Разметка под ленточный фундамент своими руками видео: Разметка под фундамент своими руками

Содержание

Разметка под фундамент своими руками

Главная
Строим дом

В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками.

План статьи:

Общие правила для разметки фундамента
Построение прямоугольного фундамента (т.Пифагора)
Построение прямоугольного фундамента (метод паутина)
Разметка под столбчатый фундамент
Разметка под ленточный фундамент
Разметка под плитный фундамент

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

² + ² = ²

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.gvozdem.ru

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

Как разметить фундамент для дома своими руками правильно

Строительство дома, очень сложный и ответственный процесс. Любая, даже самая мелкая ошибка может привести к краху всей конструкции, поэтому большинство людей предпочитают в таких вопросах обращаться к профессионалам. Но, тем не менее, обладая нужными знаниями и головой на плечах, можно построить дом полностью самостоятельно.

При этом, важен каждый этап строительства, в данной статье будет рассмотрен, наверное, самый важный, а именно – строительство фундамента.

Общие правила разметки ↓
Методы разметки прямоугольного фундамента ↓
Золотой треугольник ↓
Разметка в зависимости от типа фундамента ↓
Ленточный фундамент ↓
Столбчатый фундамент ↓
Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно ↓
Ленточный фундамент ↓
Свайный фундамент ↓
Плитный фундамент ↓
Столбчатый фундамент ↓

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

Столбчатый.
Ленточный.
Свайный.
Плитный.

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

Метод паутины.
Золотой треугольник.
Обноска.

Каждый из этих методов имеет свои особенности, но все они имеют общие правила при разметке. Для того чтобы правильно разметить фундамент, одну из основных сторон фундамента, необходимо привязать к какому-то объекту участка, к примеру, это может быть забор.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

Калькулятор.
Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
Колья, длиною примерно в метр.
Режущие инструменты.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства. Для его разметки можно использовать следующие способы:

Метод паутины.
Золотой треугольник (т. Пиагора).
Обноска (чаще используется для сложных форм).

Золотой треугольник

Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

Вбить колышек в углу главной стены.
Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
Соединить 1й и третий колышек веревкой.
Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

Подходит для строительства на любом грунте.
Возможность размещения под постройкой подвала.
Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 14 июля 2021 г.

Как резать, прибивать и устанавливать прочный фибровый сайдинг, а также советы по чеканке и покраске.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Половина стоимости сайдинга из фиброцементных плит приходится на оплату труда, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно.

Специалист по сайдингу показывает инструменты и приемы, необходимые для герметичной установки.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время
Сложности
Стоимость
. Цементный сайдинг
Цементный сайдинг из древесноволокнистых плит после покраски выглядит так же, как деревянный.
Если вам нужен классический внешний вид деревянного сайдинга в сочетании с долговечностью, фиброцементный сайдинг может быть вашим лучшим выбором. Стеклоцементный сайдинг представляет собой композит, состоящий из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти так же, как дерево. Он доступен во многих стилях и размерах, как с гладкой поверхностью, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают экстерьер вашего дома выделяющимся. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивается.

Хайме Вензор занимается производством сайдинга более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы — это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию у своих клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает наиболее важными советами.
Держите стартер на 1/4 дюйма вниз
Создайте капельницу
Найдите самые изношенные куски сайдинга и разорвите их на 1-1/4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные внизу, сделают ваш первый ряд сайдинга угловым, чтобы соответствовать остальным рядам. Проведите линию на 1 дюйм выше нижней части обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые планки с помощью триммерного пистолета 15-го калибра. Привяжите еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма от начала.
Основы прибивания гвоздей
Цементно-фибровый сайдинг можно прибивать вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче дерева, вам придется предварительно просверливать отверстия возле любого края.
Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для забивания сайдинга. К сожалению, сайдинговый пистолет обойдется вам в два раза дороже, чем триммер 15-го калибра, и он вдвое менее универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете взять его напрокат (около 110 долларов США). неделя). У каждого производителя есть свои рекомендации по забиванию гвоздей, но вот несколько основных правил:
Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди 6d или 8d для сайдинга и установите один гвоздь длиной около 1 дюйма. вниз от верхнего края каждой стойки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. n Длину гвоздей следует выбирать таким образом, чтобы они проникали в твердую древесину не менее чем на 1-1/4 дюйма (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, считаются за 1-1/4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пена — нет).

