Как укрепить опалубку под фундамент из досок: Укрепление опалубки ленточного фундамента

Укрепление опалубки ленточного фундамента

31.03.2021

Качество фундамента напрямую зависит от прочности опалубки, в которой его заливают. Чтобы фундамент не деформировался и не разрушался, ее необходимо надежно укрепить. Для этого есть много способов.

Монтаж опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Это необходимый и самый важный этап. Если опалубка качественная — дом выйдет прочным, а срок его эксплуатации будет долгим. Опалубка бывает съемная и несъемная. Несъемную используют, если материал с фундамента при работе удалять не нужно. Съемная — более популярный вид, который используют для заливки ленточного фундамента. Изготавливают съемную опалубку из фанеры, досок, тяжелых металлов. Она делается довольно просто, однако при установке нужно учитывать некоторые нюансы.

Самые важные критерии монтажа:

• опалубка должна быть очень надежной и прочной, так как ей нужно выдерживать давление бетона;
• должна быть плотной;
• отверстий быть не должно, чтобы избежать вытекания фундамента;
• опалубку монтируют только после проведения на площадке подготовительных работ;
• от ее высоты зависит выбор материала, из которого она устанавливается.

Подготовка площадки на участке

Подготовка участка под установку опалубки

Важный этап строительных работ — расчет размеров, выравнивание местности и очистка выбранного участка под проведение работ.

Для дальнейшей заливки фундамента почву необходимо полностью разровнять. Можно обозначить контуры фундамента при помощи колышков и веревки. Эта процедура даст возможность верно рассчитать глубину траншеи. После того, как ее выроют — делают подушку из щебня. Эти действия производятся до начала работ на участке.

Монтаж и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Сборку опалубки для ленточного фундамента начинают с подбора самого практичного для работы материала. Таким материалом является доска. Лучше брать доску из сосны или ели — они наиболее подходящие для обустройства опалубки. Чтобы качественно провести монтаж опалубки, необходимо вбить деревянные бруски строго в соответствии с разработанным проектом, ведь на них опираются основные части конструкции. Закреплять их нужно гвоздями. Через каждые 40-60 сантиметров по всему периметру системы доски следует скрепить проволокой, а также подпереть их еще досками через каждый метр. Чтобы исключить любые отклонения, обязательно необходимо всю опалубку проверить уровнем.

Затем устанавливают арматуру. Обычно устанавливаются четыре арматурных прута, а размещают их так, чтобы по всей длине опалубки они были на равномерном уровне. Дополнительно углы усиливают еще вертикальными прутами.

Для соединения арматуры нужно использовать проволоку. Не следует применять сварку, так как при воздействии сварочной дуги на металл нарушается его внутренняя и поверхностная структура. А это ведет к нарушению жесткости и прочности металла.

Как можно укрепить готовую опалубочную систему

Укрепление опалубки

После установки системы проводится ее укрепление — для усиления прочности и увеличения качества опалубки. Для укрепления необходимы арматурные пруты или деревянные колышки. Их по всему периметру опалубки вбивают в грунт с шагом от 40 сантиметров. Расстояние между колышками зависит от высоты щитов. Также можно дополнительно установить еще подпорки.

По верху конструкции устанавливают стяжки, предотвращающие расхождение щитов опалубки под воздействием веса бетона. Доски закрепляют ко вбитым в грунт колышкам при помощи саморезов или гвоздей.

Подготовка опалубки для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

Монтируя опалубку, необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались строго вертикально. Подготавливая внутренние стенки под заливку, следует обшить их пленкой. Ее нужно плотно проложить и закрепить на стенках степлером, что существенно упростит дальнейшую работу. Также на этом подготовительном этапе можно использовать рубероид, который отлично служит для этих функций. Далее следует отметить уровень, до которого будет залит бетон, и по всему периметру протянуть проволоку.

Съемная щитовая опалубка

Щитовая опалубка очень популярна и широко используется для различных строительных элементов. Это сборная конструкция, выполненная из щитов. У нее множество положительных сторон, из которых можно назвать:

• выдерживает большие объемы;
• под действием бетона не деформируется;
• проста в использовании;
• возможность добиться высокой точности размеров придает готовой бетонной конструкции высокую эффективность;
• надежна и долговечна;
• уменьшение затрат времени на монтаж.

