Схема односкатная крыша: Односкатная крыша своими руками: устройство, конструкция, чертежи

пошаговая инструкция, чертежи и фото

Односкатная крыша проста в монтаже и универсальна по назначению. Ее используют для небольших хозяйственных сооружений типа сарая, террас и навесов. Это оптимальный вариант для гаража. Лаконичность форм привлекает архитекторов, которые проектируют здания в стиле минимализма. При наличии определенного набора инструментов и навыков можно построить своими руками.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы
  2. Что учитывается при строительстве?
  3. Наклон и виды покрытий
  4. Описание конструкции и расчет
  5. Технология установки по шагам

Преимущества крыши с одним уклоном

Плюсы:

  • Односкатная кровля наиболее выгодна с экономической точки зрения, в плане рационального использования материалов.
  • Технология возведения делает систему более прочной, так как каркас фиксирует здание в процессе усадки, дополнительного напряжения на стены.
  • Можно построить самостоятельно.
  • Возводится гораздо быстрее, чем более сложные виды.
  • Именно такой тип обеспечивает максимальный угол панорамы и обзора.
  • Если сделан правильный подсчет по углу расположения к Розе Ветров, то значительно снижается ветровая нагрузка.
  • Легко отремонтировать своими силами.
  • Покрытие различными материалами.

К недостаткам относят то, что сложнее обустроить мансардный этаж. Даже при условии его проектирования полезная площадь будет меньше, чем при монтаже двускатной крыши. При увеличении высоты наклона увеличивается ветровая нагрузка. Внешняя простота конструкции компенсируется в архитектурном проектировании перепадами углов уклона плоскостей.

Содержание

  1. Что учесть в проектировании и строительстве?
  2. Расчет и конструктивные особенности
  3. Этапы монтажа кровли

Что учесть в проектировании и строительстве?

Следует учесть ряд факторов, которые оказывают влияние на монтаж. К ним относятся:

  • Габаритные размеры сооружения.
  • Правильный просчет ветровой нагрузки, определение угла расположения здания по отношению к ней.
  • Климатические условия, связанные с толщиной снежных осадков в конкретном регионе.
  • Вид строения. Если гараж, сарай, террасу можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции, но и вентиляции пирога.
  • Выбор покрытия определяет конструкцию крыши. Он влияет на тип обрешетки, несущие возможности. Для мягкой кровли нужна сплошная обшивка стропильной части. Для жесткой необходимы расчеты по соотношению к размерам и весу.

Угол наклона

Скатные крыши отличаются от плоских уклоном: если этот параметр больше 10⁰, то система относится к категории скатных. Для построек подсобного значения, к примеру, сарая для птицы небольших размеров, допустим уклон 5⁰. Оптимальный угол — от 25⁰ до 30⁰, для схождения снежного пирога — 45⁰, но это увеличивает и ветровую нагрузку. В маловетренных регионах наклон делают меньше, в северных и горных — больше. Этот фактор влияет на расход и стоимость.

В инструкции к кровле обязательно указывается уклон. Прежде чем прорисовывать схему и чертеж, следует определиться с покрытием. Условно все виды можно разделить на несколько категорий:

1. Материалы из листовой стали: непосредственно металл (в том числе оцинковка), профлист и металлочерепица. Вес без учета ковра колеблется от 3 до 5 кг на 1 м.кв. Предусматривается наклон от 16⁰ до 30⁰. Именно при таких условиях, достаточно легко буде сходить снег, обеспечивается равномерная нагрузка на несущую часть. Срок эксплуатации колеблется от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины стали и вида защитного слоя. Основной недостаток — повышенная чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в дополнительной изоляции от проникновения звуков внутрь помещения.

