Крыша из гибкой черепицы своими руками: Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

Содержание

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия. А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции.

А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями.

Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него.

Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку.

Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Монтаж мягкой черепицы своими руками, инструкция, фото, видео

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Гибкая битумная черепица может использоваться на крышах любой формы

Содержание статьи

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

по стропилам набивается гидроизоляция;
на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

ОСП 3;
влагостойкую фанеру;
шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Планки соединяются внахлест

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Как подрезать ковер на кровле

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Монтаж фронтонной планки

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

Наносится мастика

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Передняя выкройка немного заводится на бока

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Крепление планки на тыльной стороне трубы

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Все стыки проходят герметиком

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Юбку промазывают мастикой

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Разметка под стартовую полосу

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Крепление стартовой полосы

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Что должно получиться

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Установка конька

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Монтаж коньковой мягкой черепицы

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Оформление ребер кровли из мягкой черепицы

Руководство по замене крыши дома своими руками

21 июля 2021 г.

Замена крыши — один из самых трудоемких и дорогостоящих проектов по обслуживанию дома. Он также является одним из самых необходимых. Битумная черепица, наиболее распространенный тип кровли для домов и многих предприятий в Соединенных Штатах, со временем высыхает и разрушается. Это означает, что есть большая вероятность, что вашу крышу необходимо будет заменить в не столь отдаленном будущем.

Замена асфальтовой кровли — это то, что вы можете сделать сами. Это требует МНОГО работы и очень конкретных шагов, но это можно сделать. Замена крыши своими руками сэкономит много денег на трудозатратах, и вы можете получить большое удовольствие от выполнения этого самостоятельно.

Что нужно для перекрытия дома?

Замена крыши своими руками сэкономит вам тысячи долларов на оплате труда. Однако существуют значительные материальные затраты, и это включает в себя гораздо больше, чем просто черепицу. Вам понадобится несколько инструментов и защитного снаряжения.

Физические требования

Первое, что вам нужно для замены крыши своими руками, — это умение работать на вашей крыше. Это непростая задача. Это требует способности безопасно работать на высоте. Вы можете проверить себя, забравшись на крышу и безопасно прогулявшись. Если вам это сложно, то замена собственной крыши может быть не для вас.

Кровельные работы также требуют умения поднимать тяжелые пакеты с черепицей, что может стать тяжелым испытанием для вашей спины, плеч, рук и ног. Говоря о ногах, кровля требует много работы на коленях. Экономия, полученная от самостоятельной сборки крыши, не стоит никаких долгосрочных травм, поэтому будьте очень осторожны и честны в своей личной оценке.

Разрешения

В зависимости от того, где вы живете, вам может понадобиться разрешение на строительство от вашего города или округа. Чтобы узнать, какие разрешения необходимы, вы можете обратиться к должностным лицам вашего города или округа. Кровля — очень заметный проект, поэтому перед началом убедитесь, что у вас есть необходимые документы.

Инструменты

Кровельные работы требуют особого набора инструментов. Вам нужны правильные инструменты для резки и закрепления кровельных материалов на месте. Вам также необходимо соответствующее оборудование для обеспечения безопасности. Опять же, обеспечение собственной безопасности является приоритетом номер один.

Инструменты, которые вам понадобятся для замены крыши своими руками, включают:

Воздушный компрессор и воздушный шланг (компрессоры и другие инструменты можно взять напрокат)
Кровельный гвоздезабивной инструмент
Циркулярная пила
Пистолет для герметика
Степлер
Универсальный нож и лезвия
Ножницы по металлу
Поверочная линейка
Страховочные ремни и система защиты от падения
Рабочие перчатки

Кровельные материалы, очевидные материалы

3 Для замены асфальтовой кровли вам потребуются:

Подложка
Битумная черепица
Герметик
Кровельные гвозди
Капельница
Накладка для слуховых окон, вентиляционных отверстий и ендов
Лезвия крюка
Герметик
Скобы

Сколько стоит замена крыши своими руками?

Зачем делать кровельные работы своими руками? Основная мотивация — экономия. Стоимость кровли вашего дома будет зависеть от нескольких факторов, от размера вашей крыши до типа черепицы и даже от вашего местоположения.

В среднем, стоимость самостоятельной замены кровли составит от 2000 до 6000 долларов. Сравните это с оплатой кровельной компании, которая будет стоить от 10 000 до 12 000 долларов.

