердения бетона завершен. Материал только набрал достаточно прочности, чтобы продолжить строительство, но затвердевание бетона занимает много времени.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — порядок нанесения на поверхность бетонной ленты отрезного слоя.

Есть два вида :

• Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания бетонной лентой влаги из нижних слоев грунта или отсечь стены от бетона, препятствуя проникновению воды. Обычно используется двойной слой рубероида с горячим битумом или мастикой.
• вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стенки ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитанные.

Есть мнения по поводу дополнительной гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага не представляет серьезной опасности для бетона. Однако в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширением замерзающей воды, поэтому к гидроизоляции нужно относиться максимально ответственно.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как залить ленточный фундамент:

Заключение

Прочность и надежность фундамента напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, соблюдения всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественную основу, прочную и устойчивую ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента является одним из основных этапов работ, но остальные действия не менее важны и требуют максимальной внимательности. Функции, выполняемые фондом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

В контакте с

Для заливки монолитного фундамента требуется большое количество бетона, приготовить который за один раз не всегда возможно. Крупные стройки оснащены спецтехникой и большой бетономешалкой, но в частном строительстве не всегда есть возможность арендовать или заказать эту технику. В этом случае возникает вопрос: допускается ли заливка фундамента по частям. Ответ на него мы узнаем позже.

Бетон для фундамента: характеристики и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Вода помогает улучшить текучесть раствора, а в состав добавляют пластификаторы и добавки для защиты от мороза.

После приготовления бетонного состава его заливают в опалубку с последующим выдерживанием:

1. Первый этап – схватывание бетонной композиции. Вещество, попадая в опалубку, начинает твердеть, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между компонентами еще не особо прочны, а при нагрузке на поверхность легко разрушаются. При этом добиться повторного захвата нереально.

Продолжительность данной стадии определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Понижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом в начале схватывания консистенция состава остается жидкой. Если в это время в состав добавить еще один раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре 18-19 градусов жидкая стадия около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Увеличить этот показатель можно замешиванием состава, однако не стоит злоупотреблять этим способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Второй рабочий этап – твердение бетонной композиции. Этот процесс достаточно длительный и предполагает постепенное увлажнение компонентов бетона для придания бетону максимальных прочностных характеристик по отношению к марке рабочей смеси. Процесс твердения в первые сутки заливки ускоряется, затем скорость развития этого процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон имеет минимальную прочность; добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Всего через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей цикла работы бетона делаем вывод, что поэтапная заливка фундамента под дом своими руками возможна при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное перемешивание каждой порции бетона, время между заливкой которого не превышает двух часов в теплое время и четырех в прохладное, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как при непрерывной заливке;
• при длительных перерывах в работе допускается заливать максимум через 64 ​​часа, не более, после перерыва поверхность очищают от пыли и влаги, зачищают щеткой, увеличивая таким образом сцепление между швами.

Заливая фундамент по частям, не забывайте об армировании. Это обязательно в любом случае.

Частичная заливка фундамента – преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет следующие преимущества:

1. Нет необходимости использовать тяжелую спецтехнику.

Довольно часто при проведении строительных работ отсутствует возможность доступа на площадку специализированной техники и даже бетономешалки. В этом случае единственный вариант – периодически подливать фундамент. Так как приготовить большое количество раствора без специализированных бетоносмесителей нереально.

2. Повышение комфорта при строительных работах.

Не всегда возможно выполнить полную заливку фундамента; есть причины, по которым строительный процесс останавливается. В этом случае постепенная заливка фундамента — решает этот вопрос.

Несмотря на это, есть такие минусы заливки фундамента по частям:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии работы – появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного соблюдения технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае качество фундамента – после частичной заливки находится на более низком уровне по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента по частям — расчет интервалов схватывания

Прежде чем приступить к заливке фундамента, ознакомьтесь с правилами определения времени и интервала схватывания бетонного состава. Неправильная заливка негативно скажется на качестве фундамента.

Есть только две стадии затвердевания бетона:

• захват;
• закалка.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем выполнения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку начинается схватывание. Отдельные компоненты взаимосвязаны. Прикасаться к бетонному раствору в это время категорически запрещается, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду бетонный раствор схватывается всего за три часа. Поздней осенью или ранней весной это время увеличивается до 24 часов.

После схватывания структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса допускается заливка бетона небольшими порциями. Однако заливка через сутки уже недопустима.