2. Рубероидные, битумные, мягкая кровля: рубероид, ондулин, черепица. Рекомендованный уклон — от 10⁰ до 30⁰. Устройство односкатной кровли из пластичных изделий возможно только под сплошную обрешетку из OSB плиты, фанеры или доски. Нагрузка на квадратный метр — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рубероид) до 30, и больше (битумная черепица). Шумоизоляция выше в сравнении с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность шифера. Благодаря полимерным добавкам срок эксплуатации значительно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет варьироваться от 14 до 20 кг на 1 кв. м. Необходимый угол — от 4⁰ до 27⁰. В этом смысле шифер — самый универсальный. Дополнительное его достоинство — в доступной стоимости. С листовой сталью его роднит простота монтажа, при наличии определенных навыков в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из самых долговечных типов — черепица, пережившая века. Монтаж более трудоемкий по временным затратам, так как сразу накрывается небольшая площадь, зато более удобный, выдерживает вес человека. Не нужно лестницы, которая крепится к коньку. Долговечный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Доверить укладку лучше специалистам. Угол уклона — от 30⁰ до 45⁰.

Расчет и конструктивные особенности

Технология предполагает наличие проекта, где будут просчитаны все параметры односкатной крыши. Опытные профессионалы используют для этого определенные формулы, на основании которых делают подсчет. Если вы решили построить ее своими руками, то необходимо знать составляющие элементы каркаса.

1. Опоры.

  • Первый, самый распространенный вариант, когда две несущие стены по длине здания изначально строятся разной высоты. В этом случае обвязка и мауэрлат прикрепляются к опорам стены.
  • Когда стены одинаковой высоты, делают специальные стойки, которые фиксируются к мауэрлату, основной обвязке.
  • Односкатная крыша опирается на стойки, установленные по длине ската, чаще — внутри, реже — снаружи.

2. Стропильная нога.

Она соединяет горизонтально, под различным углом стойки и мауэрлат. Шаг рассчитывается исходя из габаритов, предполагаемых материалов. Распределяет нагрузки, является частью несущей конструкции.

3. Обрешетка.

Защищает каркас и служит основой для крепления кровли. Тип: сплошная либо из досок с определенным шагом, зависит от типа покрытия.

Дополнительные поддерживающие элементы:

  • Рамочные стойки, идущие по всей длине прогона. Размещаются в том случае, когда длина превышает 4,5 м. Они страхуют от провисания, устанавливаются на «лежень».
  • Подстропильная нога. Служит дополнительной опорой, по инструкции фиксируется к рамочным стойкам при длине прогона от 6 до 16 м. Главная функция — поддерживающая конструкция опорной части крыши при усиленной ветровой нагрузке.
  • Схватка. Предназначение — крепление горизонтального сечения каркаса и его стяжка. Размещается в середине по нижней горизонтальной оси в пролетах до 16 м длиной.
  • Ветровая планка. Добор Г-образной формы, который препятствует подрыву материала ветром.

Если речь идет о гараже, сарае, то можно использовать практический опыт и нехитрые приемы. К примеру, длину стропил выйдет определить, измерив длину пола доской, приподняв ее на угол уклона кровли. К этой длине добавляют свес (от 300 до 400 мм).

Расчет для крыши дома требует взвешенного и тщательно продуманного подхода. Лучший способ — заказать проект у профессионалов, которые сделают чертежи несущего каркаса, просчитают расходы. Можно вспомнить геометрические формулы для треугольника, попытаться провести вычисления с учетом тангенса, синуса наклона, но проще воспользоваться онлайн калькулятором. Следует только вставить данные:

  • Ширину и длину основания.
  • Высоту подъема.
  • Длину свесов.
  • Тип покрытия.

Отдельные строительные калькуляторы рассчитывают и материалы, но их всегда нужно закупать на 10-15 % больше.

Калькулятор делает расчеты:

  1. Оптимальный угол уклона.
  2. Количество покрытия.
  3. Длина, количество, сечение стропил.
  4. Площадь поверхности с учетом свесов.
  5. Тип обрешетки, количество, сечение и шаг установки.

Этапы монтажа кровли

Пошаговая инструкция приемлема для всех типов строений.

1. Каркас.

Сначала устанавливаются обвязка и мауэрлаты. По толщине они должны быть не меньше трети размера несущей стены, от края делают отступ в 50-60 мм. Крепятся к стенам несколькими способами:

  • анкерами;
  • глубоко залегающими шпильками;
  • монтажной стальной лентой, которая крепится анкером в стену;
  • стальной проволокой, натянутой и закрепленной в несущую конструкцию.

