Как своими руками сделать ленточный фундамент: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 Нормативы3 Параметры3.1 Ширина3.2 Глубина3.3 Угол наклона4 Типы и структура5 Самые распространённые виды отмосток5.1 Бетонная5.2 Асфальтобетонная5.3 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

• Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
• Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
• Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Как сделать ленточный фундамент своими руками, нюансы заливки

Строительство любого дома начинается с возведения фундамента. Их разновидностей существует достаточно много, но самым востребованным и распространенным в частном строительстве является фундамент, представляющий собой замкнутый контур. Именно о нем, а точнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы самым подробным образом разберем этот процесс от начала и до конца.

Земельные работы

Ленточный фундамент для дома начинается с рытья траншей. Здесь очень важным моментом является правильная их разметка. В силу того, что на фундамент опираются практически все стены дома, траншеи для фундамента необходимо разметить с правильным соблюдением геометрии – все углы должны быть выдержаны в пределах 90°.

Разметка фундамента выполняется с помощью натянутых нитей и нивелира – последний, в принципе, можно заменить упрощенным измерительным инструментом. К примеру, угол в девяносто градусов можно рассчитать при помощи рулетки и той же веревки, выставив ее так, чтобы между равными ее отрезками было одинаковое расстояние – по сути, при помощи рулетки и веревки придется построить равнобедренный треугольник.

Ленточный фундамент для дома фото

По окончании разметки можно приступать к рытью траншей – здесь много ума и знаний не понадобится. В зависимости от высоты будущего дома и веса используемого материала определяется глубина будущего фундамента. Для низких одноэтажных построек этот размер может колебаться от метра до полутора, для более высоких строений глубина залегания фундамента может доходить до трех метров. В некоторых случаях для высоких построек применяется комбинирование ленточного и свайного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент

С шириной необходимого основания дела обстоят вообще просто – ее необходимо сделать немного шире, чем планируемая толщина стен. Как правило, фундамент должен быть шире стен сантиметров на 10-15. Именно такую траншею и придется выкопать для того, чтобы создать опору для стен будущего дома.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

В качестве опалубки для ленточного фундамента под дом можно использовать практически любой листовой материал – это могут быть обрезные доски, OSB либо другой подобный материал.

Выставить опалубку необходимо с соблюдением двух требований:

• во-первых, ее верхний край должен находиться в строго горизонтальном уровне;
• во-вторых, ее конструкция должна выдержать довольно большой вес, оказываемый бетоном.

Необходимо тщательно скрепить углы и две части опалубки между собой.

Как построить ленточный фундамент

Гидроизоляция фундамента

Для того, чтобы бетонное основание дома не тянуло влагу из грунта и в последствии не передавало ее стенам здания, выполняется гидроизоляция фундамента. Если игнорировать этот нюанс, то влага в своих бесконечных циклах замерзания и таянья быстро приведет в упадок весь дом в целом.

Самый простой способ выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента – это застелить дно и бока траншеи рубероидом. Укладывать его необходимо полосами внахлест друг на друга.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом фото

Армирование фундамента

Монтаж ленточного фундамента невозможен без его армирования – именно арматура придает ему необходимую жесткость и прочность. Работа эта несложная, но для ее осуществления придется запастись терпением, арматурой и вязальной проволокой – никакая сварка при монтаже объемных каркасов из арматуры не допускается. Сварной каркас сделает бетонное основание жестким, и оно будет плохо реагировать на мелкие смещения почвы.

Для армирования фундамента используется арматура разной толщины – так называемые ребра жесткости делаются из более толстой арматуры, а между собой связываются тонкой арматурой толщиной не более 10 мм. Связывается весь этот объемный каркас мягкой вязальной проволокой, после чего укладывается в подготовленные и изолированные траншеи. Готовый каркас должен занимать практически всю траншею – с боков и сверху должно оставаться по 5-10 см свободного пространства.

Как армировать ленточный фундамент

Бетонировка ленточного фундамента

Завершающим этапом изготовления ленточного фундамента является его бетонировка. Задаваясь вопросом, как залить ленточный фундамент, следует понимать две вещи: во-первых, это качество бетонной смеси, а во-вторых, монолитность конструкции. Начнем, пожалуй, с качества бетона.

• Без бетономешалки качественную смесь щебня, песка и цемента приготовить не удастся – человеку просто не под силу качественно и быстро перелопатить эти ингредиенты вручную.
• Другой вариант решения проблемы приготовления бетона – это заказать его изготовление на специализированном предприятии, в этом случае его привезут на место работ в готовом виде и в необходимом количестве. Это наиболее простой и приемлемый вариант, который позволит залить фундамент быстро и получить в итоге необходимую монолитную конструкцию, а бетономешалкой работать придется несколько дней, и в результате монолит не получится.

Если вы все же решите залить ленточный фундамент самостоятельно приготовленной смесью, то вам нужно знать правильные пропорции бетона. Если исходить из количества ведер, загружаемых в бетономешалку, то на один замес понадобится полное ведро цемента, по два ведра песка и щебня и где-то 0,5-0,8 ведра воды.

Для предотвращения растрескивания бетона в смесь добавляются специальные пластификаторы. Если готовить бетон по старинке, то в каждый замес вместо пластификаторов можно добавить пару ложек самого дешевого стирального порошка.

Как залить ленточный фундамент

Не стоит выпускать из виду и процесс застывания бетона – он не должен происходить быстро. Чем медленнее застывает и потом высыхает бетон, тем он получается прочнее. По-другому это правило бетонировки можно озвучить так – прочность бетона напрямую зависит от поглощенной им в процессе застывания влаги. Поэтому заливка ленточного фундамента своими руками сопровождается рядом последующих действий:

• Во-первых, сразу же после окончания заливки весь бетон необходимо накрыть полиэтиленом – этот шаг уменьшит процесс испарения жидкости и позволит застывать бетону долго.
• Во-вторых, с периодичностью раз в сутки на протяжении первых трех-четырех дней пленку нужно снимать, а фундамент обильно заливать водой. Естественно, что после заливки водой целлофан необходимо уложить на место.

Спустя неделю опалубку можно демонтировать и оставить открытый фундамент для набирания прочности. В зависимости от глубины ленточного фундамента, к непосредственному строительству дома можно приступать не раньше чем через месяц после окончания заливки. В жаркую погоду на протяжении этого месяца ленточный фундамент, сделанный своими руками, необходимо обильно увлажнять с периодичностью хотя бы пару раз в неделю.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

виды, глубина заложения, пошаговая инструкция по возведению

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.

Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания

К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

• проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта	Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчёт ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/м2	Глубина залегания ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, мягкий суглинок	Слежавшийся сухой песок, супесь	Мягкий песок, илистый грунт	Очень мягкий песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	20	30	40	45	65	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажная дача с мансардой	30	30	35	60	65	85	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажная дача	50	50	60	Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Необходим фундамент иного типа
Многоэтажный коттедж	70	65	85	Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Требуется расчёт специалистов	Необходим фундамент иного типа

Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант — это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.

Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю — 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта — 1,4 м, что соответствует центральной части России.

Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:

1. Вес строения — для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м^₂). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м². В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м².

Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м² необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.

Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.

Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:

1. Убрать с поверхности земли крупный и мелкий строительный мусор. После этого участок земли разровнять при помощи совковой и штыковой лопаты. Если на участке присутствует большая растительность, то потребуется снять верхний слой грунта на глубину 15–20 см.
2. При помощи теодолита, деревянных колышков (прутов арматуры) и верёвки определить границы будущего фундамента. При этом следует помнить, что все углы фундамента должны быть прямыми (90^о), а диагонали равны.
3. Для выполнения разметки необходимо вбить первый колышек, от которого потребуется отступить расстояние, равное ширине или длине фундамента. После этого вбивается второй колышек и повторно откладывается нужное расстояние.

   Разметка под ленточный фундамент выполняется как для внешних, так и для внутренних стен дома

4. Между колышками натянуть прочную нить или верёвку. Аналогичным образом поступают с разметкой для внутренних стен фундамента. Между этими колышками также натягивается нить.
5. Для проверки углов используется специальный прибор — теодолит. Его можно взять в аренду или вызвать специалиста, который проведёт сверку. На экране прибора задаётся значение в 90^о, после чего теодолит ставится напротив колышка на небольшом расстоянии. Если присутствует отклонение, то прибор это покажет.

Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.

Выкапывание траншеи

Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки

Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

1. Согласно выставленной разметке изъять грунт на глубину его промерзания. Если планируется обустройство заглублённого фундамента, то уровень заложения должен быть больше глубины промерзания на 20–30 см.
2. При изъятии грунта следует учитывать, что под несущей лентой будет располагаться подстилающая подушка из песка толщиной 20–25 см. Дно траншеи тщательно выровнять согласно уровню.

   Песок нужно смочить небольшим количеством воды — это облегчит процесс его трамбовки

3. Если на участке присутствует небольшой уклон (до 10^о), то траншея выкапывается на одинаковую глубину. В остальных случаях необходимо подводить её размеры под общую высоту фундамента.
4. Обустроить на дне траншеи песчаную подушку общей толщиной 20 см. Для этого используется мелкозернистый песок, который равномерно засыпается на дно траншеи, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Песчаную подушку рекомендуется обустраивать в три слоя по 65–70 мм каждый. Для трамбовки используются подручные средства. Например, отлично подойдёт толстая доска (5 см), к которой приделана ручка из деревянного бруска 50×50 мм.
5. На подложку из песка уложить полотно рубероида или гидроизоляционной мембраны шириной во всю траншею. Этот настил защитит подушку от размывания при заливке фундамента, а также предотвратит впитывание влаги из бетона.

   Гидроизоляционная мембрана защищает песчаную подушку от размывания при заливке

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.

Щиты опалубки сколачиваются из обрезной доски 20×20 мм и деревянного бруска 50×50 мм

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

1. Из доски толщиной 20 мм сколачиваются щиты для опалубки. Для этого сначала отпиливаются бруски чуть большей длины, чем заявленная высота фундамента. Количество брусков зависит от размеров щита. Шаг установки — 1,5 м.
2. Бруски укладываются на землю с нужным шагом. Далее, на них кладётся доска, которая крепится при помощи шуруповёрта на саморезы длиной 50 мм. После этого по длине щита прикручиваются прижимные доски в верхней и нижней части.

   С внешней стороны опалубки монтируются подпорки из толстой доски или бруска

3. Собранный каркас устанавливается в траншею с обеих сторон. При этом лицевая часть щита должна быть обращена к внешней стороне фундамента. Для устойчивости между противоположными щитами вставляются распорки. После установки армирующего каркаса распорки переносятся в верхнюю часть опалубки.
4. С внешней стороны опалубки устанавливаются подкосы из бруска аналогично сечения. Для упора брусок заглубляется в землю на 20–30 см. При необходимости конец бруска можно заострить — это облегчит его заглубление.

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка армирующего каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.

Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:

1. Стальную арматуру нарезают на короткие и длинные пруты. Длинные заготовки будут выступать в качестве продольных направляющих. Короткие пруты послужат поперечными элементами, которые будут соединять направляющие. Для резки арматуры используется болгарка с диском по металлу.
2. При нарезке арматуры важно придерживаться техники безопасности и использовать защитные очки и перчатки. Далее приступают к вязке или сварке каркаса. Собранный армирующий каркас устанавливается внутри траншеи.

   Узел, используемый при вязке армирующего каркаса для ленточного фундамента

3. После установки каркаса монтируют продухи, которые представляют собой круглые отверстия в ростверке. Для этого используется пластиковая или стальная труба круглого сечения, которая укладывается между или над прутами армирующего каркаса. Обустройство продухов выполняют на противоположных стенах фундамента.

   Для обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте используется круглая пластиковая труба

При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.

Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок — для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 — только для габаритных строений.

Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.

Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси —1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.

Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.

Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.

Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.

монолитный и сборный + выбор бетона

Ленточный фундамент – самый популярный сегодня в России: любые здания на нем получаются действительно непоколебимыми. А самый крепкий его вид – это свайно-ленточный, глубина которого достигает 1,7 метра. Подробно об его обустройстве и других его разновидностях мы расскажем вам в этой статье.

Традиционный монолитный фундамент ленточный – это лента-траншея из железобетона, которая уложена под всеми несущими стенами бани и прекрасно распределяет ее вес по всему своему периметра. Благодаря такой конструкции нулевого уровня ни перекосов, ни проседания здания не будет, из-за чего современные строители и предпочитают устройство ленточного фундамента другим его видам.

Марка бетона для ленточного фундамента – какая лучше?

Крайне важно выбрать для обустройства ленточного фундамента правильный бетон – от этого напрямую будет зависеть прочность и долговечность всей постройки. И подбирать подходящую марку следует, выходя из таких параметров, как общий вес бани, свойства грунта и тип арматуры.

Итак, для легких и небольших бань из дерева или каркаса подходит бетон марки 200, для более тяжелых, но не громоздких – 250 и 300. А вот массивные парные ставить можно только на м350.

Имеет свое значение и тип грунта, где будет возводиться баня – строительство ленточного фундамента обычно происходит на достаточно плотном грунте. И для них можно брать бетон марки 200 и 250. А вот на проблемных пучинистых почвах основу придется выбирать более высокого качества – от 300, ведь только такой бетон может гарантировать фундаменту нужную морозостойкость.

Подробнее о строении различных фундаментов в зависимости от типа грунты можно узнать тут: http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

А вот если вы наняли строителей, то готовьтесь к тому, что они на стройматериалах попытаются сэкономить – наварят себе в итоге не более 5%, зато риск трещин и проседания бани сходу увеличится минимум на 50%. Вот почему ленточный фундамент своими руками – это действительно продуманность до мелочей и спокойная жизнь дальше.

Конструкционные разновидности ленточного фундамента

В зависимости от того, какова глубина заложения ленточного фундамента и монолитна ли у него лента, в России он строится таких видов: незаглубленный ленточный фундамент и заглубленный, монолитный и сборный.

Итак, мелкозаглубленный фундамент идеален для небольших простых бань из дерева, бревен и даже камня (правда, если парная в этом случае небольшая). Закладывается этот фундамент хорошо и на песке, и на глине, а вот уже на какую глубину – зависит от самой почвы. В среднем – на 50-60 см, благодаря чему и экономится строительный материал.

А вот заглубленный ленточный фундамент просто незаменим для массивных крупных бань, где есть полноценный второй этаж и даже цокольный подвал. Глубина кладки такого фундамента в среднем на 25 см больше глубины промерзания самого грунта. Естественно, соорудить такой фундамент нелегко и расход материала будет немаленьким.

Долговечный монолитный фундамент традиционно используется для бревенчатых бань – для них крайне важно, чтобы здание не перекашивалось со временем. Для мягких грунтов, которые отличаются высокой усадкой, это – идеальный вариант. А в качестве материала для устройства этого фундамента используется и бетонный, и пенобетонный, и железобетонный материал.

Для возведения одноэтажных небольших парных сегодня нередко используют фундамент ленточный сборный – это когда отдельные готовые железобетонные блоки скрепляются между собой раствором цемента. Причем использоваться для этой цели могут фундаментные блоки сплошные и пустотелые, из обычного бетона – и силикатного.

Из какого материала он получится крепче?

Итак, самой надежной основой для бани современными строителями признан фундамент бутовый ленточный из крупных камней – бутобетона. Весят они 30 кг, имеют длину в 30 см и считаются также сравнительно недорогим материалом для нулевого уровня небольших бань. Но на легких песчаных и скалистых грунтах такое основание способно дать трещину, да и на более непривередливой почве все равно его ширина колеблется в пределах 20-30 см. И достаточно неприглядно потом выглядит такой ленточный фундамент: фото в сети красноречиво показывают, как устрашающе выглядят потом такие трещины.

Строят ленточный фундамент и из кирпича – если сама парная каркасная и достаточно. Но все равно такой гигроскопичный материал, как кирпич, закладывать можно только на незначительную глубину и не там, где близко к земле располагается уровень грунтовых вод.

А вот действительно универсальным можно назвать ленточный фундамент из блоков ФБС и плит ФЛ14.12, 12.12 – на таком основании может спокойно стоять абсолютно любая банька.

И, наконец, железобетонный фундамент – самый популярный, дешевый, прочный и позволяющий строить бани достаточно сложных конфигураций. Все, что для него нужно – грамотный подбор смеси и правильное армирование, о чем и пойдет речь дальше.

Этапы возведения и технологические особенности

Чтобы правильно рассчитать фундамент под баню, нужно принять во внимание такие три фактора: нагрузка на основу – Р, сопротивление почвы – R, и, таким образом, площадь опоры – Р/R. А какой уже нужен фундамент по глубине закладки, ориентироваться нужно по такой схеме: для пучинистых почв – на глубину промерзания, для мелких песков и непучинистых грунтов глинистой твердой консистенции – 0,5 м при глубине промерзания до метра, и 0,75-1 до уровня 1,5-2,5 м; для сухих и песчаных грунтов основу нужно закладывать однозначно выше глубины промерзания, но никак не ниже уровня 60 см.

А вот ширина ленточного фундамента вычисляется уже после расчета общей площади нулевого уровня. Но дополнительным параметром, который нужно учитывать, остается особенность ландшафта и рельеф местности – на склонах и других различных рельефных недостатках касательную площадь почвы нужно увеличить и всю основу – опереть на опорные подушки.

Этап I. Разбивка осей и копка траншеи

Итак, после того, как выбранный участок будет подготовлен к строительным работам, с помощью теодолита нужно разбить оси будущего фундамента. По строго намеченным путям выкапывается траншея – это можно сделать вручную, а можно и нанять специальную строительную технику. Мини-экскаватор, к примеру.

Этап II. Устройство песчаной подушки

Подготовленная траншея плотно набивается песком, утрамбовывается и сверху кладется щебень либо гравий – 20 см слоем. Уже на верхний слой кладется 10 см цементного раствора – и перерыв на 10 дней.