Следующий процесс зависает. Его продолжительность составляет около четырех недель. По истечении этого времени бетон полностью затвердевает и способен воспринимать нагрузки. Через три дня после начала твердения допускается производить дополнительную заливку бетона по уже готовому покрытию. В период с 1 по 3 сутки после начала застывания категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон – не набирая дополнительной прочности, под нагрузкой нового состава трескается, хотя микротрещины и не видны, их последствия проявятся после возведения дома. Через эти дефекты вода будет попадать в фундамент, постепенно разрушая его.

Обратите внимание, что время заполнения в летний и зимний сезоны существенно отличается. Так, при высоких температурах летом второй слой заливают через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке, после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите основание.

Помимо определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения этого процесса. Их различают два:

блок

• ;
• слоя.

При заливке ленточного фундамента и устройстве подземной траншеи опалубку заливают строго по грунту. В этом случае заливка выполняется с соблюдением швов, то есть послойно.

При возведении ленточного монолитного фундамента остановитесь на блочной заливке. То есть швы располагаются в положении, перпендикулярном стыкам. При послойной заливке такого фундамента его обязательно армируют.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней указана общая площадь фундамента и она разделена на несколько частей, в зависимости от вида заливки. По отношению к делению различаем три варианта схемы:

• вертикальное членение — основание фундамента разделено на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного затвердевания перегородки снимаются и производится заливка бетоном;
• вариант косой заливки – самый сложный способ, в этом случае территория делится по диагонали, для ее выполнения требуется определенный опыт, применяется в сложных конструктивных основаниях;
• горизонтальная частичная заливка — фундамент делится на части по глубине, перегородки между ними не устанавливаются, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка осуществляется в соответствии со схемой и интервалом введения новая порция бетона.

Кроме того, на эскизе указывают размеры заливаемой детали, по отношению к этим показателям определяют количество заливаемого бетона.

Особенности ручной заливки фундамента по частям

После составления чертежей приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудить опалубку в местах первичной заливки. Для его изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие для предотвращения чрезмерного поглощения влаги древесиной.

При использовании металлоконструкций выбирать материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка легкая и удобная в эксплуатации.

Кроме того, существует два варианта опалубки в зависимости от ее исполнения:

• сборная;
• целый.

• сварные;
• антикоррозийный.

На арматуре для фундамента должно быть два варианта этой маркировки. Сварная арматура долговечна и предотвращает растрескивание фундамента. Перед заливкой бетонных конструкций засыпьте дно конструкции песком. Утрамбуйте его специальным оборудованием. Далее приступайте к приготовлению бетонного раствора.

Основные ингредиенты для приготовления раствора используются:

• песок;
цемент
• ;
• вода;
наполнитель
• .

Фундамент заливают качественным компаундом марки 300 или 400. Приблизительно на 85 кг сухой смеси вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работах летом накрывайте бетон пленкой, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги. Поэтапная заливка предполагает порционную подготовку бетона. Чтобы рассчитать состав для конкретной площади, сначала определите ее объем. Измерьте высоту, ширину и глубину конструкции, перемножьте полученные значения и получите количество кубометров бетонного состава для работы. Приготовьте бетон в бетономешалке, этот состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Следующий шаг – создание фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента 1 метр рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона утрамбовать состав вибратором. Это приспособление удалит лишний воздух из конструкции и улучшит ее сцепление с арматурой. При этом каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

Выдержав определенное время, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждый слой вибратором. Если у вас нет этого приспособления, замените его обычной арматурой, с помощью которой раствор пробивается по фундаменту. Только учтите, что делать это нужно на максимальной скорости, до того, как раствор начнет застывать.

Покройте каждый слой бетона пластиковой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги или попадание дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед заливкой следующего слоя очистите поверхность от пыли и грязи.

Если поэтапная заливка фундамента производится уже на полностью сухое основание, то предварительно обработать его металлической щеткой для улучшения шероховатости и сцепления с бетоном.

Заливка ленточного фундамента – сложный процесс, но если подойти к нему ответственно и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных конструкций.

Видео заливки фундамента:

Существует множество типов фундаментов. При возведении небольших построек в частном строительстве, таких как бани или гаражи, часто используют фундамент ленточного типа. Стоит такой фундамент относительно дешево, к тому же его конструкция достаточно проста. Даже начинающий строитель сразу поймет, как правильно залить ленточный фундамент.

Благодаря своей простоте этот тип фундамента является наиболее распространенным. В отличие, например, от свайного фундамента, ленточный фундамент является оптимальным вариантом устройства в строении цокольного или цокольного этажа.