Щитовую опалубку устанавливают путем закрепления щитов распорками по периметру всей системы. Щиты монтируют по разработанным схемам, а это увеличивает точность. Такие системы позволяют выполнять конструкции с любой степенью сложности.

Аренда алюминиевой опалубки

Аренда мелкощитовой опалубки

Аренда стальной опалубки

Есть вопросы?

Мы обязательно ответим.

Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

• установкой подкосов;
• использованием деревянных хомутов;
• при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

• вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
• внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

• между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
• через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
• после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

• устройство опалубки для фундамента своими руками;
• выбор доски для опалубки фундамента;
• устройство несъемной опалубки для фундамента;
• несъемная опалубка из пенопласта для фундамента.

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.

Опалубка для строительства бассейнов

Автор Ron Lacher
From Pool & Spa Corner

Одним из больших преимуществ торкретбетона по сравнению с другими формами укладки бетона является то, что, как правило, требуется только односторонняя форма. Одна из причин того, что торкрет-бетон стал почти повсеместно применяться для строительства бетонных бассейнов, заключается в том, что торкрет-бетон можно наносить непосредственно на выемку бассейна, которая была сформирована и обрезана, чтобы установить размер, контур и очертания готового бассейна. Можно сказать, что бассейн, бетонированный таким образом, будет считаться бесформенным. В действительности, разве поверхность земли, на которую наносится торкрет-бетон, не является формой? Разве не должны по-прежнему применяться все рекомендуемые методы нанесения торкрет-бетона на опалубку?

Руководство по нанесению торкретбетона на грунт приведено в ACI CCS-4, «Торкретбетон для мастера» в Главе 5, Раздел 5.1 «Поверхности грунта»: торкрет. Рыхлое или мягкое основание не обеспечит должной поддержки торкрет-бетона. Линии земляного полотна, которые значительно отличаются от желаемой отделки
линий набрызгбетона, потребуют набрызгбетона различной толщины; это, в свою очередь, повысит вероятность растрескивания. Набрызг-бетон обычно наносится на неровные поверхности, но предпочтительнее, чтобы торкрет-бетон наносился относительно одинаковой толщины. Отверстия или карманы должны быть заполнены перед нанесением торкрет-бетона, чтобы уменьшить растрескивание. Перед нанесением торкрет-бетона поверхность земли должна быть влажной, чтобы земляное полотно не впитывало из торкрет-бетона воду, необходимую для гидратации. В то время как надлежащее предварительное увлажнение не может устранить все проблемы, связанные с растрескиванием торкрет-бетона, недостаточное предварительное увлажнение, безусловно, приведет к растрескиванию. Не стреляйте по промерзшему земляному полотну».

Рис. 1: Набрызг-бетон обычно наносится непосредственно на выемку бассейна, которая была сформирована и обрезана для определения размера, контура и очертания готового бассейна. Тракторные пандусы и стены выше уровня земли требуют форм для съемки

При строительстве бассейнов во многих случаях требуются настоящие формы. Вероятно, наиболее распространенным является случай, когда спа примыкает к бассейну или находится внутри него и отделен стеной из набрызгбетона. Стену между бассейном и спа обычно называют стеной спа-дамбы. Формы должны быть размещены на одной стороне стены спа-дамбы, чтобы эта стена могла быть снята. Бассейны с исчезающим краем построены со стеной водослива, которая чем-то похожа на стену водосливной плотины, за исключением того, что стена водослива обычно значительно длиннее и выше. Из-за этого правильное формирование и съемка стены водослива с исчезающей кромкой даже более важны, чем стена водосливной плотины.

Может потребоваться формирование пандуса для въезда трактора в котлован. В некоторых районах страны фронтальные погрузчики используются для земляных работ в бассейне, и для доступа трактора к бассейну необходимо вырыть пандусы. После завершения земляных работ эти пандусы должны быть сформированы для нанесения торкретбетона (рис. 1).

