Крыша односкатная дома своими руками видео: Односкатная крыша своими руками пошагово — чертежи — фото

Теперь вы знаете, как построить крышу односкатную. Осталось просмотреть видео – односкатная крыша своими руками, и можно приступать к монтажным работам.

Односкатные крыши проекты

На нашем сайте вы можете просмотреть или скачать проекты домов с односкатной крышей и чертежи односкатной крыши.

Проекты домов с односкатной крышей

Чертежи односкатной крыши

Об авторе

admin

Adblock
detector

Односкатная крыша своими руками — Технология и Видео!

Содержание

• 1 Конструкция односкатной крыши
• 2 Технология выполнения односкатной крыши
• 3 Видео – крепление стропильной системы для односкатной крыши

Односкатная крыша часто применяется при строительстве частных домов, беседок, бань и хозяйственных построек как наиболее простая, дешевая и легко возводимая конструкция кровли. Строительство односкатной крыши своими руками не требует особой квалификации и по силам любому начинающему строителю. Возведение односкатной крыши не требует применения тяжелой строительной техники и больших материальных затрат.

Образец создания односкатной крыши для дома

К достоинствам односкатной крыши относятся:

• Простота конструкции и небольшой вес;
• Экономичность, небольшое количество стройматериалов для выполнения крыши;
• Возможность возведения крыши с углом уклона от 3 до 45 градусов;
• Высокая способность противостоять снеговой и ветровой нагрузке в зависимости от угла уклона;
• Для односкатной крыши подходит большинство кровельных материалов, что позволяет воплотить любые дизайнерские решения;
• На односкатной крыше можно устроить площадку для отдыха или приема солнечных ванн.

Односкатная крыша имеет и недостатки:

• Под односкатной крышей невозможно устроить полноценный чердак или мансарду;
• В регионах с сильными ветрами требуется полноценное утепление односкатной крыши и подветренных стен;

При большой снеговой нагрузке на односкатной крыше с небольшим уклоном необходимо своевременно убирать снег, впрочем, этот недостаток легко решается правильным выбором кровельного покрытия.

Конструкция односкатной крыши

Односкатная крыша обычно состоит из стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного покрытия и внешней обшивки фронтонов и стен. В зависимости от типа здания стропильная система односкатной крыши может быть трех видов:

Кроме того, односкатные крыши можно разделить на вентилируемые и невентилируемые. Невентилируемые крыши обычно имеют угол не более 5 градусов и требуют качественного утепления, гидро- и пароизоляции. Вентилируемые крыши могут иметь любой угол наклона, их особенностью является наличие свободного пространства между кровлей и перекрытием и вентиляционных отверстий с обеих сторон крыши или на фронтонах. Воздушный зазор позволяет улучшить условия отвода водяных паров от утеплителя, продлить срок службы конструкции.

Угол наклона односкатной крыши напрямую связан с используемым кровельным покрытием. Для мягкой кровли или рулонных материалов используют угол уклона до 10 градусов, при угле наклона от 10 до 20 градусов обычно используют профнастил с продольным профилем и высотой волны от 30 мм, шифер и ондулин можно класть при наклоне крыши от 20 градусов, а металлочерепицу – от 25 градусов. При расчете крыши необходимо учесть эту зависимость и делать выбор в соответствии с назначением крыши и выбранным покрытием.

Технология выполнения односкатной крыши

1. Первым этапом строительства крыши является установка мауэрлата и балок перекрытия, а также стропил. Их конструкция зависит от выбранного типа стропильной системы. Стропила выполняют из сухой сосновой доски толщиной 50 мм. До начала возведения стропильной системы необходимо обработать все деревянные элементы антисептиком и огнезащитой.
2. Для стропил скользящего типа выполняют стену разной высоты так, чтобы обеспечить выбранный угол наклона крыши. Балки перекрытия врезают в верхний брус нижней стены сруба и в соответствующий брус противоположной стены до установки мауэрлата. На стены устанавливают  мауэрлат – опорный брус. К деревянным стенам его крепят с помощью металлических скоб. В мауэрлате выбирают пазы под стропила, к верхнему мауэрлату стропила крепят жестко, с помощью скоб или уголков и саморезов. К нижнему мауэрлату стропильные ноги крепят с помощью специального крепежа, обеспечивающего скольжение стропил при усадке.Шаг стропил зависит от расчетной нагрузки и обычно составляет 60-120 см.

   Технология крепления стропил с помощью металлических скоб

3. Стропила наслонного типа, в отличие от скользящих, жестко крепятся и к верхнему, и к нижнему краю крыши. Балки перекрытий кладут в заранее заготовленные гнезда в стенах, обработав их гидроизоляцией. Нижнюю часть стропильных ног закрепляют на балках перекрытий или на мауэрлате с помощью металлических накладок, образующих жесткое крепление. Вверху наслонные стропила опираются на стойки или на мауэрлат верхней стены. Для придания конструкции большей устойчивости используют подкосы и промежуточные стойки, установленные на балках перекрытий. Их крепят на металлические скобы или уголки. Последовательность установки стропил такова: сначала устанавливают крайние стропила, между ними туго натягивают бечевку и выравнивают по ним остальные стропильные ноги с шагом, равным промежутку между балками перекрытий.

   Крепление стропил наслонного типа

4. Стропильную систему висячего типа собирают на ровной площадке. Сначала собирают одну ферму, поднимают ее и ставят на крышу, подгоняют при необходимости и используют как шаблон для остальных ферм. Устанавливают их на стены, обработанные гидроизолирующими материалами, с выбранным шагом стропил.

   Стропильная система висячего типа

5.  При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков. При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».
6.  При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков. При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».

   Обрешетка на крышу

7. Невентилируемую кровлю необходимо утеплить, в противном случае на ней будет образовываться конденсат. Для устройства утеплительного «пирога» снизу к стропилам подшивают необрезную доску, на которую укладывают пароизоляционную пленку. Пленку кладут поперек стропил, без натяга, полосы пленки при этом укладывают внахлест, с проклейкой стыков скотчем. Поверх пленки кладут плиты волокнистого или вспененного утеплителя, слой гидроизоляционной пленки и обрешетку выбранного типа.

   Утепление кровли

8. Поверх обрешетки укладывают выбранное кровельное покрытие по соответствующей технологии, закрепляют карнизные и ветровые планки, водостоки, выполняют обшивку фронтонов и стен. С крыши из гладких материалов, например, профнастила, возможен обвальный сход снега во время оттепели, поэтому на них дополнительно устанавливают снегозадержатели.

   Поверх обрешетки укладывают кровельное покрытие

Возведение односкатной крыши, при всех ее достоинствах, не всегда возможно. При большом количестве осадков, сопровождаемых ветром, а также большой снеговой нагрузке лучше выбрать другой тип крыши, двускатную или вальмовую.