Далее обустраивают стоечные системы. Для этого в мауэрлате на 1/3 делают выемку, выпиливая ножовкой или электролобзиком. Закрепляют стойки при помощи:

  • стягивающих брусьев;
  • уголков из металла;
  • шарнирной системы;
  • металлических скоб.

Для того чтобы временно зафиксировать конструкцию, по бокам на всю длину боковин прикрепляют поперечную доску, которую потом демонтируют.

2. Стропильная часть и обрешетка.

  • С определенным шагом размещают стропила. Они представляют собой горизонтально расположенные поперечные доски, которые связывают стойки, предварительно скрепленные в верхней части продольным брусом. Опирают их на мауэрлаты в нижней точке каркаса.
  • Для надежной фиксации в основании (мауэрлате) выпиливают паз для стропил (на 1/3). Закрепляют уголками из металла, саморезами.
  • Дополнительные элементы устанавливаются согласно проектным расчетам.
  • Затем сверху стропильной системы при помощи саморезов монтируют обрешетку.

Каркас готов к финишному покрытию. В зависимости от типа кровли нужно оставлять запуски для свесов от 300 до 400 мм. В дальнейшем их зашивают сайдингом или другой отделкой. По периметру фиксируют ветровую планку.

3. Утепление, вентиляция.

Для гаража, сарая, террасы крышу обычно не утепляют: настил крепят к обрешетке, зашивают свесы, устанавливают водоотводы. Для частных домов делают утепленный пирог, в котором должна быть обеспечена циркуляции воздуха между его слоями.

В этом случае кровля состоит из нескольких слоев:

  • Между финишным покрытием и утеплителем закрепляют гидроизоляцию из специальных пленок.
  • Между лагами монтируется теплоизолятор.
  • Его защищают от возможного образования конденсата паробарьером с внутренней стороны (перфорированной пленкой).
  • Изнутри набивается обрешетка, которая фиксирует утеплитель, образует пространство для движения воздуха.

Чтобы не накапливался конденсат, должна быть обеспечена циркуляция воздушных масс. С этой целью в верхней части дополнительно размещают контрбалку, которая образует щель между кровлей и внутренними слоями крыши. Ее закрывают специальной сетчатой лентой, которая обеспечивают отвод воздушных масс. Аэраторы являются препятствием для проникновения насекомых под пирог. Приток воздуха осуществляется из-под свесов. Для этих целей в них оставляют небольшую цель, прикрытую металлической перфорированной сеткой.

Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно.

Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

  • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
  • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
  • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

  • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
  • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската.

Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

  • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
  • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
  • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием.

Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

  • Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
  • Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
  • Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
  • Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
  • Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
  • Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

  • Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
  • В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
  • Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
  • Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
  • Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
  • Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
  • Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
  • Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
  • Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
  • Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
  • Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.


Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

12×16 Схемы навесной крыши

Этот пошаговый проект включает в себя схемы навесной крыши 12×16 . Это ЧАСТЬ 2 проекта навеса, где я покажу вам, как построить навес для сарая 12×16. Более того, я спроектировал сарай разных размеров, так что проверьте и их. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

12 × 16 Lean to Shed Roof Plans

Building-A-12 × 16-Lean-Lean-To-Shed

[TAB1 = »Материалы. ” tab2=”Инструменты” tab3=”Время” tab4=”Связанные планы”] [tab id=1]

  • G – 2 куска пиломатериала 2×4 – 192″ в длину, 11 кусков – 34 3/4 ″ длинный  СТЕНА
  • H — 8 шт. сайдинга 5/8″ T1-11 — длина 48″x88″, 6 шт. — длина 48″x86 1/2″, 4 шт. — длина 43 1/4″x48″ САЙДИНГ
  • I  – 9 пиломатериалов 2×4 – длина 168 ″ СТРОПИЛА
  • J  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 6 дюймов, 2 шт. – длина 12 1/2″, 2 шт. – длина 18 3/4″, 2 шт. – длина 25 1/4″, 2 шт. – 31 3/4″ в длину  ОПОРЫ
  • K — 5 кусков фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 2 куска — длина 48″x48″, 2 куска — длина 24″x48″, 1 кусок — длина 24″x96″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