Этап III. Укладка арматуры

А вот это уже искусство. Арматуру класть нужно правильно – и без перерасхода материала. Просто следует помнить, что в ленточном фундаменте работают только верхний и нижний ее ряд, и третий-четвертый по середине ничего, по сути, не дают.

Укладывать же арматуру – исключительно с антикоррозийным покрытием! – нужно вдоль и поперек, связывая прутья между собой специальной вязальной проволокой. А вот если банька будет двухэтажной, массивной, из кирпича или другого подобного ему тяжелого материала, для ленточного фундамента лучше изначально сварить целый армированный каркас.

К слову, вязать арматуру для фундамента можно самостоятельно – специальным крючком. После того, как будет готов нижний ряд, его нужно установить на специальные пластиковые стульчики с защитным слоем, и самое время начинать крепить стенки опалубки оцинкованными шпильками с усиленными шайбами. После всего этого – вяжется верхний ряд, который фиксируется звездочками.

Этап IV. Установка опалубки

Теперь можно переходить к сооружению опалубки. В современном строительстве она имеет самые разные виды и для ее обустройства используются самые разные материалы – металл, пластмасса, шифер, фанера и простые доски.

Как только будут сделано стенки опалубки, по всему периметру будущего фундамента следует прикрутить вертикальные доски с шагом 50-60 см – для усиления. После чего стенки можно дополнительно зашить пленкой в 150 микрон – обычным строительным степлером.

Этап V. Бетонирование фундамента

И, наконец, заключительный этап – в опалубку заливается бетонная смесь, протыкается щупом с целью выпустит воздух и потом простукивается дополнительно еще и деревянным молотком. Через три дня опалубку можно снять, а фундамент – продержать в течение трех недель. Если все будет сделано правильно и грамотно – можно приступать к долгожданному сооружению бани.

После выравнивания ленты ее нужно накрыть пленкой черного цвета, и целую неделю изо дня в день ездить поливать бетон. После полива – снова накрывать. И уже через дней 30 опалубку можно снимать.

Все! Теперь стены необходимо в обязательно порядке обмазать битумом с отработкой – с целью гидроизоляции. После чего можно начинать отсыпку внутрь фундамента – на это в среднем уходит около 40-50 м3 крупнозернистого песка.

Более подробная информация о заливке бетона под фундамент представлена в статье http://stroy-banya.com/video/fundament-video/kak-zalit-beton-pod-fundament-svoimi-rukami.html

Система вентиляции — устройство продух

Согласно СНиП 31-01-2003 в стенах подвала бани, если он есть, но не имеет своей вытяжной вентиляции, продухи в своей общей площади не должны быть менее 1/400 от площади пола самого подвала. Причем располагаются они строго по периметру наружных стен и имеют размеры каждая не менее 0,05 м2. А вот пластиковые трубки с этой целью ставить крайне не рекомендуется.

О том, как выбрать трубы, можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/video/fundament-video/kak-zalit-beton-pod-fundament-svoimi-rukami.html

Если такие продухи не обеспечить, то в недалеком будущем не избежать повышенной влажности в подвале, плесени, намокания утеплителя и неприятного запаха во всех помещениях бани.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длина в десятки раз превышает глубину и ширину. Благодаря такой конструкции практически все нагрузки распределяются по ленте. Сам по себе бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используется не просто бетон, а железобетон – это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами – стальной арматурой.Процесс укладки металла называется армированием ленточного фундамента. Сделать его своими руками несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и марка арматуры – все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент, необходим проект.С другой стороны, если вы строите небольшую постройку, то можете попробовать сделать все самостоятельно, исходя из общих рекомендаций, включая разработку схемы армирования.

Схема усиления

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении прямоугольник. И этому есть простое объяснение: эта схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента высотой ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу в мороз давят силы пучения, сверху нагрузка от дома.При этом середина ленты почти не загружена. Для компенсации действия этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: верхний и нижний. Для мелкозаглубленных и среднезаглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для глубоких поясов требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для того, чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это с помощью более тонких стальных стержней.Они не участвуют в работе, а только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают структуру, поэтому такой вид арматуры называют структурным.

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные стержни арматуры (рабочие) связаны горизонтальными и вертикальными опорами. Часто их делают в виде замкнутой петли — воротника. С ними проще и быстрее работать, а конструкция надежнее.

Какая фурнитура вам нужна

Для ленточного фундамента используют два вида бруса. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или АIII. Причем профиль обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую АИ первого класса, толщиной 6-8 мм.

В последнее время на рынке появилась арматура из стеклопластика. По заверениям производителей, он имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечен.Но многие проектировщики не рекомендуют использовать его в фундаментах жилых домов. По нормативам он должен быть железобетонным. Характеристики этого материала давно известны и рассчитаны, разработаны специальные профили армирования, способствующие тому, что металл и бетон объединяются в единую монолитную конструкцию.

Как поведет себя бетон в паре со стекловолокном, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам – все это неизвестно и не изучалось.Хотите поэкспериментировать — используйте стекловолокно. Нет — берите железную фурнитуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование не является исключением. Это регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество необходимой арматуры: она должна составлять не менее 0,1 % от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь поперечного сечения находится путем умножения длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см * 30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиП она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определяем диаметр стержней и их количество.

Цитаты из СНиП, которые относятся к армированию (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Например, мы планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь его поперечного сечения равна 1,13 см 2 (рассчитывается по формуле площади круга). Получается, что для предоставления рекомендаций (2,8 см 2) нам необходимо три стержня (или говорят больше «нити»), так как двух явно недостаточно: 1,13*3 = 3,39 см 2, что больше 2 .8 см 2 рекомендовано СНиП. Но три нити нельзя разделить на два ремня, и нагрузка будет значительной с обеих сторон. Поэтому кладут четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого стержня равна 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество стержней рабочей арматуры для ленточного каркаса), то получим 3,16 см 2 , чего тоже хватит с запасом.Так для этого варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж выполняется с использованием брусков с разными видами профиля

Этап установки

Для всех этих параметров также существуют методы и формулы. Но для небольших зданий это проще. Согласно рекомендациям стандарта, расстояние между горизонтальными ветвями не должно быть более 40 см.Они ориентируются на этот параметр.

Как определить на каком расстоянии прокладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, ее необходимо залить бетоном. Минимальное расстояние от края 5 см. Исходя из этого, рассчитывается расстояние между брусками: как по вертикали, так и по горизонтали оно на 10 см меньше размеров ленты. При ширине фундамента 45 см получается, что между двумя нитями будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует стандарту (менее 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — расстояние между двумя продольными стержнями

Если у нас лента 80*30 см, то продольная арматура располагается одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Поскольку для фундаментов среднего уровня (высотой до 80 см) требуется два пояса арматуры, один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот стандарт есть и в СНиП: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Произведен расчет армирования ленточного фундамента своими руками. Но учтите, что не учитывались ни масса дома, ни геологические условия. Мы исходили из того, что эти параметры были основаны на .

Угловая арматура

В конструкции ленточного фундамента самым слабым местом являются углы и стык стен. В этих местах подключаются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределились, необходимо правильно перевязать арматуру.Только подключите неправильно: этот способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через некоторое время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: либо используются приводы — Г-образные хомуты, либо продольные нити делаются на 60-70 см длиннее и загибаются вокруг угла

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов применяют специальные схемы: брусок перегибают с одной стороны на другую. Этот «нахлест» должен быть не менее 60-70 см.Если длины продольного бруса для гибки недостаточно, используйте Г-образные хомуты со сторонами также не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры показаны на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкающие стены. Также желательно взять арматуру с запасом и согнуть ее. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкающих стен в ленточном фундаменте (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Обратите внимание: в обоих случаях в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен вдвое.В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень большой несущей способностью, на пучинистых грунтах или под тяжелыми домами ленточные фундаменты часто делают с подошвой. Он передает нагрузку на большую площадь, что придает большую устойчивость фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва не разваливалась от давления, ее тоже нужно армировать.На рисунке показаны два варианта: одно- и двухпоясная продольная арматура. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему запеканию, то можно закладывать два пояса. При нормальных и средних почвах достаточно одного.

Арматура уложенная по длине рабочая. Они, что касается ленты, берут второго или третьего класса. Они располагаются друг от друга на расстоянии 200-300 мм. Их соединяют с помощью коротких отрезков стержня.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют.Затем их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они закрывали крайние бруски. Привязал к каждому вязальной проволокой.

Если подошва широкая (гибкая), то поперечное усиление в подошве тоже рабочее. Она сопротивляется попыткам земли «обрушить» ее. Поэтому в этом варианте подошвы используется ребристая арматура того же диаметра и класса, что и продольная.

Сколько стержня вам нужно

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам нужно.Они укладываются по периметру и под стены. Длина ленты будет равна длине одного арматурного стержня. Умножая его на количество нитей, получают необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре прибавьте 20% — запас на стыки и «перехлесты». Именно столько в метрах вам понадобится рабочей арматуры.

Теперь нужно рассчитать количество конструктивной арматуры. Посчитайте, сколько должно быть поперечных перемычек: длину ленты поделите на шаг установки (300 мм или 0.3 м, если соблюдать рекомендации СНиП). Потом подсчитываешь, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываешь с высотой и удваиваешь). Умножьте полученную цифру на количество перемычек. К результату прибавьте 20% (на соединения). Это и будет количество конструкционной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По аналогичному принципу считаем количество, которое необходимо для усиления подошвы. Собрав все это воедино, вы узнаете, сколько нужно арматуры для фундамента.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после монтажа. Есть два варианта:

Оба варианта не идеальны и каждый сам решает как ему будет проще. При работе непосредственно в траншее необходимо знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные бруски нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона.Для этого лучше использовать специальные ножки, но у застройщиков популярны кусочки кирпича. Арматура также отстоит на 5 см от стенок опалубки.
• При помощи поперечных отрезков конструктивной арматуры или формованных контуров их закрепляют на необходимом расстоянии с помощью вязальной проволоки и крюка или вязального пистолета.
• Далее возможны два варианта:
  • Если использовались контуры в виде прямоугольников, то к ним вверху сразу привязывается верхний пояс.
  • Если при монтаже используются вырезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующим этапом является обвязка вертикальных стоек.После того, как все они связаны, привязывается второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жестким, но большой расход бруса на вертикальные стойки: их вбивают в землю.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбиваются вертикальные стойки, к ним привязываются продольные нити, а потом все соединяется поперечными.

• Сначала вбиваются вертикальные стойки по углам ленты и в местах стыка горизонтальных брусков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их устанавливают на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, проверяя горизонтальность и вертикаль, вбивают в землю на 2 метра.
• Затем забиваются вертикальные стержни расчетного диаметра. Определили шаг установки: 300 мм, в углах и на стыке стен в два раза меньше – 150 мм.
• К стойкам привязаны продольные нити нижнего армирующего пояса.
• На пересечении стоек и продольной арматуры завязываются горизонтальные перемычки.
• Завязывается верхний пояс арматуры, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Прикрепленные горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего сделать армирующий пояс по готовым контурам. Стержень изгибается, образуя прямоугольник с заданными параметрами.Вся проблема в том, что их надо сделать одинаковыми, с минимальными отклонениями. А их надо много. Но тогда работа в траншее продвигается быстрее.

Как видите, армирование ленточного фундамента – процесс длительный и не самый простой. Но справиться можно даже в одиночку, без помощников. Однако это займет много времени. Удобнее работать вдвоем-втроем: и прутья нести, и выставлять.

Фундамент сруба и логика формирования цены.

Знаете ли вы Пизанскую башню? Хотели бы вы там жить? Очевидно, что строители этого фундамента сильно ошиблись в 12 веке, потому что башня начала проседать уже на этапе строительства.

Правильно построенный фундамент бревенчатого дома должен обеспечить правильную и равномерную осадку дома и гарантировать безопасность вам и вашей семье. Но какие процессы должны быть выполнены, чтобы фундамент сруба был в самый раз?

Мы дадим несколько практических советов, основанных на нашем опыте, а также расскажем о том, как формируется цена – именно так, как обещано в заголовке.

Выберите правильных партнеров для строительства фундамента бревенчатого дома

Во-первых, мы подчеркиваем необходимость эффективного сотрудничества с архитекторами и инженерами, которые проводят прочностные расчеты и решают, какое техническое решение лучше всего подходит для вашего дома в конкретных условиях окружающей среды. Они разработают долговечное и безопасное решение для фундамента.

В основном мы занимаемся производством бревенчатых домов на заказ, и на этапе проектирования выступаем в роли консультантов, а не лиц, принимающих решения.Бревенчатый дом может функционировать, когда конструкция и расположение здания тщательно продуманы на этапах проектирования.

Для проектирования бревенчатого дома (включая фундамент) необходимы два важных исходных данных – критерии проектирования и топогеодезическая базовая карта, или геобаза.

Геобаза

описывает текущее состояние надземной и недр строительной площадки и существующих зданий, инженерных сетей (коммуникаций, электричества, газа, воды, дождевой воды и канализации), отметок грунта, физических свойств земли и т. д.Geobase является исходным документом как для архитектора, так и для инженера.

Геобаза необходима для правильного расположения запланированного сруба на участке. Например, если участок влажный и низкий, то нельзя использовать поле промывки, рекомендуемым (иногда и обязательным) решением фундамента является плитный фундамент и т.д.

Источник: http://geodeet.blogspot.com.ee/geoalus

В зависимости от проектных условий и расположения планируемого бревенчатого дома на участке архитектор определяет архитектурный проект бревенчатого дома, который на следующем этапе согласовывается с инженером.И архитектор, и инженер используют геобазу и критерии проектирования для принятия своих решений. Строительство — это коллективное искусство совместной игры — все стороны должны сыграть важную роль. Заказчик, архитектор, инженер и производитель бревенчатых домов на заказ.

Тендер У Ehitus есть давние партнеры, с которыми мы можем предложить вам комплексное решение от формулировки концепции до обслуживания бревенчатых домов на заказ.

Стоит помнить, что строительство ведется снизу вверх, а проектирование в обратном направлении – сверху вниз.Технические параметры и цена фундамента бревенчатого дома могут быть точно рассчитаны, когда продуманы все аспекты дома.

В случае строительства бревенчатого дома можно сказать, что ориентировочная цена составляет 1300 евро за квадратный метр жилой площади. Эта цена означает, что вы можете с радостью переехать в дом. Стулья, столы и стоимость лота в эту цену не входят.

Более подробная цена станет известна после того, как будет разработана базовая и строительная проектная документация, то есть до начала строительства определены и продуманы точные решения.Без этих проектов результатом будут бесполезно сожженные деньги и половинчатые решения.

Но продолжим с предложениями.

Открытые карты с самого начала

Очень важная рекомендация – с самого начала смело указывать размер бюджета на строительство бревенчатого дома. Однако точный бюджет станет известен, когда будет готов базовый проект; без этого мы и в Тендере не работаем.

Это сэкономит обеим сторонам много беспокойства и денег, а конечный результат также будет лучше.Как было сказано выше, один номер ссылки всегда равен квадратным метрам жилой площади x 1300 €.

Это означает, что если вы хотите получить дом площадью 150 квадратных метров, вы должны сделать расчет 150 х 1300 = 195 000 евро.

В соответствии с вашим бюджетом мы также можем порекомендовать подходящие решения. В сотрудничестве со строителем и архитектором вы также можете обсудить варианты экономии и оптимизировать стоимость сруба без потери качества.

Например, на цену влияет толщина бревна, количество проемов и углов, используемые материалы и т.д.Дом площадью 150 квадратных метров может быть построен в самой разной ценовой категории. Если мы увидим, что можно построить дом, который вы хотите, дешевле, чем установленный бюджет, то мы также поделимся этой информацией с вами.

Первый шаг, который нужно сделать, чтобы построить бревенчатый дом

Прежде всего, вам нужно взять выходной и пойти в местное правительство, чтобы разобраться, спросив критерии дизайна. В некоторых муниципалитетах это также можно сделать в электронном виде. Как только вы получите критерии дизайна, мы также можем порекомендовать архитектора, с которым мы работали вместе ранее.Мы также можем привести примеры того, что эти архитекторы делали раньше.

Строительство бревенчатых домов специфично, и если у архитектора нет предыдущего опыта строительства бревенчатых домов, в результате один и тот же проект приходится делать дважды. Что, в свою очередь, означает, что вы, как клиент, получите в два раза больше бюджета. Разумно не тратить на это деньги, а лучше оставить, скажем, для санузлов.

Следующее, что нужно решить при строительстве бревенчатого дома

— решить, с кем будет строиться ваш новый дом.Наилучший результат обычно достигается, когда архитектор и строитель уже работали вместе. Если они знают друг друга, то общение происходит быстрее и вероятность недопонимания значительно снижается.

Как говорится в баскетболе – команда уже наигралась вместе. Работая с такой командой, вы, как заказчик, также будете иметь продуманное техническое и инженерное решение.

Роль архитектора состоит в том, чтобы определить внешний вид дома и тип конструкции, а задача инженера – сделать это технически возможным и произвести соответствующие расчеты, которые в конечном итоге станут исходными данными для строителя.

Закажите дом у производителя, который имеет многолетний опыт изготовления бревенчатых домов на заказ. Не зря говорят: «Первый дом построй для врага, второй для друга, а третий для себя».

Шутки в сторону, мы сомневаемся, что вы хотели бы, чтобы ваш дом был четвертым или пятым, что еще хуже, первым зданием, которое они построили. Даже мы время от времени сталкиваемся с сюрпризами, несмотря на то, что мы построили более 160 домов. Многолетний практический опыт многое значит.