Понимание процесса кровельных работ

Помимо необходимых мер предосторожности и физических требований к кровельным работам, этот процесс включает в себя выполнение правильных шагов. Эти этапы включают:

Отрыв старой черепицы
Установка отливной кромки
Укладка подкладочного слоя
Покрытие крыши войлочной бумагой
Установка гидроизоляции и гидроизоляции желобов и краев
Обеспечение надлежащего перекрытия для предотвращения протечек0030
Установка и крепление черепицы
Обрезка кромок
Установка слуховых окон и вентиляционных отверстий
Герметизация вокруг труб и вентиляционных отверстий
Облицовка конька

Герметизация вашей работы поговорите с людьми, которые это сделали, и тщательно проработайте детали.

Замена крыши своими руками не для всех

Замена собственной крыши подходит не всем. Это требует много физической работы, времени и внимания к деталям. Это также может быть опасно и не для тех, кто боится высоты.

К счастью, есть альтернатива замене крыши. Прежде чем тратить тысячи долларов на замену крыши или несколько дней самостоятельной работы, вы должны изучить омоложение крыши от Roof Maxx.

Даже старые асфальтовые крыши можно использовать с Roof Maxx. Это полностью натуральное биомасло, которое восстанавливает способность вашей черепицы защищать конструкцию под ней от непогоды. Кроме того, применение Roof Maxx стоит всего 15-20% от суммы, которую вы заплатили бы кровельной компании за замену.

Однократное нанесение Roof Maxx мгновенно продлевает срок службы вашей крыши на пять лет, и его можно наносить до трех раз каждые пять лет, что обеспечивает до 15 лет дополнительного срока службы крыши и экономии средств.
Прочтите наши обзоры и узнайте, почему людям нравится Roof Maxx. Позвоните нам сегодня для бесплатной цитаты.

Как крыть крышу гонтом – Руководство для опытных домовладельцев

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: кровля может быть опасным и трудоемким делом. Настоятельно рекомендуется, чтобы вы заранее связались со специалистом по кровле, чтобы обсудить ваш проект и при необходимости воспользоваться его услугами.

Замена кровли в вашем доме может стать одним из самых сложных занятий своими руками, особенно если вы занимаетесь этим проектом в одиночку.

Многие люди решают перекрыть свои дома, чтобы сэкономить деньги, но если проект не будет выполнен должным образом, в долгосрочной перспективе это может обойтись довольно дорого.

, поэтому, прежде чем вы начнете рвать старую черепицу на своем доме, важно научиться правильно крыть кровлю.

Один из самых важных аспектов, о котором вы должны знать в первую очередь, это избегать любых ярлыков. Убедитесь, что вы не ставите под угрозу качество своей работы, потому что хотите выполнить ее быстрее или дешевле.

Профессиональные кровельщики привыкли к кровельным работам. Они тратят достаточно времени, чтобы знать, как маневрировать в конструкции и выполнять работы умело и в относительно короткий период времени.

Что касается типичного домовладельца, то это, наверное, новая территория. Мы составили руководство, которое покажет вам различные этапы укладки черепицы, а также как сделать это безопасно и эффективно.

Планируйте свой проект заранее

Прежде чем начать, спланируйте весь процесс кровли. Получите предварительный расчет необходимого количества материала.

Существует несколько онлайн-калькуляторов кровли, которые можно использовать для оценки площади вашей крыши и количества кровельного материала, необходимого для ее полного покрытия.

Будьте осведомлены о своем выборе кровельного материала

Крайне важно знать, какой тип кровельного материала вы собираетесь укладывать на крышу.

Некоторые из различных вариантов, которые вы можете выбрать, включают битумную черепицу (самую популярную, особенно для замены своими руками), резиновую черепицу и даже сланцевую черепицу.

Ознакомьтесь с имеющимися в вашем распоряжении вариантами и сделайте выбор, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Вы можете купить большинство кровельных материалов в местном магазине товаров для дома.

Для простоты в этом руководстве рассматривается установка ламинированной битумной черепицы с 3 выступами на крышу.

Попроси друга о помощи

Быть владельцем дома своими руками не означает, что вы должны делать все это в одиночку. Если ваша крыша обширна, вы можете устать от работы, и вам может потребоваться целая вечность, чтобы завершить ее.

Ищите кого-нибудь, кто поможет вам, когда дело доходит до драки. Это может быть родственник, сосед или друг. Это значительно сэкономит ваше драгоценное время.

Это также сделает процесс более захватывающим и сблизит вас.

Так что не бойтесь время от времени обращаться за помощью.

