Крыша мансарда: частные дома с мансардой, разновидности и устройство конструкций, варианты крыш мансардного типа

Содержание

Холодный чердак или теплая мансарда

Мансарда – тренд загородного домостроения. Устраивать под кровлей жилые помещения кажется очевидным решением. Между тем полноценный верхний этаж, поверх которого будет нежилой холодный чердак, не сильно дороже. Так что же лучше, мансарда или чердак? Каковы плюсы и минусы каждого варианта? На что обратить внимание при монтаже этих конструкций?

Проект “Хайдельберг” от YTONG

Плюсы мансарды

Она столь популярна, потому что имеет неоспоримые достоинства:

Мансарда – сравнительно бюджетный способ получить дополнительное жилое пространство, без дополнительных затрат на стены и фундамент. Кровля есть у любого дома, и если она скатная, то чаще всего под ней можно сделать мансарду, экономя на строительстве верхнего этажа.
Мансарда – красивый архитектурный элемент. Во многих проектах домов можно было бы увеличить высоту стен на 80-100 см и построить полноценный этаж. Но заказчиков привлекает выразительная «внешность» мансарды, и именно она, как правило, диктует выбор в пользу такого «пятого фасада». Оригинально выглядит и интерьер мансардного помещения со скошенными стенами.

Фото: Alisha Hieb on Unsplash

В комнате под самой крышей сочетаются уют и функциональность. Здесь можно разместить спальни, ванную комнату, зону для игр или занятий спортом, гардеробную, кладовку и пр.

Проект “Бремен” от YTONG

Компания YTONG (Xella Россия) бесплатно предоставляет авторские проекты загородных домов при покупке газобетонных блоков YTONG в объёме, необходимом для строительства дома

Минусы мансарды

Из-за наклонных стен в помещениях будет переменная высота. Будет некомфортно перемещаться рядом с местами опирания крыши на стены здания: потолок комнаты здесь будет слишком низким. Возникнет проблема размещения мебели, да и в целом рационального использования «карманов» между полом и скатами кровли.
Мансардную крышу трудно построить правильно. И это самый главный её минус, способный перечеркнуть все плюсы. Даже опытные кровельные бригады не застрахованы от ошибок, которые спровоцированы сложным конструктивом такой крыши. Последствия этих ошибок проявляются только в процессе эксплуатации дома (обычно в отопительный сезон), а устранить их в уже построенном здании – дорого и проблематично.

В связи с этим можно дать два совета:

Привлекайте к строительству мансардной крыши только профессионалов. Контролируйте отделочников и электриков, которые приходят на объект после кровельщиков. Выполняя свою работу, эти специалисты не должны повредить то, что сделано кровельщиками.
По возможности предусматривайте крышу простой формы: чем меньше в ней ендов, хребтов, примыканий, тем больше шансов, что при монтаже не будут допущены ошибки и что крыша будет функционировать именно так, как нужно.

Фото: Peter Jan Rijpkema on Unsplash

Рассмотрим подробно, чем же так сложен конструктив мансарды и какие трудности возникают при её строительстве.

Как устроена мансарда?

Сооружать жилые помещения можно на скатной крыше практически любой геометрии, если соблюдены три условия:

Уклон кровли не менее 20°
Достаточная длина скатов: есть пространство для размещения под ними комнат

Отсутствие тех или иных опорных элементов, неизбежных на крышах сложной геометрии, которые могут мешать обустройству мансарды

В сравнении с холодным чердаком у мансардной крыши усложнённый конструктив, поскольку он включает в себя несколько слоёв, объединённых в один «пирог»:

Теплоизоляцию
Гидроветрозащиту
Паробарьер
Вентиляционный зазор

Схема: Ursa

Главный слой такого «пирога» – теплоизоляция, её укладывают между стропил. Именно она превращает скаты крыши в «тёплые» стены жилого помещения.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Для утепления используют, как правило, минеральную вату, то есть плиты или маты из каменного или стеклянного волокна. И в этом основная загвоздка. У таких материалов отличные теплозащитные свойства, но только тогда, когда утеплитель сухой. Если он увлажнён, то возникает целый ряд проблем:

Промерзание помещений мансарды из-за ухудшения теплозащиты крыши
Повышение расходов на отопление дома
Усадка и снижение срока службы утеплителя
Появление плесени на отделке помещения
Образование сосулек и наледи на свесе крыши

Кроме того, влага приводит и к повреждению деревянного основания кровли – стропил, обрешётки, контробрешётки. Они плесневеют, гниют и постепенно разрушаются.

А значит, нужно избежать попадания влаги в толщу крыши. Наиболее опасен водяной пар. Он образуется в жилых помещениях дома и поднимается вверх. Оказываясь внутри крыши, он попадает из зоны тепла в зону холода и может конденсироваться, превращаясь в воду. Этого нельзя допустить. Чтобы обезопасить крышу от пара, со стороны помещений к стропилам крепят паробарьер, обычно в виде пароизоляционной плёнки.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Несмотря на паробарьер, какая-то часть пара всё равно способна попасть в кровельный «пирог». Поэтому между утеплителем и кровлей создают вентиляционный контур: воздух затягивается через отверстия на карнизе крыши, а удаляется через отверстия на её коньке. Поток воздуха «уносит» с собой пар на улицу.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вентиляционный контур создают с помощью брусков контробрешётки, прибитых поверх стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Наконец, ещё один слой – гидроветрозащита. Обычно это мембрана, которую монтируют поверх теплоизоляции, вплотную к ней (прижимая к стропилам контробрешёткой). Мембрана защищает от протечек наружной влаги при повреждении кровли, а также предотвращает теплопотери из утеплителя. Кроме того, она является паропроницаемой, то есть не мешает удалению пара из теплоизоляции.

4 ошибки при монтаже мансардной крыши

1. Неплотное прилегание подрезанных фрагментов утеплителя к стропилам.

На крышах с ендовами или хребтами стропила соединяются с опорными балками под углом. Чтобы утеплить пространство между стропил, плиты (маты) теплоизоляции приходится обрезать по форме проёма. Но сделать это идеально ровно сложно, и часто подрезанный материал неплотно прилегает к деревянной конструкции. Появляются зазоры, через которые теряется драгоценное тепло.

Как же быть? Оптимальный, но трудоёмкий в реализации вариант для крыш сложной геометрии – установить весь слой утепления поверх стропил.

Схема: Ursa

Вариант попроще – в дополнение к основному контуру теплоизоляции сделать второй, под стропилами: набить обрешётку и проложить между её брусками утеплитель.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Тем самым будут перекрыты возможные места промерзания в основном контуре. Это решение хорошо ещё и тем, что устраняет хоть и незначительные, но всё же имеющиеся теплопотери через деревянную конструкцию крыши.

