Опалубка для ленточного мелкозаглубленного фундамента: ✔ Опалубка для ленточного фундамента своими руками
✔ Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Отправим материал вам на:
Строительство — сложный процесс, но если Вы твердо приняли решение осуществлять все собственноручно, то стоит «семь раз отмерить, один раз построить». Человечество с давних пор занимается возведением различных объектов, накопленные опыт и знания позволяют получить лучший результат без «работы над ошибками». Важно перед началом строительства понять: «Что? Как? Для чего?». Реализация задумки не гарантирует качества, если не соблюсти технологию, но если действуя по инструкции и подходя к делу с головой мы увидим, что это вполне выполнимая задача.
Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента?
Поскольку всем известно, что ленточный фундамент состоит из бетона и арматуры, то нужно
принимать во внимание, что бетон изначально жидкий, поэтому он заливается в определенную форму и находится в ней до
застывания.
Такая конструкция и называется опалубкой.
Существуют разные варианты опалубки. Для наглядности и ясности давайте кратко ознакомимся.
Металл
Самый дорогой вариант. Его удобство заключается в том, что используемые сталь толщиной 1-2 мм можно загнуть под любую форму фундамента. Отлично подходит для реализации различных идей и форм.
Железобетон
Сравнительно дорогой вариант. Однако он позволяет сэкономить на толщине заливаемого слоя смеси, не теряя прочности и эксплуатационных характеристик, так как сам изготавливается их бетонных плит. Главным недостатком является большая масса, требующая использования спецтехники.
Пенополистирол
Относительно высокая цена, но удобство и практичность доказывают актуальность
такого варианта. Собирается из отдельных блоков полистирола, просто монтируется и обрабатывается.
Подручные материалы
Для реализации можно использовать различные материалы: фанеру, двери, профлисты и т. д., — любой материал, который сможет удержать бетон внутри конструкции. Главным и, по сути, единственным положительным качеством способа является низкая стоимость.
Среди недостатков можно выделить:
- сложность установки;
- большая вероятность протечки бетона;
- малая несущая способность;
- использование большого количества дополнительных креплений;
Факт: такого рода конструкция подойдет только для легких строений.
Древесина
Самый популярный способ реализации из всех рассмотренных. Чаще всего используются листы фанеры или доски.
Основные преимущества — легкодоступность и малая цена материала, простота монтажа, поскольку все работы выполняются
без использования особенных инструментов.
Необходимость использования дополнительных элементов для укрепления конструкции при реализации сложных проектов строительства фундамента — главный недостаток деревянной опалубки.
Благодаря простоте сборки и монтажа древесина является идеальным вариантом для первого опыта. Принимая во внимание, что интерес представляет вопрос: «как сделать опалубку для ленточного фундамента», древесина будет лучшим вариантом для собственноручного строительства.
Возвращаясь к пословице «семь раз отмерь, один раз построй», нужно не забывать грамотно продумывать каждый шаг. Поэтому следующим пунктом будет подсчет количества материала, необходимого для запланированного фундамента.
Расчет материала для опалубочной конструкции из древесины
Перед началом нужно учесть, что фабричные доски могут иметь различную длину , толщину и ширину. Малая толщина может
не справиться с возложенными на нее нагрузками.
Чтобы рассчитать необходимое количества досок нам потребуется:
- Сосчитать длину ленты фундамента. Для этого по проекту или плану сложите длины всех стен.
- Разделите длину ленты на длину используемой доски.
- Планируемую высоту фундамента разделите на ширину доски.
- Перемножить значения 2-го и 3-го вычисления. Это и будет необходимое количество досок для опалубки.
Необходимо учесть, что к стоимости прибавятся расходы на материал, который будет использоваться для фиксации основных элементов подпорок и распорок.
Правильная опалубка для ленточного фундамента
Процесс подготовки опалубки для заливки бетоном — очень трудоемкое занятие, и необходимо
запастись изрядным терпением, чтобы реализовать свою задумку.
Начать нужно с изготовления щитов. Технология предусматривает предварительное скрепление досок между собой для того,
чтобы получилась стенка, сдерживающая бетон.
Не должно быть больших щелей между досками, иначе высока вероятность
утечки раствора. В данном случае щели 4-5 мм будут критичными.
Учтите, что скреплять доски между собой брусом нужно снаружи щита, а вбивать гвозди или вкручивать саморезы с внутренней стороны.
Щиты устанавливаем вертикально. Для этого используем строительный уровень.