Этот вариант будет самым бюджетным, чем фундамент монолитного строения, но заливать его на большую глубину невыгодно.

Этот тип фундамента также нельзя использовать на мягком грунте. А вот для строительства относительно небольших построек на твердом грунте ленточный фундамент — идеальный вариант.

Подготовка к заполнению

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо провести некоторые подготовительные работы.

Первым делом проводится геодезическая съемка участка, где планируется строительство: определение типа грунта, глубины его промерзания, количества и расположения грунтовых вод.

После этого вы будете знать, можно ли использовать на вашем участке ленточный фундамент и как его правильно рассчитать.

Проектирование самого фундамента и расчет конструкции необходимо доверить специалистам. Они смогут учесть параметры вашего будущего строения, внешние факторы и в соответствии с полученными данными определить правильную нагрузку на будущий фундамент. На данном этапе работы ни в коем случае нельзя экономить. Ведь в дальнейшем исправить ошибки, допущенные на этапе проектирования, будет практически невозможно.

Подготовительные земельные работы

Если ваш проект готов, то смело приступайте к предварительной работе над сайтом. Прежде чем приступить к разметке, очистите участок от мусора. Наносят границы фундамента на поверхность земли в строгом соответствии с проектом, в котором указано, как правильно заливать фундамент ленточного типа под дом.

Обычно разметка осуществляется с помощью деревянных колышков и шнура. Делается это следующим образом:

• Определить ось будущего здания.
• Отметьте первый угол отвесом.
• Для построения следующих двух углов шнуры натягиваются перпендикулярно первому углу.
• С помощью угольника отметьте четвертый угол.
• Измерив диагонали, можно проверить все углы.
• В уголки вбиваются колышки, натягивается леска.
• Теперь внешний контур фундамента готов. Внутренний контур строится по тому же принципу.

Разметочные работы – важная часть процесса возведения фундамента любого строения, следующим этапом является заливка ленточного фундамента. В разметке цена ошибки очень высока — это криво стоящий домик, который никому не нужен.

Подготовка котлована

После завершения работ по разметке, на территории вашего участка следует изучить перепады высоты поверхности. Отсчитывать глубину траншеи под фундамент или котлован нужно от самой нижней точки. Благодаря этому можно избежать перепадов высот у уже готового фундамента.

При копании нужно следить, чтобы стенки траншеи были строго вертикальными, а дно относительно ровным. Периодически проверяйте себя с помощью строительного уровня.

В проекте указывается глубина траншеи. Для небольшого коттеджа будет достаточно глубины 0,4 метра. Это стандартные значения.

Ленточный фундамент достаточно дешев, да и конструкция его не представляет особой сложности.

Перед заливкой ленточного фундамента особым образом подготовить траншею. Установите на дно траншеи специальную «подушку» из песка. Это снизит нагрузку на фундамент в межсезонье.

Вместо песка также можно использовать гравий

. Дает тот же эффект, но толщина слоя должна быть меньше половины. Такую «подушку» можно покрыть гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. За счет этого конструкция фундамента приобретет дополнительную прочность.

Выполняем монтаж арматуры и установку опалубки

Для формирования выступающей над поверхностью отливки необходима опалубка. Также опалубка убережет стенки траншеи от осыпания.

Вы можете арендовать опалубочные конструкции или приобрести новые профессиональные. Конечно, можно соорудить опалубку и из подручных материалов, используя доски, металлочерепицу, толстую фанеру.

Закрепите щиты опалубки так, чтобы головки шурупов или гвоздей при заливке находились внутри опалубки. Благодаря этому стенки фундамента получатся более ровными и без сколов.

Перед заливкой ленточного фундамента установите опалубку так, чтобы она выступала над землей не менее чем на 30 сантиметров. С помощью шнура отметьте уровень внутри опалубки, до которого должен быть залит бетон.

Выполняем монтаж арматуры

Установив опалубку, начинаем укладывать арматуру. Арматурные стержни связываются в сетку проволокой.

Еще на этапе проектирования оговариваются размер и частота ячеек сетки. Арматурная сетка с размером ячейки 30 сантиметров – отличный вариант для небольших домов.

Для фундамента лучше не использовать сварные сетки. Так как впоследствии в местах сварки возникает ржавчина. Кроме того, такая конструкция будет плохо воспринимать изменения своей формы.

На дно траншеи арматуру раскладывают так, чтобы она ни в каком месте не касалась земли.