Перед тем, как принять решение о фундаменте вашего дома, необходимо вместе с геодезистом взять пробы грунта, чтобы увидеть, насколько глубоким является несущий слой, на котором будет стоять фундамент. (Кстати, именно с этим пизанцы не справились — почва просто начала проседать).

От чего зависит цена фундамента под сруб?

Первый аспект — это, конечно же, размер и сложность дома. Чем сложнее и объемнее раствор, тем выше конечная цена фундамента.Немаловажно и то, по какому стандарту отделана видимая часть фундамента, т.е. цоколь.

Альфа и омега строительного процесса – правильный рабочий проект. При строительстве с неполной предварительной информацией бюджет строительства обычно превышает запланированный бюджет на 30%. Точно! Он действительно составляет 30%, вне зависимости от того, плитный это фундамент или кустовой.

О типах фундамента

Разные типы фундаментов, разумеется, также имеют разную цену.Используемый тип определяется как грунтом и его грузоподъемностью, так и рельефом. Для бревенчатых домов применяют четыре типа фундамента.

Вам не нужно делать выбор, так как инженер подскажет, какой тип фундамента подходит для обеспечения того, чтобы все функционировало должным образом. После того, как дом выбран в соответствии с вашим бюджетом, производятся необходимые расчеты и в проекте указывается тип фундамента.

На стоимость фундамента также влияет то, производит ли строитель обратную засыпку или нет.Если вы не знаете, что это такое, то в основном: когда фундамент встроен в яму, то обратная засыпка – это заполнение пустого пространства вне фундамента.

Последним важным фактором, влияющим на стоимость фундамента, является подогрев пола.

Таким образом, можно резюмировать, что цена фундамента зависит от его технической сложности, на которую в свою очередь влияет архитектурное решение и расположение дома.

Безусловно, стоит привлечь строителя бревенчатых домов на заказ к процессу проектирования, так как мы участвовали в поиске решений фундамента, подходящих для разных типов домов и зарекомендовавших себя.Вы также можете получить у нас контактную информацию строителей фундамента.

Возможность получить все из одного места, конечно, не означает, что нужно еще и заказывать оттуда же. В конечном итоге решение о том, с кем вы будете сотрудничать и кто будет строить ваш дом, будет за вами. Однако, если вам нужен совет и помощь, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем рады вам помочь.

 

 

Если статья оказалась для вас полезной, нажмите «Нравится», а если она может быть интересна вашим друзьям, нажмите «Поделиться».Спасибо за ответ!

Производство опалубки для ленточного фундамента

В последнее время многие владельцы ЛПХ решили самостоятельно построить дачу или загородный дом большой площади. Чтобы конструкция выдерживала соответствующую нагрузку, фундамент лучше делать монолитным.

При подготовке монолитного основания необходимо применять доборные элементы, чтобы настил был ровным. К ним относится опалубка для ленточного фундамента, представляющая собой формы будущего здания из дерева, впоследствии заливаемые бетоном и подлежащие демонтажу после его застывания.

Крупные фирмы арендуют такие конструкции или постоянно используют элементы собственного производства. Для разового строительства нет смысла покупать или арендовать эти деревянные формы. Их можно сделать своими руками.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Основной задачей конструкции является сохранение формы залитого бетона при твердении. Устройства могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Доски обрезные строганные с идеально ровной поверхностью хотя бы с одной стороны.Толщина древесины должна быть не менее 3 сантиметров;
• Листы фанеры. Легкодоступный и недорогой материал, выдерживающий незначительные нагрузки. При толщине фанерных листов 1-1,5 сантиметра ее применяют при строительстве железобетонных заборов или технических построек.
• Пластик. При использовании пластиковых конструкций будущая стена не имеет шероховатостей, но в частном строительстве такой вид себя не оправдывает из-за высокой цены;
• Металл.Самый затратный вариант изготовления пресс-форм. Используется в крупном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего принимается решение в пользу деревянной облицовки. Это связано с тем, что древесина является самым дешевым и доступным подручным материалом. Доски легко скрепляются между собой шурупами, гвоздями или уголками. Их также легко демонтировать для дальнейшего использования. Все остальные материалы требуют больших инвестиций для той же эффективности.

Опалубку для ленточного фундамента легко сделать своими руками, не требует особых навыков, но требует времени, поэтому многие компании и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или брать их в аренду .

Устройство

Исходя из нагрузки, которую должна выдержать обшивка, формируется сама конструкция удерживающих элементов. Существует три вида установки опалубки, которые вы можете сделать своими руками:

• Разборная конструкция или, другими словами, съемная. Он состоит из отдельных частей дерева, сбитых в виде щита заданного размера, собираемых в единую композицию перед началом работ по утрамбовке смеси и подлежащих демонтажу после их окончания;
• Фиксированная конструкция.Изготавливается из пенополистирольных блоков, установленных на опорах, заполненных смесью и после застывания остающихся частью фундамента, выполняя при этом роль утеплителя;
• Комбинированная конструкция. Является промежуточным вариантом, который включает в себя два вида конструкций, при этом плиты любого утеплителя дополнительно укладываются в подготовленную деревянную форму с двух или одной стороны, а после демонтажа деревянной части остаются закрепленными.

В настоящее время набирают популярность несъемный и комбинированный виды, так как в этом случае обеспечивается утепление жилого помещения.Несъемная конструкция является наиболее безотходной и не требует дополнительных усилений.

Установка элемента при строительстве

Опалубка монтируется по всему периметру основания, включая глубину, и выводится не менее чем на 30 сантиметров от земли за цоколь фундамента. Такую работу легко выполнить своими руками.

В случае, когда собственник выбрал съемный или комбинированный вариант, монтажные работы следует начинать с комплектации сборных панелей, состоящих из фанеры или досок.

Сырье необходимо брать сухим. Чтобы поверхность была гладкой, следует избегать зазоров. Высоту щитов необходимо рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров выше планируемой ленты цоколя здания. Доски собираются в щиты путем крепления брусков поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Гвозди, саморезы или пластины для крепежа забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон.Устройство фанерной формы ничем не отличается от установки досок. Разница лишь в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к каркасу.

Учитывая особенности грунта, на котором планируется ленточный фундамент, возможен монтаж конструкции исключительно над землей или внутри вырытой ямы. Стенки ямы должны быть предварительно выровнены по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливаются вертикально по краям котлована и крепятся для фиксации опалубки раскосами.Такое устройство монтируется для обеспечения устойчивости конструкции.

Подкосы заготавливаются из остатков дерева любого состояния своими руками. Их вкручивают в землю колышками на расстоянии около метра друг от друга. Раскосы крепятся к готовым блокам саморезами в месте соединения брусков с досками. В другом варианте они крепятся к специальным накладкам из остатков доски, которые прибиваются к брускам. Раскосы располагаются согласно расчетным расстояниям поперечных брусков и блоков (не более 1 метра).Чтобы устройство было более устойчивым, необходимо установить промежуточные перемычки на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут остальные подручные доски.

Главное при монтаже и креплении следить за тем, чтобы опалубка стояла строго вертикально и не имела изгибов по всей длине фундамента. Этот процесс контролируется с помощью рейки, линейки или ватерпаса длиной два метра. Ось крепления не должна смещаться относительно проектного положения основания дома.Допустимые отклонения не более 2-3 миллиметров.

Для того, чтобы монтаж обшивки был проведен идеально, в них необходимо сделать прорези. При этом управление устройством осуществляется с помощью висящих или натянутых нитей и проводов. По ним следует продолжать следить за высотой ленты и уровнем заливки. В некоторых случаях необходимая высота отмечается маркером на внутренней поверхности деревянного приспособления.

После того, как крепление готово, дно покрывается гидроизоляционным материалом, чтобы бетон соответствовал заданной прочности.Гидроизоляцию укладывают с дополнительным нахлестом, чтобы предотвратить ее разрыв в процессе бетонирования.

Установка в неустойчивом месте

Самый сложный вариант установки опалубки, но его также можно выполнить своими руками. При нестабильном грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Часто подводные грунтовые воды требуют, чтобы дно конструкции также было усилено опалубкой. Обязательным условием является укладка гидроизоляции на самый низ.

При неустойчивых грунтах опалубку для ленточного основания формируют комбинированным способом. Подземную часть, заглубленную в землю, делают из любого утеплителя, подходящего вам для данного типа постройки. Учтите, что она навсегда останется частью дома.

Неустойчивые грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основание делают выше и крепление соответственно тоже из досок длиной более метра. Чтобы правильно заложить строительную площадку, роют траншею с определенным углом наклона и приемлемой шириной для удобной установки блоков.Принцип установки в остальном остается практически идентичным предыдущему.

Существенным отличием этого метода является то, что в основание под опалубку заливается небольшой слой бетона с армированной сеткой. Это делается для придания прочности всему зданию и невозможности подмывания основания дома грунтовыми водами. Это необходимо сделать за несколько дней до установки.

Иногда при монтаже с помощью деревянных рамок используют так называемые стяжки, которые, по сути, представляют собой небольшие шпильки.Изначально в фанерном щите необходимо просверлить углубления, а в самой опалубке разместить стальные трубки. Длина последней равна ширине самой ленточной основы. Расстояние между такими стяжками не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило. При демонтаже элементы крепления снимаются, а оставшиеся углубления декорируются цементным раствором любой марки.

Комбинированный монтаж

Особых отличий от предыдущих способов при монтаже комбинированным способом нет.Кроме того, в крепких устойчивых грунтах дополнительную траншею не копают. Главное добиться максимально ровной поверхности вырытой траншеи под закладку ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается по стандартной методике с фиксацией щитов или фанерных плит с помощью раскосов, а нижняя часть уходит в глубину фундамента и представляет собой несъемный герметик. В дальнейшем, после полного застывания бетона, демонтируется верхняя часть.

Заключение

Изготовление опалубки процесс трудоемкий, но выполнимый.Сделать этот элемент конструкции не так уж и сложно. Опалубка играет ключевую роль в формировании стабильного и прочного фундамента дома, дачи, подвала, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте. Помните, что любой дом, в первую очередь, начинается с фундамента. Таким образом, высказывание «Мой дом — моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка — его основа!».

Системы фундаментов для высотных сооружений

Насыпные фундаменты относятся к компонентам фундамента, которые передают свои нагрузки на грунт только нормальными напряжениями и напряжениями сдвига.Насыпные фундаменты — это одиночные фундаменты, ленточные фундаменты или плитные фундаменты. Требованием к насыпным фундаментам является несущая способность основания под основанием фундамента. Если грунт имеет недостаточную несущую способность, требуется улучшение грунта или альтернативные системы фундамента.

В основном, глубина уровня фундамента указывается для облегчения промерзания фундамента. В Германии это не менее 80 см ниже поверхности. Информация о различных региональных глубинах промерзания содержится в [1–3].

При подготовке уровня фундамента необходимо избегать следующих происшествий:

• Выщелачивание
• Уменьшение насыпной плотности дрейфовой водой
• Мацерация
• Циклическое замораживание и размораживание

Перед установкой заливочного бетона уровень фундамента должен быть проверен экспертом-геотехником.

3.1 Одиночные и ленточные фундаменты

Для раскопок одиночных нагрузок, таких как колонны, используются одинарные фундаменты.Ленточные фундаменты используются для линейных нагрузок. Оба типа настила фундамента могут быть спроектированы как с усилением, так и без него, при этом предпочтение отдается усиленному фундаменту из-за его большей прочности. На рис. 3.1 показаны два типа фундаментов.

Обычно достаточно проектирования одинарных и ленточных фундаментов на основе контактного давления. В большинстве случаев контактное давление можно определить методом трапеций напряжений. Деформации грунта и здания, а также взаимодействие грунта с конструкцией не учитываются.

Рисунок 3.1 Одинарный и ленточный фундамент.

3.2 Сплошной фундамент

Сплошные фундаменты используются, когда сетка нагрузок плотная и деформации основания и конструкции должны быть гомогенизированы. Фундаменты ростверка могут использоваться как часть так называемого белого желоба или в сочетании с дополнительной системой герметизации (например, битумными слоями) для предотвращения притока грунтовых вод [4–7].

Толщина железобетонной плиты зависит от изгибающего момента, а также от пробивки (сосредоточенных нагрузок).Увеличение толщины плиты или устройство бетонных выступов позволяет избежать поперечной арматуры. Для предотвращения притока грунтовых вод или защиты от погодных условий ширина трещин в бетоне должна быть ограничена. В любом случае монтаж строительных швов, компенсационных швов и осадочных швов должен быть точно спланирован и контролироваться на этапе строительства.

3.3 Геотехнический анализ

3.3.1 Основы

Две разные теоретические модели используются для геотехнического анализа SLS и ULS.Для анализа предельного состояния устойчивости (SLS) рассматривается поведение линейно-упругого материала грунта. Напротив, для расчета предельного состояния по несущей способности (ULS) рассматривается поведение жесткопластического материала грунта. Эта проблема с настилом фундамента поясняется на рис. 3.2.

В соответствии с техническими нормами и регламентами анализу подлежат следующие инциденты [8–11]:

• Общая устойчивость
• Раздвижные

  Рис. 3.2 Кривая оседания нагрузки для настила фундамента.

• Сбой базы
• Коллективное разрушение грунта и конструкции
• Штамповка, прессование
• Разрушение конструкции в результате смещения фундамента
• Крупные населенные пункты
• Большое поднятие в результате мороза
• Недопустимые вибрации

При расположении фундаментов настила в районе насыпей необходим анализ обрушения откосов. Должен быть рассмотрен каждый возможный механизм разрушения (круги скольжения, сложные механизмы разрушения) [12–14].

В простых случаях и при определенных условиях инженерно-геологический расчет настилаемых фундаментов может быть выполнен на основе стандартных табличных значений. Стандартные табличные значения учитывают анализ безопасности от отказов и вредных осадок [10].

3.3.2 Распределение контактного давления

Знание распределения контактного давления является основой для анализа настила фундаментов. Доступны следующие процедуры расчета [15,16].

• Распределение контактного давления под жесткими основаниями по Буссинеску [17]
• Метод трапеции напряжения
• Метод модуля реакции грунтового основания
• Метод модуля жесткости
• Численные методы, например, метод конечных элементов

Распределение контактного давления под жесткими фундаментами по Буссинеску (а) предполагает теоретически бесконечно большие напряжения на краю фундамента, которые не могут возникнуть из-за процессов переноса в грунте под фундаментом.Этот метод применим только в простых случаях.

Самой простой процедурой является метод трапеции напряжений (b), поскольку предполагается только линейное распределение напряжений. Распределение контактного давления как следствие метода трапеции напряжения является полезным подходом при использовании небольших фундаментов и малой глубины фундамента.

Метод модуля реакции грунтового основания (c) и метод модуля жесткости (d) подходят, если глубина фундамента большая. Может применяться для одинарного, ленточного и ростверкового фундаментов.При использовании метода модуля реакции грунтового основания грунт рассматривается как система независимых пружин. Равномерная нагрузка приводит к равномерной осадке без провала осадки. При использовании метода модуля жесткости грунт рассматривается как упругое полупространство с системой связанных пружин. Равномерная нагрузка приводит к осадочному желобу. Метод модуля жесткости приводит к наиболее реалистичному распределению контактного давления.

Методы расчета от (a) до (d) являются приблизительными решениями для определения распределения контактного давления под насыпным фундаментом.Этих методов обычно достаточно для анализа. Наиболее реалистичное распределение контактного давления дает численный анализ, поскольку можно учитывать жесткость конструкции, а также нелинейное поведение материала подпочвенного слоя.

Распределение контактного давления зависит от жесткости основания, а также от соотношения между нагрузкой и устойчивостью основания [18]. Потенциальные распределения контактного давления показаны на рис. 3.3. Случай (а) показывает распределение контактного давления при плохом использовании несущей способности. Когда нагрузка приближается к несущей способности, могут возникнуть два различных механизма отказа. В случае (b) нагрузка приводит к пластическому шарниру внутри фундамента, который вызывает перераспределение контактного давления. В этом случае несущая способность фундамента зависит от вращательной способности пластикового шарнира. В случае (c) нагрузка приводит к перераспределению контактного давления к центру фундамента, что приводит к разрушению основания.

При недостаточной пластичности фундамента следует хрупкое разрушение с превышением внутренней несущей способности, например, продавливание. Перераспределения контактного давления не произойдет.

Предположение о постоянном распределении контактного давления приводит к безопасным результатам для анализа ULS. Для анализа SLS предположение о постоянном распределении контактного давления приводит к небезопасным результатам.

Рисунок 3.4 показаны осадочная впадина, распределение контактного давления и кривая момента в зависимости от нагрузки. С ростом нагрузки постоянные осадки под фундамент сильно увеличиваются в центре. При этом контактное давление, сосредоточенное в краевой зоне, смещается к центру фундамента. Изгибающие моменты концентрируются под нагрузкой.

Рисунок 3.3 Распределение контактного давления под одинарными фундаментами.(а) Упругое поведение фундамента и грунта; (б) Пластиковый шарнир в фундаменте; (c) Базовый отказ. (Из Katzenbach, et al., Baugrund-Tragwerk-Interaktion. Handbuch für Bauingenieure: Technik, Organization und Wirtschaftlichkeit. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 1471–1490, 2012.)

3.3.2.1 Жесткость системы

Для определения переменной внутренней силы необходимо проанализировать контактное давление, которое зависит от отношения жесткости конструкции к жесткости основания.

Рисунок 3.4 Качественное развитие деформаций и напряжений одиночного основания в зависимости от его нагрузки. а) деформация; (б) контактное давление; в) изгибающий момент. (Из Katzenbach, et al., Baugrund-Tragwerk-Interaktion. Handbuch für Bauingenieure: Technik, Organization und Wirtschaftlichkeit. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 1471–1490, 2012.)

Рисунок 3.5 Распределение контактного давления для подвижного (а) и жесткого (б) настила фундамента.