2. Разрывы в паробарьере

Все строители знают, что надо закрывать утеплитель паробарьером. Но далеко не все знают, что у пара очень высокая диффузия, и он способен проникнуть в теплоизоляцию через негерметичные стыки между рулонами пароизоляции и места фиксации плёнки к тем или иным конструкциям – стенам, дымовым и вентиляционным трубам, электрическим кабелям, мансардным окнам и пр. Поэтому при монтаже плёнки недопустимы любые разрывы.

Это значит, что рулоны нужно укладывать с перехлёстом полотен не менее 100 мм. А все стыки полотен и места соединения плёнки с теми или иными конструкциями следует герметизировать. Для этого предназначены скотчи, ленты и клеи. Герметизирующий материал выбирают, исходя из свойств поверхности, к которой фиксируют пароизоляцию. Если она шероховатая, то подходят клеи и двусторонние ленты. Если гладкая, то клеи, одно- и двусторонние ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Нередко качественно сделанный паробарьер повреждают уже после сооружения кровли – при установке электрических розеток, выключателей, кабелей и пр. Чтобы этого не произошло, имеет смысл оставлять зазор 30-50 мм между паробарьером и отделкой мансарды.

3. Недостаточная вентиляция подкровельного пространства

Казалось бы, ничего сложного: в вентиляционном контуре должен постоянно циркулировать воздух в объёме, достаточном, чтобы быстро «выносить» пар на улицу.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако зачастую на крышах есть проблемы с притоком или вытяжкой воздуха.

Воздух поступает под кровлю через карнизный свес.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Увы, нередко свес закрывают софитами без перфорации, и тогда притока воздуха нет. Его нет и тогда, когда гидроветрозащитная мембрана доведена до карнизной планки, нависающей над жёлобом, прикреплённым к лобовой доске. В холода жёлоб заполняется наледью, и приток перекрывается.

Проблемы не будет, если крепить желоба к последней доске обрешётки, а конец гидроветрозащитной мембраны фиксировать на специальном капельнике, предусмотренном на свесе. Тогда мембрана и вентзазор оказываются ниже желобов, и притоку ничего не мешает.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Нередко на крыше есть препятствия для вытяжки воздуха. Например, отсутствуют коньковые аэроэлементы. Или аэроэлементы сами по себе есть, но в основании крыши под ними возможности для выхода воздуха нет.

Стандартный размер вентиляционного контура – 50 мм. Но хватит ли этих 50 мм, когда скат очень длинный или с малым уклоном? Возможно, нет, и тогда придётся либо делать воздушный зазор большей величины, либо предусматривать на крыше дефлекторы для усиления воздухообмена.

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Между тем комбинация мансардных окон или труба большого сечения – это преграды для движения воздуха. Как обеспечить вентиляцию? Можно сделать отверстия в стропилах или разрывы в контробрешётке, и тогда воздух будет «огибать» преграду по соседним межстропильным пролётам. Другой способ – установить дополнительные кровельные вентиляционные элементы: один перед преградой для вытяжки, а второй после неё – для притока.

Затруднена вентиляция и на крышах сложной конфигурации. Так, скаты над протяжёнными ендовами вообще не проветриваются (даже если на карнизных свесах той же крыши приток есть). Поэтому нужно устанавливать вдоль ендовы кровельные вентэлементы и делать отверстия в стропильной системе, чтобы воздух мог распространяться по всей конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

4. Нарушения технологии монтажа мансардного окна

Окно должно герметично соединяться со всеми слоями кровельного «пирога» – теплоизоляцией, паробарьером, гидроветрозащитой. А толщина слоя утепления по периметру окна должна быть равна толщине основной теплоизоляции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Зачастую эти условия не выполняются. Например, по периметру рамы и откосов монтажники либо вообще забывают установить теплоизоляцию, либо считают, что можно обойтись только контуром предварительного утепления – готовым элементом, который предлагают некоторые производители мансардных окон. Но одного такого контура недостаточно, чтобы полноценно утеплить раму и откосы. Подобные ошибки оборачиваются проблемами: из-за конденсации водяного пара появляются пятна сырости на откосах окон.

Таким образом, мансардная крыша предполагает целый ряд сложных узлов, требующих правильного и аккуратного исполнения. А как обстоят дела с холодным чердаком?

Плюсы холодного чердака

Он делает жизнь обитателей дома более комфортной. Неотапливаемый чердак выступает в роли прослойки между жилой зоной и улицей, защищая от холода зимой и избыточного тепла летом.
Чердак конструктивно намного проще мансарды, при его устройстве реже допускают ошибки.
«Холодная» крыша надёжнее и долговечнее утеплённой, поскольку её легче проветривать. Всё благодаря большому объёму чердака, где воздух движется беспрепятственно. Плюс к этому чердак доступнее для обследования и ремонта.
Нежилой чердак – единственный вариант для крыши с разветвлённой стропильной системой, например, в виде ферм (совокупности соединённых друг с другом стержней).

Минусы холодного чердака

Неотапливаемый чердак непригоден для жизни. И хотя его можно использовать как жилое пространство летом, в остальные сезоны он может служить только хозяйственным помещением, кладовой для продуктов и т.п.

Комнаты верхнего этажа дома обречены иметь стандартную геометрию, а значит, и более простые интерьерные решения в сравнении с мансардными помещениями.

Как устроен чердак?

Под кровельным покрытием располагают гидроизоляцию, которая будет защищать от протечек в случае повреждения кровли. Достаточно бюджетной гидроизоляционной плёнки, не мембраны. Плёнку крепят к стропилам.

Утеплитель, обычно из минеральной ваты, устанавливают по перекрытию верхнего этажа. Чаще всего перекрытие выполняют из деревянных балок, и тогда плиты или маты теплоизоляции укладывают между балками. Со стороны нижнего этажа утеплитель защищают от водяного пара пароизоляцией. Если чердак не планируется эксплуатировать, то теплоизоляцию со стороны кровли лучше оставить открытой, предусмотрев для перемещения по чердаку деревянный настил. Когда утеплитель открыт, вентиляция будет быстро и эффективно удалять из него водяной пар за пределы крыши.

Кстати, о вентиляции. Это обязательный элемент чердачной крыши. Для притока оставляют продухи на карнизном свесе, обеспечивая проветривание как над, так и под гидроизоляционной плёнкой. Либо устанавливают вентиляционные решётки на фронтонах.