Не вбивайте гвозди в обшивку под углом.
Головки крепежа должны плотно прилегать к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
Конец каждой доски, образующей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
Стыковые соединения гвоздей в последнюю очередь. Таким образом, вы можете настроить концы каждой доски так, чтобы нижние края идеально совпадали.
Предварительно соберите углы
Используйте гвоздезабивной пистолет для отделки
Гораздо проще предварительно собрать углы на плоской поверхности. Хайме использует 2-1/4 дюйма. оцинкованные гвозди в его ружье 15-го калибра. Он использует гвозди того же размера, чтобы установить углы на стене. Не используйте каркасный пистолет и не пытайтесь сбить углы вместе; это хороший способ сломать обшивочные доски. Кроме того, обрезки гвоздей лучше смотрятся там, где гвозди будут видны, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммерного ружья 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» купить его.
Установка фиброцемента с использованием нескольких специальных приемов
Фото 1: Прикрепите строительную бумагу к обшивке скобами
Отметьте места для стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу к обшивке стены, накладывая верхние части на нижние не менее чем на 2 дюйма. Установите и задвиньте бумагу за оконную накладку.
Фото 2: Полосы обшивки гвоздями в верхней части стены
Проведите мелом линии, чтобы отметить положение фризовой доски, и прибейте обработанные гвоздями полоски обшивки вдоль линий. Держите нижнюю полосу на 1/4 дюйма выше нижней линии.
Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы отрезать доску для фриза
Отрежьте доску для фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя угловой угольник в качестве направляющей. Верхний срез заканчивается рашпилем или шлифовальным бруском.
Фото 4: Предварительно просверлите отверстия для облегчения установки
Предварительно просверлите и прибейте гвоздями доски фриза, вбивая два оцинкованных коробчатых гвоздя в каждую стойку. Держите гвозди на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не перегружайте их. Нанесите герметик на угловое соединение внахлест перед установкой второй детали.
Фото 5: Прибейте угловые доски
Установите угловые доски, внахлест одна на другую с герметиком в стыке. Прибейте каждые 16 дюймов парой оцинкованных коробчатых гвоздей 8d.
Деталь внутреннего угла
Сшейте внутренние углы так же, как и внешние углы.
Процесс компоновки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места для стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (фото 1), затем следуйте меткам расположения стоек и меловым линиям (фото 2), чтобы ориентироваться как при забивании гвоздей, так и при размещении стыков сайдинга. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они имеют толщину всего 7/16 дюйма, разорвите 3/8 дюйма. толстые планки из обработанного 2-х бруса и используйте их для обшивки досок фриза (Фото 2). Теперь они будут располагаться примерно на 1/8 дюйма выше сайдинга.
Отрежьте фризовую доску по длине (Фото 3). Цементно-волокнистый сайдинг обладает высокой абразивностью. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит лишь часть дня. В домашних центрах можно купить алмазные диски, изготовленные специально для резки фиброцемента. Эти лезвия режут быстро и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным диском для сухой резки по каменной кладке. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл, а также сделайте внутренние или даже криволинейные разрезы с помощью лобзика с вольфрамовым или твердосплавным шлифовальным диском (такие пилы можно приобрести в бытовых центрах и магазинах плитки). При резке стеклопластикового сайдинга поднимается много кварцевой пыли, поэтому работайте на улице и надевайте пылезащитную маску.
Прибейте фризовую доску, просверлив 1/8 дюйма. направляющие отверстия и вбивание двух оцинкованных коробчатых гвоздей в каждую стойку (Фото 4). Ваша длина гвоздя может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Вбейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, шляпки раздавят фиброцементную плиту и снизят удерживающую способность гвоздя. Не скрепляйте углы фиброцемента (фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколет ее.
Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма фундамента.
Совет:
Если у вас нет доступа к настольной пиле, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и нарежьте полоски обшивки циркулярной пилой.
Внимание!
Стригите на открытом воздухе, надевайте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.
Разметка подъездных путей
Фото 6. Отметьте места расположения запасных путей
Отметьте верхнюю часть каждого запасного ряда, используя в качестве ориентира опору (см. «Создание опоры»). Затем нанесите меловые линии, чтобы каждый курс оставался прямым.
Фото 7: Установка первого ряда сайдинга
Прибейте 3/8-дюйм. обработанная стартовая полоса вдоль нижней части стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и прибейте к каждой стойке одиночный оцинкованный коробчатый гвоздь 8d, удерживаемый на расстоянии 1 дюйм от верхнего края.
Деталь стыкового соединения
Плотно соедините ряды сайдинга встык.
Деталь торцевого соединения
Оставьте небольшой зазор между сайдингом и угловой накладкой.
После завершения обшивки выложите ряды сайдинга с помощью столба. (См. «Создание опорного столба».) Прижмите верхнюю часть опорного столба к фризовой доске и разметьте ряды сайдинга (Фото 6) во всех углах, вокруг окон и дверей. Следуя этим меткам разметки, проведите мелом горизонтальные линии. Помните, что эти линии разметки представляют верхнюю часть каждого ряда сайдинга.
Разорвать и прибить 3/8-дюйм. толстая обработанная деревянная стартовая полоса вдоль нижней части стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первую часть сайдинга на правильный угол. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его гвоздями (фото 7).
Оставить 1/8-дюйм. зазор, где конец встречается с угловой доской (Фото 7, врезка) и убедитесь, что другой конец приземляется на линию шпилек. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую часть (Фото 7, врезка). Продолжайте наносить ряды сайдинга, выравнивая верхние края по меловым линиям разметки. Обязательно располагайте стыковые соединения в шахматном порядке, чтобы они не лежали друг на друге, когда вы поднимаетесь.
Совет:
Профессионалы используют пневматические гвоздезабиватели (можно взять напрокат), разработанные специально для фиброцементного сайдинга. Они вдвое сократили время забивания гвоздей. Если вы пойдете по этому пути, сначала потренируйтесь, чтобы убедиться, что шляпки гвоздей будут установлены заподлицо.