Таблица 3.1 Различие между мягкими и жесткими фундаментами

К ≥ 0,1	Жесткий фундамент
0,001 ≤ К < 0,1	Промежуточная зона
К < 0,001	Липкий фундамент

Для насыпных фундаментов распределение контактного давления соответствует распределению нагрузки.Для жестких оснований возникает нелинейное распределение контактного давления с высокими краевыми напряжениями (рис. 3.5). Различие между мягкими и жесткими фундаментами определяется жесткостью системы K по Кани, которая является значением для оценки взаимодействия между конструкцией и фундаментом (уравнение 3.1). Дифференциация указана в таблице 3.1 [16,21]. Жесткость системы K определяется по уравнению 3.2. Он определяется высотой элемента h, длиной l и модулем упругости строительного материала E _B , залегающего в упругом изотропном полупространстве (рис.6) [16–20]:

3.1 K = жесткость конструкции, жесткость грунта 3.2 K=EB⋅IBEs⋅b⋅l3=EB⋅b⋅h412Es⋅b⋅l3=112⋅EBEs⋅(hl)3

где:

Е В	= модуль упругости конструкции [кН/м 2 ]
I Б	= геометрический момент инерции залитого фундамента [м 4 ]
Е с	= одометрический модуль грунта [кН/м 2 ]
б	= ширина настила фундамента [м]
л	= длина настила [м]
ч	= высота залитого фундамента [м]

Рис. 3.6 Размеры для определения жесткости системы.

Фундаменты круглого сечения с высотой элемента h и диаметром d имеют системную жесткость K в соответствии с

3.3 K=112⋅ЭБЭ⋅(hd)3

При расчете широких фундаментов обычно используется только жесткость компонента фундамента для учета жесткости здания. Жесткость возвышающейся конструкции учитывается только в частных случаях.

Для вялых оснований (K < 0.001) осадка в характерной точке такая же, как осадка жесткого наслонного фундамента (рис. 3.7). Характерная точка для прямоугольных фундаментов находится на расстоянии 0,74 полуширины наружу от центра. Для круглых фундаментов характерная точка находится на расстоянии 0,845 радиуса наружу от центра.

Вне зависимости от положения и размеров нагрузки жесткие настилочные фундаменты сохраняют свою форму. Распределение контактного давления имеет ярко выраженный нелинейный характер с большими краевыми напряжениями (рис. 3.5).

Рисунок 3.7 Характерная точка прямоугольного настила фундамента.

Для жестких фундаментов, одиночных и ленточных фундаментов большой толщины распределение контактного давления можно определить по методу Буссинеска или по методу трапеции напряжений [16]. В противном случае становятся необходимыми более подробные исследования или достаточные консервативные предположения, которые находятся «на всякий случай».

3.3.2.2 Распределение контактного давления под жесткими основаниями по Boussinesq

Основываясь на предположении, что грунт моделируется как упругое изотропное полупространство, Буссинеск в 1885 г. разработал уравнения, которые в простых случаях можно использовать для жестких фундаментов [17].

Распределение контактного давления под жестким ленточным фундаментом шириной b определяется уравнением 3.4 (рис. 3.8). Для внецентренной нагрузки с эксцентриситетом e Боровицкая расширила следующие уравнения [22]:

3.4 σ0=2⋅Vπ⋅b⋅11-ξ2гдеξ=2⋅xb 3,5 e≤b4,σ0=2⋅Vπ⋅b⋅1+(4⋅e⋅ξb)1-ξ2 3,6 e>b4,σ0=2⋅Vπ⋅b⋅1+ξ11-ξ12, где ξ1=2x+b-4e2b-4e

Рисунок 3.8 Распределение контактного давления под жесткими основаниями по Буссинеску.

Рис. 3.9 Распределение контактного давления под жесткими основаниями в результате центральных нагрузок на упругое изотропное полупространство

Для круглых и прямоугольных жестких фундаментов распределение контактного давления можно определить с помощью рис. 3.9.

На кромке рассыпного фундамента возникают бесконечно большие напряжения. Из-за предельной несущей способности, определяемой прочностью грунта на сдвиг, эти пиковые напряжения не могут возникать. Грунт пластифицируется по краям фундаментов и напряжения смещаются к центру фундаментов [23].

3.3.2.3 Метод стрессовой трапеции

Метод трапеции напряжения является статически определяемым методом и является самым старым для определения распределения контактного давления. Метод трапеции напряжения основан на балочной теории эластостатических принципов.

Распределение контактного давления определяется условиями равновесия ΣV и ΣM без учета деформаций здания или взаимодействия с грунтом соответственно. Грунт упрощен с линейным упругим поведением для расчета.Теоретически возможны даже большие краевые напряжения. Обнаружение снижения пиков напряжения из-за пластификации невозможно сразу. Все рассуждения основаны на предположении Бернулли о том, что сечения остаются плоскими.

Сила V является равнодействующей приложенной нагрузки, собственного веса и выталкивающей силы. Равнодействующая сил и контактных давлений имеют одну и ту же линию влияния и одинаковую величину, но направлены в противоположные стороны. Чтобы определить распределение контактного давления произвольно разбросанного основания, уравнение 3.7 используется. Для осей координат используется произвольно прямоугольная система координат, где нулевая точка соответствует центру тяжести подграни (рис. 3.10) [24].

Рисунок 3.10 Система координат для контактного давления (метод трапеции напряжения).

3,7 σ0=VA+My⋅Ix-Mx⋅IxyIx⋅Iy-Ixy2⋅x+My⋅Ix-My⋅IxyIx⋅Iy-Ixy2⋅y

Если оси x и y являются главными осями системы координат, центробежный момент I _xy = 0. Уравнение 3.7 упрощается до следующего уравнения 3.8. Если результирующая сила V действует в центре тяжести основания, крутящие моменты M _x = M _y = 0. Результатом является постоянное распределение контактного давления в соответствии с уравнением 3.9.

3,8 σ0=VA+MyIy⋅x+MxIx⋅y 3,9 σ0=ВА

Если эксцентриситет результирующих усилий V слишком велик, теоретически возникают растягивающие напряжения, которые не поглощаются системой грунт-надстройка. Возникает открытый зазор. В этом случае уравнения с 3.7 по 3.9 неприменимы, и определение максимального контактного давления выполняется по следующему уравнению в сочетании с таблицей 3.2:

3.10 σ0,max=μ⋅ВА

Таблица 3.2 Коэффициенты μ для определения максимума контактного давления на грунт

0,32	3,70	3,93	4,17	4,43	4,70	4,99
0.30	3,33	3,54	3,75	3,98	4,23	4,49	4,78	5,09	5,43
0.28	3,03	3,22	3,41	3,62	3,84	4,08	4,35	4,63	4,94	5,28	5,66
0.26	2,78	2,95	3,13	3,32	3,52	3,74	3,98	4,24	4,53	4,84	5,19	5,57
0.24	2,56	2,72	2,88	3,06	3,25	3,46	3,68	3,92	4,18	4,47	4,79	5,15	5,55
0.22	2,38	2,53	2,68	2,84	3,02	3,20	3,41	3,64	3,88	4,15	4,44	4,77	5,15	5,57
0.20	2,22	2,36	2,50	2,66	2,82	2,99	3,18	3,39	3,62	3,86	4.14	4,44	4,79	5,19	5.66
0,18	2,08	2,21	2,35	2,49	2,64	2,80	2,98	3,17	3,38	3,61	3,86	4.15	4,47	4,84	5,28
0,16	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,63	2,80	2,97	3.17	3,38	3,62	3,88	4,18	4,53	4,94	5,43
0,14	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2.48	2,63	2,79	2,97	3,17	3,39	3,64	3,92	4,24	4,63	5,09
0,12	1,72	1,84	1.96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,63	2,80	2,98	3,18	3,41	3,68	3,98	4,35	4,78
0.10	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,63	2,80	2,99	3,20	3,46	3,74	4.08	4,49	4,99
0,08	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,64	2,82	3.02	3,25	3,52	3,84	4,23	4,70
0,06	1,36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2.34	2,49	2,66	2,84	3,06	3,32	3,62	3,98	4,43
0,04	1,24	1,36	1,48	1,60	1,72	1.84	1,96	2,08	2,21	2,35	2,50	2,68	2,88	3,13	3,41	3,75	4,17
0,02	1.12	1,24	1.36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,36	2,53	2,72	2,95	3,22	3,54	3,93
0.00	1,00	1.12	1,24	1,36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,22	2,38	2,56	2,78	3.03	3,33	3,70
	0,00	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0.22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32
е б /б

3.3.2.4 Метод модуля реакции грунтового основания

Исторически взаимодействие между грунтом и конструкцией впервые было учтено с помощью метода модуля реакции грунтового основания. Реакция подготовленного основания в связи с изменением формы была сформулирована в девятнадцатом веке Винклером [25].Он был создан для проектирования железнодорожных путей.

Согласно Винклеру, упругая модель грунта, которую также называют полупространством Винклера, представляет собой пружинную модель, где в любой точке контактное давление σ ₀ пропорционально осадке s (уравнение 3.11). Константа пропорциональности k _s называется модулем реакции грунтового основания. Модуль реакции грунтового основания можно интерпретировать как пружину из-за линейного механического подхода к поведению грунта (рис. 3.11). Однако этот метод не учитывает взаимодействия между независимыми свободно перемещающимися вертикальными пружинами.

3.11 σ0(x)=ks⋅s(x)

где:

о 0	= контактное давление [кН/м 2 ]
с	= осадка [м]
к с	= модуль реакции грунтового основания [кН/м 3 ]

Используя теорию изгиба балки, можно описать кривую изгибающего момента для произвольного бесконечно длинного и упругого ленточного основания шириной b, опирающегося на полупространство Винклера.

Кривая изгибающего момента ленточного фундамента с жесткостью на изгиб E _b × I определяется выражением

3.12 M(x)=-Eb⋅I⋅d2s(x)dx2

Двойное дифференцирование уравнения 3.12 дает

3.13 d2M(x)dx2=-q(x)=-EB⋅I⋅d4s(x)dx4

Рисунок 3.11 Модель пружины для метода модуля реакции грунтового основания.

Действие q(x) соответствует контактному давлению σ ₀ (x), которое может быть описано как

3.14 q(x)=-σ0(x)⋅b=-ks⋅s(x)⋅b=EB⋅I⋅d4s(x)dx4

С эластичной длиной L, заданной как

3.15 L=4⋅EB⋅Iks⋅b4

и исключение s(x), уравнение 3.16 следует. Для большого количества граничных условий можно решить уравнение 3.16. Для бесконечно длинного ленточного фундамента распределение контактного давления σ ₀ (x), распределение изгибающего момента M(x) и распределение сдвигающих усилий получаются в соответствии с уравнениями 3.17–3.19.

3.16 d4M(x)dx4+4M(x)L4=0 3.17 σ0=V2⋅b⋅L⋅e-xL⋅(cosxL+sinxL) 3.18 M(x)=V⋅L4⋅e-xL⋅(cosxL-sinxL) 3.19 Q(x)=±V2⋅e-xL⋅cosxL

Модуль реакции грунтового основания не является параметром грунта.Это зависит от следующих параметров:

• Одометрический модуль грунта
• Толщина сжимаемого слоя
• Размеры настила

Метод модуля реакции грунтового основания не учитывает влияние соседних контактных давлений. Поэтому он в основном подходит для расчета тонких, относительно мягких фундаментов с большим расстоянием между колоннами. При использовании метода модуля реакции грунтового основания невозможно определить осадки рядом с настеленным фундаментом (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 Распределение осадок по методу модуля реакции грунтового основания.

3.3.2.5 Метод модуля жесткости

Метод модуля жесткости по Ohde (1942) описывает взаимодействие грунта и конструкции более точно, чем метод модуля реакции грунтового основания, поскольку учитывается влияние соседних контактных давлений на осадку произвольной точки настилающего фундамента [19,26 ]. В методе модуля жесткости изгибающий момент смоделированного линейно-упругого фундамента связан с изгибающим моментом смоделированного линейно-упругого изотропного осадочного желоба.Возникают такие же деформации.

На рис. 3.13 представлено распределение осадки наслонного фундамента по методу модуля жесткости.

В инженерно-геологической практике рассыпные фундаменты со сложными ситуациями нагрузки и геометрическими граничными условиями обычно исследуются с использованием компьютерных программ. В большинстве случаев для статически неопределимой системы уравнений нет замкнутых решений.

Предположение о бесконечной эластичности подпочвы приводит к тому, что теоретически бесконечные большие пики напряжений возникают на краю настила фундамента.Из-за пластифицирующего действия подпочвы эти пики напряжения в действительности не возникают. Мощные компьютерные программы учитывают это основное механическое поведение почвы.

3.3.3 Геотехнический анализ

В следующем разделе геотехнический анализ устойчивости и эксплуатационной пригодности фундаментов определяется в соответствии с действующими техническими регламентами ЕС 7.

Рисунок 3.13 Распределение осадок по методу модуля жесткости.

Анализ стабильности включает

• Анализ безопасности против потери равновесия из-за опрокидывания
• Анализ безопасности против скольжения
• Анализ безопасности от отказа основания
• Анализ безопасности от плавучести

Анализ работоспособности включает

• Анализ вращения фундамента и ограничение открытого зазора
• Анализ горизонтальных перемещений
• Анализ расчетов и дифференцированных расчетов

3.3.3.1 Анализ безопасности против потери равновесия из-за опрокидывания

До сих пор анализ устойчивости к потере равновесия из-за опрокидывания выполнялся путем приложения равнодействующей сил ко второй ширине сердечника. Это означает, что нижняя поверхность насыпного фундамента имеет лишь небольшую часть с открытым зазором. Этот подход описан в [27,28]. Таким образом, результирующая сила в первой ширине ядра создает сжимающее напряжение по всей нижней поверхности залитого фундамента.

Согласно действующему техническому регламенту, анализ безопасности от потери равновесия при опрокидывании основан на принципе механики твердого тела. Дестабилизирующая и стабилизирующая силы сравниваются на основе вымышленной наклонной кромки на краю расстилаемого фундамента:

3.20 Edst,d≤Estb,d

Расчетное значение дестабилизирующей силы оценивается по уравнению 3.21, а расчетное значение стабилизирующего воздействия оценивается по уравнению 3.22:

3.21 Edst,d=EG,dst,k⋅γG,dst+EQ,dst,k⋅γQ,dst 3,22 Estb,d=Estb,k⋅γG,stb

На самом деле положение откидной кромки зависит от жесткости и прочности основания на сдвиг. При уменьшении жесткости и уменьшении прочности на сдвиг опрокидывающаяся кромка перемещается к центру нижней поверхности настеленного фундамента.

Следовательно, одного этого анализа недостаточно. Он был дополнен анализом ограничения открытого зазора, который определяется для предельного состояния работоспособности.Согласно [10], равнодействующая сил постоянных нагрузок должна быть приложена к первой ширине сердечника, а равнодействующая сил переменных нагрузок – ко второй ширине сердечника (рис. 3.21).

3.3.3.2 Анализ безопасности против скольжения

Анализ устойчивости к скольжению (предельное состояние ГЕО-2) рассчитывается по уравнению 3.23. Силы, параллельные нижней поверхности настила фундамента, должны быть меньше, чем общее сопротивление, состоящее из сопротивления скольжению и пассивного давления грунта.Если учитывается пассивное давление грунта, необходимо проверить предельное состояние эксплуатационной пригодности в отношении горизонтальных перемещений.

3,23 Hd≤Rd+Rp,d

где: Rd=RkγR,hRp,d=Rp,kγR,h

Сопротивление скольжению определяется в соответствии с тремя следующими случаями:

• Проскальзывание в зазоре между настеленным фундаментом и нижележащим, полностью уплотненным грунтом: 3,24 Rd=Vk⋅tanδγR,h где:

  V k	= нормативное значение вертикальных нагрузок [кН]
  δ	= характеристическое значение угла базового трения [°]

• Оползание при прохождении зазора по полностью уплотненному грунту, например, при устройстве отсечки фундамента: 3.25 Rd=Vk⋅tanφ′+A⋅c′γR,h

где:

В к	= нормативное значение вертикальных нагрузок [кН]
ф’	= характеристический угол трения грунта под насыпным фундаментом [°]
А	= площадь передачи нагрузки [м 2 ]
с’	= нормативное значение сцепления грунта [кН/м 2 ]

• Скольжение по водонасыщенному грунту из-за очень быстрой загрузки: 3.26 Rd=A⋅cuγR,ч

где:

А	= Площадь передачи нагрузки [м 2 ]
в и	= Характеристическое значение сцепления недренированного грунта [кН/м 2 ]

Для широких фундаментов, забетонированных на месте , характеристическое значение угла трения основания δ совпадает с характеристическим значением угла трения φ′ грунта.Для элементов сборно-распорного фундамента характеристическое значение угла трения основания δ следует принимать равным 2/3 φ′. Характерное значение угла базового трения должно быть δ ≤ 35°.

Пассивное давление грунта можно учитывать, если заложенный фундамент достаточно глубок. Из-за горизонтальных деформаций пассивное давление грунта должно быть ограничено до 50% от возможного пассивного давления грунта. По сути, необходимо проверить, существует ли пассивное давление грунта на всех возможных этапах строительства и этапа эксплуатации фундамента.

3.3.3.3 Анализ безопасности от отказа основания

Расчет устойчивости к разрушению основания гарантирован, если расчетное значение несущей способности R _d больше расчетного значения активной силы V _d . R _d рассчитывается по уравнению 3.27. Принципиальная схема разрушения опоры настилающего фундамента представлена ​​на рис. 3.14.