Вытяжку можно делать двумя способами. Первый – через коньковые аэроэлементы. Второй – через скатные вентэлементы, смонтированные близко к коньку. Причём, в районе конька надо обязательно делать разрыв в гидроизоляции. Через него воздух будет направляться к устройству для вытяжки, а оттуда – на улицу. Общая площадь продухов должна составлять 0,2% от площади чердака. Тогда помещение будет регулярно проветриваться, но без излишних утечек тепла.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Зимой на пологих кровлях отверстия вытяжных устройств могут забиться снегом, и циркуляции воздуха не будет. Чтобы этого не произошло, предусматривают трубчатые вентиляционные элементы. Их высоту выбирают, исходя из высоты снежного настила, характерного для того или иного региона, где ведётся строительство.

Как подняться на чердак? По складной лестнице, совмещённой с люком. Обратите внимание: люк нужно утеплить по периметру и герметично соединить со слоем пароизоляции, смонтированным по перекрытию. Желательно, чтобы крышка люка также была теплоизолирована, а между ней и рамой находился качественный уплотнитель. Все эти меры направлены на то, чтобы пар не проникал беспрепятственно через люк под кровлю.

Итак, свои плюсы и минусы есть как у мансарды, так и у холодного чердака. Что в сухом остатке? Мансарда сложнее в исполнении, но при условии качественного монтажа она вполне способна долгое время радовать домовладельца. Чердак проще и беспроблемнее, но, как правило, дороже в строительстве и предполагает, что довольно большая площадь дома будет нежилой.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

проект и материалы от производителя в Тюмени компания Профпанель т. (3452) 60-55-05, поставки по России включая Ханты-Мансийск, Сургут, Новый Уренгой и республика Коми

Типы крыш с мансардным помещением

Мансарда предполагает использование крыши под жилое помещение, будь то летняя комната для чаепития на чердаке или отапливаемая спальня и детская. Поэтому она должна выполнять требования по объёму помещения и удобствам, по ветрозащите, влагозащите и пароотведению, а если используется в холодное время года — то и по теплоизоляции. Соответственно, для зимних мансард все другие требования также ужесточаются.

Среди мансардных крыш можно выделить несколько типов:

Симметричная двускатная крыша

Ломаная двускатная крыша

Асимметричная крыша

Односкатная крыша

Крыша с дополнительными фронтонами

Четырёхскатная крыша

Симметричная двускатная крыша

предполагает собой устройство мансарды на обычном чердаке, без какой-то его дополнительной переделки. Применяется для домов с небольшой площадью или же для домов с несколькими комнатами в мансардном помещении.

Ломаная крыша

применяется для того, чтобы увеличить объём мансарды и сохранить функциональность кровли. Такая крыша была рассмотрена ранее, её целесообразно применять для холодных мансард.

Асимметричная крыша

применяется как для тёплых, так и для холодных крыш с небольшой длиной перекрываемого пространства.

Один из скатов получается более пологим и нагруженным, из-за этого придётся ставить на него более короткие и жёсткие стропила. Обычно длина пролёта со стороны более короткого ската не превышает 5 метров.

Односкатная крыша

является дальнейшим перевоплощением асимметричной. Применяется для тёплых и холодных мансард с ещё меньшей длиной пролёта — до 4 метров. Крыша достаточно экономичная и простая за счёт того, что часть мансарды будет выполнена как продолжение капитальных стен дома, нет надобности ставить дорогостоящие мансардные окна. Скат этой крыши обычно направляют на север или северо-запад, это позволяет ставить окна на юг и восток в более высокой части дома.

Крыша с фронтонами

может иметь любой вид — симметричной двускатной, односкатной, асимметричной или ломаной кровли. Применяется для длинных зданий, когда требуется в середине кровли ставить окошко для того, чтобы середина мансардного помещения была лучше освещена.

Такая конструкция позволяет обойтись без дорогих мансардных окон, увеличить среднюю часть мансарды по объёму, выполнить там более высокие потолки. Также это позволяет частично разгрузить коньковую балку и сделать для неё дополнтельную опору в центре в виде дополнительных стропил.

Часто мансарда делается для того, чтобы устроить там спальные комнаты. Поэтому крыша с фронтонами играет роль средней комнаты с нормальной высотой потолков, а высота потолков в спальных комнатах может быть заниженной — от 1.9 до 2.1 метров.

Четырёхскатная мансардная кровля, или вальмовая

— самая сложная и дорогая. Сама по себе четырёхскатная крыша была задумана для того, чтобы сократить расход кровельного материала при перекрытии. Но современные реалии таковы, что сам по себе монтаж крыши, особенно для тёплых мансард, может обойтись намного дороже, чем монтаж каркасных стен. Поэтому проект подобного рода нужно хорошо обосновать.

Конечно, он является более долговечным, чем обычная двускатная кровля ввиду того, что кровля нагружается более равномерно, особенно в районе конька, который короче, чем в обычной кровле. Вальмовая крыша применима в мансарах с висячими стропилами и холодной мансардой, в других случаях также необходимо выполнить экономическое обоснование проекта.

Проект мансарды

Любое строительство невозможно без проекта. Конструкция мансардной крыши должна быть сначала воплощена на бумаге со всеми размерами и пропорциями. Переделать что-то на бумаге гораздо проще, чем ломать и переделывать уже собранную крышу в последний момент.

Лучше всего заказывать проект в проектной организации. Там можно выбрать всё на основе типового проекта и выставить свои дополнительные требования. Но если дом не очень болшой, а финансовые возможности ограничены — можно сделать мансардную крышу по собственному проекту.

Нужно определить, какую снеговую, ветровую нагрузку будет выдерживать кровля в районе строительства. Учитываются рекомендуемые показатели. Следует узнать, какой угол наклона кровли является оптимальным для района строительства — этот показатель зависит от снеговой и ветровой нагрузки.

При строительстве асимметричной кровли нужно учитывать розу ветров. Более крутой скат крыши должен быть повёрнут в сторону более сильного ветра — так снижается вероятность задувания осадков и снега под кровельные листы, а также вероятность отрыва кровельного материала во время ураганов.

Ураганы и штормы тоже нужно учитывать. Если дом расположен в районе, где они — нередкое явление, то строить надо с учётом, чтобы хотя бы стропила выдержали максимальную нагрузку. Здесь также предстоит делать выбор — либо делать кровлю из прочных материалов с очень прочным креплением и усиленными стропилами, либо поставить достаточно слабую ондулиновую кровлю, которую в случае урагана сорвёт, но стропила останутся целыми и ремонтировать их не придётся.

В последнем случае придётся отказаться от утеплённой крыши. Утепление кровли — достаточно дорогостоящий процесс, и тёплая крыша сразу исключает использование недолговечных или ненадёжных материалов. Наоборот, для тёплых крыш экономически целесообразно использование металлочерепицы увеличенной толщины, глиняной черепицы, долговечного, но тяжёлого шифера.