Ознакомьтесь с различными типами крыш

Ваша крыша может быть разных стилей и дизайнов. Прежде чем приступить к опоясыванию, важно знать различные существующие типы и определить, какой из них вам подходит. Вот наиболее распространенные типы:

Шатровые крыши

Вальмовая крыша имеет четыре наклонных стороны без плоской поверхности. Его плоскости обычно имеют одинаковый шаг, но разные размеры. Все эти плоскости крыши наклонены вниз от вершины.

Этот тип крыш получил свое название от точки, где две плоскости крыши сходятся и выступают наружу.

Передняя и задняя части вальмовой крыши обычно являются основными плоскостями, тогда как две оставшиеся стороны относительно меньше. Стены ниже этих плоскостей типичны такого же размера.

Двускатные крыши

В отличие от вальмовой крыши, двускатная крыша имеет по крайней мере один плоский конец. Этот треугольный «А-образный» конец называется фронтоном и не состоит из какого-либо кровельного материала.

Вместо этого он обычно делается из любого материала, из которого сделана остальная часть фасада здания. Он может иметь один, два и более фронтона в зависимости от общего проекта дома.

Бедро и долина

Вариант вальмовой крыши с ендовами. Долины — это точки, где две плоскости встречаются и выступают вниз, больше похожие на противоположность бедра. Долина создается, когда две или более вальмовых крыш объединяются и стыкуются перпендикулярно друг другу.

Инструменты, которые вам понадобятся

Поскольку вы не беретесь за эту работу как за обычную торговлю, вам действительно не нужно покупать специальные кровельные инструменты. Вместо этого вы можете одолжить или арендовать специальные электроинструменты, которые вам понадобятся, чтобы снести старую крышу и установить новую. Вы также можете быть удивлены тем, что арсенал инструментов, который находится в вашем наборе инструментов, может помочь вам справиться с большей частью работы.

Вот основные инструменты, которые вы должны собрать:

Кровельный молоток/топорик: Специализированные инструменты, предназначенные для того, чтобы помочь домовладельцу разрезать кровельную черепицу и забить в нее гвозди. Их уникальные особенности включают датчики, которые помогают позиционировать черепицу, и намагниченные поверхности, используемые для подбора случайных гвоздей.

Кровельный гвоздезабивной пистолет (гвоздомёт): Для крупных работ по замене кровли настоятельно рекомендуется купить или арендовать кровельный гвоздезабивной инструмент, чтобы ускорить процесс. Чрезвычайно удобно знать, какое давление использовать при укладке черепицы. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, какое давление использовать при укладке различных типов черепицы.

Степлер: Скобы становятся все более популярными инструментами для домовладельцев. Это связано не только с тем, что ими проще пользоваться, но и с тем, что они стоят намного дешевле, чем гвозди. Бюджет около 400 скоб на кв. фут; примерно 3-4 из них на каждую черепицу с 3 вкладками. Степлер используется для вбивания скоб в черепицу, чтобы прикрепить ее к кровельной конструкции. Он довольно удобен, прост в использовании и легко ремонтируется, если внутри него застревают скобы.
- Скобозабивные пистолеты также можно использовать для установки войлока перед укладкой гонта.
Монтировка: Это бесценный инструмент для извлечения старых кровельных материалов, досок и стоек. Это пригодится, когда вы будете снимать старые гонты, чтобы освободить место для новых. Он прост в использовании и экономит кровельщику много времени.
: Лопата с плоской головкой также может использоваться для отрыва старой черепицы. Это может быть использовано в качестве альтернативы монтировке.
Вильчатая лопата: Вильчатые лопаты также являются альтернативным инструментом для отрыва старой черепицы.
Воздушный нож: Вы будете использовать его, чтобы разрезать черепицу. Он менее трудоемок и прост в использовании любителем кровельных работ. С его помощью можно легко разрезать большинство видов кровельной черепицы.
Ножовка для гонта: Используется для резки и придания гонту различных стилей. Существуют как ручные, так и механические модификации. Вы должны выбрать соответствующую пилу и диск для типа черепицы, которую вы выбрали для своей крыши.
Удлинительная лестница: Этот инструмент позволяет работать на крыше под углом или забираться на ее вершину. Закрепите его должным образом, чтобы он не соскользнул вбок или не упал назад. Убедитесь, что верхняя часть лестницы возвышается не менее чем на 3 фута над точкой соприкосновения и что точка соприкосновения с землей также устойчива.
Меловая линия: используйте ее, чтобы выровнять расположение черепицы вокруг крыши.
Уровень: уровень можно использовать для определения уклона вашей крыши и выравнивания размещения вашей черепицы, если меловая линия недоступна.