Изготовление стоечного столба
Отрежьте прямую 1×2 так, чтобы ее длина проходила от фризовой доски до нижней части первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столба, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка обозначает верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.
С этой точки сделайте разметку на столбе с рекомендуемой экспозицией для вашего запасного пути. Верхний ряд должен быть не менее двух третей ширины нижних рядов. Сверяйте метки макета с оконными и дверными проемами и другими элементами вокруг дома и регулируйте экспозицию, чтобы не отрывать узкие части.
Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лицевой стороне и обоих краях опоры с помощью квадрата. Теперь крепко прижмите этаж к фризовой доске по всем углам, а также вдоль окон и дверей. Перенесите разметку на стену и проведите линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут идти прямо и равномерно.
Снимите пластиковую накладку
Защитите готовые фиброцементные панели
Готовые сайдинговые панели из стекловолокна поставляются с защитным пластиковым покрытием. Чтобы защитить краску от царапин во время установки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.
Промокание стыков
Защита от воды
Заделка стыков не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако прошивать следует за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (устойчивый к атмосферным воздействиям барьер), но Хайме предпочитает использовать 30-фунтовые. войлочная бумага. С ним легко работать, он дешевый, и не заметно, если шов немного разойдется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сдвинулся с места при установке второй части сайдинга.
Расстояние между стыками фиброцементных плит
Фиброцементные плиты не сильно расширяются и сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых стыках, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые соединения должны быть плотно сбиты гвоздями и не должны быть зачеканены. Убедитесь, что все стыковые соединения закреплены на шпильках, и располагайте стыковые соединения в шахматном порядке по мере продвижения вверх по стене.
Окна нуждаются в каплеуловителе и зазоре сверху
Детали окна и двери
Независимо от того, устанавливаете ли вы отделочные доски вокруг окон, вам необходимо установить капельник над окном. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без заделки) между верхней частью окна и планкой или обшивочной доской непосредственно над ним. Это делается для того, чтобы любая вода, которая могла попасть за сайдинг, вытекала наружу. Прикрепите капельную крышку к стене, но не до самого низа капельной крышки, потому что она будет видна через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная капельная крышка и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.
Это работа для двух человек без калибров для сайдинга
Датчики для сайдинга удерживают доски
Цементно-волокнистый сайдинг тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но возможно с помощью сайдинговых калибров. Эти инструменты не только создают надлежащий зазор (видимая часть сайдинга) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвозди. Даже если вы выполняете только одну работу по фиброцементу, размеры сайдинга стоят своих денег.
Gecko сайдинговые датчики
Пара показанных здесь SA902 Gecko Gauges стоит около 90 долларов США (доступна благодаря нашей связи с amazon.com), но доступны и более дешевые версии. Большинство толщин регулируются для обеспечения фуги от 5 до 8 дюймов.
Окрашенный и загрунтованный
В этой статье мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и другим путем — просто загрунтовать сайдинг. Этот материал загрунтован и готов к покраске. Вот некоторые факты, которые следует учитывать при принятии решения.
Преимущества загрунтованного: Загрунтованная продукция стоит на 50 % меньше, чем готовая продукция. Покраска на месте выглядит лучше вблизи, потому что подкрашенная краска и зачеканенные участки не так заметны. Загрунтованную продукцию легче и дешевле монтировать.
Преимущества готовых изделий: Цвет готовых изделий не выцветает так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончите и вам не придется красить весь дом.
Резка фиброцементных плит циркулярной пилой
Пылезащитная маска обязательна
Когда вы режете этот материал, пылезащитная маска является минимальной защитой, и это не случайное предупреждение: пыль кремнезема, образующаяся при резке волокна цемент может быть плохой новостью для вашего здоровья!
Диск для пилы по фиброцементным плитам
Вы можете купить диски для фиброцемента, размер которых подходит для любого стиля или размера пилы, в большинстве магазинов для дома.
Доступны тонны устройств для резки фиброцемента, но с большинством работ можно справиться, просто имея пристальный взгляд и стандартную циркулярную пилу, оснащенную лезвием для фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать несколько кусков одновременно.
Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки
Светильники, розетки и вентиляционные отверстия
Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для освещения, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, обычно используемые с виниловый сайдинг. Они дешевле и просты в установке, а отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке можно вырезать канцелярским ножом или ножницами. С фиброцементными блоками придется использовать электролобзик или кольцевую пилу.
MountMaster — одна из марок блоков, продаваемых в Lowe’s и на многих лесопилках. Он доступен более чем в 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они точно соответствовали вашему сайдингу или отделке.
Покрасить, загрунтовать или замазать все кромки
Стыковое соединение
Покрасить кромки стыков.
Торцевое соединение
Заделка краев, которые соприкасаются с углами и отделкой.
Каждый раз, когда вы режете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски для защиты от непогоды. Если обрезанная кромка упирается в угловую стойку или обшивочную доску, ее заделывают. Если обрезанная кромка является частью стыка в середине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыках). Доски, обрезанные для окон и дверей, также нуждаются в покраске. Закажите комплекты краски и герметик, чтобы они соответствовали цветам отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.
Информация о зазорах
Цементно-волокнистый сайдинг не является пуленепробиваемым — он испортится при длительном воздействии воды. Крайне важно, чтобы вы соблюдали правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот некоторые общие рекомендации.