Видео – крепление стропильной системы для односкатной крыши

Советы по строительству сарая своими руками — Семейный мастер на все руки

Обязательный к прочтению профессиональный совет по всем вопросам, от полов до крыш, окон и дверей, а также о том, как сэкономить время и деньги на вашем сарае.

1 / 19

Семейный мастер на все руки

Фундамент Easy Shed

В большинстве случаев при обучении строительству фундамента сарая не обязательно опираться на глубокие фундаменты. На участках с хорошо дренированной почвой достаточно пары траншей, заполненных гравием и покрытых обработанными дисками 6×6. Выровняйте и выровняйте 6×6, и вы готовы построить и прикрепить систему балок.

2 / 19

Семейный мастер на все руки

Для участков с уклоном, строить на столбах

Если участок вашего сарая находится на склоне, заливка бетона представляет собой более сложную работу, поскольку вам необходимо построить прочные опалубки и залить дополнительный бетон на склоне. Более простой метод — построить пол сарая в виде настила с опорами, стойками и деревянным каркасом, покрытым фанерой. Если вам не нравится отверстие под навесом, сделайте юбку, чтобы закрыть пространство между полом сарая и землей.

Так как поиск закопанных коммуникаций бесплатен, пропускать этот шаг не имеет смысла. Вы можете избежать дорогостоящей ошибки при строительстве сарая или, что еще хуже, трагедии, зайдя в Интернет на call811.com для получения дополнительной информации, а затем позвонив по номеру 811 за несколько дней до того, как вы планируете копать, чтобы найти закопанные инженерные коммуникации.

3 / 19

Лучший пол сарая — это бетонная плита

Для пола сарая, который является прочным, долговечным и низким к земле, трудно превзойти бетон. Удивительно, но если заливать плиту самостоятельно, то цена сравнима с деревянной платформой. Узнайте больше о заливке собственного бетонного пола сарая при строительстве сарая.

4 / 19

Семейный мастер на все руки

Аккуратность с полом и стенами сарая

Не поддавайтесь искушению стать неряшливым, когда будете выравнивать пол и стены сарая. Необычное начало будет преследовать вас на протяжении всего проекта, от дверей и окон до отделки и кровли. Для бетонной плиты измерьте по диагонали противоположные углы опалубочных досок. Затем подгоните формы, пока диагональные измерения не сравняются. Сделайте то же самое для деревянного пола платформы. Если вы устанавливаете листовой сайдинг на стены, прежде чем ставить их, измерьте по диагонали и выровняйте стену, прежде чем прибивать сайдинг.

5 / 19

Семейный мастер на все руки

Сборка ферм для односкатной крыши

Независимо от того, строите ли вы фермы самостоятельно или заказываете их на лесопилке, построить крышу из ферм гораздо проще, чем обрамлять крышу одной стропилой за раз. Как правило, при изучении того, как построить односкатную крышу, вам понадобится одна ферма через каждые 2 фута. Если строить самостоятельно, стоимость составит примерно половину этой суммы. Соедините каркас сборных ферм с помощью фанерных косынок, приклеенных и привинченных к стыкам.

6 / 19

Семейный мастер на все руки

Установите сайдинг, затем поднимите стены сарая

Это не всегда возможно, но если вы используете 4 x 8 футов. листового сайдинга и иметь достаточное количество помощников, чтобы поднять стену, когда вы закончите, вы можете сэкономить время, обшив стены сайдингом, прежде чем поднимать их. Прежде чем прибивать сайдинг гвоздями, обязательно выровняйте настенные пластины и выровняйте стену, измерив ее по диагонали. Это легче сделать на полу деревянного сарая, потому что вы можете прибить пластины к полу, чтобы стена оставалась ровной и ровной, пока вы устанавливаете сайдинг.

7 / 19

Семейный мастер на все руки

Держите каркас сарая прямым

Хороший плотник постоянно работает над тем, чтобы весь каркас оставался прямым. И все, что для этого нужно, — это веревка. Начиная с пола, вы можете натянуть струну вдоль бетонных опалубок или краевых балок и внести коррективы, чтобы выпрямить любые отклонения. Затем проделайте то же самое в верхней части стен и, наконец, при установке ферм крыши или конька.

Хитрость в том, чтобы научиться строить сарай для хранения, заключается в том, чтобы натянуть леску на каждый конец куска дерева так, чтобы между леской и той частью, которую вы выпрямляете, оставалось пространство. На стену, например, прикрепите небольшие обрезки толщиной 1/2 дюйма. фанеру на каждом конце верхней пластины и очень плотно натяните линию на фанеру. Затем используйте третий лом в качестве шаблона, чтобы проверить расстояние между леской и пиломатериалом. Используйте скобы или что-то еще, чтобы отрегулировать верхнюю пластину, пока датчик не подойдет. Теперь ваша верхняя пластина будет идеально прямой.

8 / 19

Семейный мастер на все руки

Выбирайте прямые шпильки

В идеальном мире все шпильки должны быть прямыми, но поскольку это не так, убедитесь, что вы выбрали лучшие из них для использования в углах, дверных и оконных проемах. Посмотрите на длину шпилек и отложите те, которые идеально прямые. Пока вы это делаете, также отложите шпильки, которые действительно кривые. Вы можете разрезать их, чтобы использовать в качестве калеки или блокировки. Вы можете найти другие применения для коротких фрагментов позже.

9 / 19

Семейный мастер на все руки

Украсить простой сарай отделкой

С пазами или без, установка 4 x 8 футов. Листы сайдинга — быстрый и экономичный способ обшивки стен сарая. Но результат может выглядеть довольно просто. Добавление широких угловых досок, широких оконных и дверных наличников и, возможно, горизонтальной полосы в основании и наверху может превратить сарай утилитарного вида в шедевр.

10 / 19

Семейный мастер на все руки

Как построить фермы для сарая: построить фермы на полу сарая

Если вы строите свои собственные фермы крыши, самое удобное место для их сборки — прямо на полу сарая. Но вы должны сделать это до того, как построите стены. Лучший способ — нарисовать мелом линии на полу сарая, чтобы очертить части фермы. Затем используйте линии мела в качестве ориентира для вырезания шаблонов ферм и сборки ферм.

11 / 19

Семейный мастер на все руки

Добавьте выступы для защиты сайдинга сарая

Рассмотрите возможность добавления выступов на концах вашего сарая. Они требуют больше работы и требуют дополнительного материала, но свесы обеспечивают некоторую защиту от дождя и снега, что приводит к меньшему количеству покраски и обслуживания. Кроме того, свесы выглядят лучше и позволяют добавить декоративные кронштейны.