Удлинительная лестница	Используется для подъема и спуска с крыши	150–300 долл. США
Комплект защиты от падения	Предотвращает падение с крыши	150–500 долл. США
Уровень	Измерьте шаг и выровняйте размещение черепицы	$10 — $70
Монтировка	Используется для удаления жестких гвоздей, забитых в крышу, а также старой черепицы	$10 — $20
Плоская лопата	Используется для удаления существующей черепицы с крыши	15 долларов
Молоток с фрезерованной поверхностью	Используется для забивания или удаления гвоздей	$30
Кровельный гвоздезабивной молоток	Для полной замены крыши возьмите напрокат или купите кровельный гвоздезабиватель	150–300 долл. США
Топор для черепицы	Используется для резки черепицы	~60$
Кровельные гвозди	Следуйте этому руководству, чтобы выбрать правильные гвозди для крыши	3,50–8 долл. США за упаковку весом 1 фунт
Брезент	Защищает крышу от намокания во время ливня	~100$
Универсальный нож	Используется для обрезки и обрезки черепицы до нужного размера	$10 — $20
Степлер	Используется для установки гонта, если вы не хотите использовать кровельный гвоздезабиватель	$15 — $50
Скобы повышенной прочности	Упаковка из 5000 скоб повышенной прочности	20 долларов
Ручная пила	Для придания черепице нужного вида	10–40 долл. США
Меловая линия	Используется для выравнивания укладки гонта	$8 — $22
Герметик	Нанесите герметик вокруг мест, куда может проникнуть вода	$5 — $10

Пошаговое руководство по установке черепицы

Шаг № 1: удалите сломанную черепицу

Определите, какие гонты нужно заменить, и удалите старые и поврежденные гонты одну за другой.

Если вы заменяете всю крышу, снимите всю черепицу и очистите всю крышу, удалив лишний мусор и грязь.

Используйте лопату с плоской головкой, вилочную лопату или монтировку для удаления мусора.

Обязательно выбросьте весь лишний мусор из дома в мусорное ведро.

Есть несколько способов избавиться от мусора:

Используйте брезент, чтобы накрыть карниз, собрать всю черепицу внутри брезента и выбросить в мусорное ведро
Прибейте несколько кусков деревянных досок 2×10 под углом вдоль крыши. Снимите черепицу так, чтобы она зацепилась за кусок дерева, затем выбросьте мусор

Шаг № 2: позаботьтесь о существующей прошивке

Будьте особенно осторожны при работе рядом с световыми люками, наружными стенами, дымоходами или слуховыми окнами. Металлическую обшивку, которая окружает эти элементы, может потребоваться заменить, если она проржавела или треснула.

Если гидроизоляция в хорошем состоянии, будьте осторожны, чтобы не повредить ее в процессе кровельных работ.

шаг мигает

Ступенчатая планка — это металлическая планка, которая переплетается с ранее существующей черепицей на вашей крыше. За этим легко ухаживать, и его следует сохранить.

Убедитесь, что вы вытащили все гвозди из ступенчатой планки и слегка согнули ее, ровно настолько, чтобы можно было вытащить черепицу из-под них.

Вентиляционное мигание

Металлический отлив, окружающий вентиляционную трубу, нельзя использовать повторно.

Используйте монтировку для снятия оклада, чтобы не повредить вентиляционную трубу.

Замените вентиляционную планку и убедитесь, что она герметична.

долина мигает

При удалении черепицы в ендовах вашей крыши вы найдете металлический материал для гидроизоляции ендов.

Срок службы этого материала примерно такой же, как у вашей черепицы, и его следует заменять в ходе проекта.

Шаг № 3: Очистите и осмотрите крышу

Обязательно очистите крышу от торчащих гвоздей и подметите крышу, чтобы избавиться от оставшейся грязи и мусора.

Осмотрите обшивку на наличие прогнивших или поврежденных досок.

Если вы обнаружите какие-либо сломанные или прогнившие доски, вырежьте поврежденную часть и замените ее обшивкой такой же толщины, как доска на вашей крыше.

Убедитесь, что вырезы расположены по центру стропил, чтобы можно было прибить новую обшивку к стропилам.

Шаг № 4: нанесите края капель

После демонтажа старой крыши первым делом необходимо приклеить отлив к карнизу кровельной конструкции. Начните с одного конца карниза к другому.