Отступ:
1/8–1/4 дюйма между сайдингом и накладкой
1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальным окладом
1 дюйм между желобом и прилегающей стеной
2 дюйма между сайдингом и крышей, настилами, патио, подъездными путями, ступенями и дорожками (использование отделочных досок из ПВХ — хороший способ выполнить эти зазоры)
6 дюймов между сайдингом и землей.
Не пропускайте отбойный оклад
Отбойный оклад
Отбойный оклад необходим для предотвращения стекания воды с крыши и за обшивку соседней стены. Вы провалите проверку, если инспектор не увидит этого на вашей работе. Обойти это сложно, но это помогает, если вы не прибьете обшивку до тех пор, пока не обрежете сайдинг по размеру. Гораздо проще правильно подогнать планку, если вы можете переместить под нее обшивку.
Обрезка фиброцементной плиты вокруг проемов
Разметка сайдинга для установки вокруг окон
Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.
Установите сайдинг с насечкой под окном
Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.
Сделайте вырезы лобзиком
Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.
Выемка для обхода окон и дверей. Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.
Выемка вокруг окон
Фото 8: Отметьте сайдинг, чтобы он подходил под окна
Держите сайдинг плотно под подоконником и отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верха сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма к вашему измерению. Это ширина выреза.
Фото 9: Установка сайдинга с насечкой под окном
Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. зазор между сайдингом и подоконником. Заделайте этот зазор позже. Предварительно просверлите и прибейте гвоздь к каждой стойке, в том числе под окном.
Фото 10: Отметьте вырезы в сайдинге
Закрепите сайдинг под проемами в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Предупреждение: отключите питание розетки, прежде чем вынимать ее из коробки.
Фото 11: Сделайте вырез с помощью лобзика
Просверлите отверстие 3/8 дюйма. отверстие в углу с помощью стандартного спирального сверла. Вырежьте по линии электролобзиком с твердосплавным лезвием. Затем прибейте кусок сайдинга.
Фото 12: Отрежьте и установите верхний ряд сайдинга
Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте гвозди к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры акриловым латексным герметиком.
Пазы для обхода окон и дверей (фото 8 и 9). Не забудьте оставить 1/8 дюйма. зазор, где сайдинг соединяется с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет зашпаклеван позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут видны, но краска их покроет.
Проникновение воды в места проходов в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разметьте и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки снабжена прокладкой для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и подобных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем загерметизируйте полиуретановым герметиком или незатвердевающей шпаклевкой для электриков. Разорвите верхний слой сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (Фото 12). Держите эти гвозди на 1 дюйм ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки гвоздей будут обнажены.
Купить сайдинг уже загрунтованным. Если будете грунтовать самостоятельно, используйте щелочестойкую грунтовку. Заделайте все стыки акриловым латексным герметиком перед нанесением последних слоев краски. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемым. Финишное покрытие 100-процентной акриловой латексной краской.
Совет:
Если вы живете в регионе с сильными дождями или стена сильно подвержена воздействию воды, наденьте 3-дюймовый герметик. широкая полоса строительной бумаги за стыками. Убедитесь, что нижний край бумаги прилегает к нижнему ряду сайдинга.
Необходимые инструменты для этого проекта
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
Air compressor
Air hose
Caulk gun
Chalk line
Circular saw
Cordless drill
Drill bit set
Dust mask
Hammer
Jigsaw
Level
Safety glasses
Sawhorses
Квадрат скорости