3,27 Rd=Rn,kγR,v

Сопротивление несущей способности определяется свойствами грунта (плотность, параметры сдвига), размерами и глубиной заложения настилаемого фундамента.Подробную информацию можно найти в случайном стандарте [29,30]. Характеристическое сопротивление несущей способности R _n,k рассчитывается аналитически по трехчленному уравнению, в основе которого лежит момент равновесия фигуры разрушения несущей способности в идеально пластическом, плоскодеформированном состоянии [31]. Трехчленное уравнение несущей способности учитывает ширину b фундамента, глубину заделки d фундамента и сцепление c’ подпочвенного слоя. Все три аспекта должны быть факторизованы с коэффициентами несущей способности N _b , N _d и N _c :

Рис. 3.14 Показатели несущей способности ленточного фундамента 1, Армированная стена; 2, площадь; 3, результирующее контактное давление; 4, подвальный этаж; 5 — поверхность скольжения, форма зависит от угла трения φ; 6 — пассивная зона Ренкина тела разрушения; 7 — активная зона Ренкина тела разрушения; 8, зона Прандтля тела разрушения.

3,28 Rn,k=a′⋅b′⋅(γ2⋅b′⋅Nb+γ1⋅d⋅Nd+c′⋅Nc)

где:

• N _b = N _b0 · v _b · i _b · λ _b · ξ _b
• N _d = N _d0 · v _d · i _d · λ _d · ξ _d
• N _c = N _c0 · v _c · i _c · λ _c · ξ _c

Плотность γ ₁ описывает плотность грунта над уровнем фундамента.Плотность γ ₂ описывает плотность грунта под уровнем фундамента. Коэффициенты несущей способности N _b , N _d и N _c учитывают следующие граничные условия:

• Базовые значения коэффициентов несущей способности: N _b0 , N _d0 , N _c0
• Параметры формы: ν _b , ν _d , ν _c
• Параметр наклона груза: i _b , i _d , i _c
• Параметры наклона ландшафта: λ _b , λ _d , λ _c
• Параметры наклона основания: ξ _б , ξ _d , ξ _в

Параметры коэффициентов несущей способности N _b0 , N _d0 , N _c0 зависят от угла трения грунта φ’ и рассчитываются по таблице 3.3.

Таблица 3.3 Базовые значения коэффициентов несущей способности

Ширина фундамента N b0	Глубина фундамента N d0	Сплоченность N c0
(N d0 –1) тангенс φ	tan2(45°+φ2)⋅eπ⋅tanφ	Nd0-1tanφ

Таблица 3.4 Параметры формы νi

План этажа	v б	v д	ν с (φ ≠ 0)	ν в (φ = 0)
Полоса	1,0	1,0	1,0	1,0
Прямоугольник	1-0.3⋅ба’	1+b′a′⋅sinφ	вд⋅Nd0-1Nd0-1	1+0,2⋅б’а’
Квадрат/Круг	0,7	1 + sin φ	вд⋅Nd0-1Nd0-1	1,2

Параметры формы ν _b , ν _d , ν _c учитывают геометрические размеры настила фундамента.Для стандартной применимой геометрии параметры формы приведены в таблице 3.4.

Если необходимо учитывать внецентренные силы, площадь основания должна быть уменьшена. В результате груз должен находиться в центре тяжести. Приведенные размеры a’ и b’ рассчитываются в соответствии с уравнениями 3.29 и 3.30. В основном применяются a > b и a’ > b’ соответственно. Для настила фундаментов с открытыми частями для расчета могут быть использованы внешние размеры, если открытые части не превышают 20% всей площади основания.

3,29 а’=а-2еа 3.30 б’=б-2эб 3.31 m=ma⋅cos2ω+mb⋅sin2ω

, где ma=2+a’b’1+a’b’ и mb=2+b’a’1+b’a’

Силы T _k , параллельные уровню фундамента, учитываются параметрами i _b , i _d , i _c для наклона груза. Определение угла наклона груза показано на рисунке 3.15. Определение параметров наклона груза показано в таблицах 3.5 и 3.6. Направление действующих сил определяется углом ω (рис. 3.16). Для ленточного фундамента ω = 90°.

Рисунок 3.15 Определение угла наклона груза.

Таблица 3.5 Параметр ii для наклона нагрузки, если φ′ > 0

Направление	и б	и г	и в
δ > 0	(1 – тангенс δ) м + 1	(1 – тангенс δ) м	id⋅Nd0-1Nd0-1
δ < 0	cosδ · (1-0.04 · δ)064+0,028·φ	cosδ··(1-0,0244··δ)0,03+0,04φ

Таблица 3.6 Параметр ii наклона груза, если φ′ = 0

и б	и г	и в
Не требуется, так как φ = 0	1,0	0,5+0,51-ТкА’⋅с

Наклон ландшафта учитывается параметрами λ _b , λ _d , λ _c для наклона ландшафта.Параметры зависят от угла наклона склона β. Наклон откоса должен быть меньше угла трения φ′ грунта, а продольная ось фундамента должна быть параллельна краю откоса. Определение параметров наклона ландшафта показано на рис. 3.17 и в табл. 3.7.

Рисунок 3.16 Угол ω для наклонно действующей нагрузки.

Рисунок 3.17 Внецентренно нагруженный ленточный фундамент на склоне.

Таблица 3.7 Параметры λi для наклона ландшафта

Чемодан	λ б	λ г	λ в
φ > 0	(1 – 0.5 танβ) 6	(1 – танβ) 1,9	Nd0⋅e-0,0349⋅β⋅tanφ-1Nd0-1
φ = 0	—	1,0	1–0,4 тангенс бета

Таблица 3.8 Коэффициент ξi наклона основания

Чемодан	ξ б	ξ д	ξ в
φ > 0	е -0.045 · α · загар φ	e −0,045 · α · тангенс φ	e −0,045 · α · тангенс φ
φ = 0	—	1,0	1−0,0068α

Уклон основания учитывается параметрами ξ _b , ξ _d , ξ _c для наклона основания (табл. 3.8), которые зависят от угла трения φ’ грунта и наклона основания α рассыпной фундамент.Определение наклона основания показано на рис. 3.18. Угол наклона основания α положителен, если тело разрушения формируется в направлении действия горизонтальных сил. Угол наклона основания α отрицателен, если тело разрушения формируется в противоположном направлении. В сомнительных случаях необходимо исследовать оба тела отказа.

Непосредственное применение определенных уравнений возможно только в том случае, если поверхность скольжения образована в одном слое грунта. Для слоистых грунтовых условий допустим расчет с усредненными параметрами грунта, если значения отдельных углов трения не различаются более чем на 5° от среднего арифметического.В этом случае отдельные параметры грунта могут быть взвешены в соответствии с их влиянием на сопротивление разрушению при сдвиге. Взвешивание выглядит следующим образом.

Рисунок 3.18 Угол наклона основания α.

• Средняя плотность связана с процентной долей отдельных слоев в площади поперечного сечения тела разрушения
• Средний угол трения и среднее сцепление связаны с процентной долей отдельных слоев в площади поперечного сечения тела разрушения

Полномочным для поверхности скольжения является среднее значение угла трения φ.Чтобы определить, имеет ли тело отказа более одного уровня, рекомендуется определить тело отказа в соответствии с уравнениями с 3.32 по 3.38 (рисунок 3.19). Для простых случаев (α = β = δ = 0) необходимо применять уравнения с 3.39 по 3.42.

3,32 ϑ=45°-φ2-(ε1+β)2

Рисунок 3.19 Определение тела отказа.

где: sinε1=-sinβsinφ

3,33 ϑ2=45°-φ2-(ε2-δ)2 3,34 ϑ3=45°-φ2-(ε2-δ)2

, где sinε2=-sinδsinφ

3,35 v=180°-α-β-ϑ1-ϑ2 3.36 r2=b′⋅sinϑ3cosα⋅sin(ϑ2+ϑ3) 3,37 r1=r2⋅e0,00175⋅v⋅tanφ 3,38 1=r1⋅cosφcos(ϑ1+φ) 3,39 ϑ1=45°-φ2 3,40 ϑ2=ϑ3=45°+φ2 3,41 v=90° 3,42 r2=b′2⋅cos(45°+φ2)

Для широких фундаментов на склонах необходимо учитывать глубину фундамента d′ (уравнение 3.43) и параметры λ _b , λ _d , λ _c для наклона ландшафта (рис. 3.20). Кроме того, необходимо провести сравнительный расчет при β = 0 и d′ = d. Меньшее сопротивление является основой анализа несущей способности в отношении разрушения основания.

3,43 d′=d+0,8⋅s⋅tanβ

Рисунок 3.20 Выложить фундамент на склоне.

3.3.3.4 Анализ безопасности от плавучести

Анализ устойчивости к плавучести (предельное состояние UPL) выполняется с использованием уравнения 3.44. Это уравнение является доказательством того, что чистый вес конструкции достаточно велик по сравнению с выталкивающей силой воды. Силы сдвига (силы трения сбоку) можно учитывать только в том случае, если обеспечена передача сил. Действующие силы сдвига T _k может быть

3.44 Gdst,k⋅γG,dst+Qdst,rep⋅γQ,dst≤Gstb,k⋅γG,stb+Tk⋅γG,stb

где:

Г дст,к	= постоянная дестабилизирующая вертикальная нагрузка (плавучесть)
γ G,dst	= частичный запас прочности для постоянной дестабилизирующей нагрузки
Q дст,реп	= репрезентативная переменная дестабилизирующая вертикальная нагрузка
γ Q,dst	= частичный запас прочности для переменной дестабилизирующей нагрузки
Г стб,к	= постоянная стабилизирующая нагрузка
γ Г,стб	= частичный запас прочности для постоянной стабилизирующей нагрузки
Т к	= поперечная сила

• Вертикальная составляющая активного давления грунта E _av,k на подпорную конструкцию в зависимости от горизонтальной составляющей активного давления грунта E _ah,k , а также угла трения о стену δ _a (уравнение 3 .45) 3,45 Tk=ηz⋅Eah,k⋅tanδa
• Вертикальная составляющая активного давления грунта в стыке грунта, например, начиная с конца горизонтальной ответвления, в зависимости от горизонтальной составляющей активного давления грунта и угла трения φ′ грунта: 3,46 Tk=ηz⋅Eah,k⋅tanφ′

Необходимо использовать минимально возможное горизонтальное давление грунта min E _ah,k . Для расчетной ситуации БС-П и БС-Т поправочный коэффициент равен η _z = 0.80. Для расчетной ситуации БС-А поправочный коэффициент η _z = 0,90. Только в обоснованных случаях может учитываться сплоченность, но она должна быть снижена с помощью поправочных коэффициентов. Для постоянных конструкций необходимо определить, что в расчетной ситуации BS-A безопасность от плавучести обеспечивается без каких-либо поперечных сил T _k .

3.3.3.5 Анализ поворота фундамента и ограничение открытого зазора

Обычно предельные состояния пригодности к эксплуатации относятся к абсолютным деформациям и смещениям, а также к дифференциальным деформациям.В особых случаях, например, необходимо учитывать скорость смещения поведения материала, зависящую от времени.

Для анализа вращения фундамента и ограничения открытого зазора равнодействующая постоянных нагрузок должна быть ограничена шириной первого сердечника, что означает отсутствие открытого зазора. Первую ширину ядра для прямоугольных фундаментов можно определить по уравнению 3.47. Для круглых фундаментов используется уравнение 3.48. Кроме того, должно быть гарантировано, что равнодействующая постоянных нагрузок и переменных нагрузок находится на второй ширине сердечника, поэтому открытый зазор не может возникнуть по центральной линии настила фундамента.Ширина второй сердцевины для прямоугольных компоновок может быть определена по уравнению 3.49. Для круглых фундаментов используется уравнение 3.50. На рис. 3.21 показаны первая и вторая ширина ядра для прямоугольного настила фундамента.

Рисунок 3.21 Ограничение эксцентриситета.

3,47 xea+yeb=16 3,48 е≤0,25⋅r 3,49 (xea)2+(yeb)2=19 3,50 е≤0,59⋅r

Для одинарных и ленточных фундаментов, которые закладываются на несвязных грунтах средней плотности и на жестких связных грунтах соответственно, при соблюдении допустимого эксцентриситета не следует ожидать несовместимых перекосов фундамента.

Анализ поворота фундамента и ограничение открытого зазора является обязательным согласно [10], если расчет безопасности от потери равновесия из-за опрокидывания проводится с использованием одной кромки настеленного фундамента в качестве откидной кромки.

3.3.3.6 Анализ горизонтальных перемещений

Как правило, для широких фундаментов выполняется анализ горизонтального смещения, если:

• Расчет устойчивости к скольжению выполнен без учета пассивного давления грунта.
• Для несвязных грунтов средней плотности и жестких связных грунтов соответственно учитывают только две трети нормативного сопротивления скольжению в уровне фундамента и не более одной трети характеристического давления грунта.

Если эти доводы неверны, необходимо проанализировать возможные горизонтальные смещения. Необходимо учитывать постоянные нагрузки и переменные нагрузки, а также редкие или уникальные нагрузки.

3.3.3.7 Анализ расчетов и дифференциальных расчетов

Определения осадок широких фундаментов проводятся в соответствии с [32].Обычно глубина влияния контактного давления находится между z = b и z = 2b.

Из-за сложного взаимодействия между недрами и сооружением трудно предоставить информацию о допустимых осадках или дифференциальных осадках для сооружений [33]. На рис. 3.22 показаны коэффициенты повреждения для угловой деформации в результате осадок [33–35].

Рисунок 3.22 Критерий повреждения.

Что касается опрокидывания высотных сооружений, то при анализе безопасности от наклона необходимо проверить, что происходящее опрокидывание безвредно для сооружения [33].Расчет фундаментов прямоугольной формы выполняется по уравнению 3.51. Расчет фундаментов круглого сечения выполняется по уравнению 3.52.

3,51 b3⋅EmVd⋅hs⋅fy≥1 3,52 r3⋅EmVd⋅hs⋅fy≥1

В уравнениях 3.51 и 3.52:

E _м = Модуль сжимаемости грунта

h _s = Высота центра тяжести над уровнем фундамента

f _r и f _y = коэффициенты наклона

V _d = Расчетное значение вертикальных нагрузок

Более подробную информацию можно найти в [33] и [36].

3.3.3.8 Упрощенный расчет налитых фундаментов в стандартных случаях

Упрощенный анализ настила фундаментов в стандартных случаях состоит из простого сравнения сопротивления основания σ _R,d и контактного давления σ _E,d (уравнение 3.53). Для широких фундаментов площадью А = а х b или А’ = а’ х b’ в стандартных случаях может быть применен анализ устойчивости к скольжению и разрушению основания, а также расчет предельного состояния по эксплуатационной пригодности.К таким стандартным случаям относятся:

• Горизонтальная нижняя поверхность фундамента и почти горизонтальные ландшафтно-грунтовые слои
• Достаточная прочность основания на глубину, равную двойной ширине фундамента ниже уровня фундамента (не менее 2 м)
• Регулярные динамические или преимущественно динамические нагрузки отсутствуют; без порового давления воды в связных грунтах
• Пассивное давление грунта может применяться только в том случае, если оно обеспечивается конструктивными или другими процедурами
• Наклон равнодействующей контактного давления подчиняется правилу tanδ = H _k /V _k ≤ 0.2 (δ = наклон равнодействующей контактного давления; H _k = характерные горизонтальные силы; V _k = характерные вертикальные силы)
• Соблюден допустимый эксцентриситет равнодействующей контактного давления
• Соблюден анализ безопасности от потери равновесия из-за опрокидывания

3,53 σE,d≤σR,d

Расчетные значения контактного давления σ _R,d основаны на комбинированном исследовании разрушения основания и осадок.Если анализируется только SLS, допустимое контактное давление увеличивается с увеличением ширины заложенного фундамента. Если анализируется только ULS, допустимое контактное давление уменьшается с увеличением ширины закладываемого фундамента. На рис. 3.23 показаны два основных требования к адекватному анализу отказа основания (ULS) и анализу осадок (SLS). Для ширины фундамента, превышающей ширину b _s , допустимое контактное давление уменьшается из-за осадок.

Расчетные значения контактного давления σ _R,d для упрощенного расчета ленточных фундаментов указаны в таблицах. Табличные значения можно использовать и для одиночных фундаментов [10,37,38].

Если уровень фундамента ниже поверхности со всех сторон более чем на 2 м, табличные значения могут быть повышены. Поднятие может быть в 1,4 раза больше разгрузки из-за земляных работ ниже глубины ≥2 м под поверхностью.

Значения осадки в таблицах относятся к отдельно стоящим ленточным фундаментам с центральной нагрузкой (без эксцентриситета).Если возникают внецентренные нагрузки, необходимо проанализировать пригодность к эксплуатации. Для применения текущих табличных значений важно отметить, что в более ранних изданиях этих таблиц давались характеристические значения [10].

Упрощенный расчет ULS и SLS ленточных фундаментов в несвязных грунтах рассматривает расчетную ситуацию BS-P. Для расчетной ситуации BS-T табличные значения являются «надежными». Табличные значения применимы для вертикальных нагрузок. Промежуточные значения могут быть интерполированы линейно.Для внецентренных нагрузок табличные значения могут быть экстраполированы, если ширина b’ < 0,50 м. Между нижней поверхностью фундамента и уровнем грунтовых вод должно быть расстояние. Расстояние должно быть больше, чем ширина b или b′ фундамента. Для применения таблиц для несвязных грунтов должны выполняться требования таблицы 3.9. Краткие формы почвенных групп поясняются в Таблице 3.10.

Рисунок 3.23 Максимальное контактное давление σR,d с учетом устойчивости (ULS) и работоспособности (SLS).