Всё это ложится тяжким грузом на стропила. Вес мощной обрешётки, кровельного и изоляционного покрытия, вес теплоизоляции крыши, ветроизоляции и пароизоляции, зачастую — вес отделки мансардного этажа. Наиболее популярный материал для отделки — гипсокартон, и он также будет висеть на стропилах вместе с каркасом. И ко всей этой нагрузки добавляется стандартная для любой крыши нагрузка от дождя, снега, ветра! Мансардная крыша должна быть в несколько раз прочнее, чем обычная с нежилым чердаком, особенно тёплая.

Проект должен обязательно затрагивать два варианта — устройство мансардной крыши и устройство просто второго этажа. Чаще всего мансарду делать не так выгодно, как надстроить второй этаж с каркасными стенами, обшить его сайдингом, утеплить, а сверху сделать обычную крышу. В этом случае выгодной становится вальмовая кровля, особенно для больших домов.

Часто мансарду делают в том случае, когда денег на постройку второго этажа нет, а расширить жилплощадь хочется. Поэтому помещение чердака и стропила не подвергают серьёзной доработке, а просто устраивают там летнюю комнату или спальню для гостей. Вариант зимней мансарды здесь исключён — только не утеплённая. Стоит помнить, что находиться днём под раскалённой крышей будет также не комфортно — использовать такую мансарду можно будет только в качестве спальни в летнее время.

При модернизации старой крыши нужно провести экспертизу стропильной системы — в каком они находятся состоянии, возможно, потребуется их усиление скобами, частичная замена некоторых балок и стоек. Оценивают, произошли ли какие-то перекосы, если надо — исправляют их. Затем делают расчёт, выдержат ли стропила дополнительный вес отделки. Если да — делают отделку, при необходимости укрепив стропила.

Большие двухэтажные дома часто перекрывают по смешанной системе. Дело в том, что в большинстве проектов частных домов имеется коридор с двумя несущими стенами посередине, который может играть роль холла с высоким потолком, а в конце него располагается лестница. Этот дом можно оборудовать мансардным этажом. При этом несущие стены продлевают выше, и на них опираются стропила, перекрывающие боковые части мансарды по наслонной системе. Сам же коридор перекрыт по висячей системе без опор посередине.

Параметры материалов

Материалы также должны отвечать требованиям долговечности и пожарной безопасности. Это относится и к стропилам — они должны быть обработаны составами антипиренами и противогрибковыми составами. Эти составы должны быть безопасны для человека и иметь сертификат, допускающий их применение для строительства жилых домов.

Кроме деревянных балок, при строительстве используют массу других материалов — всевозможные паро- и гидроизоляционные плёнки, ветроизоляционные покрытия, дополнительную гидроизоляцию под кровельное покрытие. Все они должны выполнять свою функцию, но с учётом того, что они применяются не для обычных стен, а для крыши.

Утеплитель должен быть несгораемый или трудносгораемый, все остальные материалы — тоже. Пароизоляция должна быть выполнена с тем расчётом, чтобы выдерживать большие перепады температур, а ветро- и дополнительная гидроизоляция — должна выдерживать нагрев от крыши, особенно если она делается из металлочерепицы, профлиста или железа.

Последние также требуют дополнительной шумоизоляции — никому не захочется спать в летнюю ночь на мансарде, когда по крыше барабанит дождь с грозой и приходится использовать беруши. Более тяжёлые кровли, такие, как черепичная и шиферная, обладают более качественными звукоизоляционными параметрами.

Очень важная характеристика материалов для мансарды — это вес. К сожалению, не всегда низкий вес сочетается с практичностью, прочностью и безопасностью. Но на чём совершенно точно можно снизить вес — это на отделке мансардного этажа. Отделка в этом смысле включает в себя не только отделку стен, потолка и пола, но также мансардные окна.

Наклонно установленные окна этого типа весят немало, особенно большие. Поэтому они создают существенно увеличивают нагрузку на стропила. Также эти окна требуют дополнительных мероприятий по гидроизоляции кровли. Если можно обойтись без них — это намного облегчит и удешевит конструкцию. Поэтому по возможности стоит применять мансардные крыши с фронтонами, если обойтись без окон в зоне скатов кровли нельзя.

Дополнительные элементы, опирающиеся на стропильные затяжки, также увеличивают нагрузку на стропильную систему — это надо сказать о лестницах, потолочной отделке этажа ниже мансарды, слуховых окнах с опорой на стропила, других конструкциях дома.

Гипсокартон — основной элемент отделки мансарды. Стоит помнить, что он весит немало. Например, если в какой-то зоне мансарды планируется уложить плитку на стену — придётся ставить гипсокартон в два слоя, чтобы дать нужную жёсткость основанию. Это, да и сама плитка, утяжелит конструкцию. Тяжёлая мебель тоже здесь нежелательна — мансарда не самое лучшее место для установки пианино.

Поэтому не стоит устраивать ванные комнаты с тяжёлыми наливными ваннами и сантехузлы с баками для воды на мансардном этаже — стропила там и так сильно перегружены. Если же это делается — нужно обеспечить под них дополнительную опору снизу и разгрузить стропила. А по возможности не использовать затяжки, а ставить нормальные плиты перекрытия и опереть всю отделку мансарды на них.

Вообще же, приобретая материалы, нужно осведомиться, есть ли на них сертификаты, подтверждающие возможность их использования для возведения мансардных этажей. Обычно такие материалы есть, и стоят они в полтора-два раза дороже обычных, предназначенных только для стен. Поэтому строительство мансарды должно быть оправдано экономически — ведь не зря чердачное помещение обычно было нежилым, так как переводить его в разряд пригодных для жизни во все времена было довольно дорого.

Кровельная компания Профпанель

г. Тюмень, Велижанский тракт, 5-й км, стр. 3
г. Тюмень, п. Боровский, ул. Новая Озерная, 56Б
Тел: (3452) 60-55-05 единый на все отделы
Ежедневно с 9.00 до 19.00

Еще интересные материалы с нашего сайта

7 Ошибок при выборе профнастила для забора и кровли

Забор из профнастила под ключ: особенности установки

Металлочерепица в Тюмени недорого

Преимущества фасадных панелей

Как правильно выбрать поставщика кровли о кровле и фасадах

Забор из профнастила под ключ: особенности установки

Заборы из профнастила в строительстве.

Цены

Монтаж мансарды, дачная мансарда, крыша мансарда

Содержание:

Впервые идея выгодно использовать пространство под крышей пришла в голову одному архитектору из Франции – Франсуа Мансару. Суть идеи заключалась в том, чтобы поделить крышу на два участка: пологий и крутой. Данная задумка с успехом прижилась и пользуется большим спросом и в настоящее время. Под крышей образуется просторное помещение при минимальных тратах, что невозможно осуществить под обычной двускатной кровлей. Такой конструкции дали название – мансардная крыша.