12 / 19

Семейный мастер на все руки

Стройте экономичные двери типа «сэндвич»

Каркасно-панельные двери стоят дорого, особенно если вам нужен уникальный стиль. Но вы можете получить такой же внешний вид за небольшую часть стоимости, просто склеив вместе два слоя недорогих досок толщиной 3/4 дюйма.

Для прочности планируйте построить передний и задний слои так, чтобы углы перекрывали друг друга. Затем, чтобы разместить вставные панели, сделайте передние части немного шире, чтобы создать выступ, на который панели будут опираться. Для панелей используйте фанеру или шпунтованные доски и держите их с помощью упоров, прибитых с обратной стороны. Вы можете собрать две рамы с помощью потайных винтов, прежде чем склеивать и прикручивать их вместе, но это не обязательно. После того, как клей высохнет, выровняйте или отшлифуйте края, чтобы скрыть наличие двух слоев.

13 / 19

Семейный мастер на все руки

Экономьте деньги с окнами со створками амбара

Утилитарные окна со створками амбара идеально подходят для навесов. По сути, вы заказываете створку — подвижную часть со стеклом — и строите простую раму для ее удержания. Добавьте несколько петель и фиксаторов, и вы получите недорогое красивое окно. Если вам нужен экран, вам придется построить отдельную рамку и прикрепить к ней экран.

14 / 19

Заказ стальных кровельных панелей по длине

Вы можете резать стальные кровельные панели с помощью циркулярной пилы и твердосплавного диска, но это сэкономит вам много работы, если вы закажете панели нужной длины для начала. . Кроме того, у вас будет больший выбор цветов, если вы закажете кровельное покрытие, а не купите готовые панели. Однако не забудьте сделать заказ заранее, так как доставка кровли обычно занимает несколько недель. И убедитесь, что выступы имеют правильный размер, чтобы панели немного выступали за фасцию.

15 / 19

Семейный мастер на все руки

Экономьте деньги на обшивке сарая

Если вы планируете покрасить сарай, обшивка из натурального дерева не требуется. Вы можете купить листы сайдинга OSB (ориентированно-стружечная плита) за небольшую часть стоимости настоящей фанеры, и, вероятно, он прослужит дольше. Панель LP SmartSide — это один бренд. Вы можете купить гладкие, рифленые или лепные панели разных толщин и размеров. Спросите на местном лесопилке, что есть в наличии.

16 / 19

Семейный мастер на все руки

Фурнитура для раздвижных дверей сарая

Если вы покупаете для своего сарая тяжелую оцинкованную фурнитуру, предназначенную для сельскохозяйственных построек, это будет излишеством. Вместо этого купите прочную фурнитуру для дверей шкафа. На самом деле он не предназначен для использования на открытом воздухе, но когда он защищен выступом, он хорошо держится. А если подшипники качения заржавеют, то можно просто заменить весь подвесной механизм. Обратите внимание на 111 гусениц и 1025 подвесок на шарикоподшипниках от Johnson Hardware.

17 / 19

Семейный мастер на все руки

Аренда строительных лесов для строительства односкатной крыши

Работа на лестницах более опасна, чем на строительных лесах. Кроме того, необходимость постоянно перемещать лестницы отнимает много времени. Когда вы приступите к строительству крыши, подумайте об аренде строительных лесов на колесах. Вы будете поражены тем, насколько проще иметь стабильную платформу для работы и установки инструментов и материалов. Вы можете арендовать секцию строительных лесов высотой 5 футов с тремя досками и колесами примерно за 110 долларов в неделю.

18 / 19

Семейный мастер на все руки

Дополнительные кронштейны для индивидуального оформления

Ничто так не украсит сарай, как кронштейны. Они являются конечной функцией с низкими усилиями и высокой отдачей. В некоторых случаях они также обеспечивают дополнительную поддержку свеса фронтона. В зависимости от конструкции можно построить кронштейны из досок 4х4 или путем ламинирования 2-х досок. Сделайте чертеж в натуральную величину, чтобы проработать детали. Затем соорудить кронштейны и прикрепить их к навесу. Плотно закрепите кронштейны на нижней стороне выступа, а затем сделайте надрезы на лицевой панели, чтобы они поместились над ними.

19 / 19

Избегайте отделки из окрашенного дерева

При использовании окрашенной отделки избегайте натурального дерева. Есть и другие материалы, которые лучше держат краску и не гниют. Вот несколько продуктов, на которые следует обратить внимание:

• ПВХ (Azek — это одна торговая марка). Вы можете покрасить его или оставить неокрашенным, но не используйте темные цвета. Это может быть сформировано с маршрутизатором как дерево.
• Фиброцемент (James Hardie — одна из марок). Это дешевле, чем ПВХ, но вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы защитить его от влаги.
• Отделка из искусственного древесного волокна (одна из марок — MiraTEC).

Первоначально опубликовано: 24 сентября 2018 г.

Как построить навес для сарая

В этом уроке мы рассмотрим весь процесс создания навеса для сарая. Строительство навеса для сарая — это весело, и этот проект научит вас всевозможным новым навыкам, которые вы можете использовать для строительства других сооружений, таких как мужские пещеры, сараи для женщин, офисы на заднем дворе, складские помещения и другие хозяйственные постройки. Это сарай размером 10х10 с односкатной крышей. Давайте углубимся в более подробную информацию о построении сарая ниже. Если вы заинтересованы в получении планов, их можно приобрести здесь.

Видео о строительстве сарая

Самодельные чертежи сарая Пита 10×10

Если вы хотите приобрести чертежи, которые помогут вам в процессе, их можно скачать здесь. Планы поставляются со списком материалов и редактируемой электронной таблицей, которая поможет вам рассчитать актуальную стоимость.

Спланируйте сарай

Определите, какого размера вы хотите построить сарай. Перед началом строительства проконсультируйтесь с ассоциацией домовладельцев или городом, есть ли разрешения или ограничения по размеру. Часто, если вы строите его на салазках, он будет классифицироваться как временное сооружение. Если он построен на салазках, я бы порекомендовал разместить его на 4-дюймовой гравийной подушке после завершения, чтобы он был ровным и имел надлежащий дренаж. Вы можете сделать бетонную подушку, бетонные блоки или соно-трубы, если хотите.

Навесы бывают всех форм и размеров. Один из первых сараев, которые я когда-либо построил, был около 6 лет назад в моем первом доме. Вот ссылка с дополнительной информацией о навесе, который был около 7 футов в ширину и 4 фута в глубину.

Закупка материалов

Первым этапом проекта было придумать дизайн, а затем закупить материалы. Я решил построить навес размером 10 на 10 футов с уклоном в один угол. Это часто называют сараем с наклоном к стилю. Этот стиль сарая имеет современный вид и довольно прост в строительстве. Я купил большую часть пиломатериалов либо в Home Depot, либо в Kenyon Noble в моем городе.