Таблица 3.9 Требования к применению расчетных значений σR,d в несвязных грунтах

Группа почвы согласно DIN 18196	Коэффициент однородности согласно DIN 18196 C u	Компактность согласно DIN 18126 D	Степень сжатия по DIN 18127 D Pr	Точечное сопротивление пенетрометра грунта q c [МН/м 2 ]
СЭ, ГЭ, СУ, ГУ, СТ, ГТ	≤ 3	≥ 0.30	≥ 95%	≥ 7,5
SE, SW, SI, GE GW, GT, SU, ГУ	> 3	≥ 0,45	≥ 98%	≥ 7,5

Коэффициент однородности C _u описывает градиент гранулометрического состава в области прохождения фракций 10 % и 60 % и определяется по уравнению 3.54 [39]. Согласно [40], компактность D описывает, является ли грунт рыхлым, среднеплотным или плотным. Плотность D определяется пористостью n согласно уравнению 3.55. Степень сжатия D _pr представляет собой отношение между плотностью по Проктору ρ _pr (плотность при оптимальном содержании воды) и плотностью в сухом состоянии ρ _d [41]. Степень сжатия рассчитывается по уравнению 3.56.

Таблица 3.10 Расшифровка групп грунта

Краткая форма согласно DIN 18196	Полная форма согласно DIN 18196 на немецком языке	Полная форма согласно DIN 18196 на английском языке
СЭ	Песок, анггестафт	Песок с мелким гранулометрическим составом
SW	Песок влажный	Песок с широким гранулометрическим составом
СИ	Песок, прерывистый	Песок с прерывистым рассеянным гранулометрическим составом
ГЭ	Kies, инженерный	Гравий с мелким гранулометрическим составом
ГВт	Киес, вейтгестуфт	Гравий с широким гранулометрическим составом
СТ	Песок, тониг (Feinkornanteil: 5–15%)	Песок глинистый (мелкая фракция: 5–15%)
СУ	Песок, шлаффиг (Feinkornanteil: 5–15%)	Песок пылеватый (мелкая фракция: 5–15%)
ГТ	Кис, тониг (Feinkornanteil: 5–15%)	Гравий глинистый (мелкая фракция: 5–15%)
ГУ	Kies, schluffig (Feinkornanteil: 5–15%)	Гравий глинистый (мелкая фракция: 5–15%)

3.54 Cu=d60d10 3,55 D=max n-nmax n-min n 3,56 Dпр=ρdρпр

Для упрощенного расчета ленточных фундаментов В таблице 3.11 приведены допустимые расчетные значения контактного давления σ _R,d для несвязных грунтов с учетом достаточной безопасности от разрушения основания. Если расчет необходимо дополнительно ограничить, следует применить Таблицу 3.12. Для целей Таблицы 3.12 осадки ограничены 1–2 см.

Допустимые расчетные значения контактного давления σ _R,d для ленточных фундаментов в несвязных грунтах с минимальной шириной b ≥ 0.50 м и минимальную глубину анкеровки d ≥ 0,50 м можно увеличить следующим образом:

• Увеличение расчетных значений на 20 % в таблицах 3.11 и 3.12, если одиночные фундаменты имеют соотношение сторон a/b < 2 соотв. а'/b' < 2; для таблицы 3.11 он применяется только в том случае, если глубина анкеровки d больше 0,60 × b соответственно. 0,60 × б′

  Таблица 3.11 Расчетные значения σR,d для ленточных фундаментов в несвязных грунтах и ​​достаточная устойчивость к гидравлическому разрушению с вертикальной равнодействующей контактного давления

  Наименьшая глубина заделки фундамента [м]	Расчетное значение контактного давления σ R,d [кН/м 2 ] в зависимости от ширины фундамента b соотв. б′
  	0,50 м 0,50 м 1,00 м	1,50 м	2,00 м	2,50 м	3,00 м
  0,50	280	420	560	700	700	4820 700
  1,00	380	520	660	800	800	800
  1.50	480	620	760	900	900	900
  2,00	560	700	840	980	980	980
  Для зданий с глубиной фундамента 0,30 м ≤ d ≤ 0,50 м и шириной фундамента b соотв. б′ ≥ 0,30 м	210

  Таблица 3.12 Расчетные значения σR,d для ленточных фундаментов в несвязных грунтах и ​​ограничении осадок до 1–2 см при вертикальной равнодействующей контактного давления

  Наименьшая глубина заделки фундамента [м]	Расчетное значение контактного давления σ R,d [кН/м 2 ] в зависимости от ширины фундамента 900 б′
  	0,50 м 0,50 м 1,00 м	1,50 м	2,00 м	2,50 м	3,00 м
  0,50	280	420	460	390	350	4810 350	3810
  1,00	380	520	500	430	380	340
  1.50	480	620	550	480	410	360
  2,00	560	700	590	500	430	390
  Для зданий с глубиной фундамента 0,30 м ≤ d ≤ 0,50 м и шириной фундамента b соотв. б′ ≥ 0,30 м	210

• Увеличение расчетных значений на 50% в таблицах 3.11 и 3.12, если грунт соответствует значениям в таблице 3.13 на глубину двойной ширины под уровень фундамента (не менее 2 м под уровень фундамента)

Допустимые расчетные значения контактного давления для ленточных фундаментов в несвязных грунтах в таблице 3.11 (даже увеличенные и/или уменьшенные из-за горизонтальных нагрузок) должны быть уменьшены, если необходимо учитывать грунтовые воды:

• Снижение расчетных значений на 40%, если уровень грунтовых вод совпадает с уровнем фундамента

  Таблица 3.13 Требования к повышению расчетных значений σR,d для несвязных грунтов

  Группа почвы в соответствии с DIN 18196	Коэффициент однородности в соответствии с DIN DIN 18196 C U C U C U C U	Компактность согласно DIN 18126 D	Соотношение компрессии в соответствии с DIN 18127 D PR	Точечное сопротивление пенетрометра грунта q c [МН/м 2 ]
  ЮВ, ГЭ, СУ, ГУ, СТ, ГТ	≤3	≥0.50	≥98%	≥15
  ЮВ, ЮЗ, СИ, ГВ ГВ, ГТ, СУ, ГУ	>3	≥0,65	≥100%	≥15

• Если расстояние между уровнем грунтовых вод и уровнем фундамента меньше, чем b или b′, оно должно быть интерполировано между приведенными и не приведенными расчетными значениями σ _R,d
• Снижение расчетных значений на 40 %, если уровень грунтовых вод выше уровня фундамента, при условии, что глубина заложения d ≥ 0.80 м и d ≥ b; отдельный анализ необходим только в том случае, если оба условия не выполняются

Допустимые расчетные значения давления сжатия σ _R,d в таблице 3.12 могут быть использованы только в том случае, если расчетные значения в таблице 3.11 (даже увеличенные и/или уменьшенные из-за горизонтальных нагрузок и/или грунтовых вод) больше.

Допустимые расчетные значения контактного давления σ _R,d для ленточных фундаментов в несвязных грунтах, приведенные в таблице 3.11 (даже повышенные и/или уменьшенные за счет грунтовых вод), необходимо уменьшить для сочетания характеристики вертикальной (V _k ) и горизонтальные (H _k ) нагрузки следующим образом:

• Уменьшение на коэффициент (1 − H _k /V _k ), если H _k параллельна длинной стороне фундамента и если соотношение сторон a/b ≥ 2, соотв.а’/b’ ≥ 2
• Уменьшение на коэффициент (1 − H _k /V _k ) ² во всех остальных случаях

Расчетные значения контактного давления, указанные в таблице 3.12, могут применяться только в том случае, если расчетные значения σ _R,d , указанные в таблице 3.11 (даже увеличенные и/или уменьшенные из-за грунтовых вод), больше.

Упрощенный расчет ULS и SLS ленточных фундаментов в связных грунтах для расчетной ситуации BS-P. Для расчетной ситуации BS-T табличные значения являются «надежными».Табличные значения применимы для вертикальных и наклонных нагрузок. Промежуточные значения могут быть интерполированы линейно. Таблицы даны для разных типов почвы. Краткие формы почвенных групп поясняются в Таблице 3.10. При использовании таблиц с 3.14 по 3.17 можно ожидать осадки в 2–4 см. В принципе, таблицы с 3.14 по 3.17 применимы только к типам грунта с зернистой структурой, которая не может внезапно обрушиться.

Расчетные значения σ _R,d для ленточных фундаментов в связном грунте приведены в табл. 3.с 14 по 3.17 (даже уменьшенные из-за ширины фундамента b > 2 м) могут быть увеличены на 20 %, если соотношение сторон a/b < 2 соотв. а'/б' < 2,

Таблица 3.14 Расчетные значения σR,d для ленточных фундаментов на иле

Ил (UL согласно DIN 18126) консистенция: от твердой до полутвердой
Наименьшая глубина заделки фундамента [м]	Расчетные значения σ R,d контактного давления [кН/м 2 ]
0.50	180
1,00	250
1,0	310
2,00	350
Прочность на сжатие без ограничений q u,k [кН/м 2 ]	120

Таблица 3.15 Расчетные значения σR,d для ленточных фундаментов в смешанных грунтах

Смешанные грунты (SU*, ST, ST*, GU*, GT* согласно DIN 18196)
Наименьшая глубина заделки фундамента [м]	Расчетные значения σ R,d контактного давления [кН/м 2 ]
	Консистенция
	Жесткий	Полутвердый	Твердый
0.50	210	310	460
1,00	250	390	530
1,50	310	460	620
2,00	350	520	700
Прочность на сжатие без ограничений q u,k [кН/м 2 ]	120–300	300–700	>700

Таблица 3.16 Расчетные значения σR,d для ленточных фундаментов в глинистых, пылеватых грунтах

Глинистые, пылеватые грунты (UM, TL, TM по DIN 18196)
Наименьшая глубина заделки фундамента [м]	Расчетные значения σ R,d контактного давления [кН/м 2 ]
	Консистенция
	Жесткий	Полутвердый	Твердый
0.50	170	240	490
1,00	200	290	450
1,50	220	350	500
2,00	250	390	560
Прочность на сжатие без ограничений q u,k [кН/м 2 ]	120–300	300–700	>700

Таблица 3.17 Расчетные значения σR,d для ленточных фундаментов из глины

Глинистые, пылеватые грунты (UM, TL, TM по DIN 18196)
Наименьшая глубина заделки фундамента [м]	Расчетные значения σ R,d контактного давления [кН/м 2 ]
	Консистенция
	Жесткий	Полутвердый	Твердый
0.50	130	200	280
1,00	150	250	340
1,50	180	290	380
2,00	210	320	420
Прочность на сжатие без ограничений q u,k [кН/м 2 ]	120–300	300–700	>700

Расчетные значения σ _R,d для ленточных фундаментов в связном грунте приведены в табл. 3.с 14 по 3,17 (даже увеличенные за счет удлинения) должны быть уменьшены на 10 % на метр при ширине фундамента b = 2–5 м. Для фундаментов шириной b > 5 м ULS и SLS необходимо проверять отдельно в соответствии с классическим механическим анализом грунта.

3,4 Примеры фундаментов из инженерной практики

В последние десятилетия увеличение плотности населения во всем мире привело к строительству все большего количества более высоких высотных зданий. До 1960 года во Франкфурте-на-Майне в Германии высотными считались здания в 10–15 этажей.В 1961 году было построено первое 20-этажное здание, а в 1969 году была завершена первая 30-этажная башня Коммерцбанка высотой 130 м. В 1970-х и начале 1980-х годов было построено еще несколько небоскребов высотой 150–180 м. Все они были основаны в самом активном поселении Франкфуртской глины. Опыт Франкфурта-на-Майне показывает, что окончательная осадка засыпного фундамента может быть в 1,7-2,0 раза больше, чем осадка в конце этапа строительства. Произошли окончательные осадки 15–35 см [42,43].

Почти все высотные здания, построенные на фундаментах во Франкфуртской глине, имеют неравномерную осадку, что приводит к наклону надстроек [43]. Статистическая оценка замеров показывает, что этот крен составляет до 20–30 % от средней осадки даже при центральном нагружении фундамента [44]. Дифференциальные осадки возникают из-за неоднородности Франкфуртского грунта.

3.4.1 Комплекс высотных зданий Zürich Assurance

Комплекс высотных зданий Zürich Assurance Company во Франкфурте-на-Майне, Германия, строился с 1959 по 1963 год.Он состоит из двух башен высотой 63 м и 70 м соответственно и пристройки до восьми этажей. Весь комплекс имеет два подуровня и основан на распространенном фундаменте. Глубина фундамента составляет 7 м от поверхности. Вид с земли показан на рис. 3.24.

Состояние почвы и грунтовых вод типично для Франкфурта-на-Майне. На поверхности засыпки и четвертичные пески и гравий. На глубине около 7 м ниже поверхности начинается третичная франкфуртская глина, состоящая из чередующихся слоев плотной и полутвердой глины и известняка.На глубине 67 м под поверхностью залегает Франкфуртский известняк. Уровень грунтовых вод находится примерно на 5–6 м ниже поверхности.

Измеренные осадки в конце строительства надстройки составляют около 60 % от окончательных осадок (рис. 3.25). После окончания строительства расчетная ставка уменьшилась из-за процесса консолидации. Примерно через 5 лет после окончания строительства осадки заканчиваются примерно на 8,5–9,5 см.

Рис. 3.24 Вид с земли на комплекс высотных зданий Zürich Assurance.

Рисунок 3.25 Измеренные поселения.

В 2001 и 2002 годах комплекс высотных зданий был демонтирован. На его месте сейчас Опертурм высотой 177 м [45,46].

3.4.2 Вестенд Гейт

Высотное здание Westend Gate (прежнее название: Senckenberganlage) во Франкфурте-на-Майне, Германия, было построено с 1972 по 1974 год (рис. 3.26). Он имеет высоту 159 м и основан на системе фундаментов.Цокольный этаж имеет три подуровня. Здание представляет собой офисную башню до 23-го этажа. Над офисной частью находится отель Marriott. Почва и состояние грунтовых вод аналогичны комплексу высотных зданий Zürich Assurance.

Westend Gate — высотное здание с самым большим поселением во Франкфурте-на-Майне[47]. Измеренная осадка здания составила более 30 см, вызванная сравнительно высокими контактными давлениями 650 кН/м ² . Плотные фундаменты были устроены только под высотным зданием.Подэтажи пристройки заложены на единых фундаментах (рис. 3.27). Для контроля осадок и дифференциальных осадок между элементами фундамента и пролетным строением были устроены компенсационные швы. Деформационные швы были закрыты после отделки железобетонных стержней. Гибкая стальная конструкция, протянувшаяся с третьего по 23-й этаж, не была повреждена осадками и дифференциальными осадками. Этажи выше 23 этажа построены из железобетонных ячеек сравнительно высокой жесткости.Между гибкой стальной конструкцией и жесткими бетонными ячейками установлены гидравлические домкраты. Гидравлические домкраты уравновешивают возникающие осадки. Из-за длительной осадки грунта несколько швов на верхних этажах оставались открытыми в течение двух лет после строительства [47,48].

Рисунок 3.26 Вестендские ворота.

3.4.3 Серебряная башня

Серебряная башня (ранее Dresdner Bank) во Франкфурте-на-Майне, Германия, имеет высоту 166 м и была построена с 1975 по 1978 год (рис. 3.28). Серебряная башня построена на фундаменте средней толщиной 3,5 м. Уровень фундамента находится на глубине 14 м от поверхности. Почва и состояние грунтовых вод аналогичны комплексу высотных зданий Zürich Assurance.

В связи с внецентренной нагрузкой на северо-западе под фундаментным плотом были установлены 22 подушки давления (рис. 3.29) [42,49]. Подушки давления имеют размер 5 м × 5 м и состоят из мягкой резины толщиной 3 мм. Герметичность подушек давления была проверена перед установкой.Подушки изначально были заполнены водой. Давление внутри подушек регулировалось таким образом, что происходили лишь небольшие дифференциальные осадки. После окончания строительства и корректировки многоэтажки воду в подушках заменили раствором.

Рисунок 3.27 Этапы строительства.

Рисунок 3.28 Серебряная башня (левое здание; справа: высотное здание Скайпер).

Рисунок 3.29 Гидравлические устройства для регулировки осадок.

3.4.4 Франкфуртский бюро-центр (FBC)

FBC — это высотное здание высотой 142 м во Франкфурте-на-Майне, Германия, которое основано на фундаменте толщиной 3,5 м. Уровень фундамента находится примерно на 12,5 м ниже поверхности. На рис. 3.30 высотное здание показано с юга. Он был построен с 1973 по 1980 год. Долгие сроки строительства были связаны с отсутствием инвестиций во время нефтяного кризиса. Почва и состояние грунтовых вод аналогичны комплексу высотных зданий Zürich Assurance.

С начала строительства осадки измерены за 5 лет (рис. 3.31). Максимальная окончательная осадка составила около 28 см в центральной части высотного здания [42]. Примерно через 1,5 года после окончания строительства осадки составили около 70% от окончательных осадок. Дифференциальные осадки между высотным зданием и соседними зданиями составляют от 9,5 см до 20 см (рис. 3.32). Наклон высотного здания составляет около 1:1350 [50].

Рис. 3.30 Франкфуртский бюро-центр (FBC).

Рисунок 3.31 Измеренные поселения.

Рисунок 3.32 Поперечный разрез конструкции и измеренные осадки.

3.4.5 Башни-близнецы Deutsche Bank

Башни-близнецы Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Германия, имеют высоту 158 м и были построены с 1979 по 1984 год (рис. 3.33). Башни стоят на фундаментном плоту размером 80 м × 60 м и толщиной 4 м. Уровень фундамента находится примерно на 13 м ниже поверхности [51].Почва и состояние грунтовых вод аналогичны комплексу высотных зданий Zürich Assurance.

Измеренная осадка составляет от 10 см до 22 см. На рис. 3.34 показаны изолинии населенных пунктов. Для минимизации влияния башен-близнецов на соседние здания были установлены гидравлические домкраты (рис. 3.35). Возможное регулирование осадок дифференциала гидравлическими домкратами составляло около ± 8 см.

Рисунок 3.33 Башни-близнецы Дойче Банка.