Рис. 2: Во Флориде и некоторых районах северо-востока США периметр бассейнов часто чрезмерно выкапывается, а затем обычно формируется с использованием стальной ткани, проволочной сетки в мягкой обложке

Другой пример формованных стенок бассейнов можно найти во Флориде и в нескольких районах на северо-востоке США, где из-за высокого уровня грунтовых вод бассейны обычно выкапываются слишком сильно из-за вероятности обрушения боковых стенок. В этих местах весь внешний периметр бассейна обычно формируется с использованием материала, называемого steel-tex, проволочной сетки в мягкой обложке (рис. 2).

Формование также может быть необходимо для нанесения торкретбетона, когда элементы дизайна или особенности рельефа требуют, чтобы стены бассейна были построены частично или полностью вне уклона. Важно отметить, что стены вне уровня, возможно, должны быть спроектированы и построены иначе, чем стены бассейна в пределах уровня и поддерживаемые землей. Мы называем эти внеклассные стены автономными стенами, что означает, что они должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать силу внешнего давления воды.

Водослив в бассейне с исчезающим краем является примером стены вне уклона, которая должна быть построена отдельно. Стена водослива не подкреплена землей из-за своего расположения между основным бассейном и меньшим водосборным бассейном и подвержена внешнему давлению воды. Поэтому требуется отдельно стоящая конструкция. В летнем выпуске журнала Shotcrete за 2007 год я писал о сложном и дорогом ремонте, вызванном отсутствием надежной опалубки и армирования водосливной стены с исчезающим краем.

Рис. 3: Самая трудная и сложная опалубка требуется
, когда бассейн строится частично или полностью вне грунта например, на крутом склоне холма (рис. 3). Когда бассейн полностью разрушен, в дополнение ко всем важным вопросам формирования стен бассейна, под бассейном должны быть сооружены ложные конструкции, способные выдержать вес пустого бассейна, пока не будут установлены элементы фундамента и поддерживающая конструкция. и набрать достаточную силу, чтобы поддерживать бассейн.

В дополнение к дереву, мы обычно видим несколько различных материалов, используемых в качестве формы, включая гипсокартон, доску для колышков и проволочную сетку или просечно-вытяжную решетку (рис. 4). Каким бы ни был материал, он должен обладать достаточной жесткостью, чтобы предотвратить вибрацию во время торкретирования. На протяжении многих лет возникало много проблем с формованными стенами при строительстве бассейнов, особенно спа-дамбами и стенами плотин с исчезающей кромкой, в основном из-за плохой практики формования, установки армирования и стрельбы по этим стенам.

Рис. 4: Еще одна сомнительная практика: просечно-вытяжная пластина привязывается непосредственно к арматуре и остается между внутренним и внешним слоями набрызгбетона

Прежде чем мы поговорим о различных проблемах и неправильных практиках, которые часто наблюдаются при плавании строительство бассейна при съемке против форм, особенно спа и стены плотины с исчезающим краем, давайте рассмотрим, как это должно быть сделано. В ACI CCS-4, «Торкретбетон для мастера», глава 5, раздел 5.2 – Формы, говорится:

«Опалубка должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить вибрацию во время торкретирования. Жесткость и тип материала, используемого при формовании торкретбетона, должны соответствовать желаемому внешнему виду зачищенной поверхности. Процесс торкретирования не требует, чтобы опалубка выдерживала гидростатическое давление бетона. Однако форма должна выдерживать ударную силу торкретбетона. В некоторых случаях опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес торкретбетона. Формы должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить выход воздуха и отскок. Колонны должны формироваться только с двух сторон. Не рекомендуется стрелять торкрет-бетоном в узкие отверстия или глубокие щели».

Ключевым моментом является то, что форма должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить вибрацию и противостоять ударной силе торкретбетона. Давайте поговорим о некоторых распространенных, но неправильных методах формирования и обстрела стен при строительстве плавательных бассейнов. Одной из распространенных практик является использование гипсокартона в качестве опалубочного материала, уложенного непосредственно на арматуру без прокладок или доборов, чтобы установить правильное покрытие поверх арматуры. Как надежно удерживается опалубка из гипсокартона, чтобы предотвратить движение или вибрацию? Часто член бригады, стоящий в спа-бассейне, просто удерживает гипсокартон на месте, прижимая его к арматуре, когда стена снимается снаружи (рис. 5). Или гипсокартон может быть размещен снаружи арматуры и удерживаться на месте с помощью одной нити вязальной проволоки, когда стена спа снимается изнутри (рис. 6).