Сколько стоит построить навес 10×10?

На стоимость строительства сарая влияет множество переменных. Когда я построил свой сарай в сентябре 2021 года, стоимость дров составляла около 1850 долларов. Стоимость расходных материалов (черепица, окна, гвозди, скобяные изделия и т. д.) составила 760 долларов. Общая стоимость строительства моего навеса 10 × 10 составила 2610 долларов. Это без учета труда.

Сколько времени нужно, чтобы построить навес 10×10?

Отличный вопрос. Это будет варьироваться в зависимости от вашего уровня навыков, объема помощи и времени, которое вы можете поработать над этим. Я бы сказал, что это должно занять около 7-12 рабочих дней, если вы продолжите в том же духе. В противном случае это можно было бы делать по выходным в течение месяца или двух. Если вы хорошо умеете делать своими руками и у вас есть планы, я думаю, это можно построить быстрее. Если вы новичок, проект, очевидно, может занять больше времени. Самое замечательное, что вы узнаете так много из этого проекта, и ваши новые навыки могут быть использованы для создания других структур!

Строительство фундамента и платформы на салазках

Я решил построить навес из обработанных под давлением досок 2×6 для балок. Балки располагаются через каждые 16 дюймов по центру. Под балками находятся пять обработанных давлением досок 4×4. Они используются как салазки. Полозья дают вам возможность перемещать сарай. Я прикрепил балки к салазкам в каждом месте, а затем использовал металлические скобы для дополнительной прочности. Я также использовал несколько 6-дюймовых конструктивных винтов для ног снизу 4×4 и через балку.

Пол платформы или сарая

Пол сарая изготовлен из фанеры. Для пола лучше всего подходит фанера толщиной 3/4 дюйма, но из-за пандемии цена на большинство видов фанеры была слишком высокой. Поэтому я выбрал фанеру CDX 23/32, которая в то время стоила вдвое дешевле. Я использовал меловую линию, чтобы отметить балки и провести прямые линии для резки.

Пристенный пол имеет размеры 10 на 10 футов. Фанера крепится к лагам с помощью гвоздей.

Стенки для навеса

Возведение стен сарая выполняется довольно быстро и доставляет массу удовольствия. Высота задней стены составляла около 7 1/2 футов.

После возведения стены устанавливаются, а затем закрепляются с помощью каркасных гвоздей. Обязательно прибейте к внешней балке.

Двойные верхние пластины добавляют дополнительную прочность, а также позволяют связать каждую стену вместе.

Обрамление чернового проема окна или двери проще, чем вы думаете. Если вы посмотрите схемы каркаса в Интернете, вы сможете понять, как это сделать. Я использовал доски 2×6 для жатки.

Стены моего сарая были одинаковой высоты. Как видите, я использовал 2 домкрата (триммера) с каждой стороны под заголовком для дверей.

Затем я добавил небольшую стену, чтобы увеличить высоту передней части сарая. Сначала я не был уверен, что будет хорошо смотреться на поле, поэтому я построил меньшую стену, а затем положил стропило сверху, чтобы посмотреть. В следующий раз я бы просто построил переднюю стену из досок 2x4x10, чтобы не было двух отдельных стен, которые нужно было связать вместе. На самом деле это было очень легко сделать, но использование только одной стены, вероятно, лучший способ сделать это. В итоге я остановился на шаге 1,5/12.

Стропила для навеса

Стропила изготовлены из досок 2х6. Они нависают спереди на пару футов, а сзади примерно на 10 дюймов. Спереди и сзади каждого стропила были сделаны вырезы для рта, чтобы стропила ровно лежали на верхней пластине. Стропила были закреплены через каждые 24 дюйма по центру с помощью ураганных зажимов.

Дополнительная лицевая панель была добавлена ​​спереди, сзади и по бокам. Это связывает стропила вместе.

Сайдинг

Наклонная боковая стенка и блокировка были добавлены под стропила, чтобы сайдинг мог крепиться к верхней части стены. На фото ниже Пит добавляет к сараю листы сайдинга 4×8. Гвозди длиной 2 дюйма в гвоздезабивном пистолете используются для крепления его к шпилькам.

Кровля

В качестве кровельного материала я использовал фанеру толщиной 7/16 дюйма. OSB – еще один материал, который можно использовать.

Покраска сарая

Я накатил первый слой краски. Я бы порекомендовал использовать валик с ворсом длиннее 1/2 дюйма или более, чтобы краска попадала в канавки сайдинга. Я использовал темно-серый или угольный цвет, чтобы он соответствовал моему другому сараю. Всего понадобилось 2 слоя, что составило около 1 1/2 галлона краски.

Краски и красители DIY Pete

У меня было много домашних мастеров, которые спрашивали меня о цветах, которые я использовал. Поэтому я добавил эти фотографии банок в пост. Для краски я использовал краску Sherwin Williams слева. Это железно-серый цвет, но его нет в их системе, поэтому они сделали индивидуальный подбор. Если вы не хотите идти к Шервину Уильямсу, вы можете просто поискать краску угольного цвета.

Для окраски я использовала Olympic Elite в цвете Atlas Cedar. Я использовал полупрозрачный. Вы можете сфотографировать код краски или распечатать изображение, если хотите, чтобы Шервин Уильямс идеально соответствовал ему.

Облицовка

Для облицовки использовались доски 1х8. Перед установкой покрасил со всех сторон.

Черепица и подложка

Капельница была сначала прибита к задней стороне навеса, затем подстилка была раскатана и прибита к фанере гвоздями с шляпками. Я использовал синтетическую подложку, но другой вариант — рубероид, и он дешевле. Затем по бокам установили капельницу, как показано на фото ниже.

Я использовал стартовый рулон гонта, а затем начал прибивать гонты гвоздями. На всю крышу ушло 5 коробок.

Двери сарая

Двери сделаны из досок 2×4. Я использовал карманные отверстия и винты для соединения досок. Затем я прикрепил OSB к обратной стороне дверей, чтобы увеличить прочность и предотвратить коробление. Наконец, к фасаду прикрепили сайдинг.

Навесное окно

У меня осталось старое белое виниловое окно от другого проекта, и я решил покрасить его в черный цвет. Для этого я сначала вынул стекла из оконной рамы. Затем я отшлифовал белый винил наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы краска лучше сцепилась с ним. Затем я использовал медицинский спирт для очистки окна перед нанесением черной аэрозольной краски для наружных работ, предназначенной для использования на пластике и виниле. После высыхания я переустановил оконные стекла с помощью прозрачного силикона. Также можно использовать скотч для остекления.