Рисунок 3.34 Измеренные поселения.

Рисунок 3.35 Разрез надстройки с гидродомкратами.

Каталожные номера

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2012): Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12).

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2009): Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB 09).

Deutsches Institut für Normung e.V. (2001): DIN EN ISO 13793 Тепловые характеристики зданий: тепловой расчет фундаментов для предотвращения морозного пучения. Beuth Verlag, Берлин.

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. (2003): DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie). Beuth Verlag, Берлин.

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. (2006): Heft 555 Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton. Beuth Verlag, Берлин.

Ломейер, Г.; Эбелинг, К. (2013): Weiße Wannen einfach und sicher. 10. Auflage, Verlag Bau + Technik, Дюссельдорф, Германия.

Хаак, А .; Эмиг, К.-Ф.. (2003): Abdichtungen im Gründungsbereich und auf genutzten Deckenflächen. 2. Auflage, Ernst & Sohn Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2014): DIN EN 1997-1 Еврокод 7: Геотехническое проектирование: Часть 1: Общие правила. Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2010): Национальное приложение DIN EN 1997-1/NA: Параметры, определяемые на национальном уровне — Еврокод 7: Геотехническое проектирование — Часть 1: Общие правила.Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2010): DIN 1054 Недра: Проверка безопасности земляных работ и фундаментов — Дополнительные правила к DIN EN 1997-1. Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2012): DIN 1054 Недра: Проверка безопасности земляных работ и фундаментов — Дополнительные правила к DIN EN 1997-1:2010; Поправка A1:2012. Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2009): DIN 4084 Грунт: расчет разрушения насыпи и общей устойчивости подпорных конструкций.Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2012): DIN 4084 Ground: Расчет общей устойчивости — Приложение 1: Примеры расчета. Beuth Verlag, Берлин.

Хеттлер, А. (2000): Gründung von Hochbauten. Ernst & Sohn Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (1974): DIN 4018 Грунт: распределение контактного давления под плотным фундаментом, анализ. Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (1981): DIN 4018 Приложение 1 Грунт: Анализ распределения контактного давления под плотным фундаментом; Пояснения и примеры анализа. Beuth Verlag, Берлин.

Boussinesq, MJ (1885): Application des Potentials à l’Etude de l’Equilibre et du Mouvement des Solides Élastiques. Готье-Виллар, Париж, Франция.

Катценбах, Р.; Зильч, К .; Мурманн, К. (2012): Baugrund-TragwerkInteraktion. Handbuch für Bauingenieure: Technik, Organization und Wirtschaftlichkeit. Springer Verlag, Гейдельберг, Германия, 1471–1490 гг.

Кани, М. (1959): Berechnung von Flächengründungen. Ernst & Sohn Verlag, Берлин.

Кани, М. (1974): Berechnung von Flächengründungen, Band 2, 2. Auflage, Ernst & Sohn Verlag, Берлин.

Мейерхоф, Г.Г. (1979): Общий отчет: Взаимодействие грунта и конструкции и фундаменты. 6-я Панамериканская конференция по механике грунтов и проектированию фундаментов, 2–7 декабря, Лима, Перу, 109–140.

Боровицка, Х. (1943): Über ausmittig belastete starre Platten auf elastischisotropem Untergrund.Инженер-архив, XIV. Band, Heft 1, Springer Verlag, Берлин, 1–8.

Ланг, Х.Дж.; Худер, Дж.; Аманн, П. (2003): Bodenmechanik und Grundbau. 7. Auflage, Springer Verlag, Берлин.

Смольчик, У .; Фогт, Н. (2009): Flachgründungen. Grundbautaschenbuch, Teil 3: Gründungen und geotechnische Bauwerke. 7. Auflage, Ernst & Sohn Verlag, Берлин, 1–71.

Винклер, Э. (1867): Die Lehre von der Elastizität und Festigkeit. Verlag Dominicus, Прага, Чехия.

Оде, Дж.(1942): Die Berechnung der Sohldruckverteilung unter Gründungskörpern. Der Bauingenieur 23, Германия, Heft 14/16, 99–107 и 122–127.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2005): DIN 1054 Недра: Проверка безопасности земляных работ и фундаментов. Beuth Verlag, Берлин.

Катценбах, Р.; Болед-Мекаша, Г.; Вахтер, С. (2006): Gründung turmar-tiger Bauwerke. Beton-Kalender, Ernst & Sohn Verlag, Берлин, 409–468.

Deutsches Institut für Normung e.V.(2006): DIN 4017 Грунт: Расчет расчетной несущей способности грунта под мелкими фундаментами. Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2006): DIN 4017 Грунт: Расчет расчетной несущей способности грунта под мелкими фундаментами — примеры расчета. Beuth Verlag, Берлин.

Прандтль, Л. (1920): Über die Härte plastischer Körper. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Математический класс, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2011): DIN 4019 Почва: анализ осадки. Beuth Verlag, Берлин.

Arbeitskreis Berechnungsverfahrender Deutschen Gesellschaft für Erd- und Grundbau e.V. (1993): Empfehlungen Verformungen des Baugrund bei bauli-chen Anlagen: EVB. Ernst & Sohn Verlag, Берлин.

Скемптон, А.В.; Макдональд, Д.Х. (1956): Допустимые осадки зданий. Труды Института гражданского строительства, 10 мая, Лондон, Великобритания, 727–783.

Бьеррум, Л. (1973): Допустимые осадки конструкций.Норвежский геотехнический институт, публикация №. 98, Осло, Норвегия, 1–3.

Шульце, Э.; Muhs, H. (1967): Bodenuntersuchungen für Ingenieurbauten. 2. Auflage, Springer Verlag, Берлин.

Циглер, М. (2012): Geotechnische Nachweise nach EC 7 и DIN 1054: Einführung mit Beispielen. 3. Auflage, Wilhelm Ernst & Sohn, Берлин.

Дёркен, В .; Дене, Э.; Клиш, К. (2012): Grundbau в Beispielen Teil 2. 5. Auflage, Werner Verlag, Neuwied, Германия.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2011): DIN 18196 «Земляные сооружения и фундаменты: классификация грунтов для целей гражданского строительства». Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (1996): DIN 18126 Грунт, исследования и испытания: Определение плотности несвязных грунтов для максимальной и минимальной плотности. Beuth Verlag, Берлин.

Deutsches Institut für Normung e.V. (2012): DIN 18127 Почва, исследование и тестирование: тест Проктора. Beuth Verlag, Берлин.

Зоммер, Х. (1976): Setzungen von Hochhäusern und benachbarten Anbauten nach Theorie und Messungen.Vorträge der Baugrundtagung в Нюрнберге, Германия, 141–169.

Соммер, Х. (1978): Messungen, Berechnungen und Konstruktives bei der Gründung Frankfurter Hochhäuser. Vorträge der Baugrundtagung в Дюссельдорфе, Германия, 205–211 гг.

Соммер, Х .; Тамаро, Г.; ДеБенедитис, К. (1991): Мессетурм, фундамент самого высокого здания в Европе. Материалы 4-й Международной конференции по свайным и глубоким фундаментам, апрель, Стреза, Италия, стр. 139–145.

Катценбах, Р.; Леппла, С.; Сейп, М. (2011): Das Verformungsverhalten des Frankfurter Tons inolge Baugrundentlastung. Bauingenieur 86, май, Springer VDI Verlag, Дюссельдорф, Германия, 233–240.

Катценбах, Р.; Леппла, С. (2013): Деформационное поведение глины из-за разгрузки и последствия для строительных проектов в центре города. 18-я конференция Международного общества механики грунтов и геотехнической инженерии, 2–6 сентября, Париж, Франция, Vol. № 3, 2023–2026 гг.

Катценбах, Р. (1995): Hochhausgründungen im setzungsaktiven Frankfurter Ton.10. Коллоквиум Кристиана Ведера, 20 апреля, Грац, Австрия, 44–58.

Моос, Г. (1976): Hochhaus Senckenberganlage во Франкфурте-на-Майне. Ph. Holzmann AG, Technischer Bericht, Франкфурт, Германия, 1–25.

Gravert, FW (1975): Ein Beitrag zur Gründung von Hochhäusern auf bindigen Böden. Deutsche Konferenz Hochhäuser, Deutsche Gruppe der Internationalen Vereinigung für Brückenbau und Hochbau, 2–4 октября, Майнц, Германия, 216–224.

Стро, Д.; Катценбах, Р. (1978): Der Einfluss von Hochhäusern und Baugruben auf die Nachbarbebauung.Bauingenieur 53, Springer-Verlag, Берлин, 281–286.

Катценбах, Р.; Бахманн, Г.; Болед-Мекаша, Г.; Рамм, Х. (2005): Комбинированные свайно-плотные фундаменты (CPRF): подходящее решение для фундамента высотных зданий. Словацкий журнал гражданского строительства, № 3, 19–29.

Монтаж опалубки ленточного фундамента. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Как правильно сделать опалубку для дома

Правильно оборудованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь стройматериалов.Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, требуется учитывать некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называют щитовую форму для заливки бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению опалубка бывает двух видов: разборная (съемная) и стационарная — несъемная.

Съемная опалубка изготавливается из:

• водостойкие листы фанеры, ОСП, ДСП;
• листа оцинкованного металла или профнастила;
• Конструкции пластиковые сборно-разборные — промышленное производство;
• самая недорогая и популярная из досок и подручных материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съемная опалубка из деревянных панелей

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возлагаемых на нее функциональных задач.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик применяемого материала и факторов внешней среды.По терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность разборки ее на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций .

Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки – дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера влагостойких сортов, ДВП и ДСП — самые доступные и наименее дорогие материалы для изготовления опалубки. Мелкощитовая опалубка из щитов выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают доски для фундамента (палубы), должна быть 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%.Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных досок водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая сборно-разборная конструкция из досок, либо фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливается непосредственно в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Палуба из фанеры. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть сделан не более 1м. Верхние срезы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной заливки (5) устанавливаются краевые гирлянды отбраковки (7). На утрамбованную на дне траншеи песчаную подушку (1) укладывается гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2). Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Дощатая опалубка

Настил из досок (3) закрепляется на краю траншеи.Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Полностью изолированная опалубка

Применение несъемных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных щитов. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10).После застывания бетона дюбели надежно крепят панели ЭППС к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки EPS

соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми нитями отбраковки (7).Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи трамбуют песчаную подушку (1) высотой 20 см и более. Блоки ЭПС крепят к фанерным плитам и грунтовым стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭПС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Применение блоков пенополистирола в качестве элементов несъемной подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности фундамента. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а настил (3) покрывается настильными листами (11) для придания поверхности стен подвала нужной фактуры.
При использовании несъемных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант решетчатого настила, что позволяет экономить стройматериалы.

Установка деревянной опалубки для траншей с уклонами или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза от разреза фундамента, а стенки траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных брусьев (10). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубку вставлен резьбовой стержень, на концах которого установлены бруски для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются щиты. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Кромочные струны используются как направляющие при установке щитов (7). С помощью распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Колья (12) для опирания раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Необходимо снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью раскосов и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на заливаемый в опалубку бетон.
• Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение стоимости изготовления опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многоразовости материала можно обернуть фанерные панели, либо поверхность настила, собранного из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать известковым молоком деревянные элементы, прилегающие к бетону.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения неизменности размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора.Кроме того, его можно снять, перенести на другую строительную площадку и использовать не один раз.

Типы конструкций

Устройство вспомогательного строения из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте при необходимости. Можно снимать и наносить повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Несъемный. Эта одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем.Нужен, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь одновременно используется древесина в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол в качестве утеплителя.После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается залитым в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Конструктивные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любого размера.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитков
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только выполнить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские долговечны и надежны.Они отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за большой массы их трудно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Пластиковая или полипропиленовая опалубка легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм.Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала готовится строительная площадка.
2. Производится расчет размеров опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы.Раскосы прибиваются к доскам и устанавливаются с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов.Состояние поверхности досок следует регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь обустроить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволочных тряпок, а также крепежа фиксированного типа.В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крюки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Гидроизоляцию следует укладывать с углов наклона, ближе к песчаному ложу, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Установка ленточной опалубки на нестабильном грунте

Даже однократное рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте таит в себе некоторую опасность из-за возможного его смещения.Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить подвижки грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются фиксаторы внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, поверх песчано-гравийной смеси можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты друг к другу, предотвращают их расползание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также щитов съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбели и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому их часто изготавливают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется при ограниченности площади застройки или высоком уровне залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто отрезать, что невозможно сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается гладкая наружная поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она производится в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой этой статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента должны быть выполнены инженерно-геологические изыскания.Для этого необходимо обратиться в местное управление капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• размеры будущего здания;
• количество внутренних разделов;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого внешние края одной из наружных стен фундамента обозначаем двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вертикально вбитых в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков.Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие наружные стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — мы будем копать траншеи по отмеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев.Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Лучшим материалом для опалубки считаются строганые доски

Стандарт 25 мм. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также нужно:

• деревянные бруски 50*50 мм – их мы будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов — шпеньки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты впитывают в себя влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может пропустить раствор. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба – они исчезнут сами после того, как древесина пропитается влагой.

1. сколачивают щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
2. вбить вертикальные клинья с шагом 1 м;
3. прикрутить саморезами к клиньям заранее подготовленные щиты;
4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щиты несколько раз, уделите должное внимание их чистоте.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточного фундамента будет завершена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона.Для поддержания надлежащего влажностного режима закрепите на сбитых досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армирующий каркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания фундаменту надежности. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Расположите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладываемого пола не более 250 мм.

Необходимо заложить проемы, куда будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пора заливать нашу конструкцию бетоном.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, придется делать это своими силами и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних включений. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты. Необходимую прочность бетон набирает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может промокнуть.

Хоть изготовление опалубки для ленточного фундамента и достаточно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно.

Приняв решение что-то построить, мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент для деревянного дома будет основой будущего строения.Итак, какие виды опалубки существуют и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.

Типы опалубочных конструкций

Основная цель опалубки – придание будущей конструкции прочности и ее конструктивного вида. Задачи, с которыми должна справиться опалубка, достаточно просты:

• Должна выдерживать давление бетонного раствора на свои основания.
• Не изменять заданную форму при формировании фундамента под сруб.
• Просто и доступно возводиться, герметично изолироваться от земли (для предотвращения вытекания бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, бывает разным, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или конструкция одноразового использования, повышающая общую долговечность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Этот вид опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения, а после заливки бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.Для несъемной опалубки обычно используется подручный материал, а в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант – столбчатый фундамент из труб, в котором в качестве опалубки выступают трубы (асбестовые, металлические) диаметром 150-200 мм.

Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность усиления фундамента с помощью используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае использования железобетонных плит).

Такая опалубка легче монтируется и требует меньших земляных работ (ее потом не нужно снимать). Дополнительные опоры и распорки не понадобятся при сборке опалубки.

Виды и особенности конструкции несъемной опалубки:

Металл

Самый дорогой, но достаточно универсальный вид – опалубка из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

• Такая опалубка легко принимает нужную форму фундамента за счет возможности изгибать стальной лист под нужным вам углом.
• Хорошая гидроизоляция фундамента.
• 3. Для металлической опалубки идеально подойдет монолитный фундамент и ленточный фундамент (армокаркас можно приварить непосредственно к опалубке).
• Если фундамент будет сильно выступать над уровнем земли, его легко обработать снаружи.

Недостатком является стоимость и еще раз стоимость.

Железобетон

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит позволяет значительно сократить расход бетона без потери его прочности.

Минус: вес плит, а если плиты не монолитные и высоты одной плиты мало, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок № 1

Пенополистирол

Нижний вариант — один из самых практичных. Опалубку собирают из отдельных блоков (рис. 1), которые четко закрепляют между собой. Плюсы:

• Простота установки
• Возможность придания необходимой формы (скругление, угол)
• Гидроизоляция и изоляция

К недостаткам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (те самые углы и закругления) и не самую низкую цену.

Деревянный

Рисунок № 2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретения дополнительного оборудования для монтажа. Минусы: возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал, способный обеспечить нужную форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Главный и, наверное, единственный плюс – дешевизна строительства. Минусы: Сложность сборки, особенно если используются разные материалы. Течи бетона. Слабая несущая способность, вряд ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться только небольшими постройками. Также могут потребоваться дополнительные опоры и клинья.

Как сделать правильную опалубку для фундамента? Несъемная опалубка своими руками возводится в несколько следующих этапов.

Первый этап. Земельные работы.

Рассчитав (подробно этот этап будет описан ниже) требуемую мощность будущей опалубки, роют траншеи (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: между опалубкой и землей можно оставить запас 1-2,5 см (это упростит монтаж и после раскладывания опалубки это пространство будет заполнено грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рисунок 3) и укладывается трамбовочная или бетонная подготовка (стяжка фундамента).Это делается для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. Если основания фундамента усилены армированными стержнями, то их необходимо на этом этапе забить в землю.

Второй этап. Монтаж элементов опалубки

Для несъемной опалубки все сводится к подгонке ее элементов и возведению конструкции в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

По завершению всех приготовлений опалубку заливают бетоном и если ваши расчеты оказались правильными, то через 25-30 дней можно приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис. 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ, и хотя появились более современные материалы, именно древесина является той, от которой выигрывает большинство людей.

Причины, почему вы должны выбрать это:

Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторное использование опалубки, а также возможность использовать доску, например, для укладки пола и возведения других деревянных конструкций, полностью ее окупает.В целях экономии такую ​​опалубку можно просто арендовать и потом вернуть.

• Если для возведения опалубки используется однотипный деревянный материал (только доска, фанера и т.п.), его легко подогнать (лишнее всегда можно отрезать).
• Простота строительства (у вас или ваших соседей наверняка есть все необходимые инструменты). На самом деле, в самом простом виде это можно сделать только с помощью молотка и пилы.