После заливки фундамента арматурная конструкция полностью находится внутри монолита. Благодаря этому он будет защищен от ржавчины и придаст дополнительную прочность вашему фундаменту.

При укладке армирующей сетки используйте небольшие опоры из камней или кирпичей. Высота таких опор не должна превышать пяти сантиметров.

Такое же расстояние должно оставаться между стенками траншеи и краями армирующей сетки. Подготовительный этап окончен, теперь приступаем к заливке.

Чем залить ленточный фундамент и сколько стоит этот процесс?

Заполнение – это пошаговый процесс. Бетон следует заливать слоями толщиной 20 сантиметров. «Штучная» заливка сильно снизит прочность конструкции, поэтому заливайте бетоном всю длину траншеи. Залитый слой тщательно утрамбовывается специальной техникой до появления на поверхности «молочка».

Такой подход предотвращает образование пустот в бетоне. Обстукивайте стены опалубки после каждого слоя. За счет этого еще больше снизится риск образования пустот, а пузырьки воздуха, оставшиеся в растворе, поднимутся на поверхность.

Сколько слоев бетона потребуется?

Зависит от того, какой высоты должен быть будущий фундамент. Последний слой следует выровнять специальной «кельмой» (инструментом наподобие швабры) или кельмой. После этого нужно в нескольких местах проткнуть фундамент арматурой, чтобы вышел лишний воздух.

Посыпать поверхность слоем опилок через пару часов, когда бетон немного осядет. Благодаря этому верхний слой будет защищен от пересыхания и будет защищен от внешних воздействий. В качестве альтернативы опилкам можно использовать любой укрывной материал.

Основа сохнет около трех недель. По истечении этого срока опалубка демонтируется, опилки сметаются и начинается следующий этап строительства.

Ниже вы найдете видео, в котором подробно описан этот этап строительства.

ленточный фундамент стоимость

Как рассчитать сумму, которая будет стоить заливка ленточного фундамента? Эта цена формируется в зависимости от многих факторов. Ведь можно приготовить раствор самостоятельно или использовать приготовленный на заводе. Копать можно с помощью техники или вручную.

Опалубку можно сделать из подручных материалов или купить. Вы можете выполнять работу с помощью семьи и друзей или нанять профессиональную команду. Перед началом работы следует тщательно рассмотреть все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий по соотношению времени выполнения работ и стоимости.

Ребята! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки восстановил свой железный ПОТЕНЦИАЛ! Записываем рецепт: берем одну…

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

При строительстве частного или загородного дома одним из важнейших этапов работ является опалубка для, которую можно быстро собрать и без проблем установить своими руками.

Именно фундамент такого типа считается самым распространенным в строительстве частного дома, и его качество во многом будет зависеть от того, как собрана сама опалубка.

Непосредственно для фундаментов этого типа существует несколько видов опалубки, а именно съемная и несъемная.

В первом случае предполагается, что после того, как залитый бетон поднимется и хорошо высохнет, необходимо будет демонтировать предварительно установленные щиты.

В свою очередь для несъемной опалубки используется специальный материал, который после заливки бетоном становится единой монолитной конструкцией.

Материал, который чаще всего используется для этой цели, — пенополистирольные блоки, которые необходимо правильно установить в землю, как показано на фото ниже. э.

Оба вида опалубки для ленточного фундамента можно построить своими руками, если установить ее в соответствии с разработанной технологией.

Предварительный этап работ

Устройство любой опалубки, как из щитов, так и из пенополистирольных блоков для фундамента ленточного типа, начинается с изыскательских работ.

Это делается в первую очередь для того, чтобы понять, на какой земле и с какой почвой вам придется работать.

Кроме того, с помощью инженерных изысканий можно узнать максимальную глубину промерзания земли, а также глубину залегания грунтовых вод, что является важным моментом при строительстве дома.

Как правило, данным видом работ занимаются специальные организации, в которые следует обращаться за помощью.

Если фундамент спроектирован и впоследствии залит бетоном неправильно, то, скорее всего, через определенное время на стенах дома появятся трещины, а само строение будет подвержено деформации и другим негативным явлениям.

Также важно в самом начале работ точно определить размер будущего дома и толщину несущих стен.

Все эти факторы влияют на конфигурацию будущего ленточного фундамента и его технологическое устройство.

Если планируется строительство большого дома с мощными и достаточно толстыми стенами, то, соответственно, и фундамент следует возводить более массивный, хорошо продумав, как сделать его усиление.

Также важно на подготовительном этапе определиться с материалом будущей опалубки. При съемном типе будущей конструкции потребуется установка специальных щитов, изготовленных, например, из дерева.