Мансардная крыша

Сейчас разновидность мансардных крыш крайне разнообразна, потому таковой можно считать любую крышу, под которой есть достаточное для комфортного проживания пространство. Это влечет за собой неразбериху в том, какая стропильная система может понадобиться. Технически правильной является лишь классическая мансарда, или ломаная крыша, как ее называют строители. У остальных – арочных, двускатных, сводчатых, купольных и других нет самого главного отличительного признака – перелома ската, увеличивающего пространство под крышей.

Стропильная система – это «фундамент» мансардной кровли. При расчете нагрузки на крышу важно учесть не только вес самой кровли, но и возможные нагрузки снега и ветра. Система стропил объединяет балки перекрытия, своды стен и скаты крыши. Поэтому от правильности выбора данной системы зависит долговечность конструкции. Для использования мансарды в качестве жилого помещения стропила и балки усиливают при помощи специальных накладок, связывающих все компоненты при помощи стоек.

Прежде чем приступить непосредственно к установке мансарды, делают детальный чертеж всей конструкции с расстановкой размеров и точными углами наклона. На размер и тип мансарды влияет ширина здания и желаемая высота потолка.

В схеме стропильной системы следует точно просчитать такие параметры как шаг, сечение и высота стоек, длина и наклон стропил, точное место расположения окон, размер обрешетки и материал фронтонной обшивки. Особое внимание следует уделить креплению стропильных ног к мауэрлату (деревянному креплению, размещенному поверх кирпичной кладки, либо закрепленному армопоясом) и способу его крепления к стене. Просчет здесь недопустим, иначе первый штормовой ветер просто сорвет крышу.

Стропильная система мансарды возводится посредством сборки нижних (наклонных) стропил, верхних стропил, вертикальных стоек и горизонтальных объединяющих перекладин, а завершает всю конструкцию коньковый брус. Его можно не использовать, если планируется дачная мансарда небольшого размера. Данную деталь без труда заменит сплошная обрешетка, обеспечивающая диафрагму жесткости.

Монтаж мансарды

Сборка осуществляется следующим образом: нижние стропила прикрепляются к торцевым прогонам, имеющим определенный угол среза. Верх собирается аналогично. Следующим шагом производится скрепление усиливающих стоек внахлест со стропилами специальными затяжками. После этого поочередно устанавливаются модули, начиная с боковых секций. Они не требуют тщательного закрепления, достаточно будет просто зафиксировать их технологическими опорами, придерживаясь положения финального крепления.

Следующим шагом будет крепление боковых секций с использованием боковой рамы. Несущая конструкция устанавливается в необходимом положении при помощи осевого бруса (временно). После выравнивания промежуточных рам они скрепляются осевым брусом.

Опытные кровельщики монтируют мансарду таким образом:

производится врезание на треть толщины балок перекрытия вертикальных стоек в единой плоскости со стойками стропил нижнего ската и последующая установка их на мауэрлат. Скрепляется это все металлическими пластинами либо скобами;
устанавливается основа подшивки потолка, так называемый брус-затяжка;
производится монтаж висячих стропил (стропильных ног) обоих верхних скатов крыши.

Коньковая стойка с парой подкосов добавляется к конструкции в случае увеличения расстояния между стенами здания свыше 8 метров.

Можно не использовать в возведении мансарды балку – мауэрлат, если прикрепить стропильную систему прямо к самой стене. В этом случае, арматурный анкер вводится в стену на глубину 20-25 см и к нему резьбовым соединением прикрепляется балка перекрытия.

Завершающим этапом строительства мансардной крыши является монтаж обрешетки. В этом процессе немаловажную роль играет то, какой материал будет использоваться для финального покрытия крыши. Если это, к примеру, мягкая битумная черепица, то обрешетку следует сделать сплошной. Подойдут для этого доски толщиной 30 мм и 12-14 см шириной.

В случае использования жесткого покрытия – шифера, металлочерепицы, профнастила, обрешетка должна быть пореже с промежутком в 10-15 см между досками. К стропилам она прикручивается саморезами для дерева.

Прочитайте по этой теме:

Преимущества мягкой кровли
Стропильная система двухскатной и односкатной крыш
Какая кровля лучше для частного дома?
Обработка стропильной системы — чем и как?

Чтобы утеплить мансардную крышу, необходимо между каркасом и финальным покрытием крыши расположить гидроизоляцию. Далее – теплоизоляция, для которой лучше всего подойдет минеральная вата. Она укладывается внахлест между стропилами, предварительно разрезанная на куски, которые соответствуют промежутку между стропилами, и утрамбовывается. В завершении укладывают пароизоляционный материал.

Делая закупку материалов для утепления крыши, рекомендуется приобрести их немного больше, чем потребуется для строительства.

Как улучшить вентиляцию чердака и крыши (DIY)

Обновлено: 12 июня 2019 г.

Хорошая вентиляция чердака и крыши снижает расходы на охлаждение, продлевает срок службы гонта и уменьшает зимние наледи.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Надлежащая вентиляция крыши снижает расходы на охлаждение, продлевает срок службы черепицы и предотвращает гниение крыши и образование наледи зимой. И крышные, и потолочные вентиляционные отверстия легко монтируются всего за несколько часов. Кровельные и чердачные форточки защитят ваш дом от дорогостоящего ремонта в будущем. Эта статья поможет вам определить, правильно ли вентилируется ваш чердак, и покажет, как установить дополнительные вентиляционные отверстия, если они вам нужны.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