Далее переходим к монтажу распорок для щитов опалубки. Установленные стенки не выдержат распирающей силы заливаемого
бетона, поэтому их необходимо правильно укрепить. Для этого, если вы готовите заглубленный фундамент, необходимо
установить распорки между щитом и стенкой траншеи. В случае мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента:
Вбейте в углы, а также по периметру всей опалубки, бруски с наружной стороны щита (частота шага прямо
пропорциональна надежности всей конструкции).
Начинайте соединять щиты с вбитыми брусками посредством досок.
Обратите внимание: выполнение крепежа может занять очень большое количество времени.
Когда снимать опалубку ленточного фундамента
Демонтаж следует осуществлять, когда раствор примет твердое состояние. Обычно, на это уходит 3-5 недель, в зависимости от толщины бетона. Неровности, после удаления щитов, затираются цементным или бетонным раствором.
Надеемся, данная статья ответила на все интересующие Вас вопросы, связанные с
собственноручным возведением опалубки. Однако, строительство фундамента слишком важная задача, и недочеты,
допущенные неопытным человеком, могут негативно сказаться на состоянии и долговечности возводимого строения. В связи
с этим, все же, рекомендуем обратиться к профессионалам.
Они точно знают технологический процесс и смогут грамотно
рассчитать необходимый материал, а также оптимизировать все затраты.
Если Вы планируете возводить дом или другое внушительное сооружение, не забывайте, что заливаемый бетон должен армироваться, поэтому советуем ознакомиться со статьей о вязке арматуры для ленточного фундамента.
Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента
главная — Фундаменты
Андрей Дачник 8 августа, 2016
|
ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона. Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона — 2500 кгс/м Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона. Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства. При устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи. Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм. Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты. |
|
По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном». Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента. При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента. Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см. Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента. |
|
Листы несъемной части пенополистирольной опалубки ленточного фундамента предназначены для:
|
|
При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента на бетонной подготовке или в траншеях с откосами конструкция опалубки будет отличаться (Схема №2). После того как в траншее будет залита армированная или не-армированная бетонная подготовка и пройдет 3 дня при среднесуточной (а не дневной!) температуре от +20°С, или 5 дней при среднесуточной температуре от +10°С до +20°С на бетонной подготовке можно будет устанавливать мелкощитовую опалубку для ленты фундамента. |
|
Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты.
|
|
Сроки распалубки Читайте о сроках, когда можно безопасно снимать опалубку с мелкозаглубленного ленточного фундамента. |
Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.
Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%, толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.
Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов.
Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки. Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью, можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.
Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок внутри траншеи и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.
Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения — 10 мм. Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок (пункт 3.7 ВСН 37-96).
Проекты домов
Тюнинг бытовки
Дома из бытовки — фото
Варианты домиков из бытовок
Дом для узкого участка
Мелкие фундаменты | Подробное объяснение —
от Civillearners
Большинство мелкозаглубленных фундаментов представляют собой простые бетонные основания. Фундамент колонны представляет собой квадратный бетонный блок со стальным армированием или без него, который воспринимает сосредоточенную нагрузку, приложенную к нему сверху колонной здания, и распределяет эту нагрузку по площади грунта, достаточно большой, чтобы допустимое напряжение смятия грунта составляло не превышен. Фундамент стены или ленточный фундамент представляет собой непрерывную полосу бетона, выполняющую ту же функцию, что и несущая стена (рис. 2.30 и 2.31).
Чтобы свести к минимуму осадку, фундаменты обычно располагаются на ненарушенном грунте. При некоторых обстоятельствах фундаменты могут быть сооружены с чрезмерно спроектированной насыпью, то есть землей, отложенной под наблюдением инженера-грунтовика. Инженер, работая по результатам лабораторных испытаний на уплотнение образцов, взятых из грунта, используемого для отсыпки, следит за тем, чтобы грунт укладывался тонкими слоями при контролируемой влажности и уплотнялся в соответствии с подробными процедурами , обеспечивающими известную несущую способность.
и долгосрочная стабильность.
Фундаменты бывают разных форм в различных системах фундаментов. В климатических условиях с небольшим промерзанием грунта или без него бетонная плита класса прочности
с утолщенными краями является наименее дорогой системой фундамента и перекрытий, которую можно использовать, и она применима к одно- и двухэтажным зданиям любого типа конструкции (см. главу 14). для получения дополнительной информации о плитах по классу).
Или, в более холодных регионах, края плиты на уровне грунта могут поддерживаться более глубокими фундаментами стен, опирающимися на почву ниже линии промерзания. Для полов, приподнятых над землей, либо над подвалом, либо над подвалом, опора обеспечивается бетонными или каменными фундаментными стенами, опирающимися на бетонные ленточные фундаменты (рис. 2.32). При строительстве на склонах часто бывает необходимо сделать уступы фундаментов для поддержания необходимой глубины фундамента во всех точках вокруг здания
(рисунок 2.