Если предполагается несъемная опалубка, то лучше использовать функциональные блоки из пенополистирола, так как с ними легче работать.

Окончательно определившись с размерами фундамента и видом опалубки, можно приступать к его строительству своими руками.

На видео ниже показано, как правильно армировать и опалубить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Разметка участка

Когда проект дома полностью готов и проведены необходимые изыскания, начинаются работы на земле с разметки территории под будущий фундамент на земле.

Для начала участок следует тщательно очистить от мусора и растительности. Далее непосредственно размечаются стены будущего фундамента.

Для этого необходимо по углам участка установить колышки, которые будут обозначать внешние границы будущего дома.

При установке колышков в землю между ними следует натянуть веревки, которые будут обозначать границы ленточного фундамента.

На изображении ниже вы можете увидеть, как правильно разметить фундамент.

Необходимо следить, чтобы канаты внутреннего и внешнего края фундамента проходили строго параллельно друг другу, а расстояние между ними везде было одинаковым.

Когда весь периметр фундамента размечен на местности, то необходимо выверить каждый угол.

В результате фундамент должен иметь идеальный прямоугольный контур и каждый угол будет составлять девяносто градусов.

Точно таким же образом размечается фундамент под внутренние стены и перегородки будущего строения.

После того, как разметка на земле будет полностью готова и перед снятием канатов, необходимо выкопать соответствующую траншею.

В итоге он должен получиться немного шире намеченного контура, так как должно быть оставлено место для устройства будущей опалубки.

Копать следует из самой нижней точки земли, при этом глубина котлована должна предусматривать уплотненный подушивающий слой, который должен быть выполнен из песка и гравия.

Следует отметить, что технология разметки под ленточный фундамент одинакова, как для съемной опалубки, собранной из панелей, так и для несъемной опалубки, когда планируется установка пенополистирольных блоков.

Разметку места под обустройство будущего фундамента можно без проблем выполнить исключительно своими руками.

Устройство опалубки для фундамента

После того, как грунт хорошо уплотнен и выровнен слой песка и щебня, можно приступать к установке самой опалубки своими руками.

Материал, которым устанавливается опалубка ленточного фундамента и ее основной вид, каждый выбирает самостоятельно.

Если планируется установка съемной опалубки, то оптимально использовать деревянный материал, который впоследствии нужно будет снимать.

В случае, когда предполагается сборка опалубки несъемного типа, лучше использовать такой строительный материал, как пенополистирольные блоки.

Доски следует брать определенной толщины, чтобы они выдерживали давление, которое окажет на них бетон при заливке.

Из них следует соорудить щиты, ширина которых должна быть немного больше глубины ямы. Количество щитов определяется исходя из габаритов самого ленточного фундамента.

После этого необходимо по всему периметру вбить клинья с одинаковым шагом и прикрепить к ним все ранее собранные деревянные щиты.

Всю конструкцию из деревянных панелей необходимо дополнительно укрепить соответствующими перемычками с помощью специальных клиньев, используя тот же материал, что и для опалубки.

После завершения монтажа всех щитов под опалубку их необходимо тщательно проверить уровнем, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Поможет исключить возможность просачивания влаги из раствора при заливке непосредственно в грунт.

Кроме того, необходимо укрепить пленку или рубероид на всех стенках опалубки по ее периметру и ни в коем случае не снимать этот материал, так как он предотвратит возможную протечку бетона.

Эта операция не выполняется в случае, когда она снаряжается. Далее строим арматурный каркас своими руками, как показано на фото ниже.

Каркас собирается непосредственно в самой опалубке, при этом следите за тем, чтобы арматура не касалась стенок опалубки.

Также на данном этапе рабочего процесса необходимо сделать все предусмотренные технологические отверстия для различных выходов коммуникаций и соответствующей вентиляции.

После этого можно смело приступать непосредственно к заливке фундамента бетонным раствором своими руками, как показано на видео ниже.

Опалубку можно снимать только тогда, когда бетонный раствор хорошо высохнет и поднимется.

Для того, чтобы сделать действительно качественную и долговечную, необходимо строго соблюдать технологию ее возведения.

Пространство, предназначенное для фундамента возводимого строения, должно быть тщательно очищено и выровнено.

Ни в коем случае нельзя пытаться сэкономить на креплении всей конструкции возводимой опалубки, так как любая слабость в ее каркасе обязательно приведет к сильной деформации самого фундамента, а это, в свою очередь, будет иметь крайне негативное влияние на его прочность и надежность.