  • 2 бруска 2×4 – 16 футов
  • 9 пиломатериалов 2×4 – 6 футов
  • 9 пиломатериалов 2×4 – 14 футов
  • 16 шт. сайдинга 5/8″ Сайдинг T1-11 – 4’x8′
  • 7 кусков фанеры 3/4″ – 48″x96″
  • Гвозди 8d, винты 2 1/2″, винты 3 1/2″
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

[/tab] [tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, защитные очки

[/tab] [tab id=3]

 Один день

[/tab][tab id=4]

  • ЧАСТЬ 1: Планы Lean to Shed 12×16
  • ЧАСТЬ 2:  12×16 Схемы односкатной крыши
  • ЧАСТЬ 3: 12×16 чертежи двустворчатых дверей Lean to Shed

[/tab][/tabs]

 

 

Устройство односкатной крыши 12×16

Фасадная панель передней стены

Прикрепите панели 5/8″ T1-11 к передней части сарая . Вырежьте панели нужного размера и формы, а затем прикрепите их к каркасу стены с помощью гвоздей 8d. Не оставляйте зазоров между компонентами и выровняйте верхнюю часть панелей по нижней части верхних пластин.

Обшивка узкой задней стены

Прикрепите панели обшивки к задней стене навеса, используя те же методы, что описаны выше.

Боковые панели боковых стенок

Также прикрепите боковые панели 5/8″ к боковым стенам. Совместите края панелей с верхней частью пластин и закрепите их на месте гвоздями 4d.

Чертежи верхней задней стены

Постройте верхнюю стену сбоку сарая из бруса 2×4. Вырежьте компоненты по нужным размерам и сгладьте края наждачной бумагой. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки. Поместите шпильки через каждые 24″ по центру.

Монтаж верхней части каркаса задней стены

Прикрепите стену к одной стороне сарая и выровняйте края. Просверлите направляющие отверстия в нижней пластине и вставьте винты 2 1/2″ каждые 8″.

Стропила

Стропила из бруса 2×4. Отметьте линии разреза на планках и выполните работу циркулярной пилой.

Крепление стропил

Прикрепите стропила к верхней части навеса. Поместите стропила через каждые 24″ по центру и зафиксируйте их стяжками.

Задняя стенка-верх-сайдинг-панели

Соберите панели для высокой стороны сарая из 5/8″ сайдинга. Как нетрудно заметить на схеме, лобзиком нужно сделать выемки до верха стенок. Сгладьте края наждачной бумагой для получения аккуратного результата.

Торцевые опоры

Прикрепите 2×4 опоры к наклонным торцам навеса. Просверлите направляющие отверстия на обоих концах опор и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Установка торцов с наклоном

Обрежьте панели для наклонных концов и закрепите их на месте гвоздями 4d. Не оставляйте зазоров между панелями для аккуратного результата.

Установка кровельных листов

Уложите фанерные листы толщиной 3/4″ на верхнюю часть сарая, начиная с нижней части крыши. Используйте винты 1 5/8″, чтобы закрепить листы на месте, каждые 8″ вдоль стропил.

Большие навесы-навесы

Заполните отверстия шпатлевкой по дереву и дайте им высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100-220 и удалите остатки влажной тканью.

Главный совет:  Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта. Проверьте ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить дверь для сарая.

 

 

Этот проект деревообработки составил около 12×16 односкатных крыш бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

12×16 Планы односкатной крыши | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект деревообработки составляет около бесплатных планов садового сарая 12 × 16 . Это ЧАСТЬ 2 проекта, где я покажу вам, как построить крышу для сарая. Наклон к крыше будет правильно отводить воду. Помните, что вам нужно прочитать местные строительные нормы и правила, прежде чем выбрать правильное место для сарая и перед его строительством. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно в магазине.