ВРЕМЯ
Сложность
Стоимость
.
Летом хорошая вентиляция чердака снижает накопление тепла. Это снижает затраты на охлаждение и продлевает срок службы черепицы. Зимой теплый влажный воздух просачивается на чердак из жилого помещения внизу. Хорошая вентиляция позволяет отводить тепло и влагу. Это сохранит ваш чердак сухим и уменьшит образование наледи. Вот четыре признака невентилируемого или недовентилируемого чердака:
Посмотрите на свои карнизы и крышу. Если вы не видите чердачных вентиляционных отверстий на крыше или в карнизах, вам нужно добавить их. Ваши вентиляционные отверстия на крыше могут выглядеть совсем не так, как показано в этой статье. На вашей крыше может быть коньковый вентиляционный канал, представляющий собой низкопрофильный непрерывный вентиляционный канал, проходящий вдоль вершины крыши. Или у него могут быть фронтонные вентиляционные отверстия, которые представляют собой жалюзийные отверстия в верхней части фронтонов.
Прикоснитесь к потолку в теплый солнечный день. Горячий потолок говорит вам, что чердак действует как солнечная печь, увеличивая ваши счета за охлаждение и готовя черепицу.
Толстые гребни льда на карнизах зимой – признак плохой вентиляции чердака. Теплый воздух, выходящий из нижних помещений, попадает на чердак. Снег тает, и вода снова замерзает на холодных карнизах, создавая ледяные заторы.
Теплый воздух, выходящий из жилых помещений, также содержит влагу, которая конденсируется на стропилах или обшивке крыши. Возьмите фонарик и осмотрите свой чердак зимой. Если вы видите сырость или мороз, вам нужна лучшая вентиляция крыши и несколько вентиляционных отверстий на чердаке.
Для достижения наилучших результатов разместите кровельную вентиляцию рядом с пиком крыши, а потолочные вентиляционные отверстия — в карнизах. Воздух поступает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия в крыше. Вентиляционные отверстия бывают разных стилей. Мы выбрали прямоугольные кровельные вентиляционные отверстия с капюшоном и прямоугольные потолочные вентиляционные отверстия, потому что их легко установить. Все, что вам нужно, чтобы начать проект по установке крышных вентиляторов, доступно в домашних центрах. Помимо вентиляционных отверстий, вам понадобится горсть кровельных гвоздей 1-1/4 дюйма, 1/2 дюйма. шурупы из оцинкованного листового металла для вентиляционных отверстий в потолке, лезвия канцелярских ножей, пылезащитную маску и один тюбик кровельного клея на каждые три вентиляционных отверстия. Вы будете вырезать отверстия для вентиляционных отверстий с помощью лобзика или сабельной пилы. Рассчитывайте потратить на этот проект целый день. Прохладный день лучше всего. В жаркий день на чердаке может быть опасно жарко. Тепло также делает черепицу легко повреждаемой.
Сколько вентиляционных отверстий вам нужно? Сначала определите площадь чердака, умножив длину на ширину. 30 х 40 футов. чердак, например, имеет площадь 1200 кв. футов. Затем стремитесь к 1 кв. футу (144 кв. дюйма) вентиляционного отверстия на 150 кв. футов чердака. Строительные нормы и правила позволяют уменьшить это вдвое при некоторых условиях, но обычно лучше вентиляция крыши. Открытая площадь вентиляционного отверстия иногда указывается на крышном вентиляционном отверстии как NFVA (чистая свободная площадь вентиляционного отверстия). Если нет, измерьте размер самостоятельно. Вентиляционные отверстия на крыше обеспечивают примерно половину площади вентиляционных отверстий, а вентиляционные отверстия на потолке — другую половину.
Установка вентиляционных отверстий на крыше
Фото 1. Отметьте места расположения вентиляционных отверстий на чердачной крыше
Центрируйте гвозди между стропилами на расстоянии 18 дюймов от вершины крыши. Вбейте гвозди сквозь обшивку и черепицу, чтобы отметить места вентиляционных отверстий на крыше.
Фото 2: Разрежьте черепицу для вентиляционных отверстий на крыше
Разрежьте черепицу канцелярским ножом. Сделайте область выреза на 1/2 дюйма больше, чем вентиляционное отверстие. Мел обеспечивает легко видимую линию разреза.
Фото 3: Вырежьте отверстие для вентиляционных отверстий в крыше
Вырежьте отверстие в обшивке крыши лобзиком или сабельной пилой. Просверлите начальное отверстие, чтобы вы могли вставить лезвие, чтобы начать резать.
Фото 4: Удалите все препятствия
Вставьте монтировку между черепицей и отделите самоклеящийся клей. Затем удалите все гвозди, которые мешают вентиляционному отверстию соскользнуть на место.
Фото 5. Установка вентиляционного отверстия
Вставьте вентиляционное отверстие на место. Прибейте нижний край кровельными гвоздями.
Фото 6. Установка крышки вентиляционного отверстия на чердаке
Нанесите кровельный цемент там, где черепица встречается с вентиляционным отверстием. Добавьте каплю цемента, чтобы прикрепить черепицу к основанию крышки вентиляционного отверстия чердака.
Чтобы добавить чердачные вентиляционные отверстия, достаточно просто вырезать отверстия и установить вентиляционные отверстия. На фото 1-6 показано, как это делается. Но прежде чем вырезать какие-либо отверстия, спланируйте расположение вентиляционных отверстий на чердаке.
Отметьте места вентиляционных отверстий на чердаке, где видны стропила, и не размещайте вентиляционные отверстия над ними. Разместите все вентиляционные отверстия на одной стороне крыши. Если козырек вашей крыши проходит параллельно улице, поместите их с обратной стороны, где они будут менее заметны. Равномерно разместите чердачные вентиляционные отверстия и отметьте места, вбивая гвозди в черепицу (Фото 1). Надевайте пылезащитную маску во время работы на чердаке и кладите доски или фанеру на стропила, чтобы не наступить на потолок из гипсокартона внизу.
Следуйте фотографиям 1–6, чтобы ознакомиться с простыми инструкциями.
Как установить вентиляционные отверстия в потолке
Фото 7: Вырежьте вентиляционные отверстия в потолке
Вырежьте лобзиком отверстия для вентиляционных отверстий в потолке. Сделайте размеры отверстия на 1 дюйм меньше, чем длина и ширина вентиляционного отверстия.
Фото 8: Установка вентиляционных отверстий
Прикрутите вентиляционные отверстия на место так, чтобы ребра были направлены в сторону дома. Загрунтуйте и покрасьте вентиляционные отверстия в тон софита, но не забивайте внутреннюю сетку краской.
Фото 9: Установите перегородки
Прикрепите перегородки скобами к промежуткам между стропилами, чтобы воздух, поступающий через вентиляционные отверстия, проходил мимо изоляции.
Запланируйте размещение равного количества вентиляционных отверстий по обеим сторонам дома, равномерно расположенных вдоль потолков. Ищите гвозди и швы в софите, которые указывают на расположение каркаса, и избегайте размещения вентиляционных отверстий над каркасом. Чтобы отметить линии разреза на софите, сделайте картонный шаблон, который на 1 дюйм меньше вентиляционного отверстия. Если в вашем доме нет софитов, одним из решений является установка вентиляционных отверстий возле нижнего края крыши. Чтобы найти более привлекательные решения, позвоните поставщику кровельных материалов (поищите в Интернете «Кровельные материалы»).
Если ваш чердак хорошо утеплен, изоляция может закупорить пространство между стропилами прямо над внешними стенами. Это означает, что воздух не может поступать из вентиляционных отверстий софита в вентиляционные отверстия крыши. Решение состоит в том, чтобы добавить перегородки, которые позволяют воздуху проходить мимо изоляции (Фото 9). Перегородки доступны в домашних центрах. Их установка может оказаться неприятным занятием в темном, тесном, пыльном помещении. В старом доме вы также можете найти деревянную блокировку между стропилами, которую необходимо вырезать, поддеть или высверлить, чтобы открыть проход для воздуха.
ВНИМАНИЕ!
Купите домкраты (7 долларов за штуку). Эти металлические скобы поддерживают планку, которая не дает вам и вашим инструментам соскользнуть с крыши.
Аренда индивидуальной страховочной системы (PFAS). Возможно, вам придется обзвонить несколько пунктов проката, чтобы найти один.
Носите обувь с мягкой подошвой для лучшего сцепления.
Очистите от опилок и мусора, чтобы предотвратить скольжение и спотыкание.
Мокрая черепица скользкая. Держитесь подальше от них, пока они не высохнут.
Необходимые инструменты для этого проекта установки вентиляционных отверстий на крыше
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта по созданию вентиляционных отверстий на чердаке своими руками, прежде чем приступить к работе, — вы сэкономите время и нервы.
3/4 дюйма. Spade Bit
4-в-1 отвертка
Caulk Gun
Сключитель/водитель-беспроводной
Пыль Материалы для этого проекта установки вентиляционных отверстий на крыше
Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
Акдалисоизоляционные перегородки
Кровя Цемент
Вентиляционные отверстия для крыши
Кровяные гвозди
Винты из листового металла
Soffit Vents
96669600096696696669000
669666960006696669666900066966696000666966696669000
6696669600066696696669000666666966966696669000666666696696669666900066696696669000 66696696 ⓘ
Горячая и холодная кровля: руководство по эффективности чердака
Статья: Brentwood, 26.07.2019| Категория: Строительство, AccuVent
Чердаки бывают разных форм и размеров. В старых домах и более традиционной конструкции вы, вероятно, найдете вентилируемый чердак с потолком и коньковыми вентиляционными отверстиями. Однако в новом строительстве более популярной стала конструкция, известная как «сборка невентилируемой крыши» или «горячая крыша». В этом посте мы ответим на следующие часто задаваемые вопросы о методах кровли:
Что такое «горячая крыша» и почему она становится популярной в новом строительстве?
Горячая или холодная крыша более экономична?
Какая конструкция крыши более энергоэффективна?