Степлер
Рулетка
Вам также потребуются калибры для сайдинга, диск для циркулярной пилы по фиброцементу, гвоздезабивной инструмент и гвоздезабивной инструмент для сайдинга 15 калибра.
Необходимые материалы для этого проекта
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
15 гвоздей из нержавеющей стали или оцинкованных отделочных гвоздей
30 фунтов войлока
6d оцинкованных гвоздей
Акриловый герметик
Drip Cap
Фотоволоконные цементные сайдинг
Mlassing
Краска
Виниловые монтажные блоки
Первоначально опубликовано: 20 февраля 2018
Аналогичные проекты
505 Популярные видео
5.
Как использовать полоски Apivar и что делать с вашими медовыми надставками
Полоски Apivar, возможно, самое простое средство от клещей, которое вы можете получить. Для них не требуются инструменты, и вам нужно сделать только две вещи: вставить их и вынуть.
Об Apivar
Apivar использует синтетический химикат под названием амитраз для уничтожения клеща варроа. Эти полоски действительно уничтожают популяцию клещей и очень эффективны. Однако в некоторых районах это химическое вещество используется чрезмерно, и клещи варроа выработали устойчивость к амитразу. В этих областях Апивар не очень эффективен.
Недостатком использования Апивара является то, что амитраз токсичен для человека. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. Вы также подвергаете своих пчел и соты воздействию этого агрессивного химического вещества. Вы можете удалить и утилизировать воск и мед и использовать защитное снаряжение, чтобы защитить себя, но есть и органические средства от клещей, которые также довольно эффективны. Хотите ли вы использовать Apivar в своем улье или нет, это скорее личный вопрос о том, как вы относитесь к тому, чтобы подвергать своих пчел и себя этому химическому веществу.