Накладка для навеса

Часто на навесах используется инженерная накладка с рисунком под дерево. Во время постройки сарая его не хватало, поэтому я решил использовать сосновые доски 1×4 и нанести на них морилку для наружных работ на масляной основе. Я использовал большую кисть, чтобы прокрасить все стороны каждой доски. Я использовал фанеру толщиной 1/2 дюйма для софита. Возможно, вам придется добавить дополнительную блокировку перед установкой софита.

Покрашены двери и выложена обшивка.

Установка дверей и фурнитуры

Я использовал три шестидюймовых петли для установки каждой двери сарая. Также было добавлено дополнительное оборудование, включая ручки, защелки и бочкообразные болты.

Как обустроить сарай и построить полки

Следующим шагом перед загрузкой сарая является изготовление стеллажей и установка элементов организации сарая. Вот ссылка на видео на YouTube, которое я сделал, показывающее, как построить чердак, полки и стеллажи для инструментов https://youtu. be/Ddrg6zPl2Q8. Его также можно посмотреть ниже.

Начните использовать свой новый сарай!

Я надеюсь, что руководство «Как построить навес для сарая» было полезным, а видео поможет вам пройти через основной процесс. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нами в Instagram.

Другие проекты сарая и обогревателя

Основная причина, по которой я построил этот сарай, заключалась в том, чтобы попрактиковаться в своих навыках и посмотреть, что мне нравится и не нравится в дизайне. Мой план состоит в том, чтобы построить дом для обогрева ледовой арены размером 12 × 20 футов для нашей хоккейной площадки на заднем дворе! Вы можете узнать больше о катке в моем посте о хоккейном катке, а также есть видео, показывающее, как он был построен. Этой осенью я буду документировать строительство теплого дома!

Пожалуйста, поделитесь своими проектами в комментариях!

Хотел бы я посмотреть, что ты придумаешь. Пожалуйста, поделитесь фотографиями вашего сарая, мужской пещеры, сарая, офиса на заднем дворе или другого здания, которое вы построили ниже! Ура и получайте удовольствие от проекта.

Крыша сарая, двери сарая и пандус сарая — мастерская

Узнайте, как построить навес 4×8 в этой серии из двух частей! В части 1 я покажу вам, как подготовить площадку, построить фундамент и пол, обрамить стены, добавить сайдинг и, наконец, построить каркас крыши.

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

Спасибо HART Tools за спонсорство.

🛠 Все инструменты, использованные при строительстве сарая, были от HART Tools

• Hart Tools

• Планы сарая, которые я использовал для сборки

Шаг 1: Прикрепите обшивку OSB к стропилам крыши

Следующим в списке было обшивка крыши, для этого я использовал OSB толщиной 1/2 дюйма. Я поднял первый лист на крышу с помощью моей вечно услужливой жены, а затем добавил несколько шурупов, чтобы закрепить его на месте, прежде чем я взобрался на крышу и добавил еще шурупов.

После добавления первого листа я измерил вторую часть, которую мне нужно было добавить, отрезал ее от камеры, а затем положил на место и прикрутил.

Одна вещь, которую я забыл сделать здесь, это добавить небольшое расстояние между двумя листами, чтобы учесть сезонное расширение. Я не слишком беспокоюсь об этом, так как сейчас середина очень влажного лета, но рекомендуется временно добавить несколько гвоздей в качестве прокладок, пока вы устанавливаете обшивку.

Шаг 2: Обрезка сайдинга до нужной длины с помощью циркулярной пилы

Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроинструментами

С обшивкой крыши можно было отрезать лишнюю обшивку. Я оставил его задолго до настоящего момента, чтобы сайдинг мог служить направляющей для этого первого листа OSB при надвигании его на крышу.

С помощью уровня я отметил линию чуть ниже поверхности обшивки крыши, настроил диск циркулярной пилы так, чтобы он пилил немного глубже, чем сайдинг, а затем пропил по моей линии. Это было определенно немного неловко из-за того, насколько наклонной была земля в этом месте, но в конце концов мне удалось его спилить.

После вырезания сайдинга я мог вернуться и добавить наполнители к фронтону с двух концов, чтобы они действовали как распорки для облицовки, которую я буду добавлять дальше.

Шаг 3. Прикрепите облицовку к нижней панели

Говоря об этом, в следующий раз я могу добавить отделку 1×6 на панели. Это было одно место, где планы, которые я использовал, были неправильными, так как планы предусматривали обрезки 8 футов длиной, но поскольку эта отделка должна охватывать каркас крыши и сайдинг, мне фактически понадобились 8 футов 1 дюйм длиной кусков накануне. отделка фасции.

Это не было большой проблемой, так как мне нужно было оставить зазоры на концах этой накладки для расширения в любом случае, основываясь на инструкциях производителя, но эти зазоры были немного больше, чем я хотел бы, но ничего, куча герметика не скроется.

Я повторил процесс, добавляя облицовку к задней части сарая, что снова было крайне неудобно из-за того, что я был близко к дому, а затем я смог добавить облицовку фронтона.

Концы этой планки обрезаются под тем же углом 18,5 градусов, под которым были обрезаны хвосты стропил, и я вырезал эти детали на торцовочной пиле. После того, как накладка подогнана, накладка устанавливается с помощью дополнительных винтов 2 ½”.

Как правило, на этом этапе вы продолжаете добавлять остальную часть отделки сарая, но я решил пропустить кровлю, так как нам предстояло несколько дней дождя, и я хотел просушить сарай.

Шаг 4: Высушите в сарае с передним отливом, войлочной кровельной подкладкой и черепицей

Первое, что нужно было добавить, это отлив к переднему краю крыши, и мне нужно было обрезать и согнуть отлив вокруг передних углов панели.

Чтобы закрепить водослив, я использую кровельные гвозди диаметром 1 ¼” и добавляю гвозди через каждый фут или около того через водослив в обшивку крыши и нижнюю облицовку.

Следующим, что нужно добавить, была войлочная подкровельная подложка, которая действует как еще один барьер между элементами и обшивкой крыши. Я прикрепил его с помощью большего количества кровельных гвоздей, хотя гвозди с пластиковыми шляпками являются более традиционным выбором, у меня их просто не было под рукой.

После того, как войлочная бумага была наложена, я измерил дополнительную кромку капельницы для передней панели фронтона, обрезал ее по длине и прибил гвоздями, перекрывая войлочную бумагу и переднюю кромку капельницы.

Я повторил тот же процесс с другой стороны сарая, а затем я мог подготовиться к добавлению черепицы, нанеся несколько контрольных линий мелом через каждый фут вверх по крыше. На этой войлочной бумаге на самом деле уже были линии, но из-за того, что я сильно накладывался на войлочную бумагу, они не совпадали с черепицей, поскольку шли выше по крыше.