Что такое «горячая» крыша?
«Горячая кровля» означает, что теплоизоляция устанавливается непосредственно под настилом крыши, без пространства для вентиляции. В некоторых случаях такая конструкция позволяет использовать чердачное помещение как любую другую комнату в доме, помещая его в тепловую оболочку дома. Поскольку между изоляцией и настилом крыши нет преднамеренной вентиляции, барьеры для контроля влаги и воздуха находятся на настиле крыши, что позволяет чердачному пространству поддерживать то же состояние, что и любое другое жилое помещение.
Горячая крыша используется почти исключительно в новом строительстве. Является ли горячая крыша лучшей установкой, во многом зависит от климата, потребностей домовладельца и планов строительства. В климате, который остается холодным в течение длительного периода времени, невентилируемые крыши могут принести больше вреда, чем пользы. Причина этого в том, что невентилируемая крыша дает больше возможностей кондиционированному воздуху из дома проникать через изоляцию, нагревая настил крыши и вызывая ледяные заторы зимой. Это отличается от вентилируемой сборки тем, что воздух снаружи проходит между изоляцией и настилом крыши, охлаждая нижнюю часть крыши и снижая вероятность образования ледяных заторов.
Летом горячая крыша не обеспечивает воздухообмен между наружным и внутренним воздухом. В зависимости от качества изоляции, горячий воздух снаружи может проникать через изоляцию и нагревать кондиционируемое пространство, увеличивая счета за электроэнергию и заставляя установки HVAC работать сверхурочно.

Что экономичнее: горячие или холодные кровли?
Горячая невентилируемая крыша требует особого внимания к герметизации чердака. На невентилируемой крыше обычно используется изоляция из распыляемой пены, которая, как правило, стоит дороже, чем изоляция из войлока или насыпного наполнителя. Вам также необходимо убедиться, что вы установили воздушный барьер и замедлитель пара, чтобы защитить чердак от изменений погоды. Герметизация воздуха, надлежащая плотность изоляции и замедлители испарения — все это дорого обходится, но в зависимости от вашего климата правильно сделанная невентилируемая крыша может сделать ваше чердачное пространство пригодным для жизни и сохранить кондиционированный воздух внутри там, где он должен быть.
Вентилируемая или «холодная» крыша на протяжении многих лет является традиционным кровельным элементом. Холодная крыша подразумевает, что чердак не входит в кондиционируемое пространство дома. Вместо этого чердак имеет изоляцию на полу, которая разделяет воздух между кондиционируемыми и чердачными помещениями. Для этого типа крыши вам потребуются надлежащие вентиляционные отверстия на потолке, конек или фронтон, а также вентиляционные перегородки. Стропильные перегородки AccuVent совместимы со всеми типами утеплителей, включая напыляемую пену. Перегородки предотвратят попадание любой изоляции на софиты, позволяя воздуху проходить от софита к вентиляционному отверстию конька или фронтона. Стропильные перегородки являются недорогим компонентом вентилируемой крыши.
Когда речь идет об экономической эффективности, счета за электроэнергию являются последним фактором при принятии решения о том, какой тип крыши лучше. Вентилируемая крыша будет поддерживать прохладу в доме летом, снижая затраты на охлаждение, и сохранять прохладу зимой, предотвращая образование дорогостоящих ледяных дамб. Невентилируемая крыша сделает чердачное пространство пригодным для жизни и предотвратит выход кондиционированного воздуха из дома, но первоначальная установка может быть дорогостоящей.