Минусы:

• Сложность построения скруглений.
• При заливке большого количества раствора опалубку необходимо будет усилить распорками.
• Затруднения могут возникнуть при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допуская ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), чтобы при возведении опалубки они оставались на ее внешней стороне.Далее по замерам подготавливаются деревянные щиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками, тем самым образуя каркас.

Если объем заливаемого раствора большой, то для усиления конструкции стоит снаружи вбить дополнительные распорки на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – стянуть стенки опалубки штырями (но стоит помнить, что тогда после разборки конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее использование).

При монтаже обязательно держите опалубку в строго вертикальном положении! Не допускайте больших зазоров в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояние между отрезками опалубки 4 мм и более, это уже протечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения небольших протечек раствора, к ней можно с помощью шпателя прибить строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый тип опалубки, очень универсальный и простой в использовании.

В связи с коротким сроком использования и немалой ценой до сих пор не нашел широкого применения в частном строительстве.

Преимущества:

• Материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу (у вас не будет сырых углов)
• Возможность заказать любую форму блоков позволяет дать волю фантазии при возведении фундамента.

Фото № 5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания, рис. 5) и блоки соединяются между собой металлическими скобами (рис. 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

• С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно перекладывая существующие блоки, новые и заливая их бетоном.
• Благодаря конструктивным особенностям утечек бетона нет, а опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке, разумеется).

Недостатки:

Данная опалубка является несъемной и один человек (из-за больших затрат времени и отсутствия опыта) должен ограничиться только заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка многих энтузиастов и экспериментаторов мучает такой вопрос – как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, при этом придав ей круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но к выбору материала следует отнестись серьезно.

Если дизайн не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно согнуть при небольшом нагреве, но прочность такой опалубки невелика.

Рисунок №7

Такая опалубка будет собираться по бочкообразному принципу (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).Если это несъемная опалубка, то формировать ее можно постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее мелкой стяжкой и т. д. (совет: можно просто вкапывать доски ниже уровня «подушки фундамента» «, это займет больше времени, но сделает опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней наружной частью опалубки и землей остался зазор, засыпьте его щебнем или песком. Этот тип выдерживает большие нагрузки.

Как и пластик, это очень слабый вид материала, к тому же фанере не всегда можно придать необходимую форму.

Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так вы сэкономите деньги и силы, но дорого обойдется вашему кошельку.

Для такой опалубки также можно использовать стальные листы

толщиной 1мм. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ему нужную форму.

Совет: можно поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущее строение.Принцип достаточно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после чего формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку для него предпочтительнее выбрать?

Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий и фундамент заглублен в землю, можно вообще обойтись без опалубки, просто вырыть траншею — конечно, это редкость.

В остальных случаях подойдет любой из представленных выше способов опалубки, все зависит от вашей фантазии, доступных материалов и имеющихся средств, а главное «правильных рук».

И все же при возведении опалубки большинство отдает предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте конструкции, у каждого свои преимущества, но факт остается фактом (наверное неспроста). Возможно, эта статья позволит вам более точно определить, что вам нравится.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки.Стандартом длины покупаемой доски считается 6 метров, ширина подстилки должна быть 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь делим периметр фундамента на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0,10-0,15), полученные результаты умножаем и узнаем необходимое количество досок. Для справки, в среднем в 1 кубометре может содержаться от 42 (при ширине 100мм) до 64 (при 150мм) досок. Цена за 1 куб 5300-6500 руб.К цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорки для армирования, что в различных случаях может составить дополнительно 3000-4000 руб.

• Металлик. Рассчитывается по тому же принципу, что и древесина исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается на развес по цене 36 000-38 000 руб/тонна.
• Опалубка из пенополистирола должна быть рассчитана специалистом на основании плана фундамента.Со сложными узлами цена будет ненамного ниже металлического. А если проект очень замысловатый, то в процессе монтажа может понадобиться помощь профессионала.
• Не забывайте, что к любому типу опалубки следует добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, фурнитуры и распорок. Также необходимо учитывать использование дополнительных инструментов, которые, возможно, придется приобрести.

Совет: Самое экономное (вопреки распространенному мнению и если позволяет конструкция фундамента) не задаваться вопросом, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто арендовать ее на ближайшей стройке .Это сэкономит ваше время и усилия и поможет избежать некоторых ошибок.

Ленточный фундамент. Расчет и устройство ленточного фундамента. | Бетон

Строительство здания начинается с его основы — фундамента. Качественный и надежный фундамент для построения любого надежного существования без риска обрушения. Наиболее распространенным стандартом для многочисленных конструкций является сплошной фундамент. Он прекрасно подходит для небольших деревянных заборов, домов и суровых многоэтажных домов.

Ленточный фундамент. Расчет и устройство ленточного фундамента. Представляет собой бетонную конструкцию, которую закладывают в землю по периметру возводимого строения с учетом капитальных надстроек и стен. Этот фундамент характеризуется большим количеством преимуществ — он легко, быстро и просто монтируется, идеально подходит для подземных гаражей, подвалов и цокольных этажей.

Есть четыре вида ленточных фундаментов — Качественные, заглубленные, мелкозаглубленные и монтажные.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент  

Этот тип ленточного фундамента часто используется для строительства небольших и простых коттеджей. Он идеально подходит для построек из дерева, бруса, бревен и небольших домов из камня. Фундаменты такого типа закладываются на глину или песок, глубина зависит от типа грунта. Средняя глубина кладки составляет шестьдесят сантиметров. К преимуществам относятся экономичность и простота.

Встраиваемая ленточная основа

Заглубленный фундамент идеально подходит для тяжелых и массивных конструкций, больших зданий с перекрытиями и массивными стенами, подвалов и погребов.Во избежание неприятностей перед закладкой фундамента необходимо провести тщательный анализ грунта. Средняя глубина кладки на двадцать пять сантиметров превышает глубину промерзания грунта. Такой тип фундамента требует большего расхода материалов и затрат человеческого труда.

Монолитный ленточный фундамент

Часто сплошной фундамент используют для конструкций из бревен и легких домов. Хорошо подходит для грунтов, имеющих высокую усадку, рыхлых и мягких грунтов.Этот тип фундамента может быть установлен под любую форму здания. Фундамент ленточный монолитный представляет собой бетонную ленту по периметру дома. Отличается долговечностью, прочностью, не требует специальной техники для укладки. Для устройства монолитного фундамента используют бетонный, пенобетонный и железобетонный материал. Перед закладкой фундамента сначала проводят анализ грунта и роют соответствующие траншеи, после чего на дно котлована укладывают металлическую или деревянную армирующую опалубку, которую заливают бетоном.После усадки сплошной фундамент не должен возвышаться над землей более чем на тридцать сантиметров.

Сборное ленточное основание

Часто ленточный монтажный фундамент применяют при строительстве малоэтажных домов. Даже для возведения небольшого здания необходимо соорудить подушку фундамента. Для устройства сборного фундамента необходимо подготовить несколько бетонных блоков для надежного крепления раствором, в котором используется цемент. Фундаментные блоки бывают пустотелые и полнотелые.Первый изготавливается из силикатного и рядового бетона, а второй — из бутового и силикатного бетона.

с основанием

Для возведения фундамента с кирпичным цоколем используются надежные и устойчивые к воздействию окружающей среды материалы. Эти фундаменты отлично противостоят ветру, осадкам на здании и колебаниям температуры. Качество используемых материалов зависит от сухости подвала и первого этажа. Цоколь представляет собой конструкцию, которая располагается в верхней части фундамента.Его строительство – дело ответственное и серьезное, требующее внимательного подхода.

Расчет ленточного фундамента

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее знать некоторые параметры — высоту заливки, ширину и стены по периметру, которые будут на нем возводиться. Это необходимо для определения полного объема отливки.

Например, прямоугольный ленточный фундамент имеет длину — десять метров, ширину — три с половиной метра, высоту отливки — двадцать сантиметров, ширину пояса (отливки) — 0,18 метра.Для определения суммы следует умножить ширину периметра комнаты и стен на высоту отливки. V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972 м3.

На этом расчет ленточного фундамента не заканчивается, теперь нужно определить количество внутри. Определяется путем умножения длины и ширины фундамента на высоту заливки: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м3. Из этого результата вычитается количество отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м3. Таким образом, мы получаем сумму, равную отливке 0.97 м3, а объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно подсчитать количество приспособлений, предназначенных для армирования. Если использовать арматуру диаметром двенадцать миллиметров, на которую будет укладываться горизонтальный стержень и два вертикальных — один стержень через два метра, то при периметре получим 27 метров 54 метра арматуры по горизонтали. Считаем вертикальные бары: 54/2+2=110 баров. Добавляем еще стержней по углам, поворотам — 114 стержней. При высоте стержня — семьдесят сантиметров получится 114 х 0.7 = 79,8 погонных метра.

Последним этапом является расчет опалубки. При его постройке доски имеют толщину два с половиной сантиметра, длину — шесть метров, а ширину — двадцать сантиметров. Рассчитываем площади боковых поверхностей фундамента. Для этого периметр умножается на высоту отливки, и два (27 х 0,2) х 2 = 10,8 м2. Далее посчитайте площадь одной доски. Для этой длины доски умножить на ее ширину 6 х 0,2 = 1,2 м2.Разделив площадь боковых поверхностей фундамента на площадь одной доски, получим количество досок: 10,8:1,2=9 шт. После расчетов приступайте к заливке фундамента.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Устройство ленточного фундамента своими руками для начала разбивки его оси, которая выполняется при помощи теодолита, затем выкапывается траншея для ленточного фундамента. Для этого раньше использовали ручной труд.Сегодня парк строительной техники разнообразен. Например, есть мини-экскаваторы, которые быстро и легко справляются с этой задачей.

Начинают с заполнения траншеи песком, его плотно утрамбовывают, сверху насыпают щебень или гравий. Толщина каждого слоя около двадцати сантиметров. На верхний слой выкладывается «под бетонку», то есть слой затирки сантиметров десять. После этого в зависимости от погоды фундамент держал более десяти дней.

Затем приступайте к следующему этапу — укладке светильников внутри и снаружи.Стержни связываются между собой вязальной проволокой. Важно при выборе клапана учитывать, что он имеет антикоррозийное покрытие. В зависимости от тяжести возводимых полов и стен иногда необходимо соорудить усиленный каркас.

Следующий этап — установка опалубки для фундамента и бетонирование. Для опалубки можно использовать разные материалы — фанеру, доски, шифер, металлический настил.

Завершающий этап устройства ленточного фундамента — заливка бетона в опалубку.По окончании этого процесса бетон следует проткнуть в нескольких местах щупом для выпуска воздуха снаружи и постучать деревянной киянкой. Опалубку снимают через три дня и выдерживают в подвале три недели, после чего приступают к возведению здания.

Строим гараж из сэндвич-панелей своими руками

Надежное укрытие для вашего автомобиля можно сделать быстро и, главное, недорого, к тому же конструкция будет выглядеть очень привлекательно и эстетично.Предлагаем вам рассмотреть вариант строительства гаража из сэндвич-панелей своими силами.

Что такое сэндвич-панель

Сэндвич-панель — строительный материал с двух-трехслойной структурой (пирогом): один или два листа и утеплитель. В трехслойном «пироге» листы склеиваются методом горячего или холодного прессования вместе с теплоизоляционным материалом. Двухслойная конструкция – лист плюс утеплитель.

Листы могут быть изготовлены из металла или ДВП, ДСП, пластика. В качестве изоляции используются:

• минеральная вата;
пенополиуретан
• ;
пенополистирол
• ;
• стекловолокно.

Не все представленные материалы подходят для строительства гаража. Металлические сэндвич-панели чаще используются в любом строительстве, а для строительства гаража – это один из лучших вариантов. Кроме того, материал выпускается как для кровли, так и для стен, то есть можно сделать: стены, ворота и потолок, используя только сэндвич-панели.

Для быстрого строительства это, пожалуй, лучший материал. При строительстве здания сложной архитектурной формы сэндвич-панели изготавливаются непосредственно на месте.Сэндвич-панели ручной работы из профнастила значительно удешевляют проект – это знает каждая строительная компания.

Начало самостоятельного строительства

Как бы просто ни планировался будущий объект, для него необходимо возвести надежный фундамент. Фундамент под сэндвич-панели при строительстве гаража обычно делается из мелкозаглубленной ленты. Бетонные блоки, уложенные в траншеи, также могут служить основанием. Сложный, неустойчивый грунт требует более прочного фундамента.Когда грунт ненадежен, то на монолитную плиту устанавливают сборные гаражи из сэндвич-панелей.

Строительство ленточного фундамента – пошаговая инструкция:

1. Разметка площадки с помощью шнура и вбитых колышков.
2. Выкопать траншею, размеры: глубина – 30 см, ширина – 30 см.
3. Наполнитель песчаной подушки – 10 см, трамбовка.
4. Укладка щебня – 10 см, трамбовка.
5. Производство деревянных щитов для опалубки.
6. Монтаж щитов с помощью подкосов и откосов, придаем ровное расположение опалубки в траншее.
7. Делаем одно-двухрядную армирующую конструкцию (подходят прутья размером 10-12 мм).
8. После опускания и закрепления сварной арматуры залить бетоном.

Бетон полностью затвердеет через три недели. Для придания максимальной прочности фундамент каждый день поливают (утюживают).

Желательно, чтобы арматурный каркас не касался дна траншеи, для этого можно подложить под него кирпичи, добившись одинаковой высоты по всему периметру.

Перед установкой панелей опалубки выровняйте края траншеи, подрезая их лопатой. Песок и гравий перед уплотнением увлажняют водой.

Строительство монолитного фундамента под гараж из сэндвич-панелей

Пошаговая инструкция:

1. Выкопать котлован глубиной до 35 см.
2. Насыпать слой песка до 10 см.
3. Насыпать слой гравия до 10 см.
4. Устанавливаем щиты по периметру ямы.
5. Соединяем арматуру проволокой с ячейкой 30х30 см, делаем 2 решетки по размеру опалубки.
6. Поместите обе решетки в яму, между дном и решетками установите кирпичи.
7. Заливаем бетон, выравниваем, поливаем фундамент каждый день.

Каркас для сэндвич-панелей

Каркас гаража можно сделать двумя способами: сделать деревянную обрешетку из бруса размером 100х100 мм. или с использованием профиля из оцинкованной стали, в виде уголка или П-образной формы.

При использовании дерева необходимо обрабатывать его антисептическими средствами. Стержни крепятся друг к другу стальными пластинами-накладками, которые вкручиваются саморезами.

П-образный профиль продается в строительных магазинах в составе панельного гаражного комплекта.

Перед установкой каркаса фундамент следует покрыть гидроизоляцией. В качестве материала можно использовать рубероид, который следует укладывать в два слоя.

С помощью анкеров и специальных дюбелей по периметру фундамента крепится цокольный прогон.Этот этап необходимо точно выверить, от горизонтального баланса будет зависеть правильная геометрия конструкции.

На следующем этапе устанавливаются вертикальные усиленные стойки, начинать нужно с углов. В проеме ворот также закрепляются усиленные стойки. Между ними размещают промежуточные стойки с шагом от 50 до 80 см. Следует помнить, что в металлоконструкциях шаг между стойками не должен превышать 3 метров.

Каждая стенка каркаса собирается на земле в горизонтальном положении.Затем собранные элементы крепятся к угловым стойкам, к прогону и друг к другу.

Каркас собирается на крыше по такому же принципу. После проверки каркаса на прочность приступайте к сборке сэндвич-панелей гаража.

Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей

Сэндвич-панели устанавливаются вертикально. Панель крепится к верхнему и нижнему профилям саморезами с шагом не менее 50 см.Начинают с какого-то угла, выравнивая сэндвич-панель по отвесу. Первую панель необходимо создавать в строго вертикальном положении, ведь от этого будет зависеть положение всех четырех стен. Соединительные элементы – замки в сэндвич-панелях бывают разных типов, стыки промазываются силиконовым герметиком.

Стыки между панелями при необходимости скрепляются металлическими накладками. Угловые стыки закрываются деталью, называемой фасонным элементом.

После монтажа всех сэндвич-панелей проводятся работы по утеплению.По периметру устанавливается отлив и планка, пустоты заполняются монтажной пеной или герметиком.

После установки сэндвич-панелей на стены снимите с них защитную пленку. Не рекомендуется снимать пленку перед установкой. Поверхность деталей может быть повреждена, что впоследствии приводит к коррозии.

Монтаж сэндвич-панелей на крышу осуществляется так же, как и на стены, и начинается с нижнего края. И не очень важно, двускатная крыша или крыша представляет собой участок со скатом.Детали крепятся фермами к верхнему гребню волны. Каждый стык промазывается герметиком, ведь это крыша, поэтому дополнительно все стыки закрываются защитно-декоративными накладками.

Чтобы не помять панели, при монтаже крышу накрывают деревянным настилом. Если в качестве утеплителя в сэндвич-панели встроена минеральная вата, то требуется установка водостока. Потолок в гараже также можно сделать из сэндвич-панелей. В этом случае тепло будет сохраняться в помещении дольше.Сделав обрешетку на потолке, прикрепите к ней сэндвич-панели, а стыки потолка со стеной заделайте монтажной пеной.

Не рекомендуется использовать болгарку при резке. Антикоррозийное покрытие сэндвич-панелей повреждается при нагреве.

Для обрезки используется лобзик, который имеет меньшую скорость, чем «болгарка». Если все же покрытие нарушено, то поврежденные места закрасить масляной краской.

Оказывается, ничего сложного в создании гаража из сэндвич-панелей своими руками нет, нужно только начать и действовать так, как описано в этой статье.