33). Если этого требуют грунтовые условия или меры предосторожности при землетрясениях, фундаменты колонн на крутых склонах могут быть соединены между собой железобетонными стяжками, чтобы избежать возможного дифференциального проскальзывания между фундаментами. Фундаменты не могут по закону выходить за границы участка, даже если здание построено вплотную к нему. Если бы внешний носок фундамента был просто отрезан на границе участка, фундамент не был бы симметрично нагружен колонной или стеной и имел бы тенденцию вращаться и разрушаться. Комбинированные фундаменты и консоли
Рис. 2.31 Эти бетонные фундаментные стены многоквартирного дома с еще не снятой стальной опалубкой опираются на фундаменты стен. Более подробные иллюстрации фундаментов стен и колонн см. на рисунках 14.5, 14.7 и 14.11 и 14.13 (перепечатано с разрешения Ассоциации портландцемента из раздела «Разработка и контроль бетонных смесей»; фотографии: Ассоциация портландцемента, Скоки, Иллинойс)
Рис.
2.30 Фундамент колонны и фундамент стены из бетона. Стальные арматурные стержни не показаны на этом рисунке для ясности. Роль стальной арматуры в конструкционных характеристиках бетонных элементов объясняется в главе 13.
Эти бетонные фундаментные стены многоквартирного дома с еще не снятой стальной опалубкой опираются на фундаменты стен. Более подробные иллюстрации фундаментов стен и колонн см. на рисунках 14.5, 14.7 и 14.11 и 14.13 (перепечатано с разрешения Ассоциации портландцемента из раздела «Разработка и контроль бетонных смесей»; фотографии: Ассоциация портландцемента, Скоки, Иллинойс)
Рисунок 2.32 Три типа подконструкций с мелкозаглубленными фундаментами. Плита на уклоне является наиболее экономичной во многих случаях, особенно там, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности земли. Подполье часто используется под деревянным или стальным перекрытием и
обеспечивает гораздо лучший доступ к сливу или трубопроводам и электропроводке, чем плита на уровне земли.
Подвалы обеспечивают полезное пространство для жильцов здания.
Рисунок 2.33 Фундаменты на наклонных площадках, вид в разрезе здания. Ломаная линия указывает контур надстройки. Фундаменты стен делаются ступенчатыми, чтобы сохранить необходимое расстояние между нижней частью фундамента и поверхностью земли.
Фундаменты отдельных колонн, будь то кессоны, как показано здесь, или фундаменты колонн, часто соединяются железобетонными анкерными балками, чтобы уменьшить дифференциальное движение между колоннами. Наклонная балка отличается от анкерной балки тем, что она усилена для распределения непрерывной нагрузки от несущей стены на отдельные фундаменты. Фундаменты решают эту проблему, привязывая фундаменты внешнего ряда колонн к фундаментам следующего ряда таким образом, чтобы нейтрализовать любую тенденцию к вращению
(рисунок 2.34). В ситуациях, когда допустимая несущая способность грунта низка по отношению к весу здания, фундаменты колонн могут стать достаточно большими, чтобы было более экономично объединить их в единый мат или плотный фундамент, поддерживающий все здание.
Маты для очень высоких зданий могут иметь толщину 6 футов (1,8 м) и более и сильно армированы
(рис. 2.35). Там, где несущая способность грунта низкая и необходимо тщательно контролировать осадку, иногда используется плавающий фундамент. Плавающий фундамент аналогичен матовому фундаменту, но размещается под зданием на такой глубине, что вес грунта, извлеченного из котлована, равен весу здания над ним. Один этаж выкопанного грунта весит примерно столько же, сколько пять-восемь этажей надстройки, в зависимости от плотности грунта и конструкции здания
Читайте также: Источники камней
(рис. 2.36). Разрез здания с плавающим фундаментом.
Здание весит примерно столько же, сколько грунт, вынутый для фундамента, поэтому напряжение в грунте под зданием остается таким же после строительства, как и раньше.
Читайте также : Фонд
Опалубка плотного фундамента – Bamenda FormWorks
Плотный фундамент (иногда известный как матовый фундамент) представляет собой большую бетонную плиту, армированную сталью, которая может поддерживать ряд колонн и стен. Плита расстилается под всем зданием или, по крайней мере, большей его частью, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами. Его также можно определить по существу как непрерывную плиту, опирающуюся на почву, которая простирается по всей площади основания здания, тем самым поддерживая здание и передавая его вес на землю.