Рис. 5: Неприемлемая практика: опалубка из гипсокартона удерживается непосредственно на арматуре членом экипажа без подставок или распорок для установки покрытия поверх арматуры

Можно ли считать любую из этих распространенных практик надежной фиксацией опалубки на месте? По моему ответ нет! Каков конечный результат? Отсутствие надлежащей связи между торкрет-бетоном и арматурой, плохая герметизация арматурных стержней и потеря целостности самого торкрет-бетона.

При строительстве плавательных бассейнов очень распространена нежелательная практика крепления арматуры непосредственно к опалубке без прокладок или креплений; поэтому давайте рассмотрим правильную практику подкрепления. В ACI CCS-4, «Торкретбетон для мастера», глава 3, раздел 3.3.1 – Арматурная сталь, говорится:

«…Арматура всегда должна быть закреплена и не вибрировать во время стрельбы. Вибрация арматурной стали создаст полости вокруг стали. Арматурная сталь должна быть чистой, без избыточного напыления и отскока. Арматурная сталь должна быть размещена так, чтобы было достаточно покрытия и зазора, как того требуют контрактные чертежи».

Пример встроенной опалубки и несъемной арматуры можно увидеть на рис. 7.

Рис. 6: Опалубка из гипсокартона часто размещается снаружи арматуры, а стена снимается изнутри. Только вязальная проволока на внешней стороне удерживает гипсокартон на месте

Ясно, что практика крепления арматуры непосредственно к опалубке без распорок или упоров является нарушением всех правил укладки торкрет-бетона, а также укладки бетона.

Что произойдет, если снять эту так называемую опалубку, которая была привязана непосредственно к арматуре? Конечный результат обычно будет иметь открытое армирование и пойманный отскок и избыточное распыление (рис. 8). Что еще хуже, эта поверхность теперь становится принимающей поверхностью для нанесения торкретбетона с другой стороны (рис. 9).). Но что происходит с целостностью свежевыстреленной внутренней стены, когда дополнительный материал выбрасывается с другой стороны, а импульс торкрет-бетона ударяется о принимающую поверхность со скоростью от 200 до 300 миль/час (от 320 до 480 км/час)? Как насчет необходимой подготовительной работы по удалению любого избыточного распыления или отскока, оставшегося при первом нанесении? Или оголить 1 дюйм (25 мм) вокруг всего открытого арматурного стержня и трубопровода, чтобы обеспечить надлежащую инкапсуляцию арматурного стержня и убедиться, что в стене не осталось пустот? Мой опыт в строительстве бассейнов показывает, что эти неподходящие поверхности часто обстреливаются без соответствующей подготовки поверхности.

Другой недопустимой практикой является разборка стен спа-дамбы для ремонта и оставление материала, используемого в качестве опалубки, между внутренним и внешним слоями торкретбетона (рис. 10). Из-за ранее обсуждавшейся практики неудивительно, что формованные и расстрелянные стены в строительстве бассейнов стали источником столь многих проблем и последующих ремонтов. Бригады по торкретированию не используют эти методы, зная, что в будущем возникнут проблемы. Скорее всего, эти практики возникают из-за недостатка знаний о надлежащих практиках. Как можно устранить эти плохие методы, которые так широко распространены в индустрии плавательных бассейнов? Ответ: образование, обучение и сертификация. А пока основные правила опалубки при строительстве бассейнов просты:

1. Опалубка должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить вибрацию во время нанесения торкретбетона и выдерживать ударную силу торкретбетона;

2. Армирование должно быть надежным и не вибрировать при стрельбе; и

3. Армирование должно быть размещено для обеспечения указанного охвата и зазора

Рис. 7: Пример надежного формирования стены плотины с распорками для сопротивления вибрации и ударной силе набрызгбетона. Усиление, прикрепленное к формам с помощью кареток, для защиты от вибрации и обеспечения надлежащего покрытия

Рис. 8: Отслоение произошло при снятии форм. Поверхность у опалубки содержала линзы песка и улавливала избыточное распыление и отскоки

Рис. 9: После того, как опалубка снята, она становится принимающей поверхностью для набрызгбетона с другой стороны. Приводит к сомнительному сцеплению и инкапсуляции арматурных стержней

Рис. 10. Нередко можно обнаружить гипсокартон между внутренним и внешним слоями торкретбетона, когда стены спа разбираются для ремонта

Строительство бассейнов

Мы небольшая семейная фирма, признанная на национальном уровне как эксперт в области проектирования конструкций бассейнов, строительства бассейнов и торговой практики.