После этого я был готов приступить к добавлению гонтов, и сначала мне нужно было сделать несколько стартовых полос, которые помогут приклеить первый полный ряд гонтов к крыше. Чтобы сделать мои стартовые полосы, я разрезал несколько кусков гонта пополам вдоль полосы битума, а затем я обрезал одну из начальных полос на шесть дюймов, чтобы получить достаточное смещение от первого ряда гонтов.

Шаг 5: Обрежьте черепицу по размеру с помощью острого универсального ножа, в ходе этого процесса вы затупите и будете использовать несколько лезвий

Затем я могу установить стартовые планки на крышу, убедившись, что они свисают над краями капельницы на ⅜” с обоих краев. Для каждой полосы и гонта нужны гвозди, расположенные через каждый фут, по одному гвоздю на каждом конце и два равномерно в центре.

После добавления начальных полос я отрезал конец нависающей полосы, убедившись, что остался такой же выступ ⅜ дюйма, и затем я мог добавить свою первую полосу черепицы.

Заметили, что здесь что-то не так? Каким-то образом в спешке, чтобы уложить эти гонты до того, как пошел дождь, я полностью разложил и установил весь первый ряд гонтов вверх ногами.

Осознав свою ошибку, я решил не останавливаться на достигнутом и уложил настоящий первый ряд гонтов поверх ошибочного ряда. Я полагаю, что в этом месте крыша будет просто защищена двойной защитой.

Так или иначе, первый ряд гонтов начался с полноразмерной гонта и закончился нависающим куском, который я срезал канцелярским ножом, используя другой гонт в качестве линейки.

Если бы я мог дать вам один совет при укладке черепицы, это иметь под рукой много дополнительных лезвий универсального ножа. У меня осталось только одно лезвие здесь, в доме, и к тому времени, когда я добрался до середины этой крыши, оно было невероятно тупым с обоих концов, и это значительно усложнило резку черепицы.

Второй ряд черепицы смещен от первого ряда на шесть дюймов, поэтому створки второго ряда располагаются по центру между створками первого ряда, и отсюда процесс продолжается вверх по крыше. Как видите, я снова напортачил, сделав большее смещение в третьем ряду и разместив его слишком далеко, но я смог просто заполнить его и продолжить подъем на крышу.

Продолжая подниматься по крыше, я возобновлял ряд с полной черепицей после шести рядов, и я мог заполнить области смещения на правой стороне крыши обрезками с левой стороны, поэтому я мог использовать черепица очень эффективно.

Конечно, у меня кончились гвозди прямо перед этим последним рядом, поэтому мне пришлось бежать обратно в магазин, но как только я установил последний ряд, который в моем случае был полурядом, я мог добавить более широкий капельник вдоль верхнего края крыши.

Чтобы герметизировать этот элемент, так как он будет более подвержен воздействию погодных условий, я добавил немного кровельного герметика на нижнюю сторону края капельника, а затем прибил его на место.

На этом крыша была сделана, сарай просушен, и я очень доволен тем, что получилось. Кровля — это, безусловно, больно, но стоит хорошо ее установить, особенно когда вы можете хорошо видеть крышу, например, вы можете видеть эту крышу с нашей террасы, которая выходит на этот сарай.

Шаг 6. Отрежьте обшивку нужной длины с помощью торцовочной пилы и прикрепите к углам и краям навеса

Теперь, когда навес был высушен, я мог вернуться к обшивке, и следующими деталями, которые нужно было установить до угловой обшивки, были несколько деталей, чтобы закрыть софиты на нижней стороне стропил.

Для этого я использовал несколько обрезков сайдинга, которые отлично подошли, и установил их, прикрутив к нижней облицовке. На самом деле, вместо этого их нужно прикрутить к стропилам, чтобы части софита располагались под углом вверх, иначе не хватило бы места для обшивки над дверным проемом, что я выяснил чуть позже.

Затем я установил угловую отделку, начиная с одной из частей по бокам сарая. У них должен быть срезан соответствующий угол на одном конце, чтобы соответствовать отделке фронтона, но, если все было построено правильно, это снова должен быть тот же самый угол 18,5 градусов, с которым мы так хорошо знакомы.

После обрезки детали на торцовочной пиле я смог установить ее на навес, и, как я упоминал ранее, для этой конкретной накладки требуется зазор 3/16 дюйма, оставленный в любом месте, где она стыкуется с другой частью накладки. К счастью, мой скоростной угольник имеет толщину ровно 3/16 дюйма, поэтому я использовал его в качестве прокладки и использовал отрезанный кусок отделки, чтобы выровнять часть, которую я устанавливал, с передней стороной сарая.

Я закрепил обшивку шурупами 2 ½ дюйма, а затем продолжил добавлять остальную часть обшивки вокруг сарая. Угловая отделка на передней и задней сторонах сарая должна быть надрезана вокруг отделки фронтона, что я сделал с помощью лобзика, но в остальном остальную часть отделки довольно просто установить.

После того, как я добавил отделку к передним углам и дверному проему, я добавил отделку к задним углам, и я решил немного изменить здесь и использовал остатки отделки 1×6 от панелей в этих задних углах. .

У меня получилось несколько дополнительных отверстий под винты из-за того, что я добавил винты не в то место при добавлении сайдинга, и я хотел их закрыть, и эти 1×6 идеально подошли для этого.

На этом отделка окончена, и я могу приступить к изготовлению и установке дверей в сарае.

Шаг 7. Постройте двери сарая

Чтобы собрать двери, я сначала прикрепил эти части OSB к каркасу 2×4, составляющему сердцевину двери, с помощью нескольких винтов с декоративной головкой 1 ⅝ дюйма. Я позаботился о том, чтобы часто проверять здесь квадратность, так как последнее, чего я хотел, — это нестандартная дверь, которая не помещалась бы в мой дверной проем, но, зафиксировав прямоугольность, я вернулся и добавил еще кучу шурупы для армирования.

Я на самом деле закончил тем, что вырезал оставшуюся OSB из обшивки крыши для внутренних поверхностей этих дверей, вместо того, чтобы пойти и купить еще один целый лист OSB для этого, и это сработало отлично и оставило меня практически без отходов OSB .

Шаг 8: Измерьте и создайте каркас дверей сарая с 2×4 и OSB

Затем я перевернул дверь и опустил ее на лицевую сторону, которая больше похожа на сайдинг. На самом деле это обрезки сайдинга на передней части сарая, и эта конструкция позволяет действительно эффективно использовать эти части сайдинга с очень небольшим количеством отходов.