Фундаменты обеспечивают поддержку конструкций, передавая их нагрузку слоям грунта или горных пород, которые имеют достаточную несущую способность и подходящие характеристики осадки.
В широком смысле фундаменты можно разделить на неглубокие и глубокие. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, малы по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.
Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для поддержки нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки необходимо передавать на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.
К мелкозаглубленным фундаментам относятся:
- + Ленточные фундаменты (или фундаменты).
- +Подложка фундамента.
- +Сплошной фундамент.
Сплошные фундаменты (иногда называемые стропильными фундаментами или матовыми фундаментами) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь основания здания. Они распределяют нагрузку от множества колонн или стен по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плавает по воде.
Подходят в следующих случаях:
- — Площади полов небольшие и нагрузка на конструкцию низкая, например, в одно- или двухэтажных домах.
- -Требуется подвал.
- — Состояние грунта неудовлетворительное, и для ленточных или подкладных фундаментов потребуются значительные земляные работы, например, на мягкой глине, аллювиальных отложениях, сжимаемой насыпи и т. д.
- — Вероятен расчет или дифференциальный расчет.
- — Там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или плитные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок. В самых общих чертах, если ленточный или подкладочный фундамент покрывает 50% или более площади пола, то плот может быть более подходящим.
Сплошной фундамент может быть быстрым и недорогим в строительстве, поскольку он, как правило, не требует глубоких земляных работ по сравнению с ленточным или башмачным фундаментом, и для него может потребоваться меньше материала, поскольку он объединяет фундамент с грунтовой плитой.
Однако они, как правило, менее эффективны, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких сосредоточенных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.
Как правило, они изготавливаются на уплотненном твердом основании (толщиной примерно 100 мм). Затем можно уложить слой глухого бетона, чтобы можно было сформировать плот (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.
Бетонный фундамент, как правило, включает в себя стальную арматуру для предотвращения растрескивания, а также может включать балки жесткости или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках, например, под внутренними стенами или колоннами (для чего может потребоваться арматура, работающая на продавливание). Балки могут выступать над плотом, над ним или под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может оказаться нерентабельной.
Как правило, по периметру плота создается утолщенная усиленная область для формирования краевой балки, поддерживающей внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.
Изоляция, как правило, укладывается поверх плота с бетонным или фальшполом.
В некоторых случаях может потребоваться дренаж под плотным фундаментом, а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренирующих материалов окружающей почвой.
Типы плотных фундаментов включают:
Сплошные плиты, иногда называемые простыми плитами, включая; плоские плоты, маты, плоты с широкими пальцами, плоты со скольжением, плоты с одеялами и так далее.
- Плитный балочный плот.
- Сотовый плот.
- Свайный плот.
Проектирование плотных фундаментов включает в себя ряд дисциплин, поскольку необходимо учитывать не только саму конструкцию, но и; интеграция других конструкций (таких как внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.
Там, где почва сжимаема, плитный фундамент может быть сформирован как компенсирующий фундамент. В этом случае плотная плита устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть уместно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как осадка может быть значительно уменьшена.
Плотные фундаменты (иногда называемые матовыми фундаментами) представляют собой большую бетонную плиту, армированную сталью, которая может поддерживать ряд колонн и стен. Плита расстилается под всем зданием или, по крайней мере, большей его частью, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами. Это в основном материал, который удерживает влажный железобетон плотного фундамента на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Этот материал в основном состоит из дерева, но эта идея опалубки устарела на международном уровне, и она постепенно устаревает в стране с появлением наших стальных жалюзи, стальных панелей или стальной опалубки.
СТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ (ПРЕИМУЩЕСТВА)
1) ЕГО ДЕШЕВЛЕ
Экономически эффективен и экономичен. Средняя стоимость опалубки с использованием дерева для плотного фундамента составляет около пятисот тысяч найр (500 000,00), в то время как со стальными ставнями это примерно половина стоимости дерева для среднего здания.
2) ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
Готовая работа при использовании стальных жалюзи дает идеальное качество без сот на поверхности плотного фундамента, в отличие от дерева, которое выпирает из-за большого количества сот.
3) ЭТО УНИЧТОЖАЕТ ОТХОДЫ
Стальные жалюзи пригодны для повторного использования, поскольку они изготовлены из стали, поэтому их можно использовать впоследствии, в отличие от дерева, которое приходит в негодность после использования из-за воды и погодных условий.
4) ЭТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИСТУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Стальные жалюзи после демонтажа после использования легко убираются с площадки без дополнительных затрат, в отличие от дерева, которое разбросано вокруг площадки, тем самым оставляя неопрятным все вокруг.