Мы поможем вам научиться правильно строить бассейны с помощью статей и семинаров по всем аспектам строительства бассейнов.

Пустотные формы в строительстве фундаментов: их виды и применение

🕑 Время прочтения: 1 минута

Пустотные формы — это жертвенные элементы опалубки, предназначенные для обеспечения пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, т. е. для защиты фундамента от пучения подстилающего грунта. Они также предлагают временную опорную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать свои нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона. Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности нижележащего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступно несколько типов пустотных форм, таких как разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складная пустотная форма и неразборная пустотная форма. Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного листа, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенопласта и дерева.

Содержание:

• Почему пустотелые формы используются при строительстве фундамента?
• пустого формы материалов
• Типов и применений пустот форм
  • 1. Разлагаемые пустоты
  • 2. Неразрываемые пустоты
  • 3. Совместимые пустые формы
  • 4. Нетолопные формы
• 4.

Почему при строительстве фундаментов используются пустотелые формы?

1. Для поглощения увеличивающегося объема почвы
2. To reduce the amount of concrete  
3. To create a more stable slab
4. To reduce soil excavation

Void Form Materials

1. Corrugated Paper
2. Expanded Metal
3. Metal Sheet
4. Molded Plastic
5. Molded Бумага
6. Пенополистирол
7. Дерево

Типы и применение пустотелых форм

Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде имеется достаточное количество воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок-1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые пустотные формы используются для обеспечения пространства между расширяющимся грунтом и балками уклона (Рисунок-2), плитой на уклоне (Рисунок-3) и отделением опор фундамента от окружающего грунта.

Рисунок-2: Разлагаемые пустотелые опалубки, используемые для конструкции балок с уклоном. Форма деградирует и теряет свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставляет пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотные опалубки являются идеальным решением для бетонных конструкций, где снятие опалубки невозможно. Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Предотвращение размещения таких материалов, как пластиковая оболочка или слой гравия под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не будет деградировать.

Пустые формы следует хранить в сухом месте. Пустотелые формы также требуется защищать от влаги до момента заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разлагающимися пустотами. Разлагаемые пустотелые формы легки, просты в установке, легко режутся и доступны в стандартной прочности и размерах.

Рисунок-4: Схематическое изображение размещения пустотелой формы

2. Неразлагаемая пустотная форма s

Как видно из названия, этот тип пустотной формы изготавливается из материалов, которые не разрушаются легко, таких как металл, дерево, пенопласт и пластик. Неразлагаемые пустоты остаются на своем месте в течение длительного времени, поэтому проектировщики фундаментов должны помнить об этом, прежде чем использовать их.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустые формы

3. Складная пустая форма s

Опалубки разборные пустотные изготавливаются из материалов, повреждаемых под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно слабыми, чтобы выдерживать расширяющееся давление грунта.

Силы расширяющегося грунта иногда достаточно, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборно-пустотную опалубку нельзя использовать под железобетонную плиту.

Рисунок-6: Складная пустота формирует

4. Нескладная пустота для мс

Неразборные пустотные опалубки подходят для мест, где прочность фундамента достаточна, чтобы выдерживать подъемные силы расширения грунта, воздействующие на опалубки.

Рис. 7: Неразборная пустотелая форма

Неразборная пустотная опалубка должна использоваться только под балкой на уровне земли. Этот тип опалубки не следует применять под перекрытием с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок-8: Установка складных опалубок

Часто задаваемые вопросы

Что такое пустота в конструкции бетонного фундамента?

Пустотелая форма — жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и пучением расширяющегося грунта. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет заданной прочности бетона.

Каково типичное пространство между фундаментом и лежащим под ним расширяющимся грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.