Обшивка ориентирована на передней стороне двери так, чтобы она выступала за края двери со всех четырех сторон, по крайней мере, на этой правой двери, и чтобы выступ перекрывал левую дверь, удерживая ее на месте.

Шаг 9. Прикрепите сайдинг и отделку снаружи дверей сарая

Чтобы правильно установить этот выступ на всех краях, требуется небольшая подгонка, но, как только я набрал место, я прикрепил сайдинг к двери с помощью дополнительных винтов с головкой.

Последними деталями, которые нужно добавить к двери, являются дополнительные элементы отделки, которые не только делают дверь красивой, но и укрепляют края и центр, давая петлям более прочную основу для крепления. Еще раз, я оставил здесь зазоры 3/16 дюйма между каждым концом накладок, которые мне нужно будет заделать позже, и добавил накладку еще 2 ½-дюймовыми винтами.

Вот левая дверь, просто чтобы показать вам, как сайдинг и отделка смещены от рамы 2×4, где правая дверь будет перекрываться и запирать дверь на месте. Это действительно помогает удерживать элементы и хорошо герметизирует сарай.

Я вынес левую дверь в сарай до установки петель, но с правой дверью я поумнел и установил петли, пока дверь была на моем верстаке, что было намного проще.

Я отцентрировал петлю на накладке, а затем предварительно просверлил отверстия с помощью самоцентрирующегося сверла, чтобы винты не вызывали смещения петли, когда я их добавляю.

Кроме того, вы можете заметить, что центральные отверстия для винтов выходят за пределы рамы 2×4, но мне нужно было расположить 3-дюймовые винты под углом к ​​краю двери, чтобы они попали в раму.

Шаг 10. Добавьте петли к дверям сарая перед установкой

Я повторил процесс для двух других петель, а затем вынес дверь в сарай для установки. Перед установкой я добавил 1/2-дюймовый кусок фанеры в качестве прокладки под дверью, чтобы помочь центрировать дверь в дверном проеме.

Затем я установил дверь на место, а затем добавил распорки ¼ дюйма между правым краем двери и дверным проемом, опять же, чтобы отцентровать ее.

Выбрав расстояние, я смог прикрепить другую сторону петель к навесу, используя больше 3-дюймовых винтов. Эти винты входят в раму дверного проема и создают чрезвычайно прочную дверь, которая не должна провисать с течением времени.

Шаг 11. Определите зазоры вокруг двери с помощью обрезков тонкой фанеры и прикрепите к навесу с помощью шурупов

Добавив по одному винту в каждую петлю, я снял распорки и проверил дверь, чтобы убедиться, что она свободно качается, что она и сделала, чтобы я мог добавить остальные винты, чтобы зафиксировать ее на месте.

Я повторил процесс для левой двери, все прошло гладко, двери были установлены и отлично работали.

Шаг 12. Установка дверного замка и ручки сарая

Затем мне нужно было добавить кое-что, чтобы запирать двери в закрытом положении, начиная с нескольких бочкообразных защелок на левой двери. Я установил их как в нижнем, так и в верхнем углах внутренней части двери с помощью дополнительных 2 ½ дюймовых винтов, а защелки были установлены заподлицо с нижним краем двери.

Прикрепив защелку к двери, я полностью закрыл дверь и проследил, где ствол касается пола, затем просверлил отверстие в этом месте. Мне нужно было немного увеличить отверстие, чтобы прилегание было не слишком плотным, но как только я это сделал, защелка работала очень хорошо, и я повторил тот же процесс в верхней части двери без камеры.

Чтобы удерживать правую дверь на месте, я добавил защелку, на которую можно установить висячий замок, чтобы заблокировать дверь. Я отцентрировал защелку на дверях, а также использовал винты 2 ½ дюйма, а не прилагаемые винты, чтобы защелка была надежно прикреплена к дверной раме.

Ручки для сарая еще не пришли, поэтому я решил продолжить покраску сарая. Сначала мне нужно было подготовиться к покраске, и я начал с обрезки этого небольшого нахлеста между панелями отделки панели. Я думаю, что я должен был установить облицовочные доски eve немного ниже, но мой колеблющийся многофункциональный инструмент быстро обрезал выступающие части заподлицо.

Пока я этим занимался, я переключился на шлифовальную подушку на мультитуле и смягчил эти края вместе с передним краем пола.

Шаг 13. Заделайте все щели в сарае, оставленные для сезонного перемещения

Я подумал, что снятие дверей немного облегчит покраску, и я определенно думаю, что так оно и было, и мне потребовалось всего минуту или две, чтобы снять их и установить на козлах для покраски.

Затем последовал трудоемкий процесс заделки всех стыков и отверстий под винты. Как я уже упоминал, при установке этой отделки я получил больший зазор, чем хотел, между этими облицовочными панелями.

Чтобы не использовать здесь целый тюбик герметика, я добавил немного пенопластового стержня, который я мог просто вставить в это соединение. Это давало герметику место, на которое можно было бы сесть, и облегчало получение чистого шва.

Шаг 14: Покрасьте отделку, после высыхания замаскируйте края подходящей лентой и покрасьте сайдинг сарая для хранения

Я повторил тот же процесс на другом конце, а затем я мог начать заделывать отверстия для винтов, которых было довольно много, но, к счастью, это произошло довольно быстро.

Я просто добавил шарик в каждое отверстие для шурупа, а затем выровнял его с поверхностью сайдинга или отделкой пальцем. Поскольку и сайдинг, и отделка имеют текстуру дерева, этот процесс довольно щадящий, а краска заставила большинство этих отверстий исчезнуть.

Мне также нужно было загерметизировать остальные стыковые соединения, где я должен был оставить эти 3/16-дюймовые зазоры. У меня закончился мой первый тюбик герметика, заполняющий этот огромный шов, и я определенно использовал совсем немного, заполняя все эти большие зазоры.

Я также загерметизировал швы между сайдингом и отделкой, что придает законченный вид. Я сделал это и на сарае и на дверях.

После того, как замазка была сделана, я мог перейти к покраске, сначала покрасив отделку в белый цвет. Я использовал краску TotalBoat Elixir на этом сарае, и вы могли видеть, что я использовал эту краску в предыдущих проектах. Эликсир — это эмалевая краска на водной основе, которая очень прочная, быстро сохнет и почти не выделяет паров.

Эта краска немного тоньше, чем обычная латексная краска, поэтому потребовалось три слоя как на отделку, так и на сайдинг, чтобы получить хорошее покрытие, но я очень доволен законченным видом. Я дам ссылку на краску в описании видео ниже, если вам интересно.

Во всяком случае, я начал с нанесения краски на обшивку двери с помощью кисти, и я не беспокоился о перекрытии сайдинга в этот момент, так как я буду красить этот зеленый цвет.