Нужен наставник?
Запишитесь на наш онлайн-курс «Пчеловодство для начинающих». Наставничество включено. Задавайте нам вопросы в любое время!

Будет ли Апивар работать в вашем улье?
Есть только 1 способ узнать наверняка, используйте их и посмотрите, что произойдет. Сначала сделайте тест на клещей, чтобы узнать, каков уровень клещей в вашем улье. Затем введите лечение и оставьте его на 6 недель. После окончания лечения сделайте еще один тест на клещей.
Если ваш уровень клещей ниже 2, полоски все еще эффективны. Если вы не знаете , как провести тест на клещей, смотрите в этом видео на сайте Scientificbeekeeping.com.
Некоторые люди используют сахарную пудру вместо спирта в своих тестах на клещей, потому что это не убивает пчел, но, пожалуйста, не делайте этого. После проведения нескольких тестов было доказано, что тестирование на клещей с использованием сахарной пудры не дает точных результатов. Конечно, вы получите результаты, но ваш уровень клещей будет казаться ниже, чем он есть на самом деле.
Если вы хотите узнать больше о клеще варроа и почему они настолько разрушительны для улья, посмотрите наш подкаст , выпуск об этом.
Как использовать полоски Apivar
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, шаг за шагом, как мы используем полоски Apivar в наших ульях, включая несколько дополнительных советов, чтобы сделать это быстрее.

Удалите из улья все надставки для меда, в которых нет расплода, и, если возможно, объедините расплодные ящики.
Даже если надставки для мёда заполнены мёдом на зиму, а не мёдом, который вы будете употреблять, лучше всё равно эти надставки снять. Хотя это и не обязательно, вы хотите, чтобы как можно больше пчел соприкоснулись с полосками. Наличие дополнительных коробок с пчелами, гуляющими по рамкам, может сделать полоски менее эффективными. Это также загрязнит мед и воск на этих оправах. Даже если вы не планируете есть мед с этих рамок сейчас, если вы оставите их в улье на зиму и весну, легко забыть, что летом они все еще в улье.

Холодильник — отличное место для хранения рамок. Медовая суперрамка хорошо помещается на средней полке, или вы можете убрать немного в морозильную камеру. Если температура выше 50F, не оставляйте их, скажем, в гараже или в подвале, потому что есть большая вероятность, что жуки и восковая моль захватят их. Наличие морозильного ларя делает этот шаг намного проще!!
Если вам некуда поставить рамки с медом, см. ниже раздел «Что делать, если вам некуда положить мед супер».

Затем осмотрите свои ульи, чтобы узнать, сколько у вас рамок с расплодом и где они находятся. Я помечаю каждую рамку в улье буквой «P», используя большой черный маркер, чтобы знать, что с них нельзя собирать урожай (P означает яд в моих заметках по пчеловодству). Я также ставлю точки на рамки для расплода, чтобы знать, сколько их и где они находятся в улье. Я пишу прямо на рамах, чтобы, когда я буду готов вставить полоски апивара, я мог сделать это быстро и не проверять записи в первую очередь.
Приготовь свое снаряжение. Вам понадобятся химически стойкие перчатки и полоски апивара. Ножницы иметь хорошо, но не обязательно. На полосках есть перфорация, но иногда я легко отделяю полоски, а иногда нет. Ношение толстых перчаток еще больше затрудняет разделение полосок. В инструкции не указано, нужна ли маска. Это на ваше усмотрение. Если вы кормите грудью или беременны, я настоятельно рекомендую носить маску, а еще лучше, чтобы кто-то другой вставил вам полоски. Просто поставьте точку на кадрах, где вы хотите, чтобы они шли.
Поместите 1 полоску в каждую коробку с расплодом на каждые 5 рамок с расплодом. Не кладите в улей более 4 полосок. Полоски вклиниваются между рамками расплода. Не кладите полоски на 2 рамки, которые находятся рядом друг с другом.
Посмотрите видео выше, как я это делаю. Я сгибаю флаг на полосе так, чтобы он сидел между рамками. Если кажется, что полоска касается соты, и пчелы не могут ходить по обеим сторонам полоски, вы можете повесить полоски между рамками с помощью зубочистки или гвоздя. Для этого в верхней части ленты есть отверстие.
Оставьте лечение на 4 недели. Тщательно мойте руки и все оборудование после использования. Вы можете открыть улей в течение этих 4 недель, если это необходимо, но сведите это к минимуму. Убедитесь, что вы надели химически стойкие перчатки при проверке улья.
Через 4 недели проверьте, чтобы расплод все еще был на рамке по полоскам. Если он отошел от полосок, переместите полоски в рамки с расплодом на них. Если расплод все еще находится на рамах полосками, ничего не делайте.
Через 6 недель удалите полоски. Если вам пришлось переместить полоски на 4-й неделе, чтобы они были ближе к расплоду, оставьте полоски еще на 2 недели, так что в общей сложности полоски прослужат 8 недель.
После того, как полоски были вынуты из улья не менее чем через 2 недели, вы можете поместить надставки для меда обратно в улей.
Это не обязательное требование, но если вы хотите проверить, насколько эффективен апивар, проведите еще один тест на клещей после удаления полосок. Некоторые подкладывают под улей липкую доску. Я действительно ненавижу эти вещи и не обнаружил, что они дают точный подсчет. Я не рекомендую использовать их, чтобы оценить, насколько хорошо работают полоски. Тест на клеща с использованием медицинского спирта работает лучше всего.