Чтобы впоследствии было легче снимать опалубку, всю ее внутреннюю поверхность следует обработать известковым молоком. Также можно сделать это с помощью различных гидрофобных составов.

В любом случае деревянную опалубку следует снимать максимально аккуратно, чтобы не повредить целостность всей конструкции фундамента.

Придать устойчивости и прочности опалубке для ленточного фундамента помогут дополнительно установленные горизонтальные доски, которые необходимо тщательно зафиксировать с помощью специальных распорок, расположенных под углом.

Для того чтобы бетонный раствор максимально равномерно распределялся во внутреннем пространстве опалубки и в нем не образовывались пустоты, лучше всего использовать электрический строительный вибратор.

Каждое действие при установке опалубки должно тщательно контролироваться и перепроверяться.

Также следует обратить внимание на армирование каркаса фундамента, сетка должна быть полностью погружена в раствор.

Если опалубку для ленточного фундамента установить по всем правилам и в строгом соответствии с технологией, то в результате получится надежный и прочный фундамент, который прослужит долгие годы.

Как построить бетонный фундамент и сделать его прочным?

Чтобы возводимое здание было долговечным, а его стены достаточно прочными, чтобы не требовалось постоянного ремонта, необходимо соорудить прочный фундамент. Заливка цокольного этажа – сложный процесс, требующий определенных этапов. Рассмотрим подробно сложный процесс, как построить бетонный фундамент и сделать его долговечным на долгие годы.

Состав бетонного основания

Бетон представляет собой смесь плотной консистенции, в состав которой входят цемент, вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, позволяющих придать этой смеси ряд особых свойств. Например, добавляя туда ПАВ или пластификаторы можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси необходимо учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции помогут построить надежный и долговечный фундамент, который прослужит долгие годы. Наполнители, включенные в эту смесь, играют очень важную роль. Они разработаны специально для снижения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1:3:3 цемент/гравий/песок.

Важно хорошо перемешать смесь, чтобы получить желаемые характеристики готового раствора. Периодическое перемешивание бетона во время доставки и сохранение исходного водоцементного соотношения позволяет добиться того, что ваш раствор сохранит определенную вязкость и не начнет застывать.

Необходимые инструменты

Для строительства бетонного фундамента своими руками могут потребоваться следующие инструменты:

• уровень водяной для точной выверки опалубки и заливки фундамента;
• штыковые или совковые лопаты, мастерки и ведра для перемешивания растворов;
• рулетка для измерения всех собранных частей опалубки;
• Крестообразная отвертка и шурупы или молоток и гвозди для сборки деревянной опалубки;
• большой плоский лист или бетономешалка для приготовления раствора.

Варианты заливки

Есть несколько вариантов заливки подвала:

1. Заказать готовый раствор, который можно привезти прямо на строительную площадку. В этом случае процесс заливки можно произвести своими руками за один раз и на основании не появятся холодные сварные швы. Именно на этих участках в первую очередь образуются трещины, что снижает прочность всего основания. Но этот процесс достаточно затратный из-за оплаты подготовки и доставки. Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, поскольку предпочитают сэкономить дополнительные деньги.
2. Выполнить процесс заливки руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких крепких друзей и неделя свободного времени;
3. Воспользуйтесь готовыми бетонными блоками и заполните раствором их стыки. В некоторой степени этот процесс ускоряет строительство здания, но и приводит к значительному удорожанию.

Детали процесса заливки

Готовый раствор можно заливать несколькими способами:

• в готовые траншеи, борта которых будут образованы землей;
• в сборной деревянной опалубке.

Заливку приготовленной смеси можно производить без каркаса, если стены здесь могут служить прочным грунтом и вода бетона не будет уходить быстро, а если грунт рыхлый и мягкий, то необходимо будет собрать каркас опалубки.

Во втором случае ваша смесь не будет быстро терять влагу, а постепенно высыхать, приобретая необходимую твердость и прочность. Опалубку собирают из деревянных досок или влагостойкого листового материала.

В процессе смешивания тоже есть свои секреты и особенности. Сначала в емкости смешать песок и цемент, размешать до однородной консистенции. Добавьте туда немного щебня или гравия, тщательно перемешайте и только потом добавьте немного воды. При добавлении воды следует учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит в теплый период – вода может быть холодной, или взятой из скважины, если работы ведутся зимой или в холодную погоду – лучше брать подогретую воду, так ваша смесь станет более эластичной и легче сопротивляется для смешивания.