 

 

Изготовлено по этому плану

12 × 16 Lean To Shed Shed Roof Plans

Строительство A 12 × 16 Lean To Shed

Материалы

  • H — 2 кусочки 2 ×. 34 1/2″ в длину СТЕНА  РАМА
  • I  – 4 шт. сайдинга T1-11 – длина 43 1/4″x48″ сайдинг
  • J  – 9 шт. пиломатериалов 2×6 – длина 168 ″ СТРОПИЛА
  • K  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 31 3/4″, 2 шт. – длина 25 1/4″, 2 шт. – длина 12 1/2″, 2 шт. – длина 2″ ОПОРЫ
  • L — 5 кусков фанеры 3/4″ — длина 48″x96″, 2 куска — длина 48″x48″, 2 куска — длина 24″x48″, 1 кусок — длина 24″x96″ КРЫША
  • M  – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 192 ″, 2 шт. – длина 171 ″ ОБИВКИ
  • N — 300 кв. футов толя, 300 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

  • 2 пиломатериала 2×4 – 16 футов
  • 9 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
  • 9 пиломатериалов 2×6 – 14 футов
  • 7 кусков фанеры 3/4 ″ — 4’x8’
  • 6 пиломатериалов 2×4 – 16 футов
  • 6 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
  • 5 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
  • 4 пиломатериала 1×8 – 16 футов
  • 300 кв. футов толя, 300 кв. футов битумной черепицы
  • 1 винт 5/8″, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
  • стяжки
  • гвозди 6d
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Торцовочная пила, электролобзик
  • Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
  • Буровое оборудование и буровые долота

 

 

12×16 пристройка к навесу – Видео!

 

 

Изготовление навеса для сарая 12×16

Верхний каркас задней стены

Прежде всего, необходимо построить верхний каркас задней стены. Вырежьте компоненты из пиломатериала 2×4. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки. Поместите шпильки через каждые 24″ по центру.

Установка верхней задней стенки

Установите раму на заднюю стенку. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены, просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 2 1/2″. Аккуратно выровняйте края для получения профессионального результата.

Изготовление стропил

Следующим этапом проекта является изготовление стропил для сарая из бруса 2×6. Отметьте линии разреза на стропилах и выполните работу с помощью пилы. Внимательно сгладьте края для профессионального результата.

Установка стропил

Установка стропил на верхнюю часть крыши. Убедитесь, что вы кладете стропила через каждые 24″ по центру.

Верхняя часть задней стенки – обшивка

Вырежьте панели обшивки и прикрепите их к верхней части задней стены. Используйте гвозди 6d, чтобы закрепить их на месте.

Боковые опоры наклона крыши

Прикрепите 2×4 опоры к наклону по бокам крыши. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор и плотно зафиксируйте их винтами 2 1/2″. Убедитесь, что углы прямые для профессионального результата.

Наклон к концам крыши

Используйте сайдинг T1-11 для наклона к концам сарая. Отметьте линии разреза на листах и ​​выполните работу пилой. Прикрепите панели, выровняйте их и используйте гвозди 6-8d через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

Монтаж кровельных листов

Прикрепите 3/4-дюймовые фанерные листы к крыше сарая. Аккуратно выровняйте края, следя за тем, чтобы между листами не было зазоров. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы зафиксировать листы на месте.

Установка накладок на крышу

Установите накладки 1×6 по бокам, спереди и сзади сарая. Внимательно выровняйте планки и используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Следующим этапом работы по деревообработке является покрытие крыши войлоком. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно убедиться, что полосы толя перекрываются не менее чем на 2 дюйма. Кроме того, вы должны зафиксировать толь на фанерных листах скобами. Прикрепите битумную черепицу к крыше, следуя инструкциям производителя.

12×16 Чертежи навеса – вид сзади

Этот навес красивый и классический. Вы можете построить этот сарай в любом месте, независимо от стиля вашего двора.

Чертежи навеса 12×16 — вид спереди

Если вы хотите построить каркас сарая 12×16, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬЮ 1 проекта. Посмотрите ЧАСТЬ 3 сарая, где я покажу вам, как сделать двойные двери и прикрепить планки. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

Умный совет:  Не забывайте делиться со мной своими проектами, так как мне нравится видеть, над чем вы, ребята, работаете. Пришлите мне фото СЮДА . Кроме того, взгляните на остальные мои проекты DIY ЗДЕСЬ .

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах односкатной крыши 12 × 16 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.