Предотвращение устойчивости клещей к апивару
Обязательно вынимайте полоски через 6-8 недель
Не используйте полоски апивар каждый раз, когда вам нужно обработать от клещей. Используйте чередование других средств, таких как апигард (на основе тимола), щавелевую кислоту или муравьиную кислоту.
Если улей не имеет уровня клещей 0-1 и не имеет дело с клещами, естественно, без помощи пчеловода, обработку следует проводить в каждый улей . Не обрабатывайте только один улей, а не другие ульи рядом с ним. Если вы не обработаете каждый заражённый улей на своей пасеке, клещи из улья с обработкой в них переместятся в ульи без обработки в них.

Когда обрабатывать
Полоски Апивар лучше всего работают ранней весной (за 2 месяца до начала медового сезона) и осенью. Так как вы должны снять надставки для меда с улья, использование полосок осенью может быть затруднено. См. раздел ниже о том, что делать, если у вас в улье есть надставки для меда, а хранить мед негде.
Для тех из вас, кто живет где-то с долгой и холодной зимой, может быть невозможно носить полоски в течение 6 недель после сбора урожая, когда они все еще достаточно теплые, чтобы их можно было снять. Имейте это в виду, когда решаете, какое лечение лучше для вас. Если вы не уверены, достаточно ли тепло для использования апивара в течение 6 недель после сбора меда, используйте щавелевую кислоту. Щавелевая кислота — отличный вариант осеннего лечения.
Что произойдет, если вы оставите медовые накладки во время лечения Апиваром?
На упаковке Апивара написано, что нужно удалить надставки для меда из улья, прежде чем вставлять полоски. Насколько я понимаю, это в первую очередь потому, что химическое вещество, используемое в Апиваре, — это Амитраз, и это токсичное химическое вещество. Вы не хотите глотать это химическое вещество и не хотите продавать мед, который был в улье, когда у вас были полоски Apivar. Это также относится к пчелиному воску. Пчелиный воск пористый и будет поглощать химическое вещество. Вы не хотите глотать или использовать этот воск для продуктов для тела (я не уверен , есть ли какие-либо проблемы с использованием воска в свечах). Отсутствие надставок в вашем улье гарантирует, что вы не собираетесь случайно потреблять или продавать испорченный мед или воск.

Будет ли Апивар убивать клещей, если в вашем улье есть надстройки? Да, это будет.

Будет ли Апивар менее эффективным, если в улье есть надставки для меда? Я не могу дать вам определенный ответ, потому что, насколько мне известно, не проводилось никаких исследований, чтобы ответить на этот вопрос.
Однажды я положил полоски Апивара в улей с включенным медовым супер, и он не взорвался. Уровень клещей упал почти до нуля.
В конце концов, я пожалел об этом. Я ненавидел, что мне пришлось выбросить все эти вытянутые соты и мед. Я собирал немного меда и хранил его в качестве кормового меда. В итоге это вызвало больше проблем, чем того стоило, потому что я не был уверен, нужно ли мне надевать перчатки при сборе меда, чтобы я не впитывал какие-либо химические вещества через кожу. Короче говоря, я стал немного параноиком и пожалел, что не использовал другое лечение.
Если вы оставляете мёд супер в улье, имейте в виду, что этот мёд может быть использован для употребления только пчёлами, а не людьми. Легко забыть о приходе весны следующего года и повторно использовать эти рамы или собирать воск. Хотя я не одобряю обработку Апиваром, если у вас в улье есть надставки для меда, если вы хотите оставить надставку для меда в улье, я настоятельно рекомендую взять маркер и заметно пометить каждую рамку буквой или символом, чтобы напомнить вы, что в этих рамах есть ядовитый мед. Не используйте эти рамки в медовом супе во время или перед раздачей меда. Лучше снять всю пластиковую основу с сотами и выбросить.
Если у вас есть проточный улей, я бы определенно не стал использовать Apivar с включенным проточным ульем.
Это связано с тем, что рамы потока полностью пластиковые, и вы не можете удалить основу внутри этих рамок. Пластик пористый и может поглощать химические вещества из Апивара. Вы должны удалить эти рамки, чтобы не испортить мед позже.