Что еще en эргий эффективный вариант?
Этот ответ также зависит от климата. Вентилируемая крыша будет сохранять прохладу на чердаке летом, а также прохладу зимой, предотвращая образование ледяных заторов. Чтобы дом оставался эффективным, крайне важно герметизировать чердак, следя за тем, чтобы кондиционированный воздух не смешивался с наружным воздухом. Это может привести к тому, что система HVAC будет работать тяжелее, чем должна.
В большинстве случаев температура на невентилируемом чердаке будет такой же, как и в остальной части дома. Конечно, это делает критически важными тип и R-значение изоляции, поскольку сборка зависит от того, насколько хорошо она функционирует. Летом на чердаке может быть теплее, так как изоляция отводит тепло на чердак. Зимой на невентилируемом чердаке будет теплее. Но без вентиляции вероятность образования наледи, плесени и накопления влаги выше. С невентилируемой крышей эти повреждения заметить труднее.
AccuBlock предназначен для невентилируемых кровельных конструкций, но он также может применяться и в вентилируемых кровлях. В невентилируемой крыше он действует как шаблон для изоляции распыляемой пеной, чтобы предотвратить избыточное распыление и позволить изоляционному слою покрыть верхнюю пластину.
Независимо от того, имеете ли вы дело с вентилируемой или невентилируемой крышей, у AccuVent есть продукт, который удовлетворит ваши потребности. Посетите страницу продукта AccuVent, чтобы узнать больше.
Поделиться Артикул:
PA-1101: Ускоренный курс вентиляции на крыше
Так много информации было посвящено теме вентиляции крыши, что легко запутаться и потерять фокус. Итак, я начну с того, что скажу то, что может показаться спорным, но на самом деле таковым не является: вентилируемый чердак, где изоляция размещается на герметичном чердачном перекрытии, является одним из самых недооцененных строительных блоков, которые у нас есть в истории. строительная наука. Такой подход сложно испортить. Вентилируемый чердак работает в жарком, смешанном и холодном климате. Работает в Арктике и на Амазонке. Он работает абсолютно везде — при правильном выполнении.
К сожалению, нам удается раз за разом облажаться, а плохо построенный чердак или крыша могут привести к чрезмерным потерям энергии, ледяным запрудам, плесени, гниению и большому количеству ненужного беспокойства домовладельца.
Здесь я объясню, как правильно построить вентилируемый чердак. Я также объясню, когда имеет смысл перемещать тепловые, влаго- и воздухорегулирующие слои на плоскость крыши и как правильно детализировать вентилируемые и невентилируемые крыши.
Теория вентиляции
Цель вентиляции крыши зависит от климата, но она одинакова, если вы вентилируете весь чердак или только чердак. В холодном климате основной целью вентиляции является поддержание холодной температуры кровли, чтобы избежать образования наледи, образующейся в результате таяния снега, и отвод влаги, попадающей из кондиционируемого жилого помещения на чердак. (Дополнительную информацию о ледяных плотинах см. в разделе «Energy Smart Details» в FHB #218.)
В жарком климате основной задачей вентиляции является удаление нагретого солнечными лучами горячего воздуха с чердака или крыши для снижения охлаждающей нагрузки здания и снижения нагрузки на системы кондиционирования воздуха. В смешанном климате вентиляция выполняет любую роль в зависимости от сезона.
Вентиляция чердака
Основным преимуществом вентилирования чердака является то, что подход один и тот же, независимо от того, насколько креативно ваш архитектор подошёл к кровле. Поскольку крыша здесь не играет роли, не имеет значения, сколько вальм, ендов, слуховых окон или фронтонов. Кроме того, проще и зачастую дешевле уложить изоляцию из стекловолокна или целлюлозы на мансардный этаж для достижения целевых значений R, чем для достижения сопоставимого значения R в плоскости крыши.
Успех этого подхода зависит от абсолютной герметичности потолка верхнего этажа дома до установки изоляции. (См. «Улучшение изоляции чердака» в FHB № 200.) Также важно убедиться, что на чердаке нет ничего, кроме большого количества изоляции и воздуха — ни рождественских украшений, ни смокинга, который вы носили в день свадьбы, ничего такого. Чердачное пространство можно использовать для хранения, но только если над утеплителем соорудить приподнятую площадку. В противном случае изоляция сжимается или раскачивается, что снижает ее R-значение. Кроме того, люки на чердак, как известно, негерметичны. Вы можете сделать герметичный вход на чердак, но вы должны знать, что чем больше он используется, тем больше он протекает.
Как люди ошибаются в этом простом подходе? Они не следуют правилам. Они пробивают кучу дыр в потолке, заполняют дыры встроенными светильниками, которые пропускают воздух, и начиняют механические системы воздухоочистителями и змеевидным набором воздуховодов на чердаке. Утечка воздуха из этих отверстий и систем является основной причиной образования наледи в холодном климате и основной причиной проблем с влажностью в жарком климате. Это также невероятная трата энергии, где бы вы ни жили.
Не думайте, что вам сойдет с рук установка воздуховодов на некондиционированном чердаке только потому, что вы его загерметизировали и изолировали. Герметизация воздуховодов – это работа, основанная на вере. Вы можете только надеяться, что делаете свою работу достаточно хорошо. Даже если вы очень усердно относитесь к герметизации, вы можете взять систему с 20-процентной утечкой и довести ее до 5-процентной утечки, и этого все равно недостаточно.
Что касается встраиваемых светильников и других отверстий в потолке, было бы здорово, если бы мы могли положиться на строителя, чтобы он герметизировал все эти зоны. К сожалению, мы не можем быть уверены, что строитель хорошо запечатает воздух или вообще запечатает воздух. Поэтому мы должны снять часть ответственности со строителя и подумать о других вариантах.
В ситуации, когда механические системы или воздуховоды должны находиться на чердачном пространстве или когда в потолке под чердаком имеется много проходов, лучше всего поместить всю чердачную площадь в тепловую оболочку. Таким образом, не так уж важно, если потолок пропускает воздух или если воздуховоды негерметичны и неизолированы.
Вентиляция настила крыши
Если чердачное помещение будет кондиционировано для жилых или технических целей, или если проект дома требует сводчатого потолка, положение R806.3 Международного жилищного кодекса требует наличия настила на крыше над вентилируемым пространством непрерывно от карниза до конька. Этого легко достичь на крышах простой конструкции и трудно, если не невозможно, на крышах с вальмами, ендовами, слуховыми окнами или окнами в крыше, прерывающими стропильные пролеты.
Если вы решите проветривать крышу, отнеситесь к этому серьезно и действительно проветривайте. Кодекс требует не менее 1 дюйма воздушного пространства между верхней частью изоляции и задней частью обшивки крыши. Этого не достаточно. Для наилучшей производительности воздушное пространство в вентиляционном желобе должно быть не менее 2 дюймов в глубину. Если вы не заполняете стропильные пролеты между стропилами 2×10 или 2×8 напыляемой пеной с закрытыми порами, этот подход, вероятно, потребует от вас обшивки стропил, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию для достижения желаемых R-значений. Это может быть неприятно, но вы не столкнетесь с проблемами, связанными с недостаточной циркуляцией воздуха под крышей. Чтобы убедиться, что ваша крыша получает достаточную вентиляцию, вы можете выполнить простые расчеты (врезка, стр. 69).)
Помимо снижения теплоизоляционных свойств при вентиляции кровельного настила, вентиляция кровельного настила или чердака имеет и другие недостатки, заслуживающие внимания. В холодном климате снег может попасть в вентиляционные отверстия софита и конька, растаять и потенциально вызвать гниение. Точно так же в прибрежных районах или в регионах с сильным дождем и ветром влага может попасть в вентиляционные отверстия и в сборку крыши. В зонах, подверженных ураганам, с частыми сильными ветрами обрушение вентилируемого потолка может привести к повышению давления в здании, что может привести к вылету окон и срыву крыши. Наконец, в зонах лесных пожаров плавающие угли могут попасть в вентиляционные отверстия и вызвать возгорание крыш. Если любой из этих .