Я повторил тот же процесс для облицовки передней панели, убедившись, что краска попала под кромку капельницы и на срезанные концы отделки передней панели, так как они должны быть хорошо загерметизированы.

После нанесения трех слоев на отделку я мог заклеить ее скотчем, чтобы подготовиться к нанесению зеленой краски. В итоге я был крайне разочарован тем, как работала эта конкретная лента, как вы вскоре увидите, поэтому я бы очень рекомендовал инвестировать в малярную ленту хорошего качества для такого проекта, как этот.

После приклеивания я нанес зеленую краску на дверные панели, а затем кистью прорезал накладки. Я определенно пытался добавить слишком много краски на слой, из-за чего она скапливалась на ленте и вызывала проблемы позже, которые вы увидите.

Я повторил тот же процесс на сарае, и вы заметите, что я решил покрасить большую часть отделки в тот же зеленый цвет, что и корпус сарая. На самом деле я попробовал несколько различных вариантов цвета в SketchUp и подумал, что вся отделка, окрашенная в белый цвет, делает сарай немного загруженным, и мне очень нравится, как при окраске большей части отделки в зеленый цвет она гармонирует с сайдингом. Это также означало меньше записи, что является бонусом.

Вы можете видеть, что первый слой определенно выглядел немного грубо, но после трех слоев цвет выглядел великолепно.

К сожалению, когда я пошел снимать ленту с дверей, я понял, что добавил слишком много краски, которая засохла поверх ленты, в результате чего лента сняла часть краски с дверей. Краска тоже просочилась под скотч, в чем я виню дерьмовый малярный скотч.

Шаг 15: Снимите малярную ленту с отделки, чтобы показать чистые линии окраски

Это было определенно неприятно после полуторадневной подготовки и покраски сарая, но издалека он выглядит хорошо и достаточно хорош для сарая для хранения.

Шаг 16. Постройте пандус для вашего склада

Последней важной частью этой постройки сарая было добавление пандуса, чтобы мы могли легко вкатывать и вывозить предметы из сарая. Я смоделировал рампу в SketchUp, но, честно говоря, лучше просто вырезать детали на месте, как вы увидите.

Во-первых, я измерил место, где пандус упадет перед сараем, и выкопал участок, чтобы добавить гравия.

Перед тем, как добавить гравий, я решил срезать один из стрингеров пандуса, чтобы убедиться, что он работает. Я разметил линии разметки на обработанном давлением 2×6, который я использовал для стрингеров и гроссбуха для пандуса, а затем вырезал длинную угловую часть стрингера с помощью циркулярной пилы.

Шаг 17: Измерьте и используйте циркулярную пилу, чтобы создать один стрингер пандуса

Я отрезал другой скошенный конец косоура на торцовочной пиле, а затем проверил посадку косоура, поняв, что он слишком короткий для этого сарая только из-за того, что здесь земля наклонена в сторону от сарая.

Шаг 18. Проверка первой косоуры и регулировка при необходимости

Я вызвал звуковой сигнал и обрезал еще один стрингер примерно на фут длиннее, используя противоположную сторону стрингера, который я только что обрезал, и это выглядело намного лучше.

Наконец, я смог настроить угол, где косоур соединяется с навесом, с помощью пробной резки на торцовочной пиле.

После того, как я это набрал, я смог проследить форму этого стрингера на остальных моих досках, и я смог вложить их вместе, так что длинную угловую часть нужно было отрезать только один раз для каждой пары стрингеров.

Я обрезал стрингеры до приблизительной длины с помощью циркулярной пилы, а затем обрезал их до окончательной длины с помощью торцовочной пилы, используя тот же угол, который я нашел ранее.

Из-за моего звукового сигнала я на самом деле получил больше стрингеров, чем мне нужно, но я подумал, что это просто укрепит пандус. Я разметил места для стрингеров и добавил по три 3-дюймовых винта на каждое соединение, что сделало пандус чрезвычайно прочным.

Шаг 19. Отрежьте оставшиеся стрингеры и прикрепите их к верхней доске

К сожалению, когда я размечал расстояние между стрингерами на ведомой доске, я ошибся в своих расчетах и ​​случайно указал места для слишком большого количества стрингеров, что я понял только на полпути к сборке пандуса.

Ничего страшного, я просто разделил разницу между двумя последними стрингерами, которые я установил, и назвал ее хорошей, так как расстояние по центру все еще меньше, чем обычные 16 дюймов.

Построив каркас пандуса, я временно переместил его на место, чтобы отметить место его приземления во дворе, чтобы я мог немного раскопать участок для размещения этого более длинного пандуса.

Я выкопал участок, добавил несколько мешков с гравием и примерно выровнял гравий, прежде чем перетащить пандус на место и добавить один винт, чтобы удерживать пандус на месте.

Шаг 20. Прикрепите верхнюю доску к навесу так, чтобы верхняя часть пандуса была на одном уровне с полом сарая

Бухгалтерская доска должна была быть на 1 ½ дюйма ниже поверхности пола сарая, чтобы можно было добавить доски настила толщиной 1 дюйм, а двери все еще могли закрываться. После добавления этого первого винта я просто убедился, что пандус выровнен, а затем добавил еще 3-дюймовые винты, чтобы привязать пандус к каркасу пола.

Затем я мог немного рассыпать гравий вокруг, чтобы убедиться, что он хорошо лежит под стрингерами, а затем я добавил еще гравия между стрингерами, чтобы надежно удерживать пандус на месте.

Как я уже упоминал, я использовал 5/4 палубных досок, обработанных под давлением, для поверхности пандуса, поэтому затем я обрезал их по длине на торцовочной пиле. Я сделал свой пандус шириной четыре фута, так что я получил три части из каждой 12-футовой доски.

Последнюю доску в самом низу пандуса нужно было распилить по ширине, и я сделал это с помощью циркулярной пилы, а также добавил небольшой скос, чтобы предметам было легче закатываться на пандус.

Обрезав доски по размеру, я мог предварительно просверлить отверстия в ступенях, сначала отметив места стрингеров на задних краях досок.

Я предварительно просверлил и раззенковал по два отверстия в каждом месте стрингера в каждой доске и воспользовался небольшой насадкой, полученной от Джона Питерса, чтобы убедиться, что все отверстия расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

По сути, вы отмечаете места отверстий на кусочке малярной ленты на квадрате скорости, а затем просто выравниваете сверло по этим отметкам перед сверлением. Это избавляет вас от необходимости измерять и отмечать расположение каждого отверстия, а также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что на лицевой стороне ваших досок не остается куча линий разметки.

Как бы то ни было, после предварительного сверления я смог добавить доски к пандусу, который был сделан очень быстро с уже просверленными отверстиями.