Что делать, если у вас в улье есть надставки для меда и их нужно обработать?
Если сейчас конец лета или осень и в вашем улье есть мед для зимней подкормки, это нормально, если вы захотите оставить надставки для меда в улье. Если у вас есть большая морозильная камера или холодильник, вы можете временно хранить мед, сделайте это. Я использую сломанный морозильный ларь. Я замораживаю кадры на 24 часа, а затем храню их в сломанной морозильной камере, и они остаются в безопасности в течение 8 недель.
Если сейчас ранняя весна или до начала медосбора, и у вас в улье есть медовая надставка, которую необходимо обработать, снимите медовую надстройку перед добавлением полосок Апивара. В любом случае не должно быть никаких причин иметь эти надстройки в улье. Пчелы не будут роиться, и их приоритетом в это время будет создание расплода. После окончания лечения подождите 2 недели, а затем добавьте медовые добавки. Если у вас есть 1 или 2 рамки с вытянутыми сотами или медом, поместите их в холодильник или морозильник, пока Апивар находится в улье, чтобы уберечь их от восковой моли и других насекомых.
Если на дворе лето или идет медосбор, и вам нужно лечиться, вам может подойти муравьиная кислота, просто проверьте температурные ограничения на упаковке и используйте ту, которая безопасна для использования во время мед поток . Альтернативой является использование выпаривания щавелевой кислотой, но с интервалом в неделю 4-5 обработок, и вам придется снимать мед с улья.
Если наступило позднее лето, и вам нужно лечить, и вы не хотите снимать медовые надставки, я рекомендую использовать Apiguard. Это не синтетический химикат, как Апивар. Единственная загвоздка в том, что вы не должны использовать его, если в дневное время все еще выше 80F, и вы все еще не можете потреблять мед или пчелиный воск, которые были на улье во время лечения.
Если на дворе осень и вам нужно провести лечение, но не хотите удалять медовые насадки, лучший способ избавиться от клещей – это щавелевая кислота. Он органический, и вы можете временно снять надставки, пока добавляете пар, а затем снова надеть надставки. Это очень хорошо работает, когда нет расплода.
Зачем лечить
Здесь, на нашей ферме, наша цель состоит в том, чтобы НЕ НУЖНО лечить. Это означает, что мы ежемесячно проверяем уровень клещей в наших ульях. Когда в улье есть генетика, позволяющая бороться с клещами самостоятельно, мы разделяем эти ульи. Ульи с наихудшим уровнем клещей — это ульи, которые мы никогда не делим. Это способствует процветанию пчел с генетикой, которая нам нравится, а генетике, которая плохо справляется с клещами, исчезает. Мы считаем, что разведение здоровых пчел является важной частью пчеловодства.
Однако, когда улей заражается, мы обрабатываем улей, чтобы они не страдали. Пчелы не виноваты в том, что они не могут справиться с клещами, и мы не хотим, чтобы улей стал рассадником клещей. Это моя позиция в отношении лечения. Существуют разные мнения по этой теме, и я всегда призываю студентов узнавать о различных способах работы пчеловодов и делать то, что лучше всего подходит для них и их пчел.
Если вы хотите стать пчеловодом, не нуждающимся в лечении, вам стоит начать с нашего 9Подкаст 0106 с Майклом Бушем , автором книги «Естественное пчеловодство» и пчеловодом, не нуждающимся в лечении. Большая часть его бесплатного пчеловодства заключается в том, чтобы не использовать фонд и покупать пчел у местного пчеловода, не нуждающегося в лечении. Если вам нужна помощь в том, как вы можете обойтись без основы в своем улье, я объясню подробнее об этом в нашей статье о рамах улья и фундаменте .