Подверните край капельника с интервалом в 10 дюймов, используя кровельные гвозди, предпочтительно гвозди длиной 1 дюйм.

Если вы кладете две части капельника вместе, верхняя часть должна перекрывать нижнюю на дюйм, чтобы обеспечить эффективный отвод воды от лицевой доски и защитить нижележащие компоненты кровли.

Закрепите эти две части двумя кровельными гвоздями; один сзади, а другой спереди.

Шаг № 5: Отметьте крышу меловыми линиями

Меловой линией отметьте места, где вы будете укладывать новую черепицу.

Крайне важно, чтобы вы предприняли этот шаг и внимательно следили за своей маркировкой. От этого будет зависеть эстетическое качество вашей кровли.

При неправильной маркировке ваша черепица будет плохо уложена, что повлияет на общий вид вашей крыши.

Точно и четко измерьте расстояние от одного конца крыши до другого и точно отметьте его.

Шаг № 6: Установите подложку из кровельного войлока

Установите слой рубероида на кровельную конструкцию и закрепите его с помощью строительного степлера.

Полосы рубероида должны слегка перекрывать друг друга.

Войлочная подложка служит основой для гонтов.

Очень важная часть кровельного процесса, так как предотвращает проникновение влаги в кровельную конструкцию во время осадков.

Без него срок службы вашей крыши может значительно сократиться.

Обязательно проведите мелом линию на расстоянии 36 дюймов от краев карниза.

Кроме того, не забудьте покрыть металлический отлив водосточных желобов подложкой.

Выровняйте войлок по линии мела и начните закреплять его верхнюю часть скобами.

После закрепления поднимите войлок снизу и снимите подложку.

Он встанет на место и начнет прилипать к крыше.

Это всего лишь временная защита от атмосферных воздействий, не забудьте закончить кровельную черепицу как можно быстрее после укладки войлока.

Шаг № 7: Установите новую черепицу

После того, как вы разметите поверхность подложки из рубероида, вы сможете определить количество гонтов, необходимых для покрытия всей крыши или ремонта отдельных участков существующей крыши.

Подготовьте черепицу к установке, удалив выступы.

Начните с размещения первого гонта по нанесенным мелом линиям.

Закрепите эту деталь кровельными гвоздями или скобами на каждом углу.

Установите следующую часть рядом с этой черепицей и повторяйте процесс, пока первый ряд не будет полностью закрыт.

Проделайте то же самое для следующего ряда, начиная с первого элемента, пока не будут покрыты все последующие ряды и, наконец, пока не будет покрыта вся крыша.

Будьте очень точны в своих измерениях, несоблюдение которых приведет к некачественному выполнению вашей крыши, что может привести к проблемам с кровлей в будущем.

Шаг № 8: Очистка

Удалите излишки материала и правильно утилизируйте старые сломанные гонты.

Если оставить их возле дома, они засорят газон и будут представлять опасность для вас и других людей, которые могут поскользнуться на них.

Также утилизируйте любые кровельные гвозди, разбросанные по земле. Никто не хочет наступить на него и пораниться!

Будьте предельно осторожны на протяжении всего проекта

Кровельная черепица — дело рискованное. Самостоятельное выполнение этой задачи требует от вас ознакомления со всеми мерами безопасности, прежде чем подниматься на крышу. Это делается для того, чтобы вы оставались защищенными на протяжении всего процесса укладки.

Вот правила техники безопасности, которым необходимо следовать при работе на крыше:

Наденьте правильную кровельную одежду и защитное снаряжение.
Будьте внимательны к своему окружению. Есть ли прохожие, которых могут задеть падающие обломки? Установите надлежащие вывески, чтобы предупредить других людей и уведомить их о текущих строительных работах.
Осторожно обращайтесь с кровельным молотком или гвоздезабивным пистолетом. Когда вы ударяете по молотку, убедитесь, что ни одна часть вашего тела не находится близко к ударной поверхности. Всегда отключайте пистолет от сети, когда он не используется. Обязательно держите крепко, чтобы молоток не слетел с крыши.
Установите лестницу на устойчивую твердую поверхность.

Последние мысли

Процесс укладки гонта разбит на 8 этапов. Вы можете думать: «Легко-легко!», но не успокаивайтесь.

Покрыть крышу черепицей не так просто и быстро, как кажется. Это довольно увлекательно, и простая ошибка может испортить вечеринку.

Обязательно заранее ознакомьтесь со всем процессом, чтобы исключить малейшую вероятность сбоя.

РубрикаКрыша